Поднять задницу. Чем это чревато для автомобиля

• О нас Инструкторы, отзывы
• Программы Курсы, расписание
• Статьи Полезная информация
• Новости События, соревнования
• Галерея Фотоотчеты
• Контакты Адрес, схема проезда

25.09.2020

Парк автомобилей в Беларуси не молод. У большинства из нас одна машина на семью для всех, и эта машина имеет среднестатистический возраст 11-12 лет.

 

На этой среднестатистической машине мы возим всё по жизни. И себя, и семью, и грузы, если нужно. А годы своё берут, в том числе «устают» и пружины. Особенно это видно в груженом состоянии. Когда характеристики упругости от времени и количества сжатий-разжатий падают, машина буквально «падает» на заднюю часть при сколько-нибудь значительной загрузке.

 

Как люди решают вопрос? Очень просто: обратите внимание, сколько на дорогах немолодых автомобилей, которые ездят «попой кверху». Такой эффект в пустом состоянии дают или проставки, которыми наращивают дорожный просвет задней оси, или пружины от другой модели, которые частенько продают под видом «усиленных». Они подходят по посадочным параметрам опорных чашек, а так, как правило, длиннее штатных.

 

Чем это чревато:

 

Первый очевидный эффект – изменение характеристик демпфирования. То есть, машина поедет жестче. Ладно, мы люди неизбалованные, но второй эффект весомее.

 

Второй, не всем очевидный эффект – износ деталей подвески и ходовой части катастрофически ускорится. Потому что пружины, призванные поглощать вибрационные нагрузки разных частот, делать это не будут так, как задумано конструкторами. А так как вибрации никуда не поглощается, то ими пружина щедро «поделится» с подшипниками ступиц, сайлент-блоками, шарнирами подвесок.

 

Третий, увы, далеко не всем очевидный эффект – если задняя подвеска независимая, то углы её развала могут серьезно измениться.

 

 

Посмотрите на фото вверху. Как правило, конструкторами закладывается отрицательный угол развала колес задней оси. Это делается для придания безопасных ездовых манер, надежной управляемости при вождении, особенно в поворотах. Если это подвеска независимая, да еще очень популярной 3-рычажной схемы, то при задирании кузова вверх угол развала будет изменяться в «плюс». Чем это плохо? При расчетном отрицательном угле развала колес задней оси, при прямолинейном движении и при кренах в повороте автомобиль ведет себя стабильно, «задница» не стремится развернуть автомобиль боком, в заносе.

Специалисты говорят так: «Автомобилю задан характер недостаточной или нейтральной поворачиваемости»». При увеличении этих углов в положительные значения, вероятность, что машина станет «заносчивой» и с удовольствием поедет боком при малейшей ошибке или провокации, возрастает.

 

Четвертый, к сожалению, мало кому очевидный эффект – уменьшение кастера автомобиля

 

 

Посмотрите на очередное фото. На нем как раз угол кастера. Его величина влияет на управляемость автомобиля. Если этот угол сделать больше расчетного, машина станет настолько устойчивой, что её будет трудно повернуть, изменить направление движения. То есть управляемость ухудшится, а устойчивость чрезмерно улучшится. Если этот угол сделать меньше – наоборот. Управляемость настолько улучшится, что при малейшем движении рулем автомобиль будет шарахаться в сторону, как шалёный! Но удержать его на прямой, когда каждая колея-ямка-бугорок будет выводить его из установившегося режима, будет сложно. То есть, управляемость улучшится, а устойчивость значительно ухудшится.

К слову, инженеры именитых марок особенно долго и кропотливо колдуют над балансом «устойчивость-управляемость», чтобы автомобиль и ехал вкусно для искушенных, и не был опасным для неопытных водителей.

А теперь представьте, что задница автомобиля поднимается вверх… Что будет с углом кастера? Правильно! Он будет уменьшаться. Со всеми вытекающими, описанными выше обстоятельствами.

Вот сколько эффектов, и ни одного положительного.

 

Поэтому, всё таки, лучшим решением в случае, когда пружины «устали» в прямом и переносном смысле, лучше их заменить на штатные.

 

Ну и традиционное «на финише»:

 

Всем крепкого здоровья и добрых дорог!

Календарь

Май 2023

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
			Четверг, 11 Мая 2023 Высшее водительское мастерство Теория — 11 Мая Примечание: Старт 11 мая Теория — 11, 17, 29 Мая Практика — 22, 23, 24 Мая Примечание: Теория 11,17,29 мая с 19. 00 до 21.45 Практика 22,23,24 мая м 18.00 до 20.30 Смотреть все расписание
		Среда, 17 Мая 2023 Высшее водительское мастерство Теория — 11, 17, 29 Мая Практика — 22, 23, 24 Мая Примечание: Теория 11,17,29 мая с 19.00 до 21.45 Практика 22,23,24 мая м 18.00 до 20.30 Смотреть все расписание	Четверг, 18 Мая 2023 Контраварийная подготовка Теория — 18, 19, 25 Мая Практика — 22, 23, 24 Мая Примечание: Теория 18,19,25 мая с 19.00 до 21.45 Практика 22,23,24 мая с 20.45 до 23.15 Смотреть все расписание	Пятница, 19 Мая 2023 Контраварийная подготовка Теория — 18, 19, 25 Мая Практика — 22, 23, 24 Мая Примечание: Теория 18,19,25 мая с 19. 00 до 21.45 Практика 22,23,24 мая с 20.45 до 23.15 Смотреть все расписание
Понедельник, 22 Мая 2023 Контраварийная подготовка Теория — 18, 19, 25 Мая Практика — 22, 23, 24 Мая Примечание: Теория 18,19,25 мая с 19.00 до 21.45 Практика 22,23,24 мая с 20.45 до 23.15 Высшее водительское мастерство Теория — 11, 17, 29 Мая Практика — 22, 23, 24 Мая Примечание: Теория 11,17,29 мая с 19.00 до 21.45 Практика 22,23,24 мая м 18.00 до 20.30 Смотреть все расписание	Вторник, 23 Мая 2023 Контраварийная подготовка Теория — 18, 19, 25 Мая Практика — 22, 23, 24 Мая Примечание: Теория 18,19,25 мая с 19. 00 до 21.45 Практика 22,23,24 мая с 20.45 до 23.15 Высшее водительское мастерство Теория — 11, 17, 29 Мая Практика — 22, 23, 24 Мая Примечание: Теория 11,17,29 мая с 19.00 до 21.45 Практика 22,23,24 мая м 18.00 до 20.30 Смотреть все расписание	Среда, 24 Мая 2023 Контраварийная подготовка Теория — 18, 19, 25 Мая Практика — 22, 23, 24 Мая Примечание: Теория 18,19,25 мая с 19.00 до 21.45 Практика 22,23,24 мая с 20.45 до 23.15 Высшее водительское мастерство Теория — 11, 17, 29 Мая Практика — 22, 23, 24 Мая Примечание: Теория 11,17,29 мая с 19.00 до 21.45 Практика 22,23,24 мая м 18.00 до 20.30 Смотреть все расписание	Четверг, 25 Мая 2023 Контраварийная подготовка Теория — 18, 19, 25 Мая Практика — 22, 23, 24 Мая Примечание: Теория 18,19,25 мая с 19. 00 до 21.45 Практика 22,23,24 мая с 20.45 до 23.15 Смотреть все расписание
Понедельник, 29 Мая 2023 Высшее водительское мастерство Теория — 11, 17, 29 Мая Практика — 22, 23, 24 Мая Примечание: Теория 11,17,29 мая с 19.00 до 21.45 Практика 22,23,24 мая м 18.00 до 20.30 Смотреть все расписание

