Что случится, если не поменять глушитель автомобиля вовремя

Казалось бы, и проблема-то с выхлопом может быть одна – рык или бубнение из-под днища вследствие дыр и неплотностей. Но если бы все было так просто. Так все-таки что случится, если не поменять прохудившийся элемент выхлопа вовремя? 

Как и многие прочие системы современного авто, системы выхлопа совмещает в себе несколько функций, точнее, она обслуживает сразу несколько сфер.

• Шум. Задача заглушить шум выпуска отработавших газов остается первостепенной. С ней успешно справляются одна-две банки – глушители нескольких ступеней (первый по старинке называют резонатором).
• Экология. Отводимые газы должны быть «обезврежены», для чего в выпускной тракт встраивают каталитические нейтрализаторы (обычно два).

Читайте также: Что случится, если не поменять масло в двигателе

• Двигатель. О правильности формирования рабочей смеси и протекании процесса сгорания электронный мозг двигателя судит в числе прочего и по составу выхлопных газов. Для чего в выхлопную систему встроены датчики содержания кислорода – так называемые лямбда-зонды.
• Безопасность. Выхлопные газы содержат достаточно много токсичных для человека веществ (СО и прочие газы), поэтому трубопроводы, катализаторы и глушители должны отводить выхлоп так, чтобы водитель и пассажиры ни при каких режимах движения не могли надышаться им.

Выхлопная система современного авто – довольно сложная конструкция, в которой немало перспективных мест для нарушения герметичности.

Дефекты с опасностями

Итак, почему нужно вовремя обслуживать выхлопную систему? Потому что многие типичные дефекты выхлопа могут вредить автомобилю и человеку, причем зачастую это происходит исподволь, незаметно.

Отверстия в корпусе глушителя образовываются из-за коррозии, прогорания, ударов о неровности дороги.

Из-за них работа двигателя становится более шумной, может нарушаться работа системы нейтрализации отработавших газов. Если через отверстия или трещины в систему подсасывается воздух «с улицы», может нарушаться работа системы управления двигателя, изменятся обороты холостого хода, появятся сбои в переходных режимах.

Сквозные дыры в банке глушителя – самая распространенная неисправность в системе выхлопа.

Трещины в коллекторе. Сквозные трещины в выхлопном коллекторе – не такое уж редкое явление. Особая опасность такой проблемы в том, что просочившиеся через трещину токсичные выхлопные газы могут легко попадать в воздухозаборник климатической установки автомобиля. А тут уже недалеко и до отравления людей, находящихся в салоне. Также из-за подсоса воздуха через повреждения коллектора может сбоить двигатель, причем лишь в некоторых режимах, что усложняет обнаружение неисправности. Повышенный расход топлива – также одно из последствий подобных неисправностей выхлопной системы.

Читайте також: Как проверять двигатель при покупке б/у авто

Неплотности на стыках. Прогоревшие прокладки и неплотности на стыках труб и фланцев ведут в принципе к тем же последствиям. Разница в том, что обычно устранить такую неплотность проще и дешевле, чем дыру в банке глушителя.

Трещины в местах стыка труб и корпуса глушителя часто “лечатся” обычной сваркой. Но для этого компоненты нужно демонтировать.

Старение катализатора. Каталитический нейтрализатор (кстати, обычно из два) рано или поздно забивается содержащимися в выхлопных газах частицами сажи. Получается, что нарушается отвод выхлопа из камер сгорания двигателя, который просто задыхается. Катализатор нужно менять, хоть это и достаточно дорого. Имейте в виду, что во многих случаях существует вполне адекватная бюджетная замена керамическому катализатору – нейтрализатор на металлической основе. Как вариант (хоть и не самый цивилизованный) некоторые мастерские предлагают удаление катализатора с установкой обманок-эмуляторов.

Которые вместо лямбда-зондов подают в блок управления двигателя корректный сигнал о нормальной работе катализаторов. Конечно, об экологии в таком случае говорить уже не приходится, хотя автомобиль перестает «тупить» и потреблять топливо в чрезмерных количествах.

Кислородные датчики – они же лямбда-зонды, определяющие многие параметры работы двигателя, устанавливают после каждого катализатора.

Рекомендация Авто24

На самом деле, поддерживать в полной исправности выхлопную систему современного автомобиля достаточно дорого. И если вы по каким-либо причинам не можете привести систему выхлопа в «оригинальное» состояние, обеспечьте главное – полную герметичность всего выпускного тракта. Как минимум это убережет вас и ваших пассажиров от отравления – это самое страшное, что случится, если не поменять глушитель или иной компонент системы выхлопа вовремя.

Читайте также: Убийца-невидимка: как люди угорают в машине

Перебои в работе двигателя Нива Шевроле

При перебоях двигатель Шеви Нивы неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточную мощность, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса, неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность Нивы Шевроле и по возможности ее устранить.

Запустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы – так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровный, «мягкий», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы Нива Шевроле через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.

Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания Шеви Нивы. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи Шеви Нива должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя.

Возьмите запасную свечу и любым способом зафиксируйте ее на двигателе. Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру п. 6 со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

Если в результате принятых мер перебои двигателя Шевроле Нива не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/см

²), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см²) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель. Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов. Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя Нива Шевроле хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.

Диагностика состояния  двигателя по внешнему  виду свечей зажигания Шевроле Нива

Нормальная свеча.

 Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

Отложения сажи. Отложение сухой копоти на свече зажигания Нива Шевроле указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха.

Масляные отложения. Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Произведите замену свечей зажигания Нива Шевроле.

Перегрев. Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.

Раннее зажигание Нива Шевроле. Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.

Глазурь. Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

Мостик между электродами свечи зажигания.

 Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. «Тяжелые» отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы. Выявите неисправную свечу и удалите отложения между электродами.

Пепельные отложения. Светло-коричневые отложения на свечах зажигания Шеви Нива, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.

Износ. Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность. Замените свечи новыми с теми же характеристиками.

Детонация. Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому. Проверьте исправность датчика детонации Нива Шевроле.

Пятнистые отложения. Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе. Замените свечи новыми или очистите старые.

Механические повреждения. Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.

Перебои в работе двигателя Шевроле Нива

Перебои в работе двигателя Шевроле Нива — из-за чего они возникают? При неровной работе мотора он начинает плохо работать в режиме холостого хода, у него понижается мощность и начинается повышенный расход топлива. Связано это, как правило, с поломкой форсунок, электрического топливного насоса, либо из-за неисправности свечи зажигания, подсоса воздуха в один из цилиндров автомобиля.

Нужно выявить какая из этих неисправностей есть на вашем автомобиле и сразу же провести ремонт Шевроле Нива. Если не заняться своевременным ремонтом, то это может привести к еще более серьезной поломке. Итак, запускаем силовой агрегат и оставляем его работать в режиме холостого хода. Сами идем в сторону выхлопной трубы и прислушиваемся к гудению выхлопа. Кроме этого можно поднести туда руку, так перебои ощутить легче. При исправном моторе звук должен быть тихий и ровный.

Если из выхлопной трубы периодически раздаются хлопки, то это говорит о том, что один из цилиндров функционирует плохо из-за выхода из строя свечи зажигания, получается, что она не образует искру, цилиндр начинает подсасывать воздух, соответственно в нем снижается компрессия. Если же хлопки из выхлопной трубы Шевроле Нива возникают, но не регулярно, то нужно заменить все свечи разом, а не по отдельности. Желательно загнать машину на диагностику, где точно скажут причины неисправности.

При регулярных хлопках заглушаем двигатель и открываем моторный отсек. Делаем визуальный осмотр проводов системы зажигания. Проверяем изоляцию на высоковольтных проводах, открываем поочередно их наконечники, там не допустимо образование окисления. Нужно быть внимательным, когда наконечники высоковольтных проводов сняты, не нужно не в коем случае тянуть за сам провод. Беремся за сам наконечник и перед снятием поворачиваем его в разные стороны и только потом тянем. Осмотр свечи должен показать в каком они состоянии.

Зазор между электродом свечи должен равняться 0,8-0,9 мм. Свеча должна быть абсолютно сухой, если это нет так, то ее можно смело выбрасывать. Не нужно ставить свечу на маслоналивную горловину, маслоизмерительный щуп или топливный шланг. Рекомендуется добиться хорошего контакта корпуса или резьбовой части свечи зажигания с массой, хотя это и не обязательно. Подсоединяем высоковольтный провод от первого цилиндра к запасной свече и запускаем двигатель.

