Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Ножной стояночный тормоз и как им пользоваться

Ножной стояночный тормоз фотоСтояночный тормоз является неотъемлемой частью всей тормозной системы автомобиля в целом. Одной из  задач, которую выполняет стояночный тормоз – это фиксация автомобиля или любого другого транспортного средства в непоколебимом состоянии относительно земли. Стояночный тормоз можно классифицировать на два вида.

Первый вид ручной стояночный тормоз, еще автомобилисты не редко называют его “ручник”. Рычаг ручного тормоза располагается рядом с водительским сиденьем. В зависимости от того с какой стороны располагается в автомобиле руль, ручной тормоз будет находиться либо справа, либо слева от водителя.

Второй вид ножной стояночный тормоз, его как вы наверняка догадались принято называть “ножник”. Чаще всего этот вид стояночного тормоза преобладает на автомобилях, у которых не механическая коробка передач, а автоматическая. В действие он приводится ножной педалью, которая располагается слева от сцепления или газа. Ножной стояночный тормоз состоит из нескольких важных элементов:

  • Рукоятка разблокировки

  • Трос, соединяющий рукоятку и педаль

  • Педаль стояночного тормоза

  • Трос тормоза

  • Стояночный тормоз

Во время плавного надавливания на педаль стояночного тормоза в действие приводится трос тормоза. После нажатия педаль становится не подвижной. Она надежна, зафиксирована храповиком, как и сам автомобиль благодаря натяжению тормозного троса.

Выключение ножного стояночного тормоза может быть либо ручным, либо при помощи той же педали тормоза. Чаще всего если выключение ручное, то на ручке разблокировки стояночного тормоза изображена пиктограмма кружочка со значком P внутри нее. Для большинства водителей, которые сталкиваются с этим впервые, подобное отключение кажется не привычным. Когда вы тянете рукоятку разблокировки ножного тормоза на себя, в этот момент происходит ослабление храповика и педель тормоза разблокируется. За счет демпфирующего эффекта педаль плавно отжимается в первоначальное положение. Трос тормоза, который только что был, натянут, как струна ослабевает, тем самым стояночный тормоз перестает быть активным, колеса освобождаются, и автомобиль может двигаться с места.

При помощи ножного тормоза, возможно, вписываться в повороты и выполнять различные трюки. Порой в той или иной ситуации двигаясь по трассе, возникает ощущение, что вылет с нее не минуем. В этом случае может помочь вписаться в поворот ножной тормоз. Для того что бы это сделать, во время поворота в момент когда передние колеса автомобиля повернуты, заблокируйте задние колеса при помощи ножного стояночного тормоза. Водителю крайне важно поймать именно тот миг, когда колеса машины повернуты на требуемый угол. Что бы это делать с легкостью и простотой необходимо время от времени практиковаться на открытых  безлюдных местах или записаться на курсы контр аварийной подготовки. После того как маневр успешно завершен разблокровать “ножник”. Если момент разблокировки прозевать, то высока вероятность того что машину закрутит. Поэтому  полезно тренироваться ногой блокируем тормоз, а рукояткой  разблокируем. Во время таких маневров не стоит резко вертеть рулем и давить сильно на газ, делайте все плавно и аккуратно. А вообще, что бы избежать подобных ситуаций, не превышайте скоростной режим.

Проверим "ручничок"... — журнал За рулем

ПРОВЕРИМ «РУЧНИЧОК»...

КЛУБ

Автолюбителей

ПРОВЕРИМ «РУЧНИЧОК»...

Разве не случалось, что эти слова из уст инспектора ГАИ бросали вас в дрожь? И по вполне понятной причине: столь необходимый во многих случаях стояночный тормоз очень часто оказывается неработающим, а установить это инспектору ничего не стоит. Как вернуть «ручник» к жизни? Об этом ведет речь Валентин ГРИГОРЬЕВ.

Как-то один из читателей журнала предлагал подумать над устройством, фиксирующим в нажатом положении педаль рабочей тормозной системы (гидравлической), тогда привычный «ручник» не понадобится! В конце концов, разве нельзя использовать в этом качестве подходящую палку, упруго вставив ее враспор между педалью и сиденьем?

Оказывается, можно... если вы оставляете автомобиль ненадолго — на минуты, но никак не на часы! Дело в том, что при вполне нормальном состоянии деталей гидропривода тормозов (главного цилиндра и рабочих цилиндров, поршней, уплотнительных колец) обеспечить стопроцентную герметичность не удается — жидкость, пусть очень медленно, но просочится через уплотнение, и педаль, если ее оставить надолго нажатой, в конце концов упрется в пол. Вот почему рабочая тормозная система, действующая на принципах гидростатики, для применения в качестве стояночной не годится. Кстати, опытные автолюбители знают, что порой в неплохо, казалось бы, работающем гидроприводе тормозов утечка жидкости бывает вполне ощутимой: автомобиль нормально тормозит, педаль не «мягкая», воздуха в системе нет, но если нажать на педаль покрепче и держать минуту-другую, жидкость «уходит». Заглянув в бачок, вы в этом легко убеждаетесь: уровень ее понизился, пора добавить...

Стояночный привод тормоза — как правило, простейший, тросовый — действует обычно на задние колеса с барабанными тормозами. А если у автомобиля они дисковые, то механизм тормоза размещается в... ступице диска (этакие ма-аленькие колодочки). Таковы тормоза большинства «мерседесов». Кстати, на некоторых из них стояночный тормоз приводится в действие... ногой, а отключается рукой (подробнее см. ЗР, 1997, № 2).

