Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Подвески БМВ: схема передней и задней подвески бмв e39 и x5

Немецкий концерн BMW существует с 1916 года, многие модели автомобилей компании чрезвычайно популярны во всем мире, а некоторые марки машин стали и вовсе легендами. Подвески БМВ отличаются мягкостью хода и комфортностью, но некоторые российские автовладельцы отмечают не слишком высокую надежность отдельных элементов ходовой части.

Впрочем, и российские дороги не отличаются хорошим качеством, в Европе жалоб на «ходовку» автомобилей BMW значительно меньше.

На разных марках авто подвеска имеет различную конструкцию, и чем дороже и солиднее автомобиль, тем сложнее он устроен. В этой статье мы рассмотрим устройство и характерные «болезни» передней и задней подвески автомобилей различных поколений БМВ 5-ой серии, а также внедорожников X5.

Схема подвески БМВ

Подвеска в легковом автомобиле является соединительным звеном между кузова машины и дорожным покрытием. Как и на любом другом авто, в автомобилях BMW есть передняя и задняя подвески, в которых присутствуют элементы амортизации, детали, задающие направление и уровень жесткости.

Схема подвески БМВ своеобразная:

  • в отличие от стандартного МакФерсона, спереди на БМВ устанавливается «многорычажка»;
  • задняя подвеска также в основном многорычажная, независимая, с ведущим задним мостом, приводами (ШРУСами) колес.

Передняя подвеска БМВ

Передние подвески БМВ нельзя назвать слишком простыми, и чем выше класс авто, тем больше в его ходовой части может быть различных элементов. Как правило, подвески на машинах немецкого концерна многорычажные, для облегчения конструкции рычаги нередко выполнены из алюминия. Для примера можно рассмотреть переднюю подвеску автомобиля BMW 5-ой серии в кузове Е34 (годы выпуска 1988-96), в ее состав входит:

  • амортизаторные стойки – правая и левая;
  • пружины;
  • верхние опоры амортизатора;
  • стабилизатор поперечной устойчивости;
  • верхние и нижние рычаги;
  • поперечные рычаги;
  • тяги стабилизатора;
  • передние ступицы колес с подшипниками;
  • стальная балка.

Рычаги передней подвески БМВ

Все рычаги передней подвески БМВ имеют с одной стороны запрессованный сайлентблок, с другой стороны шарнир. Многорычажная подвеска позволяет добиться плавности хода и отличной управляемости автомобиля. Безусловно, многорычажная конструкция повышает комфортность машины, но у такой подвески есть свои существенные минусы:

  • на плохих дорогах быстро разбиваются сайлентблоки рычагов, выходит из строя шарниры;
  • стоимость деталей достаточно высока, и ремонт передней подвески обходится недешево.

Ремонт получается дешевле, если производить не полностью замену рычагов, а только перепрессовку сайлентблоков. Есть немало ремонтников, который также восстанавливают и шарниры. Зачастую автовладельцы BMW E34 покупают «бэушные» рычаги на авторазборках или по объявлениям с рук про запас – на одном комплекте рычагов ездят, а другой в это время отдают на восстановление в автомастерскую. Но восстановленные детали имеют значительно меньший ресурс, чем новые.

Наиболее слабыми в передней подвеске БМВ считается сайлентблоки верхних рычагов, если машина эксплуатируется по плохим дорогам, детали могут выйти из строя на пробеге 30 тыс. км.

Задняя подвеска БМВ

Так как практически все модели BMW являются заднеприводными или полноприводными, задний мост автомобилей является ведущим. Задняя подвеска BMW – независимая, и тоже многорычажная, в ней нет того жесткого корпуса («чулка») заднего моста, который так часто применяется на многих автомобилях с задним приводом.

Задние подвески БМВ на всех моделях машин могут иметь конструктивные отличия, но принцип работы у них одинаковый. В состав стандартной подвески входят следующие детали:

  • редуктор заднего моста;
  • приводы (ШРУСы) задних колес;
  • пружины;
  • продольные рычаги;
  • поперечные рычаги;
  • балка;
  • амортизаторы;
  • ступицы колес с подшипниками.

Конструктивно задние подвески BMW в первую очередь могут различаться рычагами, например, на автомобиле 3-ей серии в кузове E46 или Е36 присутствуют два продольных, по два нижних и верхних поперечных рычага, причем, верхние изготовлены из алюминия (на рисунке ниже – под номером 9), и на них опираются пружины.

Задняя подвеска более старых автомобилей, например BMW E30, конструктивно выполнена несколько проще – на каждой стороне колеса устанавливается по одному рычагу V-образной формы с площадкой для установки пружин. На одном конце рычажной конструкции крепится колесная ступица, с другой стороны запрессованы два сайлентблока, с помощью которых через болты с гайками рычаг соединяется с задней балкой.

Подвеска БМВ Е39

BMW «пятерка» в кузове Е39 выпускалась немецким концерном с 1996 по 2003 год, автомобиль пришел на смену модели Е34. На «тридцать девятом» кузове, в отличие от предшественника, стала устанавливаться алюминиевая передняя балка, также были применены алюминиевые рычаги передней подвески. Впервые на автомобилях 5-ой серии (в кузове E39) вместо рулевого редуктора стала применяться рулевая рейка, но это новшество понравился далеко не всем – рейка не получилась очень надежной, и вызвала много нареканий.

Если выходят из строя алюминиевые рычаги, их можно заменить стальными, китайского производства, но качество деталей гарантировать сложно. На автомобилях в кузове Е39 с V-образными восьмицилиндровыми двигателями устанавливаются стальные рычаги, и они надежнее алюминиевых. Еще проблема в ходовой части BMW – шаровые опоры меняются только в сборе с рычагами.

Подвеска БМВ E39 и в целом надежностью не отличается, ремонта она требует достаточно часто. Еще большая беда в том, все оригинальные запчасти на 39-ую стоят дорого, а неоригинальные детали быстро ломаются.

Задняя подвеска Е39 многорычажная, плохо переносит российские дороги.  На ней приходится достаточно часто менять рычаги, и после каждой замены необходимо производить регулировку развала-схождения. Еще есть минусы – задние рычаги так же, как и передние, меняются только в сборе, а шаровые служат недолго, нередко ломаются задние пружины.

Подвеска BMW E60

После прекращения выпуска BMW 5-ой серии Е39 в 2003 году немецкий концерн приступил к производству новой «пятерки» в кузове E60, и машина выпускалась до 2010 года. В передней подвеске этого автомобиля также устанавливаются алюминиевые рычаги, и не всегда они служат долго. Но следует не забывать, что подвеска у БМВ Е60 – очень мягкая, легко сглатывает любые кочки на дорогах, пассажиры и водитель в салоне себя чувствовать комфортно даже при движении по весьма неровным трассам. А так как BMW – машина скоростная, многие автомобилисты любят «притопить» педаль газа. Поэтому не удивительно, чтобы подвеска достаточно быстро начинает требовать ремонта.

«Болезнь» рулевой рейки передалась от модели в кузове Е39 автомобилю BMW Е60 – рулевой механизм также быстро выходит из строя. В целом сама подвеска на Е60 более надежная, чем у предшественника – первыми «помирать» начинают стойки стабилизатора, но происходит это обычно не ранее, чем через 50 тыс. км. Ближе к первой сотни тысяч километров пробега «сдаются» сайлентблоки нижних передних рычагов

Как и в любом другом поколении «пятерки», у BMW в кузове Е60 была еще и «М» серия, и подвеска у этих автомобилей жесткая. Ходовые качества у BMW E60 M5 отличные, но ресурс подвески при этом меньше. У автомобилей в варианте Dynamic Drive E60 могут быстро выйти из строя амортизаторы (уже на пробеге до 50 тыс. км), и замена деталей обходится дорого.

БМВ Х5 подвеска

Автомобиль BMW X5 выпускался баварцами в трех кузовах – E53, E70 и F15.  Впервые «Икс пятый» был представлен публике в 1999 году, он разработан на базе всем хорошо известной легковой модели E39. Марка первого поколения выпускалась до 2006 года, а затем на смену E53 пришел внедорожник второго поколения Е70, производившийся до 2013 года. Кроссовер в кузове F15 сменил на конвейере модель Е70, он выпускается по сегодняшний день.

Внедорожник BMW X5 E53 производился с обычной или пневмоподвеской, причем, пневматика могла стоять на передней и задней оси, или только сзади. По «передку» основной болезнью E53 является рулевая рейка – она может не пробежать и 100 тыс. км без ремонта. На БМВ Х5 подвеска «страдает» еще следующими болезнями:

  • ресурс передних рычагов составляет в среднем 20-25 тыс. км, особенно быстро они «заканчиваются», если авто эксплуатируется на плохих дорогах. Но ведь дело в том, что BMW X5 – все-таки внедорожник, поэтому на ремонт передней подвески у владельцев этих машин уходит уйма денег;
  • недолго служат шаровые опоры на задних рычагах, а шаровые продаются только в сборе с рычагами.

В подвеске E39 и E53 очень много общих и похожих деталей, пневмоподвеска может проходить до ста тысяч километров без ремонта. Хотя многие элементы в ходовой части у машин  BMW Е39 и E53 практически одинаковые, «Икс пятый» лучшие «проглатывает» кочки на дорогах, едет увереннее.

Подвеска X5 Е70 более крепкая, чем у кроссовера BMW X5 Е53, в первую очередь приходится менять передние рычаги и рулевые тяги, замена требуется приблизительно через 80-100 тыс. км. Пневматические элементы на пневмоподвеске могут выйти из строя на пробеге 60 тыс. км, ресурс подшипников ступиц – около 60-80 тыс. км.

По отзывам автовладельцев подвеска на внедорожнике Е70 жесткая, и при движении по неровной дороге пассажиров в салоне автомобиля хорошо потряхивает, особенно чувствуют жесткость пассажиры, находящиеся на задних сиденьях. Но хозяев кроссовера БМВ Х5 Е70 радует то, что подвеска стала более доработанной, не так часто требует ремонта, как на предыдущей модели BMW X5 Е53.

Статьи по теме:

  • Поляризационные очки для водителя: как выбрать? Для безопасности движения очень важно, чтобы сидящий за рулем автомобиля человек хорошо видел дорогу, и обзор окружающего пространства был максимальным. Ослеплять водителя может свет фар […]
  • Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ Двигатели Волжского автомобильного завода отличаются достаточной надежностью, но рано или поздно нуждаются в ремонте. Часто различные поломки ДВС происходят по вине самих автовладельцев, […]
  • Обзор Лада X RAY Впервые Лада Икс Рей появился на горизонте в 2012 году на автомобильном шоу в Москве. В тогдашних условиях провести обзор Лада Икс Рей не представляло возможным, так как экземпляр […]

Стук в передней подвеске BMW E39 5 Series

Источником проблемы может быть что угодно, как опоры двигателя, так и тяги стабилизатора, амортизаторы.

Помимо стука, может чувствоваться некий люфт, глухой звук и хруст во время выворачивания рулевого колеса, звуки с левой или правой стороны подвески – все это необходимо учитывать при самостоятельной диагностике и поиске источника стука.

