Как правильно прокачать тормоза автомобиля самостоятельно

Тормозная система автомобиля должна находиться в исправном состоянии и отрабатывать нажатия на педаль тормоза в соответствии с ожиданиями водителя. Малейшие проблемы с тормозами способны привести к дорожно-транспортному происшествию, поэтому при появлении первых симптомов неисправностей необходимо их устранить.

Чаще всего водители заботятся о тормозах, своевременно меняя колодки и тормозные диски. Однако на этом обслуживание системы не должно заканчиваться. Не менее важно производить вовремя замену тормозной жидкости в автомобиле, а вместе с ней правильно выполнять процедуру прокачки тормозов.

Когда необходимо прокачивать тормоза

Каждый производитель автомобиля устанавливает свои нормы пробега до замены тормозной жидкости. Обычно они варьируются в диапазоне от 50 до 70 тысяч километров. При полной замене тормозной жидкости в систему попадает воздух, и без прокачки тормозов не обойтись.

При этом могут возникнуть и другие ситуации, когда необходимо прокачать тормоза и вывести из системы лишний воздух:

• После ремонтных работ, связанных с тормозами: замены колодок, тормозных дисков, цилиндров и других изменений системы;
• При появлении симптомов наличия лишнего воздуха в тормозной системе. Самым ярким из них является «мягкость» педали. То есть, водитель нажимает на педаль с привычным усилием, а тормоза не реагируют или реагируют частично. Из-за этого замедляется скорость экстренного торможения, и эксплуатировать машину с подобной проблемой запрещено.

Правильно прокачать тормоза можно в сервисном центре, где для выполнения подобной услуги у мастеров имеются специальные приспособления, позволяющие выполнить работу быстро и эффективно. Но если вы хотите самостоятельно прокачать тормоза, то в этом тоже нет ничего сложного.

Что нужно для самостоятельной прокачки тормозов

Процедура прокачки тормозов довольно простая, но для выполнения работ лучше обзавестись напарником. Связано это с тем, что в процессе работы потребуется одному человеку время от времени в салоне автомобиля нажимать на педаль тормоза. Если найти напарника не удастся, его можно заменить газовым упором, но выполнять работу будет значительно менее удобно.

Помимо помощника, для прокачки тормозов в гаражных условиях потребуется:

• Стандартный набор инструментов – несколько гаечных ключей, чтобы производить демонтаж деталей;
• Резиновый шланг небольшой длины, который по диаметру будет подходить для натягивания на штуцер;
• Новая тормозная жидкость. Важно: Использовать необходимо тормозную жидкость, которую рекомендует производитель;
• Небольшая пластиковая емкость, подойдет бутылка из-под тормозной жидкости.

Обратите внимание: В автомобильных магазинах можно найти специальные приспособления для прокачки тормозов. По сути, они представляют собой объединение пластиковой тары и резинового шланга. Покупать их нецелесообразно, если имеется возможность самостоятельно собрать столь нехитрую конструкцию.

Перед тем как приступать к прокачке тормозов, необходимо обратиться к руководству по техническому обслуживанию конкретной модели автомобиля. В нем нужно уточнить, по какой схеме следует прокачивать тормоза. В большинстве случаев производители машин указывают данную информацию, но если ее нет, то действует «правило главного тормозного цилиндра». Его смысл заключается в том, что начинать прокачку тормозов необходимо с колеса, которое располагается максимально далеко от главного тормозного цилиндра.

Предположим, что главный тормозной цилиндр находится наиболее близко к переднему левому колесу. В таком случае прокачка тормозов будет проходить по следующему алгоритму:

1. Заднее правое;
2. Заднее левое;
3. Переднее правое;
4. Переднее левое.

Выбрав правильно последовательность прокачки тормозов, удается максимально вывести воздух из тормозной системы автомобиля.

Как правильно прокачать тормоза

Подготовив все необходимое, можно приступать к прокачке тормозов.