«Болезни» «ручника» чисто механические: реже связанные с износом (вытяжка троса, обрыв проволочек, осадка оболочки, срыв резьбы на регулировочной тяге), а чаще — с коррозией. Особенно если машина используется на зимних, обработанных солью улицах и дорогах. Последнее важно запомнить тем, кто редко пользуется «ручником». Отмечалось и такое (в основном на «жигулях»): вечером вам пришлось преодолевать вброд глубокие лужи, а наутро ударил крепкий мороз. В этом случае «ручник» может застыть намертво (внутрь оболочки троса проникла вода) и... порой навсегда! Талая вода обладает повышенной коррозионной активностью. Последствия здесь те же, что и при коррозии большинства автомобильных узлов. Зазоры между тросом и оболочкой минимальные, и если затронута ее внутренняя сторона, то продуктам коррозии (достаточно большого объема) некуда деваться — они намертво защемляют трос, лишая его подвижности. Если вовремя не расшевелить трос и не подать смазку внутрь оболочки, то к весне вам, скорее всего, придется заменять привод новым. Но беда в том, что большинство водителей даже погожими летними днями не любят заглядывать под машину, а что уж тут говорить о зиме.

Иногда «закисают» гайки на регулировочной тяге: при попытке отвернуть их срезают сам резьбовой стержень. Правда, спасти этот узел несложно, если у вас под рукой паяльная лампа, горелка или промышленный фен. С их помощью можно сильно нагреть схваченные коррозией гайки, и металл, испытывающий большие напряжения от продуктов коррозии, несколько осаживается — после остывания гайки можно отвернуть. Но учтите, что для самого троса сильный нагрев недопустим.

Проверить работоспособность «ручника» более чем просто — при том или ином (оговоренном в инструкции) количестве щелчков храповика тормоз должен удерживать автомобиль на определенном уклоне (каком — об этом несколько ниже). Как правило, на новой машине это получается. А на неновой — не всегда. В чем причины?

Во-первых, в этом все-таки может быть виноват привод троса. Если последний в оболочке перемещается туго, вполне вероятно, что приложенное вами к рычагу усилие расходуется в основном на деформацию троса и оболочки и лишь некоторая его часть передается на колодки. Полностью заблокированный в оболочке трос, о чем шла речь выше, усилий на колодки вообще не передает. Итак, трос в оболочке должен перемещаться свободно. (Кстати, уплотнение троса на входе в оболочку у «жигулей» весьма примитивно — здесь впору объявить конкурс для «бывалых» на лучшее решение!)

Во-вторых, плохая работа стояночного тормоза — часто следствие банальных причин — износа тормозных колодок и барабанов, замасливания их (в том числе тормозной жидкостью, если рабочие цилиндры недостаточно герметичны). Плачевное состояние задних тормозов нередко остается вне поле зрения автовладельца; передние очень эффективны, а потому общее состояние тормозной системы кажется вполне благополучным. На самом же деле, если вы, заменив трос «ручника» и нормально его отрегулировав, не смогли добиться нужной эффективности торможения задних колес, будьте уверены: там что-то не в порядке.

Какова должна быть эффективность ручного тормоза? По ныне действующим в России нормам он обязан обеспечивать неподвижное состояние снаряженного легкового автомобиля на дороге с уклоном 23%, а грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии — на уклоне 31%.

На наиболее распространенных у нас автомобилях ВАЗ исправный «ручник» способен удерживать машину на уклоне 30% (или 16,7°) при четырех-пяти щелчках храповика. Для «Москвича-2141» — 25% при пяти-шести щелчках.

Где найти необходимый для проверки уклон? Проще всего — это подъем на эстакаду в любом гаражном кооперативе — здесь очень часто делают уклон пандуса в пределах 30%. Эстакады, встречающиеся возле крупных автомагистралей, обычно тоже имеют близкий к этому уклон въезда.

Здесь, кстати, не вредно помнить, что максимальный угол подъема, преодолеваемый легковым автомобилем с полной нагрузкой на первой передаче без разгона, обычно составляет 30–36% (16,7–19,8°). Найдя где-нибудь на горной тропе интересующий вас подъем, его можно оценить с помощью двигателя или... «ручника».

Иногда можно видеть, как работник ГАИ, не имея возможности проверить ручной тормоз автомобиля, как положено, на уклоне, делает это на горизонтальной площадке. При этом считается, что если машину нельзя сдвинуть вперед или назад, то все в порядке. Насколько это объективно, судите сами: при 23-процентном уклоне на автомобиль действует скатывающая сила, равная произведению веса автомобиля G на синус угла уклона, то есть G.0,224 (см. рис.). Иными словами, для автомобиля весом 1200 кгс эта сила достигает 269 кгс! Думаем, что и силу 100 кгс способен приложить не каждый инспектор ГАИ, а ведь соответствующий этому случаю «ручник» фактически уже неисправен! В этом легко убедиться, пытаясь с его помощью удержать этот автомобиль даже на небольшом уклоне — скатывающая сила 100 кгс достигается уже на уклоне около 8,4%, то есть при угле меньше 5°.

Кстати, на горизонтальной площадке «ручник» можно проверять с помощью двигателя: заднеприводной машине на I передаче он не должен позволить провернуть ведущие колеса, а на переднеприводной — вызовет их пробуксовку.

Вообще же, при долгой стоянке на уклоне даже на вполне исправный ручной тормоз полагаться не следует: в конце концов, каких только случаев не бывало в подобных ситуациях! Поэтому непременно принимайте дополнительные меры страховки. Включайте низшую (или заднюю) передачу: даже при самой слабой компрессии в изношенном двигателе машина катастрофически быстро вниз не скатится. Управляемые колеса желательно правильно (в нужную сторону) повернуть, чтобы при скатывании они уперлись в расположенное рядом препятствие, например в бордюрный камень тротуара. Наконец, многоопытный автомобилист не погнушается в опасном месте подложить под колеса кирпичи.