Так же стоит учитывать, что не всегда источник проблемы возможно найти в автомобиле, который в подвешенном состоянии, поэтому в случае когда все в “идеале”, а звуки не ушли – рекомендовано посетить вибростенд.

Какие могут быть причины возникновения стуков в передней подвеске БМВ Е39:

  • При случае, если проблема проявляется на небольшой скорости (~15-20 км/час) на неровном дорожном покрытии, брусчатке и ямах – возможно звуки из-за люфта в шаровом шарнире переднего рычага, который разбит;
  • Проверьте автомобиль при заглушенном двигателе, поворачивайте руль влево-вправо, если стук слышен со стороны водителя, то это люфт в рулевой рейке – нужна замена;
  • В начале движения, при торможении, на плохой дороге, во время поворота рулевого колеса более чем на один оборот стучит несколько раз. Возможно не так давно производилась замена деталей передней подвески и скорее всего перетянули и согнули шток рейки – в данном случае рекомендовано пересмотреть рулевой наконечник, так как затянув с этой проблемой в дальнейшем руль может заклинить в одном положении и нужно будет заменить рейку;
  • Если рейка в исправном состоянии проверьте карданчик рулевого вала;
  • Возможно в опорных чашках следует заменить подшипник, который скорее всего со временем и под воздействием грязи отработал “свое”. Если данный подшипник новый, но причина в нем – его нужно смазать;
  • Если слышны стуки на маленькой скорости, “побрякивание”, а на скорости эти звуки особо и не слышны, то скорее всего пришло время заменить стойку стабилизатора в передней подвеске, которая износилась и “залюфтила”;

Главная страница — Чешский дом Официальный дилер Škoda


Skoda . цены на модельный ряд . июль 2017


Возле многих салон шкода в челябинске Шкода, особенно в Челябинске, бывает сложно припарковать автомобиль, и если у Вас небольшой навык вождения, это может доставить массу неудобств. Спустя девяносто лет, в году компания перешла под контроль Volkswagen Group — крупнейшего автопроизводителя Европы и третьего по продажам в мире. Самая популярная модель чешской марки на российском рынке, а также одна из самых титулованных в своем классе.

Официальный дилер автосалон МАС МОТОРС предлагает купить новые Шкода ✔ Скидки (Акция: Челябинск) ✔ Кредит…

Существует ряд факторов, на которые стоит обратить внимание при выборе места покупки нового автомобиля, при условии, что он приобретается у официального дилера. Эксплуатация автомобиля подразумевает поездки на техобслуживание и ремонт, поэтому не лишним будет узнать стоимость нормо-часа, которая тоже может отличаться от салона к салону.

Обратите внимание на персонал, насколько квалифицированно и с желанием он пытается решить ваши вопросы, насколько чисто и комфортно в шоу-руме.

Ваше имя Ваш телефон Это интересно “Шкода” — ведущий чешский производитель автомобилей. Первое четырехколесное детище чешской фирмы выехало за ворота завода в году.

Спустя девяносто лет, в году компания перешла под контроль Volkswagen Group — крупнейшего автопроизводителя Европы и третьего по продажам в мире. Автомобили производятся на трех заводах компании в Чехии и на четырех заграничных предприятиях — в Индии, Словакии, Китае и России.

Премьера Нового SKODA Superb в Челябинске

В России чешская марка входит в десятку самых популярных автопроизводителей и по количеству проданных автомобилей обходит такие бренды, как Mitsubishi, Ford и Mazda. Наибольшим спросом пользуются модели Octavia, Rapid и Yeti.

Rapid Шкода Рапид — демократичный автомобиль чешской марки в нестандартном кузове лифтбек, благодаря которому модель получила самое вместительное багажное отделение в своем классе – литров с возможностью увеличения до литров при сложенном втором ряде сидений. Комплектуется тремя версиями двигателей – 1.

Octavia Шкода Октавия — просторный семейный автомобиль, выпускаемый с года. Самая популярная модель чешской марки на российском рынке, а также одна из самых титулованных в своем классе. Возле многих автосалонов Шкода, особенно в Челябинске, бывает сложно припарковать автомобиль, и если у Вас небольшой навык вождения, это может доставить массу неудобств.

Обязательно прозвоните все автосалоны Шкода Челябинска, включая неофициальных дилеров, и уточните наличие или срок поставки желаемого автомобиля в нужной комплектации.

Даже в условиях дефицита автомобилей ситуация с наличием машин и сроком поставки может отличаться от дилера к дилеру до нескольких месяцев. Спросите, нет ли автомобилей в резерве, которые могут подойти Вам.

Стоит ли перезвонить позднее, так как возможно кто-либо откажется.

Перед поездкой четко удостоверьтесь, что по телефону Вы получили информацию по всем ключевым характеристикам Вашего автомобиля.

Уточните валюту расчета и внутренний курс, а также фиксируется ли цена на период ожидания.

Не забудьте спросить о скидках или подарках, например, в виде скидки на техническое обслуживание. Если автомобиль надо заказывать, то убедитесь, что в Договоре отражены штрафные санкции за несвоевременную поставку и узнайте размер предоплаты.

Эксплуатация автомобиля подразумевает поездки на техобслуживание и ремонт, поэтому не лишним будет узнать стоимость нормо-часа, которая тоже может отличаться от салона к салону.

Рычаг подвески на BMW E39 (БМВ Е39)

Рычаги подвески – это элементы ходовой, с помощью которых соединяется рама кузова с цапфой колеса. Основная функция рычагов – обеспечение вертикального перемещения по отношению к кузову без изменения угла. Другими словами, благодаря двум рычагам колесо остается в перпендикулярном положении относительно поверхности дороги, как в крайнем верхнем, так и в крайнем нижнем. С помощью продольных рычагов также обеспечивается точно зафиксированное положение колес относительно кузова.

Магазин «Автокомпас» предлагает рычаги передней подвески БМВ е39 купить от проверенных временем и автовладельцами производителей по наиболее приемлемым ценам.

Возможные причины и признаки выхода из строя рычагов подвески BMW E39:

  1. Возникновение характерного скрипа в сайлентблоках или при старте движения авто;
  2. Повредить рычаги могут механические факторы, которые приводят к деформации рычагов при сильном ударе;
  3. Выходят из строя рычаги нередко по причине неисправностей в сайлентблоках;
  4. Также одной из причин является изношенность шаровой опоры;
  5. Если автомобиль хранится на автостоянке или в сыром гараже, рычаги могут покрывать коррозией, из-за которого прочность их структуры нарушается;
  6. Чтобы проверить состояние рычагов, следует замерить люфт рулевого колеса. Если он больше допустимого уровня, рычага следует менять;
  7. Другой косвенный признак износа – это явно выраженный, не хаотичный износ шины, который можно заметить визуально.

Рычаги передней подвески, как правило, производят из стали или алюминия. В первом случае, для защиты от коррозии, они покрываются специальным грунтом. Выбор качественной детали, независимо от материала, обеспечит безопасность управления вашим автомобилем.

Купить рычаги подвески БМВ е39 в магазине «Автокомпас» выгодно

В нашем магазине реализуется надежная продукция от проверенных производителей. В каталоге сосредоточен хороший выбор аналоговых деталей, также есть оригинальная продукция. Благодаря прямому сотрудничеству с поставщиками, мы можем предложить своим клиентам наиболее быстрые условия поставки продукции и лояльную ценовую политику. К примеру, на рычаги подвески BMW E39 цена у нас более низкая, на чем на специализированной СТО или в городском автомагазине. 

Закажите рычаги подвески БМВ е39 в интернет магазине «Автокомпас» — используйте качественные детали с длительным периодом эксплуатации.

Бмв е39 передняя подвеска | Festima.Ru

Если объявление активно, то товар есть в наличии! Работаем с Авито Доставкой ➡ 💬 Пишите нам в сообщения прямо сейчас марку и модель вашего авто и мы предложим вам специальную цену с сезонной скидкой! Акция действует до конца недели! 🔥 В наличии подлокотники на все модели где нет штатного! По поводу совместимости подлокотника на конкретную модель пишите нам ⤵⤵ Шесть причин поставить наш подлокотник ⤵⤵ 1️⃣ Изготовлен индивидуально для каждого автомобиля, под размеры консоли. Подходят для любых годов выпуска. Подогнан до миллиметров! 2️⃣ Установка занимает не более 30 секунд! Никакого сверления, колхоза и саморезов! 3️⃣ Устанавливается основательно. Не шатается и не ходит! 4️⃣ Внешне он выглядит стильно и современно. Идеально вписывается в любой салон. Не выделяется, не нарушает гармонию цветов и материалов салона 5️⃣ Объемный внутренний бокс позволяет забыть о разбросанной мелочёвке по всему авто. Вмещает кошелек, документы и прочие нужные вам вещи 6️⃣ Подлокотник не мешает пользоваться ручным тормозом, кнопками управления на консоли, не загораживает разъем aux, не мешает застегивать ремень безопасности. 🔽 Мы используем только лучшие материалы и компоненты 🔽 ✔ Каркас подлокотника изготовлена из дерева. Древесина, в отличие от пластика, не будет скрипеть при движении. ✔ Рама обтянута специальным материалом — эко-кожей , она устойчива к морозу — не становится жестким, и вашей руке приятно, когда вы ее касаетесь: эко-кожа «дышит», поэтому ваша рука не будет потеть. ✔ Подлокотники тестировались на устойчивость к вертикальной нагрузке — свободно выдерживают вертикальную нагрузку 50 кг, не пошатнувшись. 🧵 Доступные цвета материала: коричневый, белый, серый. Черный всегда в наличии! ➤ Мы гарантируем качество ! Если товар вас не устроит, вы сможете вернуть деньги в течение 2х недель! 🚛 Доставка по России транспортной компанией CDEK, Почтой, Авито доставкой 🛵 Самовывоз и доставка в Самаре в день заказа! ➤ Напиши чтобы заказать и узнать стоимость на свой авто! Ауди А1, А3, А4, А5, А6, Q3, Q5. БМВ 1 Е87, 1 F20, 3 Е90, 5 Е39, 5 Е60, Х1 Е84, Х1 Е83. Датсун Он До, Ми До. Чери Тиго, Чери Тигго, Чанган СS35. Шевроле Круз, Авео, Каптива, Кобальт, Лачетти, Ланос, Нива, Орландо, Спарк. Ситроен С4, Берлинго, С Кроссер, С Элизе, С5, Джампер. Грейт Вол Ховер Н5, Ховер Н3. на Форд Фокус 2, Форд Фокус 3, С Макс, Экоспорт, Эскейп, Фиеста, Фьюжин, Фюжен, Форд Куга 2, Форд Мондео 4. Хонда Аккорд 8, Аккорд 7, Цивик, СРВ, ЦРВ. Хендай Солярис, Хендай Крета, Акцент, Элантра, Н1, ай 20, ай 30, ай 40, ай икс 35, Санта Фе, Соната, Туксан, Туссан. Киа Сид, Киа Рио, Церато, Оптима, Пиканто, Соренто, Соул, Спектра, Спортэйдж. Ленд Ровер Фрилендер 2, Дискавери 3. Лексус ис 250, Лексус РХ. Мазда 3, Мазда 6 GН, Мазда СХ5, Мазда СХ7, Мазда БТ50. Митсубиси Лансер 10, АСХ, Л200, Лансер 9, Паджеро 4, Аутлендр. Мерседес W169, W245, W203, W204, W124, W210, W212, Спринтер. Ниссан Кашкай, Альмера, Ниссан Жук, Навара, Патфандер, Примера Р12, Сентра, Тиида, Ниссан Икстреил, Х Траил Т32. Опель Астра J, Антара, Опель Астра Н, Корса Д, Инсигния, Мерива, Мокка, Зафира. Пежо 308 107, 301, 307, 3008, 408, 4007, 508, Партнер, Боксер. Понтиак Вайб. Рено Дастер, Флюенс, Каптюр, Рено Логан, Сандеро, Каптур. Равон Р2, Равон Р3, Равон Р4, Джентра. Шкода Октавия А5, Шкоду Октавия А7, Фабия, Шкода Рапид, Румстер, Суперб, Етти, Кодиак. Санг Енг Актион, Санг Йонг Кайрон, Муссо, Саньенг Рекстон. Субару Форестер, Импреза, ХV. Сузуки Грант Витара, Гранд Витара, Джимни, СХ4, Лиана. Тойота Королла, Авенсис, Камри 30, Камри 40, Тойота Камри 50, Тойота Камри 55, Камри 70, Королла 120, Королла 150, Прадо 120, Прадо 150, Хайлендер, Хайлюкс, Приус 20, Приус 30, Тойота Рав4, Тойота Раф 4. Фольксваген Тигуан, Амарок, Каравелла Т6, Крафтер, Гольф 5, Гольф 6, Джетта 5, Джетта 6, Мультивен, Пассат Б5, Пассат Б6, Поло, Транспортер Т5. Вольво: С30, S40, S60, ХС60. ВАЗ: Лада Х рей, Лада Икс Рей, Лада Гранта, Лада Веста, Лада Калина, Лада Ларгус, Лада Приора, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115. ГАЗ 3110, 31105, Газель, Газель Некст. УАЗ Патриот

