Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2107 карбюратор и инжектор: схема

Правильный момент затяжки – это гарантия дальнейшей бесперебойной работы ГБЦ. Таким образом, уделяемое владельцами автомобилей ВАЗ-2107 этому нюансу внимание вполне оправданно. Обычно возникает данный вопрос, когда меняется прокладка головки. Последняя деталь стоит копейки, но от нее во многом зависит эффективность, да и работоспособность мотора классической модели. Обо всем подробно читайте далее.

Причины, требующие осуществления правильной затяжки

Как отмечалось выше, затяжку проводят после разборки ГБЦ, а ее, в свою очередь, чаще всего выполняют, когда возникает необходимость заменить прокладку в модели 2107. В большинстве случаев неисправность рассматриваемого элемента является основанием для запрета дальнейшей эксплуатации транспортного средства.

Очень часто встречается такая проблема, как износ прокладки на участке между смазочными каналами и теми, что отвечают за циркуляцию тосола. В этой ситуации происходит взаимное загрязнение рабочих жидкостей. Характерные симптомы таковы:

  • разжижение масла и падение его уровня;
  • изменение оттенка тосола (он начинает походить на чай).

Такая поломка требует неотложного ремонта.

Второй вариант неисправности ВАЗ-2107 – утрата герметичности на участке между собственно цилиндрами и системой подачи ОЖ. Как правило, здесь виноваты:

  • бракованная прокладка ГБЦ;
  • недостаточный момент затяжки.

Вне зависимости от этого, происходит одно и то же – в систему охлаждения проникает воздух, а после этого:

  • растет температура ОЖ;
  • распределительный бачок буквально закипает.

Гораздо реже прокладка разрушается в пространстве между цилиндрами. Признаками неисправности становится падение компрессии и неуверенное функционирование мотора.

Многие ищут причины отказа в других местах, если производили замену прокладки ГБЦ недавно, но это лишь напрасная трата сил. Дело в том, что сейчас такие элементы часто имеют низкое качество, а иногда производятся в кустарных условиях. В результате уплотнитель выходит из строя в считанные месяцы. Присмотритесь внимательно, нет ли потеков тосола в пространстве между блоком цилиндров и мотором. Если это так, то попробуйте усилить затяжку болтов. Когда же эта мера не помогает, то, скорее всего, проблема именно в неровной прокладке.

Подготовительные работы

Первое, что следует сделать – это снять воздушный фильтр. Для тех, у кого ВАЗ карбюраторный, процесс не отличается сложностью. С инжекторными моделями придется повозиться чуть дольше.

Читайте также:Как правильно натянуть цепь на ВАЗ-2107

Чтобы получить доступ к ГБЦ, надо полностью размонтировать часть топливной системы, расположенную в подкапотном пространстве.

Карбюратор лучше убрать полностью, поскольку снятие головки цилиндров с ним – довольно трудоемкая процедура, вследствие которой один из узлов часто повреждается.

После этого отвинчивают гайку, удерживающую трамблер – его с кабелями убирают. Иногда крепежный элемент не поддается. Его затяжку нетрудно сорвать, обработав крепеж WD-40 и оставив на пару минут в покое.

На этом моменте разборку прекращают, так как нужно слить охлаждающую жидкость – подставьте под штуцер, располагающийся на днище, емкость и отверните его заглушку. После этого медленно (это важно) выкрутите крышку из распределительного бачка.

Когда тосол выльется, приступайте к демонтажу кожуха ГБЦ. Используйте для этого торцовый ключ. Отвернутые гайки и пружинные шайбы сложите в коробочку, чтобы не растерять.

Теперь остается снять головку и установить новую прокладку. Задерживаться на этом моменте не будем – здесь нет ничего сложного.

Демонтаж ГБЦ – важные моменты

Перед тем как заняться головкой, необходимо снять цепь ГРМ. Для этого осторожно ослабляют ее натяжитель, а потом и полностью демонтируют. Затем наступает черед шестеренки распредвала. Ее держит на месте болт – открутите его. Важно, чтобы цепь не слетела со звездочки – от этой неприятности спасает фиксация ее куском толстой медной проволоки.

Теперь приступайте к отсоединению распределительного вала – он привинчен к ГБЦ в 9 местах. Затяжка у них не слишком сильная, а потому никаких сложностей на данном этапе не будет. В противном случае опять используйте WD-40.

Когда вал снят, отсоедините приемную топливную трубу и выпускной коллектор. С этого момента ничто не мешает заняться самой головкой – свинтите 11 болтов, и дело сделано.

Нюансы замены прокладки

На некоторых ресурсах советуют изучить прокладку, чтобы узнать, какие именно повреждения на ней образовались. Это, на самом деле, лишь трата времени, ведь указанный элемент не ремонтируется. Просто выбросьте старую и поставьте новую.

На последнем моменте необходимо остановиться. Удалив старый уплотняющий элемент, хорошенько очистите располагающуюся под ним поверхность. При нужде обработайте тонкой шкуркой – только на идеальное ровное основание есть смысл устанавливать приобретенную прокладку. Малейшая выпуклость, даже при правильной затяжке, спровоцирует течь.

Читайте также:Как произвести замену тормозных колодок на ВАЗ-2107

До возврата на место головки убедитесь, что все клапаны вашего автомобиля ВАЗ исправны. Особе внимание уделите сальникам – изношенные лучше сразу заменить. Если на машине используется прокладка нового образца, то ее монтируют на герметик – нанесите его по периметру с обеих сторон.

Затяжка на ВАЗ модели 2107

Теперь наступил черед затяжки. После установки головки закрутите вручную (то есть без ключа) все болты. Действуйте до момента, пока они не престанут поддаваться. В процессе следите, чтобы ГБЦ не сместилась.

Далее осуществляется затяжка. Работа производится по стандартной схеме: первыми довинчиваются два центральных болта, затем располагающиеся слева и справа от них, и далее – угловые.

Чтобы момент затяжки был правильным, стоит использовать специальный динамометрический ключ. И даже при этом процедуру выполняют в несколько этапов:

  • в первый раз доведите момент до показателя 4 кгс·м;
  • на следующем круге увеличьте его до 11,5.

Небольшой (11-й) болтик затяните только до 3,8 кгс·м.

Завершив установку головки блока, соберите двигатель в порядке, обратном описанному. Попробуйте запустить мотор. Если все получилось, то залейте охлаждающую жидкость.

Момент и сила затяжки головки блока цилиндров на ВАЗ 2114

Многие начинающие автомеханики без проблем разбирают двигатель и демонтируют систему ГБЦ, а вот со сборкой начинаются проблемы. Необходимо правильно отрегулировать затяжку болтов головки блока цилиндров.

Ниже вы найдете полезные инструкции, с которыми у вас не возникнет проблем.

Когда необходимо производить затяжку ГБЦ

Для начала стоит заметить, что далеко не на всех автомобилях необходима затяжка ГБЦ. Она нужна на старых отечественных автомобилях: ВАЗ 2006, НИВА, Москвич и т.д.

Ее стоит проводить, если:

  1. Протекает масло из под блока цилиндров. Симптом говорит о том, что уплотнитель износился, и нужна его замена, для чего и придется открутить болты ГБЦ.
  2. Был произведен ремонт. В этом случае необходима перезатяжка, причем в соответствии с заданным стандартом.
  3. Необходима профилактика. Рекомендуется каждые 5 тысяч километров проверять затяжку или править ее. Все же блок испытывает сильные вибрации, от которых головки болтов откручиваются.

Необходимый для работы набор инструментов

В общем, вам понадобится обычный набор: отвертки (желательно из автомобильного набора), герметик, вороток с головками.

Также вам понадобится динамометрический ключ и вот тут начинаются сложности.

Всего существует 3 вида: щелчковый, стрелочные и цифровые, на что стоит обратить внимание.

Щелчковый

Щелчковый ключ, он же предельный и пружинный, наиболее распространенный тип. Обладает весьма сложной механической конструкцией. На ручке есть вороток, на котором выставляется необходимый крутящий момент в Ньютонах.

Работать им очень просто:

  • Выбираете необходимый крутящий момент;
  • Поворачивайте вороток до «характерного щелчка»;
  • Прекращаете вращение.

Обратите внимание, что щелчковидный ключ – очень капризный и тонкий инструмент.

Если его неправильно хранить (в подвешенном состоянии или без футляра), то он может начать «врать» на 10%+.

Стрелочный

Если момент затяжки головки блока цилиндров не требует точности, подойдет стрелочный (он же торсионный) ключ.

На ручке расположена стрелочная полукруглая шкала, показывающая момент в реальном времени.

Из плюсов:

  1. Низкая цена. Купить можно в любом автомобильном магазине.
  2. Нетребовательность. В отличие от щелчкового, хранить можно как угодно.

А из минусов – огромная погрешность: от 5 до 20%.

Цифровой

Если протяжка ГБЦ наоборот должна быть точной, то необходим цифровой ключ. На рукоятке расположен жидкокристаллический дисплей, на котором точно указывается крутящий момент.

Для самостоятельного ремонта его покупать не стоит (слишком дорого), а вот для сервисного центра, даже для гаражного СТО, он необходим.

Правильный порядок затяжки ГБЦ

Сила затяжки четко регламентируется производителем и нарушать их не стоит.

Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров отличается, в зависимости от автомобиля, хотя для большинства отечественных машин указания схожие.

Нива

В ВАЗ 2123 порядок затяжки болтов головки блока цилиндров выглядит следующим образом.

Аналогично он будет выглядеть и на всех последующих автомобилях!

Протяжка головки блока цилиндров осуществляется в 4 этапа:

  1. Максимум 20 Н-М;
  2. До 85 Н-М;
  3. Прокрутите болты на 90 градусов;
  4. Повторите 3 пункт.

Аналогичный момент затяжки используется и в ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов, Калина, Гранта, 2106 и 2107.

Нива 21214

В новой ревизии «Нивы», чей двигатель создавался по стандарту Евро 3, сила затяжки отличается. Вот схема затяжки болтов. Как вы можете заметить, здесь присутствует 11 болт, выведенный из основной батареи.

Инструкция аналогична предыдущей, но 11 болт ГБЦ закручивается с момент затяжки 39,1 Н-М в один подход.

Возможные последствия неправильной затяжки

Снятие ГБЦ – процесс легкий, а вот его настройка уже сложнее. Неточностей допускать нельзя, все же ГБЦ – это крышка блока цилиндров, что напрямую влияет на эффективность работы двигателя.

Если момент затяжки болтов головки блока цилиндров будет недостаточным, то компрессия будет слишком слабой.

Отсюда вытекает прогорание прокладки, выход газов и их попадание в отсек со смазкой и охлаждайкой.

Понятное дело, что это приведет к падению эффективности силового агрегата.

Почему бы тогда крутить болты посильнее? Этого делать также не стоит, ведь они сделаны из мягких металлов.

При перетяжке возможны трещины, срыв граней или даже разлом резьбы.

Вот почему важно знать, с каким усилием затягивать головку блока цилиндров.

Кстати, при перетяжке можно сорвать резьбу в самом блоке, от чего болт будет прокручиваться на одном месте.

 

Момент затяжки гбц ваз - Адская тачка на прокачку


Головку цилиндров снимают с двигателя на автомобиле, если для устранения неисправности не нужно снимать сам двигатель ваз или если требуется момент затяжки гбц 2107 удалить нагар с поверхностей камеры сгорания и клапанов.

Снимать головку цилиндров с двигателя необходимо в следующем порядке:. Их можно снять позже при разборке головки цилиндров. Для того, чтобы снова установить и закрепить головку на блоке цилиндров, проведите описанные операции в обратной последовательности, при этом:.

Момент затяжки гбц ваз Моменты затяжки резьбовых соединений на автомобиле ваз Двигатель автомобиля ваз

Необходимо, чтобы все болты были затянуты максимально равномерно. Для этого их нужно тянуть в два-три захода. Маленький болт нужно затягивать с моментом примерно 3,8.

Установка момент затяжки гбц 2107 осуществляется почти аналогично, его крепления потребуется затягивать крест-накрест, вот только момент здесь не столь важен. Главное — не сорвать резьбу. К сожалению, не каждый понимает, насколько важен этот момент. И уж тем более, не каждый автомобилист осознает, какой должен быть порядок затяжки и как происходит эта процедура.

Но это вовсе не значит, что вас не должно это интересовать, ведь каждый владелец ВАЗ должен понимать, насколько это важно. Ведь неправильный момент и порядок затяжки впоследствии может обратиться для владельца транспортного средства выходом из строя головки блока цилиндров.

А это, в свою очередь, повлечет немалые момент затяжки гбц 2107 затраты. Затяжка штифтов ГБЦ. Раньше данная процедура ложилась на плечи мастеров на станциях техобслуживания, ведь она выполнялась при техническом осмотре машины. Однако, момент затяжки гбц 2107 эту необходимость при ТО отменили, так что теперь — это забота автомобилистов.

Чтобы понимать, насколько она важна, рассмотрим случаи, когда нужно делать затяжку болтов и соблюдать порядок и момент этого действия:.

Момент затяжки болтов гбц ваз 2107

Если из-под головки блока цилиндров начало вытекать моторное масло. В большинстве случае головки болтов ГБЦ изготавливаются под наружный либо внутренний шестигранник, намного реже — под квадрат.

Последствия неправильной затяжки резьбовых соединений — поломанные и вышедшие из строя болты Момент затяжки гбц 2107 напряжение в корпусе ГБЦ обычно фиксируется при несоблюдении порядка затяжки болтов. ГБЦ выполнена из алюминия, который практически не переносит высоких нагрузок, быстро деформируется и покрывается трещинами. Через них вытекают продукты сгорания топлива, что провоцирует потерю мощности и приёмистости двигателя, повышению его аппетитов и снижению рабочего ресурса.

Растрескивание головки блока момент затяжки гбц 2107 из-за высокого напряжения Момент затяжки гбц 2107 из способов затягивания резьбовых соединений ГБЦ обладает своими плюсами и минусами. Использование динамометрического ключа позволяет добиться точных результатов без повреждения деталей и болтов, которые могут привести к выходу двигателя из строя.

Второй метод — без динамо-ключа — широко используется в народе благодаря своей простоте, доступности и отсутствию необходимости приобретать дорогостоящий ключ. Несмотря на то что профессиональные механики советуют прибегать только к первому способу, производители автомобилей в технических руководствах нередко советуют использовать комбинированный метод.

Одной из важных частей двигателя является головка блока цилиндров. Правильная затяжка болтов, определение момента и порядок работ обеспечивают бесперебойную работу ГБЦ и силового агрегата автомобиля.

Когда необходимо делать затяжку? Не каждый момент затяжки гбц 2107 осознает важность этого нюанса. И не все водители понимают, что нужно соблюдать порядок затяжки штифтов головки блока цилиндров. Этот момент важен, и пренебрегать им не рекомендуется.

Если являетесь владельцем ГАЗ 53 и неправильно затянули винты ГБЦ, это может стать причиной появления других неисправностей. Соответственно, ремонт двигателя повлечет множество денежных затрат.

Пришлось мне как то момент затяжки гбц 2107 лазить в двигатель и снимать головку по причине прогоревшего клапана. Тогда встал вопрос а как собственно затягивать ГБЦ по науке? В разных мануалах эта операция описывается двумя методами. Тянуть в несколько заходов до 8 кг а дальше 2 раза повернуть на 90 градусов. Какой метод выбрать? Будучи в растянутом состоянии болты компенсируют последующую усадку прокладки и подтяжка болтов больше не требуется.

Само собой отсюда вытекает что повторная затяжка старых болтов чревата выходом в зону пластичной деформации и последующем обрывом. То что болты должны быть натянуты в принципе правильно, но как это проверить? Придя момент затяжки гбц 2107 такому выводу я решил тянуть чисто моментом, заодно посмотреть насколько был момент затяжки гбц 2107 эффективен второй метод.

Взял щелчковый ключ размеченный до 32 кг. Начал с плавной затяжки от 2 кг в несколько проходов добрался до 11 кг и тут началось самое интересное.

Каждый болт начал жить своей жизнью. ГБЦ была перед этим отфрезерована а плоскость блока тщательно очищена шабером.

Далее необходимо затягивать болты в строго определенной последовательности:. Также стоит отметить, что делать это нужно только динамометрическим ключом. Я лично использую трещоточный Ombra.

Он подходит для большинства работ с автомобилями отечественного производства, а момент силы варьируется в диапазоне от 10 до Нм. На фото выше момент затяжки гбц 2107 не сам процесс сборки, так что прошу особо не обращать внимание на условия ремонта. Просто показано наглядно, как все это делается. В идеале, все должно быть чисточтобы никакого мусора не попало в двигатель. Головку цилиндров снимают с двигателя на автомобиле, если для устранения неисправности не нужно снимать сам двигатель ваз или если требуется только удалить нагар с поверхностей камеры сгорания и клапанов.

Снимать головку цилиндров с двигателя необходимо в следующем порядке:. Их можно снять позже при разборке головки цилиндров. Для того, чтобы момент затяжки гбц 2107 установить и закрепить головку на блоке цилиндров, проведите описанные операции в обратной последовательности, при этом:.

Необходимо, чтобы все болты были затянуты максимально равномерно. Для этого их нужно тянуть в два-три захода. Маленький болт нужно затягивать с моментом примерно 3,8. Установка распредвала осуществляется почти аналогично, его крепления потребуется затягивать крест-накрест, момент затяжки гбц 2107 только момент здесь не столь важен.

Моменты затяжки ГБЦ ВАЗ 2107

Главное — не сорвать резьбу. По сути, сделать это самостоятельно несложно, правда, придется немного повозиться. В зависимости от модели или модификации автомобиля устанавливались двигатели трех типов:. Замените новыми болты, длина которых превышает ,5 мм. Двигатель момент затяжки гбц 2107 сгорания состоит из нескольких момент затяжки гбц 2107.

Это головка, блок и поддон картера. При работе мотора выделяется огромное количество тепловой энергии. Чтобы его охладить, в блоках предусмотрена рубашка для охлаждающей жидкости. Также мотору необходима смазка. Она двигается по специальным каналам. Чтобы эти две составляющие не смешивались между собой, предусмотрена прокалка. В сегодняшней статье мы поговорим о том, как производится на автомобиле ВАЗ замена прокладки головки блока цилиндров.

Производитель не регламентирует срок ее замены, поскольку деталь установлена на весь срок эксплуатации. Однако бывают случаи, когда она прогорает.

Как определить данную неисправность? Первый признак — это перегрев мотора. Второй — течь в месте соединения блока и головки. Отсюда может бежать как тосол, так и масло. Также эти две жидкости смешиваются в расширительном бачке. При работе двигателя в нем имеются небольшие пузырьки газа.

Все эти признаки говорят о том, что автомобилю требуется замена момент затяжки гбц 2107 под головкой. Итак, с чего начинается на автомобиле ВАЗ замена прокладки головки блока цилиндров? Сперва извлекают воздушный фильтр с круглым металлическим корпусом показано на фото ниже. Далее откручивают и достают наружу момент затяжки гбц 2107.

После этого приступают к демонтажу другого навесного оборудования. Это распределитель зажигания и высоковольтные провода. После этого с двигателя сливают охлаждающую жидкость. Требуется подготовить чистую емкость объемом не менее 7 литров. На автомобиле ВАЗ замена прокладки головки блока цилиндров производится относительно. Однако большую часть операции займет слив старого тосола.

