Пайка радиаторов автомобилей: Ремонт, Пайка Радиаторов в Самаре. За 1000 рублей.

Содержание

Ремонт радиатора охлаждения двигателя автомобиля своими руками + видео как запаять радиатор самому

Ремонт радиатора в автомобиле зачастую приходится делать в тех случаях, когда в системе охлаждения двигателя возникают проблемы. Как всем известно, радиатор является важнейшей деталью в системе охлаждения автомобиля. Именно в нём антифриз расстается с избыточным теплом, создавая двигателю оптимальный температурный режим работы.

Одним из главных симптомов неисправного радиатора охлаждения автомобиля становится перегрев двигателя. Откладывать решение этой проблемы нельзя, так как при перегреве повышается износ деталей мотора и в дальнейшем существует большая вероятность выхода силового агрегата из строя, что потребует значительных денежных вливаний на его ремонт.

Внизу страницы смотрите видео о том, как самостоятельно запаять радиатор охлаждения в домашних условиях.

Ниже мы опишем основные способы ремонта радиаторов охлаждения автомобилей своими руками, и что нужно делать, если вдруг потек радиатор.

Причины ремонта автомобильных радиаторов

Радиатору охлаждения может понадобиться ремонт по разным причинам. Неисправности могут возникнуть как вследствие естественного износа, так и в виду халатности владельца автомобиля. Возможно, устранение неисправности радиатора это лишь первый шаг в комплексном ремонте двигателя.

Можно выделить две основные неисправности автомобильных радиаторов, требующих ремонта:

Течь охлаждающей жидкости;
Закоксовка внутренних полостей.

Течи радиатора опасны по следующим причинам:

Уменьшение объема охлаждающей жидкости чревато превышением допустимой температуры в двигателе.
Течь может стать источником опасности для человека. В системе охлаждение создается высокое давление, а образование течи может вызвать своеобразный горячий «гейзер». При попадании его на кожу или в глаза водитель получит серьезные ожоги.

Закупорка трубочек радиатора нарушает циркуляцию жидкости внутри него.

В итоге сначала остывает нижняя часть теплообменника, а затем и полностью весь радиатор. А тем временем охлаждающая жидкость быстро нагревается, создавая опасность перегрева мотора.

Закоксовка радиатора происходит обычно из-за образования накипи. Это особенно часто встречается у автомобилистов, которые заливают обычную воду в систему охлаждения двигателя. Чтобы избежать этого, узнайте что необходимо заливать в систему охлаждения двигателя.
Иногда радиатор забивается смесью масла и антифриза. Это происходит, если моторное масло по каким-то причинам попадает в систему охлаждения. Утечка масла может быть не видна, а охлаждающая жидкость со временем превращается в «кисель», который и забивает внутренние полости теплообменника.

О том как избавиться от подобных негативных явлений и избежать последующего дорогостоящего ремонта читайте в нашей инструкции по промывке системы охлаждения двигателя.

После того, как мы определились с неисправностями, давайте рассмотрим способы ремонта радиаторов охлаждения своими руками.

Способы ремонта радиатора своими руками

Несложный ремонт радиаторов автомобиля, например, устранение небольшой течи, по силам выполнить самостоятельно большинству автолюбителей.

Другое дело – пайка радиатора охлаждения двигателя. Здесь без опыта не обойтись (смотрите видео ниже). Как мы уже отмечали, большинство проблем с радиатором автовладелец может устранить своими руками. В одних случаях удастся обойтись только потерей драгоценного времени, а в других придется приобрести в магазине специальные ремонтные составы и материалы. Все зависит от поломки и вида ремонта.

Снятие радиатора. Практически любой ремонт радиатора требует снятия его с автомобиля. И здесь автомобилиста ожидают неприятные сюрпризы.

Сначала необходимо слить охлаждающую жидкость из системы. Если двигатель перед этим был сильно разогрет, то необходимо выждать около часа, чтобы случайно не получить ожоги при сливании. В некоторых авто имеются сливные отверстия в нижней части радиатора или блока цилиндров. Если же производитель не предусмотрел отверстий для слива, то придется снимать гибкий шланг с нижнего патрубка радиатора. Перед сливом жидкости необходимо поставить под моторный отсек емкость для сбора антифриза.
Когда жидкость будет слита, нужно отсоединить гибкие шланги, которые соединены с радиатором, отключить электрическую проводку от датчиков и вентилятора, и открутить крепежные элементы. Радиатор можно извлечь вместе с вентилятором или без него. Все зависит от удобства действий.