Подобрать курс
и записаться

Самые популярные

Последние Статьи

Как рассчитать остановочный путь

Остановочный путь — это расстояние, которое проходит транспортное средство с момента . .. далее »

Внимание! Мороз!

Метео информирует: с субботы, 16 января, северные ветры несут в Беларусь значительное похолодание, с … далее »

Как экономить топливо. Часть I. Используем ПХХ

Наш Центр не только заботится о вашей безопасности, разрабатывая разные программы и проводя … далее »

О том, как амортизаторы могут спасти жизнь

В одной из предыдущих статей мы затронули вопрос о том, как подвески критически влияют на ходовые … далее »

Телефон за рулем

Стиль сегодняшней жизни таков, что многие проводят за рулем большую часть рабочего дня. И без … далее »

Читать все Статьи »

Как поднять подвеску ВАЗ 2110 без проставок?

Страницы: 1 2 #1  24. 05.2013 10:36:59 drugoi Посетитель Откуда: Грязовец Авто: 21102 Регистрация: 13.01.2012 Сообщений: 18 Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении ВАЗ 2110. Как поднять заднюю подвеску? Немного предистории: менял на своеё десятке этой весной пружины по кругу , поставил SS-20 gold progressive с прогрессивной характеристикой , заодно и снял проставки , т . к  с ними зад машины получался очень высоко задран . Ездил так , всё устраивало , пока не поехал на дачу со всем семейством и скарбом…. Хочу заменить задние стойки на ss-20 комфорот , такие же у меня стоят спереди . Собственно вопрос : Как приподнять зад авто без проставок. ? Поможет ли простая замена стоек решить данную проблему или нет ? Машина стоит ровно , промерял дорожный просвет спереди и сзади . #2  24.05.2013 10:40:06 sergik Автолюбитель Регистрация: 20.11.2008 Сообщений: 5339 Поблагодарили 269 раз в 238 сообщениях высота подвески зависит от пружины а не от амортизатора по большей части, можно попробовать поставить новые родные пружины. только с высотой и проставками лучше не переборщить, а то управляемость потеряется и будет опасная машина. 1 человек сказал cпасибо: drugoi (1): gazelle 35 #3  24.05.2013 10:43:22 Велосипедист Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: ФФ2 Регистрация: 11.01.2011 Сообщений: 2152 Поблагодарили 188 раз в 171 сообщении опору резиновую увеличенную поставить. она сантиметра на 2-3 где-то выше обычной. 1 человек сказал cпасибо: drugoi #4  24.05.2013 11:13:15 Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27.01.2010 Сообщений: 27395 Поблагодарили 1497 раз в 1332 сообщениях Надо пружины поставить от 2112 . Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. 1 человек сказал cпасибо: drugoi (1): snk #5  24.05.2013 11:25:25 MAKeR Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: тот самый Регистрация: 25.07.2010 Сообщений: 1364 Поблагодарили 68 раз в 59 сообщениях Саня Борода: Надо пружины поставить от 2112 . всегда думал что у 2110 и 2112 одинаковые пружины. быть может имели в виду от 2111? #6  24.05.2013 11:33:47 Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27.01.2010 Сообщений: 27395 Поблагодарили 1497 раз в 1332 сообщениях Я написал именно то , что имел в виду . Ну и думал ты не правильно :)) . Пружины на 2110 свои , а на 2111 и 2112 одинаковые . Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #7  24.05.2013 11:39:39 Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27. 01.2010 Сообщений: 27395 Поблагодарили 1497 раз в 1332 сообщениях Сейчас посмотрел по каталогам . На 2112 могут поставить пружины от 2110 , но это наверно на 8кл только . Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #8  24.05.2013 13:38:44 chervonec Гость Поблагодарили 10 раз в 10 сообщениях Саня Борода: Сейчас посмотрел по каталогам . На 2112 могут поставить пружины от 2110 , но это наверно на 8кл только . Пружины на ваз-2111 одинаковые, движок какой значение не имеет.. Они больше, чем на десятке и двенашке. Надо ставить увеличенные проставы вверху.. 1 человек сказал cпасибо: drugoi #9  24. 05.2013 14:01:44 chervonec Гость Поблагодарили 10 раз в 10 сообщениях Модель автомобиля ВАЗ ————————————————-                    2110      21102    21103    2111    2112                                  21104 ————————————————- Пружина передней     2108      2108      2112     2108     2112 подвески ————————————————- Пружина задней        2110       2110     2110      2111    2110 подвески                  евро      евро                 евро ————————————————- https://форум-авто35.рф/p2031956 вот здесь предлагают пружины от одиннадцатой.. Вот таблица Прикреплен файл: 4480_l8o_1.docx (18 Kb) #10  24. 05.2013 14:35:15 Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27.01.2010 Сообщений: 27395 Поблагодарили 1497 раз в 1332 сообщениях chervonec: Вот таблица Даёте ссылку на таблицу , а сами в неё смотрели ? Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #11  24.05.2013 18:18:13 chervonec Гость Поблагодарили 10 раз в 10 сообщениях Саня Борода: chervonec: Вот таблица Даёте ссылку на таблицу , а сами в неё смотрели ? Высота пружины в свободном состоянии, мм    у 2110,2112    403                                                                         у        2111      418 Количество витков на полтора больше должно быть, я сравнивал. . родные #12  24.05.2013 23:32:25 snk Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: Nissan X-Trail II 2.0 dCi 4WD Регистрация: 25.04.2008 Сообщений: 2917 Поблагодарили 341 раз в 278 сообщениях drugoi, я на свою поставил пружины и стойки новые — забыл, что такое «скрежет» колес об арки. Кояба у меня, доволен. 