Как произвести данную процедуру правильно? Итак, нам нужна емкость и метр резинового шланга диметром не меньше 1 сантиметра.

Одним концом его подводим к сливной пробке. Другой стороной быстро прислоняем шланг к отверстию. Так тосол перельется в нашу емкость. На следующем этапе нам необходимо демонтировать крышку клапанного механизма.

Момент затяжки гбц ваз Моменты затяжки резьбовых соединений на автомобиле ваз Двигатель автомобиля ваз

Она крепится на 8 болтах. Важно не потерять прижимные шайбы — они нам еще пригодятся при сборке. На следующем этапе требуется извлечь элемент ГРМ, а именно цепной привод и шестерню.

Момент затяжки гбц ваз 2107

Для этого ослабляем натяжитель и при помощи ключа отпускаем контргайку. Теперь цепь должна ослабнуть. Теперь разбираем шестерню. Она крепится к распредвалу на контрящей шайбе.

При помощи отвертки и молотка отгибаем стопор и выкручиваем элемент наружу. Кстати, цепь необязательно полностью снимать. Главное, чтобы она не упала. Как далее производится замена прокладки головки блока цилиндров? ВАЗ момент затяжки гбц 2107 стоять на месте, а мы переходим к демонтажу распредвала. Для этого откручиваем 9 крепежных болтов.

После отсоединяем приемную трубу, что идет на выпускной коллектор.

Момент затяжки гбц на ваз 2107

Она устанавливается на 4 латунных гайки. Если у вас труба прикручена на обычные стальные, есть риск сорвать шпильку. Будьте момент затяжки гбц 2107 аккуратны. При наличии ржавчины или грязного налета воспользуйтесь универсальной смазкой ВД Теперь нам предстоит снять головку блока. Для этого берем в руки мощный вороток и откручиваем 10 крепежных болтов по кругу.

Важный момент — на отливе головки установлен й болт. Он небольшого размера. Его мы тоже извлекаем. Аккуратно поддеваем элемент и достаем его наружу.

Итак, перед нами — вскрытая головка блока. Нам осталось лишь снять старую прокладку и установить на ее место новую.

Важно тщательно очистить поверхность ее соприкосновения. Если этого не сделать, через мелкие каналы масло будет просачиваться в соседнюю камеру и смешиваться с тосолом. Разбираемся, в момент затяжки гбц 2107 их отличие, и как все таки производится затяжка головки блока на ВАЗи с какой силой.

Потому что для классических болтов нужно всего два проходаа вот современные торсионныеиз-за своих свойств, потребуют четырех проходов. В статье рассмотрим все более детально. Если Вы провели замену прокладки головки блока цилиндров, а кроме капремонтаэто практически единственная причина разбирать ГБЦ, то точная последовательность и момент затяжки ГБЦ ВАЗ критично важны для корректной работы двигателя.

Потому что момент затяжки гбц 2107 несоответствия в посадке клапанной крышки приводят к проблемам в процессах мотора. Если головку блока цилиндров ваз не дотянуть, то части мотора будут недостаточно прижиматься друг к другу, даже несмотря на наличие прокладки. Как результат — падение компрессии и прогорание прокладки. Также рабочие газы из цилиндров могут попасть в каналы системы смазки или охлаждения и привести к попаданию момент затяжки гбц 2107 технических жидкостей в камеру сгорания.

А это уже очень плохо — антифриз в масле приведет к недостаточному смазыванию деталей двигателя со всеми вытекающими последствиями. Перетянуть крышку ГБЦ тоже нельзя — так можно ее повредить. В ней или сразу появятся трещины, или возникнет напряжение, которое момент затяжки гбц 2107 к этому в будущем. Важно, чтобы цепь не слетела со звездочки — от этой неприятности спасает фиксация ее куском толстой медной проволоки.

Теперь приступайте к отсоединению распределительного вала — он привинчен к ГБЦ в 9 местах. Затяжка у них не слишком сильная, а потому никаких сложностей на данном этапе не. В противном случае опять используйте WD Когда вал снят, отсоедините приемную топливную трубу и выпускной коллектор. С этого момента ничто не мешает заняться самой головкой — свинтите 11 болтов, и дело сделано.

На некоторых ресурсах советуют изучить прокладку, момент затяжки гбц 2107 узнать, какие именно повреждения на ней образовались. Это, на самом деле, лишь трата времени, ведь указанный элемент не ремонтируется. Просто выбросьте старую и поставьте новую.

На последнем моменте необходимо остановиться. Удалив старый уплотняющий элемент, хорошенько очистите располагающуюся под ним поверхность. При нужде обработайте тонкой шкуркой — только на идеальное ровное основание есть смысл устанавливать приобретенную прокладку. Малейшая выпуклость, даже при правильной затяжке, спровоцирует течь.

До возврата на место головки убедитесь, что все клапаны вашего автомобиля ВАЗ исправны. Особе внимание уделите сальникам — изношенные лучше сразу момент затяжки гбц 2107. Если на машине используется прокладка нового образца, то ее монтируют на герметик — нанесите его по периметру с обеих сторон.

Теперь наступил черед затяжки. После установки головки закрутите вручную то есть без ключа все момент затяжки гбц 2107. Действуйте до момента, пока они не престанут поддаваться. В процессе следите, чтобы ГБЦ не сместилась.

Далее осуществляется затяжка. Работа производится по стандартной схеме: первыми довинчиваются два центральных момент затяжки гбц 2107, затем располагающиеся слева и справа от них, и далее — угловые. Чтобы момент затяжки был правильным, стоит использовать специальный динамометрический ключ. И даже при этом процедуру выполняют в несколько этапов:. Завершив установку головки блока, соберите двигатель в порядке, обратном описанному. Попробуйте запустить мотор.

Момент затяжки болтов ГБЦ ВАЗ 2112 16 клапанов: порядок протяжки

Выполнить обтяжку головки блока двигателя автомобиля можно самостоятельно. Однако для этого необходимо знать, что момент затяжки болтов ГБЦ ВАЗ 2112 16 клапанов и 8, отличаются. Это аргументируется разной конструкцией ДВС.




Руководство пользователя описывает причины, когда необходимо выполнить работы.
  1. Просачивание масла с мест контакта блока и головы. Обычно выражается в появлении темных потеков на стенках блока, или образования потных пятен по поверхности прилегания.
  2. Появление белесой эмульсии на заливной крышке и щупе. Это признак просачивания антифриза внутрь картерного отсека. Также может сопровождаться вспениванием жидкости в расширительном бачке и появлением там маслянистых пленок.
  3. Прогорание прокладки. Обычно сопровождается запахом бензина из системы охлаждения или от масла. Во время работы мотора, топливо под давлением просачивается внутрь отсеков, где растворяет лубрикант или тосол.
  4. Капитальный ремонт ДВС, обычно причиной становится перегрев, обслуживание поршневой группы или серьезные поломки.
  5. После демонтажа старой головки и установки новой.

Если лазить в конструкцию мотора нет острой необходимости, течей лубриканта нигде нет, выполнять процедуру нет необходимости.

Схема затяжки болтов ГБЦВАЗ 2112 16 клапанов

При выполнении работ требуется строго соблюдать правила затяжки. Для 16 клапанного мотора модели 2112 допустимая длина болтов составляет 94 мм. При показателе 95 миллиметров, детали следует заменить. Некоторые специалисты вовсе рекомендуют для каждой процедуры устанавливать новые шпильки – это гарантированно обеспечит качественную работу системы.


Отдельно требуется придерживаться последовательности затягивания узлов – это гарантирует равномерное прилегание поверхностей и отсутствие течи в будущем. Последний момент – сила, прикладываемая во время работ. Показатель критически важен, так как обеспечивает плотность прижатия и герметизацию блока.

Момент затяжки болтов ГБЦ ВАЗ 2112

Усилие измеряется в ньютонах на квадратный метр. Стандартная схема затяжки для 16 клапанной головы не требует особых изысков:

  • в правильной последовательности закрутить все 10 болтов при усилии 20 Н/м;
  • выждать 2 минуты и довернуть шляпки на 90 градусов;
  • спустя 3-4 мин. повторить предыдущий пункт.

Примечание! Аналогичным образом выполняется затяжка для ВАЗ приора 21126.

Завод изготовитель настоятельно рекомендует соблюдать процедуру. От правильности затягивания на прямую зависит долговечность работы всей силовой установки. Если недотянуть болты, возможно появление течей масла или попадание антифриза в картер. При чрезмерном усилии, ломаются болты, что потребует капитального ремонта блока с высверливанием остатков резьбы.


Более страшный процесс происходит при несоблюдении последовательности. В случае со слабой затяжкой можно повторно пройтись с ключом и все нормализуется. Здесь же возможна деформация самой головки – крутящий момент большой и от неправильного распределения силы узел может повести, что неизбежно вызывает повторную разборку ДВС и шлифование плоскостей. В тяжелых случаях, мотор отправляется на переплавку.

Порядок затяжки болтов ГБЦ ВАЗ 2112 16 клапанов


Эталонная последовательность действий.

  1. Полностью обезжирить плоские поверхности блока и головы, дать просохнуть.
  2. Удалить из гнезд болтов весь мусор, пыль. Если внутри останется мусор – закрутить шпильки до конца не получится – это чревато облизыванием витков резьбы.
  3. Откалибровать направляющие и установить новый уплотнитель. Применяется только металлическая прокладка, категорически недопустимо использование герметиков, клеев, масел.
  4. Подготовить ГБЦ к стыковке, предварительно установить и смазать все узлы.
  5. Посадить головку на прокладку и опустить в посадочные места шпильки, предварительно смочив их тонким слоем автомасла.
  6. Закрутить болты в последовательности указанной на рисунке с усилием 20 Н/м. (это первый круг)
  7. Далее провернуть элементы на 90 градусов и оставить в покое на 3 минуты.
  8. По аналогии повторить пункт №7.

После этого можно продолжить сборку мотора в штатном режиме.

Выводы


Обтяжка ГБЦ на Ладе 2112 не требует наличия сложного оборудования или глубоких познаний механики. Процедура выполняется при помощи динамометрического ключа и набора головок.

Автор: Думанов Борис

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Подробнее об авторе Калькулятор - помощник для расчета стоимости, удорожания автокредита на покупку автомобиля

Оставить отзыв

Момент затяжки гбц ваз 2107 карбюратор

Головка блока цилиндров ВАЗ 2107

Двигатель «семерки» имеет рабочий объем в 1500 см 3, что обеспечивает автомобилю хорошие технические характеристики. Интенсивная и длительная эксплуатация автомобиля ВАЗ 2107 приводит к износу цилиндропоршневой группы и газораспределительного механизма. Средний и капитальный ремонт подразумевает снятие неисправной головки и демонтажа многих деталей с блока цилиндров. Потребуется также замена многих частей, среди которых прокладка, маслосъемные колпачки и направляющие клапанов.

Для проведения ремонтных работ на двигателе ВАЗ 2107 понадобятся следующие инструменты и принадлежности:

  • Микрометр для выполнения измерений и дефектации деталей.
  • Оправки для демонтажа и установки новых направляющих клапанов и маслоотражательных колпачков.
  • Динамометрический ключ.
  • Плитка с закрытой спиралью.
  • Приспособление для сжатия пружин клапанов.

Ремонтным работам на ГБЦ предшествует снятие ее с блока цилиндров, очистка от загрязнений и последующая замена неисправных элементов.

ДЕМОНТАЖ УЗЛА И ПОДГОТОВКА К РЕМОНТУ

Выполнение работ такого рода требует достаточно высокой квалификации и специального оборудования. Снятие ГБЦ осуществляется в такой последовательности:

  • Автомобиль устанавливается в гаражном боксе, отключается аккумулятор.
  • С двигателя демонтируются следующие элементы: корпус воздушного фильтра, карбюратор и крышка головки.
  • Верхняя звездочка привода ГРМ откручивается от распредвала и снимается.
  • При помощи головки и мощного воротка выворачиваются болты крепления головки.
  • После этого узел аккуратно снимается с блока цилиндров.
  • На поверхности остается прокладка точнее ее остатки, их необходимо удалить при этом используется неметаллический инструмент, чтобы избежать повреждений.

 

На двигателях ВАЗ 2107 применяются прокладки, изготовленные из огнестойкого состава. После демонтажа головки в процессе ремонта с блока цилиндров необходимо перенести ее на верстак для осмотра и ремонта. Начинать необходимо с тщательного осмотра и проверки всех узлов для выявления деталей со значительными отклонениями от номинальных значений. Для всех таких деталей понадобится замена запасными частями.

Головка блока ВАЗ 2107 устанавливается на деревянной подставке на рабочем столе. Она играет роль приспособления фиксирующего клапана при их разборке. Дефектные детали снимаются, и производится их замена, подлежат обновлению также все уплотнительные прокладки. На данном этапе подготовку к ремонту подготовку можно считать завершенной.

ГОЛОВКА БЛОКА – ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ

ГБЦ автомобиля ВАЗ 2107 изготовлена из алюминия, что позволило упростить обработку деталей и уменьшить общую массу силового агрегата. Головка для ремонта снимается с блока цилиндров и размещается на рабочем столе. При помощи с нее демонтируется коленчатый вал в корпусе с подшипниками скольжения.

Следующим этапом восстановительных работ на узлах двигателя ВАЗ 2107 проводится снятие клапанов и замена направляющих втулок. Для этого используется приспособления для сжатия пружин и пинцет для вынимания сухарей. Клапана вынимаются из гнезд, и проводится измерения диаметра стебля при помощи микрометра. При значительных отклонениях от номинала они меняются вместе и направляющими. С привалочной поверхности удаляются остатки старой прокладки при помощи скребка из мягкого материала. Следует помнить, что алюминий достаточно мягкий и головка может быть легко повреждена.

Сборка ГБЦ начинается с установки новых направляющих и сборки клапанных механизмов. Затем производится установка новой прокладки на поверхность блока цилиндров. На нее устанавливается собранная и проверенная головка, которая крепится при помощи болтов. Затяжка производится динамометрическим ключом в установленном порядке. Последним этапом осуществляется замена уплотнительной прокладки крышки клапанной коробки.

болтов головки блока цилиндров, клапанной крышки, форсунок и т.д.

Головка блока цилиндров обеспечивает герметичность камеры сгорания двигателя и является основой для механизмов ГРМ. За время эксплуатации на неё воздействуют высокие температуры, постоянные вибрации, что вкупе с неправильно затянутыми болтами может привести к растрескиванию металла корпуса, прогоранию и деформации прокладки, разгерметизации камеры сгорания. Избежать этого можно, если правильно затянуть крепежи ГБЦ.

Важность правильной затяжки крепежей ГБЦ

Автомобили, произведённые до 2011 года, требуют регулярной подтяжки болтов головки блока цилиндров. Модели машин, выпущенные после 2010 года, обладают двигателями иной конструкции, из-за чего им не требуется проведение такого типа работ. Несмотря на это, проблема затяжки болтов особенно актуальна для владельцев ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107, которые должны проходить ежегодный технический осмотр.

Накопление влаги в местах соприкосновения болтов со временем приводит к необходимости затяжки креплений в блоке цилиндров. При этом основной причиной этого становятся протечки моторного масла: постепенное его протекание из корпуса ДВС приводит к проблемам в работе цилиндров и постепенному выходу их из строя.

Смазочная жидкость может протекать по разным причинам, среди которых числятся:

  • Деформация металла головки блока цилиндров, что является следствием короткого замыкания в электрической сети авто или перегревом двигателя;

    Повреждения головки блока цилиндров — последствия перегрева двигателя

  • Разгерметизация прокладки блока ГБЦ. За время своей эксплуатации она потихоньку изнашивается и истирается, из-за чего приходится постоянно подтягивать болты. После прохождения каждой сотни тысяч километров определяется новый момент затяжки — либо своими руками, либо в автосервисе. Помимо этого, болты подтягиваются после установки новой ГБЦ.

    Повреждения прокладки ГБЦ и ее выход из строя

Простой сменой прокладки в таком случае ограничиться не получится: при неправильно выставленном усилении новая будут стираться с такой же скоростью, что и ранее.

Последствия неправильной затяжки креплений ГБЦ

Процесс затяжки креплений головки блока цилиндров требует точного соблюдения всех особенностей и правил. Довольно часто новички и неспециалисты допускают ошибки, последствием которых становятся дефекты ГБЦ или блока цилиндров:

  • Перетягивание болтов;
  • Попадание в резьбовые колодцы смазочной жидкости;
  • Крепления затягиваются в ошибочном порядке;
  • Работа ключом с неподходящей насадкой;
  • Попытка вкрутить болты неподходящей длины.

Без добавления смазочного средства вкрутить болт в резьбовой колодец, не очищенный от нагара, грязи и ржавчины, практически невозможно. Даже если затяжка будет выполнена, её момент не будет докручен до необходимой величины. Специалисты, работающие с двигателями автомобилей, наносят смазку только на болты, в то время как новички в силу неопытности и отсутствия знаний заливают масло непосредственно в колодец. Как результат — полный выход колодца из строя, его деформация, из-за чего приходится менять весь блок цилиндров или проводить его капитальный ремонт.

Расположение колодцев болтов ГБЦ

Затяжка болтов ГБЦ «на глазок», без использования динамометрического ключа, не приводит ни к чему хорошему: крепления либо перетягивают, либо недотягивают. В первом случае болты ломаются, из-за чего приходится отдавать в ремонт блок цилиндров. В большинстве случае головки болтов ГБЦ изготавливаются под наружный либо внутренний шестигранник, намного реже — под квадрат. Если грани насадки на ключ износились, во время затяжки её может провернуть вместе с гранями шляпки болта. Как результат — они будут стёрты, а сам метиз невозможно будет ни вкрутить, ни выкрутить.

Последствия неправильной затяжки резьбовых соединений — поломанные и вышедшие из строя болты

Лишнее напряжение в корпусе ГБЦ обычно фиксируется при несоблюдении порядка затяжки болтов. ГБЦ выполнена из алюминия, который практически не переносит высоких нагрузок, быстро деформируется и покрывается трещинами. Через них вытекают продукты сгорания топлива, что провоцирует потерю мощности и приёмистости двигателя, повышению его аппетитов и снижению рабочего ресурса. Появление трещин грозит смешиванием охлаждающей жидкости и масла, что снижает смазывающие свойства последнего и приводит к быстрому износу всех деталей и узлов двигателя, находящихся в постоянном трении.

Растрескивание головки блока цилиндров из-за высокого напряжения

Особенности затяжки резьбовых соединений ГБЦ

Одним из актуальных вопросов, с которым сталкиваются многие автомобилисты, успевшие поэксплуатировать на своём веку отечественные автомобили, — необходимость проведения профилактической затяжки болтов ГБЦ после ремонта блока цилиндров или самого двигателя.

Современные модели силовых агрегатов не требуют проведения протяжки ГБЦ. В них головка крепится к блоку цилиндров при помощи так называемых пружинных болтов, или самозатягивающихся болтов. Их особенностью является то, что после проведения одной затяжки им не требуется дополнительная протяжка на всём сроке и эксплуатации. Проводить её для подобных креплений вовсе не стоит: она может деформировать их и вывести из строя.