Автозапчасти

Особенности передней подвески BMW E39 в автоспорте.

Часто, казалось бы не самая важная часть машины, играет очень большую роль в автоспорте. На серьезных соревнованиях регламент очень строгий, и все машины почти идентичны по техничексим характеристикам и комплектации. Далее полностью оснащенный автомобиль проверяется на массу и не должен превышать и быть меньше определенных показателей. Команды не вписавшиеся в нужную массу должны добавлять вес автомобиля за счет утяжелителей, а превысившие это показатель, должны облегчить авто.
Передняя подвеска BMW E39

На видео небольшая авария BMW, виной которой зажатая спортивная подвеска.

Необходимо обращать внимание на различные физические факторы : твердость представляет вертикальную силу нагрузки вокруг машины при давлении сверху. Она вложена качествами подвески.Амортизация — это скорость, при которой прекращаются вертикальные движения колебания; они контролируются снова амортизационными стойками шасси.
Амортизаторы передние BMW E39 ( они снабжаются электронной системой управления жесткостью, которая позволяет адаптировать их к характеру дорожного покрытия )
Верхние опоры БМВ Е39 ( позволяет ей поворачиваться одновременно с поворотом колеса )

Амортизации достигают тем, чтобы превращать кинетическую энергию в тепло. Это происходит в амортизаторах и влечет за собой очень большую нагрузку. Перенос весов там как во время ускорения, так и во время торможения.
Крепление стабилизатора (процедура замены отнимает не так уж много времени, однако только в том случае, если для этого есть все )
Передний подрамник ( по заявлениям производителя, не требует никакого технического обслуживания )

В направленном крутом повороте, определенная масса берется пропорционально для ускорения левого заднего колеса, в то время как та же самая масса на это спорила бы переднее колесо переводится. У 2 других колеса есть таким образом более незначительное перенесение тяжести тела. Это может добавлять с ним от веса на это если бы заднее колесо спорило выравниваются, что ведет снова к ухудшению торможения в прямой линии и к снижению максимальной скорости.
Поворотный кулак ( крепится с одной стороны к поперечному рычагу, а с другой – к амортизационной стойке )
Подшипник ступицы передний ( это, пожалуй, одни из самых «нагруженных» деталей любого автомобиля )

Самые важные факторы : соотношение между прямой линией и кривыми вкладывает исходную точку для поворота налево и позади направленной направляющей линии, чтобы делать возможным хороший занос и сцепление колеса на всем расстоянии. Угол наклона изменяет вертикальную стоимость силы, которая производится при центробежном ускорении и компенсируется благодаря изменению твердости подвески. Прохождение крутого поворота как раз и наоборот вызывает более медленное или более быстрое перенесение силы тяжести.
Пружины передние ( из специальной стали и представляют собой дополнительные опорные элементы )
Рычаги передние ( крепятся к колесам, а на внутренних есть специальные резиновые втулки, которыми они устанавливаются на подрамник )

Это выравнивается установкой «коэффициента затухания» амортизатора.Она содержит также модификации вокруг на преобладающие условия расстояний (температура управлять влажностью воздуха), которые могли бы влиять на занос машин. Задание основного механика и водителя тонкую настройку во время тестовых фаз нужно намереваться, чтобы приводить наилучшую машину для расстояния оттуда. Кроме того, они должны обдумывать изменения поверхности расстояний во время гонки, так как резина резина шин отдается, адгезия при временных отклонениях может влиять.
Стойки стабилизатора ( обеспечить стабилизатору поперечной устойчивости опору не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости )

Из-за относительно больших шин, необходимо нужно считать свод расстояния постоянно, чтобы повышать сцепление с дорогой, даже если одна сказывается на комфорте водителя.
Много производителей предлагают амортизационные стойки шасси в специально для гоночного спорта спроектированы. Они гораздо сильнее и эффективный чем на наших «нормальных» машинах, так как они должны осуществлять гораздо большее количество энергии. Этот вид амортизационных стоек шасси не регулируем, до тех пор пока внутренние кольца не изменяются. В новом поколении амортизационных стоек шасси, имеется дополнительная опция. Производить большее давление горючего, равняется ему уменьшают внутренних колец и делает амортизационные стойки шасси так регулируемыми. Оба типа доступны для гоночного спорта, причем более только менее дорог, но более ограничен.

Устройство, обслуживание, ремонт БМВ 5 серии Е39 1996-2001

Автор admin На чтение 2 мин Просмотров 35 Опубликовано

Передняя подвеска

Общая информация

Передняя подвеска

1 — амортизационная стойка
2 — винтовая пружина
3 — газонаполненный амортизатор
4 — стабилизатор поперечной
устойчивости
5 — штанга стабилизатора

6 — рулевая тяга
7 — балка передней подвески
8 — рулевой механизм
9 — тяга
10 — рычаг поперечной подвески

Независимая подвеска передних колес на двойных рычагах, алюминиевая, имеет балку, связанную с кузовом через резиновые опоры. Передняя балка через поперечные рычаги и тяги связана с поворотными опорами. Гидравлическое опирание поперечных рычагов обеспечивает компенсацию колебаний даже при небалансированных колесах. Амортизационные стойки, связанные с кузовом и поворотными рычагами болтами, состоят из винтовой пружины и газонаполненного амортизатора в виде двойной трубы. Стабилизатор поперечной устойчивости противодействует наклону кузова на поворотах и способствует лучшему контакту передних колес с дорогой.

Проведение сварочных и рихтовочных работ передней подвески не допускается.

Так как подвеска выполнена полностью из алюминия, необходимо соблюдать следующее:

   a) Не допускается контакт подвески с электролитом аккумуляторной батареи.
   b) Для очистки подвески следует применять только щетку из нержавеющей стали. Нельзя применять щеток из стали или латуни.
   c) При шлифовке/разрезке элементы подвески необходимо закрыть для защиты от попадания искр. Подвергать их воздействию потока искр не допускается.
   d) Не подвергайте элементы подвеске воздействию сварочных искр. Закрывайте элементы подвески.
   e) Не подвергайте элементы подвески воздействию температурой выше + 80°С. Воздействие температуры окрасочной камеры допустимо.

/bmw-e39/html/12_1.htm

E39 540 Полный ремонт передней подвески — Уроки — Советы — Gotcha’s by KeithS

15 минут чтения

E39 540 Полное восстановление передней подвески – Обучение – Советы – Gotcha’s

Комплименты от KeithS @ www.bimmerfest.com другие, которые планируют эту работу. Если бы я знал сейчас, что собираюсь написать, я мог бы сократить время вдвое и избавить себя от разочарования.Если бы я сделал это снова, думаю, это заняло бы около 5 часов. В то время как часть этой информации может быть полезна для тех, у кого есть 6-цилиндровый двигатель, многое уникально для V8 (особенно для ловушки) с рециркуляционным шаровым рулевым управлением. Используйте это на свой страх и риск, никаких гарантий нет, просто пытаетесь помочь другим.

У пациента был автомобиль 540iT 2000 года выпуска со спортивной подвеской и пробегом 123 тыс. миль. Передняя часть точно такая же, как у седана. Вся передняя подвеска была оригинальной, за исключением амортизаторов (заменены 20 тысяч миль назад), а рулевые тяги были заменены один раз на 60 тысячах.Симптомами были сильная тряска в диапазоне 45-60, особенно утром (пока шины не придут в норму после ночного простоя), случайная тряска в другое время и необычный стук при движении на низкой скорости по прямой дороге. Также подумал, что руль не такой четкий, как мог бы быть.

Наличие подходящих инструментов имеет решающее значение, и если вы пытаетесь самостоятельно, то, конечно же, безопасность превыше всего, всегда используйте надежные домкраты, прежде чем лезть под машину. Снятие шаровых шарниров/рулевых тяг всегда является одним из наиболее сложных аспектов.Большинство магазинов запчастей и даже клубные механики клянутся вилкой для рассола и кувалдой. Извините не за меня, это почти никогда не работает, и я не люблю выбивать хрень из машины или себя. Таким образом, я был вооружен набором инструментов для шаровых шарниров (см. рис. №2). В конце концов, лучше всего (для большинства соединений) сработал инструмент Harbour Freight за 17 долларов. Также использовал инструмент для стяжки, № 4 на рис. № 2.

Позвольте мне сразу перейти к двум ошибкам, по крайней мере, для меня. Думал, что сэкономлю несколько долларов и просто заменю сменную втулку в направляющем рычаге.Я уже много раз менял втулки, проблем не было. После часа ударов 5-фунтовой кувалдой и даже попыток вырезать втулку пилой, я сдался. Все, что я в итоге сделал, это разрушил втулку, устал, и она ни за что не сдвинулась с места. Если у вас нет доступа к очень сильному прессу, забудьте об этом. На фото №3 вы можете видеть тот, который я уничтожил, и новый направляющий рычаг с уже установленной втулкой, которую я купил (к счастью, в наличии у одного из местных дилеров).

