Плохая зарядка на ваз 2107 карбюратор

Аккумуляторный контакт

Для того чтобы пользование вашей «семеркой» приносило пользу и удовольствие, а не огорчения, нужно иметь на ней хорошо заряженную аккумуляторную батарею (АКБ). Аккумулятор на протяжении эксплуатации автомобиля постоянно должен подзаряжаться, для чего генератор ВАЗ 2107 вырабатывает зарядное напряжение. Как и всякая система в автомобиле, система заряда АКБ иногда дает сбой и тогда пропадает зарядка. Поэтому часто в ходе эксплуатации задают вопрос, почему нет зарядки аккумулятора. Владельцам авто в этом случае будет полезно узнать, почему генератор не дает зарядку или отчего на ВАЗ 2107 нет зарядки.

Немного теории

В процессе эксплуатации подсевший аккумулятор заряжается постоянным напряжением в 13,6-14,2 В бортовой сети автомобиля. Для правильной работы автомобиля и его систем это напряжение поддерживается самим аккумулятором до того, как ротор генератора не начнет вращаться с частотой 800-900 об. /мин. Тогда он производит электроэнергию, достаточную для нормальной работы автомобиля и зарядки АКБ. При разных режимах работы двигателя, когда частота оборотов коленчатого вала двигателя изменяется, меняется и частота оборотов ротора генератора, что приводит к повышению напряжения на выходе генератора. Для поддержания в бортовой сети напряжения 13,6-14,2 В в цепь возбуждения генератора включено реле-регулятор напряжения (РР), которое при повышении напряжения в сети выше номинального уменьшает ток, идущий на обмотку возбуждения генератора. Намагничивание полюсов ротора уменьшается, что приводит к понижению его выходного напряжения.

Причины того, что генератор не дает зарядку на аккумулятор, связаны с элементами цепи возбуждения или же цепи выходного напряжения от генератора до АКБ, включая и части генератора.

Реле зажигания

Когда включается зажигание, замок включает и реле зажигания. При этом +12 В проходят через контакты реле и предохранитель №10 монтажного блока, затем подаются в бортовую сеть и на вывод контрольной лампы заряда аккумулятора и датчика зарядки. После они идут через диод, монтажный блок (штекеры Ш5-Ш10), подаются на штекер «61» генератора 37.3701, которые устанавливаются на ВАЗ 2107 с 1988 г. Далее +12 В попадают на клемму встроенного РР и через щетку и контактное кольцо на обмотку возбуждения — производится стартовое возбуждение генератора. При увеличении частоты оборотов двигателя, а с ним и ротора генератора, фазовое напряжение возрастает, и оно через блок дополнительных диодов повышает напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампочки зарядки аккумулятора. При достижении выходного фазового напряжения до +12 В на обеих выводах лампы АКБ напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разности напряжений она гаснет. При этом генератор ВАЗ 2107 вырабатывает напряжение больше 12 В, которое заряжает АКБ.

Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ 2107 инжектор отличается от схемы автомобиля ВАЗ 2107 карбюратор лишь наличием части оборудования, обеспечивающей управление системой питания, и на заряд аккумулятора не влияет. Скорее наоборот — неисправности в системе заряда АКБ могут повлиять на работу ЭБУ инжекторного двигателя.

Управление мощными потребителями электроэнергии осуществляется с помощью электромагнитных реле, включенных в сеть. Рассмотрим способы устранения неисправностей заряда аккумуляторной батареи как для инжекторного, так и для карбюраторного двигателя.

Как определить отсутствие заряда АКБ

Проверка заряда АКБ

Проще всего отсутствие зарядки определить с помощью приборов автомобиля, то есть контрольной лампы зарядки и датчика (вольтметра) на щитке приборов. Стрелка датчика должна находиться в зеленом секторе, а лампа АКБ при работающем двигателе не горит. В противном случае нет зарядки.

Но лучшим способом является проверка напряжения на аккумуляторе мультиметром. При наличии заряда напряжение на нем лежит в пределах 13,6-14,2 В, а когда заряда нет, на нем будет только свое напряжение 12 В (± 0,6 В). Ни в коем случае не снимайте для проверки клеммы с аккумулятора во избежание выхода из строя РР, ЭБУ и других электронных устройств на вашем автомобиле.