Правильно действовать по следующему алгоритму:

1. В бачок главного тормозного цилиндра заливается тормозная жидкость таким образом, чтобы она доходила до отметки «Максимум» на емкости;
2. На всех колесах очищается от грязи и пыли клапан выпуска воздуха, чтобы избежать попадания мусора в систему;
3. Далее в подготовленную емкость наливается немного тормозной жидкости, и шланг натягивается на клапан выпуска воздуха колеса, с которого начинается прокачка. Не забудьте предварительно снять с клапана колпачок (не потеряйте его). Второй конец шланга погружается в тормозную жидкость, налитую в тару;
4. После этого нужно отдать команду человеку в автомобиле, чтобы он нажимал на педаль тормоза. Необходимо сделать от 3 до 5 нажатий, делая между ними интервал около 2 секунд. На заключительном нажатии педаль нужно зафиксировать в выжатом положении;
5. Когда педаль выжата, необходимо вполоборота открутить клапан воздуха. В этот момент важно, чтобы шланг продолжал находиться погруженным в тормозную жидкость. При откручивании через него пройдет часть лишнего воздуха, что ознаменуется появлением пузырей на поверхности тормозной жидкости;
6. После того как все пузыри выйдут, нужно закрутить обратно клапан воздуха и дать команду отпускать тормоз;
7. Далее пункты инструкции с 4 по 6 необходимо повторить несколько раз (обычно около 5). Это необходимо, чтобы весь воздух ушел;
8. Полностью прокачав тормоза одного колеса, нужно снять шланг, надеть защитный колпачок на штуцер и перейти к следующим колесам.

Важно: В процессе работы тормозная жидкость из бочка главного цилиндра будет уходить. За ней необходимо следить, чтобы она не опустилась ниже минимально допустимой нормы.

Выполнив процедуру прокачки, проверьте тормозную систему, перед тем как выезжать на оживленные дороги и набирать большую скорость. Если педаль остается мягкой, нужно провести диагностику тормозной системы, особое внимание обратив на износ колодок и дисков.

Загрузка…

Как правильно прокачать тормоза: последовательность действий и приспособления

При правильном уходе за тормозной системой автомобиля нужно следить не только за состоянием колодок и дисков, но и за уровнем тормозной жидкости, которая обеспечивает нормальную работу системы.

К сожалению, тормозные шланги и соединения подвержены механическим повреждениям, из-за чего жидкость частично покидает магистраль, а освободившийся объём занимает воздух, который мешает оставшейся жидкости циркулировать по шлангам. Поэтому многие автовладельцы знают, что в таких случаях требуется прокачка тормозов для удаления воздуха из системы.

Как часто менять тормозную жидкость и в каких ситуациях нужна прокачка системы

«Завоздушенность» тормозных магистралей даёт о себе знать в самый неподходящий момент. Педаль тормоза резко провисает вниз почти до пола, и её нажатие не полностью задействует колодки и суппорты в колёсах. Грубо говоря, если такое случится в движении, автомобиль не сможет нормально затормозить.

В любой машине нужно периодически менять тормозную жидкость и сроки её замены обычно укладываются в пределы 40 — 60 тысяч км пробега или двух лет. Также их может устанавливать фирма-производитель в руководстве по эксплуатации транспортного средства. Бывает, что и в результате этой операции в магистрали возникает воздушная пробка, препятствующая нормальной работе.

Видео — замена тормозной жидкости и прокачка тормозов на Дэу Матиз:

Кроме того, тормозная жидкость постепенно впитывает в себя воду, которая неизбежно образуется в системе, из-за чего её температура кипения снижается. Из-за этого при резком торможении суппорты могут не сработать. Педаль уже не так жёстко «схватывает», что становится опасным. Вот это крайний показатель того, что тормозную жидкость пора менять. Прокачка системы при этом просто мера предосторожности от попадания воздуха.

Какие есть нюансы

Для прокачки тормозов сейчас есть достаточно много способов, большинство из которых сводится к применению простых, но эффективных приспособлений, сделанных самими автолюбителями из подручных средств. К этому мы ещё вернёмся. Сначала нужно разобраться с нюансами прокачки тормозов на машинах с ABS и без неё.

Как видите, есть два пути образования воздуха в тормозных магистралях: разгерметизация шлангов и образование паров «состарившейся» жидкости. Прежде, чем что-то менять, нужно узнать ответы на два главных вопроса: когда в последний раз меняли тормозную жидкость и герметичны ли шланги и места их соединений. Не лишним будет проверить на целостность главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель.

Смешивание тормозных жидкостей недопустимо, потому что основные их разновидности по классификации DOT созданы с учётом различной тепловой нагрузки, а при смешивании их полезные свойства значительно снижаются. Кроме того, от агрессивного воздействия смеси страдает материал, из которого сделаны тормозные патрубки и уплотнители.