Если перебои не прекратились, то ставим на первый цилиндр заведомо исправную свечу. Повторите эту процедуру со всеми остальными цилиндрами, таким образом можно выявить неисправную свечу. Может случиться так, что и эти меры не приведут к устранению проблемы. В этом случае следует обратится в автосервис и провести качественную диагностику. Там систему зажигания проверяют на специальном стенде, плюс замерят компрессию.

Причиной так же может послужить нагар, откладывающийся в камере сгорания. Если сделать правильную регулировку, то она быстро выгорит и при больших оборотах мотора оторвется от поршня и прилипнет к изолятору свечи, тем самым вызывая пропуски в ее работе. Так же в камеру сгорания может попасть посторонний предмет, это тоже одна из причин. Не нужно использовать слишком длинную свечу зажигания, потому что ее электроды могут зацепиться за поршень. в этом случае свеча полностью разрушится, отключит цилиндр и повредит поршень.

Семь звуков, говорящих о неисправностях вашего автомобиля — Российская газета

Хороший водитель умеет слушать и слышать свой автомобиль. А профи даже способны оперативно диагностировать целый список неисправностей по звуку. Мы составили список самых распространенных проблем, на которые следует обратить внимание.

Скрежет из-под днища

Характерное дзинь-дзинь и гррр-брр из-под днища вашего авто — верный сигнал того, что возникли определенные проблемы с системой выхлопа.

Вовсе необязательно, что элементы глушителя пробиты или прогорели. Достаточно часто дребезжание и басовитый рокот свидетельствует о том, что элементы выпуска разболтались, ослабло их крепление или, простите за тавтологию, рассоединились соединения (например, после неосторожной езды по бездорожью).

К примеру, скрежетать может разболтавшийся элемент тепловой защиты выхлопной системы. Если же ваш автомобиль ревет, как гоночный болид на трассе, или стреляет автоматными очередями, смело отправляйтесь к сварщику заварить место пробоя. Или же, что даже предпочтительнее, пора заменить отходивший свое глушитель на новый.

Визг, гул и скрежет в районе передней части машины

У машин с механической коробкой передач при выжиме педали сцепления может раздаваться короткий или протяжный визг. Если отпустить педаль, повизгивания прекратятся. Вероятнее всего, здесь мы имеем дело с изношенным выжимным подшипником корзины сцепления.

Такая немелодичная «музыка» — повод для проверки всех систем автомобиля и прежде всего самого сцепления. В то же время, если на холостом ходу слышен гул от трансмиссии, ищите проблему с подшипником вала или шестеренки. Если вы слышите характерные похрустывания, даже когда педаль сцепления выжата до конца, вероятнее всего, изношены синхронизаторы коробки передач. Во всех случаях вам предстоит поездка в сервис.

Стук и скрип в районе передних колес

Если вы заметили, что при вращении руля на неровной дороге в районе передних колес раздается стук, речь с большой степенью вероятности идет об износе наконечника рулевой тяги. Чтобы убедиться в этом, повращайте «баранку» от положения на девять часов к положению 15 часов и обратно.

Услышите лязг, цокот, удары, — диагноз подтвержден. Вам дорога — на сервис на замену элементов рулевой тяги. Впрочем, похожая симптоматика имеет место и при выходе из строя резиновых втулок элементов подвески (сайлентблоков).

А еще громкий стук и скрип на неровностях как из-под передних, так и задних колес может свидетельствовать об износе амортизаторов. В последнем случае визуальный осмотр убедит вас в том, что их этих упругих элементов вытекло масло.

Свист и скрежет в области колес

Если колодки старые, скрип и хруст свидетельствует об их износе или же о деформации или завершении ресурса тормозных дисков. Диагноз легко подтвердить, если тормозные механизмы дисковые и чуть сложнее, если тормоза барабанного типа.

В последнем случае можно заглянуть в смотровое окно, которое имеется у большинства моделей со стороны кожуха барабана. Впрочем, свистеть могут также и новые колодки. Если такой аккомпанемент не сходит на нет в течение недели (колодки не притираются), налицо заводской брак. На сервисе вам предложат либо проточить, либо заменить некондиционную деталь.

Гул из-под колес или колеса

Монотонный гул, возрастающий с увеличением скорости, выдает износ ступичных подшипников. Дополнительные признаки такой проблемы — вибрации на педали тормоза. Чтобы окончательно убедится в износе подшипника, вывешиваем автомобиль на подъемнике и проверяем зазор подшипника, покачивая колесо.

Нашли зазор — нашли и виновника гула. Альтернативный метод — раскрутить колесо опять-таки на вывешенном автомобиле. Неисправный подшипник загудит даже на небольших оборотах, просто внимательно слушайте.

Свист из-под капота

Затяжное, неприятное на слух посвистывание после запуска двигателя, на холодную, или резкого нажатия на «газ» — сигнал об износе или ослаблении ремня генератора. Также такой свист могут спровоцировать песчинки, попавшие на поверхность ремня и въевшиеся в его борозды.

Проверьте состояние и уровень натяжения ремня и либо затяните, либо поменяйте его. Есть, впрочем, и еще один подозреваемый. Это шкив или шкивы. Выработанные или бракованные шкивы следует заменить. Ну и самый простой сценарий, если ремень свистит, потому что на него попала жидкость, например, антифриз. Лечится просушкой и устранением течи.

Рокот и завывания из-под капота

Частично неисправная водяная помпа системы охлаждения издает при работе на холостом ходу шумящие, рокочущие и подвывающие звуки. Причина, вероятнее всего, в износе подшипника или люфта элементов этого узла.

Как вариант — крыльчатка помпы при вращении может касаться ее корпуса. Чтобы проверить наличие люфта, ухватитесь рукой за шкив помпы и попробуйте раскачать узел, смещая вверх и вниз. Дополнительные признаки неисправности — подтекания из уплотнителя, корпуса или крыльчатки, а также характерный запах антифриза.

Ремонт выхлопных систем в Москве

При эксплуатации автомобиля рано или поздно приходится проводить ремонт выхлопной трубы. Специализированный автосервис «Ваш глушитель» выполняет такую работу в кратчайшие сроки с применением качественных материалов.

Причины износа или поломки системы вывода отработанных газов: 

Причин, по которым выхлопная система может потребовать ремонта, немало. Среди них:

1. Механические повреждения. Связаны с повышенной вибрацией (при передвижении по дорогам с неровным покрытием) или контактом глушителя с грунтом. Это могут быть глубокие вмятины, при которых нарушается внутренняя структура: перегородки, пламегасители и пр. Нередко происходит разрыв трубы или гофры. Чаще всего обрывается подвес. При такой неисправности ремонт выпускной системы будет стоить относительно недорого.
2. Коррозийные повреждения. Система выпуска отработанных газов работает в экстремальных условиях. Контакт с влажной средой при высокой температуре ускоряет образование ржавчины. К тому же, внутри глушителя постоянно присутствует конденсат. При забитом дренажном отверстии, накопленная влага разрушает внутренние стенки корпуса. Если повреждения занимают малую площадь, ремонт выхлопа в нашем сервисе ограничивается установкой заплаток.
3. Температурные деформации. Сильный нагрев и неравномерное охлаждение часто приводит к изгибу поверхности. Как следствие — появляются трещины, разрывы. По причине деформации выпускной коллектор неплотно прилегает к блоку цилиндров. Соединение выхлопной системы становится негерметичным, отработанные газы вырываются наружу. Опытные механики говорят: «выхлоп сечёт».
4. Агрессивное воздействие внешней среды. Ремонт выхлопных систем в Москве часто связан с применением химических реагентов, которыми посыпают зимние дороги. Повреждения еще более значительные, чем коррозийные.
5. Внутренние разрушения по причине некачественного топлива, или нарушения образования топливной смеси. При несогласованной работе датчика кислорода, лямбда зонда, и прочих элементов формирования топливно-воздушной смеси, внутри глушителя происходит догорание отработанных газов. Температура приближается к 1000 градусов, происходят разрушительные микровзрывы. Как следствие – возникает необходимости провести незапланированный ремонт выхлопной системы автомобиля.
6. Последствия непродуманного тюнинга двигателя. В этом случае система выпуска работает в нештатном режиме, происходит ее ускоренный износ.

Профилактика поломок глушителя

• Необходимо поддерживать систему формирования топливной смеси в штатном режиме. Тогда Вы устраняете одну из причин внутренних разрушений системы выхлопа.
• Периодический осмотр глушителя: подвес, фланцы, прокладки, корпус. Сервис «Ваш глушитель» проводит качественную диагностику, позволяющую отсрочить ремонт систем выхлопа.
• Использование топлива только с проверенных АЗС.
• Аккуратная езда по дорогам с неровным покрытием.