Современные пружинные болты, не требуюшие постоянной подтяжки

Сегодня протяжка ГБЦ обязательна только для автомобилей ГАЗ, ВАЗ и Москвич, хотя несколько лет назад она была обязательным пунктом каждого ТО.

Правила проведения затяжки креплений

Соблюдение стандартных правил затяжки болтов головки должны соблюдаться для всех типов двигателей.

  • Обязательное соблюдение рекомендаций производителя по моменту силы и порядку затяжки;
  • Процедура осуществляется только при помощи динамометрического ключа, который должен быть в исправном состоянии. Использовать любые другие инструменты, в том числе и гаечный ключ, запрещено — момент силы должен полностью соответствовать нормам, а не подбираться «на глазок»;
  • Используемые болты должны быть в идеальном состоянии и отличаться высоким качеством. Старые крепежи использовать нельзя, так же как и обрезанные болты. Чистота и состояние резьбы проверяются непосредственно перед затяжкой. «Пружинные» болты повторно не вкручиваются, поскольку не дадут необходимого усилия, что поспособствует протеканию смазки из-под прокладки;
  • Болты типа TTY ни в коем случае не применяются для подтяжки ГБЦ. Такие крепежи используют на алюминиевых головках и затягиваются по градусу, а не по моменту силы. Подобные предупреждения обычно указаны производителем;
  • Прокладка ГБЦ должна иметь соответствующую спецификацию от производителя. В сопровождающей документации прописывается, какой именно момент силы затяжки подходит для данного вида детали. Такие параметры учитываются в первую очередь для того, чтобы величина силы затяжки прокладки и двигателя не разнились;
  • Заливать смазочную жидкость в «слепое» отверстие для крепления головки нужно аккуратно, не допуская переливаний — в противном случае болт не зайдёт на полную длину. Резьба болта, вкручиваемого в сквозное отверстие, смазывается перед процедурой пластичным герметиком.

Условия, при которых осуществляется протяжка болтов ГБЦ, сильно разнятся в зависимости от материала, из которого отлита головка: для чугуна двигатель должен быть прогрет до температуры в 80оС, для алюминия — быть полностью остывшим.

Необходимые инструменты

Затяжка резьбовых соединений головки осуществляется при помощи динамометрического ключа с набором насадок. Такие инструменты бывают трёх типов: щелчковые, стрелочные и электронные.

  • Щелчковый. Автомобилисты нередко именуют его трещоткой. Признаётся механиками автосервисов, весьма популярен у владельцев авто. Максимальная погрешность инструмента — 5%, что весьма неплохой показатель для домашней эксплуатации. Фиксирует усилия в диапазоне от 40 до 360 Нм. Профессиональные автослесарные трещотки обладают ещё меньшей погрешностью — около 3% — но при этом стоят в разы больше любительских;

    Трещотка — популярный полупрофессиональный динамо-ключ, широко используемый для затяжки болтов ГБЦ

  • Стрелочный. Дешёвый, простой в эксплуатации и конструкции и ненадёжный. Погрешность его измерений — 10% и более. Максимальное усилие — 280 Нм. Результаты его применения приходится буквально определят на глаз, что не есть хорошо. Можно использовать для несложных работ, не требующих особой точности, однако профессионалы инструментом его вовсе не признают;

    Стрелочный динамо-ключ — самый простой прибор для затягивания резьбовых соединений

  • Электронный. Самый надёжный и эффективный инструмент с минимальной погрешностью и диапазоном усилий от 20 до 350 Нм. Имеется цифровая шкала, звуковое и световое оповещение. В основном для профессионального использования, весьма дорогой.

    Профессиональный динамометрический ключ, обладающий максимальной точностью измерений

Щелчковый динамометрический ключ — оптимальный вариант для тех, кто любит покопаться в автомобиле и желает приобрести надёжный инструмент.

Динамометрический ключ своими руками

Изготовить динамо-ключ можно самостоятельно, если нет возможности приобрести подобный инструмент для личного пользования. Динамометр в самодельном ключе заменяют обычным безменом — пружинными весами. В большинстве случаев используется безмен на 20 килограмм и металлическую трубу длиной 50 см. Диаметр трубы подбирается исходя из размера ключа: он должен легко на неё надеваться. С одной стороны трубы проделывается несколько отверстий, в которые будет устанавливаться безмен. Весы крепят перпендикулярно трубе. Собранная в домашних условиях альтернатива динамометрическому ключу позволяет закручивать гайки и болты с усилием не более 100 Н/м.

Детали и приборы, необходимые для сборки динамо-ключа своими руками

Универсальность — основное преимущество самодельного динамо-ключа. Подобный инструмент легко надевается на любые ключи, шестигранники и воротники. Несмотря на его достоинства, он весьма неточен и ненадежён, поэтому лучше пользоваться качественными профессиональными аналогами.

Момент затяжки болтов ГБЦ

В случае со старыми автомобилями моментов затяжки креплений головки всего два, а вот на современных моделях их уже вдвое больше. Проводится подтяжка резьбовых соединений в тёплое время года при температуре окружающей среды более 20оС либо в теплом помещении в холодное время года.

Болты обязательно очищаются от грязи, смазки, нагара, особенно тщательно в случае, если потекла прокладка ГБЦ. Желательно после каждого этапа выжидать 10–20 минут — за это время металл должен вернуться в исходную форму и не деформироваться под нагрузками.

Момент затяжки резьбовых соединений указан в руководстве по эксплуатации к автомобилю. Узнать его можно у официальных дилеров марки или специалистов в автосервисе.

Ниже приведена таблица моментов, которые превышать во время процедуры нежелательно.

Таблица: стандартные моменты затяжки резьбовых соединений

Резьба Прочность болта
8.8 10.9 12.9
М6 10 Нм 13Нм 16Нм
М8 25Нм 33Нм 40Нм
М10 50Нм 66Нм 80Нм
М12 85Нм 110Нм 140Нм
М14 130Нм 180Нм 210Нм
М16 200Нм 280Нм 330Нм
М18 280Нм 380Нм 460Нм
М20 400Нм 540Нм 650Нм
М22 530Нм 740Нм 880Нм
М24 670Нм 940Нм 1130Нм
М27 1000Нм 1400Нм 1650Нм
М30 1330Нм 1800Нм 2200Нм
М33 1780Нм 2450Нм 3000Нм
М36 2300Нм 3200Нм 3850Нм
М39 3000Нм 4200Нм 5050Нм
М42 3700Нм 5200Нм 6250Нм

Порядок затяжки резьбовых соединений

Процедура затяжки болтов осуществляется в полном соответствии с требованиями производителя к определённому виду двигателя. Вся информация содержится в технической документации к автомобилю.

Правильный порядок затяжки болтов головки блока цилиндров

В случае с автомобилем ВАЗ 2107, к примеру, затяжка креплений ГБЦ осуществляется в два этапа:

  1. Предварительным моментом 33,3–41,16 Н·м (3,4–4,2 кгс·м) болты 1–10;
  2. Окончательным моментом 95,94–118,38 Н·м (9,79–12,08 кгс·м) болты 1–10 и моментом 30,67–39,1 Н*м (3,13–3,99 кгс*м) болт 11.

Работа с динамометрическим ключом

Динамо-ключ в начале работ устанавливается в так называемое нулевое положение — момент, в котором положение болта головки соответствует показаниям ключа. Показываемые инструментом измерения желательно где-нибудь записать.

Ключ аккуратно и осторожно вращается, при этом тщательно следят за его показаниями. Момент силы не меняется — резьбовое соединение слишком растянулось; резко изменился — необходимо сделать так, чтобы болт начал двигаться. Держатель растянут не до конца в том случае, если показания резко подскакивают. В последнем случае все работы осуществляются после того, как будет проведена стабилизация.

Затягивание болтов ГБЦ при помощи динамо-ключа

Болты подвергаются замене в том случае, если во время их замены момент силы начинает стремительно падать.

Затяжка резьбовых соединений ГБЦ видео:

Затягивание резьбовых соединений без использования динамо-ключа

Нередко автовладельцы задаются вопросом о том, как затянуть болты ГБЦ, не прибегая к использованию динамометрического ключа. Сделать это можно, причём данный способ весьма действенный на практике. Для его осуществления понадобятся:

  1. Двусторонний накидной либо рожково-накидной ключ. Как вариант — можно прибегнуть к сгибающимся отвёрткам, с одной стороны которых имеется отверстие или полость;
  2. Безмен (пружинные весы) с пределом в 20 килограмм.

После сбора необходимых инструментов необходимо высчитать момент затяжки — усилие, которое прикладывается к метровому рычагу. Если требуется затяжка гайки с моментом 2 кгс*м, то усилие будет равно 8 кг. После проведения всех расчётов на крепёж устанавливается ключ, к другому концу которого крепятся весы. Кольцо безмена тянется до тех пор, пока на шкале не отобразится необходимая величина момента.

Метод затяжки резьбовых соединений без динамометрического ключа очень прост и спасает в тех ситуациях, когда такого прибора нет под рукой или его приобретение слишком накладно.

Затяжка болтов ГБЦ без использования динамометрического ключа видео:

Какой из способов затяжки крепежей лучше?

Каждый из способов затягивания резьбовых соединений ГБЦ обладает своими плюсами и минусами. Использование динамометрического ключа позволяет добиться точных результатов без повреждения деталей и болтов, которые могут привести к выходу двигателя из строя. Второй метод — без динамо-ключа — широко используется в народе благодаря своей простоте, доступности и отсутствию необходимости приобретать дорогостоящий ключ.
Несмотря на то что профессиональные механики советуют прибегать только к первому способу, производители автомобилей в технических руководствах нередко советуют использовать комбинированный метод. Суть его заключается в том, что при моментах затяжки свыше 8–10 кг*м велика вероятность стопроцентной ошибки даже с использованием смазочных материалов, поэтому крепежи сперва затягивают динамо-ключом до указанных значений, а потом доворачивают по углу. На практике такой способ оказывается самым эффективным, поскольку болт докручивается до характерного щелчка, гарантирующего полное соблюдение момента силы.

Одной из важных частей двигателя является головка блока цилиндров. Правильная затяжка болтов, определение момента и порядок работ обеспечивают бесперебойную работу ГБЦ и силового агрегата автомобиля.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов, тонкости

Периодически прокладка головки блока цилиндров может выходить из строя по причине износа ее материала либо его прогорания. Основными признаками того, что прокладку пора заменять на новую, являются появление локальных протечек масла и охлаждающей жидкости в месте соприкосновение ГБЦ и мотора.Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов: рассматриваем тонкости процесса.

Прокладки ГБЦ

Следует помнить, что при замене прокладки важным является не только момент затяжки гбц ваз 2114, но и вся последовательность операций — ведь сама замена является очень важной и серьезной процедурой, ошибки при проведении которой могут привести к нарушению работы двигателя.

Необходимые инструменты и процесс

Для того, чтобы ее сделать правильно, понадобятся:

  • набор торцовых головок;
  • удлинитель;
  • трещотка/вороток;
  • ключ динамометрический.

ГБЦ ваз 2114

Сам процесс замены следует выполнять по такой схеме:

  1. Отсоединить провода, подходящие к датчикам аварийного уровня масла и температуры ОЖ.
  2. Слить охлаждающую жидкость.
  3. Демонтировать термостат.
  4. Снять корпус воздухофильтра.
  5. Отсоединить входную часть выхлопной трубы от коллектора.
  6. Снять кожух, а также сам ремень распределительного вала.
  7. Отсоединить от карбюратора тяги привода обеих заслонок.
  8. Отключить подходящие к ГБЦ провода.
  9. Отсоединить подходящие к ГБЦ шланги, ослабив их хомуты.
  10. Демонтировать головку блока цилиндров.
  11. Удалить изношенную прокладку.
  12. Очистить поверхность касания ГБЦ от остатков материала прокладки.

Замена прокладки ГБЦ ваз 2114

Установка прокладки и монтаж головки блока цилиндров на свое место производится в точно такой же последовательности, но в обратном порядке. При этом, стоит обратить наиболее пристальное внимание на такой фактор, как момент затяжки гбц ваз 2114 8 клапанов — о нем мы и поговорим ниже.

Как произвести затяжку болтов ГБЦ правильно?

Перед тем, как приступать к монтажу головки блока, следует сначала обратить внимание на состояние ее болтов. Они должны иметь хорошую резьбу и по длине соответствовать требуемым нормам.

Проверка болтов

Нормальная полная длина болта ГБЦ равняется 135,5 мм. Если болты, извлеченные в ходе замены прокладки, соответствуют этому параметру, то их можно использовать повторно. Если же болты удлинились в ходе работы двигателя, то использовать их уже нельзя и следует приобрести новые.

Разобравшись таким образом с болтами, и установив их на место, следует перейти к затяжке. Выполняется она в обязательном порядке только динамометрическим ключом. Затяжка болтов «на глаз»может привести к очень серьезным последствиям, вплоть до повреждения самого двигателя.

И так, как протянуть головку на ваз 2114 правильно? Во-первых, следует помнить, что начинать затяжку болтов следует от центра к краям.

Выглядит эта схема следующим образом:

Схема затяжки

Во-вторых, выполнять затяжку следует в четыре этапа (каждый из которых выполняется точно в такой же последовательности, как и обозначено на схеме выше).

На первом этапе затягиваем каждый из болтов динамометрическим ключом с усилием, равным 2 кгс/см2.

На втором этапе затягиваем все болты уже с усилием 8 кгс/см2.

На третьем этапе выполняем дотяжку болтов, проворачивая каждый из них на угол в 90 градусов.

На четвертом этапе вновь проворачиваем каждый из болтов (все также придерживаясь приведенной в начале схемы) на угол в 90 градусов.

После того, как все четыре этапа будут завершены, затяжку болтов головки блока цилиндров можно считать оконченной.

К затяжке болтов ГБЦ следует подходить максимально серьезно. Выполнять все ее этапы необходимо строго в одинаковом порядке и с равным усилием на каждом из них. Несоблюдение этого правила может привести к быстрому износу прокладки и появлению течей масла и ОЖ.

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов:правильная работа с динамометрическим ключом

Такой инструмент, как динамометрический ключ, позволяющий выполнять затяжку болтов с равным усилием, требует большой аккуратности в работе и наличия определенных навыков.

Динамометрический ключ

Примерная последовательность затяжки болтов таким ключом выглядит следующим образом:

  • установить держатель в положение «ноль»;
  • начать плавное вращение инструмента, одновременно следя за его показаниями;
  • в случае, если вращение инструмента (особенно на начальном этапе затяжки) происходит без изменения момента на индикаторе, то это может говорить о небольшом внутреннем растяжении крепежных элементов. Это явление абсолютно нормальное, и вращение инструмента следует продолжить;
  • при достижении момента затяжки, соответствующего требуемому, движение инструмента следует прекратить.

Подтяжка болтов

Применять вместо динамометрического ключа какой-то другой инструмент (в том числе механизированный, с возможностью нормирования усилия заворачивания) — не следует. Ведь только ключом можно добиться абсолютно точного и плавного закручивания болтов, благодаря которому прокладка окажется равномерно прижатой по всей поверхности блока. Это поможет сделать срок ее службы максимальным, избежать появления прогаров, протечек масла и вытекания охлаждающей жидкости.

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов:полезное видео

Дополнительную полезную информацию вы сможете почерпнуть из видео ниже:



Ну, и в конце следует еще раз напомнить о том, что перед началом затяжки нужно проконтролировать длину всех болтов (она должна быть равна 135,5 мм). В случае, если длина будет отличаться от указанной, особенно в большую сторону, то никакого толка даже от самого тщательного затягивания таких болтов — не будет.

пошаговых инструкций, функций, устройства, консультации специалистов. Момент затяжки болтов ГБЦ уточняем в процессе установки Протяжка ГБЦ ВАЗ 2109 динамометрическим ключом

Выгорание прокладки под ГБЦ на автомобилях ВАЗ 2109-2108 - самая частая причина, по которой приходится снимать головку с двигателя, и соответственно с дальнейшим ремонтом, а точнее заменой прокладки. Если вовремя не заметить эту проблему, то это может привести к довольно печальным последствиям, так как двигатель может перегреться и даже заклинить.

Сама процедура снятия ГБЦ и замены ее прокладки не сложна, но в то же время требует определенных технических навыков и небольшого количества инструментов, список которых приведен ниже:

  • Шестигранный ключ или аналогичная бита с адаптером для использования с кривошипом
  • Динамометрический ключ - в данном случае я использовал модель Ombra с диапазоном от 10 до 110 Нм, чего достаточно
  • Отвертка плоская
  • Добавочный номер
  • Съемник прокладок

Порядок снятия ГБЦ на ВАЗ 2108-2109

Конечно, сначала необходимо будет провести некоторые подготовительные процедуры, без которых удалить голову будет невозможно.

  1. Для начала нужно снять корпус воздушного фильтра
  2. Затем отсоедините все топливные шланги и провода питания от карбюратора или форсунки (в зависимости от типа двигателя)
  3. , хотя это не обязательное условие - достаточно будет отсоединить высоковольтные провода

В общем, нужно освободить голову от всего лишнего, чтобы при разборке не возникло лишних проблем. Конечно, если вы решили полностью заменить его или отремонтировать, то вам придется проделать больше операций, а также снять карбюратор и коллекторы.Что ж, если это всего лишь прокладка, то можно обойтись минимумом действий.

Для откручивания ГБЦ на ВАЗ 2109-2108 необходимо использовать мощную ручку и шестигранник, так как болты крепления ее к блоку цилиндров заворачиваются с большим крутящим моментом. Всего вам придется открутить 10 болтов, которые показаны на фото ниже:

В качестве рычага можно использовать насадку в виде обычной металлической трубы:

Затем можно снять болты вместе с шайбами, как показано на картинке:

А теперь можно аккуратно приподнять головку блока цилиндров ВАЗ 2109-2108 вверх, сняв ее с блока двигателя:

Тогда нам открывается следующая картинка:

Порядок замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109-2108

Прокладка может оставаться как на поверхности головки, так и прилегать к самому блоку.Вы можете попробовать удалить его вручную, не используя никаких инструментов, а если не получится, можно аккуратно поддеть плоской отверткой, не повредив поверхность детали.

Внимательно осмотрите поверхность ГБЦ и при наличии на ней ярко выраженных следов коррозии, особенно в непосредственной близости от каналов охлаждающей жидкости, в этом случае необходимо ее отремонтировать: фрезерование, шлифовка и т. Д. Если все в норме , затем удаляем следы старой прокладки спецсредством:

Ждем несколько минут пока все дело выключится и удаляем не поддающиеся химии остатки, если таковые имеются, лезвием бритвы.Потом все протираем насухо и можно даже обезжирить, чтобы на поверхности не осталось посторонних следов:

Блок двигателя также необходимо очистить, а затем заменить на новую прокладку. Важно, чтобы отверстия в прокладке совпадали с направляющими, которые расположены по углам блока:

Замена головки

Теперь можно аккуратно установить головку блока цилиндров на место, следя за тем, чтобы в этот момент прокладка не выдвигалась и не сдвигалась в сторону.Конечно, гиды это исправят, но все же следует быть предельно осторожным.