Для того чтобы выполнить обнаружение и устранение неисправностей заряда аккумулятора, необходимо использовать следующие инструменты:

1. контрольная лампа 12 В;
2. мультиметр с диапазоном измерения до 60 В переменного и постоянного напряжения;
3. отвертка с плоским жалом;
4. фигурная отвертка с крестовидным жалом;
5. пассатижи;
6. нож;
7. наждачная шкурка.

Устранение неисправностей

• Датчик (бортовой вольтметр) показывает наличие заряда, не горит лампочка аккумулятора, а аккумулятор сел, не идет зарядка и проверка мультиметром показывает напряжение при работающем двигателе на клеммах АКБ только 12 В.

Для начала нужно зачистить клеммы АКБ и внутренние поверхности клемм проводов на аккумуляторе. Если это не дало результата, замеряется напряжение на выходе генератора (клемма «30») относительно «массы» при работающем двигателе (частота вращения коленвала 1000-1200 об/мин). Если напряжение заметно отличается, зачищается контакт клеммы «30» с проводом, прозванивается сам провод от генератора до АКБ. В крайнем случае меняется этот провод.

• Контрольная лампа и датчик (бортовой вольтметр) показывают наличие заряда, а аккумулятор сел, но проверка мультиметром показывает на клеммах АКБ нормальное напряжение 13,6-14,2 В. При включении большой нагрузки (например, дальнего света фар) стрелка датчика падает в белый сектор шкалы.

Такие симптомы могут быть при слабом натяжении ремня генератора. Нужно измерить натяжение (при усилии на ремень в 10 кгс прогиб не должен быть более 12-17 мм), и если натяжение слабое, ремень натягивается или заменяется.

Причиной также может быть пробой одного из отрицательных диодов, перегорание одного из положительных диодов выпрямителя или обрыв одного из фазных обмоток статора. При неработающем двигателе проверяются отрицательные диоды: отсоединяется клемма «+» АКБ от сети автомобиля и подсоединяется к ней контрольная лампа. Ножкой лампы притрагиваются к каждому из трех болтов крепления выпрямительного блока генератора. Если лампа горит, соединенный с болтом отрицательный диод пробит.

Для проверки положительных диодов подсоединяется клемма «+» и отсоединяется от кузова клемма «-», к которой подсоединяется контрольная лампа. Снова ножкой лампы притрагиваются к каждому из трех болтов крепления выпрямительного блока генератора. Горение лампы тоже означает пробой положительного диода. Если есть мультиметр, просто замеряют сопротивление диодов в полярности, в которой диод должен быть заперт: для отрицательных диодов «+» к болтам, а «-» — к корпусу, для положительных диодов «+» к клемме «30» генератора, а «-» — к болтам. Диодный выпрямитель с пробитым диодом заменяют полностью.

Обрыв одной из веток обмотки статора проверяется путем их прозванивания мультиметром или «контролькой» с аккумулятором между двумя болтами крепления выпрямительного блока. Отсутствие контакта какой-либо обмотки с каждой из двух оставшихся говорит о ее обрыве, а генератор подлежит ремонту или замене.

Проверь щетки генератора

Еще одной причиной может быть износ щеток генератора. Вынимается щеточный узел с РР. Если щетки длиной менее 5 мм, узел меняется на новый. Если щетки не изношены, следует осмотреть их на возможность перекоса и «залипания» в колодцах корпуса.

• Лампа заряда при включении зажигания не загорается. Не работает датчик заряда и другие контрольные приборы. Генератор зарядки не давал.

Причина данной неисправности — перегорел предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, ищут причины в замке или реле (если оно установлено) зажигания.

• При включении зажигания не горит контрольная лампа. Датчик заряда и другие контрольные приборы работают. Генератор зарядки не дает.