1 человек сказал cпасибо: drugoi #13  24.05.2013 23:35:35 drugoi Посетитель Откуда: Грязовец Авто: 21102 Регистрация: 13.01.2012 Сообщений: 18 Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении Всем спасибо за труды , из всего выше написанного самый лучший и наименее затратный способ это заменить резиновую проставку,на которую опирается пружина верхней частью (см . рисунок) . А насчёт замены пружин от 2111, думаю получится зубодробительная подвеска , т. к. эти пружины отличаются не только длиной но и характеристиками( я конечно не сталкивался с этим , могу и ошибаться ). Ответьте пожалуйста , сколько стандартная  высота этих резиновых опор, чтобы потом в магазине купить , такие какие мне нужно . Хотелось бы поднять зад машины на 20-25 мм . #14  25.05.2013 02:51:46 Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27.01.2010 Сообщений: 27395 Поблагодарили 1497 раз в 1332 сообщениях chervonec: Саня Борода: chervonec: Вот таблица Даёте ссылку на таблицу , а сами в неё смотрели ? Высота пружины в свободном состоянии, мм    у 2110,2112    403                                                                         у        2111      418 Количество витков на полтора больше должно быть, я сравнивал. . родные Ёще раз посмотрите внимательней на каталожные номера пружин . Высота пружин 2110 больше , а не 2112 . У 2111 вообще не указана высота . И в магазине лежат пружины только 2111 и 2110 . Если сравнивать остальные характеристики , то сразу заметно , что 2112 и 2111 это практически одно и тоже . Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #15  25.05.2013 10:01:36 chervonec Гость Поблагодарили 10 раз в 10 сообщениях Саня Борода: chervonec: Саня Борода: Даёте ссылку на таблицу , а сами в неё смотрели ? Высота пружины в свободном состоянии, мм    у 2110,2112    403                                                                         у        2111      418 Количество витков на полтора больше должно быть, я сравнивал. . родные Ёще раз посмотрите внимательней на каталожные номера пружин . Высота пружин 2110 больше , а не 2112 . У 2111 вообще не указана высота . И в магазине лежат пружины только 2111 и 2110 . Если сравнивать остальные характеристики , то сразу заметно , что 2112 и 2111 это практически одно и тоже . Александр я все обвел для ВАС.. мне трудно спорить с профи, но смотрим таблицу.. #16  25.05.2013 10:54:22 Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27.01.2010 Сообщений: 27395 Поблагодарили 1497 раз в 1332 сообщениях А у меня таблица немного по другому выглядит Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #17  25.05.2013 12:29:37 Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27.01.2010 Сообщений: 27395 Поблагодарили 1497 раз в 1332 сообщениях Короче опять у меня косяк . Хз чего меня так приглючило . Действительно на 2112 ставят пружины 2110 . Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. (1): Andrew_35 #18  25.05.2013 12:37:56 FIN Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: Лимузины Регистрация: 03.12.2006 Сообщений: 3073 Поблагодарили 62 раза в 57 сообщениях drugoi: А насчёт замены пружин от 2111, думаю получится зубодробительная подвеска , т. к. эти пружины отличаются не только длиной но и характеристиками( я конечно не сталкивался с этим , могу и ошибаться ). Будет только стучать амортизатор на отбой на пустой машине. Давненько (работал в такси) я ставил на 2109 пружины Б,У от 2115, зад авто поднялся незначительно, амортизатор стал стучать на отбой на пустой машине. Вес задней части разный. потом поставил ГБО и всё стало нормуль.)) 1 человек сказал cпасибо: drugoi #19  25.05.2013 19:26:12 chervonec Гость Поблагодарили 10 раз в 10 сообщениях FIN: Будет только стучать амортизатор на отбой на пустой машине. Давненько (работал в такси) я ставил на 2109 пружины Б,У от 2115, На копейке ставил от четверки пружины, ходили замечательно. . Только надо ставить б/у желательно, чуть помягче они будут.. #20  25.05.2013 19:27:03 chervonec Гость Поблагодарили 10 раз в 10 сообщениях Саня Борода: А у меня таблица немного по другому выглядит То же самое…что и у меня…

• Форум • Правила • ВКонтакте • Twitter Мобильная версия сайта Сейчас на форуме: 26 Пользователи: 6  Гости: 20 infy_bard, Grey, korabl, BuT, женя19, alex80 Полезные ссылки: Каталог автомобилей AUTO. ru DRIVE2.ru Скачать ПДД РФ Скачать КоАП РФ

Как отрегулировать подвеску мотоцикла для бездорожья

Регулировка подвески вашего мотоцикла для бездорожья может быть сложной задачей, если вы неопытны. Особенно современные велосипеды, ощетинившиеся причудливыми кликерами и ручками, могут быть совершенно пугающими.

Сядьте, глубоко вдохните и прочтите это: Регулируемая подвеска вашего внедорожного мотоцикла предназначена для регулировки, и вы можете это сделать! Конечно, подвеска требует немного больше усилий, чем регулировка натяжения цепи или давления в шинах, но с помощью этого руководства и нескольких основных инструментов вы сможете справиться со всеми необходимыми задачами: отрегулировать провисание, отрегулировать предварительную нагрузку, отскок и сжатие (где применимо). ) и понимание основ подвески вашего мотоцикла для бездорожья.