Очистка внутренних полостей радиатора. Одним из простых способов ремонта радиатора является очистка внутренних полостей от загрязнений и отложений. Желательно иметь под рукой проточную воду, чтобы создать необходимый напор.

Для удаления накипи и других отложений лучше всего приобрести специальное средство. Останется развести его в воде согласно рекомендациям изготовителя и залить внутрь радиатора. Предварительно отверстия радиатора необходимо заглушить, чтобы жидкость для очистки некоторое время могла растворять загрязнения. Когда будет выдержано время очистки, останется слить «жижу» и промыть внутренние полости в проточной воде.
При удалении маслянистых загрязнений можно воспользоваться органическими растворителями, например, бензином, сольвентом или уайт-спиритом. Но сначала нужно при помощи деревянной лопатки или палочки удалить густую массу в районе патрубков. Затем в радиатор вливается небольшой объем растворителя, отверстие закрывается, после чего радиатор следует слегка потрясти. После полной очистки останется промыть внутренности радиатора проточной водой.

Далее рассмотрим способы ремонта и устранения течей в радиаторе охлаждения.

Что делать, если течет автомобильный радиатор

Переходим к самому интересному – как устранить течь в радиаторе автомобиля. Радиатор может потечь в разных местах. Одни течи удается устранить своими руками, а с другими без серьезного ремонта справиться получается не всегда.

Одной из неустранимых поломок будет трещина в месте присоединения пластмассового патрубка к металлическому корпусу радиатора. Временно для ремонта можно использовать герметик или эпоксидный клей. Но со временем трещина будет увеличиваться, вынуждая автовладельца менять радиатор.
Появление небольших течей в трубках радиатора устраняется специальными герметиками для системы охлаждения. Средство добавляется в охлаждающую жидкость и в процессе работы автомобиля затягивает образовавшиеся отверстия. Аналогичный принцип воздействия наблюдается у горчицы. Порошок разводится в воде и вливается в радиатор. Через некоторое время течь прекращается. Это очень простой способ, не требующий ремонта и специальной подготовки.
При серьезных повреждениях радиатора, например, после лобового столкновения требуется заменить поврежденные трубочки. Для этого потребуются навыки в пайке или сварки аргоном. Гораздо проще бывает заглушить один из контуров, пережав концы сломанных трубок.
В некоторых случаях автовладельцев при ремонте радиаторов может выручить холодная сварка. Предварительно обрабатываемую поверхность следует очистить от грязи и обезжирить растворителем.

Затем холодная сварка наносится на поврежденный участок.

К сожалению, сложно бывает определить, удалось ли ликвидировать течь. Это становится видно только после установки радиатора на автомобиль и заправке его антифризом. Двигатель нужно запустить и дать ему поработать в течение 30 минут. Только тогда можно будет увидеть результат своего труда.

В процессе ремонта радиатора следует уделить внимание и внешней очистке теплообменника, ведь чем больше будет площадь соприкосновения воздушных масс с поверхностью радиатора, тем эффективнее будет протекать охлаждение антифриза. А создание благоприятного температурного режима для работы двигателя окупится впоследствии безотказной и долговечной работой автомобиля.

Видео: пайка радиатора охлаждения двигателя

Ремонт радиатора автомобиля в автосервисе Грин-Авто Зеленоград

Записаться на ремонт

Работа двигателя автомобиля во многом зависит от работы радиатора охлаждения, помогающего поддерживать приемлемую температуру в двигателе.

В случае выхода радиатора из строя, не всегда есть необходимость в услугах специалистов автосервиса. Бывают поломки, которые можно устранить собственными силами.

Варианты и причины неисправности радиатора

Прежде чем начинать ремонт радиатора, необходимо определить, что именно мешает его нормальной работе. Причиной поломки радиатора могут быть следующие неисправности:

Трубки, способствующие попаданию жидкости охлаждения в бачки радиатора, теряют герметичность.

На подводящих-отводящих трубках появляются изъяны и трещины.
Нарушается герметичность резиновых уплотнителей.
Трубки, по которым проходит охлаждающая жидкость, засорились, что препятствует ее охлаждению.
Внешние повреждения самого радиатора.