На первый взгляд прокачивать систему просто, но нужно трезво оценить свои силы. Если вы не уверены в себе, то обратитесь лучше на СТО, потому что с неисправными тормозами ездить вообще запрещено, да и неизвестно, будут ли они работать после неправильной прокачки. Рисковать не надо. Либо работаете сами (если уверены в своих силах), либо зовёте на помощь специалистов.

Классический способ прокачки тормозной системы — это прокачка вдвоём с помощником. Мы же сначала рассмотрим тот случай, если помощи ждать не от кого. Предположим, что ваша машина не имеет ABS.

Как можно прокачать тормоза одному

1. Очистите штуцеры тормозных цилиндров от накопившейся грязи и снимите с них резиновые заглушки.

2. При необходимости долейте тормозную жидкость в специальный бачок.

3.  Возьмите газовый упор, которым обычно фиксируется капот в машине. Нажмите педаль тормоза и оставьте её нажатой, закрепив между педалью и сиденьем упор.

4. После установки стравливаем тормозную жидкость вместе с воздухом из тормозного цилиндра колеса. Газовый упор в этот момент примет нужное положение, вжимая педаль в пол. Все эти процедуры проделываются с каждым цилиндром отдельно, пока жидкость и воздух не выйдут из магистралей.

Теперь можно поговорить про более надёжные способы, требующие наличия инструментов, материалов и смекалки. У настоящего российского водителя всего этого имеется в достатке. В качестве приспособления для прокачки тормозов, понадобится: ещё крышка бачка тормозной жидкости, шприц и канистра.

Видео — самостоятельная прокачка тормозов без помощников на Nissan Almera N16:

Дальше всё очень просто. Шприц вставляется внатяг  в крышку бачка и «запечатывается» герметиком, затем это приспособление накручивается на тормозной бачок, а в шприц предварительно набирается тормозная жидкость.

Откручиваем щтуцер на выходе того контура, который подлежит прокачке. Устанавливаем емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости. Затем шприцом нагнетаем тормозную жидкость. Всё. Воздух в систему при таком способе никак не попадает, конечно, при условии, что все соединения герметичны.

Последовательность прокачки тормозов зависит от марки автомобиля. В большинстве случаев на машине без ABS она должна быть такой:

1.  Тормозной цилиндр или суппорт заднего правого колеса.
2.  Тормозной цилиндр или суппорт заднего левого колеса.
3.  Суппорт переднего правого колеса.
4.  Суппорт переднего левого колеса.

 При наличии в вашем автомобиле распределителя тормозного усилия по осям или «колдуна», поршень колдуна нужно переместить в крайнее положение, чтобы пропускная способность тормозных магистралей во время прокачки была наиболее высокой. После прокачки поршень выставляется на место.

Вместе с помощником

Как и в предыдущем случае каждое колесо прокачивают отдельно.

1. Снимается защитный колпачок выпускного клапана колесного тормозного цилиндра, на него надевается любой подходящий шланг. Подойдёт даже от медицинской капельницы. Один конец шланга надевается на клапан, а второй опускается в канистру с тормозной жидкостью.
2. Помощник должен нажимать на педаль тормоза до тех пор, пока она не станет ощутимо сопротивляться.
3. После этого педаль тормоза удерживается в нажатом состоянии для создания давления в системе.
4. Ослабьте немного выпускной клапан тормозного цилиндра, чтобы в ёмкость через шланг поступала жидкость.
5. После того, как давление упадёт, закройте клапан.
6. Повторяйте шаг №2 пока не выйдет воздух.Верните защитный колпачок на клапан тормозного цилиндра.
7. Проделайте все операции для остальных колёс.

Если у вас ABS

1. Прокачать тормозную систему без сторонней помощи возможно, если насос, гидроаккумулятор и гидромодуль с клапанами находятся в одном узле. Процесс полностью аналогичен обычной прокачке без антиблокировочной системы.

Для начала надо отключить систему АБС, вынув предохранитель. Лампочка на панели приборов будет показывать прогресс выхода воздуха из системы. Когда лампочка погаснет, прокачку можно закончить.

2. С помощью диагностического сканера: это прибор для чтения данных с блока управления системой. Это вариант для другого типа АБС, в котором гидроаккумулятор и гидромодуль располагаются в разных узлах.

При наличии прибора прокачку можно осуществить своими силами. Если же возникают трудности при эксплуатации прибора, то оптимальным решением будет обращение в сервис технического обслуживания за помощью специалистов.

3. Специализированная помощь: если АБС работает в связке с системой ESP или SBC, единственным вариантам будет обращение в автосервис.

