У пациента был автомобиль 540iT 2000 года выпуска со спортивной подвеской и пробегом 123 тыс. миль. Передняя часть точно такая же, как у седана. Вся передняя подвеска была оригинальной, за исключением амортизаторов (заменены 20 тысяч миль назад), а рулевые тяги были заменены один раз на 60 тысячах. Симптомами были сильная вибрация между 45-60, особенно первым делом утром (пока шины не придут в норму после ночного простоя), вибрация случайным образом в другое время и необычный стук при движении на низких скоростях по прямой дороге. Также подумал, что руль не такой четкий, как мог бы быть.

Наличие подходящих инструментов имеет решающее значение, и если вы пытаетесь самостоятельно, то, конечно же, безопасность превыше всего, всегда используйте надежные домкраты, прежде чем лезть под машину. Снятие шаровых шарниров/рулевых тяг всегда является одним из наиболее сложных аспектов. Большинство магазинов запчастей и даже клубные механики клянутся вилкой для рассола и кувалдой. Извините не за меня, это почти никогда не работает, и я не люблю выбивать хрень из машины или себя. Таким образом, я был вооружен набором инструментов для шаровых шарниров (см. рис. №2). В конце концов, лучше всего (для большинства соединений) сработал инструмент Harbour Freight за 17 долларов. Также использовал инструмент для стяжки, № 4 на рис. № 2.

Позвольте мне сразу перейти к двум ошибкам, по крайней мере для меня. Думал, что сэкономлю несколько долларов и просто заменю сменную втулку в направляющем рычаге. Я уже много раз менял втулки, проблем не было. После часа ударов 5-фунтовой кувалдой и даже попыток вырезать втулку пилой, я сдался. Все, что я в итоге сделал, это разрушил втулку, устал, и она ни за что не сдвинулась с места. Если у вас нет доступа к очень сильному прессу, забудьте об этом. На фото №3 вы можете видеть тот, который я уничтожил, и новый направляющий рычаг с уже установленной втулкой, которую я купил (к счастью, в наличии у одного из местных дилеров).

Подсказка №2. Как я уже говорил, портовый грузовой инструмент отлично работал на большинстве (но не на всех) суставах. Шаровой шарнир рычага управления (самый передний шарнир в модели 540) необычно высокий. Для этого требуется инструмент для шарового шарнира с отверстием не менее 3 дюймов. У меня было 3 инструмента, и ни один из них не был больше 2-1/2 дюйма, и никто не продавал на месте ни одного инструмента большего размера. (Я даже пытался отрезать болт, чтобы сделать его короче, но с гладкой вершиной инструмент только выскакивает). Мое решение (Изображение № 8) состояло в том, чтобы использовать имевшийся у меня съемник шестерни/шкива, который был более чем достаточно высоким (вам действительно нужно сдвинуть поворотный кулак вниз на амортизаторе для зазора). При использовании этого инструмента на самом деле есть вставка, которая удерживает шаровой шарнир, и эта вставка легко выходит вместе с шарниром (вы можете видеть на рис. № 9).). После снятия с автомобиля вставку легко отделить от шаровой опоры (фото №10), и достаточно просто вставить ее обратно в поворотный кулак.

Общие советы:

• Вам придется опустить поворотный кулак вниз на амортизатор, чтобы получить доступ к болтам, иметь место для установки инструмента для шаровых шарниров и динамометрического ключа.
• Вам нужно будет отвинтить втулки стабилизатора поперечной устойчивости для необходимого зазора к крепежному болту упорного рычага
• Вам нужно будет время от времени поворачивать колесо, чтобы переместить рулевые тяги, чтобы получить необходимый зазор для работы.
• Можно снять весь узел рулевой тяги целиком.
• Для съемников шарового шарнира и рулевой тяги убедитесь, что они установлены до упора и имеют полный захват. В противном случае вы можете сломать инструмент или он улетит. На самом деле вам придется забить их на место.
• Для съемников шаровых опор и рулевых тяг дайте им время, они обычно не работают сразу. Не затягивайте туже, пока ничего не лопнет (иначе вы можете услышать, как инструмент ломается). Также нанесите немного смазки на резьбу инструмента. Я использовал только обычную головку ½» и один рычаг, никогда не 2, а не прерыватель. Затяните их довольно туго и подождите несколько минут (вы можете распылить на соединение жидкий ключ, бластер PB и т. д.). Через несколько минут затяните еще немного. Каждую минуту затягивайте снова. Он обычно выскакивает (с ГРОМКИМ хлопком), пока он просто сидит там. Если вы чувствуете, что он становится слишком тугим, попробуйте ударить по части (рычагу управления, упорному рычагу) металлическим молотком. Вибрация также помогает ему выскочить.0030
• Все гайки предназначены для одноразового использования и должны быть заменены. Большинство (но не все) включены в новые детали.
• В некоторых случаях шпильки шарового шарнира просто прокручиваются, когда вы пытаетесь затянуть гайку. Это ожидаемо, и в верхней части шпильки есть шестигранное отверстие для установки метрического шестигранного ключа или фитинга. Вы держите шпильку с помощью шестигранного инструмента и с помощью гаечного ключа с открытым зевом (нельзя использовать торцевую головку) затягивайте, пока она не перестанет вращаться. После этого вы сможете использовать головку с динамометрическим ключом для окончательной затяжки.

На рисунке №1 показаны новые детали (кроме промежуточного рычага, приобретенного позже). Итого получилось около 900 долларов. Получено от 2 интернет-продавцов:

• Рычаги подвески №1 — Lemforder, № детали 31121141961, 31121141962
• Упорные рычаги №2 (тяговая стойка) — Lemforder, № детали 3112110923909, 3112109092, 311210909 3 Центральная рулевая тяга – TRW (поставщик OEM), деталь № 32211096059
• № 4, внешняя рулевая тяга (концы) – TRW, детали № 32211091723, 32211091724
• № 5, втулка промежуточного рычага, деталь № 32211136452, но мне нужно было получить все рулевое управление узел рычага в конце Деталь № 32211141592
• #6 Втулки стабилизатора поперечной устойчивости
• #7 Эти новые самоконтрящиеся гайки не были включены в заказанные детали и приобретались отдельно, 1 крепление рулевого рычага Деталь № 32201092453 и 2 гайки для крепления упорного рычага Деталь № 33306760349

Подробнее или меньше шагов. Не в том порядке, в котором я их на самом деле делал, а в том, в каком, по моему мнению, будет работать лучше всего теперь, когда я это сделал:

• Измерьте расстояние от центра колеса до отверстия колесной арки (это понадобится вам позже)
• Поддомкрачиваем перед, как можно выше и ставим на домкраты, снимаем передние колеса.
• Если у вас есть ксенон, отсоедините датчик высоты СЕЙЧАС, чтобы не сломать его (подключен к правому рычагу)
• Отсоедините концевые тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Снимите крышки втулок крепления стабилизатора поперечной устойчивости
• . Снимите 3 гайки на каждом из держателей колес (по одной на рулевой тяге, упорном рычаге, поперечном рычаге). Вы можете получить центральный ключ с открытым зевом.
• Снимите шаровые шарниры наконечников рулевых тяг с каждой стороны. См. рисунок № 4 для правильного расположения инструмента для шаровых шарниров.
• Снимите болт крепления рулевого рычага — см. рис. № 5.
• Снять рулевой рычаг с поперечной рулевой тяги. См. рисунок № 6 для правильного расположения инструмента. Снимите рулевой рычаг
• Снимите рулевую тягу с сошки – см. рис. № 6 для использования инструмента.
• Снимите рулевые тяги в сборе, сдвинув одну сторону.
• Соберите новую рулевую тягу с наконечниками и сравните со старой. См. фото № 7 сравнения старого и нового. (Обратите внимание, что концы рулевых тяг направлены в противоположную сторону, чем на картинке, когда они установлены в автомобиле). Нанесите на резьбу противозадирный состав. Постарайтесь сделать так, чтобы они совпадали как можно ближе по длине, чтобы выравнивание было достаточно близким. Я пришел к выводу, что лучше всего просто сосчитать открытые резьбы центральной поперечной рулевой тяги на каждом из концов рулевой тяги старой и сделать их одинаковыми в новой. Затяните гайки, крепящие концы поперечной рулевой тяги к центральной тяге. Отложите сборку на потом.