Причинами этих неисправностей могут быть: естественный износ либо некорректная эксплуатация радиатора, а также различные механические повреждения.

Выявление неисправностей

Причиной практически всех поломок радиатора является нарушение герметичности, что, естественно, ведет к утечке жидкости охлаждения.

Необходимо заглушить мотор, слить весь антифриз, вынуть радиатор и промыть.

Установить точное место протекания жидкости можно, используя два варианта:

перекрыть все отверстия, кроме одного, через которое наполнить радиатор водой.

Через это же отверстие насосом создается высокое давление. Из поврежденных мест начнет вытекать жидкость;

перекрыв отверстия радиатора, поместить его в контейнер с водой. Возле поврежденных мест воздух будет пузыриться. В случае отсутствия пузырьков, применить насос для создания избыточного давления.

Ремонт радиатора

Имеется несколько методов ремонта радиатора: при помощи герметика (холодная сварка), с помощью паяльника и методом заглушки. Прежде чем нанести герметик на повреждения, необходимо слить жидкость и почистить поверхность радиатора шкуркой. С помощью паяльника рекомендуется ремонтировать только латунные радиаторы. Радиатор предварительно очищается металлической щеткой для удаления окисления металла и натирается надфилем до появления блеска на поврежденных участках. После подготовки поверхности, паяльной лампой наносят флюс и распределяют жидкий припой.

Если повреждение достаточно значительное и сконцентрировано в одном месте радиатора, то устранить его можно заглушив дефектные трубки.

Для этого их сдавливают плоскогубцами с двух сторон, перекрывая утечку антифриза. Но этот способ применяют только в крайних случаях, когда отсутствует возможность заделать отверстия.

После ремонта радиатора собственными силами, его необходимо прочно закрепить.

Для того, чтобы продлить срок эксплуатации радиатора, за ним необходим специальный уход: очищение поверхности специальными средствами; использование для заполнения системы охлаждения качественного антифриза; периодическая замена охладителя.

Как припаять радиатор? — Руководство по простым шагам

Вам нужно починить радиатор автомобиля или мотоцикла, но вы не знаете, как паять радиатор? Это руководство упрощает ремонт радиатора, выполнив всего несколько простых шагов. Пайка часто используется для ремонта радиаторов, когда изделие может ремонтироваться. Припой используется для соединения воздуховодов, вентиляционных отверстий и клемм в радиаторах.

Благодаря низкой температуре плавления припоя ремонтные работы проще и дешевле, чем с использованием алюминия, но их может потребоваться повторить. Поскольку два металла не связаны постоянно, они соединяются пайкой или сваркой, где пайка похожа на заплатку. Ремонт может длиться весь срок службы радиатора, если пайка выполнена качественно.

В каждой производственной отрасли используется свой припой в зависимости от компонентов и дизайна товара, и производство радиаторов не является исключением. Несмотря на то, что радиатор изготавливается быстро, нельзя ожидать, что он будет надежно или должным образом работать, если не используются подходящие материалы.

Если вы пытаетесь выяснить, какие металлы следует использовать для радиатора. Было бы лучше, если бы вы учитывали цену сырых продуктов, их долговечность и компоненты, из которых состоит оригинальный радиатор 9. 0003

Различная конструкция приводит к разной холодопроизводительности: знание этих различий имеет решающее значение для понимания того, как свойства металла соотносятся с вашими дизайнерскими идеями. Пайка радиаторов может повредить их способность передавать тепло, поэтому будьте осторожны и работайте аккуратно.

Такие материалы, как 15Sn/85Pb, 20Sn/80PB, 30Sn/70Pb, 35Sn/65Pb и 40Sn/60Pb , а также алюминий и медь, являются несколькими примерами материалов, используемых в этом бизнесе. Сплавы Mayer:

Дистрибьютор припоя, который поставляет и обеспечивает всю линию припоя, называется Mayer Alloys. Все материалы, которые мы храним и поставляем, гарантированно соответствуют стандартам ISO 9001 , потому что мы являемся главным дистрибьютором AIM Solder. Mayer Alloys предлагает широкий спектр лучших цветных металлов для производства или изготовления, уделяя особое внимание сплавам на основе олова, свинца и без свинца.