Проверка стояночного тормоза на уклоне 23%.

Неудобный ручник, опасные педали, "аварийка"-невидимка: "Тот, кто это проектировал, за рулем когда-нибудь сидел?"


 

Юрий Краснов, преподаватель учебного отдела УО "Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов" Департамента охраны МВД Республики Беларусь

В прошлый раз мы говорили про то, что автопроизводители "экспериментируют" со световыми приборами автомобилей. Сегодня обратим внимание на некоторые важные моменты, связанные с органами управления и не только.

Скажу честно, когда садишься в некоторые автомобили, задаешься вопросом: "А тот, кто его проектировал, вообще за рулем когда-нибудь сидел?"

 

Ближний-дальний свет

Изначально в автомобилях применялся следующий принцип действия рычажка включения дальнего света и мигания дальним светом:

- толкаем рычажок от себя – переключаем с ближнего света на дальний;

- тянем рычажок на себя и отпускаем – мигаем дальним светом.

Потом появился еще один вариант. Чтобы включить дальний свет, нужно тянуть рычажок на себя до щелчка. Чтобы выключить дальний свет – еще раз тянем на себя до щелчка. Чтобы мигнуть дальним светом, нужно тянуть рычажок на себя, но уже без щелчка.

Чем неудобен второй вариант, который появился позже?

Дело в том, что когда водитель хочет просто мигнуть дальним светом или включить дальний свет на короткое время, ему некогда задумываться над тем, с какой силой тянуть на себя рычажок. И получается, что если ты немного переборщил с силой нажатия, происходит щелчок и дальний свет включается, чтобы его выключить - нужно еще раз щелкать. Такие системы установлены на автомобилях Volkswagen и Ford. У автомобилей Ford, кстати, ее сделали более информативной – момент перед щелчком чувствуется лучше.

Первоначально придуманный принцип очень удобен именно тем, что водитель просто тянет рычаг с любым усилием и когда рычажок доходит до крайнего положения – просто его отпускает.
 

Наружные зеркала заднего вида

Обратите внимание, на каком уровне расположены боковые зеркала у легковых автомобилей: они находятся выше передней панели. И это расположение удобно тем, что водитель, глядя вперед на дорогу, просто переводит глаза вправо или влево, практически не меняя угол наклона взгляда.

Но как-то среди автомобилей появился Mercedes А-klasse. В силу своего дизайна нижней линии остекления передних дверей его боковые зеркала заднего вида пришлось размещать ниже уровня передней панели. Если едешь на таком автомобиле сначала смотришь в пустоту, а потом начинаешь искать, где же зеркало?
 


Педальный узел

Педальный узел автомобиля, состоящий из трех педалей, должен быть таким, чтобы при нажатии на одну невозможно было случайно зацепить другую. Конкретно это касается педалей сцепления и тормоза. Кронштейны этих педалей должны быть прямыми.

Но в автомобилях Toyota перемудрили с педальным узлом. Кронштейны педалей тормоза и сцепления изогнуты.

В результате можно случайно зацепить носком левой ноги кронштейн педали тормоза при попытке выжать педаль сцепления. Такая же проблема и у "дочки" Toyota – Daihatsu.

Полочка под левую ногу

Полочка для левой ноги нужна в автомобиле независимо от того, какой у нее тип трансмиссии.

При маневрировании или движении по криволинейной траектории водитель, упираясь левой ногой в полочку, повышает устойчивость корпуса, чтобы исключить воздействие на тело центробежной силы. Ведь в обычных автомобилях ремень безопасности не предотвращает перемещение корпуса водителя в стороны. Если полочки не будет, то водителю некуда упираться - на полу нога будет скользить вперед.

Кроме того, если автомобиль с педалью сцепления, то полочка имеет наклон, необходимый стопе левой ноги для последующего ее подведения к педали сцепления. То есть, не нужно делать никаких лишних движений стопой, а лишь перенести всю ногу от полочки к педали сцепления.

И вот некоторые автопроизводители умудрились "потерять" это важный элемент конструкции водительского места.
 

Звуковой сигнал

Предназначение звукового сигнала в том, чтобы предотвратить потенциальное ДТП или опасную ситуацию на дороге, а также привлечь внимание других участников движения. Причем необходимость подачи звукового сигнала может возникнуть не только, когда автомобиль двигается прямо. Опасность может возникнуть и при маневрировании.

Где нужно располагать место нажатия на звуковой сигнал? В центре руля. Тогда при любом положении руля место нажатия остается неизменным.

Если кнопку "бибикалки" располагать сбоку или вообще не на руле (некоторые модели Renault), то при повороте руля водителю придется искать ее. А это потеря драгоценных секунд.

И еще одно удобство центрального расположения места нажатия на звуковой сигнал: нажать на него можно предплечьем или локтем (в зависимости от размера руля и длины рук) не отрывая рук от руля.
 

Стояночный тормоз

В настоящее время стояночный тормоз может быть ручным, ножным и электрическим.


Самый удобный стояночный тормоз – это "ручник". Им можно управлять одной рукой, одновременно и контролируя силу зажатия, и удерживая запирающее устройство большим пальцем.

Это может понадобиться, если полностью или частично отказали тормоза.

С помощью "ручника" можно также кратковременно заблокировать задние колеса, чтобы пустить их в занос. Такая необходимость может возникнуть, когда водитель не рассчитал скорость входа в поворот. И не надо представлять себе авторалли, такое может случиться даже во дворе или на тихой улице при попадании на лед - ведь зимой в первую очередь посыпают основные магистрали.