Подсказка №2. Как я уже говорил, портовый грузовой инструмент отлично работал на большинстве (но не на всех) суставах. Шаровой шарнир рычага управления (самый передний шарнир в модели 540) необычно высокий. Для этого требуется инструмент для шарового шарнира с отверстием не менее 3 дюймов. У меня было 3 инструмента, и ни один из них не был больше 2-1/2 дюйма, и никто не продавал на месте ни одного инструмента большего размера. (Я даже пытался отрезать болт, чтобы сделать его короче, но с гладкой вершиной инструмент только выскакивает). Мое решение (Изображение № 8) состояло в том, чтобы использовать имевшийся у меня съемник шестерни/шкива, который был более чем достаточно высоким (вам действительно нужно сдвинуть поворотный кулак вниз на амортизаторе для зазора).При использовании этого инструмента на самом деле есть вставка, которая удерживает шаровой шарнир, и эта вставка легко выходит вместе с шарниром (вы можете видеть на рис. № 9). После снятия с автомобиля вставку легко отделить от шаровой опоры (фото №10), и достаточно просто вставить ее обратно в поворотный кулак.

Общие советы:

  • Вам придется опустить поворотный кулак вниз на амортизатор, чтобы получить доступ к болтам, иметь место для установки инструмента для шаровых шарниров и динамометрического ключа.
  • Вам нужно будет отвинтить втулки стабилизатора поперечной устойчивости для необходимого зазора к крепежному болту упорного рычага
  • Вам нужно будет время от времени поворачивать колесо, чтобы переместить рулевые тяги, чтобы получить необходимый зазор для работы.
  • Можно снять весь узел поперечной рулевой тяги целиком.
  • Для съемников шарового шарнира и поперечной рулевой тяги убедитесь, что они установлены до упора и имеют полный захват. В противном случае вы можете сломать инструмент или он улетит. На самом деле вам придется забить их на место.
  • Для съемников шаровых опор и рулевых тяг дайте им время, они обычно не работают сразу. Не затягивайте туже, пока ничего не лопнет (иначе вы можете услышать, как инструмент ломается). Также нанесите немного смазки на резьбу инструмента. Я использовал только обычную головку ½» и один рычаг, никогда не 2, а не прерыватель. Затяните их довольно туго и подождите несколько минут (вы можете распылить на соединение жидкий ключ, бластер PB и т. д.). Через несколько минут затяните еще немного.Каждую минуту затяните снова.Обычно он выскакивает (с ГРОМКИМ хлопком), пока просто сидит там. Если вы чувствуете, что он становится слишком тугим, попробуйте ударить по детали (рычагу управления, упорному рычагу) металлическим молотком. Вибрация также помогает ему выскочить.
  • Все гайки предназначены для одноразового использования и должны быть заменены. Большинство (но не все) включены в новые детали.
  • В некоторых случаях шпильки шарового шарнира просто прокручиваются, когда вы пытаетесь затянуть гайку. Это ожидаемо, и в верхней части шпильки есть шестигранное отверстие для установки метрического шестигранного ключа или фитинга.Вы держите шпильку с помощью шестигранного инструмента и с помощью гаечного ключа с открытым зевом (нельзя использовать торцевую головку) затягивайте, пока она не перестанет вращаться. После этого вы сможете использовать головку с динамометрическим ключом для окончательной затяжки.

На рисунке №1 показаны новые детали (кроме промежуточного рычага, приобретенного позже). Итого получилось около 900 долларов. Получен из 2 онлайновых поставщиков:

  • #1 управляющие руки-Lemforder, часть #S 31121141961, 31121141962
  • #2 Thrust Arm – TRW (поставщик OEM), деталь № 32211096059
  • № 4, внешняя рулевая тяга (концы) – TRW, детали № 32211091723, 32211091724
  • № 5, втулка промежуточного рычага, деталь № 32211136452, но мне нужно было получить все рулевое управление узел рычага в конце Деталь № 32211141592
  • #6 Втулки стабилизатора поперечной устойчивости
  • #7 Эти новые самоконтрящиеся гайки не были включены в заказанные детали и приобретались отдельно, 1 крепление рулевого рычага Деталь № 32201092453 и 2 гайки для крепления упорного рычага Деталь № 33306760349

Более или менее шаги.Не в том порядке, в котором я их на самом деле делал, а в том, в каком, по моему мнению, будет работать лучше всего теперь, когда я это сделал:

  • Измерьте расстояние от центра колеса до проема колесной арки (это понадобится вам позже)
  • Поднимите передний домкратом , как можно выше и поставить на домкраты, снять передние колеса.
  • Если у вас есть ксенон, отсоедините датчик высоты СЕЙЧАС, чтобы не сломать его (подключен к правому рычагу)
  • Отсоедините концевые тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Снимите крышки втулок крепления стабилизатора поперечной устойчивости
  • Снимите 3 гайки на каждом из держателей колес (по одной на рулевой тяге, упорном рычаге, поперечном рычаге).Вы можете получить центральный ключ с открытым зевом.
  • Снимите шаровые шарниры наконечников рулевых тяг с каждой стороны. См. рисунок № 4 для правильного расположения инструмента для шаровых шарниров.
  • Снимите болт крепления рулевого рычага — см. рис. № 5.
  • Снять рулевой рычаг с поперечной рулевой тяги. См. рисунок № 6 для правильного расположения инструмента. Снимите рулевой рычаг
  • Снимите поперечную рулевую тягу с сошки – использование инструмента см. на рис. № 6.
  • Снимите рулевые тяги в сборе, выдвинув одну сторону.
  • Соберите новую рулевую тягу с наконечниками и сравните со старой.См. фото № 7 сравнения старого и нового. (Обратите внимание, что концы рулевых тяг направлены в противоположную сторону, чем на картинке, когда они установлены в автомобиле). Нанесите на резьбу противозадирный состав. Постарайтесь сделать так, чтобы они совпадали как можно ближе по длине, чтобы выравнивание было достаточно близким. Я пришел к выводу, что лучше всего просто сосчитать открытые резьбы центральной поперечной рулевой тяги на каждом из концов рулевой тяги старой и сделать их одинаковыми в новой. Затяните гайки, крепящие концы поперечной рулевой тяги к центральной тяге. Отложите сборку на потом.

Это указано для одной стороны, повторите для другой:

  • Ослабьте и снимите гайки крепления упорного рычага и рычага управления к кузову (оставьте болты на месте)
  • Отметьте совмещение/расположение
  • Ослабьте болт крепления колесной балки к амортизатору и сдвиньте его вниз по амортизатору примерно на 2 дюйма. Возможно, вам придется использовать домкрат, чтобы он не упал далеко вниз.
  • Снимите шаровой шарнир поперечного рычага, здесь мне пришлось использовать съемник шкива — см. рис. 8 и 9.
  • Вытяните болт крепления рычага подвески к кузову и снимите рычаг подвески
  • Снимите металлическую вставку с рычага подвески (при необходимости – см. рис. 10) и вбейте обратно в поворотный кулак
  • Установите новый рычаг подвески. Только слегка затяните болт/гайку крепления корпуса, они будут полностью затянуты позже на другом этапе. Вы можете полностью затянуть гайку шарового шарнира рычага управления сейчас (или позже с упорным рычагом) — 59 футо-фунтов.
  • Повторите процесс для упорного рычага. См. рисунок № 4 для правильной установки инструмента для шаровых шарниров.Теперь вы можете полностью затянуть шаровой шарнир — 59 футо-фунтов.
  • С помощью домкрата поднимите держатель колеса обратно на амортизатор, отметив ранее сделанные отметки относительно выравнивания с амортизатором. Вы можете поддомкратить шаровой шарнир упорного рычага. Вернувшись на место, затяните стяжной болт амортизатора – 60 ft-lb.
  • Поднимите колесо в сборе с помощью домкрата, чтобы сжать его до нормальной высоты покоя. Это измерение, которое вы провели ранее, между центром колеса и нижней стороной колесной арки.На моем автомобиле это было 14,5 дюйма. Убедитесь, что домкрат надежно закреплен, усилие будет большим, но автомобиль ни в коем случае не должен отрываться от стоек домкрата. В «нормальном» положении полностью затяните рычаг, чтобы болты крепления кузова, 81 фут-фунт для натяжной стойки, 58 фут-фунт для поперечного рычага.По возможности делайте это с колесами в прямом положении.Доступ к упорному рычагу ограничен/затруднен, особенно с домкратом в положении
  • Освободите домкрат и повторите этот раздел для другой стороны

Теперь все компоненты подвески должны быть полностью установлены, и пришло время установить компоненты рулевого управления:

  • Вставьте сборку поперечной рулевой тяги, которую вы собрали ранее.Ожидается, что вам нужно будет скрутить концы, чтобы получить необходимый зазор.
  • Вставьте рулевую тягу в рычаг сошки (входит сверху шпилькой, направленной к земле), установите болт и затяните – 48 футо-фунтов. Возможно, вам придется повернуть колесо, чтобы переместить рычаг сошки, чтобы получить необходимый зазор
  • Установите рулевой рычаг. Опять же, вам может понадобиться повернуть колесо, чтобы переместить сборку, чтобы все встало на свои места. Промежуточный рычаг к раме 46 ft-lbs. Центральная тяга к промежуточному рычагу 48 ft-lb.
  • Установите и затяните наконечники рулевых тяг в колесных арках и затяните до 48 футо-фунтов.

На этом этапе все новые детали должны быть полностью установлены:

  • Снова прикрепите монтажные крышки втулок стабилизатора поперечной устойчивости и концевые тяги стабилизатора поперечной устойчивости — 44 футо-фунта.
  • Закрепите ксеноновый датчик высоты (если есть)
  • Установите шины, опустите домкраты
  • Тест-драйв
  • Выровняйте автомобиль

Только что вернулся с выравнивания, был довольно близок, просто считая галстук стержневые нити.Схождение должно быть 07′ (минуты — 1/60 градуса) с каждой стороны, у меня было 16′. Реставрация дала то, что я хотел. Шимми больше нет, руль стал более тугим, отлично управляется, и я не слышал никакого лязга. Чем больше езжу, тем больше улучшений замечаю. Теперь требуется гораздо меньше мелких постоянных корректировок, чтобы точно оставаться в полосе.

Глядя на снятые детали, за исключением трещин во втулках упорных рычагов (источник шимми см. фото №11), ни одна из остальных деталей не выглядит в ужасном состоянии.Я думаю, что система — это сумма ее частей. Таким образом, даже небольшой износ нескольких деталей будет накапливаться. Соединения на левой стороне рулевых тяг (ближайший к рулевому механизму) были немного ослаблены, правая сторона все еще затянута. Некоторые из других шаровых шарниров все еще были затянуты, некоторые хорошо притерты, но не слишком ослаблены.

Рисунок №12 — втулка в рычагах подвески, неплохая для такого возраста/пробега.