Это указано для одной стороны, повторите для другой:

• Ослабьте и снимите гайки крепления упорного рычага и рычага подвески к кузову (оставьте болты на месте)
• Отметьте совмещение/местоположение
• Ослабьте болт крепления колесной балки к амортизатору и сдвиньте его вниз по амортизатору примерно на 2 дюйма. Возможно, вам придется использовать домкрат, чтобы он не упал далеко вниз.
• Снимите шаровой шарнир поперечного рычага, здесь мне пришлось использовать съемник шкива — см. рис. 8 и 9..
• Вытяните болт крепления рычага к кузову и снимите рычаг
• Снимите металлическую вставку с рычага (при необходимости – см. рис. 10) и вставьте обратно в поворотный кулак
• Установите новый рычаг. Только слегка затяните болт/гайку крепления корпуса, они будут полностью затянуты позже на другом этапе. Вы можете полностью затянуть гайку шарового шарнира рычага управления сейчас (или позже с упорным рычагом) — 59 футо-фунтов.
• Повторите процесс для упорного рычага. См. рисунок № 4 для правильной установки инструмента для шаровых шарниров. Теперь вы можете полностью затянуть шаровой шарнир – 59фут-фунт
• С помощью домкрата поднимите держатель колеса обратно на амортизатор, отметив ранее сделанные отметки относительно выравнивания с амортизатором. Вы можете поддомкратить шаровой шарнир упорного рычага. Вернувшись на место, затяните стяжной болт амортизатора – 60 ft-lb.
• Поднимите колесо в сборе с помощью домкрата, чтобы сжать его до нормальной высоты покоя. Это измерение, которое вы провели ранее, между центром колеса и нижней стороной колесной арки. На моем автомобиле это было 14,5 дюйма. Убедитесь, что домкрат надежно закреплен, усилие будет большим, но автомобиль ни в коем случае не должен отрываться от стоек домкрата. В «нормальном» положении полностью затяните рычаг, чтобы болты крепления кузова, 81 фут-фунт для натяжной стойки, 58 фут-фунт для поперечного рычага.По возможности делайте это с колесами в прямом положении.Доступ к упорному рычагу ограничен/затруднен, особенно с домкратом в положении способ
• Отпустите домкрат и повторите этот раздел для другой стороны.

Теперь все компоненты подвески должны быть полностью установлены, и пришло время установить компоненты рулевого управления:

• Вставьте собранную ранее рулевую тягу в сборе. Ожидается, что вам нужно будет скрутить концы, чтобы получить необходимый зазор.
• Вставьте рулевую тягу в рычаг сошки (входит сверху шпилькой, направленной к земле), установите болт и затяните – 48 футо-фунтов. Возможно, вам придется повернуть колесо, чтобы переместить рычаг сошки, чтобы получить необходимый зазор
• Установите рулевой рычаг. Опять же, вам может понадобиться повернуть колесо, чтобы переместить сборку, чтобы все встало на свои места. Промежуточный рычаг к раме 46 ft-lbs. Центральная тяга к промежуточному рычагу 48 ft-lb.
• Установите и затяните наконечники рулевых тяг в колесных арках и затяните до 48 футо-фунтов.

На этом этапе все новые детали должны быть полностью установлены:

• Снова прикрепите монтажные крышки втулок стабилизатора поперечной устойчивости и концевые тяги стабилизатора поперечной устойчивости — 44 футо-фунта.
• Закрепите ксеноновый датчик высоты (при наличии)
• Установка шин, опускание домкрата
• Тест-драйв
• Выравнивание автомобиля

Только что вернулся с развал-схождения, был довольно близок, если считать резьбу рулевой тяги. Схождение должно быть 07′ (минуты — 1/60 градуса) с каждой стороны, у меня было 16′. Реставрация дала то, что я хотел. Шимми больше нет, руль стал более тугим, отлично управляется, и я не слышал никакого лязга. Чем больше езжу, тем больше улучшений замечаю. Теперь требуется гораздо меньше мелких постоянных корректировок, чтобы точно оставаться в полосе.