И еще. Не надо мудрить с конфигурацией рукоятки ручного тормоза. За рукоятку "ручника", предложенную нам в автомобиле Opel Zafira, неудобно браться, если это нужно сделать быстро. Да и вообще неудобно, так как нужно дополнительно поворачивать кисть руки.

В то время как классический рычаг удобно ложится в руку, и промазать мимо кнопки фиксатора практически невозможно, так как он сделан под естественное положение руки, когда она на весу.
 

Аварийная световая сигнализация

"Правильное" расположение кнопки включения "аварийки", ее цвет и размер позволяет включать ее как можно быстрее, предварительно не глядя в ту сторону. Не все автомобили могут похвастаться грамотным расположением и дизайном этой кнопки.

Располагать ее нужно по центру передней панели на виду у водителя. Не сбоку, не внизу, а именно на виду. И делать ее нужно заметной, с использованием красного цвета.

Нельзя делать кнопку включения аварийной световой сигнализации внутри рулевой колонки между рулем и панелью приборов. Если водитель закрутил руль и протянул руку к кнопке, то при движении по криволинейной траектории или руль заклинит, или руку вывернет.


Роботизированная КПП

Роботизированная КПП позволяет ездить как в режиме автомата, так и переключая передачи.

Управляя разными автомобилями, можно заметить, что у одних производителей передачи повышаются вперед, а у других – назад. Казалось бы, мелочь? Но куда должен быть "+", а куда "–"?

По логике повышение должно быть вперед. Разгоняемся вперед и периодически тыкаем рычагом вперед. Снижаемся – тыкаем назад. Это хочется делать интуитивно.

 

Парковка машины с "автоматом" на уклоне: нужно ли ставить на "ручник"
 Когда в коробке есть режим, не дающий машине произвольно катиться, то стоит ли пользоваться "ручником", совершая лишние движения, если можно просто включить селектор на "Р"? К тому же "ручник" может замерзнуть и не отключиться, не дав вращаться колесам, да и просто не работать, механически выйдя из строя. В общем, вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд. 

Как показал наш мониторинг сетевых автофорумов, по поводу того, чтоб ставить или не ставить "автомат" на ручной тормоз при парковке на уклоне, интернет-сообщество практически единодушно, предпочитая пользоваться не только "паркингом" но и "ручником". Как, кстати, рекомендуют и руководства по эксплуатации автомобилей.

Хотя немало и весьма лихих мнений вроде: "Про "ручник" я давно забыл и на любой горке оставляю свой "Гелик" на "паркинге". Этот механизм очень надежен, и никакой "ручник" тут не нужен".

Что блокирует "паркинг"?

Впрочем, давайте вспомним, что собой представляет механизм "паркинга" на автоматических коробках передач. Основными его элементами являются крупнозубая шестерня и коромысло (также называемое мастерами "собачка", "крючок" и т. п.), на котором имеется шип, входящий между зубьями шестерни и не дающий ей вращаться.

shesternya.png

Таким образом механизм блокирует выходной вал коробки и, соответственно, не позволяет крутиться колесам. Приводится блокиратор в действие либо непосредственно механической тягой от селектора, либо через электрический сервопривод.

Именно на шип с шестерней и ложится вся нагрузка от массы автомобиля, стоящего на склоне. Способен ли данный узел долго выдерживать ее? Обратимся за консультацией в профильный сервис, где ремонтируют коробки-"автоматы".


Depositphotos_60416633_original (1).jpg

Что будет, если все время ставить машину на "паркинг" на уклоне?

Как утверждает мастер по ремонту АКПП компании Trans Gear Леонид Хенталов, система "паркинга" в АКПП любого типа достаточно проста и надежна, однако вечного ничего нет. В условиях постоянной нагрузки, которая возникает при установке машины в режиме "паркинкг" без стояночного тормоза, детали механизма постепенно подвергаются деформации.

Это и шип, и шестерня, и механический привод блокиратора. Отсюда возникают такие проблемы, как трудность включения и отключения режима "паркинга" даже на ровной поверхности. Многие могли замечать, что если машина стоит на уклоне и отпустить тормоз раньше, чем выключен режим "паркинга", то он выключается с характерным щелчком, а если механизм изношен, то и вообще с заметным усилием.


Depositphotos_52272667_original.jpg

Как правильно парковать автомобиль с АКПП на уклоне?

Ставя машину на горку, лучше всего применять такой порядок действий: держим ножной тормоз — затягиваем "ручник" — переводим селектор в режим "паркинга". При отъезде: выжимаем ножной тормоз — выключаем "паркинг" — держим ножной тормоз — снимаем "ручник".

И, кстати, "ручник" нужен еще и потому, что при установке селектора на "паркинг", при отпускании ножного тормоза, машина может еще немного катиться (мастера говорят, что бывают случаи отката до полутора метров). Это нормально и происходит потому, что шестерня успевает повернуться на небольшой угол, прежде чем ее заблокирует шип. И этот момент важно учитывать при плотной парковке, чтоб случайно не въехать в соседа или ограждение.

Если же уклона нет и место ровное, то на ручной тормоз ставить необязательно. Поэтому, когда при остановке и отпускании ножного тормоза автомобиль никуда не едет и остается на месте, "ручник" можно не затягивать и ограничиться "паркингом". Единственный момент, если в этом случае кто-нибудь въедет на скорости в ваш автомобиль и сдвинет его с места, то механизм паркинга, скорее всего, выйдет из строя и коробку придется ремонтировать.


treugolnik2.png

Хотя, в принципе, со сломанным механизмом "паркинга" ездить все-таки можно — на работоспособность коробки и переключение передач он никак не влияет.