Далее нам понадобится динамометрический ключ, так как болты нужно будет затягивать с определенным моментом силы. Также следует учитывать, что необходимо соблюдать порядок затяжки. На схеме ниже показано, в какой последовательности крутить:

Теперь по поводу силы, с которой надо затягивать болты. Это нужно сделать в 4 шага:

  1. Первый с крутящим моментом 20 Нм
  2. Второй прием с крутящим моментом 75-85 Нм
  3. Затяните каждый болт еще на 90 градусов.
  4. Наконец, заворачиваем на 90 градусов.

Осталось после этого установить все снятое с автомобиля оборудование, залить охлаждающую жидкость, подключить все датчики, провода и шланги и проверить проделанную работу. Обычно все становится видно сразу после заливки антифриза. Если на стыке головы и колодки появились мокрые следы, то можно все убрать обратно и проделать всю работу заново! Но я надеюсь, что в вашей практике такого не будет! Удачного ремонта!

Для этого разрешается использовать только динамометрический ключ - он позволяет точно контролировать сам момент натяжения.Перед работой с ранее упомянутым инструментом его держатель необходимо установить на отметку - 0 (ноль). Это определит начальную позицию как точку отсчета.

Приступая к затяжке болтов, нужно с самого начала следить за показателями. Если их изменение не произошло, значит, скорее всего, застежки поддались растяжению, что в целом соответствует норме. Здесь не стоит бояться никаких проблем. Однако при резком увеличении крутящего момента потребуется стабилизировать выдвижение держателя.

Схема затяжки


Прежде всего, важно помнить, что предварительно затягивать болты нужно в таком порядке:

  • первые два устанавливаются сверху и снизу в центральные отверстия;
  • третий и четвертый внизу соответственно справа и слева от середины;
  • пятый и шестой вверху, также по обе стороны от центра;
  • седьмая и восьмая идут в крайние левые отверстия;
  • девятая и десятая справа.
  • первая ступень - закрутка производится до 2 кгс * м;
  • на втором круге затяжка осуществляется по описанному выше алгоритму, с той лишь разницей, что усилие доведено до 8 кгс * м;
  • на третьем проходе все болты повернуты четко на 90 градусов;
  • четвертый этап полностью соответствует предыдущему и является заключительным.

Послесловие

Перед повторной сборкой узла обязательно проверьте состояние всех болтов.При малейшем несоответствии необходимо будет произвести замену. Важно понимать, что иначе хороший результат будет недостижим.

Также не стоит откладывать замену прокладки, так как впоследствии такая незначительная проблема выльется в необходимость ремонта всей силовой установки. В тяжелых случаях необходимо заменить весь двигатель. Также предлагаем посмотреть видеоурок:

По истечении срока эксплуатации или при нарушении целостности прокладки ГБЦ элемент подлежит замене.

Основным признаком неисправности, износа прокладок является образование охлаждающей жидкости и утечки масла на стыке блока цилиндров и головки блока цилиндров.

Замена

Для замены прокладки необходимо разобрать узел, избавиться от изношенной прокладки ГБЦ и собрать конструкцию в обратном порядке, соблюдая рекомендации относительно моментов затяжки болтов ГБЦ. Поговорим обо всем этом подробнее.

  1. Отсоединить проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
  2. Снимите термостат, не забудьте перед этим слить охлаждающую жидкость.
  3. Снимите корпус воздушного фильтра. Снимать карбюратор не обязательно, потому что это не помешает замене прокладки.
  4. Отсоединить переднюю трубу глушителя от выпускного коллектора.
  5. Снимите шестерню привода распределительного вала после установки поршня первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь можно снять кожух ремня распределительного вала, ослабить болты крепления шестерни, фиксируя шестерню от проворачивания.
  6. Снимите ремень привода распределительного вала. Затем можно полностью открутить болты крепления и снять шестерню.
  7. Нажмите на защелку, чтобы отсоединить жгут от распределителя зажигания.
  8. Таким же образом отсоедините центральную систему высокого напряжения.
  9. Ослабьте зажимы, чтобы снять шланг подачи топлива с топливного насоса.
  10. Отсоединить дроссельную заслонку и тяги воздушного дросселя от карбюратора.
  11. Отсоедините питающую проводку от электромагнитного клапана.
  12. Снимите шланг вакуумного усилителя с впускной трубы.
  13. Отсоединить трубку от вакуумного корректора зажигания.
  14. Ослабьте зажимы, чтобы снять шланги системы отопления салона с труб.
  15. Снимите головку блока цилиндров. С помощью головки с удлинителем откручиваются болты крепления.
  16. Слегка покачать головой рывками, затем снять элемент.
  17. Снимите старую прокладку, очистите ее от остатков резиновой прокладки и других загрязнений.Тщательно вытрите насухо и снова соберите.
  18. Перед сборкой убедитесь, что длина болтов крепления головки блока цилиндров находится в пределах нормы. В идеале они имеют длину 135,5 миллиметра. Если в процессе эксплуатации болты удлинились, то все болты придется заменить.

Затяжка

Соберите блок заново, если строго следовать инструкции по демонтажным работам, особых проблем не возникнет.

Невероятно важным моментом при замене прокладки ГБЦ и всех других действиях, связанных со снятием головки, является правильная регулировка и затяжка болтов.

Затяжка болтов осуществляется строго динамометрическим ключом, что позволит контролировать момент затяжки.

  • Установите держатель в нулевое положение. Это будет означать, что теперь ключевые данные совпадают с моментом исходной позиции;
  • Смотрите на показания динамометрического инструмента, когда начинаете затягивать болты;
  • Поверните держатель, следите за индикаторами;
  • Если крутящий момент не меняется, то крепеж может растянуться, это нормально.Так и должно быть;
  • Если крутящий момент увеличивается быстро, должно быть достигнуто движение болта. То есть растяжение держателя небольшое, его нужно стабилизировать.

Золотые правила затяжки

Чтобы правильно собрать головку блока цилиндров, нужно придерживаться золотых правил:

  • Строго ориентируйтесь на данные момента затяжки, соответствующие автомобилю ВАЗ 2109;
  • Регулируйте только динамометрическим ключом. Другие инструменты не позволяют получить желаемый результат;
  • Для установки ГБЦ используйте только исправные болты, соответствующие требованиям вашего двигателя, установленного на ВАЗ 2109;
  • Перед началом работы убедитесь, что держатели в хорошем состоянии.

Схема затяжки

Помимо соблюдения требуемых моментов затяжки болтов крепления головки блока цилиндров, здесь необходимо соблюдать еще одно правило.

Возвращение болтов на место осуществляется строго по схеме ниже.

Затяжку производят в четыре круга, соблюдая последовательность работы с болтами крепления, указанную на схеме.

Круг затяжки

Ваши действия

Первый круг

Все болты затягиваются динамометрическим ключом по схеме с прилагаемым моментом до 2.0 кг / см · м

Второй круг

Затяжка во втором круге выполняется даже по схеме, но крутящий момент уже приложен до 8 кг / см · м

Третий круг

Каждый болт на третьем круге установки должен быть затянут на 90 градусов

Четвертый круг

Четвертый и последний этап затяжки болтов головки блока цилиндров требует повторной затяжки крепежных деталей еще на 90 градусов

Прежде чем следовать инструкциям и диаграмме, убедитесь, что ваши болты соответствуют требованиям.В противном случае даже самая правильная, строго соблюдаемая затяжка не даст никакого результата.

Прокладка ГБЦ на ВАЗ 2109 - довольно надежный элемент, но имеет свойство терять работоспособность. Для его замены придется выполнить далеко не самые простые операции, но ни в коем случае нельзя игнорировать нарушение целостности прокладки. В противном случае последствия обернутся дорогостоящим ремонтом, а иногда даже полной заменой двигателя.

Ремонт ГБЦ (ГБЦ) - важный процесс, определяющий работу двигателя и автомобиля.А затяжка ГБЦ - один из ключевых моментов в общем ремонте агрегата. Надежная, правильная и экономичная работа двигателя зависит от качественной и правильной затяжки ГБЦ.

На что влияет затяжка ГБЦ?

Аналогичная работа (затяжка) выполняется при обратном процессе сборки двигателя автомобиля. А то, насколько правильно, надежно и плотно затянуты болты ГБЦ, может сильно повлиять на работу камеры сгорания, газораспределительного механизма и двигателя в целом.

В случае, если головка блока цилиндров затянута неправильно, либо в неправильной последовательности, либо слабо, это может привести к поломке прокладки, которая устанавливается между головкой блока цилиндров и блоком цилиндров. После повреждения прокладки последствия правильно спрогнозировать сложно. Чаще всего после этого в моторное масло попадает вода из системы охлаждения. В результате получается эмульсия, которая смазывает детали двигателя намного хуже, чем моторное масло, и поэтому двигатель может быстро «заклинивать».

Кроме попадания воды в моторное масло, может резко снизиться мощность двигателя, резко усилиться шум двигателя и т. Д. В любом случае после неправильной затяжки ГБЦ ничего хорошего не будет.

Чтобы затянуть болты головки блока цилиндров с достаточным усилием, обязательно используйте специальный инструмент, в данном случае это динамометрический ключ. На нем есть специальная шкала, которая позволит определить усилие, с которым нужно затянуть болты крепления ГБЦ.У каждого мотора свои параметры затяжки, вы узнаете их из руководства по ремонту мотора этой машины.

Далее мы постараемся подробно объяснить и продемонстрировать на фото ключевые моменты, как правильно и надежно затягивать болты ГБЦ, чтобы обеспечить надежную и правильную работу двигателя автомобиля на долгое время.

Инструкции по затяжке болтов крепления головки блока цилиндров

Как упоминалось выше, мы используем только динамометрический ключ для затяжки головки блока цилиндров.Затянуть головку блока цилиндров с требуемым усилием рожковыми или накидными ключами невозможно даже при использовании дополнительных инструментов, лома или трубы.

Динамометр, расположенный рядом с ручкой, показывает, какое усилие было приложено при затяжке, и это требование должно выполняться точно. Допускается небольшое отклонение от требований порядка 0,5 кг / м.

Взяв динамометрический ключ, запомните второе требование - порядок затяжки болтов (гаек) ГБЦ.Порядок - это определенная схема, которую необходимо строго соблюдать.

Сначала затягиваются центральные гайки (болты), а затем постепенно переходят к краю ГБЦ.

Существует несколько схем затяжки головки, и все они верны. Главное, соблюдать «железное» правило: затягивать болты (гайки) попарно от центра к краям. И не пытайтесь сразу затянуть полностью, это может исказить голову. Затягивайте в три этапа: сначала слегка затяните болты (гайки), затем сильно затяните, а затем, наконец, сильно затяните.Для первой затяжки установите динамометр гаечного ключа в положение 3 кг / м, затем больше. Промежуточные затяжки должны «озвучиваться» характерным треском. Этот звук означает, что гайка (болт) затянута правильно. Опытные слесари рекомендуют затягивать болты (гайки по диагонали).

После этого полностью затяните головку блока цилиндров, и двигатель может работать. Динамометрический ключ установлен в максимальное положение, требуемое руководством по ремонту этого автомобиля.

Важно! После щелчков при окончательной затяжке болты (гайки) дальше не тяните! Это разорвет нити.

После затяжки головки блока цилиндров дайте ей «осесть». Чтобы не терять время, можно прикрутить пока снятый при разборке коллектор и другое оборудование, натянуть цепь и т. Д. Выждав 30-40 минут, сделайте пробную затяжку.

Дело в том, что прокладка, которая ставится между головкой блока цилиндров и самим блоком цилиндров, имеет свойство «усаживаться», то есть заполнять неровности и канавки, которые есть на поверхностях ГБЦ и блока, хотя невооруженным глазом они не видны.Если пренебречь контрольной затяжкой, то в ближайшее время прокладка «протолкнется», и ремонт двигателя придется повторить.

Головка блока цилиндров обеспечивает герметичность камеры сгорания двигателя и является основой механизмов газораспределения. В процессе эксплуатации он подвергается воздействию высоких температур, постоянных вибраций, которые вместе с неправильно затянутыми болтами могут привести к растрескиванию металла корпуса, выгоранию и деформации прокладки, разгерметизации камеры сгорания.Этого можно избежать, правильно затянув крепеж ГБЦ.

Важность правильной затяжки креплений головки цилиндров

Автомобили, выпущенные до 2011 года, требуют регулярной повторной затяжки болтов крепления головки блока цилиндров. На моделях машин, произведенных после 2010 года, установлены двигатели другой конструкции, поэтому выполнение таких работ на них не требуется. Несмотря на это, проблема затяжки болтов особенно актуальна для владельцев ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107, которым необходимо ежегодно проходить техосмотр.

Скопление влаги в местах соприкосновения болтов со временем приводит к необходимости подтягивания крепежа в блоке цилиндров. В данном случае основная причина - протечки моторного масла: его постепенная утечка из корпуса ДВС приводит к проблемам в работе цилиндров и постепенному их выходу из строя.

Смазочная жидкость может протекать по разным причинам, в том числе:


В этом случае вы не сможете ограничиться простой заменой прокладки: при неправильной настройке усиления новая будет стираться с той же скоростью, что и раньше.

Последствия неправильной затяжки креплений ГБЦ

Процесс затяжки креплений ГБЦ требует строгого соблюдения всех особенностей и правил. Довольно часто новички и неспециалисты допускают ошибки, следствием которых являются дефекты ГБЦ или блока цилиндров:

  • Перетягивание болтов;
  • Попадание смазки в резьбовые колодцы;
  • Крепежные детали затянуты в неправильном порядке;
  • Работа гаечным ключом с неподходящей насадкой;
  • Была сделана попытка установить винты неправильной длины.

Без добавления смазки практически невозможно вкрутить болт в резьбовой колодец, не очищенный от нагара, грязи и ржавчины. Даже если затяжка будет произведена, ее момент затяжки не будет увеличен до необходимого значения. Специалисты, работающие с автомобильными двигателями, наносят смазку только на болты, а новички по неопытности и незнанию заливают масло прямо в колодец. В результате колодец полностью вышел из строя, его деформация, из-за чего необходимо заменить весь блок цилиндров или провести его капитальный ремонт.

Расположение колодцев под болты ГБЦ

Затягивание болтов ГБЦ «на глаз», без использования динамометрического ключа ни к чему хорошему не приводит: крепежные детали либо перетянуты, либо недостаточно затянуты. В первом случае ломаются болты, поэтому блок цилиндров необходимо вернуть в ремонт. В большинстве случаев головки болтов ГБЦ делают под внешний или внутренний шестигранник, гораздо реже - под квадрат. Если края гнезда на ключе изношены, при затяжке он может повернуться вместе с краями головки болта.В результате они сотрутся, а саму фурнитуру уже нельзя будет вкрутить или открутить.

Последствия неправильной затяжки резьбовых соединений - сломанные и неисправные болты

Избыточное напряжение в корпусе головки блока цилиндров обычно устраняется, если не соблюдается порядок затяжки болтов. Головка блока цилиндров изготовлена ​​из алюминия, который практически не переносит высоких нагрузок, быстро деформируется и покрывается трещинами. По ним вытекают продукты сгорания топлива, что провоцирует потерю мощности и дросселирования двигателя, повышение его аппетита и снижение рабочего ресурса.Появление трещин грозит смешиванием охлаждающей жидкости и масла, что снижает смазывающие свойства последнего и приводит к быстрому износу всех деталей и узлов двигателя, находящихся в постоянном трении.

Растрескивание головки блока цилиндров из-за высокого напряжения

Особенности затяжки резьбовых соединений ГБЦ

Одной из насущных проблем, с которыми сталкиваются многие автомобилисты, успевшие за время эксплуатации управлять отечественными автомобилями, является необходимость профилактической затяжки болтов крепления ГБЦ после ремонта блока цилиндров или самого двигателя.

Современные модели силовых агрегатов не требуют протяжки ГБЦ. В них головка крепится к блоку цилиндров с помощью так называемых пружинных болтов, или самозатягивающихся болтов. Их особенность в том, что после проведения одной затяжки они не нуждаются в дополнительной протяжке на весь период и эксплуатацию. На такой крепеж вообще не стоит: он может их деформировать и вывести из строя.

Современные подпружиненные болты, не требующие постоянной затяжки

Сегодня протяжка ГБЦ требуется только для автомобилей ГАЗ, ВАЗ и Москвич, хотя несколько лет назад она была обязательной на каждом ТО.

Правила затяжки крепежа

Для всех типов двигателей необходимо соблюдать общепринятые правила затяжки болтов головки.

  • Обязательное соблюдение рекомендаций производителя по моменту затяжки и порядку затяжки;
  • Процедура проводится только динамометрическим ключом, который должен быть в исправном состоянии. Запрещается использовать любые другие инструменты, в том числе гаечный ключ - момент силы должен полностью соответствовать нормам, а не подбираться «на глаз»;
  • Используемые болты должны быть в отличном состоянии и высокого качества.Нельзя использовать старые крепежные детали, а также обрезанные болты. Непосредственно перед затяжкой проверяют чистоту и состояние резьбы. «Пружинные» болты повторно не ввинчиваются, так как они не дадут требуемого усилия, что облегчит вытекание смазки из-под прокладки;
  • Болты
  • TTY ни в коем случае не используются для затяжки ГБЦ. Такие крепления используются на алюминиевых головках и затягиваются постепенно, а не крутящим моментом. Такие предупреждения обычно указывает производитель;
  • Прокладка ГБЦ должна иметь соответствующую спецификацию производителя.В сопроводительной документации прописано, какой момент затяжки подходит для данного типа детали. Такие параметры учитываются в первую очередь для того, чтобы не различалась величина усилия затяжки прокладки и двигателя;
  • Залейте смазку в «глухое» отверстие для крепления головки осторожно, не допуская перелива - иначе болт не выйдет на всю длину. Резьба болта, вкручиваемого в сквозное отверстие, перед процедурой смазывается пластиковым герметиком.

Условия протяжки болтов головки блока цилиндров сильно различаются в зависимости от материала, из которого отлита головка: для чугуна двигатель необходимо прогреть до температуры 80 ° C, для алюминия - до температуры. полностью остыл.

Необходимые инструменты

Затяжка резьбовых соединений головки осуществляется динамометрическим ключом с комплектом насадок. Такие инструменты бывают трех типов: щелчковые, стрелочные и электронные.


Ключ динамометрический с защелкой - лучший вариант для тех, кто любит копаться в машине и хочет купить надежный инструмент.

Динамометрический ключ своими руками

Вы можете сделать динамо-ключ самостоятельно, если нет возможности приобрести аналогичный инструмент для личного пользования. Динамометр в самодельном ключе заменен обычным безменом - пружинными весами. В большинстве случаев используется безмен весом 20 кг и металлическая труба длиной 50 см. Диаметр трубы подбирается исходя из размера ключа: он должен легко надеваться.С одной стороны трубы проделывается несколько отверстий, в которые будет устанавливаться безмен. Весы устанавливаются перпендикулярно трубе. Собранная в домашних условиях альтернатива динамометрическому ключу позволяет затягивать гайки и болты с усилием не более 100 Н / м.

Детали и приспособления, необходимые для сборки динамо-ключа своими руками

Универсальность - главное преимущество самодельного динамо-ключа. Такой инструмент легко надевается на любые ключи, шестиугольники и хомуты.Несмотря на свои достоинства, он очень неточный и ненадежный, поэтому лучше использовать качественные профессиональные аналоги.

Момент затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

В случае старых автомобилей моментов затяжки подголовников всего два, а на современных моделях уже вдвое больше. Затяжка резьбовых соединений производится в теплое время года при температуре окружающей среды более 20 ° С или в теплом помещении в холодное время года.