Отсоединяется провод от штекера «61» генератора и замыкается на «массу». Если при включенном зажигании горит лампа — неисправна обмотка возбуждения генератора или нет контакта в самом штекере. Зачищаются поверхности штырьков, поджимаются загибы разъемов штекера, соединяются. Проверяется снова и если лампа заряда опять не горит, зачищаются штекеры Ш5-Ш10 монтажного блока и штырьки в разъеме колодки с щитком приборов. Если результата нет, значит, перегорела сама лампа. Для замены лампочки снимается щиток приборов, сзади щитка вынимается патрон, меняется лампа.

• Лампа АКБ при включении зажигания загорается. При работе двигателя на холостых оборотах тускло горит лампа заряда, пропадает зарядка или нет зарядки совсем.

Причиной может быть плохой контакт штырька колодки соединения провода к щитку приборов. Он крепится на заклепке и часто окисляется. Если припаять его к дорожке платы, эта неисправность устраняется. Также неплотный контакт в местах соединения по пути провода от щитка до штекера «61» генератора дает такие же симптомы.

Для проверки обмотки возбуждения на обрыв щупами мультиметра дотрагиваются до колец ротора при снятом щеточном узле — рабочая обмотка показывает небольшое сопротивление. При касании одного щупа к кольцу, а другого к валу или корпусу ротора проверяют наличие замыкания обмотки на «массу». Для проверки реле-регулятора напряжения к верхнему контакту подсоединяют «+» АКБ, а к левому — «-» и измеряют напряжение на щетках. Оно должно быть 12 В. Если нет — реле подлежит замене.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Нет зарядки на Ваз 2107- ищем причину

Что делать если нет зарядки, слабая зарядка (аккумулятор разряжается)?

Выполняем проверку с помощью штатного оборудования

1) Включите зажигание не включая стартера

Лампа не горит, стрелка вольтметра при включении зажигания остается на нуле

Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму

2) Запускаем двигатель

Лампа продолжает гореть или слегка тускнеет

3) Если генератор вроде бы работает, но аккумулятор постепенно разряжается

Что делать, если аккумулятор «кипит»

Что делать если нет зарядки, слабая зарядка (аккумулятор разряжается)?

Если аккумулятор вашего Ваз 2107 разряжается, то “виноватым” может оказаться один из трех элементов: генератор, регулятор напряжения, соединения между ними. Определить “кто виноват”  можно очень просто, даже без дополнительных приборов. Как- поможет эта статья.

Выполняем проверку с помощью штатного оборудования

Для наблюдения за работой генератора на «семерке» есть два прибора: вольтметр и контрольная лампочка на панели приборов. С их помощью можно отследить причину ваших бед.

1) Включите зажигание не включая стартера

и посмотрите на контрольную лампу. Она должна светить полным накалом, как на фото. Стрелка вольтметра, в норме, стоит на белом участке шкалы (фото). Допустим, все О.К.- переходим к пункту 2 – запускаем двигатель.

 

Горит лампа контроля зарядки аккумулятора

Положение стрелки вольтметра до запуска двигателя (зажигание включено)

 

Лампа не горит, стрелка вольтметра при включении зажигания остается на нуле

Проверьте предохранитель №10 в монтажном блоке. 99% он окажется перегоревшим. При этом все остальные лампы на панели приборов тоже окажутся обесточенными. Замените его точно таким же и повторите проверку. Ели предохранитель сгорел снова, нужно искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем не отсоединились ли провода от генератора, не перетерлась ли где-то изоляция и т.д. Найти причину поможет схема 3 вот по этой ссылке

Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму

Проверяем провода на генераторе, не отцепился ли провод с клеммы «61». Если там все в норме, нужно проверить есть ли на этом проводе “плюс” с помощью контрольной лампы, индикаторной отвертки или мультиметра.

Клемма “61” генератора Ваз-2107

Если “плюс” есть– проверяем “таблетку” (она же “шоколадка”) и генератор.

2) Запускаем двигатель

Контрольная лампа должна погаснуть, стрелка вольтметра переходит в зеленый сектор и находится от середины до правого края (фото). Если все так, то скорее всего, генератор работает нормально.

Вольтметр показывает нормальное напряжение (зарядка есть)

Лампа продолжает гореть или слегка тускнеет

Если дать газу- гаснет на высоких оборотах и снова светиться при их уменьшении. Стрелка вольтметра в белом секторе и уходит на край зеленого при повышении оборотов. Вывод- генератор неисправен. Тот же вывод, если лампа продолжает гореть на любых оборотах, а стрелка вольтметра в белом секторе и даже уходит в красный.