И еще предостережение специально для любителей поремонтировать автомобиль самому: надо иметь в виду, что "паркинг" блокирует только коробку, но шестерни межколесного дифференциала продолжают вращаться.

Немало случаев, когда просто ставят машину на "паркинг" и затем, подняв на домкрате, начинают "шевелить" колесо, желая определить там какую-либо неисправность, узнать причину стука и так далее. Крутанул посильней, и — вуаля! — второе колесо тоже закрутилось в обратную сторону, машина с домкрата упала... И хорошо, если никого в это время под ней не было...

Что в итоге?

Только в крайних случаях ставим на "паркинг" без "ручника" — например, когда очень велик риск "мертвого" замерзания суппортов и тросов. А так соблюдаем предписания заводов-изготовителей, бережем коробку, слушаем советы мастеров-практиков. И почаще пользуемся "ручником", даже при парковке на ровной местности — чтоб не "закисал". Зимняя мойка машины — только с тщательной просушкой. Ну и надеемся на погоду, чтоб в ночь не ударяли морозы после оттепели...


Depositphotos_48284077_original.jpg

Ну а вообще, если живете в холмистой местности, для фиксации машины на уклоне можно использовать упор под колеса в виде металлического или деревянного "треугольника". Встали на пару минут на "паркинге", подложили под задние колеса упор, перевели селектор в нейтраль и, откатившись немного назад, уперлись колесами в препятствие. Алгоритм, в общем-то, нехитрый — справится и студент.

Знаете другие способы? Добро пожаловать в комментарии!


<a href="http://polldaddy.com/poll/8632112/">А как вы паркуете машину на уклоне?</a>


Читайте также:


ножной и ручной тормоза — отличия и особенности.

Когда-то выбор велосипеда ограничивался правильно указанными параметрами роста, маркой и цветом. Сегодня ассортимент настолько разнообразен, что подобрать даже простую городскую модель без минимальных познаний в устройстве современных байков просто невозможно. В частности, это касается разнообразия тормозных систем.

Привычный ножной тормоз

Если в детстве вы учились кататься на велосипеде, то, скорее всего, привыкли пользоваться ножным тормозом. Принцип его работы предельно прост: приводом в данном случае служит цепная передача и, чтобы начать торможение, нужно крутить педали в обратную сторону. Такое устройство отлично работает на синглспидах, но несовместимо с традиционной механической трансмиссией.

Таким образом, ножной тормоз сохранился в качестве атрибута городских велосипедов с фиксированной скоростью. Сам механизм расположен в задней оси, что предполагает ряд преимуществ:

  • герметичность устройства гарантирует защиту от осадков, дорожной пыли и грязи;
  • отсутствие ухода или частого ремонта;
  • исключается перегрев обода.

Тем не менее, в ряде случаев ножной тормоз может оказаться недостаточно надежным. К примеру, если цепь сошла или разорвана, когда ноги случайно соскользнули с педалей, задействовать для экстренной остановки ножной тормоз не получится.

Надежный ручной тормоз

Большинство производителей устанавливают ручные тормоза, которые могут дополнять ножной вариант или работать самостоятельно. За годы использования они завоевали репутацию стабильных и безопасных — вне зависимости от конструкции. Все представленные на рынке тормозные системы делятся на ободные и дисковые, те и другие имеют сторонников и противников.

При комплектации городских велосипедов чаще всего применяются ободные тормоза V-Brake. Их отличает хорошая мощность, неприхотливость в обслуживании и простой сервис в случае поломки. Однако в дождливую погоду или на сильном бездорожье такая система легко засоряется, что снижает качество работы.

В качестве альтернативы на продвинутые модели ставят дисковые тормоза с механическим или гидравлическим приводом. Стоит заметить, что стоимость таких систем в разы выше, а устройство значительно сложнее. Тем не менее, в экстремальных условиях дисковые тормоза наиболее надежны. Они не чувствительны к превратностям погоды или особенностям покрытия. Их единственный недостаток — сложность ремонта: если дисковая гидравлика выйдет их строя, придется обращаться в мастерскую.


Какие тормоза лучше?

Оптимальное решение для конкретного байка зависит от его назначения. Так, для ситибайка, который никогда не будет проверять свои силы в глухом бездорожье или на скоростном спуске, ободных тормозов V-Brake более чем достаточно. Некоторые модели для удобства и безопасности велосипедистов комплектуют ножным и ободным ручным тормозом. Таким образом, системы дублируют друг друга, обеспечивая максимальную безопасность.

« Перейти к списку

Документация по ручному тормозу - Anamorphic Guide

Введение

Получение HandBrake

Создание видео

Расширенные рабочие процессы

Получение помощи

Дополнительная информация

CLI документация

Техническая документация

Документация разработчика

  • Строительный ручник
  • Упаковка ручного тормоза

Эта статья является черновиком и может содержать неполную или неправильную информацию.

Dieser Artikel is ein Entwurf and enthält möglicherweise unvollständige oder falsche Информация.

Краткий визуальный пример

Они уменьшены на 50%, если вы не можете сказать.

Размер фильма, записанного на DVD. На диске фильм искажен. Вместо того, чтобы быть действительно широкоформатным, он втиснут в более узкую рамку.

Чтобы восстановить правильную форму, вы можете либо сжать изображение по вертикали, либо растянуть изображение по горизонтали.Один сжимает изображение, а другой расширяет его.

Вот размер фильма, который был сжат по вертикали. Это сжимает изображение. Обратите внимание, что ширина остается той же, что и на DVD, но высота уменьшается:

Вот размер экрана фильма, растянутого по горизонтали - по умолчанию HandBrake. Это расширяет изображение. Обратите внимание, что он сохраняет всю высоту изображения, хранящегося на DVD:

Anamorphic в HandBrake означает кодирование искаженного изображения, хранящегося на DVD, но указание видеопроигрывателю, как растянуть его при просмотре.Это дает хорошее, большое, широкоэкранное изображение.

Включение анаморфного PAR

Вы можете включить анаморфную поддержку через вкладку «Настройки изображения» в главном окне.

анаморфных DVD

Изображение хранится на DVD-диске 720 480 (NTSC) или 720 576 (для PAL). Я нахожусь в Северной Америке, поэтому я буду использовать номера NTSC в моих примерах. (См. Приложение PAL для различий.)

Вот как выглядит изображение, сохраненное на анаморфном NTSC DVD (информацию о неанаморфных DVD см. В приложении Hard Letterboxing):

Обратите внимание, как оно искажено? Это анаморфная часть.DVD хранятся с соотношением сторон 1,5: 1.

Соотношение сторон

Подождите, соотношение сторон? Какой?

Соотношение сторон - это ширина, деленная на высоту. DVD хранятся с разрешением 720 * 480 и 720/480 = 1,5. Это означает, что он в 1,5 раза шире, чем высокий.

Но видео не предназначено для просмотра с соотношением сторон 1,5: 1. Он недостаточно широк для фильмов и широкоэкранного телевидения и слишком широк для стандартного телевидения. Один широкоэкранный формат изображения составляет 1,78: 1 или 16/9.Это родное соотношение сторон широкоэкранных телевизоров. Стандартные телевизоры используют соотношение сторон 4/3 (1,33: 1).

DVD-видео

имеет «флаг соотношения сторон», который сообщает DVD-проигрывателю, как искажать изображение, сохраненное на DVD, чтобы воссоздать исходное соотношение сторон фильма. Этот флаг либо 4/3, либо 16/9.

Конечно, многие фильмы шире, чем 16/9. Одно популярное соотношение сторон составляет 2,35: 1, что немного шире. Когда он хранится на DVD, ему также присваивается флаг с соотношением сторон 16: 9.Конечно, сам контент шире. Чтобы справиться с этим, черные полосы (почтовый ящик) выравнивают верх и низ изображения. Это может быть трудной частью для понимания. По крайней мере, это было для меня. Поэтому я собираюсь повторить это с несколькими различными формулировками.

почтовый ящик

Когда анаморфный DVD-контент растягивается для просмотра на широкоэкранном телевизоре, он всегда растягивается до 854 * 480. 480 слишком «высокий» для фильмов шире, чем 16: 9. Чтобы сделать его «короче», верх и низ спутаны с черными линиями.Таким образом, независимо от того, имеет ли фильм соотношение сторон 1,78: 1, 1,85: 1 или 2,35: 1, он всегда будет отображаться с шириной 854 пикселя. Видимая высота кадра (при удалении почтового ящика) становится все короче и короче, чтобы соответствовать соотношению сторон - 480, 460 и 360, последовательно. (Эти значения высоты и ширины являются только приблизительными. Подробнее см. Приложение Macroblock.)

Ширина хранилища - это ширина видимой рамки на DVD (почти всегда 720), а ширина дисплея - 854 (высота хранения 480 × 16/9).Высота дисплея - это высота видимой рамки на DVD - рамки после обрезания черных полос. Это будет примерно эквивалентно ширине дисплея, деленной на соотношение сторон пленки.

Что происходит на телевизоре

При воспроизведении DVD на широкоэкранном телевизоре 16: 9 он сохраняет высоту и растягивает ширину (854 * 480). Это то, что это означает, когда на коробке DVD объявляется «Улучшено для широкоэкранного». Когда вы воспроизводите DVD на стандартном телевизоре 4: 3, он уменьшает ширину до 640 (максимальная ширина для стандартного телевизора) и уменьшает высоту до 360, чтобы соответствовать соотношению сторон.

Оба способа воссоздают соотношение сторон фильма. Первый способ умножает высоту (480) на соотношение сторон 16: 9 и использует ее для ширины. Второй метод берет ширину (720), уменьшает ее до максимальной ширины стандартного телевизора (640), делит ее на соотношение сторон фильма (1,78: 1 или 16: 9) и использует ее в качестве высоты.

Гибкость

Говоря иначе, «анаморфный» означает, что у фильма нет ни одной нативной формы, которую вы смотрите. Вместо этого он меняет форму.Если вы смотрите его на стандартном телевизоре, он трансформируется под него. Когда вы играете его на широкоэкранном телевизоре, он тоже трансформируется под него.

Что происходит при отключении анаморфоза

Когда Anamorphic отключен, HandBrake корректирует соотношение сторон, поддерживая ширину и уменьшая высоту, чтобы соответствовать. Результат выглядит так:

Это очень похоже на то, что происходит при воспроизведении DVD на стандартном телевизоре 4: 3. Единственное отличие состоит в том, что HandBrake оставляет ширину в 720 вместо уменьшения до 640.Таким образом, он делит 720 на соотношение сторон, давая вам выходные размеры 720 * 404. (Если вы проверяете меня на этом, и вы получаете ширину 704 или высоту 400, см. Приложение Macroblock.)

Конечно, это означает, что вы уменьшаете количество вертикальных линий с 480p до 404p ... значительное снижение качества изображения.

Существуют и другие способы кодирования анаморфного видео, чтобы этого не происходило.

Методы анаморфного кодирования

Сырая анаморфная

Грубый способ (который легко сделать из! HandBrakeCLI) - поддерживать высоту и «жестко» растягивать ширину рамы до 854 (подробнее см. Приложение CLI).Проблема заключается в том, что в итоге вы сохраняете изображение с более высоким разрешением, чем у вашего DVD-источника, - оно занимает больше места. Вместо кадра 720 480 или кадра 720 404 вы записываете кадр 854 * 480 на диск.

Строгий анаморфоз

Второй метод гораздо менее затратный. Почему бы не сделать то же самое, что делает DVD? Хранить в одном аспекте и отображать в другом.

С помощью этого метода вы можете сохранить полный кадр на DVD, не сохраняя его при более широком разрешении экрана.По сравнению с хранением 854 480 на диске, хранение 720 480 уменьшает размер файла при сохранении точно такого же качества.

Теперь, как нам это сделать?

Видео на компьютере хранится в файле контейнера, будь то .mp4 или .mkv или .avi или .ogm или что-то еще. Внутри этого контейнера находятся дорожки или потоки. Обычно это будет одна видео дорожка и одна звуковая дорожка.

Интеллектуальный способ обработки анаморфоза - сохранить отображаемую информацию в видеодорожке.И это именно то, что делает HandBrake:

Пиксельное соотношение сторон

На самом деле отображается 720 * 480. Только видеодорожка говорит VLC: «Покажите это с широкими пикселями вместо квадратных, которые вы обычно используете». Таким образом, вместо изображения квадратных блоков, оно становится изображением широких прямоугольных блоков.

Поскольку компьютеры думают о видео в терминах квадратных пикселей, VLC должен выяснить, какое расположение квадратных пикселей необходимо для воспроизведения изображения в его правильных размерах.Это достигается путем умножения ширины хранилища (720) на соотношение: пропорции пикселя или PAR. По умолчанию PAR равен 1: 1. При таком соотношении вы получаете квадратные пиксели. Видео сохраняется и отображается с одинаковыми размерами. Чтобы воссоздать 16: 9 пикселей из 1: 1 пикселей, соотношение составляет 32/27 (16 2/9 3). Для каждых 32 квадратных пикселей, он использует 27 квадратных пикселей вверх и вниз. Вы уже знаете это по-другому: он дает те же результаты, что и умножение высоты (480) на 16/9.Умножьте 720 на 32 и разделите это на 27, и вы получите 854, ширину дисплея в квадратных пикселях.

Это анаморфный PAR, и это очень, очень сексуально.

Оборотная сторона строгого анаморфизма

Строгая анаморфность концентрируется только на одном: сохранении точного видимого кадра на DVD, отображаемого точно в том же размере, что и на DVD.

Это означает, что иногда будут использоваться нечетные измерения, которые не делятся чисто на 16.Когда это происходит, видеокодеры не могут работать так эффективно - x264 предупреждает, что «сжатие пострадает».

Это также означает, что при использовании строгой анаморфизации невозможно изменить сохраненный размер кодированного кадра. Он будет просто использовать точный размер кадра DVD и применять обрезку.

Рассыпной анаморфный

Loose Anamorphic начинается так же, как строгий - с точного видимого кадра на DVD. Но затем он корректирует размеры, чтобы убедиться, что они аккуратно делятся на 16.После этого он регулирует размер дисплея, чтобы соотношение сторон пленки сохранялось с новыми размерами.

Вы также можете масштабировать ширину рамки хранилища, используя свободный анаморфоз. Например, полноразмерный фрейм хранения имеет ширину 720. Вы можете уменьшить его до 640. HandBrake автоматически сохранит соотношение сторон фрейма хранения. Так как полный размер равен 720 480 (соотношение сторон 1,5: 1), уменьшенный размер будет равен 640 432 (как можно ближе к 1,5: 1 при сохранении размеров, которые делятся чисто на 16).Затем HandBrake рассчитает правильный размер дисплея для этого масштабированного кадра, который сохраняет соотношение сторон исходного фильма.

Существуют и другие незначительные отличия в выдаче рыхлых и строгих, но они являются занудными. Только любопытные и бессонные должны читать о них в приложении МСЭ.

А как насчет QuickTime? А айпод? А AppleTVs? А айфоны?

Чтобы предварительно настроить анаморфное видео в QuickTime, HandBrake добавляет дополнительную информацию для отображения в.Контейнер mp4, обертывающий видео, называется аспектом изображения.

Это отличается от информации в видео потоке, но достигает того же эффекта.

Таким образом, HandBrake создает анаморфное видео, которое может отображаться с помощью QuickTime, а также с iPod, а также с iPhone, а также с AppleTV, а также с видеопроигрывателями с открытым исходным кодом, такими как VLC и MPlayer.

Дальнейшее чтение

Википедия: Анаморфный Широкоэкранный

Приложения

Командная строка (CLI)

Жесткое растяжение до анаморфизма в HandBrakeCLI

Это действительно легко.Вам просто нужно указать видимую высоту кадра. Скажите, что ваша команда:

  ./HandBrakeCLI -i dvd -o movie.mp4
  

То, что вы добавите для анаморфного кодирования, зависит от формата изображения фильма.

Что это собирается сделать, это дать вам выходные размеры 854 * 460. Это означает, что вы храните фильм с размером кадра на 33% больше, чем у DVD. Так что используйте его только для игры. Это полная трата места для хранения.

Вместо этого…

Анаморфический PAR в HandBrakeCLI

Это еще проще.Для строгой анаморфности просто добавьте «-p» примерно так:

  ./HandBrakeCLI -i dvd -o movie.mp4 -p
  

А для рыхлого анаморфоза используйте «-P»:

  ./HandBrakeCLI -i dvd -o movie.mp4 -P
  

Это будет выводить фильм с размерами 720 480 (для фильма NTSC 1,78: 1), но который QuickTime, VLC и MPlayer будут отображать как 854 480. Тот же дисплей, что и у сильно растянутого анаморфного DVD, без сохранения 33 % увеличенное изображение.

Обратите внимание, что при использовании свободной анаморфности вы также можете включить ширину хранилища для использования.Кроме того, вы можете точно выбрать, на какое число делить размеры. По умолчанию это 16, размер макроблоков MPEG. Он передается как необязательный аргумент -P.

Так, например, чтобы выполнить анаморфное кодирование для кадра размером 640 * 424, вы можете использовать:

  ./HandBrakeCLI -i dvd -o movie.mp4 -w 640 -P = 8
  

Жесткий почтовый ящик Приложение

Некоторые широкоэкранные DVD, особенно старые, не являются анаморфными. Эти DVD специально предназначены для воспроизведения на стандартных телевизорах формата 4: 3.«Флаг соотношения сторон» для этих дисков установлен на 4: 3, хотя соотношение сторон контента больше.

Когда вы играете на стандартном квадратном телевизоре, все блестит. Однако, когда вы играете на широкоэкранном телевизоре, у вас будут черные полосы не только сверху и снизу, но и по бокам. Это дает вам гораздо меньшую картину. Эти боковые панели часто называют «колоннами». Этот метод часто используется в вещательном телевидении для доставки 16/9 контента на наборы стандартной четкости.Поскольку он дает вам еще меньшую картинку, чем почтовый ящик, его иногда называют почтовой печатью.

Macroblock Приложение

Видеокодеры

MPEG (например, MPEG-2, используемый на DVD-дисках, или варианты MPEG-4, используемые HandBrake) работают, разделяя видеокадр на блоки. Весь кадр становится сеткой блоков высотой 16 пикселей и шириной 16 пикселей. Эти блоки 16x16 называются макроблоками. Когда вы кодируете видео, вы должны использовать значения высоты и ширины, кратные 16.Когда высота или ширина не делятся чисто на 16 (то есть, когда есть остаток), видеокодер должен создать дополнительную «мусорную» информацию для краев кадра. Это увеличивает размер файла или снижает качество видео в зависимости от того, нацеливаетесь ли вы на постоянное качество или размер / битрейт.

Несчастным побочным эффектом этого является то, что пропорции могут быть только приблизительными. 720 * 360 - это размеры хранения фильма 2,35: 1 после кадрирования. Но поскольку 360 не делится на 16, вы должны поднять до 368 или до 352.Внезапно соотношение сторон дисплея составляет 2,32: 1.

Вот почему иногда, используя HandBrake с отключенным анаморфотным кодированием, вы получаете ширину вывода 704 для фильма 1,78: 1. По какой-то причине HandBrake решил, что ему нужна ширина, немного меньшая, чем 720. Но чтобы удовлетворить требования макроблока, ширина должна делиться на 16. 704 - следующая возможная ширина меньше, чем 720.

Точно так же, хотя «идеальная» высота для фильма шириной 720 пикселей с 1.Соотношение сторон 78: 1 будет 404, это число не делится на 16, а 400 делится.

При использовании «строгого» анаморфизма HandBrake игнорирует требования макроблоков для анаморфного кодирования. Это делает превосходным сохранение видимой рамки с точным соотношением сторон ее главным приоритетом.

При использовании рыхлого анаморфоза HandBrake использует размеры, которые делятся чисто на 16. Используя CLI, вы также можете указать ему использовать другое число. Иногда использование 8 вместо 16 позволяет размеры, которые намного ближе к правильному соотношению сторон.

Эта статья является частью документации HandBrake и была написана. Присоединяйтесь к нам на GitHub, чтобы поделиться своими мыслями и идеями и предложить любые исправления.

© 2020 HandBrake Team. CC BY-SA 4.0 . Кредиты. ,

HandBrake: Особенности

Лишь несколько причин, по которым вы полюбите HandBrake

Встроенные предварительные настройки устройства
Начните работу с HandBrake за считанные секунды, выбрав профиль, оптимизированный для вашего устройства, или выберите универсальный профиль для стандартных или высококачественных конверсий. Просто, легко, быстро. Для тех, кто хочет больше выбора, настройте множество базовых и расширенных опций для улучшения ваших кодов.

Поддерживаемые источники ввода:
Ручной тормоз может обрабатывать большинство распространенных мультимедийных файлов и любые источники DVD или BluRay, которые не содержат никакой защиты от копирования.

Выходы:

    Файловые контейнеры
  • :.MP4 (.M4V) и .MKV
  • Видеокодеры
  • : H.265 (x265 и QuickSync), H.264 (x264 и QuickSync), H.265 MPEG-4 и MPEG-2, VP8, VP9 и Theora
  • Аудиокодеры
  • : AAC / HE-AAC, MP3, Flac, AC3 или Vorbis
  • Аудио Pass-thru: AC-3, E-AC3, DTS, DTS-HD, TrueHD, AAC и MP3 треки

Еще больше возможностей

  • Заголовок / глава и выбор диапазона
  • Пакетное сканирование и организация очереди кодов
  • Маркеры глав
  • субтитры (VobSub, субтитры CEA-608, SSA, SRT)
  • Кодирование видео с постоянным качеством или средней скоростью передачи битов
  • Поддержка VFR и CFR
  • Видеофильтры: деинтерлейсинг, декомб, денуаз, детелецин, деблокировка, оттенки серого, кадрирование и масштабирование
  • Live Static and Video Предварительный просмотр

Лицензия
Большая часть исходного кода HandBrake покрыта GNU General Public License, версия 2.Копия которого включена в каждый выпуск в файле COPYING. Части подпадают под пункт 3 BSD.

Credits
HandBrake использует множество (L) лицензированных библиотек GPL или BSD: их список доступен здесь. Спасибо их авторам!

,
Разное

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о