Болты необходимо очистить от грязи, жира, нагара, особенно тщательно, если протекла прокладка ГБЦ.После каждого этапа желательно подождать 10–20 минут - за это время металл должен вернуться к своей первоначальной форме и не деформироваться под нагрузками.

Момент затяжки для резьбовых соединений указан в руководстве по эксплуатации автомобиля. Узнать это можно у официальных дилеров марки или у специалистов автосервиса.

Ниже представлена ​​таблица моментов, которые нежелательно превышать во время процедуры.

Таблица: Стандартные моменты затяжки для резьбовых соединений

Порядок затяжки резьбовых соединений

Процедура затяжки болтов проводится в полном соответствии с требованиями производителя к конкретному типу двигателя.Вся информация содержится в технической документации на автомобиль.

Правильный порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

В случае автомобиля ВАЗ 2107, например, затяжка крепления ГБЦ осуществляется в два этапа:

  1. Предварительный момент 33,3–41,16 Н · м (3,4–4,2 кгс · м) болты 1–10;
  2. Конечный момент 95,94-118,38 Нм (9,79-12,08 кгс · м) болты 1-10 и момент 30,67-39,1 Н * м (3,13-3,99 кгс * м) болт 11.

Работа с динамометрическим ключом

В начале работы динамо-ключ устанавливается в так называемое нулевое положение - момент, при котором положение головки болта соответствует показаниям ключа.Желательно где-нибудь записывать измерения, показанные инструментом.

Ключ вращается аккуратно и осторожно, внимательно следя за его показаниями. Момент силы не меняется - слишком растянуто резьбовое соединение; кардинально изменилось - необходимо привести в движение болт. Держатель не полностью растягивается, если показания резко скачут. В последнем случае все работы производятся после стабилизации.

Затяжка болтов крепления головки блока цилиндров динамо-ключом

Болты подлежат замене, если при замене момент силы начинает быстро падать.

Затяжка резьбовых соединений ГБЦ видео:

Затяжка резьбовых соединений без динамо-ключа

Часто автовладельцы задаются вопросом, как затянуть болты крепления ГБЦ, не прибегая к использованию динамометрического ключа. Это можно сделать, и этот метод очень эффективен на практике. Для его реализации вам потребуется:

  1. Двустороннее кольцо или рожковый ключ. Как вариант, можно прибегнуть к гнутым отверткам, на одной стороне которых есть отверстие или полость;
  2. Безмен (пружинные весы) с ограничением 20 кг.

Собрав необходимый инструмент, необходимо рассчитать момент затяжки - усилие, которое прикладывается к рычагу счетчика. Если требуется затяжка гайки с моментом 2 кгс * м, то усилие будет равно 8 кг. После проведения всех расчетов на крепеж устанавливается ключ, к другому концу которого крепятся весы. Балансировочное кольцо тянется до тех пор, пока на шкале не отобразится необходимое значение крутящего момента.

Способ затяжки резьбовых соединений без динамометрического ключа очень прост и спасает в ситуациях, когда такого приспособления нет под рукой или его покупка слишком дорога.

Затяжка болтов крепления головки блока цилиндров без использования динамометрического ключа видео:

Как лучше всего затягивать крепежные детали?

Каждый из способов затяжки резьбовых соединений ГБЦ имеет свои плюсы и минусы. Использование динамометрического ключа позволяет добиться точных результатов без повреждения деталей и болтов, которые могут повредить двигатель. Второй способ - без динамо-ключа - широко используется в народе благодаря своей простоте, доступности и отсутствию необходимости покупать дорогой ключ.
Хотя профессиональные механики советуют использовать только первый метод, производители автомобилей часто советуют использовать комбинированный метод в технических руководствах. Суть его заключается в том, что при моментах затяжки более 8-10 кг * м велика вероятность стопроцентной ошибки даже при использовании смазок, поэтому крепежные детали предварительно подтягивают динамо-ключом до заданных значений. , а затем их поворачивают на угол. На практике этот способ оказывается наиболее эффективным, так как болт затягивается до характерного щелчка, что гарантирует полное соблюдение крутящего момента.

Одна из важных частей двигателя - головка блока цилиндров. Правильная затяжка болтов, определение момента и порядок работы обеспечивают бесперебойную работу ГБЦ и силового агрегата автомобиля.

Как определить и можно ли ездить. Цепь ГРМ стучает (дребезжит), холодная или горячая. Как определить и можно ли ездить Затяжка цепи со снятием клапанной крышки

Одним из важнейших компонентов каждого автомобиля является газораспределительный механизм.Правильная работа этого агрегата влияет на работу всего мотора. Механизм привода ГРМ на автомобиле ВАЗ 2107 - цепной. Если он сильно проседает, то может перескочить на любую звездочку. При его смещении хотя бы на один зуб наблюдается возникновение провалов в работе мотора, а также дестабилизация оборотов. Во избежание провисания цепи требуется периодически ее натягивать, а при наличии определенных признаков - заменять.

В процессе эксплуатации цепь подвергается большим нагрузкам, поэтому ее ресурс составляет 60-80 тыс. Км.Регулировку нужно проводить каждые 15 тысяч км, но если водитель раньше обнаруживает, что при работающем двигателе что-то начало дребезжать, то следует провести диагностику. Перед натяжкой необходимо проверить его исправность.

Также необходимо проверить натяжение в том случае, когда ремень ГРМ ремонтировался на ВАЗ 2107 или в том случае, когда после натяжения все еще наблюдается стук изделия. Стук, а точнее шорох цепи, различить не составит труда даже неопытному водителю.Этот шорох отчетливо слышен, если поднять капот и послушать двигатель на холостом ходу ... Если добавить газа, то шорох исчезает, что собственно говорит о том, что пора натягивать цепь ГРМ. Для этого используется натяжитель цепи ГРМ, который бывает разных типов: автоматический и механический.

Пошаговая инструкция по растяжке

Теперь обратим внимание на вопрос, как правильно натянуть цепь ГРМ на ВАЗ 2107. Первоначально стоит отметить, что механизм ГРМ на автомобилях ВАЗ 2107 с приводом Форсунка системы подачи топлива и карбюратор абсолютно идентичны.Натяжение на ВАЗ 2107 выполняется в следующей последовательности:


Если выполненные действия не увенчались успехом, а шум остался, придется прибегнуть к выполнению визуального осмотра механизма ГРМ, а для этого вам придется разобрать двигатель.

Отрегулируйте натяжение цепи, вращая коленчатый вал. Если специального ключа для вращения коленвала нет, то можно повесить заднюю часть автомобиля или одно из колес, затем включить 5-ю передачу и повернуть колесо.

Проверка натяжения

Цепь ВАЗ 2107 расположена в передней части двигателя. Его не видно, так как он прикрыт крышкой ГБЦ и самим блоком. Перед тем, как приступить к разборке двигателя ВАЗ 2107, необходимо разобраться в особенностях визуального осмотра и проверки его натяжения. Проверять натяжение цепи рационально только в том случае, если обычное ее натяжение не помогло решить проблему.

Для визуального контроля натяжения цепи ГРМ ВАЗ-2107 необходимо сначала снять корпус воздушного фильтра, затем крышку ГБЦ.Для этого понадобится ключ на «10», которым нужно открутить 8 гаек крепления.

При снятии крышки ГБЦ нужно обращать особое внимание на целостность прокладки. При необходимости его лучше заменить, так как в большинстве случаев возможно возникновение течи моторного масла.

После снятия клапанной крышки открывается доступ к верхней части изделия. Здесь нужно осмотреть башмак натяжителя и демпфер на целостность, после чего проверить цепной механизм руками, и если он не работает, можно использовать монтировку или большую отвертку.

Монтировку необходимо устанавливать так, чтобы она находилась между цепным механизмом и корпусом блока. В итоге получаем рычаг, проверяющий натяжение цепи на автомобиле ВАЗ 2107. Если он легко гнется, то его натяжение нужно отрегулировать или заменить. Идеальным считается натяжение, при котором изделие не сгибается и растягивается как нить.

Важно знать! При проверке натяжения цепи ГРМ требуется исключить приложение больших усилий, так как это может привести к деформации звеньев устройства.

Ремонт натяжителей ВАЗ 2107 не проводится, поэтому изделие придется заменить на новое. Замена требуется редко, но лучше всего для этого подходит автоматический натяжитель АНЦ «Пилот». После его установки вы надолго забудете о шуме и лязгании двигателя. Но если у вас уже установлен автоматический натяжитель, и при этом дребезжит двигатель или цепь шумит, то регулировать нет смысла. Придется сразу разбирать и заменять детали механизма ГРМ.

Цепь, которую необходимо натянуть

Натягивать цепь на ВАЗ 2107 необходимо в следующих случаях:

  • при длительной эксплуатации автомобиля,
  • при металлическом звоне в передней части мотора,
  • после ремонта, включавшего снятие цепи ГРМ ВАЗ 2107 и других элементов этой системы,
  • перед регулировкой зазора клапана,
  • после замены натяжителя цепи ГРМ или демпфера.

Основные причины неисправности цепи

В результате набора оборотов мотора цепь начинает дребезжать. В этом случае металлический звон уходит по мере уменьшения скорости. Растянутая цепь ГРМ способствует постепенному смещению фаз газораспределения, что приводит к появлению неисправностей двигателя.

Как натянуть цепь на ВАЗ 2107 должны знать все владельцы автомобилей этой марки. Эта работа выполняется ключом на 13 и молотком.Цепь регулируется следующим образом.

  1. Натяжитель разряжен. Во время этой процедуры обувь должна отломиться. Если этого не произошло, значит, плунжер натяжителя цепи ГРМ застрял. Проблема устраняется постукиванием молотком по корпусу агрегата.
  2. Накидная гайка откручивается ключом на «13».
  3. Специальным ключом для коленвала шкив проворачивается на пару оборотов.
  4. Коленчатый вал останавливается в момент максимального сопротивления вращению.В этом положении осуществляется натяжение.
  5. Удерживая коленчатый вал от проворачивания в обратном направлении, затяните накидную гайку.
  6. Устанавливается крышка ГБЦ.

В некоторых случаях этот участок неэффективен. Опытные автомеханики знают, как натянуть цепь инжектора ВАЗ 2107. Для этого вам потребуются следующие инструменты: головки на «8» и «10», плоскогубцы и трещотка с гаечным ключом. Клапанная крышка откручивается и демонтируется, при этом есть доступ к звездочке распредвала.Натяжение цепи проверяется вручную.

Следующим шагом провернуть коленчатый вал форсунки ВАЗ 2107 на несколько оборотов. Эта работа проводится при включении стартера на несколько секунд или с помощью ключа, который защелкивается на трещотке.

Следующим шагом в решении проблемы натяжения цепи является проверка натяжения. Для этого рекомендуется надавить на боковую ветвь рассматриваемого механизма. Эта процедура проводится до тех пор, пока не будет достигнут желаемый результат.После этого болт натяжителя ввинчивается до упора. Для того, чтобы работы были выполнены правильно, используется особая схема.

Система автоматического натяжителя

Автоматический натяжитель

Некоторые автовладельцы классических ВАЗ заменяют штатный натяжитель цепи на автоматический типа «Пилот». Автоматический натяжитель после установки не требует обслуживания и без вмешательства мастера обеспечивает натяжение цепи при ее растяжении.К преимуществам устройства Pilot можно отнести:

  • отсутствие необходимости подвода маслопровода, что исключает перетирание цепи привода ГРМ ВАЗ 2107 и потерю давления масла;
  • отсутствие плунжерных элементов, из-за которых автоматический натяжитель цепи «Пилот» не заклинивает;
  • шаг движения составляет 1 мм, что позволяет регулярно контролировать степень натяжения;
  • отсутствие износа обуви;
  • снижение шума мотора;
  • увеличение ресурса всех узлов хронометража;
  • длительный срок службы - около 25 лет.

Натяжитель цепи «Пилот» улучшает характеристики инжекторного двигателя ВАЗ 2107 за счет точного выполнения фаз газораспределения. Процесс, связанный с натяжением цепи, осуществляется независимо от работы двигателя автомобиля.

Затягивание цепи ВАЗ 2107 занимает около получаса, однако, если этого не сделать, последствия могут быть очень плачевными. В статье подробная инструкция с фото.


Содержание статьи:

Перед тем, как приступить к работе, нужно выяснить, что причина именно в этом.Ведь неправильная диагностика не только заставит делать ненужную работу, но и не позволит выявить истинную неисправность.

Симптомы ослабления натяжения цепи

В принципе симптомы достаточно специфические, и перепутать с чем-то другим очень и очень сложно.

  • Повышенный шум двигателя даже на холостом ходу;
  • Мгновенное нарастание шума при резком увеличении оборотов;
  • Грохот при плавном наборе скорости увеличивается пропорционально, при резком отпускании педали газа постепенно уменьшается;
  • Чаще всего дребезжит ненатянутая цепь ВАЗ 2107 из-за того, что отломился демпфер и требует замены.


Впрочем, допустим, дело не в нем, и нужна лишь небольшая натяжка. Для работы нам понадобится специальный ключ для поворота коленвала, на карбюраторных автомобилях можно вращать храповым механизмом.

Перед началом работы дайте двигателю остыть. Многие думают, что натяжение цепи должно быть горячим, чтобы компенсировать ее тепловое расширение. По сути, на автомобиле установлен автоматический натяжитель, который с этим справляется. В принципе никакой разницы нет вообще, нужно дать мотору постоять, чтобы масло стекало с головки на картер или по магистрали.

Теперь рассмотрим непосредственно, как натянуть цепь на ВАЗ 2107:

  • Снимаем клапанную крышку. Не забывайте о специфических шайбах, за которыми в случае утери вам придется зарыться в магазин;
  • Торцевым ключом на 10 отверните два болта, удерживающие натяжитель;
  • Далее зажимаем тисом, либо газовым ключом, после чего ключом на 13 откручиваем гайку-колпачок на три-четыре оборота;
  • Вытаскиваем натяжитель из тисков.Упираемся поршнем в стол или другую поверхность (тонкий палец на тыльной стороне колпачка) до полного погружения в корпус;
  • Теперь затягиваем гайку, вставляем натяжитель на место. Конечно, нужно проверить прокладку, при необходимости заменить. Закручиваем крепежные болты;
  • Делаем пару оборотов коленвала. Желательно делать это рукой, а не стартером. Для облегчения работы можно открутить свечи. Как только вы почувствуете равномерное сопротивление, удерживайте коленчатый вал от заднего хода и открутите колпачок на пару оборотов.Таким образом «разряжаем» плунжер и натягиваем цепь.
На этом завершается натяжение цепи на ВАЗ 2107.

Последствия ослабления цепи на ВАЗ 2107

Это касается и 2106, и всей классики в целом. Прежде всего, цепь изготавливается с высокой точностью и прочностью. Это значит, что при малейшем щелчке зубов двигатель заработает наугад. Особенно это касается инжекторных двигателей, так как датчик положения коленвала будет давать одни показания, а на самом деле вал будет в совершенно другом положении.Причем прыгать на два и более зуба чревато тем, что клапан проткнет дырку в поршне, и такая беда произойдет во всех цилиндрах, а если при обрыве ремня, например, детали ГРМ просто сдвинутся по инерции, то в этой ситуации они все равно приводятся в движение от коленчатого вала.

Следующая проблема - износ корпуса головки. Он имеет специальную деталь возле шестерни распределительного вала. Так что алюминий на высоких оборотах очень легко стачивается, и тогда восстановление головки может быть очень проблематичным.То же самое и с оловянной клапанной крышкой. Вообще своевременное натяжение цепи на ВАЗ 2107 - обязательная процедура.

Не работает холостой ход на ВАЗ 2107

Стабильная работа двигателя автомобиля ВАЗ 2107 зависит от исправности и правильности настроек его систем. Регулировка холостого хода возможна без привлечения специалистов при соблюдении всех рекомендаций руководства по эксплуатации. Исправный карбюратор с правильно выставленным моментом зажигания и зазорами между контактами трамблера.

Регулировка режима согласно технической документации должна осуществляться с помощью прибора, определяющего уровень СО в выхлопных газах ... В гаражных условиях карбюратор обычно регулируется на глаз и с помощью встроенного тахометра. Описание предписывает частоту вращения коленчатого вала в пределах от 700 до 900 об / мин. При более низких значениях карбюраторные системы не могут обеспечить стабильную работу двигателя, при более высоких значениях увеличивается расход топлива.

Диагностика систем двигателя

Силовой агрегат автомобиля ВАЗ 2107 работает на бензине, при этом качество и состав топлива не всегда соответствуют требованиям стандарта.Забитый карбюратор, особенно система холостого хода, может привести к неустойчивой работе. В зависимости от степени загрязнения проявления могут быть разными вплоть до самопроизвольной остановки мотора.

Основные причины нестабильной работы двигателя автомобиля ВАЗ 2107 на холостом ходу:

  1. неправильный уровень топлива в поплавковой камере;
  2. засорение сетчатого фильтра, жиклеров и каналов;
  3. ограничение или препятствие хода клапана в EPHH;
  4. отсасывание воздуха через поврежденные прокладки, мембраны или трубки;
  5. засорение воздушного фильтра;
  6. подгорание контактов или неправильный зазор между ними;
  7. некачественных свечей;
  8. неправильная регулировка угла опережения зажигания.

Перед тем, как приступить к настройке карбюратора, следует восстановить его работоспособность, иначе добиться стабильного результата невозможно.

Техническое обслуживание, поиск и устранение неисправностей

Текущие работы с системами, обеспечивающими работу двигателя, следует начинать с полной проверки. Для удобства корпус воздушного фильтра снимается с карбюратора и осматриваются все воздуховоды. На них не должно быть трещин, а материал должен оставаться эластичным.При необходимости карбюратор разбирается и проводится его полная разборка с обнаружением дефектов и заменой неисправных деталей.


На следующем этапе производится диагностика, устранение выявленных неисправностей и регулировка системы зажигания. Рекомендуется почистить контакты в трамблере мелкой наждачной бумагой, заменить свечи и правильно выставить угол опережения. Сделать это можно с помощью тестера или примитивной тестовой лампы. Переходить непосредственно к регулировке двигателя ВАЗ 2107 имеет смысл только в том случае, если карбюратор и другие системы приведены в порядок.

Настройка силового агрегата

Скорость холостого хода регулируется в хорошо вентилируемом помещении или на улице. Убедитесь, что воздушная заслонка полностью открыта, для чего ручка направлена ​​вперед до упора. Теперь карбюратор полностью готов к установке режима.

Последовательность действий мастера следующая:

  1. В выхлопной трубе вводится датчик устройства, определяющий концентрацию угарного газа в выхлопе. Устройство включается, и с него снимаются показания, характеризующие работу карбюратора.
  2. При превышении установленных параметров винт качества смеси затягивается отверткой. Это действие выполняется в несколько этапов с постоянным контролем выхлопа.
  3. Падение холостого хода компенсируется тем, что карбюратор ВАЗ 2107 регулируется винтом количества смеси.


Процедура продолжается до тех пор, пока двигатель не будет стабильно работать в этом режиме ... При отсутствии приспособления регулировку исправного карбюратора на автомобиле ВАЗ 2107 можно производить и без него.При определенном навыке эта операция не займет много времени.