Подкинул картинку №13 для интереса. Это колодки Akebono Euro Ceramic с пробегом 25 тысяч миль.На этой машине передние штатные колодки прослужили около 30 тысяч миль. При пробеге в 25 тысяч миль у Akebonos все еще остается более 10 мм колодок, или они используются менее чем на 25%. Также обратите внимание на гладкую поверхность ротора и отсутствие видимого износа.

Описание изображения:

  • #1 Все новые детали
  • #2 Ассортимент инструментов
  • #3 Старый и новый рулевые рычаги с втулкой
  • #4 Инструмент для шарового шарнира правильно установлен
  • #5 Крепление шасси рулевого рычага болт ослаблен
  • #6 Съемник рулевой тяги правильно установлен
  • #7 Старая и новая рулевая тяга в сборе
  • #8 Съемник для снятия шарового шарнира поперечного рычага
  • #9 Вид на вставку/втулку на шаровом шарнире
  • # 10 Съемник шестерен, используемый для снятия втулки
  • #11 Крупный план треснувших втулок упорного рычага (типичный источник шимми E39 45-60 миль/ч)
  • #12 Крупный план втулок поперечного рычага (неплохо для 123 тыс. миль)
  • #13 Передние керамические тормозные колодки Akebono Euro после пробега 25 тыс. миль

Фото №1 Передняя подвеска Новые детали с аннотациями

Фото №2 Передние инструменты с аннотациями

Фото №3 Старый и новый рулевые рычаги

2 0003

Pix #4 Правильно установленный сепаратор шаровых шарниров

Pix #5 Ослабленный болт крепления рулевого рычага к кузову

Pix #6 Правильно установленный сепаратор шарниров рулевой тяги

x

Старый # и новый Pix штоки в сборе

Фото № 8 Съемник шкива используется для снятия шарового шарнира поперечного рычага

Фото № 9 Рычаг выходит с прикрепленной втулкой

Фото № 10 Снятие втулки с шарового шарнира поперечного рычага

3

3

3

3

3

3

3

PIX #11 Cracked Thrust Arm Hools втулка 60 тыс. Миль

Pix #12 втулки управления рукой 123K Miles

PIX #13 Akebono Euro Pads спереди с 25 тысячами миль

.

E39 получает замену упорного рычага

Несколько лет назад, когда я ехал на своей 2003 E39 530i stick sport, якобы моей ежедневной езде (если я ездил где-нибудь ежедневно) по шоссе, когда у нее действительно сильно разболелся передний шимми.Я снизил скорость и догнал машину до дома, поставил ее на подъемник и обнаружил, что шаровой шарнир на одном из нижних рычагов получил угрожающий люфт. Шаровые шарниры расположены в нижней части передней стойки, связующего звена подвески и рулевого управления, и принимают на себя все удары по асфальту; если они выйдут из строя, вы можете потерять контроль над автомобилем. Их нельзя игнорировать.

На примитивной машине вроде 2002 года по одной шаровой опоре с каждой стороны, а на сложной передней подвеске Е39 их две или три, в зависимости от того, как считать.Нижний и верхний рычаги имеют шаровые шарниры, как и конец рулевой тяги. По этой причине подход «сделай это один раз, сделай это правильно» заключается в обновлении всей передней части, если один компонент изнашивается, а проверка показывает, что все компоненты являются оригинальными. Это разумный подход, но и недешевый: комплект обновления внешнего интерфейса из восьми частей стоит около 580 долларов у нескольких поставщиков Roundel .

Три шаровых шарнира (слева направо: рулевая тяга, верхний рычаг, нижний рычаг) с каждой стороны передней части E39.

Вы видите, что ничто не мешает опустить нижний рычаг. Даже до пандемии я мало ездил за рулем. И мой E39 стоит немного, поэтому я придерживаюсь подхода «чинить только то, что сломано» к его обслуживанию. В то время я проверил другие шаровые шарниры и не почувствовал в них никакого люфта, поэтому заменил только один неисправный нижний рычаг. Даже для меня, скупого на копейки Hack Mechanic, это казалось неправильным, поэтому я сделал  скоро сделал другую сторону, а сделал с использованием OEM-деталей Lemforder.

В этой статье я писал о замене нижних рычагов подвески E39 для Hagerty (должно быть, у меня было что-то очень странное и специфичное для BMW, чтобы обслужить вас на этой неделе). Это был восхитительно простой ремонт, так как больше ничего не мешает и больше ничего не нужно снимать: просто используйте сепаратор шарового шарнира на конусном стержне, открутите большой болт через втулку на другом конце, установите новую деталь. и затяните болт втулки, когда автомобиль стоит на земле на высоте дорожного просвета.

Однако, когда я ездил на машине после ремонта, хотя тревожный стук от разболтанной шаровой опоры пропал, я заметил, что легкий стук руля при торможении на шоссейных скоростях остался.Сначала я подумал, что это из-за микроотложений на роторах (то, что часто ошибочно называют «деформированными роторами»), но когда это причина, вы должны чувствовать пульсацию педали тормоза, а я этого не чувствовал. Чем дольше я ездил на машине, тем сильнее становился шимми, и в итоге он стал появляться при торможении на любой скорости . Некоторое чтение показало, что это, вероятно, было связано с износом втулок на верхних рычагах управления, которые также называются упорными рычагами. Так как это был износ втулок, а не шаровой опоры, и возникал только при торможении, я отложил с этим дело.Потом, когда грянула пандемия и мое использование машины упало практически до нуля, стимулов ремонтировать ее стало еще меньше. Добавьте к этому зиму и полный гараж, и вы понимаете.

Однако, как я уже писал, 530i stick sport — лучший BMW для повседневного вождения, который у меня когда-либо был. Его спортивные сиденья удивительно удобны, он поглощает межштатные расстояния, у него точно нужная мощность и хорошая управляемость, у него великолепно звучащая стереосистема, и он не был так требователен, как его предшественники-универсалы E46 325XiT и 528iT.Это, однако, также автомобиль, который я фактически оставил на подъездной дорожке в течение семи месяцев, когда я провел свой небольшой эксперимент в прошлом году с тройным единорогом X5, поэтому иногда я испытываю чувство вины — покупаю ему небольшие подарки, чтобы компенсировать свою неосмотрительность.

И, таким образом, с омоложением кондиционера на Zelda Z3 в хорошей зимней точке остановки и отсутствием использованного покрытия переднего бампера Boston Green, которое можно было бы заменить разбитым на этом автомобиле, я решил дать моему E39 немного любви и R&R. в заветном зимнем гаражном пространстве.

E39 редко находится на подъемнике, в то время как Lotus и Z3 проводят там месяцы.

Как на нижнем, так и на верхнем рычаге подвески, если конец шарового шарнира в порядке, а изношена только втулка, можно не только сэкономить деньги, заменив только втулку, но и даже не снимая рычаг с автомобиль, при условии, что у вас есть подходящие инструменты для снятия втулок; есть несколько хороших видео и статей о самоделках, в том числе и эта. Тем не менее, большинство людей предпочитают просто купить новый рычаг с уже запрессованной втулкой, как это сделал я.

Нет никаких сомнений в том, что это действительно так, даже если «BMW» сошлифовано.

Передние детали — это одна из областей, где я почти всегда покупаю OEM (производитель оригинального оборудования). Передние части OEM для E39 производятся компанией Lemforder. Я полагаю, что если вы покупаете деталь у дилера, она поставляется без втулки, но если вы покупаете деталь Lemforder у поставщика послепродажного обслуживания, она поставляется с запрессованной втулкой (и поцарапанным логотипом BMW). Верхние рычаги управления стоят около 100 долларов с каждой стороны от большинства уважаемых поставщиков.Так что я с чувством вины купил свой заброшенный E39 пару верхних рычагов, заплатил свои 215 долларов с налогом и стал ждать прибытия запчастей.

Замена верхних поперечных рычагов немного сложнее, чем замена нижних, потому что конец шарового шарнира упорной тяги не может быть извлечен без предварительного ослабления хомута, который удерживает поворотный кулак на месте, и перемещения его вниз по стойке. Теоретически это не так уж сложно, но я вспомнил, как пять лет назад пытался открутить стяжной болт на моем фургоне E46, сорвал болт и причинил себе боль.Стяжной болт с правой стороны E39 выкрутился аккуратно, но с левой стороны я обнаружил, что резьбовой конец болта проржавел на месте. Последовательное воздействие тепла от газовой горелки MAPP, пчелиного воска и возвратно-поступательных движений на головку болта с помощью ударного гайковерта, настроенного на умеренную настройку, освободило его.

Шаровой шарнир верхнего поперечного рычага должен быть снят с верхней части поворотного кулака, и вы не сможете сделать это, пока не сдвинете поворотный кулак вниз по стойке, чтобы создать зазор.

Ослаблен болт на стяжном кольце.

Некоторые мастера советуют сначала пометить стойку с помощью острого шила или шила, прежде чем сдвигать поворотный кулак вниз, чтобы можно было сдвинуть кольцо обратно в то же положение. Это действительно не имеет значения, так как на корпусе стойки есть упор; когда вы опускаете автомобиль, вес на подвеске заставит стойку скользить вниз в кольцо, пока она не упрется в упор.

Упор с обратной стороны стойки для хомута на поворотном кулаке. Как показано на рисунке, сустав не полностью прижат к нему.

Для снятия: после того, как вы сдвинете поворотный кулак вниз по стойке, вы можете использовать ваш любимый сепаратор шарового шарнира, чтобы вытолкнуть конический шаровой шарнир из его отверстия в поворотном кулаке, а затем вытащить его вверх.

Вуаля! (Внимательные читатели заметят, что на самом деле вставляется новый верхний рычаг, но представьте, что на нем грязь, а старый вынимается.)

Одним из сюрпризов было то, что в дополнение к необходимости отвинтить маленькие пластиковые крышки со стороны втулок упорных рычагов, вам нужно отодвинуть тормозные каналы в сторону, чтобы получить зазор для извлечения болтов из втулок.Я понял, что могу снять два из трех восьмимиллиметровых креплений, удерживающих воздуховод на месте, а затем повернуть его на оставшемся переднем креплении, чтобы получить зазор для болта.

Снятие двух из трех 8-мм болтов, удерживающих тормозной канал на месте.

Перемещение тормозного канала для извлечения болта втулки.

При этом со старым покончено, с новым и затягиваем.

Предполагается, что болты втулки должны быть затянуты, когда автомобиль находится на высоте дорожного просвета и с нагрузкой 150 фунтов на каждое сиденье, но есть проблемы со всеми тремя частями этого предложения, по крайней мере, для меня.

Деталь высоты дорожного просвета является сложной задачей, так как трудно попасть под автомобиль и получить доступ к болтам втулки. Когда я недавно сделал это на своем Lotus Europa, я опустил машину на четыре молочных ящика, но Lotus весит всего 1600 фунтов, вероятно, треть веса E39. К счастью, у моего среднеэтажного подъемника с обеих сторон есть пандусы небольшой высоты, позволяющие днищу автомобилей выезжать из подъемника, и это давало мне достаточно места, чтобы проскользнуть под ним и добраться до болтов втулки.

