Моменты и схема затяжки резьбовых соединений двигателя ВАЗ

При ремонте силового агрегата очень важно соблюдать моменты затяжки резьбовых соединений двигателя. Усилие, с которым необходимо затягивать гайки и винты в автомобиле, рассчитывали инженеры-конструкторы автомобиля. Его нельзя увеличить или уменьшить. В первом случае из-за вибрации может не выдержать резьба деталей и винтов, а во втором есть риск самопроизвольного откручивания. Особенно это касается таких узлов, как головки блока цилиндров ВАЗ 2107, карбюраторы и другие ответственные узлы.

Содержание

1. Крутящий момент двигателя
2. Моменты затяжки головки блока ВАЗ 2107 на карбюраторных и инжекторных двигателях
3. Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 инжектор
4. Затяжка ГБЦ ВАЗ 2107 второй вариант
5. Разные болты и степень затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 — в чем разница
6. Подтяжка распредвала ВАЗ 2107
7. Затяжка клапанной крышки ВАЗ 2107
8. Момент затяжки коренных подшипников ВАЗ 2107
9. Момент затяжки шатунных болтов ВАЗ 2107
10. Моменты затяжки муфт двигателя ВАЗ 2106
11. Моменты затяжки болтов ГБЦ ВАЗ 2106
12. Порядок и моменты затяжки ГБЦ ВАЗ 2108 09 Самара
13. Моменты и порядок затяжки головки блока 16-клапанных двигателей ВАЗ

Чтобы не ошибиться по поводу момента затяжки ГБЦ или других узлов, рекомендуется ознакомиться с табличными данными. Они всегда есть в сервисной книжке автомобилей ВАЗ и идут с каждым экземпляром.

Например, для нормальной затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 необходимо использовать момент в диапазоне 33-41 Нм. Необходимость соблюдения правильных усилий при затяжке винтов и гаек на двигателе внутреннего сгорания или в ходовой части заключается в том, что на эти узлы действуют силы по-разному. Также стоит учитывать, что материалы деталей имеют разные показатели твердости. Как правило, металл в болте тверже, чем в алюминиевом блоке, и в последнем можно сорвать резьбу.

Моменты затяжки головки блока ВАЗ 2107 на карбюраторном и инжекторном двигателях

Наиболее ответственной деталью в двигателе является головка блока цилиндров или ГБЦ. Этот элемент отлит из алюминиевого сплава, который уступает по своим механическим свойствам и намного мягче. Если вы приложите большее усилие, чем положено, вы можете легко сломать нить. В этом случае нужно просверлить отверстия в блоке и нарезать резьбу до следующего размера.

Момент затяжки ГБЦ выбирается в диапазоне 33,3-41,16 Нм. Номинальное значение составляет 39,2 Нм. Но как узнать, с каким усилием механик затягивает винт? Для этих целей существует специальный динамометрический ключ. У него есть наконечник из рожкового дерева, длинный стержень и измерительная шкала. На рабочей части есть стрелка. В состоянии покоя указатель стоит на нуле. Когда мастер начинает воздействовать на рычаг, стрелка отклоняется и указывает на шкалу. Из него можно узнать, сколько усилий было потрачено.

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 инжектор

Процедура затяжки ГБЦ на ВАЗ проводится в два этапа:

• вводный;
• окончательная затяжка.

В первом случае они выдерживают момент порядка 39,2 Нм, но не более 41,16 Нм. Во втором случае винты затягиваются с усилием в пределах 112,7-118,38 Нм. Это важно, так как поверхности впервые перекрываются и давление выравнивается во всех точках крепления блока. Затем производится контрольная затяжка для достижения необходимого натяга между деталями двигателя.

Почему важно поддерживать крутящий момент головки блока цилиндров? Во время работы внутри силового агрегата создается высокое давление, которое может стать критическим и выдать уплотнения. Необходимо подобрать оптимальное усилие, при котором прокладки не будут выдавливаться, и в то же время будет сохраняться необходимая герметичность. Возможны два варианта затяжки болтов крепления головки блока цилиндров:

• По диагонали, то есть болты тянутся навстречу друг другу попарно. Это первый вариант. Важно соблюдать моменты, чтобы распределительный вал в дальнейшем лежал в строго горизонтальной плоскости.
• Затяните винты попарно от центра с чередованием сторон. Также происходит постепенное распределение силы по всей голове.

Затяжка головки блока цилиндров ВАЗ 2107 второй вариант

Наиболее предпочтительно использовать второй вариант для затяжки винтов на головке блока цилиндров и гаек на клапанной крышке. Особенность этого варианта в том, что усилие, действующее на деталь, способствует выравниванию прокладки и ее равномерному прижатию между двумя деталями. Во втором варианте момент затяжки головки блока ВАЗ 2107 должен соблюдаться в указанных пределах в двух подходах предварительной и окончательной затяжки. Необходимо использовать следующий план жесткой экономии:

1. Начните с центра головки блока цилиндров и сначала затяните первые два винта.
2. Затем затяните внизу слева, затем внизу справа. Затем вверху справа, вверху слева, затем внизу и вверху слева, и, наконец, внизу и вверху справа.

Первая затяжка осуществляется моментом 33,3-41,16 Нм, затем — 95,9-118,3 Нм. На последнем этапе зажимается отдельный винт на 11 с моментом 30,6-39 Нм.

Разные болты и степень затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 — в чем отличие

На ВАЗ 2107 для крепления ГБЦ используется 2 вида винтов, соответственно старый и новый.

Обратите внимание: Парковка задним ходом между двумя автомобилями: схема, возможные ошибки, советы специалистов.

Они отличаются друг от друга длиной резьбы, конфигурацией шляпки и утончением корпуса. Новые болты, называемые торсионными, стали применяться на автомобилях ВАЗ-2108 ВАЗ-210. Встречаются они и на классической 2107. Это типоразмер М12х115х1,25, предназначенный для завинчивания и откручивания шестигранной головкой. Новый тип болта имеет тот же порядковый номер, что стоит отметить – 21213-1003271. К характерным особенностям нового типа относятся их свойства растяжения, а точнее, упругой деформации. Это важная особенность, которая делает двигатель очень надежным. Он также отличается по длине на 5 мм. Головка блока цилиндров сильно нагревается, что сопровождается процессом линейного расширения. Болты растягиваются вместе с ним, поэтому блок не трескается.

Затяжка распредвала ВАЗ 2107

Моменты затяжки болтов двигателя очень важны. Если приложить большее усилие, чем должно быть, или винт будет плохо затянут, узел начнет протекать. Требование соблюдать момент затяжки распредвала ВАЗ 2107 и других деталей. Этот вал вращается с высокой скоростью во время работы. Он имеет кулачки, из-за которых могут возникать вибрации, способные привести к разрушению силового агрегата. Чтобы этого не произошло, и саморезы не треснули, необходимо выдерживать усилие затяжки в этом районе. Болты М8 крепления корпуса подшипника распределительного вала фиксируются с усилием от 18,33 до 22,64 Нм. Звездочка распределительного вала крепится болтами М10 с моментом затяжки 46,1-58,8 Нм.

Затяжка клапанной крышки ВАЗ 2107

То же самое проделайте при установке клапанной крышки. При этом гайки затягиваются в том же порядке, что и винты ГБЦ, начиная от центра и заканчивая краями. Важно не переусердствовать, так как можно легко освободить прокладку, что вызовет множество сопутствующих проблем. Поскольку используются винты M6, необходимо прикладывать оптимальное усилие. Гайки обычно затягивают с усилием 5-8 Нм.

Момент затяжки коренных подшипников ВАЗ 2107

При сборке ДВС важно соблюдать момент затяжки коренных подшипников на ВАЗ 2107. Он должен поддерживаться в пределах 68,31-84,38 Нм. Это важная предпосылка для достижения необходимой безопасности при эксплуатации автомобиля.

Момент затяжки болтов шатуна ВАЗ 2107

При установке двигателя особое внимание необходимо уделять моменту затяжки шатунных болтов на автомобилях типа ВАЗ 2107. Эта деталь подвергается высоким нагрузкам, поэтому крепеж должен быть выполнен на совесть. Гайки болтов крышки шатуна М9 затягиваются моментом 43,32-53,51 Н·м.

Моменты затяжки соединений двигателя ВАЗ 2106

Необходимость соблюдения моментов затяжки резьбовых соединений двигателя необходимо соблюдать и в автомобилях с ВАЗ 2106. В отличие от младших моделей автомобилей, в конструкции ДВС не используются торсионные болты. Это несколько ослабляет конструкцию, но все же требует соблюдения силовых параметров для надежной фиксации.

Моменты затяжки болтов ГБЦ ВАЗ 2106

Процесс затяжки винтов на головке блока цилиндров осуществляется так же, как и у модели ВАЗ 2107. Начинают от центра и продвигаются к краям детали. Поскольку болты упругие и не подвержены упругой деформации, момент затяжки ГБЦ на классике должен быть в пределах 35-41 Нм.