Регулировка холостого хода без устройства

Опытные мастера и водители настраивают силовой агрегат ВАЗ 2107 следующим образом:

  1. Винт качества карбюраторной смеси устанавливает минимальные обороты, при которых двигатель работает нестабильно, но не глохнет.
  2. Скорость увеличивается за счет добавления смеси.

Процедура проверки качества смеси повторяется до тех пор, пока карбюратор не обеспечит стабильную работу двигателя.


На практике этот способ применяется довольно часто и при достаточном водительском опыте положительный результат гарантирован.

Регулировка холостого хода на карбюраторе является неотъемлемой частью обслуживания карбюратора автомобиля, но в форсунке для нас в такой ситуации. Сегодня мы рассмотрим регулировку этого механизма на автомобиле ВАЗ 2107, но перед этим выясним, почему производится установка ХХ.

Зачем регулировать обороты холостого хода карбюратора?


Карбюратор - это механизм, который подает топливовоздушную смесь в камеру сгорания двигателя в строго заданном соотношении.В зависимости от количества и состава смеси (состав в данном случае называется «качественным») определяется множество характеристик двигателя: стабильность его работы, мощность и расход израсходованного топлива.

Идеально настроенный карбюратор позволяет добиться наиболее эффективной работы двигателя на ХХ. Это означает, что он будет иметь стабильные обороты и максимальную мощность при минимальном расходе топлива. Поэтому регулировать холостой ход на карбюраторе необходимо при следующих признаках:

  • Двигатель неоправданно и довольно большой расход топлива ... Эконометрическая стрелка постоянно указывает на неэкономичную работу двигателя, и бензин стал довольно быстро заканчиваться.
  • ... Это означает, что ему трудно набрать необходимые обороты, прежде чем водитель переключится на следующую передачу. К тому же на низких оборотах может не быть тяги, глохнет двигатель или есть зазоры в педали газа.


Основная проблема с первыми двумя признаками в том, что это может произойти не только по вине карбюратора.В этом могут быть виноваты топливные фильтры, насосы и т. Д.

  • Самая главная и веская причина - мотор не держит холостой ход или не держит его стабильно: возможна вибрация двигателя, а стрелка тахометра будет постоянно менять свое положение. . В конце концов мотор глохнет сам по себе.

Как отрегулировать холостой ход карбюратора на ВАЗ 2107

После того, как вы обнаружили основные признаки неправильной работы карбюратора, необходимо произвести регулировку холостого хода.Перед тем как приступить к этой процедуре, нужно убедиться, что система зажигания работает исправно, и только после этого можно приступать к регулировке холостого хода.

Обратите внимание, что частота вращения двигателя на холостом ходу меняется в зависимости от сезона. Летом он не должен превышать 900, а зимой - 1000 об / мин.

Видео - Простая настройка своими руками XX

Так на карбюраторе ВАЗ 2107 регулируется холостой ход. Как видите, это совсем не сложно.

Добро пожаловать!
Холостой ход - Со временем человек, который использует автомобиль с нарушенной частотой вращения холостого хода, решает отрегулировать ее, потому что, как мы все знаем, если частота вращения холостого хода слишком низкая, двигатель будет время от времени останавливаться, а если это завышен, то расход топлива у этого двигателя увеличивается и тут приходится искать, как говорится, золотую середину.

Но чтобы найти эту середину, сначала нужно научиться регулировать обороты холостого хода на автомобиле, а не все люди умеют регулировать обороты холостого хода.Поэтому сегодня мы разберем вопрос регулировки холостого хода на автомобилях семейства «Классик».

Примечание!
Для регулировки понадобится всего одна отвертка!

Резюме:

Советы по регулировке холостого хода:
Во-первых, регулировку необходимо проводить при рабочей температуре двигателя (90-95 ° C), а также при регулировке воздушный фильтр должен быть установлен на автомобиле.

Во-вторых, при регулировке холостого хода необходимо отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.

В-третьих, необходимо также отрегулировать клапанные зазоры и отрегулировать угол опережения зажигания автомобиля.

В-четвертых, при регулировке холостого хода воздушная заслонка должна быть полностью открыта, это можно проверить, сняв крышу с корпуса воздушного фильтра и, как следствие, посмотрев на заслонку.

В-пятых, новичку не всегда легко регулировать обороты холостого хода автомобиля, потому что регулировку вращения коленчатого вала и регулировку содержания окиси углерода (CO) необходимо выполнять одновременно.

Примечание!
Для более точной регулировки холостого хода необходимо использовать «Газоанализатор», которого у большинства владельцев нет вообще. Но регулировку можно произвести и без этого устройства, но только это будет сложнее! (Как произвести регулировку без этого устройства, см. Рубрику: «»)

Как отрегулировать холостой ход на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Перед тем, как приступить к регулировке, посмотрите фото ниже:

Примечание!
Начнем с того, что на фото выше показаны винты, благодаря которым регулируется холостой ход.Как видите, винты расположены глубоко в корпусе дроссельной заслонки карбюратора, поэтому винт под цифрой «1» на фото не виден. На некоторых автомобилях на оба этих винта запрессовываются втулки, благодаря чему винты можно повернуть только на пол-оборота. Если из-за этих втулок не получается правильно повернуть винт регулировки холостого хода, то снимите винты и, как следствие, сломайте головки втулок. Когда винты будут откручены, сотрите с них остатки сломанных втулок и затем затяните винты на их месте!

Регулировка холостого хода с помощью газоанализатора:

1) Сначала заведите автомобиль и дайте ему прогреться до рабочей температуры «90-95 ° C».После прогрева автомобиля отверткой начните поворачивать винт, обозначенный на фото под цифрой «2», поворачивайте этот винт до тех пор, пока частота вращения коленчатого вала не достигнет «750-800 мин».

Примечание!
Чтобы вы поняли поподробнее, при закручивании винта частота вращения коленвала будет постепенно уменьшаться, а с обратным эффектом, то есть при откручивании частота вращения будет постепенно увеличиваться!

2) Теперь плавно переходите к регулировке содержания «СО» в выхлопных газах, для этого поверните винт, указанный под цифрой «1» на фото выше.При вкручивании винта под цифрой «1» содержание «СО» в выхлопных газах будет постепенно уменьшаться, а при откручивании - соответственно увеличиваться.

Примечание!
В настоящее время необходимо регулировать содержание «СО» в выхлопных газах по «ГОСТу». Снижать содержание «СО» ниже нормы не нужно, так как в связи с этим может резко возрасти содержание несгоревших углеводородов «СН». Кстати, при регулировке винта «1» можно менять частоту вращения коленчатого вала!

3) И наконец, поверните винт под цифрой «2», тем самым вернув частоту вращения коленчатого вала в норму.После этого также рекомендуется проверить содержание «СО» в выхлопных газах с помощью прибора. Если необходимо заново отрегулировать оба винта, регулируйте их до тех пор, пока работа двигателя и выброс «СО» в атмосферу не достигнут нормы.

Примечание!
После всех регулировок сядьте в машину и резко нажмите, а затем отпустите педаль газа. Следите за тем, чтобы при нажатии на педаль двигатель работал без перебоев, а при отпускании - двигатель автомобиля не должен глохнуть.Если двигатель глохнет после отпускания педали газа, увеличьте скорость вращения коленчатого вала до «800 об / мин». Частота вращения коленчатого вала регулируется винтом под цифрой «2»!

Регулировка холостого хода без газоанализатора:

1) Для начала медленно начинаем вращать шнек состава смеси, который обозначен цифрой «1». Вращайте его до тех пор, пока частота вращения коленчатого вала не станет максимальной. (Частоту вращения коленчатого вала очень легко узнать по показаниям тахометра)

Примечание!
При вращении этого винта регулируется выброс вредных веществ в атмосферу.При закручивании этого винта количество выбрасываемого в атмосферу «СО» будет уменьшаться, а при откручивании - наоборот, увеличиваться!

2) Затем с помощью винта под цифрой «2» установите частоту вращения коленчатого вала на «1100 об / мин».

Примечание!
Винт под цифрой «2» регулирует частоту вращения коленчатого вала, поэтому при ввинчивании этого винта скорость будет постепенно уменьшаться, соответственно при откручивании постепенно увеличиваться!

ВАЗ 2107 не лучшая модель среди автомобилей своего класса, если сравнивать с зарубежными примерными аналогами.Тем не менее, благодаря невысокой цене и доступному сервису автомобиль уже много лет пользуется популярностью на всем постсоветском пространстве. Автомобиль выпускался с 1982 по 2014 год. То есть самой старой модели более 30 лет. За такой период эксплуатации владелец сможет столкнуться со всеми видами неисправностей и исследовать большинство причин неисправностей.

После нескольких лет эксплуатации ВАЗ 2107, как и практически идентичная модель 2105, начинает проявлять новый характер с изменениями не в лучшую сторону.Неисправности, связанные с силовым агрегатом и его обвесом, носят разный характер, но носят симптоматический характер:

  • периодически глохнет двигатель;
  • не держит стабильную динамику;
  • нестабильный холостой ход;
  • сложно запустить;
  • недостаточная мощность;
  • повышенный расход топлива.

Все неисправности возникают по двум причинам: нарушение регулировок или износ деталей.

Обычно выражается в самопроизвольном изменении оборотов двигателя.Наблюдается при движении и на холостом ходу ... Самая частая причина скорости работы агрегатов впрыска ВАЗ2107 / 2105 - выход из строя ДМРВ (датчика массового расхода воздуха).

Это устройство контролирует количество воздуха, поступающего в двигатель. На основании этих данных ЭБУ регулирует расход горючей смеси с оптимальным соотношением топлива и воздуха при различных режимах работы двигателя. Соответственно, при отсутствии этого баланса обороты двигателя начинают зависеть от количества подаваемого кислорода.То есть подул ветерок - обороты увеличились, стих - уменьшились.

Убедиться в том, что неисправен именно ДМРВ, довольно просто. Отсоедините разъем устройства, и ЭБУ перейдет в аварийный режим. В этом режиме подача топлива регулируется положением дроссельной заслонки ... Если автомобиль стал вести себя более адекватно, значит неисправен ДМВР. Так можно ездить, но немного упадет мощность и увеличится расход топлива.

Неисправный датчик массового расхода воздуха не подлежит ремонту, за исключением загрязнения, поэтому вы можете попробовать его почистить.

Алгоритм чистки ДМВР ВАЗ2107 / 2105:

  1. Снимите датчик вместе с защитной крышкой.

Установка стеклоподъемников на ВАЗ 2107. Установка стеклоподъемников. О конструкции устройства.

Каждый водитель бюджетного автомобиля хочет сделать его немного комфортнее. В основном это решение касается салона автомобиля, где только привлекают функциональность и удобство. В этой статье мы максимально подробно опишем, как установить и выпишем этот процесс.

Что может пригодиться при установке ESP?


Монтаж, схема электрических стеклоподъемников

В результате после охлаждения образуется тонкий слой беленого чугуна, который имеет высокую износостойкость и твердость. На переднем конце распределительной пристани он жестко закреплен на центральном болте ведомой звездочки. Распределительная насыпь включает пять опор в специальном корпусе 18, закрепленных на головке блока цилиндров в девяти точках. Передающий распределительный вал оси имеет фланец 17, расположенный с постоянным поворотом в передних шейках опорного вала.Несъемный фланец крепится к корпусу подшипника распределительной насыпи двумя вилками с гайками.

Прежде всего необходимо приобрести набор различных устройств, в том числе: органы управления и исполнительный механизм. Заранее следует их количество и цена. Естественно, что, выбирая подъемники более качественные и эффективные, цена на них будет намного выше.

Условно можно выделить следующие типы электрических стеклоподъемников:

Смазку производят на поверхностях, которые смываются из распределительной насыпи масляной артерии через центральную канавку подшипника вибросборника путем просверливания вала насыпи и дырка в кулачках и подшипниках шейха.Клапаны служат для периодического открытия и закрытия отверстий впускных и выпускных каналов, расположенных на головке блока цилиндров в ряд. Кроме того, выпускной клапан соответствует компоненту: хромоникелевое ковкое волокно из стали с улучшенным сопротивлением трению и теплопроводностью для отвода тепла от головки клапана к ее крышке рулевого управления, к головке из жаропрочной стали хромо- никель-марганец.

После того, как вы определились с типом стеклоподъемников, вы должны определиться с производителем.Для этого можно использовать различные тесты и обзоры, которых в Интернете довольно много. Различия в конструкции также имеют большое влияние на процесс установки, поскольку многие автомобили уже оснащены шасси для установки соответствующих устройств, в то время как другие необходимо будет переделать с внутренней стороны двери. Однако переделать фиксирующие детали несложно.

Впускной клапан изготовлен из хромоникелевой стали. Пружины прижимают клапан к седлу и не дают ему отсоединиться от тягового рычага.Пружины поддерживаются на нижних концах двумя опорными шайбами ​​52, а верхняя опорная пластина 42 пружин удерживается на штоке клапана двумя обжаренными буханками, которые имеют форму усеченного конуса. Колпаки рулевого управления 35 выполнены из чугуна, прижимаются к головке и при возможном падении имеют стопорные кольца. Отверстие в крышке определенно обрабатывается в комплекте с головкой цилиндра, что обеспечивает узкое разрешение диаметра отверстия и его точность по отношению к рабочим фаскам кресла и клапана.

Видео - Установка ЭСП на ВАЗ классика

Как установить электрические стеклоподъемники на ВАЗ 2110?

После выбора подходящих устройств можно приступать к установке окон на двери. Для этого автомобиль устанавливают на ровную открытую поверхность, где есть возможность широко открывать дверь, а аккумулятор снимают с «минусовой» клеммы аккумулятора.

Для уменьшения проникновения масла в камеру сгорания через узлы между втулкой и штоком клапана используются маслоуловители 40 из маслостойкой резины.Стулья клапанов изготовлены из специального чугуна и запрессованы в охлажденном состоянии на нагретую головку блока. Седла клапана обеспечивают необходимую силу для действия. ударные нагрузки. Стальные рычаги 44 передают на клапан кулачковое усилие распределительной насадки.

Рычаг одним концом опирается на сферическую головку регулировочного болта 50, а под пружинами 45, с другой стороны, который имеет специальный паз для дисконтного рычага на клапане, на его конце поддерживается. Регулировочный болт 50 будет вставлен во втулку, которая, в свою очередь, вставляется в головку блока цилиндров.Регулировочный болт останавливается на гайке. Здесь вы можете задать свои вопросы о нашей продукции. Если вы не нашли ответа на свой вопрос, заполните форму ниже. Следите за процессом установки ваших рам.


  • Разберите дверную панель и снимите старый механизм подъема и опускания. Для этого немного опустите стекло, а гаечным ключом открутите крепление зажима от механизма старого стеклоподъемника.

Внимание! При разборке окна будьте особенно внимательны, ведь не закрепленное стекло может упасть в нижнюю часть дверного полотна и разбиться.В этом случае дело может не ограничиваться установкой только окон.

Установка должна производиться в основном по отвесу и квадрату. Неправильная установка может привести к плохой работе деталей или нежелательному проникновению в стену. Для лучшего обслуживания руководство по установке фреймов доступно на странице загрузки в верхней части веб-сайта.

В случае каркаса: мы предлагаем повторять эту процедуру каждые 12 месяцев в городских или сельских районах и каждые 3 месяца в морских или промышленных районах.Регулярно очищайте направляющие скользящих рам, чтобы избежать накопления пыли, которая со временем может помешать хорошей работе шкивов. Эту операцию можно выполнить с помощью щетки с мягкой щетиной. Гарантия на 5 лет не распространяется на такие повреждения.

  • Далее получается гайка, которая расположена вверху. Он предназначен для верхнего монтажа специальной направляющей. То же самое и с остальными направляющими, после чего старый механизм откручивается вместе с тросом.
  • Набор проводов, которые входят в купленный комплект, нужно собрать в специальный жгут, который стыкуется. Два провода выводятся под обшивкой с внутренней стороны двери. В месте выхода провода из-под створки и в месте входа в дверь необходимо оставить определенный запас, который при открывании двери не даст порваться проводам. Однако такой приклад не должен допускать провисания проволоки, иначе она вылезет наружу и может повредиться в месте закрытия дверной щели.


Простой способ отличить правую или левую поворотную дверь.

  • Представьте себя за входной дверью.
  • Когда вы входите в комнату, если она открывается вправо, это правая дверь.
  • Если открыть слева, это будет левая дверь.
Использование этого продукта не рекомендуется людям с лабиринтитом, головокружением, головокружением или другими состояниями, связанными с нарушением равновесия.

Чтобы ваши алюминиевые детали оставались новыми и безупречно функционирующими, обратите внимание на следующие инструкции.Очистку дверей, окон или лестниц дома следует производить раствором воды и нейтрального моющего средства с помощью мягкой ткани или губки.

  • Если кнопки управления стеклоподъемником планируется сделать на ручке двери, то третий провод также выводится на панель двери. В остальных случаях его тащат за панель к торпеде или под полом к ​​переключателю, расположенному между сиденьями.
  • Теперь нужно отрезать часть защитной пленки, чтобы она не мешала работе электродвигателя.Через специальное отверстие в верхней части панели вставить привод со всеми установленными механизмами и закрепить на месте старого механического стеклоподъемника. Если стеклоподъемник установлен на задней двери, привод можно вставить через нижнее отверстие в углу.
  • Соберите оставшиеся детали и подсоедините провода от жгута в соответствии со схемой электрических соединений. Определитесь с местом установки тумблера и установите его в нужном месте. В кнопки также вставляем специальные провода в соответствии со схемой подключения.
  • После этого на аккумулятор надевается минусовая клемма и проверяется работа стеклоподъемника путем опускания и подъема стекла до упора. После этого зажим стекла затягивается и проводится необходимая регулировка механизма.
  • Теперь соберите все дверные обшивки и надежно спрячьте провода там, где они выступают.

На этом установка электрики на ВАЗ завершена. Как видите, это совсем несложная процедура и требует от водителя базовых представлений о принципе работы опускающего устройства, а также минимальных знаний в чтении электрических цепей.Самостоятельное решение вопроса поможет вам существенно сэкономить на услугах мастеров автосервиса и даст вам небольшой опыт эксплуатации и обслуживания автомобиля.

Не используйте химические вещества или абразивные губки любого типа, так как они необратимо повреждают алюминий. 12-месячная гарантия не распространяется на такие повреждения. Если вы не решили свой вопрос, свяжитесь с нами, используя форму ниже. В зависимости от модели аэратора, загрязненный воздух выводится наружу либо по принципу «точка-точка», самостоятельно или постоянно.Эти системы подходят для любого типа среды обитания и эффективны, если их поток хорошо выбран.

Компоненты на выбор по объему

Обеспечивает оптимальную вентиляцию рамы и комфорт пассажиров. Устраняет вредное воздействие конденсата, вызывающего появление плесени из-за застоя влаги. Комплект выполнен в виде дискретной штанги, закрепленной на верхней направляющей окна или на коробке внутреннего демпфера качения. У этого стержня есть базовый регулятор, к которому можно приспособить аксессуар, известный как калибр, для уменьшения потока воздуха по мере необходимости.Этот комплект поставляется в сумке, включая винты и колпачки.