Последовательность самостоятельной прокачки тормозов

Правильная прокачка подразумевает выполнение действий в строго определенном порядке: слева направо сначала передние колеса, затем задние. Чтобы контролировать объем залитой тормозной жидкости, рекомендуется зафиксировать оставшиеся количество в расширительном бачке. Крышку бачка теперь можно открыть.

Видео — как прокачать тормоза и заменить тормозную жидкость на автомобиле Ауди А6:

Следующий шаг — проверить резьбовое соединение штуцера на наличие ржавчины. Если она имеется, то надо смазать его жидкостью WD-40. Если после смазки проворачивание штуцера затруднительно, то следует обратиться в сервис технического обслуживания, чтобы не нарушить резьбу. Если же с резьбой нет проблем, то проворачиваем штуцер прокачки.

Для удобства можно поставить автомобиль на эстакаду или открутить колесо. К штуцеру подсоединить прозрачный шланг. Другой конец опустить в пустую бутылку или другую емкость для жидкости.

Затем напарник должен многократно отжимать тормозную педаль пока нажатие не станет тугим. Педаль отжимают до упора и фиксируют. Затем надо открутить штуцер. Сделать это можно ключом. Когда педаль отожмется до пола, закрутить обратно штуцер и освободить педаль.

Видео — прокачка тормозов на Volkswagen Sharan:

Чтобы система не набрала воздуха, надо не забывать следить, чтобы не закончилась тормозная жидкость и периодически ее подливать. Когда уровень жидкости опустится до патрубка, закрутить штуцер до конца.

Использованную тормозную жидкость заливать обратно нельзя, только новую. Для остальных колес прокачка тормозной системы проводится аналогично. В результате правильно сделанной прокачки свободный ход тормозной педали примерно 30% от полного хода.

По окончании полной прокачки залить жидкость до той отметки, которую делали ранее, закрыть крышку, затем подключить предохранитель. Рекомендуется проверить всю тормозную систему: тормозные шланги и их соединения, хомуты и жидкость в бачке.

После прокачки необходимо протестировать работу тормозов. При заведенном двигателе, удерживать несколько секунд тормоз нажатым. Затем протестировать срабатывание тормоза: в ходе движения совершать кратковременные нажатия на тормоз, после сделать полную остановку. При включении АБС педаль будет реагировать незначительными толчками.

Заключение

Данная статья не является истиной в последней инстанции, поэтому, если вы сомневаетесь в том, правильными ли будут ваши действия нужно обязательно проконсультироваться со специалистом, либо с владельцем точно такой же машины как у вас.

Если вы уверены в своих силах и умении, то совсем не обязательно обращаться в сервисный центр и платить немалые деньги за не самую сложную процедуру.

Полезно проверить ограничения на авто перед его покупкой.

Почему может быстро разряжаться аккумулятор автомобиля.

Датчик холла в автомобиле https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/to-i-remont/kak-proverit-datchik-xolla.html — что это такое и для чего он нужен.

Видео — интересное приспособление для прокачки тормозов:

Правильная прокачка тормозов Поло седан

Согласно рекомендации за вода-изготовителя заменять тормозную жидкость рекомендуется не реже одного раза в 2 года или через 30тыс. км пробега (в зависимости оттого, что наступит раньше).

Система заполнена специальной тормозной жидкостью DOT-4.

Тормозная жидкость очень гигроскопична (поглощает влагу из воздуха), что помимо появления коррозии деталей тормозной системы снижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях. Поэтому рекомендуем заменять тормозную жидкость каждый год (весной).

Вам потребуются: ключ «на 8» для гаек трубопроводов, тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд.

Так выглядит специальный ключ для гаек трубопроводов.

Замену тормозной жидкости рекомендуется проводить с помощником, предварительно установив автомобиль на смотровую канаву или эстакаду (не потребуется снимать колеса). Применяйте тормозные жидкости, соответствующие классу не ниже DOT-4. Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:

—    правый задний;

—    левый передний;

—    левый задний;

—    правый передний.
 

Не используйте слитую жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему только новую жидкость той марки, которая была залита прежде.

Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре. Берегите природу! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализационную систему.

1. Отверните пробку бачка главного тормозного цилиндра.

2. Долейте в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»).

3.    Очистите от грязи клапаны выпуска воздуха и снимите защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров тормозных механизмов передних….и задних колес.
 