В случае поломки обращайтесь в автосервис «Ваш глушитель». Наши специалисты проведут профессиональный ремонт вне зависимости от модели вашего авто.

Сварка выхлопной системы происходит с защитой от последующей коррозии. Мы восстанавливаем соединение выхлопных труб с применением высокотемпературных герметиков и уплотнителей.

Мастера нашего сервиса не будут навязывать покупку новой выхлопной системы. Если возможен ремонт трубы глушителя, мастер предложит наиболее экономный вариант. Большинство поломок устраняются без дорогостоящего демонтажа.

На все работы дается гарантия, выбор материалов и способа восстановления остается за клиентом.

Если Вашему автомобилю необходим ремонт выхлопной системы — приезжайте в наш автосервис по ремонту выхлопных систем в ЗАО г. Москвы (пос. Рублёво, р-н Кунцево, м. Крылатское, м. Строгино) и наши высококвалифицированные мастера произведут оперативную сварку или другой вид ремонта выхлопной ситемы по доступным ценам.

Ремонт глушителей в Москве (ЮАО)

Глушитель — обеспечивает подавление шума от работы двигателя и выводит выхлопные газы. Как ни странно, деталь одна из самых уязвимых в автомобиле. Вот основные причины поломки:

• Механические повреждения. Связаны они в основном с ездой по неровной местности, когда днище авто задевает различные препятствия, например кочки.
• Коррозия и ржавчина: способны превратить его в ненужную груду гнилого металла. Причин много: грязь, влажность, химические реагенты.
• Нарушение целостности креплений.

Любая поломка глушителя не сильно бьет по кошельку даже когда требуется полная его замена (если у вас не эксклюзивный спортивный вариант).

Наш автосервис рад предложить все виды ремонта выпускной системы:

• Заделка пробоин;
• Замена гофры;
• Устранение коррозии и ржавчины;
• Ремонт креплений глушителя;
• Сварка;
• Замена глушителя либо отдельных элементов выхлопа.

Акция!!!

Скидка 5% на любые виды работ при предварительной записи либо при оценке стоимости работ по фото! 

* При оценке по фото сообщается цена без учета скидки. Таким образом итоговая стоимость будет меньше на 5% от расчетной.

* Скидка не суммируется с другими акциями и предложениями.

Как распознать поломку?

• Звук исходит не из выпускного коллектора. Пробоина или нарушено соединение.
• При езде слышно дребезжание. Скорее всего нарушены крепления.
• Сильный перегрев и неравномерный выхлоп. Стоит проверить «внутренности».
• Звук сменился с привычного мягкого на режущий, дребезжащий или другой. Стоит осмотреть на наличия вмятин.

В большинстве случаев проблема понятна даже неопытному автолюбителю. Если визуально глушитель цел (без пробоин, без съеденных коррозией элементов), крепеж на месте, а все соединения в порядке — то значит проблема внутри. Целесообразн заменить отдельные поврежденные части. Во всех остальных случаях спасет профессиональный ремонт!

Сварка глушителя

Стоит понимать целесообразность такого ремонта. Если поврежденный участок имеет небольшую площадь, то сварка будет незатратна по времени и по цене. Однако если ржавчиной покрыты большие участки — дешевле обойдется новый или отдельные узлы с последующей заменой.

Замена гофры глушителя

Гофра важнейшая и обязательная выхлопной системы автомобиля. Выходит из строя чаще всего и восстановлению не подлежит. Гофра представляет из себя герметичную, эластичную цилиндрическую деталь, соединяющую выпускную и приемную трубу. Ее функция — это поглощение вибраций двигателя для исключения негативного действия вибрации на остальные элементы системы выхлопа.

Обратите внимание!

Неисправность может послужить причиной попадания вредных отработанных газов из выхлопной системы в салон автомобиля, что негативно влияет на здоровье водителя и пассажиров. Рекомендуется проводить диагностику хотя бы раз в пол года.

Мы проведем все необходимые работы по замене гофры:

• Срежем неисправную гофру;
• Обработаем старый сварочный шов;
• Установим новую, заварим, обработаем сварочный шов для исключения развития коррозии.

Процедура займет в среднем от половины до одного часа. Вовремя замененная гофра спасет систему выхлопа, предотвратив более серьезные неисправности.

Daewoo Matiz | Перебои в работе двигателя

При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточную мощность, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (подробнее см. «Система управления двигателем»), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы – так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровный, «мягкий», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

3. Снимите наконечники высоковольтных проводов…	4. …и выверните свечи свечным ключом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя.

6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, топливных шлангах.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру п. 6 со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/см²), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см²) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов (см. разд. 8 «Тормозная система»).

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.

Диагностика состояния  двигателя по внешнему  виду свечей зажигания

1. Нормальная свеча.

Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ При замене свечей на новые устанавливайте свечи с теми же характеристиками.

2. Отложения сажи.

Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Используйте более «горячую» свечу (удлиненный изолятор с центральным электродом).

3. Масляные отложения.

Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания.

4. Перегрев.

Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.

5. Раннее зажигание.

Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.

6. Глазурь.

Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ После установки новых свечей поменяйте манеру вождения. Если не хотите этого делать, попробуйте установить более «холодные» свечи.

7. Мостик между электродами.

Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. «Тяжелые» отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы. Выявите неисправную свечу и удалите отложения между электродами.

8. Пепельные отложения.

Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Если отложения стабильно образуются при длительном пробеге, причина в качестве бензина – смените место заправки.

9. Износ.

Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность. Замените свечи новыми с теми же характеристиками.

10. Детонация.

Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому. Проверьте исправность датчика детонации.

11. Пятнистые отложения.

Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе. Замените свечи новыми или очистите старые.

12. Механические повреждения.

Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.

Может ли плохой выхлоп вызвать резкий холостой ход?

Первый вопрос: может ли утечка выхлопных газов вызвать резкий холостой ход? Когда у вас грубая ситуация на холостом ходу, и это объясняется утечкой выхлопных газов, более вероятно, что причина грубого холостого хода вызвала утечку выхлопных газов.

Чтобы понять это, важно знать, что каталитический нейтрализатор работает при температуре в тысячу градусов и более. Если ваш двигатель выходит из строя (что означает, что один или несколько цилиндров не работают), это приведет к резкому холостому ходу.Если причина промаха — зажигание или механическое, все равно останется неочищенный бензин, выброшенный в выхлопную систему. Как только этот бензин вступает в контакт с высокими температурами выхлопных газов, он воспламеняется и сгорает в выпускных коллекторах, выхлопных трубах и каталитическом нейтрализаторе. Продолжая движение, эти детали выхлопной системы будут светиться красным от высокой температуры. Это серьезная проблема, потому что это может вызвать коробление или растрескивание выпускных коллекторов, что приведет к утечке выхлопных газов. Он также может прожечь отверстия в компонентах выхлопной системы и разрушить каталитический нейтрализатор вашего автомобиля.И, конечно, также может возникнуть опасность пожара, если автомобиль припаркован над чем-либо легковоспламеняющимся.

Чрезвычайно важно не ехать с остановкой двигателя, чтобы избежать дорогостоящего ремонта. Единственный способ, которым утечка выхлопных газов может вызвать грубый холостой ход, — это утечка в месте, где она может попасть в систему впуска воздуха. В большинстве случаев утечки происходят по бокам двигателя или в задней части двигателя, где выпускные коллекторы прикрепляются к двигателю, или в месте, где выпускные трубы присоединяются к выпускным коллекторам.

На некоторых двигателях есть труба, по которой выхлопные газы от выхлопной системы поступают к клапану рециркуляции ОГ. Если в этой трубе образуется отверстие, ведущее к клапану рециркуляции выхлопных газов, он не будет работать так, как было задумано. Клапаны рециркуляции отработавших газов позволяют сгоревшим выхлопным газам возвращаться во впускной коллектор, вызывая состояние богатого топлива за счет уменьшения количества кислорода. Состояние богатого топлива снижает внутреннюю температуру цилиндров двигателя («богатые» условия более прохладные, «бедные» условия более горячие).Это, в свою очередь, снижает уровень производимых оксидов азота (NOX) — загрязнителя, который является ключевым фактором плохого качества воздуха. Наиболее вероятным результатом неработающего клапана системы рециркуляции ОГ является стук или дребезжащий звук, вызванный предварительным зажиганием при ускорении, а также горящая лампочка проверки двигателя на передней панели.