Порядок и моменты затяжки головки блока цилиндров ВАЗ 2108 09 Samara

Момент и порядок затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 аналогичен более новой модели ВАЗ 2109 09 Самара. Слесарь сначала делает предварительную, а затем окончательную затяжку. На первом шаге выдерживает крутящий момент 33,3-41,16 Нм, а при окончательной затяжке добивается того, чтобы стрелка на динамометрическом ключе указывала на отметку в диапазоне 95,94-118,4 Нм.

Моменты и порядок затяжки головки блока 16-ти клапанных двигателей ВАЗ

На 16-клапанном двигателе автомобиля ВАЗ головку блока цилиндров необходимо подтягивать по одной из двух схем, но второй вариант предпочтительнее. Сначала затяните винты посередине, затем подойдите к краям. Наконец, затяните винт, который отличается от всех остальных. Моменты затяжки такие же, как и для ВАЗ 2109.

Больше интересных статей здесь: Советы.

Источник статьи: Моменты и схема затяжки резьбовых соединений двигателя ВАЗ.

• 15 причин появления запаха бензина в салоне автомобиля и методы их устранения
• Автозапчасти — почему важно быстро получать заказанные товары

Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров ВАЗ 2107

22. 01.2020 13 530 Блок цилиндров

Автор:Виктор

Каждому автовладельцу, который столкнулся с ремонтом головки блока цилиндров, после выполнения задачи придется ставить этот элемент на место. Такая процедура подразумевает затяжку болтов ГБЦ. Если не сделать этого, может нарушиться герметичность агрегата. Ниже разберем, какой момент затяжки головки блока ВАЗ 2106 наиболее важен и что учитывать при установке устройства.

[ Скрыть]

Когда необходимо делать затяжку?

Для начала рассмотрим, в каких случаях требуется делать протяжку болтов головки блока цилиндров двигателя автомобиля ВАЗ 2106:

1. Если из-под ГБЦ выходит моторное масло. Проблема свидетельствует о повреждении или естественном износе прокладки головки блока. Необходимо произвести снятие и замену уплотнителя. Утечка также может быть связана с ослаблением болтов на ГБЦ. О наличии проблемы свидетельствуют масляные пятна, которые появились в месте соединения головки с блоком мотора.
2. После выполнения ремонта силового агрегата. Если вы снимали крепления в автомобиле Нива или любом другом и перебирали двигатель, то для успешной сборки следует учесть порядок перетяжки и схему, а также силу затягивания винтов.
3. В целях профилактики. Специалисты рекомендуют затягивать болты на головке блока цилиндров каждые 2-3 тысячи километров пробега. Когда двигатель работает в условиях вибраций, это может привести к ослаблению винтов, поэтому их надо периодически проверять и протягивать с соблюдением усилия.

Канал Гараж Ильича обнародовал видеоролик, который позволит разобраться в процессе натягивания болтов головки блока на «шестерке».

Снятие и установка головки цилиндров

На автомобиле головку цилиндров снимают в том случае, если для устранения неисправностей не требуется снимать сам двигатель или если необходимо только удалить нагар с поверхности камеры сгорания и клапанов. Последовательность операций при этом следующая.

Сливают охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров, снимают воздушный фильтр и закрывают горловину карбюратора технологической заглушкой. Отсоединяют провода от аккумуляторной батареи, свечей зажигания и от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости, отсоединяют трос привода воздушной заслонки от карбюратора.

Как правильно затянуть?

Протянуть болты можно с помощью специалистов или самостоятельно. Если вы никогда прежде не сталкивались с необходимостью выполнения этой задачи, то ниже разберем, как сильно следует закручивать винты и в какой последовательности это делать.

Точно соблюдайте момент натяжки, поскольку если болты головки блока будут перетянуты, это приведет к появлению трещин и повреждению ГБЦ. Если это случится, автовладельцу придется выполнять капитальный ремонт агрегата. Рабочая поверхность отверстия, а также резьбового соединения винта должны быть максимально чистыми. Для очистки цилиндров можно использовать железную проволочную щетку. Если в ходе выполнения задачи вы обнаружили «слепые» отверстия для винтов головки, то осторожно используйте смазку для обработки. Если объем вещества больше, чем требуется, возникнут сложности с установкой штифта до упора.

Перед выполнением затяжки необходимо произвести визуальную диагностику состояния болтов. Если элементы крепления повреждены или изношены, их качество в целом низкое, то лучше не производить натяжку этими винтами, рекомендуется их поменять на новые.