Стандартный передний стеклоподъемник ваз 2106 является элементом салона автомобиля и предназначен для доступа к воздушным массам в салоне и повышения комфортности автомобиля при совершении поездок различной продолжительности. Инисм со свежими окнами в салоне выходит на свежий воздух.

Конструкция системы достаточно проста: механизм стеклоподъемника ВАЗ-2106 состоит из троса стеклоподъемника, перемещающегося между жестко закрепленными роликами по строго определенному маршруту, ручки управления стеклоподъемниками и системы подъема стеклоподъемника. .

В шумной среде можно выбрать воздушно-акустическую модель, которая включает поглощающие элементы для улавливания шума снаружи. Для установки воздухозаборников требуется крепление к поперечному элементу окна; Сама полоска имеет размер 302 мм. Чтобы сделать канавку, проследите расположение стержня, расположенного на перекладине, из стороны в сторону с помощью деревянных фитилей на каждом конце дорожки. Лобзиком можно распилить древесину в пределах следа, соединив предварительно проделанные отверстия.

Видео "Установка электростеклоподъемников"

Сначала прикручивается внешний дефлектор.После того, как лист перевернут, регулятор потока вставляется в решетку воздухозаборника, которая затем навинчивается на внутреннюю поверхность листа. Отработанный воздух удаляется спереди с помощью одного или нескольких моторизованных аэраторов, расположенных в служебных помещениях.

У автомобилистов, эксплуатирующих «шестерку», иногда возникает вопрос о замене стеклоподъемника при неисправности его подъемного механизма. Рассмотрим, как установить стекло на ВАЗ 2106, чтобы не вызывать перекосов при перемещении троса с рамой переднего окна.

Замена стеклоподъемника "шестерка"

Как поставить стеклоподъемник на ВАЗ 2106? Процедура замены изделия следующая:

Аэратор может работать как прерывисто, так и постоянно. Это будет продолжаться с задержкой от 3 до 20 минут после выключения освещения. По такому же принципу могут быть оборудованы аэраторы, которые активируются автоматически, когда относительная влажность превышает предел, указанный по шкале из 4 пороговых значений.

Для обеспечения идеальной циркуляции воздуха между всеми частями необходимо открыть внутренние двери или небольшую встроенную решетку внизу.Гибкий шланг для интеграции компонентов установки между датчиками и резервуаром. Подключение солнечных коллекторов с использованием других труб не гарантирует правильного функционирования датчиков.

  • Разбираем дверь, где необходимо установить стеклоподъемник взамен неисправного изделия;
  • Демонтаж бракованного изделия начинается со снятия планки крепления стекла к тросу стеклоподъемника;
  • Отводим трос в положение, не мешающее работе;
  • Снять старый механизм стеклоподъемника ВАЗ 2106;
  • Проверяем ролики на свободное вращение, в случае блокировки при вращении их нужно смазать литолом.

Важное дополнение:



Они оснащены двумя змеевиками, нижний из которых служит солнечным коллектором, а верхний котел - центральным отоплением. Эмалированный керамический слой защищает от коррозии горячей водой и бактерий. Дополнительная защита от коррозии обеспечивается магниевым анодом и работой змеевиков, которые быстро и равномерно нагревают воду. Водонагреватели изолированы пенополиуретаном и экологически чистой внешней оболочкой.

Принадлежности для солнечной установки



Во время аварийной ситуации в гликолевой системе, кипящей на солнечной энергии, он восстанавливает жидкость, вытесненную из резервуаров паром.

Соединение предназначено для герметизации прохода солнечного канала через диафрагму, что означает наличие 2-х соединений, достаточных для герметизации прохода. необходимо предоставить 2 пакета.

1. Запрещается демонтировать скобу, фиксирующую кабель в бухте в собранном состоянии, иначе, если трос бухты будет скатываться с роликов при намотке бухты, подъемный механизм выйдет из строя и это будет затруднительно. восстановить его до прежнего состояния.

2. При разматывании кабеля для монтажных работ нельзя касаться защелки.

  • Прикрепите окна к штатным соединениям на ВАЗ 2106 и пропустите трос на роликах согласно схеме установки;
  • В районе корпусной части подъемного механизма трос должен перекрываться, т. Е. Его участок, выходящий из нижней части барабана, направлен на верхний опорный ролик, а из верхней части барабана - на верхний опорный валец. ролик нижнего расположения;
  • Натягиваем трос на ролики, для чего снизу ослабляем ролик, который подлежит регулировке, и натягиваем по прилагаемой схеме:

  • Если размера троса недостаточно, то нужно натянуть его на 2 ролика и освободить защелку - фиксатор и надеть на элементы ролика без провисания;
  • После установки окна затяните трос без провисания, но без особого натяжения.Если запорное устройство не снимается, то теперь его можно разблокировать.
  • При креплении ручек стеклоподъемника ВАЗ 2106 вращаем подъемный механизм стеклоподъемника, при этом вся система должна вращаться плавно, без толчков и заеданий. Теперь переводим стекло в нижнее положение, опускаем окна, прикрепляем трос к штанге.


Порядок снятия и установки стеклоподъемника на ВАЗ 2106 можно посмотреть в видеоролике на нашем интернет-ресурсе.

Электроподъемник стекол "шестерка"

Вновь установленные на ВАЗ 2106 электрические стеклоподъемники позволяют исключить поворот ручек стеклоподъемников при необходимости открывать лобовые стекла перед кабиной. Это также делает поездку более комфортной, позволяет не отвлекаться от процесса вождения.

Есть еще одно серьезное преимущество: при включении дополнительной электрической цепи в схеме установленной сигнализации появляется способ срабатывания автоматики при закрытых дверях автомобиля.

Многие автолюбители задаются вопросом, как поменять стекло на ВАЗ 2106 на аналогичный механизм, но с электроприводом. Объясняем, что в этой технологической операции нет ничего сложного, необходимо иметь элементарные навыки сантехники и уметь пользоваться инструментом.

Схема стеклоподъемника на ВАЗ 2106 электротехнического типа находится здесь:

Технические параметры стеклоподъемников

Обычно такие комплекты стеклоподъемников имеют следующие эксплуатационные характеристики:

  • Напряжение номинальное - 12 В;
  • Период опускания (подъема) - 5 секунд;
  • Усилие, прилагаемое при работе - 120 Н;
  • Ток потребления - не более 7.5 А;
  • Межремонтный ресурс 30 000 циклов.

В таких системах предусмотрена превентивная защита от перегрева при экстремальных перегрузках более 1,5 секунд, т. Е. Электродвигатель системы отключен. Установка стеклоподъемника на ВАЗ 2106 производится на место предыдущего штатного изделия без дополнительных работ по интеграции этого устройства в электросистему автомобиля.

На такие окна ВАЗ 2106, цена на которые определена, предоставляется гарантия при эксплуатации, как правило, эти условия действуют 12 месяцев со дня покупки.

Наборы входят в следующий набор:

  • Электростеклоподъемники на 2 передние двери,
  • Комплект электропроводки
  • Переключатели с символами, с подсветкой
  • Крепежные изделия,
  • Колпачок декоративный;
  • Описание сборочного механизма.

Facebook

Твиттер

В контакте с

Google+

Авто / Мото

ЗМЗ-402: технические характеристики устройства

Легенды о силовых агрегатах, разработанных в Советском Союзе, включают модель ЗМЗ-402.Официальный производитель силовой установки - Заволжский моторный завод. Завод выпустил несколько серий, в том числе версию 24-D, которая не прижилась в серийном потреблении из-за дорогостоящего обслуживания и частых поломок. Рассмотрим особенности и характеристики устройства.

История разработки и создания

Инженер Г.В. Эварт стал главным конструктором двигателя ЗМЗ-402. Рассматриваемый мотор должен был заменить «волжский» аналог типа ГАЗ-21.Указанный силовой агрегат часто называют детищем модели 21. Изначально планировалось устанавливать двигатель на различные модели автомобилей.

Двигатель ЗМЗ-402 имеет улучшенные характеристики по системе охлаждения, что позволяет снизить расход топлива. Эта версия была снята с серийного производства из-за перегрева моторов, иногда приводившего к катастрофическим ситуациям.

Приложение

С двигателем ЗМЗ-402 предназначен для установки на ряд легковых автомобилей.Этот силовой агрегат часто можно встретить на модели «УАЗ» 469. Это связано с тем, что устаревшие двигатели переживали не лучшие времена.

Именно в этот период было принято решение о замене «двигателей» на аналоги от ЗМЗ. Такая практика длилась недолго. Вскоре ульяновские конкуренты представили полную версию, улучшенную на порядок.

Доработка и монтаж

Модернизация агрегата ЗМЗ-402 особых проблем не представляет.Многие пользователи пытаются улучшить систему впрыска карбюратора до эквивалента впрыска. В первую очередь доработке подвергается поршневой блок. Например, вместо стандартного элемента установлена ​​облегченная версия. Это дает возможность увеличить крутящий момент и увеличить мощность силового агрегата.

На следующем этапе обрабатывается коленчатый вал и устанавливается гильза спортивного образца. В результате повышается динамика и устанавливается скорость. Проведите манипуляции с агрегатом подачи и выхлопных газов.Для этого поменять штатные коллекторы на улучшенные модификации, а также поставить карбюратор от ВАЗ-2107 или аналог с моноинжектором. Здесь преимущество заключается в снижении расхода топлива. Улучшить подачу воздушной смеси дополнительно позволит атмосферный фильтр нулевого сопротивления.

Доработка зажигания ЗМЗ-402. Между контактным и бесконтактным типом запуска часто выбирают промежуточный вариант с запуском с кнопки, без использования ключа. В рамках модернизации указанного силового агрегата такая система стала достаточно популярной.

Техническое обслуживание

Одной из точек обслуживания, согласно техкартам производителя, является штатное ТО, в которое входят:

  • Замена масла с фильтром через 1 тыс. Км.
  • Аналогичная процедура с заменой воздушного элемента, свечей зажигания, проводки через 8 тыс. Км пробега.
  • Повторные работы, указанные выше, через 17 000 км.
  • Дополнительно через 25 тысяч километров производится регулировка клапанов и делается процедура, характерная для восьмитысячного пробега.
  • Через 35 000 км поменять ремень с ремнем.

Диагностика

В этом режиме определение твердости и толщины шейки коленчатого вала и последующая ремонтопригодность узла. Аналогичная процедура применяется к блоку цилиндров ЗМЗ-402, гильзы замеряются с расчетом возможного объема ремонтных поршней. По возможности детали полируются и обрабатываются или заменяются новыми элементами.

При диагностике обнаруживаются трещины в корпусе.Для этого закройте все отверстия, кроме входа охлаждающей жидкости. Подается керосин или горячая вода, которые покажут наличие деформаций. Если они есть, агрегат необходимо подвергнуть механической обработке. Использована аргонная технология, так как блок выполнен из алюминия. В некоторых случаях может использоваться холодная сварка.

Основные проблемы и ремонт

Двигатель ЗМЗ-402 достаточно прост в ремонте, даже если он находится в наихудшем техническом состоянии. В перечень работ входит переборка двигателя с ГБЦ и замена расходников.Процесс выполняется поэтапно, начинается с диагностики. Также в капремонт энергоблока входит ряд работ, которые мы рассмотрим ниже.

Мотор полностью разобран, головка демонтирована, поддон и другие детали сняты. В процессе при этом неисправен агрегат (промывка блока цилиндров, опрессовка, замер коленвала).

BC и коленчатый вал расточены. Если детали отработали свой ресурс, устанавливаются стандартные 92-мм гильзы.На этом этапе выполняется хонингование (расточка блока цилиндров с помощью специального станка, полирующего элементы специальным камнем на высоких оборотах).

Головка блока цилиндров ЗМЗ-402

Этот узел также подлежит переборке. В перечень работ в основном входят следующие операции:

  • Замена клапана.
  • Установка новых сальников, манжет, седел и клапанов.
  • Установка новых направляющих втулок.
  • По технологии k-line с рукавами 9 мм.

Нередко происходит замена распредвала. Износ элемента достигает максимальных показателей после 20 лет работы, поэтому этой детали уделяется особое внимание, при необходимости головка блока полируется.

Характеристики в цифрах

Ниже приведены основные параметры двигателя ЗМЗ-402 (карбюраторный):

  • Тип - бензиновый двигатель.
  • Конфигурация - двигатель внутреннего сгорания с четырьмя продольно расположенными цилиндрами.
  • Модификации - 402, 4021, 4025, 24С.
  • Мощность - 95 лошадиных сил.
  • Диаметр цилиндра / ход поршня - 92/92 мм.
  • Количество клапанов - 8 шт.
  • Тип охлаждения - жидкостный.
  • Материал - алюминиевый сплав.
  • Блок зажигания - контактная или бесконтактная система.

Особенности

Крышки коренных подшипников изготовлены из чугуна методом ковки, каждый элемент закреплен на блоке парой шпилек (диаметром 12 мм).В первом люк снабжен прорезями для крепления шайб упорного подшипника. Сборка в сборе с блоком растачивается; при ремонте их следует установить на свои места. Для облегчения этого процесса все крышки имеют серийные номера.

Алюминиевая крышка распределительных шестерен с паронитовой прокладкой и резиновой уплотнительной кромкой крепится с торца. В задней части находится корпус сцепления, который фиксируется шестью болтами. Точное расположение элемента, обеспечивающего правильную работу коробки передач, обеспечивается парой установочных штифтов (13 миллиметров).

Передаточное отношение первичного вала коробки передач к коленчатому валу обеспечивается задним концом картера со специальным монтажным отверстием. Эти детали не являются взаимозаменяемыми из-за особенностей конструкции. Цилиндры агрегата выполнены из легкосъемных мокрых гильз, отлиты из износостойкого чугуна, основание нижней частью размещается в предусмотренной прорези.

Рекомендации

Клапаны ЗМЗ-402 следует ставить на место при сборке двигателя.При правильных действиях объем камеры сгорания составит до 77 кубических сантиметров. Разница вместимости отсеков рассматриваемых двигателей в зависимости от модификации не должна превышать 2 куб. см. Каждые 20 тысяч километров пути рекомендуется подтягивать крепление ГБЦ и регулировать зазоры между клапанами и коромыслами.

При выполнении этого процесса на горячем двигателе затяжка гаек после охлаждения блока не будет полной.Это вызвано значительной разницей между коэффициентами расширения шпилек, блока и головок устройства. В связи с этим фиксация всех крепежных элементов выполняется на холодном двигателе. Модели корпусов на отечественных машинах не требуют особого ухода, кроме своевременной доливки масла, очистки от грязи, пыли и затяжки соединений на резьбе.

Эксплуатация

Отечественный мотор ГАЗ ЗМЗ-402 устанавливался не только на автомобили Горьковского завода, но и на аналогичные автомобили.Во многом такая ситуация сложилась с переходным периодом с устаревшей версии УМЗ-417 на 421.

Эта модификация ДВС также активно эксплуатируется на «Газели» в различных модификациях. Позже эти двигатели были заменены на малотоннажные грузовики с модификациями под индексами 405 и 407. Двигатель ЗМЗ-402 получил достаточно широкое распространение не только в СССР и на постсоветском пространстве, но и в странах Балтии, Германии и других странах. Африка.

Модернизация

Самый простой способ «прокачать» «Волгу» или другую машину с установкой ЗМЗ-402 - использовать компрессор типа СК-14 с последующей продувкой карбюратора.ШПГ в этом случае в усилении не нуждается. Система без проблем выдерживает давление 0,5-0,7 бар, вытяжная часть заменена на прямоточную.

Такое исполнение не отличается элегантностью и красотой, но дает хороший эффект с точки зрения динамики и экономичности. Дополнительно рекомендуется установка и регулировка кованого коленвала, специальных ресиверов и привода впрыска. Что касается турбонаддува, рекомендуется выбрать подходящий коллектор, форсунки, трубы и валы.В результате стоимость обновления этого метода будет стоить в два или три раза больше цены. Поэтому на ЗМЗ-402 такая модернизация практикуется редко. Обычно армируют атмосферную часть агрегата или переделывают какие-то детали от аналога типа ЗМЗ-406.

Обобщить

Как видите, рассматриваемый двигатель пользовался большой популярностью для установки на многие отечественные и некоторые зарубежные модели легковых автомобилей. К достоинствам «двигателя» можно отнести его надежность и высокую ремонтопригодность.При правильном обслуживании силовая установка способна без капитального ремонта проработать до 500 тысяч километров.

Как поменять стекло ВАЗ 2107

Фары на автомобиле ВАЗ 2107 не всегда надежны. На заводе они практически полностью невосприимчивы к механическим повреждениям. Бывает, что на трассе бешеный камень оставляет следы или трещины на стеклах фар. В этом случае, чтобы отремонтировать фару, необходимо предварительно снять стекло.

Вам потребуется

  • - перчатки;
  • Отвертка;
  • - Плоскогубцы;
  • - Автомобильный герметик;
  • - обезжириватель.

Инструкции

1

Снимите фару с машины. Для этого откручиваем винты, которыми он крепится к корпусу. Далее отсоединяем гидрокорректор и провода. Перенесите фару в сухое и проветриваемое помещение. Наденьте перчатки и постарайтесь аккуратно вытащить стакан. Если по каким-то причинам стекло не поддается, поставьте точечный светильник на ровную поверхность, предварительно застеленную газетой или ненужной тряпкой, и разбейте стекло фары.

2

Возьмите плоскогубцы и вытащите остатки стекла.Будьте осторожны, работайте в перчатках, чтобы не порезаться. Подберите отвертку с шириной прорези, равной ширине фары. Очистить весь старый герметик. Обратите особое внимание на замки и углы. В этих местах особенно сложно очистить поверхность.

3

Осмотрите отражатель фары. Из-за повреждения стекла могут появиться загрязнения, которые также необходимо очищать чистой сухой тканью или салфеткой. Обезжирить поверхность фары и новое стекло, подготовленное к замене.Осмотрите вторую фару, чтобы выбрать правильный герметик. Ведь цвет этого вещества на обеих фарах должен совпадать. Учтите, что герметик может быть черным, белым и прозрачным.

4

Нанесите герметик тонкой полоской. Обратите внимание на однородность слоя материи. Это важно для последующего процесса оклейки нового стекла. Возьмите новый стакан и, плотно вдавив его в пазы с герметиком, обвяжите конструкцию веревкой или обмотайте молярной лентой.Дайте фаре высохнуть примерно на сутки.

Совет 2: Как заменить стеклянные фары

Автомобильные Фары Чаще всего попадают в аварии. Но бывает, что владелец автомобиля просто хочет поменять Фары на новые или улучшенные. В этом случае нужно знать определенные нюансы, связанные с процедурой замены фары .

Вам понадобится

  • Молоток, герметик, отвертка Phillips и новое стекло фары

Инструкция

1

Для начала отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора.

2

Далее, затянув отверткой фиксатор, достаньте гидрокорректор из отверстия в задней стенке блока- Lights . Затем необходимо отсоединить все провода, подходящие к фаре, и извлечь лампы.

3

Отверткой Phillips открутите три само- фары на кузове автомобиля. Затем нужно снять с автомобиля блок-фонарь.

4

Затем с помощью молотка и отвертки разбейте стекло Осветите изнутри корпуса и аккуратно удалите фрагменты и остатки старого герметика.

5

Потом можно поставить новое стекло на герметик Фары , потом дать высохнуть. Нанести герметик равномерно, не оставляя трещин (для предотвращения попадания пыли внутрь Фары и ее запотевания).