Зазор на головках гаек и болтов настолько мал, что нет возможности достать на них головку и динамометрический ключ (ну, можно было бы попасть на головку болта, если оставить тормозной канал отведенным в сторону, но Меня всегда учили затягивать гайки, а не болты).Подойдет рожковый ключ, но это гайка на 16 мм, а мой набор гаечных ключей включает только 17 и 19 мм. Спецификация крутящего момента составляет 81 футо-фунт, что недалеко от 89 футо-фунтов для колесных болтов, и я просто поставил колеса обратно, чтобы я знал, каково это, поэтому теперь я надел короткую трубу. конец накидного ключа и сделал это на ощупь.

Часть веса можно было бы вынести, загнав жену и сына в машину, но эта работа, как и большая часть моей работы, выполнялась либо рано утром, либо в нерабочее время, а пока я просто вопрос веса.Когда я закажу шестнадцатимиллиметровый гаечный ключ с вороньей лапкой и потеплеет, я, может быть, попробую еще раз.

Неплохо для нескольких часов работы.

На данный момент это сделано. Тест-драйв показал, что шимми при торможении почти не осталось (если я хочу догнать последний оставшийся кусочек, то могу вину купить машине пару передних дисков), а мантию Е39 как самую лучшую, самую надежную, самый удобный BMW для повседневного вождения, который у меня когда-либо был, остался нетронутым.

Вот надеюсь, что скоро мне будет куда его пригнать.— Роб Сигел


Последняя книга Роба, Хроники Лотуса: грязная история одного человека о страсти и безумии, воскресившем 40-летний мертвый Lotus Europa Twin Cam Special, , теперь доступна здесь, на Amazon. Подписанные экземпляры этой и других его книг можно заказать прямо у Роба здесь.

GAS BMW E39 Monoball Модернизация передней подвески

Техническая информация о конструкции моношара GAS Performance.

Как и все продукты GAS Performance, компоненты комплекта Monoball изготавливаются на станке с ЧПУ здесь, в США.S.A. с чрезвычайно жесткими допусками и строгим контролем качества. Многие из наших конкурентов перешли на гораздо более дешевый способ производства «пресса в моношаровом корпусе с выступающими ребрами или накаткой», чтобы удерживать их на месте. Почему это дешевле в производстве? Две причины: во-первых, это устраняет затраты на механическую обработку торцевой крышки и стоимость десяти винтов с головкой из нержавеющей стали; во-вторых, это позволяет уменьшить производственные допуски моношарового корпуса. Мы соблюдаем допуск плюс-минус 0,00025 дюйма как на внутренний диаметр, так и на внешний диаметр наших моношаровых корпусов.Это сочетается с допуском на общий размер плюс-минус 0,0005 дюйма. Это критические допуски при производстве аэрокосмических компонентов. Эти жесткие допуски возможны только в том случае, если вы производите свои собственные детали на высококачественных станках с ЧПУ и проверяете каждую деталь с помощью точных калибров. Обычно обращение к производителю с допуском в 0,00025 дюйма приводит либо к отказу принять работу, либо к увеличению стоимости до десяти раз по сравнению с типичными производственными допусками.

Примите во внимание, что отверстия рычагов управления E90-M3 и E82-1M на 0,003 дюйма меньше и на 0,034 дюйма уже, чем у их аналогов без M, но мы являемся единственным производителем моношаров, который производит разные модели для каждого! Для нас 0,003 дюйма — огромная разница! Фактически, 0,003 дюйма в шесть раз превышает производственный допуск!

Почему мы считаем необходимым соблюдать эти жесткие допуски? Ответ на этот вопрос слишком длинный, чтобы включать его здесь. Пожалуйста, просмотрите наше видео о дизайне моношара для получения дополнительной информации по этому вопросу.

А что насчет заглушки? Наши торцевые заглушки и крепеж из нержавеющей стали обеспечивают удерживающую силу более 2500 фунтов, укрепляя наши моношаровые корпуса внутри отверстий рычагов управления. Торцевые заглушки в сочетании с нашим фиксирующим составом гарантируют, что наши моношарики никогда не будут перемещаться в отверстиях рычагов управления. Сравните это с использованием стопорного кольца нашим конкурентом, которое предотвращает полное выскальзывание моношариков из рычагов управления только в том случае, если они начинают ослабевать. Дополнительным преимуществом нашей конструкции является то, что она позволяет выпрессовывать корпуса наших моношаров без повреждений и снова использовать их в другом комплекте рычагов управления.Попробуйте это с ребристым или рифленым дизайном.

В наши комплекты входит герметик Loctite для заполнения всех закоулков между корпусом моношара и отверстием поперечного рычага. Это гарантирует 100% площадь контакта между корпусом и отверстием для 100% равномерной передачи нагрузки. Мы также включили дорогой праймер/активатор Loctite. Loctite особо отмечает, что любой фиксирующий состав, используемый на деталях из алюминия, магния, титана и т. д., требует активатора для достижения надлежащего отверждения. Использование этого активатора не только гарантирует полное отверждение герметика, но и позволяет вернуть автомобиль на дорогу в течение времени, необходимого для завершения процесса установки моношара.Без активатора время отверждения может составлять несколько дней или даже никогда не достичь полного отверждения.

Не забывайте, что компания German Auto Solutions также является единственным производителем моношаров, который предлагает специальное приспособление для снятия втулок рычагов подвески, которое позволяет снимать заводские резиновые втулки и устанавливать комплект моношаров, не снимая рычаги подвески с автомобиля. Инструмент можно взять напрокат и только для покупателей продукции GAS Performance monoball. Установка моношаров с поперечными рычагами на автомобиль может значительно сэкономить время и деньги.

Принимая во внимание все только что описанные функции, а затем сравнив стоимость наших комплектов со стоимостью других брендов, почему вы должны рассматривать какой-либо другой бренд, кроме моношаров GAS Performance, произведенных в США?

Как заменить передний нижний рычаг на BMW E39 — 525i, 528i, 530i

На моделях E39, таких как BMW 525i, есть две детали нижнего рычага подвески, которые изнашиваются: шаровой шарнир и втулка. Чтобы проверить эти детали, поднимите переднюю часть автомобиля так, чтобы шины оторвались от земли, возьмитесь руками за шину в положении «9 часов» и «3 часа» и потрясите колесо из стороны в сторону.В колесе не должно быть люфта вперед-назад. В моем случае втулка имела небольшой люфт, из-за которого при проезде неровностей возникал стук. Когда мы подняли машину и натянули колеса, втулки выглядели так: Также проверьте резиновые сапоги на шаровых опорах. Если они состарятся, резина порвется и суставы потеряют свою смазку.

Примечания

  1. Этот проект занимает примерно от 1,5 до 2 часов, в зависимости от того, насколько легко шаровые шарниры ослабляются и сколько времени требуется для установки крутящего момента на новых рычагах.
  2. Настройка крутящего момента на этих рычагах подвески — тема, которая много раз обсуждалась на форумах. Существует множество точек зрения на этот процесс, и в этой статье он описывается так, как он изложен в технических руководствах. Это может быть процесс проб и ошибок, если вы никогда не делали этого раньше. Если вы не чувствуете, что делаете это правильно, не стыдитесь отвезти машину в мастерскую.
  3. Рычаги управления следует заменять парами, чтобы избежать неравномерного управления или рулевого управления.

Инструменты

  • Пенетрант против ржавчины (WD40, PB Blaster и т. д.)
  • Головка 16 мм
  • Головка 22 мм
  • Головка на 17 мм (или монтировка)
  • Торцевой ключ (дополнительно: удлинитель трубы или ломаная планка)
  • 2 стойки домкрата
  • Домкрат напольный
  • Разводной ключ
  • Кусочки деревянного лома 2×8
  • Динамометрический ключ с усилием не менее 90 футо-фунтов
  • Инструмент для сепаратора шаровых шарниров

Детали

Процедура

Поставить коробку передач автомобиля в паркинг.Установите стояночный тормоз. Поднимите переднюю часть, поместив напольный домкрат под центральную точку домкрата.

Установите напольные домкраты под точками домкрата на коромысле. Используйте монтировку (или головку на 17 мм), чтобы снять гайки и передние колеса. Это грязная часть автомобиля, перед запуском обработайте все гайки рычагов антикоррозионным составом. Дайте ему несколько минут, чтобы впитаться. Используйте головку на 22 мм, чтобы ослабить гайку, которая крепит рычаг к переднему поворотному кулаку. Вам может понадобиться удлинитель торцевого ключа, чтобы открутить болт.

Установите инструмент для снятия шарового шарнира на максимальную высоту, чтобы обеспечить хороший захват гайки/болта.

Закрутите гайку до верха болта шаровой опоры, чтобы у инструмента было больше места для захвата. Инструмент скользит по нижней части болта и захватывает гайку/болт вот так.

Поверните гайку на инструменте и дайте ему медленно надавить на болт шаровой опоры. Продолжайте вращать до тех пор, пока хват инструмента не станет плотным. Если становится очень трудно поворачивать, отойдите на несколько минут и позвольте давлению на шаровой шарнир усилиться.За это время он может разболтаться. Если он не лопнет через пять минут, продолжайте затягивать инструмент. Возможно, используйте короткий удлинитель на торцевом ключе для большего крутящего момента. Обратите внимание, что когда шаровой шарнир освобождается, он издает очень громкий хлопок, похожий на звук фейерверка. Это напугает всех в гараже.

Снимите болт шарового шарнира и не потеряйте шайбу. Снимите шаровую опору с поворотного кулака. Используйте головку на 16 мм и разводной ключ, чтобы ослабить болт со стороны втулки рычага управления.

Теперь можно снять старый рычаг.

Если вы запутались в том, какие части должны быть с какой стороны автомобиля, на рычагах управления обычно есть буквы «L» или «R», обозначающие их ориентацию. Кроме того, иногда новые рычаги поставляются с защитным кожухом пыльника шаровой опоры. Это нужно удалить и выбросить.

Установите новый рычаг подвески, но затяните болты вручную, чтобы все встало на место. Вы установите крутящий момент в несколько шагов.Повторите этот процесс для рычага управления с другой стороны автомобиля.

Настройка крутящего момента

Переустановите колеса. Затяните колесные гайки с моментом 89 футо-фунтов. Опустите автомобиль на два сложенных друг на друга куска дерева 2×8 под каждой из четырех шин. Это удержит автомобиль на одном уровне и даст вам достаточно места, чтобы дотянуться под автомобилем и затянуть болты. Обратите внимание, что когда автомобиль опускается на колеса, передняя подвеска становится необычно высокой, а передние колеса могут быть не перпендикулярны земле.Подпрыгните передним бампером автомобиля, чтобы ослабить напряжение в передней подвеске. (Совет: если подвеска не расслабляется, это может быть связано с чрезмерным трением между шинами, досками и землей. Это можно уменьшить, нанеся между досками немного смазки, например средство для мытья посуды.)

Убедитесь, что рулевое колесо правильно отцентровано. Автомобиль должен быть настроен на то, что BMW считает правильным загруженным весом. С точки зрения непрофессионала, это составляет 150 фунтов веса на сиденье водителя, 150 фунтов на заднем центральном сиденье, около 50 фунтов в багажнике и полный бак бензина.Вы можете использовать мешки с песком или добровольцев, чтобы сидеть в машине. В моем случае в гараже моего друга было много подержанных запчастей.

Проверьте правильность высоты автомобиля, измерив расстояние между верхом колесной арки и нижним краем колеса. Вот рекомендуемые размеры для каждого доступного размера колес для 6-цилиндровых автомобилей 5-й серии со стандартной подвеской E39 Bentley Manual имеет все размеры для всех вариантов автомобилей e39):

  • 15-дюймовое колесо = 22.8 дюймов
  • 16-дюймовое колесо = 23,3 дюйма
  • 17-дюймовое колесо = 23,9 дюйма
  • 18-дюймовое колесо = 24,4 дюйма

Используйте головку на 22 мм, чтобы затянуть гайку шарового шарнира с усилием 59 футо-фунтов в соответствии с руководством Bentley

.

Затяните гайку/болт со стороны втулки рычагов управления с усилием 81 футо-фунт.

Возьмите автомобиль на тест-драйв. Если руль тянет в одну или другую сторону, ослабьте гайки на втулках рычагов и повторите процесс. Это может быть сложно сделать правильно.Не стыдитесь отнести его в мастерскую по выравниванию, если вам кажется, что вы не можете сделать это правильно.

BMW E39 — Комплекты спортивной подвески — Schmiedmann

Откуда ты? AfghanistanAland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaireBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCanary IslandsCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Демократическая Республика theCook IslandsCosta RicaCote d’IvoireCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland (Мальвинских) островах Фарерских IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard Остров и острова МакдональдсHoly S эи (Ватикан) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, Исламская Республика ofIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Корейская Народно-Демократическая Республика ofKorea, Республика ofKosovoKuwaitKyrgyzstanLao Народная Демократическая RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan арабских JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты ofMoldova, Республика ofMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint BarthélemySaint HelenaSaint Киттс и НевисСент-ЛюсияСент-МартинСен-Пьер и МикелонСент-Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint EustatiusSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSomaliland, Республика ofSouth AfricaSouth Грузия и Южные Сандвичевы IslandsSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwanTajikistanTanzania, Объединенная Республика ofThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited арабского EmiratesUnited KingdomUnited StatesUnited Внешний Малое IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaVietnamVirgin остров, BritishVirgin острова, У.С.Уоллис и ФутунаЗападная СахараЙеменЗамбияЗимбабве

BMW E39 528i: обзор переднего рычага подвески

У меня возникало легкое дрожание всякий раз, когда я резко тормозил на скорости свыше 40 миль в час. Это было похоже на дрожание тормозов, но было прерывистым, а не на низкой скорости. Когда я поднял машину, я смог сдвинуть переднее левое колесо вперед/назад примерно на четверть дюйма. Осмотр снизу, пока жена крутила колесо, показал, что шаровая опора левого поворотного кулака изношена и двигается.Подумав, что если левый неисправен, то и правый скоро выйдет из строя, я заменил оба.

В прошлые выходные я заменил передние рычаги на своем 528i 1997 года выпуска. Детали известны под разными названиями, но в RealOEM они обозначены как «5′ E39 528i Service Kit рычаг управления / Value Line». Судя по всему, запасные части BMW больше не доступны. RockAuto называет их «рычагами управления» в целом, а точнее, «с шаровым шарниром; включает втулки; спереди слева (или справа) ниже сзади».Это номера деталей Moog RK80529 и RK80530, но они не производятся Moog (поскольку на деталях нет штампа «Moog»). Некоторые версии деталей доступны по цене 25 долларов каждая. Те, что с номером детали Moog на коробке, отличной от Moog (возможно, те же детали, что и устройства за 25 долларов), стоят 80 долларов каждая.

Снятие и замена, как правило, не вызывают затруднений. Хотя нужно снять всего четыре гайки, работа заняла у меня почти два с половиной часа. Накануне вечером я поднял машину, снял оба передних колеса и взял проволочное колесо на дремеле, чтобы счистить легкую ржавчину на резьбе крепежных элементов.Затем я нанесла проникающее масло и оставила его впитываться на ночь.

Колеса должны быть повернуты в крайнее левое или правое положение, чтобы получить лучший доступ к гайке на внешнем конце, которая имеет шаровой шарнир, подобный тому, который используется на конце рулевой тяги. Хотя у меня есть довольно полный набор инструментов, гайка на этом шаровом шарнире была больше, чем моя самая большая метрическая головка. В итоге я использовал гнездо SAE (не помню, 3/4 дюйма или 13/16 дюйма), которое работало хорошо, возможно, потому, что накануне вечером я очистил резьбу. (После того, как вы получите запасную часть, вы можете проверить свои гнезда, чтобы узнать, подходит ли оно к гайке.)  Под шайбой **с коническим внутренним отверстием** находится толстая (около 4 мм) шайба. Эта шайба должна быть заменена в правильной ориентации, чтобы работать правильно (но у вас есть шанс 50/50, если вы не обратите внимание. Гайка, которая была на болте, крепящем внутренний конец к раме, легко оторвалась с помощью 18-мм коробки торцевой ключ с накидным ключом на 16 мм на головке болта.  

Получение шарового шарнира (внешний конец рычага управления, на колесной раме) было другим делом. Он тугой, и в нем мало места, чтобы вставить вилку для травления или ударить молотком по выступающему концу шпильки шарового шарнира.После нескольких неудачных попыток я понял, что могу вставить конец длинной (около 10 дюймов) выколотки в внутренний шестигранник на конце шпильки шарового шарнира, а затем ударить по другому концу выколотки **выше** узел поворотного кулака/держателя. Это сделало это **намного** проще. Пара сильных ударов молотком, и внешний конец отделился от поворотного кулака/держателя. Мне пришлось снять болт с внутреннего конца рычага управления, чтобы получить достаточный зазор, чтобы вытащить весь рычаг управления. Поскольку большинство элементов конструкции алюминиевые, болт вышел легко.

Именно тогда я обнаружил, что, хотя я и снял конец шарового шарнира с поворотного кулака, я еще не полностью закончил удаление. Я думаю, что из-за того, что поворотный кулак алюминиевый, они вставили большую (около 1-1/2 дюйма в диаметре) стальную втулку между шпилькой шарового шарнира и монтажным отверстием в поворотном кулаке. Снятие стальной втулки со шпильки шаровой опоры было самой сложной частью работы.

В итоге я зажал рычаг подвески в большие тиски и загнал вилку для травления между корпусом шарового шарнира и металлической втулкой.Возможно, расстояние между зубцами моей вилки для рассола было слишком маленьким, но мне пришлось сильно ударить молотком, чтобы снять эту втулку. На втором (с другой стороны автомобиля) было еще хуже, и даже применение небольшого количества тепла не увенчалось успехом. В итоге я нанес проникающее масло и еще раз нагрел во второй раз, плюс 40 минут ожидания, плюс еще проникающее масло, а затем еще немного ударил молотком, чтобы снять втулку.

На второй втулке была обнаружена небольшая коррозия, поэтому я потратил время на ее очистку шлифовальным кругом из латунной проволоки.Я также использовал маленькое проволочное колесо в дремеле, чтобы очистить отверстия обеих втулок.

Первая втулка снова встала на место, и рычаг легко зафиксировался. Опять же, шайба на шаровом шарнире имеет суженное внутреннее отверстие (которое я также очистил с помощью дремеля), поэтому убедитесь, что вы установили ее в правильной ориентации.

Вторая втулка оказалась не такой кооперативной. Не «влезло бы». В конце концов я изготовил монтажный инструмент из стержня с резьбой ½ дюйма, шайб и двух гаек.Используя резьбовой стержень как болт, я втянул втулку обратно в поворотный кулак. Установка рычага управления (сначала в поворотный кулак, а затем соединение втулки с подрамником) была простой задачей.

Возможно, в этом не было необходимости, но я выровнял машину до того, как проехал на ней значительное расстояние. Я предполагаю, что теоретически детали должны были быть одинаковыми, и развал-схождение не должно было влиять, но меня учили, что каждый раз, когда кто-то портит подвеску, развал-схождение гарантировано.

Оглядываясь назад 20/20, я бы порекомендовал вам также распылить проникающее масло на поверхность контакта втулки и поворотного кулака и быть либеральным. Выбивание втулки большого диаметра из поворотного кулака требует больших усилий в самых лучших ситуациях. Если на втулке есть серьезная ржавчина, она становится только сильнее.

Для моей машины это был не простой ремонт «открутить и заменить». На мой взгляд, каждый раз, когда нужно начинать бить по деталям молотком, сложность возрастает. Кроме того, требуется немного здравого смысла, чтобы понять, когда кто-то ударяет что-то слишком сильно, а опыт учит механика терпению.Новичок может быть склонен «использовать молоток большего размера», чем нужно, и повредить часть подвески. Втягивание втулки в поворотный кулак не сложно, но, на мой взгляд, это более сложный процесс, который может стать проблемой для неопытного мастера.

Спасибо, Брайан из Огайо, за это понимание!

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

2000 BMW E39 M5, Сильверстоун металлик. Продано: BMW E46 330xi 2002 года, Синий Топаз Металлик.Соучредитель E39Source, владелец. Бакалавр делового менеджмента, Кентский государственный университет.

Обзор подвески BMW E39

Обзор подвески BMW E39

BMWdiy.INFO
E39 Обзор подвески

Подготовлено VietSB
Вклад DSPTurtle
Изменено 08.04.04

ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте эту информацию на свой страх и риск. Все данные, приведенные здесь, очень неофициальны, поэтому используйте их как приблизительную оценку, а не как верное руководство.Данная информация предоставлена ​​исключительно в развлекательных целях!