Резьбу новых болтов рекомендуется смазать небольшим количеством моторного масла либо другим типом смазочного материала.

Инструменты и материалы

Чтобы обтянуть ГБЦ, подготовьте только один инструмент — динамометрический ключ, который позволит определить силу затягивания винтов. Приобрести ключ лучше всего в специализированном магазине или арендовать на СТО, поскольку этот инструмент может использоваться только для закручивания и обтяжки. Эксплуатация обычного гаечного ключа не позволит определить, сколько килограмм составляет сила затяжки.

При покупке болтов рекомендуется отдать предпочтение фирменным деталям. Обязательно посмотрите на резьбовую часть — она должна быть целая, без повреждений и дефектов, при их наличии осуществляется замена креплений.

Канал «Ремонт Двигателя! И интересное!» обнародовал ролик, где описаны все нюансы выполнения процесса натяжки.

Алгоритм действий

Необходима очередность и сила, когда вы будете тянуть болты головки блока цилиндров:

1. В соответствии с размещенной ниже схемой произведите натяжку всех болтов при помощи динамометрического ключа. Момент затяжки на первом круге закручивания креплений составит около 3,5 — 4,1 кгс/м. Сначала натягиваются болты, которые находятся в центре головки блока — сверху и снизу. После этого завинчиваются два верхних и нижних крепления, установленные сбоку от винтов, расположенных в центре. Затем производится натяжка двух крайних болтов. Учтите, что сначала надо натянуть левые штифты, а потом правые. Винт под номером 11, расположенный внизу слева, трогать не надо.
2. Это первый круг натяжки. На втором этапе производится затягивание болтов в аналогичном порядке. Только сила, с которой натягиваются элементы крепления инструментом, будет 10,5 — 11,5 кгс/м.
3. На третьем этапе производится натяжение болта, который отмечен номером 11 на схеме. Сила затягивания этого винта должна быть 3,5 — 4,0 кгс/м.

Гбц ВАЗ 2106

Головка блока цилиндров изготовлена из алюминиевого сплава с содержанием определённого процента меди и олова, для того что бы придать ей мягкости и эластичности. При таких свойствах она плотно прижимается к прокладке, предотвращая прорыв газов.

Вся головка, крепится к блоку цилиндров одиннадцатью болтами, десятью большими и одним маленьким, которые затягиваются с определённой последовательностью и усилием.

Замена прокладки

1. Головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с впускным и выпускным коллекторами.

2. Отсоединяем провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. Сливаем охлаждающую жидкость.

3. Снимаем карбюратор.

4. Снимаем распределитель зажигания с высоковольтными проводами.

5. Снимаем крышку головки блока.

6. Снимаем распределительный вал в сборе с корпусом подшипников. Отсоединяем от выпускного коллектора выпускную систему и снимаем трубку отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя.

7. Снимаем цепь со звездочки распределительного вала.

8. Отсоединяем подводящий шланг от трубы радиатора отопителя.

9. Снимаем шланги с двух патрубков головки блока цилиндров.

10. Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров около распределителя зажигания.

11. Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.

12. Вынимаем болты из отверстий.

13. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с коллекторами

14. Затем снимаем прокладку головки блока.

15. Устанавливаем головку в обратной последовательности. Прокладку головки блока заменяем на новую.

16. Для центровки прокладки и головки в блоке установлены две втулки.

17. Затягиваем болты головки блока в два приема. Сначала болты №№ 1–10 затягиваем моментом 33,3–41,16 Н.м, а затем подтягиваем их моментом 95,9–118,3 Н. м. Последним затягиваем болт № 11 моментом 30,6–39 Н.м.

Какая цена на маслосъемные колпачки по ссылке.

Снимаем ГБЦ (головку блока цилиндров)

Ликвидируем недостатки литья ГБЦ и коллекторов (шлифуем ГБЦ и совмещаем коллекторы). Посредством шарошек и шкурки.

Принципиально важно: впускные каналы не должны быть полированы! Если поверхность полирована (зеркальна) смесь на ней конденсируется и писец. В каналах удаляем приливы и неровности.

Фрезеруем ГБЦ на 1 мм.

Промываем ГБЦ всеми доступными средствами (бензин, керосин, стиральный порошок и т.д.)