Ниже приведены шаги по ремонту радиатора припоем:

Шаг 1:

Поврежденный участок готов к пайке. Это влечет за собой удаление любой краски с помощью проволочной щетки или небольшого шлифовального круга и устранение любых заусенцев или потенциально опасных краев. Поскольку радиаторы представляют собой очень хрупкий металл, при использовании шлифовальной машины необходимо соблюдать крайнюю осторожность, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.

Чтобы убедиться, что припой надежно прилипает к радиатору, очистите область сильным растворителем, таким как Simple Green или очиститель тормозов. Остерегайтесь дополнительного вреда, пока вы очищаете территорию.

Шаг 2:

Тщательно запаяйте сломанный участок. Используйте паяльник с высокой мощностью и толстой нитью для пайки. Для адекватного нагрева пистолета припой должен хорошо плавиться и связываться с поверхностью радиатора. Аккуратно поднесите провод, нагревая поврежденный участок радиатора паяльником, стараясь не пролить припой на сам радиатор.

Медленно продвигайтесь вдоль бреши, пока она не заполнится припоем. Не забудьте отключить утюг во время пайки, потому что большинство из них не отключаются сами по себе.

Шаг 3:

Убедитесь, что на припое нет заусенцев или острых краев, шлифовав его. Для этого используйте проволочную щетку или маленькое колесико. Цель состоит в том, чтобы очистить все загрязнения и сделать линию пайки максимально гладкой.

Ремонтируемая часть радиатора может быть как окрашена, так и оставлена неокрашенной. Заполните радиатор охлаждающей жидкостью и дайте автомобилю прогреться, одновременно проверяя наличие трещин в месте пайки.

Родственные руководства:

Как сделать нагревательный элемент для паяльника
При какой температуре плавится припой?
Как припаять провода к разъемам

Ремонт и замена радиатора

Дом, Библиотека по ремонту автомобилей, автозапчасти, аксессуары, инструменты, руководства и книги, автомобильный блог, ссылки, указатель

Ларри Карли, авторское право AA1Car.com

Большинство радиаторов в автомобилях последних моделей изготовлены из алюминия. Несколько лет назад они были в основном из меди/латуни. В 1980-х только около 24% всех новых отечественных и импортных автомобилей были оснащены алюминиевыми радиаторами. Сегодня этот процент составляет почти 100 процентов.

Почему переход на алюминиевые радиаторы? Потому что алюминиевый радиатор намного легче, чем медно-латунный: 5 фунтов. против 15 фунтов. Пустой. Алюминиевые радиаторы также не содержат свинцового припоя (который вызывает коррозию и загрязняет окружающую среду). Средний срок службы типичного алюминиевого радиатора на самом деле составляет от 10 до 12 лет, что на два-четыре года больше, чем у медно-латунного радиатора. Также алюминиевые радиаторы дешевле в производстве.

Медно-латунные радиаторы на самом деле охлаждают лучше, чем алюминиевые (почти в два раза лучше), но дополнительный вес и более высокая стоимость меди делают их слишком дорогими.

Производители радиаторов разработали новые легкие паяные медно-латунные радиаторы, не содержащие свинца, которые весят меньше, чем традиционные радиаторы, припаянные свинцом, но их стоимость по-прежнему высока. Эти новые медно-латунные радиаторы примерно на 7 процентов легче и на 15 процентов меньше, чем алюминиевые радиаторы с сопоставимой охлаждающей способностью. В новой технологии пайки для соединения труб используется сплав меди/никеля/олова/фосфора, который обеспечивает более прочное соединение и более безвреден для окружающей среды, чем свинцовый припой. Пайка труб также устраняет коррозию припоя, которая может образоваться внутри старых медно-латунных радиаторов, если охлаждающая жидкость не меняется регулярно.

Внутри и снаружи новых паяных медно-латунных радиаторов также нанесено гальваническое покрытие для повышения коррозионной стойкости, и радиаторы также легко ремонтировать. Кроме того, количество энергии, необходимое для производства одной тонны меди из медной руды, составляет лишь около 40 процентов от энергии, необходимой для производства алюминия из руды, поэтому общая энергетическая картина для меди/латуни более благоприятна, чем для алюминия. Оба металла также хорошо перерабатываются.