Кататься на грязном байке весело! Просто не забывайте соответствовать потребностям вашей подвески для максимальной производительности и наименьших проблем с вашим амортизатором и вилкой. Фото Кевина Винга.

Тем не менее, есть несколько вещей, которые нужно осветить, прежде чем мы углубимся в них.

Не все мотоциклы для бездорожья одинаковы

Это вводная статья, призванная помочь широкому кругу райдеров на всех видах мотоциклов для бездорожья, от мотоциклов XC последних моделей до мотоциклов для мотокросса, винтажных эндуро с двойным амортизатором и всего, что между ними. Каждый велосипед будет немного отличаться, и хотя не существует волшебной настройки, подходящей для всех велосипедов, вы можете добиться значительных улучшений с помощью нескольких простых настроек. Вот почему мы будем придерживаться основ в этой статье. Не волнуйтесь, если ваш велосипед не выглядит точно так, как показано на рисунках ниже.

Когда вы в последний раз смазывали свою связь? В этом велосипеде используются пресс-масленки для удобства обслуживания. Фото Энди Гризера.

Подвеска мотоцикла-внедорожника может (и будет!) изнашиваться

Велосипеды для бездорожья — невероятно прочные машины, которые выдерживают массу использования и злоупотреблений. Их системы подвески нуждаются в плановом техническом обслуживании и обслуживании, чтобы работать наилучшим образом, а это означает, что вы можете следовать всему этому руководству по подвеске до буквы и по-прежнему иметь плохую производительность, например, из-за того, что задний амортизатор взорван, или из-за протекающих уплотнений вилки вытекает все ваше масло. . Проверьте компоненты подвески, обращая особое внимание на уплотнения. Казалось бы, не связанные между собой пункты обслуживания, такие как натяжение цепи, состояние шин, исправность подшипников рулевой колонки и смазка рычажного механизма, должны, по крайней мере, пройти быструю проверку перед началом, потому что любой из них может заставить ваш мотоцикл для бездорожья чувствовать себя мусором.

Взгляните на график технического обслуживания в вашем руководстве, чтобы убедиться, что ваш велосипед полностью исправен, прежде чем настраивать его, чтобы избежать головной боли.

Вероятно, у вас уже есть все, что вам нужно: подставка для внедорожного велосипеда, рулетка и способ поворота ошейников. Проверьте свой набор инструментов на наличие ударного гаечного ключа, используйте ударный перфоратор или отвертку с плоской головкой. Вам также могут понадобиться некоторые основные ручные инструменты. Фото Энди Гризера.

Основные инструменты для подвески мотоцикла для бездорожья

В руководстве к вашему велосипеду также должны быть описаны необходимые инструменты для работы с подвеской, и если велосипед поставлялся с набором инструментов, сейчас самое время его выкопать. Вам понадобятся различные отвертки с плоской головкой, молоток, измерительная лента или линейка, ударный удар или ударный гаечный ключ (часто встречается в наборе инструментов), подставка для грязного велосипеда и блокнот, чтобы записывать свои изменения по ходу дела. . Если вы решите изменить высоту вилки, вам также понадобятся некоторые основные ручные инструменты, чтобы ослабить стяжные болты тройного дерева.

Основные условия подвески мотоциклов для бездорожья

Через минуту я познакомлю вас с профессионалом в области подвески, но сначала давайте познакомимся с некоторыми ключевыми словами и основами подвески. Вам захочется узнать эти слова.

Ход — Длина полного диапазона движения колеса, от полностью вытянутого, даже без веса велосипеда, до полностью сжатого.

Провисание — Насколько проседает подвеска, когда байк стоит на месте. Свободный прогиб, также называемый статическим прогибом, представляет собой измерение провисания без гонщика на велосипеде. Провисание в гонке, также называемое активным провисанием или провисанием всадника, — это то же самое измерение, когда всадник с полной экипировкой сидит в седле.

Предварительная нагрузка — Даже на самых простых мотоциклах для бездорожья регуляторы предварительной нагрузки изменяют натяжение пружин(ы) заднего амортизатора, что влияет на провисание. Предварительная нагрузка изменяет исходное положение подвески в диапазоне ее хода. Увеличение предварительного натяга пружины заставляет мотоцикл сидеть выше в ходе хода, а уменьшение предварительного натяга позволяет амортизатору двигаться ниже в ходе хода. Регулировка предварительной нагрузки сзади почти на всех мотоциклах для бездорожья находится в верхней части пружины заднего амортизатора, где вы увидите кольца с резьбой или ступенчатое кольцо. Регуляторы предварительного натяга вилки менее распространены, и они часто находятся прямо посередине колпачков вилки.

Демпфирование — Гидравлические клапаны или заслонки, контролирующие скорость движения подвески. (Не демпфирование! Это когда ваш велосипед намокнет.)

Компрессия, демпфирование сжатия — Демпфирование сжатия изменяет скорость сжатия подвески при нагрузке на неровности. Демпфирование при низком сжатии кажется мягким и губчатым, а при сильном сжатии — жестким и резким. Вам нужен баланс между ними. Регулировка заднего сжатия обычно осуществляется с помощью небольшого винта на корпусе заднего амортизатора, а сжатие вилки осуществляется с помощью небольшого винта на крышке вилки или внутри проушин. Они часто имеют маркировку вокруг них, чтобы вы могли сказать, в какую сторону повернуть. Как правило, по часовой стрелке туже/жестче, а против часовой стрелки слабее/мягче. Для сброса поверните (по часовой стрелке) до упора, а затем считайте щелчки или, получается, против часовой стрелки.

Отскок, демпфирование отбоя — Отскок противоположен сжатию, поскольку он определяет, насколько быстро подвеска возвращается (отбивается) в свое естественное состояние. Основная функция отскока — удерживать колесо на земле. Регулировка заднего отскока обычно представляет собой небольшой винт на скобе или нижней части амортизатора, где он соединяется с рычажным механизмом или поворотным рычагом. На вилках он обычно находится на крышке вилки или внутри выступов, как и компрессия. Как правило, по часовой стрелке туже или жестче, а против часовой стрелки слабее или мягче. Для сброса поверните (по часовой стрелке) до упора, а затем подсчитайте щелчки или поверните (против часовой стрелки).

Нижняя граница — Подвеска достигла нижнего предела и больше не может сжиматься. Вы услышите и почувствуете, когда это произойдет…

Топпинг — Подвеска достигла своего верхнего предела. Долив может издать «лязг!» звук. У большинства новых велосипедов есть верхняя пружина (TOS) для управления этим, поэтому лязг на велосипеде, оборудованном TOS, может сигнализировать о проблеме; это считается предметом износа и может сломаться. Частые подъемы или опускания указывают на то, что подвеска не оптимизирована для своего гонщика или местности.

Чувствуете себя хорошо с этими терминами? Знакомимся с нашим экспертом.

Брэндон Флеминг — менеджер отдела подвески в Solid Performance. Хотя Solid специализируется на KTM и Husqvarna, Брэндон помог бесчисленному количеству гонщиков, когда они начали настраивать подвески своих мотоциклов для бездорожья.

«Я обнаружил, что трое из четырех человек на мероприятиях даже не установили должным образом прогиб. Обычно они отличаются примерно на 20 процентов», — говорит Брэндон. «Подвеска — это мифическое существо, никто не хочет ее трогать. Но вы можете закрутить эти винты полностью и полностью, и это ничего не сломает. Так почему бы не изучить основы и не сделать свою подвеску примерно такой, какой она должна быть?»

Простая установка провисания будет иметь огромное значение в вашей поездке. Совет Брэндона начинающим тюнерам подвески? «Меняйте одну вещь за раз», — говорит он. «Делайте заметки, и вы всегда сможете вернуться к тому, что у вас было раньше».

Если вы сделаете одну вещь в этой статье, установите свой прогиб . Это ставит вашу подвеску в оптимальное положение, балансируя мотоцикл. Балансировка — самый важный элемент настройки шасси, так как он влияет на управляемость, а также на поглощение ударов.

Что нужно знать о провисании

Есть некоторые споры о том, следует ли вам сидеть или стоять при измерении провисания райдера, поэтому я попросил Брэндона взвесить это. «Когда вы едете, вы все время сидите, особенно на поворотах?» он спрашивает. «Или ты стоишь? Мы все должны стоять все время, но не все это делают. Будьте честны с собой и примите то, как вы ездите. Вы всегда можете перенастроить позже».

Да, вес вашего тела одинаков независимо от того, сидите вы или стоите. Тем не менее, когда вы сидите или стоите, ваше распределение веса меняется на велосипеде, поэтому и есть разница. «Честно говоря, баланс и провисание имеют значение, когда вы сидите и стоите», — говорит Брэндон. «Важно быть в курсе отзывов гонщиков, чтобы чувствовать, если ваш баланс нарушен, и вносить коррективы на лету, поэтому обязательно берите с собой инструменты на тропе или дороге!»

Многие гонщики устанавливают провисание, когда впервые покупают мотоцикл, и никогда больше не регулируют его. На самом деле провисание постоянно меняется в зависимости от температуры, срока службы источника и того, сколько чизбургеров и пива вы выпили за последнюю неделю! Мы все знаем, что металл расширяется и сжимается в зависимости от температуры, но гонщики не понимают, что изменение температуры оказывает какое-либо влияние на провисание и предварительную нагрузку. Брэндон считает, что даже разница в 10 градусов может привести к изменению провисания. Кроме того, пружины могут в конечном итоге «дотянуться», что означает, что общая длина пружины со временем будет меняться. Вам лучше поверить, что изменения влияют на провисание.

В идеальном мире вы должны проверять провисание перед каждой поездкой, но это не очень практично без модного инструмента, такого как цифровая шкала провисания Motool, или группы друзей, которые могут помочь. Брэндон рекомендует проверять провисание по крайней мере каждый сезон или всякий раз, когда вы меняете масло.

Установка провисания на мотоцикле для бездорожья

Начните с того, что поставьте велосипед на подставку для внедорожных велосипедов так, чтобы колеса оторвались от земли и полностью закрепили подвеску. Измерьте расстояние от осевого блока до точки прямо над ним на крыле велосипеда. Используйте одну и ту же точку при каждом измерении. (Некоторые райдеры вырезают метку или рисуют линию, чтобы отметить свою точку. На более новых KTM есть место с надписью «SAG», отлитое на пластике.)

Теперь, когда мотоцикл стоит на подставке, подвеска полностью провисает для измерения свободного провисания. Обязательно используйте одну и ту же точку отсчета при каждом измерении. У DR-Z250 есть выемка на крыле, которую я легко нахожу каждый раз. Фото Энди Гризера.

Получил ваш номер? Запишите это и снимите велосипед со стойки. Сделайте пару отскоков, чтобы убедиться, что он сидит естественно, а затем снова измерьте. (На велосипеде пока нет водителя.) Разница между вашими измерениями на стоянке и на земле заключается в свободном провисании, также называемом статическим провисанием.

Затем запрыгивает всадник. Встаньте в положение для верховой езды! Руки на брусьях, ноги на колышках. Встаньте и присядьте несколько раз, чтобы найти свое место. Попросите друга сбалансировать велосипед (не опирайтесь на боковую подножку) и измерьте то же самое расстояние от осевого блока до крыла, а затем вычтите полученное значение из измерения на подставке, то есть полной высоты. Это провисание гонщика, также называемое гоночным провисанием.

«Провисание райдера обычно составляет около трети хода», — говорит Брэндон. «Таким образом, если ход составляет 240 мм, провисание райдера должно составлять около 80 мм».

Электрошоковые ошейники могут быть недоступны сразу, но не сдавайтесь. Мне пришлось снять воздушный чехол, чтобы обнажить кольца. Грязь на резьбе амортизатора можно стереть или продуть сжатым воздухом для более плавного вращения. Фото Энди Гризера.

Может быть, вы обнаружите, что ваш прогиб уже соответствует рекомендациям в вашем руководстве или находится прямо на отметке в одну треть. Сладкий! Готово, переходите к разделу вилки. Для всех остальных пришло время вернуть провисание в норму. Определите регулировку предварительной нагрузки на заднем амортизаторе, который почти всегда находится над пружиной. Затягивание регулировки сожмет пружину и увеличит предварительную нагрузку, подняв положение покоя велосипеда. Ослабление снизит его. Настало время использовать гаечный ключ или ударный молоток, чтобы повернуть регулятор предварительной нагрузки.

У ударного перфоратора Motion Pro латунный наконечник, поэтому он не разгрызет ваши ошейники, как стальная отвертка. Потребовалось всего несколько ударов молотка, чтобы мои ошейники закрутились. Фото Энди Гризера.

«Большинство ошейников с предварительным натяжением имеют какое-то стопорное кольцо», — говорит Брэндон. «У Yamaha два металлических. KTM имеет нейлоновый воротник со стопорным кольцом. Они могут быть упрямыми, и в конце концов кто-нибудь будет бить по этой штуке молотком и отверткой. Вот хитрость: поверните пружину рукой, одновременно поворачивая кольцо».

Не можешь больше крутить кольцо? Либо ваши резьбы грязные, либо амортизатор настолько перенагружен, что вам нужно переключиться на более жесткую пружину. Продолжайте корректировать, пока не достигнете цели в одну треть. «Это не обязательно должно быть страшно, — говорит Брэндон. — Это два причудливых ореха. Крути их!»

Закрепите воротники в их окончательном положении, и вы только что отрегулировали провисание. Хороший!

После того, как вы установили провисание райдера, снова проверьте измерение свободного провисания. Корреляция между свободным провисанием и провисанием райдера — это то, как вы определяете, что вам нужна пружинная замена. Если к пружине добавить слишком большую предварительную нагрузку, система будет близка к «максимальному» и, таким образом, не позволит шасси достаточно провиснуть под собственным весом. В идеале свободный прогиб должен составлять 35 мм (+/- 5 мм) для полноразмерных современных внедорожных велосипедов и чуть меньше для моделей с ходом менее 300 мм.

Брэндон клянется, что регулятор предварительного натяга XTrig обеспечивает самую простую регулировку предварительного натяга на новых велосипедах, и ваш любимый магазин подвески может установить его во время планового обслуживания. Брэндон называет это простой кнопкой для регулировки предварительной нагрузки и установки провисания, потому что нужно повернуть только восьмимиллиметровую стойку; без стопорного кольца, без молотка и отвертки, а главное, без сломанных суставов!

Отзыв водителя

Когда велосипед слишком сильно провисает, что часто называют «вырезанным», передняя шина легкая или недогруженная, а задняя шина перегружена. Это сделает байк вялым при повороте, поэтому гонщик обычно испытывает усталость в плечах и плечах из-за борьбы с передней частью. Передняя шина также будет намного легче прогибаться и может захотеть толкнуть или смыться при прохождении поворотов.

Когда у велосипеда недостаточно провисания («вонючка»), передняя шина перегружена, а задняя недогружена. Это заставит велосипед быстро поворачивать, но будет менее устойчивым на скорости. Это может привести к тому, что мотоцикл захочет подвернуться или упасть в повороте, а также будет казаться, что вы отжимаетесь, чтобы не попасть в переднюю часть. Гонщик также может испытывать «рыбий хвост» при резком прямолинейном ускорении.

Вы, конечно, можете проверить передний прогиб, который обычно составляет 150 процентов от заднего прогиба. (То есть, если бы задний прогиб был 80 мм, передний был бы 120 мм.)

«Даже WP/KTM/Pro Components не указывает эти цифры», — добавляет Брэндон. «Это больше предпочтение гонщика». Провисание спереди измеряется так же, как и провисание сзади, поэтому вам нужно найти точку отсчета. Брэндон обычно идет от нижней части гайки оси до нижней части тройного хомута или, если это неудобно, до верхней части тройника. Кроме того, большинство вилок не имеют внешней регулировки предварительного натяга, поэтому лучше оставить предварительный натяг вилки для тюнеров среднего и продвинутого уровня.

Позвоните в магазин подвески, если ваш передний прогиб слишком велик, потому что вам, вероятно, понадобится новый комплект пружин. Вы можете немного обмануть свой передний прогиб, усилив или ослабив сжатие (если есть, подробнее об этом позже), но если вы опускаетесь или поднимаетесь после экспериментов со сжатием, вам, вероятно, понадобятся другие пружины вилки. Большинство людей меняют вилку и амортизаторы одновременно, чтобы обеспечить правильный баланс мотоцикла

Регулировка высоты вилки

Новичкам Брэндон предлагает оставить вилку в покое. Со всеми настройками легко раскрутиться.

Видите два кольца вокруг верхней части ножки вилки? Используйте их для измерения высоты вил в тройках. Подбирайте стороны как можно тщательнее и делайте заметки по ходу дела. Фото Энди Гризера.

Высота вилки — это одна из переменных, которую вы можете изменить на любом мотоцикле для бездорожья. Большинство гонщиков не задумываются о том, насколько велика разница в высоте вилки, но скольжение ножек вилки вверх или вниз в тройных деревьях может серьезно повлиять на вашу поездку. «Вот отличный пример, — говорит Брэндон. «У нас был райдер AA с профессиональными компонентами, гонялся за настройками, но он просто не мог найти то ощущение, которое хотел. В конце концов, регулировка высоты вилки помогла. Он пробовал все остальное и просто проглядел это».

Перемещение вилки вниз по тройному дереву увеличивает колесную базу мотоцикла, повышая устойчивость на прямых участках за счет некоторой маневренности. Скольжение ножек вилки вверх через тройное дерево заставит байк поворачиваться плотнее и быстрее, хотя на скорости он может ощущаться более крутым.

С установленным провисанием и выпрямленной вилкой пришло время заняться сжатием и отскоком, если у вашего велосипеда есть такие регулировки.

Регулировка сжатия и отскока: упражнение с кликером

Брэндон и остальная команда Solid рекомендуют это упражнение с кликером, чтобы помочь гонщикам понять настройки своей подвески. Начните с установки кликеров отскока и сжатия на заводские стандартные настройки как на вилке, так и на амортизаторе. Запишите эту настройку и прокатитесь на велосипеде по пятиминутному кругу по вашей средней местности. Когда вернетесь, напишите, как себя чувствовал велосипед. Тебе понравилось? Было жестко? Плюшевый? Затем сделайте два щелчка/жестче при сжатии и один щелчок/жестче при отскоке как на вилке, так и на амортизаторе.

Бюджетный бластер DR-Z не имеет набора кликеров, а RevZilla CRF450R имеет. Вы потратите время на эти настройки в упражнении с кликером. Фото Энди Гризера.

Вы найдете соответствующие регулировки вилки здесь, на колпачках. У нашего CRF есть воздушная вилка. Ниже есть раздел по настройке. Фото Энди Гризера.

Совместная регулировка вилки и амортизатора помогает поддерживать баланс велосипеда. Это правило двух сжатий для одного отскока довольно хорошо масштабирует две регулировки на большинстве велосипедов и в одном направлении. Выведите велосипед еще на пять минут на ту же петлю и отметьте свои впечатления. Лучше? Худший? Включите еще два щелчка сжатия и один отскок и повторяйте до тех пор, пока дополнительные изменения не станут хуже, а затем вернитесь к заводским настройкам. Теперь используйте правило «два-один», чтобы добавить сжатие и отскок в противоположном направлении (наружу/мягче). Когда вы станете более продвинутыми в своих настройках, вернитесь к настройке только одной вещи за раз. Правило 2:1 помогает гонщикам в основном ознакомиться с диапазоном «ощущения», которое может предложить подвеска. Многие профессиональные райдеры, способные замечать мельчайшие изменения, вносят по одной корректировке за раз, чтобы выделить положительные изменения.

Продолжайте делать круги и делать заметки, пока подвеска не станет слишком жесткой. Где-то в ваших заметках должна быть установка «счастливого места» или хотя бы что-то сносное. Настройте свой велосипед на эти настройки, а затем начните играть с одиночными щелчками отскока или сжатия, чтобы настроить его. Оттуда Брэндон рекомендует сосредоточиться на вилке или амортизаторе независимо, а затем независимо от сжатия или отбоя.

Ваш мотоцикл для бездорожья должен стать более удобным и вселяющим уверенность после настройки. Это было не так уж плохо, не так ли? Ваши следующие шаги в мире настройки подвески, скорее всего, будут связаны с некоторыми взаимодействиями с тюнинговым магазином, таким как Solid Performance, но на данный момент вы понимаете основные функции регулировки подвески, и ваш велосипед лучше оптимизирован для вашего веса и стиля езды. Это большая победа.

Возможно, вы обнаружите, что ваша настройка «счастливого места» находится далеко за пределами вашего диапазона регулировки, и это означает, что вам нужно поговорить с настройщиком о новых деталях или переустановке клапанов. Думайте о подвеске как о костюме. Вы можете носить его со вешалки, но внешний вид, ощущения и посадка будут намного лучше, когда этот костюм скроен специально для вас!

Симптомы и отзывы

Когда вы новичок в настройке подвески, может быть трудно описать, что вы чувствуете в подвеске, или понять, что нужно чувствовать. У Брэндона есть несколько советов для этих гонщиков.

«Мы хотим, чтобы вы использовали всю свою подвеску», — говорит Брэндон. «Дно происходит. Дно весь день, каждый день проблема. Вот почему тюнеры устанавливают индикаторы хода на вилку, например, уплотнительное кольцо или индикатор хода WP. Не используйте для этого стяжки! Они забивают ваш хром. Если вы постоянно находитесь на дне, независимо от ваших настроек, вам следует поговорить с магазином. Вы хотите, чтобы он был податливым, но не дул через ход. Учиться, когда что делать, нелегко, поэтому по умолчанию мы возвращаемся к этому упражнению с кликером».

Сначала может быть сложно оценить ощущение провисания. Когда у вас слишком большой провис, задняя часть слишком низкая по сравнению с передней, и у вас может возникнуть тряска головы при поворотах на дороге от этого легкого переднего колеса. Наоборот, слишком маленький прогиб сзади, передняя шина слишком сильно хочет зацепиться. Вместо того, чтобы скользить или мыть, байк хочет упасть на поворотах, и это похоже на отжимание при повороте. При резком движении по прямой может наблюдаться некоторое боковое заносы.

У моего велосипеда есть настройки высокой скорости и низкой скорости. Что с этим делать?

Брэндон часто получает этот вопрос. «Люди думают, что это связано со скоростью велосипеда», — говорит он. «Неа. Это скорость движения подвески. Прыгать, прыгать, пинать — все на высокой скорости. Низкие, сильные удары тоже. Низкая скорость покрывает все остальное. Просто помните, что речь идет о скорости движения подвески, а не о самом байке». Обычно тихоходную компрессию можно крутить обычной отверткой, а ее движения измеряются щелчками. Быстроходное сжатие обычно представляет собой гайку на 17 мм. Изменения высокоскоростного сжатия часто измеряются по очереди. Всего четверть оборота будет заметно.

А воздушные вилки?

Некоторые мотоциклы для бездорожья используют воздух для подвешивания вилки. У них есть клапаны Шредера, поэтому водитель может регулировать давление воздуха внутри. Важно, чтобы передняя часть была подвешена (как на подставке) при проверке давления, так как давление будет меняться в зависимости от того, где в ходе хода вилка устанавливается. Например, стандартное давление вилки WP AER составляет около 10 бар (~ 145 фунтов на квадратный дюйм), а когда эта вилка достигает нижнего предела, давление может достигать 70 бар (~ 1015 фунтов на квадратный дюйм).

Изменение с шагом 0,2 бара (~3 фунта на кв. дюйм) — хорошее начало. Многие гонщики ошибочно думают, что давление воздуха влияет на жесткость, и сосредотачиваются только на давлении воздуха, не изменяя компрессию или отскок вилки. Как было сказано выше, важно менять что-то одно за раз.

Попробуйте изменять давление воздуха небольшими шагами, не трогая больше ничего. Затем отрегулируйте сжатие и отскок. Если позволяет время, попробуйте выполнить упражнение с кликером при нескольких различных давлениях воздуха, чтобы найти наилучшую пару. Независимо от того, используете ли вы пневматические или пружинные вилки, жесткость пружины и настройки кликера вместе создают ощущение велосипеда.

Если мне нравится, как он едет, не ошиблись ли настройки подвески?

По мнению Брэндона, нет! Но неправильные точно есть. «У нас был парень, которому нравилась его установка, но затем он изменил ее, чтобы ездить по другой местности, смягчив сжатие на пять щелчков и усилив отскок на два щелчка. Он подумал, что байк «чувствовал себя жестким» на другой местности, поэтому он стал мягче при сжатии и попытался увеличить отскок и сделать его жестче, чтобы он не качался. Но это отстой! Проблема, которую он создал, называется набивкой, поскольку из-за более мягкого сжатия он ехал ниже в такте, а теперь, когда он стал более жестким при выходе из такта, он просто оставался внизу, и мотоцикл никогда не мог вернуться в полную высоту. Если бы он вернулся к своим базовым настройкам и следовал правилу два-один, он бы нашел что-то получше, а затем мог бы внести точные корректировки оттуда».

«Как правило, чем быстрее вы едете, тем жестче должны быть настройки. Когда вы замедляетесь с подвеской, настроенной на быстрый темп, это не будет приятно, особенно когда вы устали, поэтому здесь начинает работать упражнение с кликером. Будьте реалистичны в своей езде. Если у меня выходной, я отключаю кликеры на своем велосипеде и просто получаю максимум удовольствия от поездки и от того, как я себя чувствую».

Какие самые большие ошибки совершают гонщики при настройке собственной подвески?

«Самая большая ошибка, которую я вижу, — это менталитет «установил и забыл», — объясняет Брэндон. «На самом деле, я встречал два типа ошибочных райдеров. У вас есть типы N-го уровня, которые постоянно все регулируют, и проблемы никогда не возникают по вине гонщика… а есть еще один тип, который устанавливает прогиб один раз и больше никогда его не трогает. Ознакомьтесь с внесением изменений в подвеску, особенно если у вас есть пневматические вилки. Будьте в курсе того, что делают корректировки, чтобы вы не расстраивались и не боялись меняться, а также узнавали, как вы работаете в этот день».

«Еще одна проблема, которую я вижу, — это покупка не того мотоцикла для неправильного применения. Люди тратят все это время, адаптируя подвеску неподходящего велосипеда, чтобы справиться с тем, что они действительно хотят делать. Послушай, ты можешь выкинуть на него кучу денег или просто признать, что купил не тот байк и продать его».

«Игнорирование сервисных интервалов — еще одна ошибка, которую я вижу постоянно. Когда через уплотнения вилки попадает мусор, подвеска изнашивается все быстрее и быстрее. Большинство вилок необходимо обслуживать с интервалом в 40–50 часов, и обычно мы решаем серьезные проблемы, когда люди пропускают техническое обслуживание. Мы видим множество изношенных деталей, а иногда и целые компоненты закопчены. Регулярное техническое обслуживание подвески приводит не только к улучшению качества езды, но и к снижению стоимости владения, если учесть потенциальные расходы на дорогостоящие сломанные внутренние детали из-за небрежного обращения. Части рычажного механизма и подшипники поворотного рычага также сильно забыты. Так что не отставайте от своего обычного шасси с подшипниками TLC, особенно если вам нравится мойка высокого давления».

Надеюсь, ваш байк чувствует себя лучше, вы привыкли крутить кликеры, и ваш прогиб стоит своих денег. Хорошая работа! В конце концов, подвеска на наших байках для бездорожья предназначена для того, чтобы сделать езду еще лучше, но это невозможно без небольшого ноу-хау и внимания. Веселиться!

Галерея изображений

Как регулировать геометрию задней подвески мотоцикла

• Мотоциклист

Удлинение задней части спортивного мотоцикла вместо опускания передней обеспечивает ту же геометрию рулевого управления, но позволяет избежать некоторых ловушек.

24 февраля 2009 г.

Есть два основных способа изменить геометрию шасси спортбайка. Первый — это перемещение труб вилки вверх или вниз внутри тройных зажимов, что изменяет высоту переднего дорожного просвета и общую геометрию. Поднимите трубы вилки вверх в зажимах, и вы уменьшите передний угол и трейл, ускоряя рулевое управление, а также общую высоту дорожного просвета. Опускание переднего колеса может ухудшить клиренс на поворотах, и вы не должны опускать его настолько, чтобы переднее колесо касалось двигателя, выхлопной системы или радиатора при полном сжатии. (Это был визг, который вы слышали непосредственно перед аварией.)

Гонщики и многие сообразительные любители треков предпочитают второй способ, приподнимая заднюю часть мотоцикла. Большинство спортивных мотоциклов теперь поставляются со съемной U-образной деталью, которая соединяет верхнюю часть амортизатора с рамой мотоцикла. (Исключение: новый Unit Pro-Link от Honda.) Такое расположение позволяет использовать небольшую прокладку или шайбу между U-образной вилкой амортизатора и рамой, что увеличивает общую длину амортизатора и поднимает заднюю часть велосипеда. (Часть этого можно добиться с помощью предварительного натяга пружины, но вы можете обнаружить, что подвеска выходит из строя до того, как достигается желаемая геометрия шасси.)

В качестве примера мы используем Suzuki GSX-R600, но большинство современных спортивных мотоциклов похожи. Снимите сиденье и топливный бак. (Вам не нужно снимать бак на Suzuki, но это будет намного проще, если вы это сделаете.) Поддержите мотоцикл так, чтобы весь вес приходился на заднюю подвеску. Нам нравится этот дешевый подход (1): протолкнуть стальной стержень через полый шарнир маятника, который поддерживается стойками домкрата. Сначала поместите велосипед на подставку для гусеницы с задними колесами, затем поднимите стойки домкрата, пока они не коснутся стержня. Держите подставку для загона пока на месте.

Это верхняя гайка (2), для которой требуется ключ на 27 мм. Используйте головку вместо разводного ключа. Просто сломайте крутящий момент на этой гайке; не удаляйте его еще. Чтобы освободить место для опускания вилки, снимите опору гусеницы, поместив вес велосипеда на опоры домкрата. Поддерживайте маятник одной рукой, а затем извлеките верхний болт амортизатора (3). Дайте подвеске упасть на землю. Теперь снимите большую гайку со шпилькой и освободите деталь. Вот как это выглядит вне кадра (4).

На некоторые велосипеды можно установить стиральные машины из хозяйственного магазина, но у Suzuki они большие. Попробуйте эти анодированные прокладки (5) от Traxxion Dynamics (19,95 долларов США; www.