6

После полного высыхания герметика можно собирать фару в обратном порядке.

Совет 3: Как удалить стекла

И сотрудники автосервисов, и обычные автомобилисты часто сталкиваются с повреждениями передних, задних или боковых стекол.В некоторых случаях эти повреждения настолько серьезны, что возникает необходимость снять стекло и заменить его новым. Этот процесс считается технологически сложным - демонтаж стекла часто занимает много времени и требует больших усилий.

В любом случае снять стекло одному человеку не под силу - даже опытные мастера автосервиса снимают переднее или заднее стекло с помощью помощников. Если вы планируете снять в домашних условиях стекло такого размера, без помощника вам тоже не обойтись.Размер бокового окна позволяет снять его без помощи помощника, но процесс его демонтажа также имеет те же нюансы, что и демонтаж переднего или заднего стекла.

  1. Вынимая стекло, в первую очередь руководствуйтесь его состоянием, а также рассмотрите способ установки нового стекла, которое будет использоваться в дальнейшем. Если старое стекло подходит для снятия матрицы для замены, его необходимо удалить полностью, стараясь не повредить. Для этого стекло необходимо освободить от резинового уплотнителя или аккуратно вырезать из герметика, который наносится на линию боковых стоек.Подготовив таким образом еще и верхний, а затем - нижний край, следует точно рассчитанными движениями выдавить стакан изнутри.
  2. Иногда стекло так повреждается, что в дальнейшем использовать его для копирования невозможно. В этом случае задача мастера - в первую очередь максимально очистить пломбу в местах приклеивания стекла. Необходимо аккуратно удалить остатки герметика и клея, а также оставшиеся фрагменты. Эту работу проще выполнять специальными зубилами или скребками, которые не должны быть слишком жесткими.
  3. Если вы вынуждены демонтировать переднее, заднее или переднее стекло автомобиля в домашних условиях, вам часто не нужно иметь под рукой специальные инструменты. В этом случае можно использовать обычную медную струну в оплетке (например, 3, 4 или 5 струну от гитары), чтобы аккуратно снять автомобильное стекло. Этой веревкой можно будет аккуратно обрезать силикон - все стекла, особенно в иномарках, обычно засаживаются на силиконовый герметик или клей. Для этого возьмите обычное шило и проделайте отверстие в одном из углов стеклянного сиденья.Затем туда заводят шнурок: пропустив его насквозь и последовательно обработав им все стекло по периметру, можно аккуратно удалить силикон и снять стекло.

    Помните, что этот способ демонтажа требует присутствия не менее двух человек. Этот метод идеален для ситуаций, когда необходимо извлечь сильно поврежденное стекло, например, разбитое стекло почти на куски - и оно будет извлечено целиком, а не расколото на мелкие осколки.

Совет 4: Как снять стекло с фар

Во время поездки на машине по дорогам, особенно в тех местах, где ведутся дорожные работы, и рассыпается щебень - камни редко попадают автомобиль. И, как правило, в первую очередь в таких ситуациях страдает переднее стекло фары , что приводит к появлению на стекле сколов и трещин, а иногда, что гораздо хуже, полностью разбивается линза.

Вам понадобится

Инструкция

1

Автомобиль с поврежденным стеклом фары , в соответствии с «Правилами дорожного движения», движение запрещено.Поэтому, во избежание конфликта с дорожной службой, стекло фары нужно немедленно заменить.

2

На подготовительном этапе с машины демонтируется передний бампер и облицовка радиатора.

3

Затем гаечным ключом на 10 мм два верхних болта крепления фары s, а затем еще один болт - правый и левый ее крепления.

4

Демонтаж фары л, сняты клипсы, предназначенные для крепления стекла к кузову фары с.Старое - снимается и на его место устанавливается новое стекло.

5

Все дальнейшие действия производятся в обратной последовательности.

Совет 5: Как поставить стекло ВАЗ-2107 на ВАЗ-2106

При тюнинге кузова автомобиля ВАЗ2106 автовладельцы часто устанавливают заднее (потому что оно с подогревом) и передние боковые стекла от «седьмой» модели » Жигули ». Замена указанных деталей в дверях «шестерки» производится из-за низкого качества узких стеклянных треугольников, называемых в народе «ветровками», на которых никогда не задерживаются фиксирующие крючки надолго.

Вам понадобится

  • - отвертка;
  • - шнур капроновый;
  • - ключи гаечные малые.

Инструкции

1

Перед установкой заднего лобового стекла нагрейте его на столе, накрытом одеялом (шерстяным или фланелевым). В резинку вставьте замок и нанесите тонкий слой силиконового герметика на внутреннюю полость.

2

Наденьте резинку на стекло и поместите нейлоновый шнур во внешнюю канавку, смазанную консистентной смазкой, так, чтобы его концы были загнуты вниз, в центре.

3

Вместе с помощником вставьте стекло с резинкой в ​​нижний паз рамы корпуса. Во время этой процедуры убедитесь, что он был установлен по центру. При необходимости выровняйте стекло, постучав ладонями по его поверхности, чтобы переместить его в любом направлении.

4

Изнутри начинаем вытягивать шнур из (Одновременно с его снятием получается край резинки, который надевается на край каркаса корпуса) помощник в это время снаружи следует прижать стекло руками.

5

С заменой боковых стекол в двери все несколько сложнее.

6

Снимите крючок открывания замка, ручку стеклоподъемника, подлокотник, накладку и верхнюю крышку с двери.

7

Во внутренней полости двери открутите винт крепления направляющего канала стекла и еще два на кронштейне, к которому он крепится на тросе подъемного устройства.

8

Опустить стекло внутрь и отверткой открутить винт верхнего крепления желоба к дверной коробке, после чего оттуда снимается, а затем и стекло.Снимаем лобовое стекло треугольной формы.

9

Вставьте боковое стекло «семерки» в дверь шестой модели и установите на него кронштейн бокового зеркала.

10

Поднимите стекло до упора и, удерживая его одной рукой, закрепите фиксирующий кронштейн на тросе подъемного устройства, затянув два винта.

11

Проделайте то же самое со вторыми дверцами, а затем установите на них обшивку и другие аксессуары.

Совет 6: Как поменять крестовину на ВАЗ 2107

Замена крестовины на ВАЗ-2107 удобнее после снятия карданного вала.Открутив болты с фланца и подвесного подшипника, карданный вал выбивается из резиновой муфты на коробке передач. Он соединен с коробкой передач с помощью шлицев.

Вам понадобится

  • - набор ключей;
  • - отвертка плоская;
  • - Молоток деревянный;
  • - съемник стопорных колец;
  • - Маркер.

Инструкции

1

Установите автомобиль на приямок или эстакаду. Подставьте под задние колеса противооткатные упоры.Не смейте прибавлять обороты, так как карданный вал придется снимать. Для уверенности установите автомобиль на ручник. Теперь вам понадобится маркер или отвертка. На карданный вал необходимо нанести несколько меток. Один на фланце, которым кардан крепится к задней передаче, другой - на шлицевом соединении с коробкой передач. Если карданный вал установлен неправильно, во время движения иногда возникают шумы.

2

Выкрутите четыре болта, которыми фланец карданного вала крепится к коробке передач.Головки болтов имеют круглую форму с одной стороны. Если болт крутится, то его можно зафиксировать карабином ключом на 12. Гайка откручивается ключом на 13. Пока крестовины снимать рано, лучше разобранный кардан заменить. Так удобнее и качественнее заменить крестики. В дальнейшем не придется разбирать привод по несколько раз.

3

Снимите два болта, которые крепятся на корпусе Подшипник подвески. Болты имеют головку под ключ на 13, удобнее всего сделать торцевым ключом с трещоткой.Постарайтесь предварительно обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой. Ведь это днище автомобиля, на нем скапливается много грязи и воды, которая ржавеет металл, а гайки и болты после такого воздействия окружающей среды открутить невозможно.

4

Выбить карданный вал из муфты. Аккуратными, но острыми пробивает деревянную киянку, выбивает кардан. Не исключено, что вылезет с трудом, поэтому использовать металлические молотки не рекомендуется, так как можно гнуть карданный вал, из-за чего он потеряет равновесие и во время езды будет источником вибрации.

5

Выньте старых лягушек. Они устанавливаются на карданный вал и фиксируются с помощью стопорных колец, которые необходимо снимать специальным съемником. Старые кресты выбивают острыми ударами деревянных киянки по чашкам. Достаточно опустить одну чашку с игольчатыми подшипниками. Остальные три извлечь будет легче.

6

Установите новые крестовины, стараясь не повредить игольчатые подшипники. Если они рухнут, собрать их будет непросто. Плюс в стаканчиках есть специальная смазка.Чашки нужно устанавливать в проемы без резких и сильных ударов. Только после того, как чашку хоть немного надеть на крестик, можно аккуратно постучать по ней, чтобы она полностью села. Аналогично устанавливаются остальные чашки с игольчатыми подшипниками. И в завершение устанавливаем стопорные кольца. Аналогично меняется крестовина, расположенная посередине карданного вала.

Совет 7: Как поменять амортизаторы на ВАЗ 2107

Комфорт от поездки на автомобиле зависит от амортизаторов.Они необходимы для гашения колебаний при движении по неровной поверхности. Плохих дорог не хватает, поэтому качественные амортизаторы на машине - это залог высокой степени комфорта.

Вам понадобится

  • - набор ключей;
  • смазка проникающая;
  • - Комплект новых амортизаторов;
  • - противооткатные упоры;
  • - домкрат.

Инструкции

1

Определите, какие амортизаторы будут заменены в первой очереди.Если передняя подвеска, то установите под задние колеса противооткатные упоры. Если же на задней подвеске, разместите упоры под передними колесами. Замена передних амортизаторов проводится на яме или эстакаде. Если нет ни первого, ни второго, можно установить машину на мягкий грунт и сделать небольшую канавку под нижние рычаги. Глубина ямы должна быть примерно 20-30 сантиметров. Он снимет амортизатор с сиденья.

2

Открыть капот автомобиля ВАЗ-2107.Необходимо открутить гайку с амортизатора. Ключ к 8 - удерживать стержень от поворота. Гайка откручивается гаечным ключом на 17. Снимите металлические шайбы и резиновые подушки. Последний необходимо заменять вместе с амортизатором. Нажмите на шток с помощью отвертки или другого подходящего инструмента. Теперь необходимо открутить гайки амортизатора на нижний рычаг подвески.

3

Ослабьте и отверните две гайки, которые крепят рычаг амортизатора к рычагу.Стойка опустится, но может упираться в поверхность. Чтобы его снять, нужно полностью вставить шток в амортизатор. Снимать колесо не обязательно, достаточно для удобства открутить руль в сторону. Со старой стойки необходимо снять кронштейн и установить его на новую деталь. Попутно заменил все резинометаллические втулки. Снятие и установка амортизаторов по обеим сторонам передней подвески выполняется одинаково.

4

Поднимите заднюю часть автомобиля на домкрате, если нет приямка или подъемника.Так будет удобнее проводить замену. Не снимайте оба амортизатора одновременно. Сначала замените одну сторону, затем другую. Для выполнения работы понадобится два ключа на 17. Нижняя часть амортизатора прикручивается к элементам подвески с помощью шпильки. Для его снятия нужно установить ключ с 17-й стороны и упереться в колесо или тягу. Вторым ключом откручиваем гайку с другой стороны шпильки.

5

Технологические резьбовые соединения, проникающие в смазку, если не гайки.Верхняя часть амортизатора закреплена на кузове автомобиля. Ключом на 17 откручиваем гайку, которая затягивается на шпильке для фиксации стойки. На новый амортизатор установите резиновые опоры. Наденьте верхнюю часть на шпильку в корпусе и натяните гайку. Затем поместите нижнюю часть в сиденье под ним. Закрепите амортизатор новыми гайками, шайбами ​​и шпильками. Аналогично меняют вторую стойку.

Совет 8: Как поменять сцепление на ВАЗ 2107

Неисправность сцепления - самая частая неисправность любого автомобиля.Движение по пробкам, частые остановки и трогание с места разрушают ведомый диск. Но при замене ведомого диска желательно поменять и привод, и выжимной подшипник.

Сцепление необходимо для отсоединения первичного вала коробки передач и коленчатого вала двигателя. С его помощью осуществляется плавный пуск с места, переключение скоростей происходит без рывков и скрипов. На ВАЗ 2107 используется однодисковое сцепление с гидроприводом. Этот привод сложнее тросового, но имеет свои преимущества.Самое главное - педаль света, нужно прикладывать меньше усилий. Для замены узла сцепления требуется полностью снять коробку передач. А во время процедуры нужно осмотреть остальные элементы на предмет дефектов.

Снятие коробки передач

Работать удобнее на яме или эстакаде. Желательно, но не обязательно, наличие помощника, ведь работа должна выполняться как под капотом, так и под автомобилем. Начните сверху с выключенной батареи.После отсоединяются все отрицательные провода, соединяющие коробку передач и двигатель. В салоне разбирается рычаг переключения передач. Стартер нужно снять, а жидкость слить из бачка. Работа сверху пока завершена, переход под днище. Откручиваем карданный вал. Здесь нужно быть осторожным, так как вы хотите отметить положение кардана на фланце заднего моста и на пазах на КПП. Если установить не так, как было, то может образоваться гул и внешняя вибрация.От коробки отсоединяем датчик заднего хода и трос спидометра. Цилиндр ведомого привода закреплен на двух болтах, их нужно открутить и снять цилиндр в сторону. Предпоследний - это закручивание гаек, которыми ящик крепится ко дну. И последнее - выкручивание четырех болтов крепления трансмиссии к двигателю. А потом - коробку нужно разбить, иногда это сделать непросто. Для облегчения работы установите рычаг переключения скоростей в положение третьей передачи.Избегайте резкого падения коробки, если не планируете менять корзину сцепления. Но лучше всего заменить все компоненты, а именно: • ведущий и ведомый диски • выжимной подшипник • венец маховика • шесть болтов крепления корзины. Болты необходимо менять в любом случае.

Установка и сборка сцепления

При установке корзины и ведомого привода соблюдайте центровку. Иначе стыковать коробку и двигатель не получится, первичный вал не окажется на своем месте.Если центрирующего устройства нет, то можно использовать старый первичный вал, обработанную по размеру заготовку или отрезок трубы подходящего диаметра. Затягивайте болты только после совмещения. После того, как вы сняли выжимной подшипник с первичного вала коробки, установите новый. Теперь можно все собрать. Установка и сборка производятся в порядке, обратном разборке. Обратите внимание на крестовины карданного вала, состояние подшипника подвески. При необходимости замените их.

Совет 9: Как поменять щетки генератора ВАЗ

При осмотре генератора обратите внимание на состояние его щеток, щеткодержателя и контактных колец.Если щетки сильно изношены, их необходимо заменить, что не займет много времени.

Инструкции

1

Посмотрите на вольтметр, который при неисправности щетки должен показывать слишком низкое напряжение в сети. После этого подготовьте набор гаечных ключей и торцевых головок, кардан с удлинителем и плоскогубцы. Щетки на ВАЗ фиксируются в генераторе одним болтом.

2

Снимите аккумулятор с автомобиля и попытайтесь приблизиться к нужному болту.Для удобства работы плоскогубцами отсоедините от генератора пластиковый разъем, имеющий одну клемму. Также необходимо снять жгут проводов, подключенный к стартеру и генератору. После этого откручиваем болт и вытаскиваем старые щетки.

3

Установите новые щетки и попробуйте завинтить. Если вам этот процесс кажется не под силу, то поднимите машину на подъемник или с помощью домкратов. После этого залезьте под машину и открутите крепления защиты и брызговиков двигателя, затем снимите их.Затем найдите гайку крепления генератора и его кронштейн. Будьте осторожны, чтобы не потерять уплотнительные шайбы.

4

Теперь «залезем» в капот сверху и отсоединяем ремень и гайку крепления натяжного кронштейна. Затем выньте генератор и отсоедините провода, которые прикреплены к генератору в трех точках. Для этого снимаем крышку и гаечным ключом откручиваем крепление трех толстых проводов, отсоединяем еще один провод, отсоединив пластиковую накладку. Последний провод подключаем непосредственно к контактам щеток.

5

Вверните болт, и новые щетки наконец займут свое место. Затем соберите в обратном порядке. Не забудьте прикрепить провода к своим местам и проверить работоспособность генератора. Теперь вольтметр должен показывать нормальное рабочее напряжение, что говорит о правильности установки.

Видео по теме

Источники:

  • как поменять щетки генератора на ВАЗ 2107

примечание

При работе с герметиком запах этого химического вещества довольно неприятный.Особенно это касается прозрачного автомобильного герметика. Этот факт приобретает особый вес в том случае, если ремонт производится в домашних условиях.

Полезный совет

Вместо отвертки для очистки паза фары от старого герметика подойдет также медицинский скальпель или канцелярский нож.

Источники:

  • как поменять колодки на 2107

Как натянуть цепь на ВАЗ-2107

В процессе эксплуатации автомобиля каждый силовой агрегат подвергается достаточной нагрузке.В результате происходит деформация, трение и, возможно, выход из строя той или иной детали. Именно тогда замена становится необходимой. Привод ГРМ в автомобиле ВАЗ-2107 осуществляется с помощью металлической цепи, проходящей через две специальные звездочки, а также за счет успокоителя и натяжителя. Иногда возникает необходимость в регулировке газораспределительного механизма. Это необходимо, когда при резком наборе оборотов в моторе появляются сторонние звуки.

В этом случае смещается время открытия, а также закрытие клапанов, на что очень негативно влияет сам двигатель.В случае этих особенностей неисправности необходимо изучить синхронизацию привода TRW, а также, возможно, его регулировку. Также может быть так необходима замена цепи привода ГРМ, потому что достаточно вытянуть ее не представляется возможным.

Подготовка двигателя

Перед тем, как приступить к замене цепи, автомобиль необходимо установить на горизонтальную поверхность и поставить на ручной тормоз. Далее порядок подготовки двигателя в измерительной цепочке следующий:

  • рычаг переключения передач установлен в нейтральное положение;
  • крышка двигателя снята.Сделать это можно, взяв ключ и направившись на 10;
  • старая прокладка на крышке головки двигателя заменена на новую.

Благодаря таким довольно несопровождаемым действиям перед взором предстанут все варианты ГРМ, в том числе и цепочка.

Помните, что вам не нужно тратить много времени на настройку этого привода. Тем не менее, он должен быть предельно аккуратным и внимательным. Для работы по регулировке вам понадобится рожковый ключ на 38 и поворотный на 13.

Независимое натяжение цепи ГРМ на ВАЗ-2107

Натяжитель в двигателе этой машины представляет собой цанговое устройство с башмаком и несколькими подпружиненными стержнями. Настроить его можно по такой схеме:

  1. С помощью лыжного ключа поворачиваем накидную гайку, фиксирующую механизм на ее наличие. Благодаря этому под действием пружины башмак начнет двигаться, тем самым натягивая цепь.
  2. Если шток заклинило, его необходимо освободить. Для этого и по гайке, и по меди необходимо нанести несколько легких ударов молотком.
  3. С помощью рожкового ключа проверните коленчатый вал максимум на два оборота, при этом исключительно по ходу вращения самого двигателя.
Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *