Новый генератор не дает зарядку ваз 2110: Генератор не дает зарядку на ВАЗ-2110: причины и как исправить?

Содержание

Ремонт генератора ВАЗ 2110 своими руками: видео, причины, почему узел не дает зарядку, как разобрать » Авто центр ру

Назначение генераторного устройства в любом автомобиле заключается в обеспечении питания всех энергопотребителей, а также восполнении заряда АКБ. При выходе из строя этого узла оборудование в авто будет питаться от аккумулятора, а последний, в свою очередь, не сможет заряжаться. Поэтому при появлении первых признаках неисправностей автовладелец должен заняться диагностикой и ремонтом. Как осуществляется ремонт генератора ВАЗ 2110 своими руками, видео и фото этого процесса вы сможете найти ниже.

[ Скрыть]

Особенности работы

По каким причинам генераторный узел не дает зарядку, что делать, если устройство не работает на инжекторе, как снять узел, как разобрать его, чтобы произвести замену токосъемных колец? Для начала давайте разберем устройство механизма, а также принцип его действия.

Узел состоит из:

корпуса, в котором находятся все компоненты и оснащенного кронштейном, с помощью которого болтами осуществляется крепление;
ротора или якоря с коллектором;
статора;
регулятора напряжения с щетками;
шкива;
выпрямительного блока.

Что касается принципа действия, то генераторный узел преобразует вращательной движение, которое поступает от работающего силового агрегата, в электричество. Посредством ременной передачи происходит передача усилия от шкива. Когда роторное устройство вращается, в механизме образуется магнитный поток, его мощность регулируется при помощи регулятора.

Само напряжение поступает от коллекторных колец на щеточный узел. Выпрямительный блок, который конструктивно состоит из диодных элементов, осуществляет подачу энергии в одном направлении. Благодаря регулятору значение выходного напряжения будет составлять в диапазоне от 13.6 до 14.7 вольт. Что касается вращения вала роторного механизма, то оно осуществляется в подшипниковых устройствах, причем от их правильной работы зависит легкость вращения.

Схема возбуждения узла

Если в работе генераторного узла ВАЗ 2110 16 клапанов появились неисправности и нет возбуждения, то в первую очередь нужно проверить силовой провод. Схема поможет вам сделать это.

Проверка на исправность

Перед тем, как открутить шкив и произвести разборку механизма для его ремонта, доработки или установки защиты от воды, узел нужно протестировать.

Причем диагностика устройства осуществляется на установленном генераторе, для проверки понадобится цифровой вольтметр или мультиметр:

Двигатель должен быть отключен, в этом состоянии производится тестирование напряжения в бортовой сети транспортного средства. В среднем данный показатель должен быть в районе 11-13 вольт.
После измерения двигатель авто нужно завести, затем процедура замера повторяется. В том случае, если спустя одну минуту значения на дисплее не изменяются, то генераторный узел не выдает зарядку. Если же устройство будет рабочее, то значение напряжения в электросети увеличится до 14. 2-.14.7 вольт. В том случае, если напряжение превысило порог в 14.7 вольт, это говорит о том, что регулятор не работает.
Если проблема заключается в том, что генераторный узел воет или свистит, то сначала следует произвести диагностику натяжения приводного ремешка. В том случае, если ремень плохо натянут, его надо будет отрегулировать (автор видео — Дмитрий Пристром).

Возможные неисправности и способы их устранения

Итак, почему генераторное устройство греется и гудит, как защитить узел от воздействия воды?

Предлагаем ознакомиться с основными причинами неисправностей агрегата:

Износ щеток. Такая проблема актуальна для многих генераторов, не только «десяточных». При износе щетки надо будет менять.
Повреждение шкива или его выход из строя также потребует ремонта. В том случае, если шкив начинает работать некорректно, то узел не сможет выдавать необходимое количество напряжения. Поломка данного элемента, как правило, связана с износом зубчиков. Помимо этого, на самом устройстве могут образовываться различные повреждения, связанные с износом.
Токосъемные кольца и коллектор — две составляющие, которые также часто изнашиваются. При выходе из строя этих компонентов агрегат не сможет выполнять возложенные на него функции. В том случае, если щетки изнашивается, узел будет вынужден функционировать с высокими затратами мощности, что приводит к его перегреванию.
Регулятор напряжения. Как сказано выше, при выходе из строя этого элемента увеличится напряжение в бортовой сети автомобиля, а это ничем хорошим не обернется.
Замыкание обмотки статорного механизма. При такой неисправности придется либо перематывать обмотки, что очень трудозатратно, либо полностью менять статор. Второй вариант более целесообразный.
Гул и появление сторонних звуков при работе генераторного узла может быть обусловлен износом подшипниковых устройств. Узел не сможет правильно работать, также он со временем начнет греться.
Выход из строя выпрямительного блока.
Износ приводного ремня. Этот элемент относится к категории расходных материалов, поэтому рано или поздно он в любом случае будет изнашиваться. При износе ремень подлежит замене.
Обрыв или повреждение проводки питания.

Фотогалерея «Неполадки в работе агрегата»

В каких случаях требуется замена генератора?

В каких случаях требуется снятие и замена агрегата:

При необходимости замены устройства на более технологичное и мощное. Далеко не все автовладельцы готовы заниматься переделкой агрегата, чтобы улучшить его технические характеристики.
Узел стал регулярно греться. При нагреве агрегат следует протестировать, подробная инструкция представлена выше. Причин, по которым это может произойти, достаточно много, для их выявления потребуется разбор устройства.

Одним из наиболее серьезных признаков поломки считается полный разряд аккумуляторной батареи, а также выкипание рабочей жидкости из нее. Причем разряд происходит регулярно, даже после того, как АКБ было недавно заряжено.
Агрегат выдает минимальный заряд, при этом ремень натянут нормально. Это можно понять, к примеру, по тому, что освещение, излучаемое оптикой, стало более тусклым. Помимо этого, о неполадках в работе генераторного узла может сообщить и очень тихий звук клаксона. Разумеется, в первую очередь нужно проверить все электроцепи питания, предохранители, а также работоспособность оптики и рулевого гудка. Только если все эти компоненты целые, узел можно снимать и ремонтировать или менять.
Во время работы девайс выдает очень высокое число оборотов.

Появление нехарактерных для работы агрегата звуков — воя, гуля, шума и т.д. Такая неисправность может сопровождаться пониженным уровнем напряжения в бортовой сети (автор видео о самостоятельном ремонте агрегата — канал TexAs 64 rus).

Инструкция по замене своими руками

Как произвести замену устройства своими руками:

Для начала нужно отключить питание в электросети машины, для этого выключите зажигание, откройте капот и отсоедините клеммы от АКБ. Сам аккумулятор снимать необязательно.
Далее, вам нужно будет найти кронштейн крепления агрегата. На положительной шпильке устройства вы сможете увидеть гайку М10, вам надо будет ее выкрутить.
Сделав это, можно будет отключить провода, подключенные с задней стороны агрегата. Обратите при снятии внимание на контакты — часто бывает такое, что их окисление приводит к некорректной работе устройства в целом. Бывали случаи, когда автолюбители, не учитывая этот простой нюанс, меняли узел и сталкивались с той же проблемой, что и до замены. А нужно было всего прочистить контакты.
Затем вам нужно будет ослабить крепления. Для этого при помощи гаечного ключа на 13 надо ослабить гайки на кронштейне.
Далее, используя гаечный ключ на 10, вам надо будет открутить натяжной винти, а затем демонтировать ослабленный ремешок. На этом же этапе нужно проверить его состояние — при установке нового генератора нельзя ставить старый изношенный ремень. На ремешке не должно быть следов трещин, отслоений и износа в целом, если есть, то ремень также надо менять.
Выполнив эти действия, вам нужно будет открутить винты — верхний и нижний — после чего демонтировать натяжную планку.
После этого агрегат нужно провернуть под прямым углом и демонтировать из моторного отсека. Производится разборка устройства, его ремонт и дальнейшая сборка, если в этом есть необходимость. Если же вы меняете узел, то вместо снятого агрегата устанавливается новый, процедура установки осуществляется в обратной последовательности.

Видео «Руководство по переборке и ремонту генератора»

Как своими руками перебрать этот агрегат в «Десятке» и избавиться от неисправностей — подробное руководство приведено в ролике ниже (автор видео — Denis Legostaev).

Генератор не дает зарядки (причины и устранение проблем)

Содержание

Конструкция автомобильного генератора
Возможные причины неисправностей
Износ щеток
Обрыв
Статор и диодный мост
Проблема с реле-регулятором
Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как найти

Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.

Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

Диодный мост лучше проверять с помощью аккумулятора и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диод таким образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.
Проверочная цепь проста: «минус» от аккумулятора подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключаем к каждому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не горит – диоды выгорели. Далее меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не загорается, иначе это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не загорается. При обратном подключении должна гореть на всех фазах. Дополнительные диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Внешние (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел после включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь между клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

В генераторах со внешним возбуждением обязательны хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, второй – «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такого типа после включения зажигания напряжение на клемме IG присутствует обязательно, иначе возбуждения генератора не произойдет.

Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как найти

Печать

	Реставратор для пластика и кожи 5 минут и салон авто как новый. Посмотрите фото до и после		1490 р.
	Набор для ремонта стекла Ремонт стекла авто своими руками. Спасает от трещин и сколов.		1690 р.
	Зеркало видеорегистратор Vehicle Blackbox DVR видеорегистратор + зеркало заднего вида + камера заднего вида + датчик движения + технология Dual cam + G-Sensor. ..		1990 р.
	Зеркало — бортовой компьютер 12в1 — видеорегистратор, GPS-навигатор, камера, интернет, радар, FM, G-sensor…		1990 р.
	Авточехлы из экокожи Салон будет как новый! Легко чистятся, не трутся, не рвутся.		3990 р.

Генератор не дает зарядку — почему рабочий генератор не заряжает аккумулятор?

Не до конца заряженная батарея приводит к тому, что водители оказываются посреди трассы с полностью “мертвым аккумулятором”. Причем сбоям в электроснабжении подвержены как старые отечественные генераторы, так и новые модели иностранных производителей.

Прежде чем разобраться, почему генератор не заряжает аккумулятор, важно понять, как именно работает система электроснабжения автомобиля. Большинство моделей генераторов в процессе работы создают 3-х или 4-х фазный переменный ток (количество фаз зависит от мощности прибора).

Также на рынке есть модели, создающие постоянный ток, однако они менее востребованы. Почему это так, тем более, если бортовая сеть использует постоянный ток? Суть в том, что у генераторов многофазного тока отмечается более высокий КПД. А за счет особенностей конструкции, когда электрическое поле возникает в неподвижных обмотках статора (а не снимается с ротора в процессе вращения), снижается риск выгорания коллектора.

Почему генератор не даёт зарядку? Причин может быть много, и большинство из них успешно устраняются руками мастера СТО или самого же автомобилиста. Для этого достаточно иметь специальные инструменты и приборы для проверки.

Иногда проблема просто требует иного подхода. Например, когда генератор не заряжает аккумулятор при нагрузке, которая считается недостаточной, и работает исключительно на высоких оборотах. Это часто наблюдается зимой при перемещении на малое расстояние, когда на запуск мотора тратится больше ресурсов, чем на саму поездку.

Если генератор заводится, но не дает электроэнергию, возможно проблемы не с самим источником энергии, а с щетками. В процессе работы они постоянно соприкасаются с коллектором, ввиду чего со временем изнашиваются и стираются.

Стертые щетки приводят к падению тока в роторе. Причем проблемы с зарядом начинаются не сразу. Поначалу генератор не выдает заряд на холостых оборотах и начинает работать только с повышением оборотов двигателя. Но со временем, если ничего не меняется, генератор полностью прекратит подачу тока.

Когда не заряжается аккумулятор от генератора, но при этом сам источник энергии в рабочем состоянии, возможно проблема в клеммах. В процессе эксплуатации они могут окисляться, что сразу становится заметно невооруженным глазом. На поверхности клемм появляется белый налет, который препятствует поступлению тока в батарею.

Таким образом аккумулятор не берет зарядку от генератора в нужном количестве. В отличие от неисправности щеток, проблему с клеммами можно решить самостоятельно. Для этого важно достать их, почистить, смазать специальными средствами (к примеру, силиконовой смазкой) во избежание дальнейшего скопления грязи.

Когда греется генератор и не дает зарядку, проблема может скрываться в нагруженных узлах. Статоры и диодные мосты в процессе эксплуатации могут сильно перегреваться, из-за чего появляются проблемы вплоть до короткого замыкания и возгорания элементов.

Проверить функциональность диодного моста и статора можно самостоятельно. Диодный мост осматривают контрольной лампой или при помощи аккумулятора. Статор – по внешним признакам для проверки на отсутствие дефектов и следов возгорания.

Еще одной причиной того, почему генератор не дает зарядку, может быть проблема в работе реле-регулятора. Для его диагностики воспользуйтесь амперметром, который устанавливается между клеммой и щеточным узлом. Если после зажигания ток не поступил, реле-регулятор нуждается в замене или перепаивании диодов.

При большом пробеге автомобиля случается, что аккумулятор не заряжается из-за того, что не заводится генератор. Любая деталь со временем изнашивается и выходит из рабочего состояния. Генератор, который заклинил, скорее всего имеет серьезное повреждение в деталях, которые не поддаются восстановлению. В таком случае генератор не даёт заряд даже после ремонта – нужна полная замена прибора.

Как понять из-за чего генератор не дает зарядку? Здесь есть несколько способов. Можно изучать форумы и читать о похожих проблемах и путях их решения. Но лучше сразу отправиться на СТО, а не пытаться найти проблему самостоятельно.

Теперь вы знаете все основные причины, почему не дает зарядку генератор. Некоторые из них можно выявить самостоятельно, некоторые – только с помощью электриков. В любом случае проблемы решаемые, и при правильном подходе вы сможете полностью восстановить систему электроснабжения авто.
Была ли полезна эта статья: Комментарии
Похожие статьи
MultiPlus больше не заряжает аккумуляторы от моего генератора?
MultiPlus больше не заряжает аккумуляторы от моего генератора? — Сообщество Виктрон
Дом
Итак, генератор подключен к MultiPlus, верно? Когда вы говорите, что это не работает, что происходит — какие-либо ошибки светодиодов?
Возможно, ваша конфигурация не совсем правильная. Вы пытались использовать «Слабый AC» в VE.Configure?
Во-вторых, но важно то, что кабели вашей батареи слишком малы. Вам действительно нужно использовать хорошие кабели — такие же, как тот, который соединяет две батареи вместе. Также вы должны подключить MPPT к клеммам аккумулятора, а не к Multiplus, как это.

вкирби ответил · 08 декабря 2018 г. , 14:28
Хм, не могли бы вы немного уточнить?
Судя по заголовку, вы подключили MPPT напрямую к генератору? Это правильно?
· 1 комментарий
богданионеску ответил · 08 декабря 2018 г. в 17:10
Нет, у меня есть контроллер зарядного устройства MPPT, подключенный к зарядному устройству/инвертору Multiplus, и оттуда я подключил генератор.
богданионеску ответил ·
08 декабря 2018 г., 17:19
@WKirby вот как я это сделал.

20181101-153147.jpg (1,6 МБ)
ДжонК ответил · 9 декабря 2018 г. , 02:52
Привет. Я сталкивался с этим много раз, прежде чем разобрался. Multi очень требователен к входу переменного тока, который он принимает. *Особенность*, я уверен, но боль, когда вы испытываете ее холодной зимней ночью.
Multi немного «щелкнет» при отклонении запроса и вполне может повторить попытку. Я не наблюдал ни за этим, ни за тем, что делают светодиоды. Там опубликована информация, например: https://www.victronenergy.com/live/multiplus_faq
. Кроме того, наш уважаемый участник Гай написал об этом в блоге: https://www.victronenergy.com/blog/2017/11/27/ проблема-с-генераторами/

А для легкого чтения перед сном это тоже: https://www.victronenergy.com/generatortest (нажмите на отчет о тестировании генератора и распакуйте его). Джинны заметно отличаются.
Но это поправимо. Я использую коробку GX и VEConfigure, как в 1-й ссылке, и я искренне рекомендую GX для этого. Кроме того, чтобы установить ограничение на вход переменного тока, что полезно для установки точки, в которой и ваш генни, и летучие мыши будут счастливы (т. е. не перегружены).
Мой Yamaha AVR — злостный нарушитель, и мне нужно использовать «Accept Dirty Power» для его принятия. Тем не менее, дешевый инверторный тип Chinee в порядке? Этот «ADP», кажется, имеет «встроенный» предел переменного тока, но для меня это правильно, так что проблем нет.
Да, вашей проводке следует уделить немного внимания, также обратите внимание на изоляторы/предохранители. 🙂

Питер Полз ответил · 09 декабря 2018 г., 07:16
Простой переключатель функции ИБП. Обычно это должно решить вашу проблему. Вы можете сделать это с помощью dip-переключателя ds3 =>, установленного в положение «выкл.», чтобы деактивировать, или вы можете снять флажок «ИБП» с ключом mk3 в разделе «Сеть»
И, пожалуйста, немедленно замените кабели постоянного тока и установите правильные предохранители! это меня очень волнует
· 1 комментарий
Богданионеску ответил · 09 декабря 2018 г. в 20:29
Всем привет! Сегодня был солнечный день, а вечером я снова попробовал генераторы и… угадайте, что получилось. Так? В чем проблема?
· 1 комментарий
основные причины. Что такое генератор

В первую очередь необходимо проверить целостность предохранителей № 9 и 10, а также надежность их крепления в блоке предохранителей.
Кроме того, при кажущейся исправности предохранителей (плавкая вставка не перегорела) предохранитель может быть неисправен. Дело в том, что несмотря на то, что вставка не перегорела, предохранитель все же неисправен. От долгого срока службы у предохранителей перетираются верхушки в месте их входа в гнезда. Это можно определить визуально. Для этого предохранитель вынимают из гнезд и осматривают верхнюю и нижнюю части предохранителя, являющиеся продолжением плавкой вставки. Визуально изношенный край предохранителя будет сразу виден в виде круга, как след от гнезда, куда он вставлен. Эти предохранители заменяются и снова проверяется зарядка.
Если после замены предохранителей зарядка АКБ на ВАЗ 2106 по-прежнему не идет, то следует продолжить поиск неисправности.
Далее необходимо проверить целостность ремня привода генератора и его натяжение. Если ремень не оборван и его натяжение правильное, то нужно проверить состояние приводных шкивов. При износе внутренней поверхности шкивов ремень генератора просто начинает проскальзывать, что также будет способствовать неполному заряду АКБ или вообще не будет зарядки. Это можно проверить визуально, взглянув на внутреннюю часть шкива. Если он блестит, то ремень проскальзывает и это он полировал внутреннюю часть шкива.
Такой шкив подлежит замене вместе с приводным ремнем.
Следующая причина, по которой может не идти зарядка аккумулятора, это плохой контакт на клеммах аккумулятора, либо их окисление. Ненадежный контакт подтягивают, а окислившиеся клеммы необходимо обработать раствором соды и воды. Сода нейтрализует оксид, после чего клемму необходимо промыть водой и хорошо протереть. Для гарантии остатки оксида удаляются мелкой наждачной бумагой. Затем клемму необходимо смазать, например, смазкой Литол 24. Аналогичную операцию необходимо проделать с самими клеммами. Нет необходимости шлифовать клеммы или скоблить их ножом. Они очень податливы, так как отлиты из свинца, и три-четыре таких процедуры значительно уменьшат их диаметр, что сделает невозможным качественную затяжку клемм, а значит, и надежного контакта не будет. Доверьте этот вопрос соде и она отлично очистит клеммы от окиси.
На предмет окисления стоит проверить места контакта клемм на генераторе, которые также необходимо очистить от окисла.
Если в автомобиле ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора, то могут быть виноваты щетки в генераторной установке . Они могут сильно изнашиваться или заедать в гнездах щеткодержателя.
Для проверки щеток генератор не нужно снимать с автомобиля, так как щеточный узел доступен и легко снимается. Изношенные щетки либо заменяются, либо заменяется весь узел. Движение щеток проверяется нажимом. Щетки должны легко входить в свои лунки и легко возвращаться. В противном случае щетки снимаются и колодцы прочищаются, а также удаляются заусенцы с самих щеток.
Также проверяется и при необходимости восстанавливается контакт генератора с массой автомобиля. Иногда достаточно немного ослабить крепление провода с землей и подвигать провод из стороны в сторону, чего будет достаточно для восстановления надежного контакта. Для полного контроля проволоку удаляют и чистят наконечник.
Возможные неисправности генератора ВАЗ 2106
У самого генератора могут быть следующие неисправности:
Повреждение диодного моста (в народе — «подкова»)
Неисправность обмотки статора — междувитковое короткое замыкание, короткое замыкание на массу или внутренний обрыв цепи
Неисправность обмотки возбуждения ротора, с симптомами, аналогичными таковым в обмотке статора. Кроме того, может быть большой износ контактных колец, что нарушает их надежный контакт со щетками.
Если при проверке на выходе генератора напряжение в норме 13,5-14,2В, а аккумулятор не заряжается, то необходимо проверить целостность провода, идущего от генератора к аккумулятору.
На отсутствие зарядки также может влиять выход из строя реле-регулятора, а также его плохой контакт с «землей».

Читайте также другие отзывы
За зиму было 3 случая. Морозы. Утром звонит клиент и жалуется — заряда нет. Я звоню, чтобы прийти. Приходит и говорит, что наполовину зарядка появилась. Все проверил: прозвонил и помотал проводку, подтянул все что можно, все замерил. Ничего не нашел, все нормально. Клиента послал с богом, каждый остался при своих интересах. На 2-й машине тоже самое, за исключением того, что я снял и перетряхнул (с проверкой на стенде) генератор для успокоения совести. С 3-й машиной я решил разобраться до конца и в итоге хоть что-то заработать. Машина на морозе — расслабься! Через два часа завожу на улице — заряда нет! Там же, на улице, стал смотреть, что происходит_ не дай бог неисправность снова исчезнет. Лампа зарядки не горит, начального возбуждения нет. От управления (от плюса аккумулятора) возбуждается генератор, прозванивается проводка на панель приборов. Нашел то, что искал! На щитке приборов контакты разъема приклепаны к плате (Америку не открыл, все про нее знают). Отсутствовал контакт от лампочки индикатора заряда в разъёме. Пропаивал все контакты в разъёмах, так как пока шевелился щиток приборов, из-за этих клёпок появлялись другие глюки. Оказывается, с прогревом салона контакт в расклёпанных разъёмах восстановился. Кстати, в карбюраторных семерках я такого за 4 года не встречал, а клепать умели и раньше! Позвонил в первые две машины, сделал тоже самое, больше не появлялся.
Типичная задача — задача для классиков. Проблема чаще всего в приборке, приходится паять.
Еще одно решение проблемы :
На моем новом 2107 (2010 г. ) при запуске в мороз не было зарядки (ГЕНЕРАТОР — «ВОСЬМЕРКА»). Если добавить обороты двигателя до 2000 — аккумулятор начинает заряжаться. Все бы ничего, но иногда лампочка зарядки аккумулятора вообще не загоралась при включении зажигания и нужно было прогреть двигатель без зарядки аккумулятора, а потом начиналась зарядка при повторном запуске двигателя. Что было сделано по совету друзей-автоэлектриков: Поменял щеточный узел с таблеткой, подтянул ремень генератора, удлинил клемму + на генераторе. Снимать генератор для полной ревизии было лень. Но это не помогло. Я предположил, что на морозе нам не хватает тока в обмотке возбуждения (опять же, что-то вазовские инженеры не учли). А для увеличения тока соединил контакт +15 (зажигание) с контактом 61 (обмотка возбуждения) через последовательно соединенные диод и резистор 10 Ом, 20 Вт. Езжу уже год — полет нормальный, признаков старых проблем нет. Диод нужен для того, чтобы при выключении двигателя ток, предназначенный для обмотки возбуждения, не уходил обратно в цепь зажигания. Однако явление обратного тока через лампу зарядки легко увидеть: при выключении двигателя лампа загорается на короткое время. Подключение резистора я сделал под бардачком, в жгут, проходящий через моторный щит. Провод зажигания (+15) толстый синий с черной полосой, провод возбуждения (61) тонкий коричневый с белой полосой. Вместо резистора можно использовать лампочку на 10 Вт, но ИМХО резистор надежнее.
Нет зарядки – основные причины и устранение неполадок
Владельцам ВАЗ классики часто приходится сталкиваться с проблемой, когда нет зарядки на 2106. Причины, приводящие к такой проблеме, могут быть самые разные, и скорее всего их здесь невозможно перечислить полностью, поэтому перечислим по крайней мере самые распространенные из них.
1. Изношены щетки генератора ваз 2106. Если щетки недостаточно длинные, это может привести к ситуации, когда аккумулятор ВАЗ 2106 не заряжается, либо когда зарядка слишком слабая. Поэтому, если горит лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2106, в первую очередь следует проверить щетки автогенератора ВАЗ 2106 и при необходимости заменить их. Следует отметить, что длина щеток не должна быть меньше 12 мм.
2. Вышел из строя диодный мост. Причина слабой зарядки Аккумулятор также может сжечь диоды выпрямительного блока, так как генератор не может полностью зарядить аккумулятор. Для проверки нужно продиагностировать диодный мост и при необходимости заменить его.
3. Неисправно реле зарядки. Если аккумулятор автомобиля ВАЗ 2106 не заряжается, то причиной этого может быть и поломка реле зарядки. Как правило, если пропадает зарядка на ВАЗ 2106 именно по этой причине, то автовладельцам приходится долго искать неисправность, пока не будет заменена эта электрическая деталь. Кстати, надо сказать, что меняется он очень легко, так как крепится всего двумя болтами под капотом с правой стороны.
4. Проблемы с ротором и статором. Если после проверки всех вышеперечисленных деталей лампочка зарядки автомобильного аккумулятора ВАЗ 2106 по-прежнему горит, необходимо провести диагностику генератора и обязательно проверить его статор и ротор, при необходимости заменить генератор.
Как подключить генератор на ВАЗ 2106? Сначала генератор ставится на свое «законное» место, рядом с мотором, и его расположение нужно зафиксировать шайбой и болтом. После этого надевается нижняя крепежная гайка. Генератор подключается к ВАЗ 2106 двумя проводами, первый идет от вывода щеткодержателя, а второй идет от штекера основного вывода обмотки статора. Основное отличие вывода щеткодержателя от провода, идущего от вывода обмотки статора, заключается в отсутствии изоляционных прокладок.
Гайка крепления провода должна быть закреплена на выходе генератора, сверху на вывод надет защитный резиновый колпачок. Далее на натяжную планку накручивается гайка крепления генератора. Затем на коленчатый вал, шкив генератора и помпу надевается ремень генератора. Увеличивается затяжка крепления генератора к планке под капотом. После этого следует поставить защитный щиток, тщательно зафиксировав его 12 крепежными винтами. Вот и все, генератор установлен и после этого осталось только его проверить.
Следует немедленно искать причину неисправности, так как под угрозой снабжение всего электрооборудования током, а также зарядка аккумуляторной батареи.
Как известно, при работающем генераторе аккумулятор не требует зарядки многие месяцы и годы, сохраняя не менее 60% заряда. То есть аккумулятор емкостью 55 Ач, которым обычно комплектуются десятки, пополняется током за счет работы работающего генератора.

Типы генераторов
Чаще всего ВАЗ 2110 (с карбюраторным двигателем) комплектуется генератором 9402.3701. На ВАЗ инжектор 3202.3771 (с поликлиновым ремнем). Но в любом случае проблемы те же, и мы их рассмотрим.
Основные проблемы
Если генератор начал барахлить, то основные причины неисправности следует искать либо в бортовой сети, либо это проблемы самого генератора. Если генератор дает зарядку, но недостаточно, то, возможно, его слишком «нагрузили», поставив помимо штатного электрооборудования множество других прибамбасов, и он уже работает на пределе своих возможностей.
Уж больно наши автомобилисты полюбили тюнинговать ВАЗ 2110, добавляя, например, мощность динамиков, усиливая свет и т.д. Некоторые люди в таких случаях меняют аккумулятор, например, ставят емкостью 70 Ач, вместо обычного ВАЗовского на 55 Ач.
Но если поначалу это может помочь, то со временем такой аккумулятор будет разряжаться еще быстрее, так как обычный генератор не сможет его обеспечить. полная зарядка, ему не хватает мощности для этого.
Причины разрядки аккумулятора подробно описаны в следующей статье:
устранение неполадок
Чтобы точно определить источник проблемы с генератором, необходимо выполнить элементарную проверку. Если у вас нет «дополнительных» потребителей энергии, можно сразу искать неисправности генератора, если таковые имеются, отключить их все на время. И — не выключать, а именно отключать от машины.
План испытаний:
Измерить выходной ток на холодном автомобиле, в то время, когда он не работает и все его системы жизнеобеспечения отключены. Идеально будет, если отдачи вообще не будет. Но это случается очень редко. Практически на каждом ВАЗ 2110 где-то из-за недостаточного контакта, локального КЗ и т.п. до сих пор наблюдаются небольшие возвраты. Но — именно маленький, а не такой, в котором за ночь стоянки может сесть аккумулятор;
Если все в порядке, утечек тока не наблюдается или они мизерные, аккумулятор не разряжен, переподключите все те устройства, которые вы (не важно, своими силами или с помощью нанятых специалистов) устанавливали на автомобиль по собственной инициативе. Повторите тот же тест. Если оказалось, что ток активно утекал, значит, причина не в аккумуляторе и не связана с генератором, виновато не предусмотренное конструкторами ВАЗ 2110 устройство;
Но если и тогда отдачи не обнаружено, приступаем к тщательному осмотру генератора. А вот возможных неисправностей очень много:
недостаточный контакт между щетками и кольцами ротора;
— обрыв обмотки возбуждения;
возможно межвитковое замыкание непосредственно в катушке возбуждения. При этом генератор греется и гудит;
обмотка возбуждения может замыкаться на корпус ротора;
обрывы могут возникать и в фазной обмотке статора;
возможно короткое замыкание статора на корпус;
возможно замыкание «плюса» на корпус;
в блоке выпрямителя может пробивать диоды;
механические неисправности также занимают не последнее место в этом списке.
Теперь рассмотрим все вышеперечисленные неисправности генератора более подробно.
Слабый контакт
Контакт может стать слабым, если щетки, контактные кольца ротора загрязнены или смазаны маслом. Еще одна причина – усадка пружин, давящих на щетки, а также зависание самих щеток. Эти недостатки могут увеличить сопротивление возбуждения и даже разорвать цепь.
Обычно помогает протирание тканью, смоченной в бензине. Сильно изношенные щетки необходимо заменить новыми, заодно проверить пружины. Если кольца окислились, поможет их очистка стеклянной шкуркой.
Обрыв обмотки
При обрыве обмотки возбуждения зарядка аккумулятора не происходит. Чтобы это определить, часто достаточно положить руку на генератор. Когда он ломается, он нагревается. Для точной проверки нужно отсоединить конец обмотки возбуждения от щетки, подключить к ней провода аккумулятора (через вольтметр или лампочку), а провода аккумулятора (через вольтметр или лампочку) подключить к хомут генератора.
Если обрыв, то стрелка вольтметра не отклонится, и лампочка не загорится. Чтобы найти, какая из катушек не дает работать генератору, подключите провода от аккумулятора к каждой в отдельности. Наконец, проверяются выводы пайки и катушки. Если разрыв внутренний, катушку необходимо заменить; с внешними помогает пайка.
Межвитковое замыкание
Межвитковое замыкание может возникнуть в любой из катушек обмотки возбуждения. При этом обмотка нагревается, ток возбуждения увеличивается. Для определения КЗ недостаточно отметить, какой из них греется; нужно измерить сопротивление каждой катушки омметром.
Короткое замыкание на корпус ротора
При этой неисправности вся обмотка возбуждения замыкается, и генератор просто не работает. Чаще всего он замыкается на корпус в местах выхода концов обмотки на контактные кольца ротора. Проверьте это с помощью лампочки на 220 В.
Один провод подключается к любому контактному кольцу, другой к сердечнику ротора или его валу. В случае короткого замыкания загорится свет. С таким генератором не поедешь, поэтому нужно либо изолировать, либо заменить обмотку.
Короткое замыкание в фазной обмотке статора
Чаще всего короткое замыкание происходит при разрушении изоляции между витками в катушках статора. При этом генератор сильно греется, недостаточно заряжает аккумулятор, так как это происходит только очень долго. коленвал на высоких оборотах.
Статор замыкается на корпус
Как и при других КЗ, проблема с генератором: сильно греется, гудит, мощность падает. Проверка осуществляется с помощью лампы на 220 В. Один вывод размещается на сердечнике, другой на одном из выводов обмотки. При коротком замыкании лампа загорается. Ремонт заключается в замене неисправных катушек.
Зажим «плюс» замыкается на корпус
Данная неисправность приводит не только к сильному перегреву генератора, но и к пробою диодов в выпрямительном блоке. Что, в свою очередь, вызывает короткое замыкание аккумулятора. Он может не только сильно разряжаться, но и выходить из строя.
Механические неисправности
Первое место среди механических проблем ВАЗ 2110 занимает натяжение ремня. При этом шкив генератора обычно очень горячий. К тому же не хватает зарядки аккумулятора. Также осмотрите все на наличие плохого контакта, обрыва и т.д.
Поэтому неважно кто у вас, карбюраторная машина, или инжектор, с генератором лучше не шутить, а при обнаружении неисправностей быстро на них реагировать.

Если генератор перестал заряжаться, ничего хорошего в этом нет. Необходимо немедленно приступить к поиску причины такой неисправности. В противном случае все ваше электрооборудование будет без питания, а аккумулятор скоро полностью сядет.
Если генератор исправен, то аккумулятор заряжать не нужно. специальные устройства на многие месяцы, а иногда и годы. Аккумулятор будет стабильно держать не менее 60% заряда. Таким образом, аккумуляторы постоянно пополняют запас заряда за счет работы генератора.
Что стоит на ваз 2110
На автомобили ВАЗ 2110 планируется установка двух типов генераторов в зависимости от устанавливаемого двигателя.
На карбюраторные модели устанавливается генератор с номером 9402.3701.
Если двигатель инжекторный, то генератор каталожных номеров будет 3202-3771. Имеет ребристый ремень.
Вне зависимости от типа установленного двигателя и генератора, соответственно, неисправности на приборах одинаковы, поэтому процедура проверки и ремонта в обоих случаях идентична.
Неисправности
Есть две основные причины, по которым генератор перестает заряжаться должным образом.
Причина
Особенности
Перегрузка устройства
Это случается с теми, кто любит устанавливать многочисленное дополнительное оборудование, которое питается от генератора, то есть требует электричества. Это могут быть динамики, электронасосы, видеоустройства и т. д. Обычный генератор не рассчитан на такие нагрузки, поэтому теряет КПД
Несоответствие аккумулятора и генератора
Для обеспечения работы дополнительно установленного на автомобиле электрооборудования многие решают установить более мощный аккумулятор со штатным генератором. Несоответствие мощности приводит к тому, что генератор переменного тока больше не заряжает должным образом более мощную батарею. Так у него просто не хватит ресурсов на этот
Какой заряд выдает генератор
Многих интересует вопрос, сколько должен выдавать генератор для нормальной работы.
Здесь параметры напрямую зависят от текущего состояния автомобиля.
Если двигатель холодный, только заводится, то напряжение будет в норме 14,1-14,4 Вольта;
Если проверять напряжение после длительных поездок по пробкам, то генератор выдаст меньше, примерно 13,9-14,1В.
Поиск и устранение неисправностей
Отсутствие зарядки может быть вызвано широким перечнем причин, о которых мы сегодня и поговорим.
Эти причины включают:
Слабые контакты;
Обрывы обмотки;
Короткое замыкание на корпус ротора;
Цепи межвитковые;
Механические поломки;
Закрытие положительного хомута на корпусе;
Короткое замыкание в фазной обмотке;
Замыкание статора на корпус.
Рассмотрим эти ситуации подробнее, чтобы определить истинную причину поломки конкретно в вашем случае.
Начните с отключения любого дополнительного оборудования в вашем автомобиле, которое не предусмотрено стандартным оборудованием — видеорегистратор, навигатор, аудиосистема и т. д.
Измерьте выходной ток, когда автомобиль холодный, не работает и все системы жизнеобеспечения отключены. Если возврата нет вообще, то хорошо. Но это случается редко. Практически всегда на десятках может быть недостаточный контакт, какое-то замыкание, из-за чего обратка есть, но небольшая. Гораздо хуже, если отдача будет внушительной и приведет к разряду аккумулятора за одну ночь, проведенную на стоянке или в гараже.
Если все в порядке, сильных утечек тока нет или они незначительны, а аккумулятор сохранил свой заряд, то можно вернуть все устройства на места, которые были установлены дополнительно.
Потратить повторную проверку возврата. Если при этом приборы показывают активную течь, то причина кроется не в аккумуляторе, он не связан с генератором. Виновником проблемы является одно из устройств, подключенных дополнительно.
Если при этом обратки не наблюдается, то нужно внимательно осмотреть генератор.
Существует множество источников неисправности, которые могут привести к отказу генератора. К ним относятся:
Недостаточный контакт между кольцами ротора и щетками;
Произошел обрыв в обмотке возбуждения;
На катушке возбуждения произошло межвитковое короткое замыкание. В этом случае генератор будет гудеть и сильно нагреваться;
Обмотка возбуждения замыкается на корпус ротора;
Статор замыкается на корпус;
Обрыв фазной обмотки статора;
Пробиты диоды в блоке выпрямителя, то есть диодный мост;
Закрытый плюс на корпусе;
Возникли механические проблемы.
Решение проблем
Слабый контакт. Ослабление контакта может произойти из-за загрязнения, попадания масла на щетки, контактные кольца. Также контакт может ухудшиться из-за усадки пружин, которые давят на щетки, или щетки заедают. Такие явления приводят к увеличению сопротивления возбуждения и иногда способны разорвать цепь. Для устранения проблемы иногда достаточно просто обработать поверхности ветошью, смоченной в бензине. Если щетки износились, их лучше заменить. Параллельно проверьте состояние пружин, колец. Кольца окисляются, поэтому обработайте их наждачной бумагой по стеклу.
Обмотка повреждена. Если это произойдет, аккумулятор выйдет из строя. Положите руку на батарею, чтобы определить проблему. При обрыве устройство начнет нагреваться. Если хотите более точной проверки, то отсоедините конец обмотки возбуждения от щетки и подключите к нему провода аккумулятора и клемму W с помощью вольтметра или лампочки. При обрыве лампа не загорится, а стрелка вольтметра не сдвинется с места. Проверьте каждую катушку в отдельности, чтобы определить, какая из них мешает работе генератора. Внутренние катушки подлежат замене, а внутренние катушки запаяны.
Затвор между витками. Межвитковое замыкание может произойти в любой катушке обмотки возбуждения. При возникновении такой ситуации обмотка начнет нагреваться, ток возбуждения возрастет. Для проверки обязательно измерьте сопротивление каждой катушки. Для этого вам понадобится вольтметр.
Короткое замыкание на корпус ротора. Такой пробой приводит к тому, что вся обмотка возбуждения замыкается. Генератор перестает работать. Наиболее распространенными участками короткого замыкания являются места вывода концов обмотки на кольца ротора. Для проверки используйте лампочку на 220В. Один провод следует подключить к любому контакту кольца, а второй – к сердечнику или валу ротора. Если произойдет короткое замыкание, то загорится свет. Эксплуатация автомобиля с таким генератором невозможна. Необходимо изолировать или полностью заменить неисправную обмотку. Первый вариант подходит только для того, чтобы добраться до СТО и провести полноценный ремонт.
Короткое замыкание на фазной обмотке. Такого рода проблема возникает из-за того, что изоляция между витками катушки статора разрушается. Если это произойдет, то генератор начнет сильно греться, аккумулятор не получит достаточного заряда, как это бывает при высоких оборотах коленчатого вала.
Замыкание статора на корпус. Как и в случае с другими перечисленными вариантами КЗ, в этой ситуации генератор начинает перегреваться, гудеть, а его мощность значительно падает. Для проверки вам понадобится лампочка мощностью 220В. Один провод подключается к сердечнику, а второй — к выводу обмотки. Любой. Если произойдет короткое замыкание, ваша лампочка загорится. Чтобы устранить проблему, просто замените неисправную катушку.
Положительный зажим закрывается на корпус. Такая неисправность неприятна тем, что она не просто перегревает ваш генератор. Также из-за этого короткого замыкания происходит пробой диодов выпрямительного блока. Оттуда проблема переходит в батарею, которая может просто замкнуться. Не редко короткое замыкание приводило к полному выходу из строя аккумулятора. Однако в большинстве случаев он просто полностью вымирает.
механические проблемы. Если учесть все возможные механические проблемы генератора, то на первом месте по частоте будет растяжение ремня. Это самая распространенная поломка в случае с ВАЗ 2110. Если такое произойдет, то шкив начнет серьезно перегреваться, аккумулятору будет не хватать заряда. Не лишним будет проверить качество всех контактов, наличие разорванных соединений и других возможных механических проблем.
При обнаружении проблем с генератором необходимо принять незамедлительные меры по устранению поломки. Если опыта нет, обращайтесь только в проверенные СТО.
Генератор переменного тока — это сердце электрической системы вашего автомобиля. Подобно основному человеческому органу, он обеспечивает питание всех устройств и приспособлений. Поэтому обращаться с ним следует очень бережно и в случае неисправности не затягивать с ремонтом.
Как разобрать генератор на ВАЗ 2110? (Видео)
28.10.2021
Отремонтировать генератор на автомобиле ВАЗ 2110 своими руками вполне возможно. Вы можете как частично отремонтировать элемент, так и полностью заменить его. Все зависит от конкретной ситуации и степени износа устройства.
Согласно руководству по эксплуатации плановую проверку генератора следует проводить каждые 50 тысяч километров пробега. Но это при условии исправной работы устройства.
Экспертиза
Бывает, что генератор начинает «прыгать» раньше положенного срока, аккумулятор плохо заряжается. Собственно, он служит для обеспечения работы источника электроэнергии для питания всего авто — аккумулятора.
Поиск неисправностей
Первый шаг — определить, действительно ли ваш генератор является источником проблемы. Для проверки нужно провести ряд последовательных мероприятий.
Запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры.
Увеличить частоту вращения коленчатого вала примерно до 3 тыс. об/мин.
Включить все фары, активировать дальний свет, запустить печку, аварийку, подогрев стекол, дворники. То есть все потребители электроэнергии должны быть максимально включены.
Измерить напряжение на аккумуляторе.
Если прибор показывает меньше 13В, то с большой долей вероятности произошло короткое замыкание или обрыв в обмотках генератора.
Еще вариант — пробой регулятора напряжения, окисление контактов кольца обмотки возбуждения.