Напряжение слишком низкое (двигатель работает). Слабая зарядка

 

Прочитайте, может пригодится:  Снимаем панель (щиток) приборов, меняем лампочки

3) Если генератор вроде бы работает, но аккумулятор постепенно разряжается

выполним еще одну проверку. Запускаем двигатель, включаем вентилятор отопителя и ближний свет, берем ключ на «10» и, ослабив минусовую клемму аккумулятора, снимаем ее. Работающий на холостом ходу двигатель (обороты примерно 900) заглохнуть не должен. Если двигатель остановился, ставим клемму на место и заводим снова. Удерживая обороты 1200-1500 снимаем клемму снова. Двигатель снова заглох? Тогда выключаем фары, оставляем вентилятор отопителя включенным повторяем тест. Теперь двигатель с отключенной от аккумулятора минусовой клеммой продолжает работать. Вывод- генератор работает, но требуемый ток не выдает, нужно его ремонтировать, потребуется заменить диодный мост.

Обратите внимание! При такой проверке лучше и безопаснее работать вдвоем. Нельзя отключать клемму аккумулятора не включив хотя бы вентилятор отопителя или другую нагрузку. Скачок напряжения в момент отключения может «сжечь» электронные элементы систем зажигания. Особенно осторожно нужно действовать на автомобиле с инжекторным двигателем.

Что делать, если аккумулятор «кипит»

Лампа гаснет, стрелка вольтметра уходит вправо в красный сектор, в салоне резкий «химический» запах. На холостом ходу стрелка в зеленом секторе, но стоит «газануть»- уходит вправо до упора. Это показывает, что регулятор напряжения (шоколадка) вышел из строя. Если такое произошло, ехать дальше- себе дороже! Может перегореть все электрооборудование автомобиля, да и аккумулятору достанется, электролит будет «кипеть», пластины могут покоробиться. Чтобы добрать до места ремонта, можно на время отключить генератор сняв провод с клеммы «61» генератора. На хорошем аккумуляторе можно проехать довольно долго, только не забудьте отключить лишние электроприборы- вентилятор печки, обогрев заднего стекла, магнитолу и т.д. Фары или ходовые огни придется оставить.

Напряжение слишком высокое (перезаряд)

В этой статье описан простой способ определения неисправности генератора, регулятора напряжения и соединений между ними. О том как все это ремонтировать в следующей статье.

Еженедельная Интернет-клиника Майка Аллена

Вопрос: Я езжу на Dodge Magnum 3,5 л 2006 года выпуска и использую бензин с октановым числом 89. Я живу на северо-востоке. Пока машина не проедет 3 мили и более, в верхнем коллекторе слышен тикающий звук. Считыватель DTC (отличная недавняя статья) не указывает на проблему, и это не похоже на клапаны. Когда я использую газовую добавку, кажется, что это уходит — на некоторое время. Но каждые 3000 миль дорого. В зимние месяцы проблем гораздо меньше, если вообще. Проблема в летнем газе? Должен ли я использовать более высокое октановое число?

А: Когда тикает? На холостом ходу? Под легким дросселем? Средний дроссель? Тяжелый дроссель? Нет дроссельной заслонки? Видимо вы не пробовали бензин с более высоким октановым числом, иначе бы не спрашивали. Попробуй немного. Возьмите сканер и посмотрите, срабатывает ли датчик детонации, замедляя искру, чтобы предотвратить пинг.

Мои предположения:

Стук поршня, который обычно проходит при прогреве автомобиля, хотя это не согласуется с вашим утверждением, что проблема исчезает зимой.

Шум форсунки. С которым вы застряли.

Стук, звон или детонация. В одном цилиндре может быть слегка забита форсунка, и он работает немного беднее. Не настолько наклонен, чтобы дать осечку и установить код, но достаточно наклонен, чтобы постучать. Очиститель инжектора убирает на некоторое время. Попробуйте использовать несколько полных баков бензина Top Tier или постоянную диету очистителя FI для 3 баков, чтобы очистить его.