Глядя на снятые детали, за исключением трещин во втулках упорных рычагов (источник шимми см. фото №11), ни одна из остальных деталей не выглядит в ужасном состоянии. Я думаю, что система — это сумма ее частей. Таким образом, даже небольшой износ нескольких деталей будет накапливаться. Соединения на левой стороне рулевых тяг (ближайший к рулевому механизму) были немного ослаблены, правая сторона все еще затянута. Некоторые из других шаровых шарниров все еще были затянуты, некоторые хорошо притерты, но не слишком ослаблены.

Фото №12 — втулка в рычагах подвески, неплохая для такого возраста/пробега.

Подкинул картинку №13 для интереса. Это колодки Akebono Euro Ceramic с пробегом 25 тысяч миль. На этой машине передние штатные колодки прослужили около 30 тысяч миль. При пробеге в 25 тысяч миль у Akebonos все еще остается более 10 мм колодок, или они используются менее чем на 25%. Также обратите внимание на гладкую поверхность ротора и отсутствие видимого износа.

Описание изображения:

• #1 Все новые детали
• #2 Ассортимент инструментов
• #3 Старый и новый рулевые рычаги с втулкой
• #4 Инструмент для шаровых шарниров установлен правильно
• #5 Ослаблен болт крепления шасси рулевого рычага
• #6 Съемник рулевых тяг правильно установлен
• # 7 Старая и новая рулевые тяги в сборе
• #8 Съемник для снятия шарового шарнира рычага
• #9 Вид на вставку/втулку на шаровом шарнире
• #10 Съемник для снятия втулки
• #11 Крупный план треснувшие втулки упорного рычага (типичный источник E3945-60MPH)
• #12 Крупный план сайлентблоков рычагов (неплохо для пробега 123 тыс. миль)
• #13 Керамические передние тормозные колодки Akebono Euro после 25 тыс. миль

Фото #1 Передняя подвеска Новые детали с аннотациями

Фото № 2 Передний инструмент с комментариями

Фото № 3 Старый и новый рулевые рычаги

Фото № 4 Правильно установленный инструмент для сепаратора шаровых шарниров

Фото № 5 Ослабление болта крепления рулевого рычага к кузову

PIX #6 Правильно установленная инструмент для разделителя для подключения для штока

PIX #7 Сборник Старый и Новый стержень

PIX #8 Швейный съемник используется для удаления шрифта для управления. 9 Рычаг выходит с прикрепленной втулкой

Фото №10 Снятие втулки с шарового шарнира рычага

Фото №11 Трещина втулки упорного рычага 60 тыс. миль

Фото №12 Втулки рычага

миль 123 тыс. миль0003

Pix #13 Передние передние колодки Akebono Euro с пробегом 25 тыс. миль http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=460737&highlight

Нравится эта тема?

★★★★★

E39 получает замену упорного рычага

Несколько лет назад я ехал на своем 2003 E39 530i stick sport, который якобы был моим ежедневным водителем (если я ездил куда-нибудь каждый день) по шоссе, когда у него действительно сильно заклинило переднее шимми. Я снизил скорость и догнал машину до дома, поднял ее на подъемник и обнаружил, что шаровой шарнир на одном из нижних рычагов получил угрожающий люфт. Шаровые шарниры расположены в нижней части передней стойки, связующего звена подвески и рулевого управления, и принимают на себя все удары по асфальту; если они выйдут из строя, вы можете потерять контроль над автомобилем. Их нельзя игнорировать.

На примитивной машине вроде 2002 года по одной шаровой опоре с каждой стороны, а на сложной передней подвеске Е39 их две или три, в зависимости от того, как считать. Нижний и верхний рычаги имеют шаровые шарниры, как и конец рулевой тяги. По этой причине подход «сделай это один раз, сделай это правильно» заключается в обновлении всей передней части, если один компонент изнашивается, а проверка показывает, что все компоненты являются оригинальными. Это разумный подход, но и недешевый: комплект обновления передней части из восьми частей стоит около 580 долларов из нескольких 9 комплектов.0251 Продавцы Roundel

Три шаровых шарнира (слева направо: рулевая тяга, верхний рычаг, нижний рычаг) с каждой стороны передней части E39.