Последний пункт — как утечка выхлопных газов может повлиять на расход топлива и работу двигателя. Большинство транспортных средств, используемых сегодня на дорогах, работают с впрыском топлива. У них есть компьютер и один или несколько кислородных датчиков.Основное назначение компьютера двигателя связано с выбросами. Он всегда стремится поддерживать соотношение воздух-топливо 14,7: 1 для газа, выходящего из выпускных коллекторов. Это называется стехиометрическим соотношением — оно не самое лучшее для производительности, но это соотношение, при котором каталитический нейтрализатор работает лучше всего.

Датчики кислорода должны быть расположены в выпускных коллекторах или в выхлопных трубах сразу за коллекторами. Основная функция кислородных датчиков — это анализ выхлопных газов, чтобы узнать, сколько кислорода содержится в выхлопных газах, выходящих из двигателя.Большое количество кислорода означает, что топливо обеднено, что приводит к более высоким температурам цилиндров. Низкое количество кислорода означает, что выхлоп богатый, что приведет к более низкой температуре цилиндров. Сами кислородные датчики в основном представляют собой генераторы напряжения, производящие от нуля до одной тысячи милливольт. Любое показание выше 500 милливольт означает, что выхлоп богат, а любое показание ниже 500 милливольт — обедненное. Задача компьютера — поддерживать напряжение около 500 милливольт, что является показанием, которое он получил бы при стехиометрическом соотношении 14.7 к 1 упоминалось ранее. Затем компьютер добавляет или уменьшает топливо, чтобы поддерживать показание 500 милливольт.

Вот где утечка выхлопных газов может повлиять на расход топлива или работу двигателя. Чтобы датчик кислорода функционировал должным образом, он отбирает наружный кислород и кислород во внутренних выхлопных газах. Во внешней части датчиков есть небольшие отверстия, в которых происходит отбор проб. Что-либо вроде утечки выхлопных газов или утечки масла в области датчика кислорода не позволит датчикам правильно отобрать внешний кислород, что приведет к неправильным показаниям на компьютере.Компьютер должен иметь точные показания кислородных датчиков, чтобы поддерживать соотношение топлива 14,7: 1. Если компьютер получает неверную информацию, он будет делать плохие вещи. Обычно это приводит к плохой экономии топлива и проблемам с производительностью.

В заключение, кислородные датчики не будут работать, пока не достигнут температуры 500 градусов или выше. Утечки выхлопных газов могут привести к тому, что эти кислородные датчики не достигнут этой температуры. Если нет показаний кислородных датчиков, компьютер будет работать с фиксированными значениями в своей программе под названием «Открытый цикл».Эти фиксированные значения приведут к тому, что двигатель будет работать с более богатым топливом, что отрицательно скажется на расходе топлива. Ваш лучший пробег и производительность будут достигнуты при правильной работе кислородных датчиков.

Возможно, вы захотите проверить эти сообщения:

_{Изображение предоставлено: Ladyheart в Morguefile}

Этот пост был опубликован 14 декабря 2016 г. и обновлен 18 декабря 2018 г.

Как устранить проблемы с выхлопом автомобиля или шумом двигателя

По своей природе двигатель внутреннего сгорания должен издавать шум.Каждый раз, когда у вас есть управляемый взрыв, происходящий несколько раз в секунду, из моторного отсека обязательно доносится какой-то грохот. Хотя большинство современных передовых выхлопных систем спроектированы так, чтобы заглушать дорожный шум, бывают случаи, когда они ломаются, изнашиваются или трескаются, вызывая шум двигателя или выхлопную систему, что обычно является признаком потенциально дорогостоящего ремонта.

Однако не все шумы одинаковы; или вызваны аналогичными отказами механических компонентов.Дело в том, что существует несколько разных типов шума; каждый из них вносит свой вклад в различные механические поломки.

Общие сведения о шумах, связанных с отказом двигателя или выхлопных компонентов

Чтобы правильно определить шумы и устранить их первоисточник; мы взяли на себя смелость задокументировать некоторые из распространенных звуков, которые издает поврежденный компонент, и то, что обычно вызывает эти шумы, в разделах ниже.

Жужжание

Описание этого звука : Этот шум ассоциируется с вибрацией или жужжанием; во многом похож на звук, который издает окно или переносной вентилятор при его включении.Некоторые из распространенных причин этого типа звука связаны с ремнями, шкивами или компонентами с ременным приводом.

В чем причина этого звука? Вихревой звук, изменяющий высоту тона или громкость в зависимости от оборотов двигателя, является типичным признаком проблем, связанных с двигателем. Части, которые вызывают этот звук, являются аксессуарами с ременным приводом или самим ремнем. Вот некоторые из наиболее распространенных компонентов, которые издают кружащийся звук:

• Змеиный ремень
• Генератор
• Приводной ремень
• Насос гидроусилителя
• Водяной насос
• Вентилятор радиатора
• Натяжной ролик или натяжной ролик

Эти звуки могут быть вызваны ослаблением ремня, поврежденными подшипниками внутри шкива или кронштейнов или самим шкивом. В большинстве случаев, если ремни и шкивы в хорошем состоянии, натянуты и не являются источником шума такого типа, водяной насос является наиболее вероятным кандидатом.

Шипение, бульканье или шипение

Описание этого звука : По сути, шипящий звук — это звук пара или пара, выходящего из источника под давлением. Бульканье обычно ассоциируется с кипящей водой и шипящим звуком, похожим на звук жарки горячего бекона на сковороде.

В чем причина этого звука? Во многих отношениях эти три звука обычно приписываются одному источнику; перегрев двигателя или системы охлаждения. Когда вы слышите шипение, это обычно связано с утечкой пара из крышки радиатора, переливных бачков или недавно созданного отверстия в любой части системы охлаждения.

Когда охлаждающая жидкость начинает нагреваться выше 200 градусов, она начинает закипать, и при ее содержании в замкнутой системе (например, в радиаторе) создается избыточное давление.Как только это давление достигнет определенной «точки кипения», оно также будет издавать булькающий звук. Некоторые люди говорят, что булькающий звук похож на просачивание кофе из чайника.

Шипящий звук обычно является последствием. Это происходит после того, как двигатель перегрелся, и вызвано тем, что охлаждающая жидкость или масло выталкиваются из источника сдерживания и попадают на горячие детали выхлопных газов, блок двигателя, головки цилиндров или впускной коллектор. Шипящий звук также обычно связан с проблемами с каталитическим нейтрализатором.

В некоторых случаях материалы внутри этого компонента со временем изнашиваются, что требует замены этой детали. Если внутри каталитического нейтрализатора накапливается чрезмерное тепло, он часто может издавать шипящий или шипящий звук. Этот звук обычно сопровождается запахом тухлого яйца и обычно свидетельствует о неэффективности двигателя.

Каждый раз, когда вы слышите любой из этих трех звуков, от водителя требуется немедленное действие, чтобы снизить вероятность дальнейшего повреждения нескольких компонентов двигателя. Перегрев двигателя может привести к растрескиванию головки блока цилиндров или отделению прокладки, в результате чего охлаждающая жидкость просочится в масляные камеры и может повредить внутренние компоненты двигателя.

Громкий выхлоп

Описание этого шума : Хотя точно настроенная выхлопная система — это музыка для большинства редукторов, звук выхлопных газов, выходящих из выхлопных труб, коллектора или глушителя, — это не то, что вы хотите слышать. В большинстве случаев этот звук похож на стук стали в клетке или лязг металла.Звук двигателя будет более глубоким, и часто можно услышать периоды обратной вспышки двигателя, когда у вас есть утечка выхлопных газов где-то в выхлопной системе.

В чем причина этого звука? Когда ваш автомобиль звучит так, как будто он увеличил громкость выхлопа в три-пять раз, это обычно вызвано утечкой где-то в выхлопной системе. Если шум сопровождается ухудшением характеристик двигателя, это означает, что условия будут ближе к двигателю, а не к глушителю.

Некоторые из наиболее распространенных компонентов, которые вызывают этот тип звука, который может сломаться, потрескаться или по какой-то причине расшататься, могут включать следующее:

• Коллектор выпускной
• Клапан системы рециркуляции ОГ
• Присоединение выхлопной трубы к коллектору
• Труба выхлопная к катализатору
• Каталитический нейтрализатор
• Каталитический нейтрализатор к трубе глушителя
• Глушитель

Если вы заметили этот звук, лучший способ определить источник — это залезть под автомобиль во время его движения, чтобы попытаться найти источник утечки выхлопных газов.Для выполнения ремонта выхлопной системы рекомендуется обратиться к профессиональному механику, поскольку для замены или ремонта сломанных компонентов выхлопной системы обычно требуются специальные инструменты или сварка.