Коррозия внутри медно-латунного радиатора.

ПОЧЕМУ ВЫШЕЛ РАДИАТОР?

Наиболее распространенной причиной отказа радиатора является внутренняя коррозия, которая может иметь несколько причин. Если охлаждающую жидкость не менять регулярно для профилактического обслуживания, охлаждающая жидкость может стать кислой и разъесть радиатор изнутри.

Ингибиторы коррозии в обычном зеленом антифризе со временем постепенно истощаются, и рекомендуемый интервал замены охлаждающей жидкости традиционно составляет каждые два года или 24 000–30 000 миль пробега. Новые оранжевые и желтые антифризы с длительным сроком службы на основе OAT обычно могут прослужить 5 лет или 150 000 миль между заменами.

Алюминий более уязвим к электролитической коррозии, чем медь/латунь или чугун, поскольку алюминий является высокореактивным металлом. Когда ингибиторы коррозии в охлаждающей жидкости истощаются, а pH охлаждающей жидкости падает до 7 или ниже, алюминий становится жертвенным анодом и съедается.

Проверка pH охлаждающей жидкости с помощью химически обработанных тест-полосок может помочь определить, не пора ли заменить охлаждающую жидкость. Щелочность типичной смеси антифриза и воды будет варьироваться в зависимости от присадок в антифризе и соотношения ингредиентов, но обычно находится где-то между 8 и 11. Среднее значение для большинства антифризов составляет около 10,5, но при разбавлении 50/50 водой. и добавляется в систему охлаждения, рН падает до 8,5-9.диапазон. Тем не менее, чем выше, тем не менее лучше, потому что некоторые из новых охлаждающих жидкостей с длительным сроком службы имеют pH всего 8,3.

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ

В системе охлаждения также может возникнуть коррозия другого типа, даже если охлаждающая жидкость находится в хорошем состоянии. Электролитическая коррозия может возникнуть, если двигатель не имеет надежного заземления. Напряжение от системы зарядки и системы зажигания будет проходить через охлаждающую жидкость на землю, вызывая электролизную коррозию, которая разъедает металлические компоненты системы охлаждения. Это может вызвать отверстия в радиаторе или радиаторе отопителя и привести к утечке охлаждающей жидкости. Он может даже разъесть внутреннюю часть резиновых шлангов и привести к их выходу из строя.

Этот тип коррозии иногда можно обнаружить с помощью вольтметра. Поместите положительный щуп в охлаждающую жидкость и прикоснитесь отрицательным щупом к отрицательной клемме аккумуляторной батареи или массе кузова. Если вольтметр показывает больше нескольких десятых вольта, ток проходит через охлаждающую жидкость и может воздействовать на систему охлаждения. Проверьте заземляющие ремни двигателя на наличие ослабленных или ржавых соединений. Если ремешок заземления отсутствует, замените его (или установите дополнительный ремешок, если его недостаточно).

ПОВРЕЖДЕНИЕ РАДИАТОРА

Радиаторы также могут быть повреждены вибрацией, которая приводит к растрескиванию и протечке концевых бачков или швов. К наиболее вероятным местам образования трещин относятся соединения шланговых фитингов и места, где концевые баки крепятся к ребристому теплообменнику.

Радиаторы также могут быть повреждены замерзанием, если охлаждающая жидкость не содержит достаточно высокой концентрации антифриза, а температура наружного воздуха опускается ниже точки замерзания. Лед расширяется при замерзании и может расколоть трубку или концевые бачки на радиаторе.

Утечки могут возникать и в маслорадиаторе АКПП, расположенном внутри торца или в нижней части радиатора. ATF от автоматической коробки передач циркулирует по небольшой петле металлической трубы внутри радиатора для охлаждения жидкости. Утечки здесь могут привести к смешиванию охлаждающей жидкости с жидкостью (что плохо для трансмиссии) или к смешиванию ATF с охлаждающей жидкостью.

Переднее расположение радиатора также делает его (и конденсатор кондиционера) уязвимым для любых камней или дорожного мусора, проникающих через решетку радиатора. Удар камня может иметь такой же эффект, как если бы кто-то выстрелил в радиатор и проткнул трубку, что привело бы к протечке радиатора.

Жуки, листья и грязь также могут скапливаться на поверхности радиатора и ограничивать поток воздуха до такой степени, что это может привести к перегреву двигателя. Распыление воды или сжатого воздуха с задней стороны радиатора может очистить мусор и восстановить нормальный поток воздуха и охлаждение.

С другой стороны, внутреннее засорение из-за скопления известковых отложений или грязи в системе охлаждения не так просто удалить. Если трубки в радиаторе забиваются, то образуются мертвые зоны, не обеспечивающие никакого охлаждения. Засоренные трубки можно обнаружить, просканировав поверхность радиатора инфракрасным термометром. Любая область, которая считается более прохладной, чем соседняя область, когда двигатель горячий и работает, не является охлаждающей жидкостью. Может помочь добавление очистителя системы охлаждения, но обычно для устранения засоров требуется профессиональная очистка в магазине радиаторов. Мастеру приходится разбирать радиатор и вытягивать забитые трубки, чтобы восстановить нормальный поток.

Радиаторы также могут быть повреждены при аварии. При лобовом столкновении почти всегда повреждается радиатор. Если радиатор не проколот и не раздавлен, он может быть перекручен, что приведет к растрескиванию и протечке трубок или торцевых швов.

Небольшие точечные утечки часто можно устранить, добавив в охлаждающую жидкость банку с герметиком для системы охлаждения (например, BARS LEAK). Но большие утечки или течи, которые не могут быть устранены с помощью герметика, требуют доставки радиатора в мастерскую для ремонта или замены его на новый.

РЕМОНТ РАДИАТОРА

Внутреннее коррозионное повреждение обычно требовало замены или восстановления радиатора. Но небольшие утечки можно устранить разными способами, в зависимости от того, алюминиевый радиатор или медно-латунный.

Самое дешевое решение, конечно, попробовать добавить бутылку герметика системы охлаждения в охлаждающую жидкость (через крышку радиатора или бачок охлаждающей жидкости). Если это не остановит утечку, радиатор придется залатать, восстановить или заменить.

Налет припоя — это тип внутренней коррозии, который может образоваться, когда охлаждающая жидкость, ржавчина и некоторые типы присадок, препятствующих утечкам, вступают в реакцию с паяными соединениями в медно-латунном радиаторе. Начинают расти крошащиеся отложения от белого до зеленого цвета, которые могут блокировать трубы и ограничивать поток охлаждающей жидкости. Радиатор с такой проблемой должен быть перезаписан или заменен. Систему охлаждения необходимо очистить и промыть от отложений и отложений.

Утечки, вызванные проколами в исправном медном/латунном радиаторе, обычно можно устранить путем пайки, пайки или даже герметизации с помощью эпоксидной смолы или специального высокотемпературного клея-расплава (это не тот тип клея, клеевой пистолет

Алюминиевые радиаторы также можно ремонтировать пайкой, пайкой или сваркой, но для этого требуются навыки и специальные материалы. Эпоксидная смола или специальный высокотемпературный воск-расплав (доступный в Barbee Co.) являются другими альтернативными вариантами ремонта, с помощью которых можно добиться хороших результатов на алюминии.

Утечки в пластиковых торцевых баках можно заполнить эпоксидной смолой, покрыть стекловолокном и эпоксидной смолой или заварить горячим воздухом с использованием нейлонового пластикового наполнителя. Сварка пластика требует определенных навыков и требует тщательной подготовки поверхности для получения хорошей адгезии. Утечка должна быть сначала V-образно отшлифована и отшлифована, а затем очищена средством для удаления воска и жира, чтобы обеспечить прочную связь. Другой альтернативой является простая замена поврежденного концевого бака. Но работа сложнее, чем кажется, потому что крайний бак должен быть прижат к сердечнику с усилием около 150 фунтов. давления, в то время как вкладки коллектора зажаты на месте. В магазинах радиаторов есть подходящие приспособления для выполнения такого рода работ.

При замене радиатора убедитесь, что новый имеет
такая же или большая охлаждающая способность, как у оригинального радиатора.
Также проверьте и другие компоненты системы охлаждения:
(все шланги, водяной насос, вентилятор, муфта вентилятора и термостат).

КАК ЗАМЕНИТЬ ВАШ РАДИАТОР

Первым делом при замене радиатора необходимо слить воду из системы охлаждения. Откройте сливной кран на радиаторе и соберите старый антифриз в ведро. Затем правильно утилизируйте старую охлаждающую жидкость. Некоторые центры утилизации принимают отработанный антифриз. Не выбрасывайте его на землю и не выливайте в ливневую канализацию. Во многих районах использованный антифриз можно безопасно утилизировать, смыв его в унитаз (дополнительным преимуществом этого метода является то, что антифриз убивает корни деревьев и помогает держать канализационные линии открытыми).

Если холодная охлаждающая жидкость содержит осадок или ржавчину, перед дальнейшей разборкой систему охлаждения следует промыть химическим очистителем. Затем весь очиститель следует смыть из двигателя и системы охлаждения большим количеством чистой воды.

Старый радиатор теперь можно снять, отсоединив верхний и нижний шланги радиатора, трубопроводы масляного радиатора ATF (что требует использования накидных ключей, если вы не хотите повредить фитинги), сняв кожух вентилятора или вентилятор охлаждения, затем откручивание кронштейнов крепления радиатора. На некоторых новых автомобилях радиатор прикреплен к конденсатору кондиционера, что значительно усложняет и удорожает его замену.

При замене радиатора новый радиатор должен иметь ту же ширину и высоту, что и исходный, и такую же охлаждающую способность. Некоторые сменные радиаторы могут быть тоньше оригинальных, потому что в них используется более эффективная конструкция труб и ребер.

При болтовом креплении радиатора проверьте, нет ли смещения между монтажными кронштейнами и опорой радиатора. Несоосность может увеличить напряжение, которое может привести к усталостному растрескиванию и отказу радиатора.

Также проверьте состояние всех ремней и шлангов. Сейчас самое время заменить шланги и хомуты, если им больше шести лет. Любой шланг с трещинами, выпуклостями или мягкими участками должен быть заменен. Кроме того, убедитесь, что шланги правильно расположены и поддерживаются, чтобы свести к минимуму нагрузку на соединения радиатора. Убедитесь, что вы заменили кожух вентилятора или любой другой воздуховод, который изначально был на автомобиле, если он имеет механический вентилятор охлаждения. Отсутствие кожуха вентилятора может значительно снизить способность радиатора охлаждать двигатель на низких оборотах, когда большая часть воздушного потока создается вентилятором.

Для нового радиатора также рекомендуется новая крышка. Убедитесь, что он имеет то же номинальное давление, что и оригинал.

При перегреве двигателя следует также заменить термостат. Слишком много тепла обычно повреждает термостат. Примечание. Некоторые термостаты имеют качающийся штифт или небольшое выпускное отверстие, через которое воздух сбрасывается, облегчая заправку. Другие этого не делают и могут задерживать воздух, вызывая перегрев двигателя. Я всегда использую термостат с подвижными штифтами или просверливаю небольшое отверстие для создания вентиляционного отверстия, если термостат с подвижными штифтами недоступен для применения.

При заправке системы охлаждения используйте смесь свежего антифриза и чистой воды в соотношении 50/50 (лучше всего использовать дистиллированную воду). В старых медно-латунных радиаторах зеленая охлаждающая жидкость обычно обеспечивает наилучшую защиту. Для более новых радиаторов используйте зеленую охлаждающую жидкость с ингибиторами силикатов или антифриз оранжевого или желтого цвета на основе OAT.

Удаление всего воздуха из системы необходимо для надлежащего охлаждения, поэтому ищите любые клапаны для выпуска воздуха на корпусе термостата, впускном коллекторе или в другом месте, которые, возможно, потребуется открыть для выпуска воздуха во время заполнения системы охлаждения охлаждающей жидкостью.

Когда все снова собрано и система охлаждения кажется заполненной, запустите двигатель и проверьте наличие утечек по мере прогрева двигателя. Убедитесь, что охлаждающий вентилятор включается, когда двигатель достигает рабочей температуры. Затем выключите двигатель, дайте ему остыть в течение часа или около того, а затем, если необходимо, долейте охлаждающую жидкость, чтобы заполнить систему.

Другие статьи системы охлаждения:

Поиск и устранение утечек охлаждающей жидкости

Электролизная коррозия системы охлаждения (причины и способы устранения)

Обслуживание системы охлаждения

Системы рекуперации охлаждающей жидкости

Горит контрольная лампа температуры.

Разное