Q: Почему электромобили не могут иметь генераторы, прикрепленные к каждой из четырех колесных осей, чтобы каждая из них производила электричество, как ветряная турбина? Электроэнергия направлялась на электронный преобразователь, который немедленно перенаправлялся обратно на каждое колесо для управления автомобилем. Избыточное электричество будет направлено на аккумулятор, а аккумулятор должен быть способен накапливать достаточное количество ампер, чтобы автомобиль двигался достаточно быстро, чтобы производить собственное электричество для работы. Если рама изготовлена ​​из легкого материала, двигатель может не понадобиться, так как вес будет меньше.

А: Вздох. Мне часто задают этот вопрос.

Энергия, необходимая для включения генераторов в узлах, превышает количество энергии, которое вы могли бы восстановить. Вы не можете использовать аккумулятор, чтобы включить двигатель, чтобы включить генератор, чтобы зарядить аккумулятор. Ну, вы можете, но это разрядит батарею быстрее, чем отсутствие генераторов. Действительно.

Это будет вечный двигатель. Это нарушает 2-й закон термодинамики.

Это не значит, что люди перестанут пробовать. Это не значит, что в США нет десятков патентов на вечные двигатели.

Энтропия — это не просто хорошая идея: это закон.

Q: Вы когда-нибудь тестировали «усилитель паров топлива»? Предполагается, что он будет хорош с любым двигателем внутреннего сгорания и улучшит расход бензина на 10-15%, а также увеличит мощность за счет более эффективного сжигания топлива. Я был бы признателен за любую информацию, которую вы можете предоставить. Стоит устройство около пятисот долларов. Звучит хорошо, если работает.

A: Я протестировал множество «экономителей топлива». Прочтите эту статью «В поисках чуда: мы тестируем автомобильные средства экономии топлива».

Q: Ваш ответ на «скатывание» в выпуске за декабрь 2007 года был теоретически правильным. Однако на самом деле это было не так. У многих автомобилей, которыми я владею или когда-либо владел, есть компьютер пробега, который показывает мгновенные и средние мили на галлон. Когда я спускаюсь с холма на своем Escalade за рулем, указанный пробег обычно находится в диапазоне от 55 до 60 миль на галлон. Переключитесь на нейтраль, и цифра поднимется до 99, самой высокой цифры, которую он может принять. Кроме того, G6 2008 года с V6 дублирует эти цифры.

A: К сожалению, нет соответствия 1:1 между показаниями на приборной панели и фактическим расходом топлива. Работа с расходомерами топлива, моим Scangauge II и парой других гаджетов заставила меня скептически относиться к таким тонким вещам. Таким образом, вам придется спуститься с холма длиной около 50 миль, чтобы иметь возможность измерить расхождения между бортовыми показаниями MPG и фактическим расходом топлива. Если вы попробуете проделать это на автомобиле, отличном от GM, вы вполне можете увидеть, что числа меняются местами.0006

Посетите веб-сайт Scangauge, чтобы найти убедительные обсуждения того, что на самом деле измеряется, а что нет.

Тайна разряженной батареи, добавление ацетона, скрежет при торможении, лучшее масло для VW Jetta TDI

В: У меня есть Grand Marquis 1996 года с пробегом 56 000 миль и почти новой батареей. Я повернул ключ зажигания, двигатель прекрасно завелся, а затем заглох (у меня была эта проблема некоторое время, потому что машина мало ездила и топливные форсунки нуждались в чистке). Ничего страшного. Я снова повернул ключ зажигания, и меньше чем через секунду все было мертво. Приборные огни погасли, фары были мертвы, и я не мог открыть дверь с помощью пульта дистанционного управления или клавиатуры без ключа на двери. Я услышал быстрый щелчок внутри выключателя. Я зарядил аккумулятор. Свет горел, все работало. Я повернул ключ зажигания, и менее чем за секунду все было мертво. Я снова зарядил аккумулятор, оставил зарядное устройство подключенным к аккумулятору для дополнительного заряда, повернул ключ зажигания, и менее чем за секунду аккумулятор был полностью разряжен, как и мое зарядное устройство.

Я разговаривал с представителем службы поддержки в моем дилерском центре, и он сказал, что думал, что все это произошло из-за того, что напряжение на аккумуляторе было чуть ниже 12 вольт, когда я пытался завести машину. (Скажи что?!?!?) Излишне говорить, что я не хочу, чтобы они вышли, чтобы поработать над машиной.

A: Поверьте мне, полностью заряженный автомобильный аккумулятор не разряжается за секунду или две. Это выделит достаточно энергии — в виде тепла — чтобы блок двигателя раскалился докрасна и, возможно, взорвался аккумулятор.

Где-то между аккумулятором и стартером имеется высокоомное соединение, либо в положительном, либо в отрицательном кабеле аккумулятора. И скорее всего это коррозия на хомуте. Высокое сопротивление будет пропускать достаточный ток для работы приборной панели и соленоида стартера (10 ампер или около того), но когда стартер срабатывает, огромное потребление тока (200-300 ампер) снижает напряжение батареи слишком низко для зажигания что-нибудь. В то же время локальный нагрев в плохом соединении разрушает очень маленькую площадь контакта в зажиме или кабеле, по которому течет небольшой ток. Теперь у вас есть соединение с очень высоким сопротивлением, слишком слабое, чтобы даже зажечь приборную панель.

Подсоединение соединительных кабелей или зарядного устройства затем нарушает соединение, достаточное для восстановления лучшего, но все же неадекватного соединения, по крайней мере, до тех пор, пока вы снова не попытаетесь завести автомобиль. Падение напряжения в проводке стартера можно проверить вольтметром или даже контрольной лампочкой. Падение напряжения на любом соединении должно быть менее половины вольта.

Но я бы начал с снятия и очистки клемм и зажимов аккумулятора. Если они в порядке, следуйте большому положительному проводу к соленоиду стартера. Не забудьте проверить отрицательный провод, который соединяется как с блоком двигателя, так и с рамой автомобиля.

Я также предполагаю, что ваше зарядное устройство на самом деле не перегорело. Он пытается зарядить аккумулятор через это соединение с высоким сопротивлением, потому что вы, вероятно, прикрепляете зажимы типа «крокодил» зарядного устройства к зажиму, а не непосредственно к клемме аккумулятора.

И да, это типично для автомобиля, который не используется регулярно. После того, как вы все почистили и завели машину. Представитель сервиса явно не понимает, как работает система запуска и аккумулятор.

Будем надеяться, что специалисты по обслуживанию, работающие с автомобилями у этого дилера, помнят физику своего 8-го класса.

В: Вы пробовали использовать ацетон в качестве присадки к газу? Я слышал об этом и удивлялся этому. Я слышал, что это более заметно, когда вы прекращаете, чем когда вы начинаете его использовать.

A: Городская легенда. Не работает.

В: Здравствуй, у меня Honda Civic DX 95 года выпуска, и при каждом торможении я слышу скрежещущий звук в задней части автомобиля, где находится электронный тормоз. Я хотел проверить это, чтобы увидеть, действительно ли это был электронный тормоз. Я начал медленно и немного поднял электронный тормоз, и скрежет стал громче, чем когда-либо. Как вы думаете, что я должен делать?

Ответ: Изношены задние тормозные колодки.

Q: Индикатор низкого уровня омывателя продолжает гореть даже после заполнения бачка стеклоомывателя на моем Jeep Cherokee 94 года. У Вас есть какие-то предложения?

A: Очистите или замените датчик низкого уровня жидкости на баке.

В: У меня VW Jetta TDI 2006 года. Вы должны использовать только синтетическое моторное масло марки 505.01. Продает ли это какая-либо другая компания, кроме Castrol? И вы должны купить у дилера VW. Вы заявили, что Castrol — синтетическое моторное масло более низкого качества. Мне нужна помощь!

A:

Вам необходимо дизельное масло с низким содержанием золы и соответствующей вязкостью 5W40, отвечающее VW sped 505.01. По-видимому, в tdi 04-06 года используется впрыскивающий насос, который недолговечен на маслах других спецификаций, поэтому я бы не стал заменять, но: есть много поставщиков продукта, соответствующего этой спецификации.