Обратное зажигание

Описание этого шума : Возгорание двигателя звучит как очень громкий фейерверк, такой как М-80 или «вишневая бомба», вырывающаяся из вашего выхлопа. В некоторых случаях обратный огонь фактически меняет направление и вылетает из системы впрыска.Это чаще встречается в двигателях с карбюратором или турбонаддувом, в отличие от типичных двигателей с впрыском топлива.

Звук обратного огня может возникать во впускной или выпускной системе. Если это происходит во впускной системе, шум будет исходить от топливной системы (корпус дроссельной заслонки топливной форсунки), а если от выхлопной системы (что является наиболее распространенным), будет исходить из выхлопной трубы.

Что вызывает обратный пожар? По мнению большинства профессиональных инженеров, обратное возгорание может быть вызвано попаданием воды в систему сгорания.Однако точный источник этого состояния невероятно сложно диагностировать. Изображение, отображаемое над этим разделом, указывает лишь на несколько потенциальных компонентов, неисправность или повреждение которых может вызвать обратную реакцию двигателя.

Хотя топливные элементы транспортных средств на дорогах сегодня герметичны и обладают высокой устойчивостью к попаданию воды в двигатель, в действительности топливо, которое мы заливаем в бак, может содержать следы воды. По мере увеличения влажности конденсат также может попадать в пар, так как воздух попадает в топливную систему.

Когда соотношение топлива и воздуха имеет более высокий баланс водяных зерен, система зажигания может сработать позже, чем следовало бы. В большинстве случаев это приводит к тому, что несгоревшее топливо попадает в выпускной коллектор, где горячие газы воспламеняются и вызывают возгорание. Если это происходит на другой стороне двигателя (на стороне впуска), это может быть связано с утечкой вакуума или отказом системы зажигания.

Для устранения проблемы возгорания рекомендуется обратиться к профессиональному механику и попросить его загрузить все коды ошибок, обнаруженные в вашем двигателе или выхлопной системе.В большинстве случаев это состояние вызывает срабатывание индикатора проверки двигателя.

Распыление

Описание этого шума : Брызги двигателя лучше всего описать как непоследовательный гармонический звук, исходящий от двигателя. Когда двигатель настроен правильно, он обычно звучит ровно и определенно без рывков. По мере того, как двигатель ускоряется, гармоники двигателя одинаково плавные. Распыляющий двигатель будет быстро подниматься и опускаться, может иметь периоды остановки или быстрого ускорения или замедления.

Что вызывает этот звук? По сути, разбрызгивание — это конечный результат неполного сгорания. Обычно это вызвано проблемами синхронизации зажигания, включая катушку зажигания, распределитель, ротор, свечи зажигания и провода свечей зажигания. В некоторых редких случаях проблема разбрызгивания будет сопровождаться индикатором проверки двигателя, который загорается на приборной панели. В этом случае бортовой компьютер выдаст код ошибки OBD-II, который хранится в бортовом компьютере. Чтобы получить доступ к этому коду, профессиональный механик должен будет подключить цифровой сканер к бортовому компьютеру.

С другой стороны уравнения, разбрызгивание также может быть вызвано уменьшением расхода топлива. Во многих случаях, если виновата топливная система, это вызвано засорением или загрязнением топливных форсунок. Если вы заметили этот тип звука, вы можете предпринять несколько действий для устранения проблемы.

• Во-первых — загрузите все коды ошибок, чтобы определить источник света Check Engine
• Второй — проверьте форсунки топливных форсунок на предмет загрязнения или засорения
• В-третьих, проверьте компоненты системы зажигания на предмет повреждений, плохо закрепленных проводов или признаков конденсации (обычно внутри крышки распределителя)

Если вы выполнили эти шаги и по-прежнему не можете найти виновника, как можно скорее обратитесь к профессиональному механику, чтобы осмотреть ваш автомобиль на предмет электрических или топливных проблем, связанных с разбрызгиванием двигателя.

Постукивание, щелчок или стук

Описание этого звука : Хотя двигатель должен работать как точно настроенные часы, он не должен звучать как таковые во время работы. Заметный звук тиканья, щелчка или стука часто возникает из-за металлического тикания, как будто что-то внутри двигателя ударяет металлической палкой об один из компонентов. По мере увеличения оборотов двигателя звук тикания или стука обычно увеличивается. Описание этого звука на самом деле является основным источником этой проблемы.

Что вызывает этот звук? Есть два разных источника стука двигателя или тикающего звука. Если кажется, что двигатель тикает или стучит сверху, это обычно вызвано контактом металла с металлом. В большинстве случаев это происходит из-за нехватки масла в оборудовании головки блока цилиндров, низкого давления масла, чрезмерного зазора компонентов клапана или неисправного оборудования в головке блока цилиндров.

Вторичным источником часто называют детонацию двигателя из-за преждевременного сгорания.Как показано на иллюстрации выше, нормальное сгорание должно быть плавным и рассчитанным по времени, в частности, для улучшения сгорания внутри камеры сгорания для равномерного распределения мощности. Когда происходит преждевременное возгорание, искра хаотична. Это может быть вызвано неправильной настройкой угла опережения зажигания или неправильным испарением топлива.

Лучшим способом устранения этого состояния является двоякий:

• Если это проблема с маслом, проверьте уровень масла в двигателе.Если он низкий, доливайте масло до полного заполнения и посмотрите, исчезнет ли тикающий шум. Если источником является давление масла, вам, возможно, придется обратиться к профессиональному механику для проверки масляного насоса или компонентов, которые обеспечивают давление масла внутри вашего двигателя.

• Если это проблема с зажиганием, проверьте синхронизацию системы зажигания или установите для нее рекомендуемые заводом настройки. Осмотрите систему зажигания на предмет повреждений или проверьте топливо, чтобы определить, «плохое» ли оно.

В большинстве случаев проблема с тиканием или детонацией двигателя является одной из самых трудных для решения; особенно если это вызвано незакрепленными деталями внутри головок цилиндров или двигателя.Если эти детали не обслуживаются или не заменяются своевременно, это может вызвать серьезное повреждение двигателя нескольких частей двигателя; в том числе полный отказ двигателя.

Шумы в целом очень сложно определить, поэтому профессиональные механики часто проводят дорожные испытания автомобиля, чтобы попытаться обнаружить признаки механических повреждений. Если вы можете определить точный источник шума двигателя, но вам требуется помощь для устранения проблемы, обратитесь к профессиональному механику, чтобы диагностировать шум от двигателя или проверить выхлоп.

Как долго прослужит выхлопная система?

Почему изнашиваются выхлопные системы

Определение срока службы выхлопной системы

Срок службы выхлопной системы определить крайне сложно. Здесь задействовано множество факторов, включая региональный климат, тип вождения и то, является ли система одиночной или двойной. Однако, как показывает пример, типичный срок службы выхлопной системы премиум-класса должен составлять от двух до трех лет в зависимости от стиля вождения и ранее упомянутых факторов.Прочтите, чтобы узнать, почему выхлопная система может изнашиваться.

Факторы, влияющие на выхлопную систему

Хотя в большинстве случаев износ выхлопной системы происходит в основном изнутри, существуют и другие факторы, которые могут повлиять на срок службы выхлопной системы автомобиля.

Ухудшение изнутри

В основном износ выхлопной системы происходит изнутри. Эта внутренняя коррозия является результатом кислой влаги, которая образуется химическим путем при сгорании воздуха и бензина в двигателе.Поскольку эти кислоты контактируют с внутренней частью выхлопной системы, эти части ломаются изнутри.

Кислая влага наиболее разрушительна, когда двигатель и детали выхлопной системы остаются холодными. Когда двигатель и выхлопная система полностью прогреты, горячие газы, проходящие через выхлопную систему, испаряют конденсированную кислоту и отправляют ее в выхлопную трубу. В результате те детали, которые находятся ближе всего к двигателю, нагреваются первыми, дольше остаются теплее и изнашиваются медленнее, чем детали, расположенные дальше в системе.Следовательно, выпускные коллекторы, трубы и каталитические нейтрализаторы, как правило, имеют гораздо более длительный срок службы, чем выхлопные трубы, глушители или выхлопные трубы.

Тип системы может повлиять на скорость этого износа наизнанку. Двойная выхлопная система может выйти из строя быстрее, чем одиночная выхлопная система. Поскольку трубы не нагреваются, в выхлопе может конденсироваться влага, что приводит к более быстрому разрушению.

Из-за кислот, образующихся при сгорании, выхлопная система является одной из очень немногих частей транспортного средства, которые продолжают изнашиваться, даже если двигатель не работает и транспортное средство остановлено.Этот кислотный износ деталей выхлопной системы, а также стиль вождения помогают объяснить резкие колебания срока службы выхлопной системы даже в пределах одной и той же климатической зоны.

Другие факторы

Неконтролируемые факторы окружающей среды, такие как погодные и дорожные условия, могут оказывать пагубное воздействие на выхлопную систему.

Выхлопные системы могут выйти из строя из-за внешней коррозии, вызванной солью и другими химическими веществами, используемыми на дорогах зимой для безопасности движения. Регулярная мойка автомобиля зимой может помочь снизить коррозионное воздействие соли.

Дорожные условия также могут влиять на срок службы выхлопной системы. Наезд на камень или другой мусор на дороге или выход на дно выбоины может вызвать внешнее повреждение компонентов выхлопной системы из-за образования дыры, сотрясения подвесов и других частей.

То, как вы управляете автомобилем, может повлиять на вашу выхлопную систему. Вы часто ездите на короткие расстояния или увеличиваете километраж на своем автомобиле? На автомобилях, которые совершают много коротких поездок, металлические части могут подвергаться коррозии, потому что выхлопная система недостаточно нагревается для испарения воды.

• Состояние компонентов системы

Выхлопная система представляет собой сложную систему, состоящую из множества частей, и если какая-либо из частей повреждена, это может отрицательно повлиять на работу системы. Незамедлительно заменяйте поврежденные компоненты, чтобы избежать повреждения других деталей и дальнейшего ухудшения состояния системы.

При выборе запасных частей для выхлопной системы обязательно выбирайте качественные детали, соответствующие спецификациям оригинальных производителей. Эти детали изготовлены из высококачественных материалов, которые рассчитаны на то, чтобы выдерживать нагрузки выхлопной системы.Использование низкокачественных деталей может снизить производительность.

Узнайте больше о КАЧЕСТВЕННЫХ ДЕТАЛЯХ, НАЙТИ ПРАВИЛЬНУЮ ЧАСТЬ АВТОМОБИЛЯ или НАЙТИ МЕСТНЫЙ РЕМОНТНЫЙ МАГАЗИН сегодня.

Информация, содержащаяся в этой статье, предназначена только для информационных целей и не должна использоваться вместо обращения за профессиональной консультацией к сертифицированному технику или механику. Мы рекомендуем вам проконсультироваться с сертифицированным техником или механиком, если у вас есть конкретные вопросы или проблемы, связанные с какой-либо из тем, затронутых в данном документе.Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные вашим использованием какого-либо контента.

5 признаков отверстия в глушителе или выхлопной системе (и причины этого)

Последнее обновление 7 декабря 2020 г.

Любой автомобиль с двигателем внутреннего сгорания и выхлопной системой обязательно должен иметь устройство, называемое глушителем (или «Глушитель» в некоторых частях мира). Обычно расположенный в задней части автомобиля, глушитель в новых легковых и грузовых автомобилях рассчитан на весь срок службы автомобиля (или намного меньше для старых автомобилей).

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Но, если вы едете в районах с суровыми зимами и там, где используется дорожная соль, или рядом с океаном, ваш глушитель может пострадать от коррозии, которая в конечном итоге может вызвать образование дыры в металле. Это, в свою очередь, означает, что необходима замена глушителя (или глушителей на некоторых автомобилях с двойным выхлопом).

Прежде чем мы перейдем к тому, на какие признаки обратить внимание, если у вас есть дыра в глушителе или выхлопе, давайте поговорим немного о самих глушителях.

Для чего нужен глушитель?

Автомобильный глушитель фактически служит трем основным целям. Первая цель — снизить уровень шума , производимого выхлопной системой. Глушитель перенаправляет этот шум так, чтобы он выходил из выхлопных труб. Таким образом, эти звуки не будут раздражать пассажиров и всех, кто находится рядом с автомобилем.

Вторая цель этого и остальной части выхлопной системы состоит в том, что он позволяет выхлопным газам из двигателя внутреннего сгорания уходить от двигателя .Это не только защищает пассажиров от опасных выхлопных газов, создаваемых двигателем, но и позволяет выхлопным газам охлаждаться за счет расширения и предотвращает выход любых искр или пламени двигателя из выхлопной трубы.

Третья цель автомобильного глушителя — максимизировать производительность двигателя . Правильное сгорание топлива и воздуха внутри камеры сгорания — вот что производит энергию. Работа выхлопной системы и глушителя заключается в том, чтобы поддерживать движение выхлопных паров, чтобы больше свежего воздуха / кислорода могло всасываться в двигатель для выработки большей мощности.

Что вызывает отверстие в глушителе?

Как уже упоминалось, соль — враг глушителей и вашей выхлопной системы в целом, независимо от того, используется ли она для дорожной соли или живет рядом с океаном. Это может привести к коррозии и образованию дыры. Но существует другая опасность.

Регулярное движение по выбоинам или слишком быстрое превышение скорости на лежачих полицейских может привести к повреждению глушителя. Чем дольше вы будете эксплуатировать свой автомобиль в таких условиях, тем больше вероятность того, что ваш глушитель пострадает из-за этого.

В результате может образоваться небольшая вмятина, разрыв или даже дырка в выпускном элементе. Как только это произойдет, он не сможет выполнять свою работу должным образом.

Первые 5 дыр в глушителе — симптомы

Когда в глушителе начинает образовываться дыра, появляются некоторые предупреждающие знаки, на которые следует обратить внимание. Как только вы заметите эти симптомы, вам необходимо немедленно заменить глушитель или другой компонент выхлопной системы. Вот пять наиболее распространенных признаков, на которые следует обратить внимание.

# 1 — Громкие шумы

Очевидно, что первым признаком дыры в глушителе является шум.Поскольку предполагается, что работающий глушитель снижает уровень шума, глушитель с отверстием не сможет выполнить свою работу. Это означает, что шумы, которые обычно уменьшаются, теперь будут громче… намного громче.

Если вы не замените глушитель в ближайшее время, отверстие в глушителе только расширится и станет больше. Затем эти грохочущие звуки одновременно станут громче. Поскольку работающие глушители требуются по закону в большинстве областей, вы рискуете быть остановленным полицией и получить дорогостоящее обвинение.

Связано: Как сделать ваш выхлоп громче

# 2 — Окись углерода

Глушитель предотвращает попадание угарного газа из выхлопных газов во внутреннюю кабину, где все сидят в автомобиле.Но если в глушителе есть отверстие, у вас есть утечка выхлопных газов, через которую окись углерода сможет попасть в кабину.

Страшно то, что вы не сможете почувствовать, увидеть или попробовать этот токсичный газ. Вместо этого вы просто почувствуете его последствия. Некоторые из этих эффектов включают головокружение, головные боли, усталость и затрудненное дыхание. Если вы будете вдыхать его слишком долго, это может привести к смерти.

# 3 — Ошибка теста на выбросы

Вы не можете увидеть выбросы углерода, когда они выходят из выхлопной трубы, но они есть.Белый дым, выходящий из выхлопных газов, не обязательно означает избыточные выбросы. Единственный способ узнать, производите ли вы меньше выбросов углерода, — это пройти тест на выбросы.

Большинство штатов требуют, чтобы вы проходили эти тесты, а в некоторых нет. Если вам посчастливилось жить в штате, который требует прохождения теста, а затем вы его провалите, это может быть связано с дырой в глушителе.

См. Также: Выхлопные трубы с прямыми трубами (за / против)

№ 4 — Отверстия от ржавчины

Глушители обычно имеют небольшие отверстия, называемые «сливными отверстиями».«Эти отверстия предназначены для отвода воды из глушителя, чтобы не образовывалась ржавчина. Но если вы видите дыры от ржавчины, образующиеся рядом с выхлопными трубами, это не слезы. Каждый раз, когда вы видите дыры от ржавчины, вам нужно беспокоиться.

Связано: Причины выхода воды из выхлопных газов

# 5 — Пропуски зажигания в двигателе

Для обеспечения бесперебойной работы двигателя важно, чтобы вся выхлопная система работала. Если хотя бы один компонент выхлопной системы поврежден или изношен, это может привести к пропуску зажигания в двигателе.Отверстие в глушителе — это одна из возможных причин перебоев в зажигании двигателя.

Почему гремит мой глушитель?

7 августа 2017, 18:53 Опубликовано Writer

Глушители и выхлопные системы — очень недооцененные компоненты каждого автомобиля. Глушители и выхлопные системы не только снижают уровень шума в автомобиле, но и помогают экономить топливо и сокращают выбросы в атмосферу. К сожалению, глушители, как и все компоненты вашего автомобиля, не работают вечно, не сталкиваясь с проблемами здесь и там.Одна из наиболее частых причин ремонта глушителя в городе Гэри, штат Индиана, — это раздражающий дребезжащий звук, исходящий из глушителя, когда вы едете по дороге. У этого дребезжащего шума может быть несколько причин — продолжайте читать, чтобы узнать больше:

• Ослабленная или сломанная скоба: Скорее всего, ваша поездка на работу не всегда будет гладкой. Гравий, неровное покрытие и большие выбоины могут сделать вашу повседневную поездку довольно сложной. Такие дорожные условия не просто раздражают — они могут нанести ущерб нескольким аспектам вашего автомобиля.В частности, плохие дорожные условия вредят вашим шинам и подвеске. Но резкая езда также может плохо сказаться на глушителе. Ваш глушитель прикреплен к задней части вашего автомобиля с помощью кронштейна, и чрезмерное движение с плохой дороги может привести к ослаблению кронштейна через некоторое время. Незакрепленный кронштейн заставит ваш глушитель трястись вверх-вниз и из стороны в сторону. Если кронштейн не отремонтировать своевременно, вы рискуете полностью сломать кронштейн, а в этом случае глушитель может упасть и затянуться за автомобилем.Если вы заметили дребезжание, принесите свой автомобиль в наш магазин и позвольте нашим профессионалам затянуть этот кронштейн, прежде чем мы наденем новый.
• Коррозия: Во многих частях страны дорожные бригады засыпают дороги солью и песком, чтобы растопить лед во время зимних метелей. Это очень хорошо работает для обеспечения безопасности на дорогах, но это плохая новость для ходовой части вашего автомобиля. Дорожная соль вызывает ржавчину или коррозию металла в вашей выхлопной системе.Эта коррозия может привести к образованию отверстий в выхлопной системе или к ржавчине кронштейна. Сильный нагрев двигателя может через некоторое время усугубить эту проблему. Отверстие в глушителе может издавать раздражающий дребезжащий звук, а ржавый или ржавый кронштейн может привести к падению глушителя. Посетите наших профессионалов и позвольте нам проверить ваш глушитель на предмет коррозии!
• Внутренний мусор: Пыль и мусор на дороге могут взлететь в вашу выхлопную систему и вызвать некоторые проблемы.Слишком много мусора в вашей системе может в конечном итоге вызвать внутренний дребезжащий звук в вашем глушителе. Если вы считаете, что проблема внутренняя, а не внешняя, посетите наш магазин. Мы можем диагностировать проблему и устранить все неисправности.

Если вы заметили дребезжащий звук из глушителя или у вас возникли другие проблемы, связанные с глушителем, позвоните нам или посетите наш магазин по ремонту глушителя в Гэри, штат Индиана. Технические специалисты Miller Brakes and Muffler, Inc. имеют многолетний опыт ремонта глушителей и могут диагностировать и устранять любые проблемы, с которыми вы можете столкнуться.

Категория: Ремонт глушителя

Этот пост написал Писатель

Противодавление на выхлопе

Противодавление выхлопных газов может вызвать множество проблем. Засоренный каталитический нейтрализатор может задушить двигатель и привести к значительному снижению его производительности и экономии топлива. А если преобразователь полностью загорится, это может вызвать заглохание двигателя. То же самое может произойти, если глушитель, резонатор или выхлопная труба с двойными стенками сломаются внутри.Все, что ограничивает поток выхлопных газов, создает чрезмерное противодавление в выхлопной системе.

Признаки чрезмерного противодавления выхлопных газов

Классические симптомы слишком большого противодавления включают такие вещи, как недостаток мощности на высоких скоростях, плохая экономия топлива и даже перегрев. Все, что поддерживает давление выхлопных газов в двигателе, также поддерживает тепло. Около трети тепла, производимого при сгорании, уходит через выхлопную трубу в виде отработанного тепла, поэтому, если тепло не может выйти, оно может перегрузить систему охлаждения и заставить двигатель работать более горячим, чем обычно, особенно на скоростях шоссе.

Если происходит полное засорение выхлопа, двигатель может запуститься и нормально работать на холостом ходу в течение минуты или двух, а затем умереть, поскольку противодавление нарастает и задушит двигатель. В некоторых случаях противодавление может нарастать до такой степени, что выдувает соединитель трубы или корпус преобразователя. Это значительно упрощает диагностику, но в большинстве случаев вы можете не быть уверены, есть ли ограничение выхлопа или нет. Поэтому в этих случаях вам необходимо измерить противодавление.

Как измерить противодавление выхлопных газов

Для измерения противодавления выхлопных газов вам понадобится манометр со шкалой, которая показывает от нуля до 15 фунтов на квадратный дюйм или от нуля до 100 кПа или выше (примечание: 1 фунт на квадратный дюйм равняется 6.89 кПа, а 1 кПа равно 0,145 фунт / кв. Дюйм). Если у вас нет манометра низкого давления, вы можете купить базовый комплект для проверки противодавления выхлопных газов примерно за 60 долларов. Если вы хотите быть действительно точными, вы можете использовать цифровой манометр или манометр, который отображает показания давления в различных единицах измерения (фунты на кв. Дюйм, кПа, дюймы рт. Ст., Дюймы вод. Ст., Бар и т. Д.). Инструмент, который показывает от 0 до 15 фунтов на квадратный дюйм, обычно стоит около 170 долларов.

Измерить противодавление выхлопных газов не так просто, как кажется, потому что не существует быстрого и простого способа проникнуть в выхлопную систему.Если в двигателе есть воздушный насос, вы можете подключиться к выхлопной системе через обратный клапан воздушного насоса. Отсоедините обратный клапан и установите манометр. Однако для получения точных результатов проверки обратный клапан должен подключаться к выхлопной системе перед преобразователем. Примечание: если трубопровод воздушного насоса зацепится за преобразователь, этот метод не даст вам надежных результатов.

Вы также можете проверить противодавление, сняв кислородный датчик с выпускного коллектора и подключив шланговый фитинг к манометру.Если к датчику O2 довольно легко добраться и автомобиль довольно новый, он должен быть извлечен без особых усилий. Но на более старом автомобиле датчики O2 бывает сложно удалить. И всегда есть риск повредить датчик.

Третий вариант — просверлить небольшое отверстие в выхлопной трубе прямо перед преобразователем и прикрепить штуцер для манометра или манометра. Это может быть проще, чем пытаться удалить датчик O2 10-летней давности, но это также означает, что вам придется затем заткнуть отверстие саморезом или небольшой точечной сваркой.

На некоторых дизельных двигателях (например, грузовых автомобилях Ford с дизельным двигателем) в выхлопной системе имеется датчик противодавления, который непосредственно измеряет противодавление выхлопных газов. Вы можете увидеть фактическое значение, используя диагностический прибор и посмотрев на PID датчика противодавления выхлопных газов.

Сколько противодавления выхлопных газов слишком много?

Показания противодавления на холостом ходу на большинстве двигателей обычно не должны превышать 1,5 фунта на кв. Дюйм (10 кПа). Это будет несколько отличаться от автомобиля к автомобилю в зависимости от конструкции выхлопной системы, размера труб, степени ограниченности преобразователя, глушителя и / или резонатора, а также от того, является ли выхлоп одинарным или двойным.Мы видели некоторые показания на холостом ходу до 2,75 фунтов на квадратный дюйм на некоторых автомобилях, но для большинства 1,5 фунтов на квадратный дюйм или меньше на холостом ходу — это нормально.

Частично ограниченный гидротрансформатор, глушитель или труба могут пропускать достаточно выхлопных газов на холостом ходу, чтобы не вызывать проблем, но затрудняют дыхание при более высоких оборотах двигателя. Итак, чтобы проверить эту возможность, вам нужно увеличить обороты и удерживать двигатель на 2000 об / мин. «Хорошее» значение для большинства двигателей при 2000 об / мин должно составлять от 20 до 21 кПа (3 фунта на кв. Дюйм) или меньше. Опять же, могут быть некоторые автомобили, которые будут читать немного выше, у которых нет проблем, но показания не должны быть значительно выше.

Обратите особое внимание на то, что делает показание противодавления, когда вы держите его на 2000 об / мин. Если он останется стабильным, скорее всего, ограничений нет. Но если показание постепенно увеличивается, это означает, что нарастает противодавление и может возникнуть закупорка.