Проверить наличие обрывов и состояние других элементов генератора можно только разобрав его. Но если у вас нет никакого опыта разборки генератора, то не стоит пытаться туда залезть своими руками. Замените весь узел или доверьте ремонт профессионалам.
Разборка
Чтобы разобрать, снять и отремонтировать или заменить генератор, необходимо сделать следующее.

Въехать в смотровую яму или эстакаду, чтобы получить доступ к днищу и моторному отсеку.
Снимите аккумулятор, иначе он не позволит добраться до гайки, которая держит искомый генератор.
Далее снимается такая же гайка и регулировочная планка. Здесь вам понадобится ключ на 17 миллиметров. Используйте удлинитель. Это облегчит задачу, вам придется прикладывать меньше усилий, чтобы открутить крепеж.
В моторном отсеке снять щиток, выполняющий грязезащитные функции.
Теперь снят приводной ремень и отсоединены провода.
Обязательно снимите защитный колпачок и ключом на 10 мм открутите гайку, удерживающую наконечник и плюсовой провод аккумулятора.
На крепежной скобе есть еще одна гайка, которую тоже придется открутить.
Все, генератор можно снимать. Только не забудьте предварительно вытащить длинный болт.
При снятии следите за буферной втулкой. Будет нехорошо, если ты его потеряешь.
На этом процедура извлечения генератора завершена. Можно переходить к частичному ремонту или полной замене узла.
Часто единственным решением проблемы с плохо работающим генератором является простая регулировка ремня.
Для эффективной работы устройства необходимо обеспечить нормальный прогиб ремня;
Величина прогиба должна быть 6-10 миллиметров при усилии 98 Н или 10 кгс;
Для регулировки или замены ремня необходимо немного сдвинуть генератор в сторону, в сторону блока цилиндров;
Поворачивая регулировочный болт, можно тем самым отрегулировать натяжение ремня.
Если это мероприятие не помогло, придется обратить внимание на регулятор напряжения и щетки.

Щетки и регулятор
Не рекомендуется ремонтировать щетки генератора, а также регулятор напряжения в случае износа.
Опытные специалисты советуют приобретать полный комплект, в который входят оба элемента. Замена производится за считанные минуты.
Но мы обязательно расскажем вам о том, как можно своими руками поменять щетки на генераторе вашего автомобиля.
Отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора и снимите аккумулятор.
Снимите генератор, следуя приведенным выше инструкциям.
Можно заменить щетки не снимая генератор, но это вызывает определенные трудности. Снять блок намного проще.
Снимите крышку, являющуюся защитным кожухом генератора.
От щеток отсоединены провода и сам генератор. Для этого достаточно открутить пару болтов.
Справа на демонтированном устройстве находится гайка, которая откручивается накидным ключом на 13 мм.
Теперь поднимите рычаг регулятора напряжения, что позволит добраться до щеток.
Используя новые щетки, установите их на место старых и соберите узел в обратном порядке.
При обратной сборке действуйте максимально аккуратно, чтобы не повредить отремонтированный генератор своими руками.

Довольно часто причиной поломки является не сам генератор, а его реле.
Причин для замены реле может быть несколько.
Причина
Особенности
Щеточный износ
Самая распространенная причина. Это связано с тем, что при износе щеток пропадает контакт с реле, т.к. генератор получает недостаточную мощность, начинается отказ
Обрыв в цепи
В результате повышается напряжение в системе, устройство выходит из строя.
Обрыв провода
Контакт теряет первоначальную адгезию
Поломка креплений или корпуса
Лучше не доводить ситуацию до этого момента, иначе произойдет короткое замыкание, а там недалеко до выхода из строя всех устройств
Если реле генератора показывает признаки неисправности, обязательно замените его немедленно.
Проверка реле
Многие по неопытности или незнанию полагают, что когда аккумулятор не может держать заряд, виноват исключительно генератор. Но на практике не редко причиной становится реле-регулятор. Чтобы его проверить, нужно выполнить несколько операций:
Поднимите капот автомобиля.
Завести двигатель и включить вторую, а еще лучше третью передачу.
Снимите отрицательную клемму с аккумулятора. Так вы сможете избежать коротких замыканий.
Если двигатель продолжает работать после отключения клеммы, реле неисправно.
Если машина заглохла, то проблему надо искать в самом регуляторе.
Трехуровневое реле
Многие специалисты советуют устанавливать на ВАЗ 2110 трехуровневое реле.
Реле-регулятор устанавливается на борт автомобиля, а панель и щетки генератора устанавливаются непосредственно в генератор.
Три уровня регулятора позволяют аккумулятору долгое время оставаться заряженным, плюс заметно продлевается срок его службы.
Эти три уровня:
Минимум. Требуется обеспечить работу автомобиля даже в условиях повышенных, экстремальных температур. Двигатель не заглохнет при поездке по жарким участкам, сможет выдержать нагрузку на покрытых склонах. Этот уровень актуален для летнего сезона;
Норма. Второй уровень, обеспечивающий нормальную работу в стандартных условиях без повышенных нагрузок;
Максимум. Позволяет уверенно эксплуатировать машину в условиях отрицательных температур, дает возможность запустить двигатель при разряженном аккумуляторе.
Покупка такого реле-регулятора обеспечит надежную работу аккумулятора и всего автомобиля. Поэтому отказываться от такого приобретения не стоит.
Замена реле
Для замены реле вам понадобится:
Найти элемент. На автомобилях ВАЗ 2110 реле обычно черного цвета и элемент крепится непосредственно к генератору желтым проводом.
Отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора.
Снимите два болта крепления генератора.
Снимите желтый провод, идущий от генератора к реле.
Снимите реле, осмотрите его состояние, проверьте степень износа щеток и при необходимости замените оба элемента.
Если щетки целы и реле тоже, то проблема может заключаться в разрыве или образовании дырок в проводке. Замените провода или заизолируйте их.
Проверить работу нового регулятора напряжения, подключить его к генератору и вернуть желтый провод на место.
Включите аккумулятор и проверьте работоспособность узла.
Не пытайтесь сэкономить на замене реле путем какого-то кустарного ремонта. Абсолютно новое реле стоит не более 100 рублей, но от его исправной работы зависит исправность большого количества оборудования, установленного на ВАЗ 2110.
Подшипники ротора
На генераторе два подшипника, ремонт каждого из которых имеет свои нюансы.
Первый подшипник накатывается на передней крышке.

Причина	Особенности
Перегрузка устройства	Это случается с теми, кто любит устанавливать многочисленное дополнительное оборудование, которое питается от генератора, то есть требует электричества. Это могут быть динамики, электронасосы, видеоустройства и т. д. Обычный генератор не рассчитан на такие нагрузки, поэтому теряет КПД
Несоответствие аккумулятора и генератора	Для обеспечения работы дополнительно установленного на автомобиле электрооборудования многие решают установить более мощный аккумулятор со штатным генератором. Несоответствие мощности приводит к тому, что генератор переменного тока больше не заряжает должным образом более мощную батарею. Так у него просто не хватит ресурсов на этот

Причина	Особенности
Щеточный износ	Самая распространенная причина. Это связано с тем, что при износе щеток пропадает контакт с реле, т.к. генератор получает недостаточную мощность, начинается отказ
Обрыв в цепи	В результате повышается напряжение в системе, устройство выходит из строя.
Обрыв провода	Контакт теряет первоначальную адгезию
Поломка креплений или корпуса	Лучше не доводить ситуацию до этого момента, иначе произойдет короткое замыкание, а там недалеко до выхода из строя всех устройств