ПРЕДПОСЫЛКИ: Учитывая, что я нахожусь в моем 3-м отстранении в Мой совет заключается в следующем:
  • Найдите кого-нибудь в вашем районе с подвеской, которую вы рассматриваете, и совершите пробную поездку.
  • Посмотрите на числа в приведенной ниже таблице, которые соответствуют вашему автомобилю, и сравните измерения с вашим текущим дорожным просветом, чтобы увидеть, будет ли предполагаемый результат близок к тому, что вы ожидаете.
  • Занижение E39 или установка более жесткой и управляемой подвески почти всегда увеличивает жесткость езды.По этой причине не сомневайтесь в инженерах BMW, которые создали стандартную спортивную подвеску. Это, пожалуй, лучший компромисс между управляемостью, дорожным просветом, комфортом и т. д.
  • Не всегда верьте заявлениям производителей послепродажного обслуживания о том, насколько их компоненты снижают автомобиль. Часто они не указывают, получена ли эта сумма за спортивную или неспортивную подвеску. Отсюда необходимость в приведенной ниже таблице.
  • Занижаете свой автомобиль с помощью колес/шин большего размера? Прочтите Fender Rolling, который включает в себя другие возможные требования для обеспечения достаточного зазора колесных арок.
  • Пожалуйста, не спрашивайте меня об ожидаемых результатах снижения или о качестве езды. Я просто собрал эту информацию и знаю только о конкретных результатах моих замен подвески на моей машине. Ваши ожидания/результаты/удовлетворенность определенно будут различаться в зависимости от вашего стиля вождения и местных дорожных условий. Лучше всего следовать совету № 1 выше и спрашивать актуальную информацию у полезных людей на форумах E39 в Интернете.
Некоторые общие замечания по подвеске E39:
  • Есть некоторые указания на то, что разные производители амортизаторов и стоек размещают свои выступы на разной высоте, в результате чего высота дорожного просвета немного увеличивается или уменьшается независимо от того, какая пружина используется.Кажется, что Bilstein Sport не занижает переднюю подвеску 540 так сильно, как, например, Koni. Одна из возможностей — высота насеста разная. Еще одна возможность, по слухам, заключается в том, что более высокое давление газа в Bilstein предотвращает такое же падение, как у Koni.
  • Компоненты подвески M5 на автомобилях E39, отличных от M5, не кажутся популярным выбором. M5 весит немного больше, чем 540, поэтому лучшее, что вы можете получить, — это спорт или чуть более высокий дорожный просвет. Управляемость улучшится, но при той же стоимости качественные запасные части могут быть лучшим и долговечным вариантом.
  • Koni обычно поставляются со средним значением демпфирования, и большинство людей оставляют его там.
  • Регулировка задних амортизаторов Koni требует полного снятия амортизатора с автомобиля, поэтому точная настройка параметров демпфирования не представляется практичной.
  • Задние насесты Koni имеют 2 положения по высоте и должны быть размещены на нижнем положении насеста в соответствии с указаниями Koni.
  • Как правило, при использовании занижающих компонентов отбойники следует обрезать в соответствии со спецификациями, указанными в инструкциях к амортизаторам/стойкам.
  • Замена передних нижних рессор обычно рекомендуется из-за их тонкого профиля.
  • Настоятельно рекомендуется заменить стяжной болт стойки, как указано BMW и www.zeckhausen.com.
  • Передние стойки следует повернуть так, чтобы буква «L» или «R» совпадала с зазором в области зажима нижней стойки. Это направит шляпки-окуни немного назад.
  • Пожалуйста, не спрашивайте у меня инструкции по установке подвески. Хотя я видел, как люди публиковали грубые наброски процедуры E39 с небольшим количеством фотографий или вообще без них, изменение критически важных компонентов использования и безопасности, таких как пружины и амортизаторы, не обязательно является работой «сделай сам».Для такого ремонта требуются специальные знания и инструменты (например, пружинный компрессор), поэтому действуйте на свой страх и риск. Настоятельно рекомендуется иметь под рукой кого-то с опытом, который может помочь вам с установкой, или, по крайней мере, хорошее справочное руководство, такое как руководство по ремонту Bentley. Если вам все еще любопытно, вы можете просмотреть этот обзор E38 DIY, который я не проверял, но выглядит довольно хорошо. Щелкните здесь, чтобы просмотреть сокращенную запись.

Размеры в таблице ниже указаны от нижнего края арки крыла до центра эмблемы колеса.Таким образом, они принимаются для учета любых отклонений из-за размеров колес/шин, давления в шинах или возможности измерения относительно истинной поверхности земли. Если вы хотите поделиться своими измерениями до/после с сообществом E39, отправьте их мне по электронной почте.

Примечания к обзору подвески:

  • Пружины H&R имеют разные обозначения пружин для спортивной, неспортивной или туристической (универсальной) подвески, поэтому «Спорт/спорт» ниже означает «Пружины спортивной модели для автомобилей OEM со спортивной подвеской» и т. д.
  • Полный или пустой топливный бак влияет на измерения падения сзади.
  • Списки для моделей Touring (универсалы), как правило, описывают только заменяемые передние пружины, поскольку задний уровень дорожного просвета может регулироваться дилером электронным способом через MODIC.

Обзор подвески E39

8-цилиндровый (540i)
Информация об автомобиле Весна Информация Информация об амортизаторах/стойках Размеры Разное
Модель (год) Производство Модель Производство Модель НЧ РФ ЛР РР Владелец Примечания
540iA (1997) H&R Спорт/спорт Кони Спорт 13-1/3 13-1/3 13-3/4 13-3/4 ВьетСБ
540iA (1997) H&R Спорт/спорт Кони Спорт 13-3/4 13-3/4 14 14 тонн в час
540i H&R Спорт/спорт Кони Спорт 13-1/4 13-1/4 13-1/4 13-1/8 лучc911
540iA (1997) H&R Спорт/спорт Кони Спорт 13-1/2 13-1/2 14 14 гаймонстр
540i/6 (1998) H&R Спорт/спорт Бильштайн Спорт 14-1/16 14-1/8 13 13-1/16 фиксдасервер
540i/6 (1998) H&R Спорт/спорт Бильштайн Спорт 13-1/4 13-1/4 DSPЧерепаха Передняя неполная
540i/6 (1997) H&R Гонки/неспортивные Бильштайн Спорт 13-7/8 14 13-1/8 13-3/8 ДжимК
540iA (1997) Айбах Профессиональный комплект Бильштайн Спорт 14-1/3 14-1/3 13-1/2 13-1/2 ВьетСБ
540i/6 (2000) Айбах Профессиональный комплект Кони Спорт 13-5/8 13-5/8 13-3/4 13-3/4 РаноПрошлое
540i/6 (1999) Айбах Профессиональный комплект Кони Спорт 13-1/2 13-1/2 13-3/4 13-3/4 АЛЕВ8
540i/6 (1997) РД Кони Спорт 12-1/2 12-1/2 13 13 Верхний оборот
540i РД ОЕМ Спорт 12-5/8 12-5/8 13-3/16 13-3/16
540iА РД ОЕМ Спорт 12-3/4 12-3/4 13-1/2 13-1/2 кудомарио
540iA (1997) Динан Этап 1 Динан Этап 1 13-1/16 13-1/16 12-7/16 12-1/2 tony540iA Пластины развала Dinan
540i/6 (1998) Динан Этап 3 Динан Этап 3 13-5/8 13-5/8 13-3/8 13-3/8 540спорт Пластины развала Dinan
540i/6 (1998) ОЕМ Спорт ОЕМ Спорт 14-1/8 13-7/8 13-5/8 13-1/2 540спорт
540i/6 (1997) ОЕМ Спорт ОЕМ Спорт 14-1/8 14-1/4 13-7/8 13-7/8 райко
540i/6 (1999) ОЕМ Спорт ОЕМ Спорт 14-1/4 14-1/4 13-3/4 13-1/2 Джереми В.
540iA (2000) ОЕМ Спорт ОЕМ Спорт 14-1/2 14-1/2 14-1/2 14-1/2 Гриффман
540i/6 (2002) ОЕМ Спорт ОЕМ Спорт 14-1/2 14-1/2 13-3/4 13-3/4 Малахия
540i/6 (1998) ОЕМ Спорт ОЕМ Спорт 14 14 13-3/4 13-3/4 DSPЧерепаха
6-цилиндровый (528i/530i)
Информация об автомобиле Весна Информация Информация об амортизаторах/стойках Размеры Разное
Модель (год) Производство Модель Производство Модель НЧ РФ ЛР РР Владелец Примечания
528i (2000) H&R Спорт/спорт Бильштайн Спорт 13-1/4 13 13-3/8 13-1/8 ДСК Eibach Pro-Kit задние пружины
528i (1998) H&R Спорт/спорт Бильштайн Спорт 13-3/8 13-1/2 13-1/2 13-1/2 Декан
530iA (2001) ОЕМ Спорт ОЕМ Спорт 14-1/2 14-1/2 14 14 1RADBMR
530i (2003) ОЕМ Спорт ОЕМ Спорт 14-1/2 14-1/2 14-1/2 14-1/2 Зак Г.
528иА (1999) ОЕМ Спорт ОЕМ Спорт 14-1/4 14-1/4 13-1/4 13-1/4 Гриффман
528i/5 (1998) ОЕМ Спорт ОЕМ Спорт 14-11/16 14-5/16 13-11/16 13-11/16 ТомС 1,5 тыс. миль
528иА (1999) ОЕМ Неспортивный ОЕМ Неспортивный 15-3/16 15 14-7/16 14-3/8 ТомМ
528i/5 (1998) ОЕМ Неспортивный ОЕМ Неспортивный 15-1/2 15-5/8 15-1/8 14-5/8 ТомС 82K миль
Универсал (520iT/528iT/540iT)
Информация об автомобиле Весна Информация Информация об амортизаторах/стойках Размеры Разное
Модель (год) Производство Модель Производство Модель НЧ РФ ЛР РР Владелец Примечания
540iT (1999) БавАвто Бильштайн Спорт 13-1/4 13-1/8 13-3/4 13-1/2 Боб/99/540iT Задние амортизаторы OEM Boge Sport
540iT (2000) Динан Этап 1 Динан Этап 1 13-1/8 13-1/8 13-1/4 13-1/4 рч540ит Задние амортизаторы OEM Boge Sport
528iT (1998) H&R Спорт/туризм Бильштайн Спорт 14-1/8 14-1/8 14-1/8 14-1/8 царос Только евро(?) H&R P/N 29791-2
528iT (1998) ОЕМ Неспортивный ОЕМ Неспортивный 15-1/3 14-7/8 15-1/3 14-7/8 царос
520иАТ (2002) Айбах Профессиональный комплект ОЕМ Неспортивный 13-3/4 14-3/16 14-3/16 14-3/16 Патрик

Сравнение седанов E39 540i Koni/Bilstein (неофициально)

Koni Sport
Регулируемый
Бильштайн Спорт
Передняя стойка
Полная длина кузова
15-12/32 15-15/32
Передняя стойка
Ограничитель опоры
К месту зажима
(очень приблизительно)
10 10-11/16
Задний амортизатор
Полная длина кузова
15-9/16 15-12/16
Задний амортизатор
Нижняя часть насеста
До середины монтажного отверстия
11-3/16 10-15/16
Дифференциал установки насеста Koni = 5/8″.Нижняя/нижняя настройка настоятельно рекомендуется .

Опять же, относитесь к приведенным выше цифрам с недоверием, так как ваши результаты могут быть совершенно другими. Если у вас есть подробные вопросы к конкретному владельцу, вы можете попробовать ответить на них либо на Bimmerfest, либо на Roadfly. Размещение ваших вопросов и комментариев, связанных с подвеской, также является хорошей идеей, поскольку это приносит пользу сообществу BMW.


Вопросы? Комментарии? Пишите мне: .

Нажмите здесь, чтобы вернуться в главное меню.


Оптимизирован для разрешения 800×600 или выше.

Copyright &copy Midnight Designs, 2004. Все права защищены. Все изображения и зарегистрированные товарные знаки используются в интересах и без намерения ущемлять правообладателя.

Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.