Если вы хотите увеличить обороты двигателя, скажем, до 4000 об / мин и удерживать его, значения противодавления резко возрастут. Большинство стандартных выхлопных систем показывают показания противодавления от 4 до 8 фунтов на квадратный дюйм (от 27 до 55 кПа) или даже выше.Как и раньше, если показание противодавления необычно высокое или продолжает расти с постоянной скоростью, это обычно означает аномальное ограничение, вызывающее нездоровое повышение противодавления.

Проверка выхлопной системы

Более высокие значения противодавления, чем обычно, означают, что что-то ограничивает поток выхлопных газов из выхлопной трубы. Хотя преобразователь обычно является проблемным местом, ограничения также могут возникать внутри глушителей и резонаторов, если перегородка разрушается или звукопоглощающий ровинг из стекловолокна забивает внутренний проход.Выхлопные трубы с двойными стенками также могут разрушиться изнутри, вызывая закупорку.

Забитые преобразователи — наиболее частая причина высокого противодавления

Если в системе есть засорение, осмотрите выхлопную систему встык на предмет каких-либо явных признаков повреждений, таких как раздробленная труба, сильная коррозия и т. Д. Вы можете щелкнуть преобразователь, чтобы увидеть, не дребезжит ли он внутри (что указывает на повреждение подложки катализатора) .

Следующим шагом будет отсоединение выхлопной трубы сразу за преобразователем, чтобы посмотреть, влияет ли это на показания противодавления.Показания немного снизятся, когда выхлопная система за преобразователем отключена, но если вы не видите никакого падения, это означает, что преобразователь, вероятно, подключен. Другая возможность заключается в том, что головная труба между выпускным коллектором и преобразователем внутренне разрушилась.

Если вы видите большое падение показаний противодавления, когда выхлопная система за преобразователем отключена, это означает, что преобразователь работает нормально, и засорение происходит где-то в остальной части системы (плохой глушитель, резонатор или выхлопная труба).

Использование вакуума на впуске для проверки противодавления

Еще один способ проверить наличие проблемы с противодавлением — это проверить разрежение на впуске двигателя. Гораздо проще подключить вакуумметр к вакуумному шлангу или порту, чем снять датчик O2. Вакуумметры обычно показывают показания в дюймах ртутного столба. Один дюйм ртутного столба соответствует показанию давления 0,49 фунта на квадратный дюйм или 3,38 кПа.

Нормальное атмосферное давление составляет около 14,7 фунта. на квадратный дюйм на уровне уплотнения.Он будет немного меняться в зависимости от температуры и влажности, а на больших высотах он будет снижаться. Вакуум создается во впускном коллекторе двигателя за счет впускного хода поршней, пытающихся преодолеть ограничение, создаваемое дроссельной заслонкой. На большинстве двигателей на холостом ходу создается вакуум от 16 до 22 дюймов рт.ст. (за исключением большинства дизелей, у которых нет разрежения на впуске, потому что у них нет дроссельной заслонки). Показания вакуума на холостом ходу будут зависеть от износа двигателя, открытия дроссельной заслонки, перекрытия распределительных валов, противодавления выхлопных газов, температуры и плотности воздуха.

Чтобы проверить разрежение во впускном коллекторе, начните с выключенного двигателя и отключите клапан рециркуляции ОГ, сняв или отсоединив его шланг или один из его соленоидов. Подключите вакуумметр к источнику вакуума с отверстиями на впускном коллекторе или корпусе дроссельной заслонки. Запустите двигатель и обратите внимание на показания вакуума на холостом ходу с нейтральной трансмиссией.

Если показание вакуума на холостом ходу ниже нормы или оно продолжает падать при работе двигателя на холостом ходу, ограничение выпуска вызывает повышение давления выхлопных газов и его подпорку в двигателе.

Если вы увеличите частоту вращения двигателя, показания вакуума немного упадут, затем стабилизируются и снова увеличатся в пределах 2–3 дюймов от показаний вакуума, которые вы отметили на холостом ходу. Любое внезапное падение вакуума более чем на 10 дюймов рт.ст. может указывать на проблему с закупоркой. Неустойчивые колебания индикатора вакуума могут указывать на периодические блокировки, вызванные незакрепленными деталями, временно блокирующими выхлопную систему.

На показания вакуума

также могут влиять другие факторы, такие как слабая или сломанная пружина клапана, завышенная или замедленная установка фаз газораспределения и / или опережения зажигания.Таким образом, если стрелка манометра подпрыгивает, это может указывать на механическую проблему в двигателе.

Снижение противодавления выхлопных газов

Снижение противодавления выхлопных газов может улучшить топливную экономичность и производительность. Уменьшение ограничений в выхлопной системе позволяет выхлопным газам течь легче, поэтому двигатель может дышать более эффективно. Наиболее распространенной модификацией является замена штатного глушителя на глушитель с низкими ограничениями послепродажного обслуживания или замена всей штатной выхлопной системы, начиная с каталитического нейтрализатора, на свободно текущую выхлопную систему с характеристиками вторичного рынка.

---

---

Другие статьи по выхлопной системе:

Устранение неисправностей выхлопных газов

Каталитические преобразователи

Рабочие глушители

Поиск утечек вакуума в двигателе

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

Mikuni American Corporation

4: Возгорание в выхлопе Примечание: Это нормально для многих высокопроизводительных выхлопных систем умеренно обратный огонь или хлопок, когда дроссельная заслонка закрыта от среднего до высокого об / мин.На самом деле следует ожидать отлаженной высокой производительности. двигатель «хлопает» и «трескает», когда дроссельная заслонка закрывается при высоких оборотах. Лопание является результатом того, что топливно-воздушная смесь становится очень бедная, когда дроссельная заслонка закрыта и двигатель хорошо вращается выше холостого хода. Также необходимо, чтобы выхлопная система имеют достаточно открытые глушители. Почему это (обычно) Бывает: 1) Когда дроссельная заслонка в положении холостого хода, топливо не поступает вне основной системы (игла, игольчатый жиклер, главный жиклер).Топливо есть доставляется в двигатель только системой пилота (холостого хода). 2) комбинированный эффект закрытой дроссельной заслонки и повышенных оборотов двигателя заключается в создании достаточно сильного вакуума во впускном коллекторе. Этот вакуум, в свою очередь, вызывает высокий расход воздуха через небольшой зазор образован дроссельной заслонкой и горловиной карбюратора. 3) Меньше в этих условиях пилотная (холостая) система не может доставить достаточно топливо для создания нормального горючего отношения воздух / топливо.Смесь становится слишком бедным, чтобы надежно гореть в камере сгорания. Он попадает в выхлопную систему несгоревшим и собирается там. 4) Когда происходит странное поджигание обедненной смеси, она отправляется, все еще горит в выхлопную систему, где иногда воспламеняется скопившаяся сырая смесь — выхлопные газы лопаются или обратные последствия. 5) Полностью стандартные Harley не делают этого, пока глушители открытого типа, такие как установлены популярные слипоны Screamin ‘Eagle. Выхлоп должны быть свободно текучими и иметь открытый выход для лопания происходить. Возможно другое причины: Утечки воздуха: Любой источник свежего воздуха в выхлопной системе может создать или ухудшают условия, вызывающие обратное воспламенение выхлопных газов.В наиболее распространенной точкой входа является стык коллекторных труб и глушители. Даже небольшая утечка воздуха может значительно увеличить интенсивность или вероятность обратного воспламенения выхлопной системы. Высокотемпературный силиконовый герметик, который можно найти во многих магазины автозапчастей, можно использовать для герметизации стыка труба / глушитель. Lean Carburetion: Хотя треск выхлопной системы можно считать нормальным, это конечно, усугубляется чрезмерно обедненной схемой холостого хода. Убедитесь, что пилотный жиклер вашего карбюратора имеет правильный размер. и что винт смеси воздуха холостого хода правильно отрегулирован перед ищу другие причины лопания. Порядок регулировки Схема управления описана в разделе «Настройка». Руководство по эксплуатации. Зажигание: Если треск выхлопной системы очень громкий, нерегулярный и сопровождается при потере мощности следует заподозрить, что система зажигания не работает должным образом.Если по какой-то причине зажигание иногда срабатывает не вовремя, тогда треск выхлопа может стать очень энергичный (громкий). Разное Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Copyright © 2013 - 2019 KS-MOTO +7 (911) 924 3 942 +7 (812) 924 3 942 г. Санкт-Петербург,