Вы видите, что ничто не мешает опустить нижний рычаг. Даже до пандемии я мало ездил за рулем. И мой E39 стоит немного, поэтому я придерживаюсь подхода «чинить только то, что сломано» к его обслуживанию. В то время я проверил другие шаровые шарниры и не почувствовал в них никакого люфта, поэтому заменил только один неисправный нижний рычаг. Даже для меня, скупого на копейки, Hack Mechanic, это было неправильно, так что я сделал  вскоре сделать другую сторону, а сделал использовать детали OEM Lemforder.

В этой статье я писал о замене нижних рычагов подвески E39 для Хагерти (должно быть, у меня было что-то очень странное и специфичное для BMW, чтобы обслужить вас на этой неделе). Это был восхитительно простой ремонт, так как больше ничего не мешает и больше ничего не нужно снимать: просто используйте сепаратор шарового шарнира на конусном стержне, открутите большой болт через втулку на другом конце, установите новую деталь. и затяните болт втулки, когда автомобиль стоит на земле на высоте дорожного просвета.

Однако, когда я ездил на машине после ремонта, хотя тревожный треск от разболтанной шаровой опоры исчез, я заметил, что при торможении на скоростях по трассе все еще ощущался легкий треск руля. Сначала я подумал, что это из-за микроотложений на роторах (то, что часто ошибочно называют «деформированными роторами»), но когда это причина, вы должны чувствовать пульсацию педали тормоза, а я этого не почувствовал. Чем дольше я ездил на машине, тем сильнее становился шимми, и в итоге он стал появляться при торможении на 9. 0251 любая скорость . Некоторое чтение показало, что это, вероятно, было связано с износом втулок на верхних рычагах управления, которые также называются упорными рычагами. Так как это был износ втулок, а не шаровой опоры, и возникал только при торможении, я отложил с этим дело. Потом, когда грянула пандемия и мое использование машины упало практически до нуля, стимулов ремонтировать ее стало еще меньше. Добавьте к этому зиму и полный гараж, и вы понимаете.

Однако, как я уже писал, 530i stick sport — лучший BMW для повседневного вождения, который у меня когда-либо был. Его спортивные сиденья удивительно удобны, он поглощает межштатные расстояния, у него точно нужная мощность и хорошая управляемость, у него великолепно звучащая стереосистема, и он не был так требователен, как его предшественники-универсалы E46 325XiT и 528iT. Это, однако, также автомобиль, который я фактически оставил на подъездной дорожке в течение семи месяцев, когда я провел свой небольшой эксперимент в прошлом году с тройным единорогом X5, поэтому иногда я испытываю чувство вины — покупаю ему небольшие подарки, чтобы компенсировать свою неосмотрительность.

Таким образом, после омоложения кондиционера на Zelda Z3 в хорошей зимней остановке и отсутствия использованного переднего бампера Boston Green, который можно было бы заменить на разбитый, я решил немного полюбить свой E39 и R&R в желанном зимнем гараже.

E39 редко оказывается в ухоженном месте на подъемнике, в то время как Lotus и Z3 проводят там месяцы.

Как на нижнем, так и на верхнем рычаге подвески, если конец шарового шарнира в порядке и изношена только втулка, можно не только сэкономить деньги, заменив только втулку, но и даже не снимая рычаг с автомобиль, при условии, что у вас есть подходящие инструменты для снятия втулок; есть несколько хороших видео и статей о самоделках, в том числе и эта. Тем не менее, большинство людей предпочитают просто купить новый рычаг с уже запрессованной втулкой, как это сделал я.

Несомненно, это действительно так, даже если «БМВ» стерто.

Передние детали — это одна из областей, где я почти всегда покупаю OEM (производитель оригинального оборудования). Передние части OEM для E39 производятся компанией Lemforder. Я полагаю, что если вы покупаете деталь у дилера, она поставляется без втулки, но если вы покупаете деталь Lemforder у поставщика послепродажного обслуживания, она поставляется с запрессованной втулкой (и поцарапанным логотипом BMW). Верхние рычаги управления стоят около 100 долларов с каждой стороны от большинства уважаемых поставщиков. Так что я с чувством вины купил свою заброшенную Е39пару верхних рычагов, заплатил 215 долларов с налогом и стал ждать прибытия запчастей.