Лучше делать это дома (при комнатной температуре)

Проверяем, не загнуты ли клапана (напрасно работали 4 часа). При необходимости покупаем новые и притираем притирочной пастой, нанося каплями на опорную поверхность клапанов. Для удобства приклейте гайку на 17 к клапану на суперклей

Засухариваем клапана, вставив новые маслосъемные колпачки и устанавливаем коромысла и коллекторы с карбюратором так, чтобы все каналы идеально совпадали

Потом работу создавали уже на установленном в подкапотное пространство двигателе

Устанавливаем ГБЦ, наряду с этим непременно покупаем НОВЫЕ БОЛТЫ ГБЦ (протяженность 120мм). Соблюдаем порядок и моменты затяжки.

Момент затяжки

Возьмите динамометрический ключ и затяните все штифты согласно порядку, указанному на схеме. При этом момент протяжки должен составлять 3,5 – 4,1 кгс*м. В первую очередь необходимо натянуть два винта, расположенные посередине. Затем, в целях соблюдения правильного порядка натягиваются по два верхних и нижних штифта, расположенных по бокам от средних элементов. Далее, натягиваются по два крайних штифта – сначала левые, затем правые. При этом элемент под одиннадцатым номером трогать не нужно.

После того, как эти действия выполнены, нужно натянуть штифты еще раз, в такой же последовательности. Обратите внимание, теперь момент затяжки динамометрическим ключом должен составлять 10,5 – 11,5 кгс*м.

После этих действий вам осталось затянуть только винт под номером 11. Сделайте это при помощи динамометрического ключа, а момент должен составлять 3,5 – 4,0 кгс*м.

Сама по себе эта процедура не так уж и сложна, но требует небольших подготовительных работ. И сразу приведу перечень необходимого инструмента, без которого просто не обойтись при выполнении этого ремонта:

Вороток с удлинителем

Головка на 19 и 10

Во-первых, если вы собрались ремонтировать двигатель, то обязательно необходимо слить охлаждающую жидкость.

Затем нужно снять распредвал, так как болты ГБЦ находятся именно под ним и добраться до них просто невозможно, не снимая распределительного вала.

И также необходимо отсоединить трубку подвода охлаждающей жидкости к головке, которая находится с правой задней стороны двигателя, как показано на фото ниже:

И отсоединить трубку, отведя ее немного в сторону:

Также нужно отсоединить штекер от датчика температуры, который показан на фотографии:

Теперь все готово и можно начинать откручивать болты крепления головки блока цилиндров к блоку двигателя, используя довольно мощный вороток с головкой:

После того, как болты ослабли, можно воспользоваться трещоточной рукояткой, чтобы выполнить эту процедуру в несколько раз быстрее:

После того, как все болты головки откручены, можно приподнимать ее, взявшись за переднюю часть, или как вам будет удобнее:

Фотогалерея

Фото схемы натяжки и процесса приведены ниже.

Для затяжки используйте приведенную схему

Обработайте резьбовую часть винта смазочным материалом

Подтяните элементы крепления головки блока динамометрическим ключом

Признаки неисправности

Если ремонтировать коленвал своими руками, то можно значительно сэкономить на автосервисе. Поэтому стоит разобраться с его диагностикой, ремонтом и установкой. Если вовремя не выполнять ремонт, то может заклинить двигатель, а это чревато более серьезным ремонтом. Ниже приведены признаки, которые служат для определения неисправностей:

при работающем моторе не гаснет лампочка контроля уровня масла, что говорит о снижении давления масла в системе;

на средних и высоких оборотах слышится металлический стук в двигателе, который увеличивается с возрастанием количества оборотов;

заклинивает двигатель.

Причиной первых двух неисправностей является выработка коренных и шатунных шеек. В этом случае увеличивается расстояние между шейкой и вкладышем, что приводит к понижению давления масла. Если расстояние слишком большое, возможно биение вала, что является причиной металлических звуков в двигателе. Если заклинивает мотор, то коленвал лучше заменить. Для диагностики исправности коленчатого вала его следует демонтировать и почистить.Лучше снимать деталь вместе с двигателем.

После снятия нужно выполнить визуальный осмотр шеек и щек, по которому принимают решение о необходимости шлифовки или замены. Для осмотра не нужны специальные приборы, можно понять на ощупь. Если обнаружены царапины и задиры на шейках, то деталь отдают на расточку. Расточку можно выполнять 4 раза. Каждая расточка увеличивает размеры вкладышей на 0,25 мм. После демонтажа коленвала нужно оценить размеры вкладышей, позволят ли они делать расточку. Если шлифовка ни разу не выполнялась, то вкладыши имеют значок без каких-либо цифр.

Если обнаружены трещины, то коленвал нужно заменить. Можно отдать на наварку, но обычно восстановленные детали выхаживают не более 50 тысяч километров. После расточки нужно отполировать шейки.