Замена верхних рычагов управления требует немного больше усилий, чем замена нижних, потому что конец шарового шарнира упорной тяги не может быть извлечен без предварительного ослабления хомута, который удерживает поворотный кулак на месте, и перемещения его вниз по стойке. Теоретически это не так уж сложно, но я вспомнил, как пять лет назад пытался открутить стяжной болт на моем фургоне E46, сорвал болт и причинил себе боль. Е39Стяжной болт с правой стороны аккуратно вышел, но с левой стороны я обнаружил, что резьбовой конец болта проржавел на месте. Последовательное воздействие тепла от газовой горелки MAPP, пчелиного воска и возвратно-поступательных движений на головку болта с помощью ударного гайковерта, настроенного на умеренную настройку, освободило его.

Шаровой шарнир верхнего рычага подвески необходимо снять с верхней части поворотного кулака, и вы не сможете сделать это, пока не сдвинете поворотный кулак вниз по стойке, чтобы создать зазор.

Ослаблен болт на стяжном кольце.

Некоторые мастера советуют сначала пометить стойку с помощью острого шила или шила, прежде чем сдвигать поворотный кулак вниз, чтобы можно было сдвинуть кольцо обратно в то же положение. Это действительно не имеет значения, так как на корпусе стойки есть упор; когда вы опускаете автомобиль, вес на подвеске заставит стойку скользить вниз в кольцо, пока она не упрется в упор.

Упор с обратной стороны стойки для хомута на поворотном кулаке. Как показано на рисунке, сустав не полностью прижат к нему.

Для снятия: после того, как вы сдвинете поворотный кулак вниз по стойке, вы можете использовать ваш любимый сепаратор шарового шарнира, чтобы вытолкнуть конический шаровой шарнир из отверстия в поворотном кулаке, а затем вытащить его вверх.

Вуаля! (Внимательные читатели заметят, что на самом деле это новый верхний рычаг, но представьте, что на нем грязь, а старый вынимается.)

Одним из сюрпризов было то, что помимо необходимости маленькие пластиковые крышки со стороны втулки упорных рычагов, вам нужно отодвинуть тормозные каналы в сторону, чтобы получить зазор для извлечения болтов из втулок. Я понял, что могу снять два из трех восьмимиллиметровых креплений, удерживающих воздуховод на месте, а затем повернуть его на оставшемся переднем креплении, чтобы получить зазор для болта.

Снятие двух из трех 8-мм болтов, удерживающих тормозной канал на месте.

Перемещение тормозного канала для извлечения болта втулки.

Таким образом, вместо старого, вместо нового и скручивания.

Болты втулки должны быть затянуты, когда автомобиль находится на высоте дорожного просвета и с нагрузкой 150 фунтов на каждое сиденье, но есть проблемы со всеми тремя частями этого предложения, по крайней мере, для меня.

Деталь высоты дорожного просвета является сложной задачей, так как трудно попасть под автомобиль и получить доступ к болтам втулки. Когда я недавно сделал это на своем Lotus Europa, я опустил машину на четыре молочных ящика, но Lotus весит всего 1600 фунтов, что, вероятно, составляет треть веса E39.веса. К счастью, у моего среднеэтажного подъемника с обеих сторон есть пандусы небольшой высоты, позволяющие днищу автомобилей выезжать из подъемника, и это давало мне достаточно места, чтобы проскользнуть под ним и добраться до болтов втулки.

Зазоры на головках гаек и болтов настолько малы, что нет возможности достать на них торцевую головку и динамометрический ключ (ну, можно было бы попасть на головку болта, если оставить тормозной канал отведенным в сторону, но меня всегда учили затягивать гайки, а не болты). Подойдет рожковый ключ, но это 16-миллиметровая гайка, а мой набор гусиных лапок включает только 17 и 19.-мм. Спецификация крутящего момента составляет 81 футо-фунт, что недалеко от 89 футо-фунтов для колесных болтов, и я просто поставил колеса обратно, чтобы я знал, каково это, поэтому теперь я надел короткую трубу.