5.    После этого наденьте резиновый шланг или прозрачную трубку на клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра тормозного механизма правого заднего колеса и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд.

6.    Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с), после чего удерживать педаль нажатой.

7.    Отверните на 1/2-3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Педаль тормоза в это время должна плавно дойти до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.

Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения до метки «MIN» на стенке бачка. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в гидропривод. Таким образом обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.
 

8.    Таким же способом замените тормозную жидкость в рабочем цилиндре тормозного механизма левого переднего колеса.

9.    Затем замените тормозную жидкость во втором контуре (сначала в рабочем цилиндре тормозного механизма левого заднего колеса, затем правого переднего).

10.    Повторяйте операции 5-8 до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).

11.    После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха. Поврежденные колпачки замените.

12.    Проверьте качество выполненной работы: нажмите несколько раз на педаль тормоза — ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, вернитесь к выполнению операций 5-8.

13.    Долейте тормозную жидкость до уровня между метками «МАХ» и «MIN» на стенке бачка и заверните пробку

14.    Установите детали в порядке, обратном снятию.

Порядок и нюансы при прокачке тормозной системы с ABS и без.

Тормозная система – одна из ключевых составляющих правильной и безопасной работы автомобиля. Любая неисправность в работе тормозов может обернуться проблемой или трагедией для всех участников транспортного движения. Чтобы не допускать проблем во время езды, необходимо постоянно следить за состоянием всех частей системы: дисками и колодками, и, особенно, за тормозной жидкостью.

Прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

Вы обратили внимание на то, что педаль тормоза стала «мягче» и ее рабочий ход увеличился
Вы производили ремонт или обслуживание тормозных дисков или замену тормозных колодок, или полный тюнинг тормозной системы.

Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха.
Порядок прокачки тормозов

Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.

Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости. Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.

Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.

1. механизм заднего правого колеса;
2. механизм переднего левого колеса;
3. механизм заднего левого колеса;
4. механизм переднего правого колеса.

Прокачка тормозов с напарником
Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Напарник нажимает на педаль тормоза с интенсивностью 3-4 раза, и оставляет её нажатой. Вы слегка отворачиваете прокачной штуцер, пока тормозная жидкость не начнет вытесняться в емкость. Наличие выходящего воздуха вы определите по пузырькам в жидкости емкости.

После этого заверните штуцер прокачки, повторите эту процедуру в том же порядке на других колесах. Замену тормозной жидкости или ее долив осуществляйте того типа, который рекомендован производителем авто.
Если после прокачки педаль тормоза будет по прежнему «мягкой», проверьте износ тормозных колодок, либо повторите процедуру прокачки еще раз.

 

Прокачка тормозов без напарника

Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость.
Вот такая конструкция:

Шприц герметично встраиваем в крышку бачка при помощи «герметика», затем это приспособление накручиваем на тормозной бачок, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости.
Откручиваем щтуцер на выходе того контура, который подлежит прокачке. Устанавливаем емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости. Затем шприцом нагнетаем тормозную жидкость.

 

Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.

Отпускаете педаль тормоза и повторяете процедуру. После прокачки тормозов долейте тормозную жидкость необходимой марки. Всё. Можно выезжать на тест-драйв тормозной системы, соблюдая при этом меры предосторожности.

Также:

1. Откручиваю крышку на бачке с тормозной жидкостью.
2. Доливаю в бачёк тормозную жидкость до полного и закручиваю крышку данного приспособления.
3. Насосный наконечник (на шланге) подсоединяем к накаченной запаске, Сейчас при наличии компрессора подключаю непосредственно к нему, давление в систему настраиваю на 3 бара.
4. Производим прокачку как указанно в первом посте.

Особенности данной прокачки сводятся к контролю за тормозной жидкостью в бачке.

В продолжении темы, отвечая на вопрос о необходимости работающего двигателя при прокачке тормозов с ABS.
Разницы нет, проверено неоднократно, я прокачиваю с заведённым двигателем и считаю такую прокачку правильной, некоторые просто вынимают предохранитель отвечающий за АБС и прокачивают, кто то делает это на незаведённом двигателе.
Выжмка из статьи по прокачке тормозной системы с ABS.

Прокачка тормозов с абс

Благодаря технологическому прогрессу практически все современные автомобили имеют тормозную систему с функцией АБС. Автоматическая блокировочная система защищает колеса автомобиля от блокировки во время экстренного торможения путем управления скоростью их вращения. Таким образом, колесные датчики передают импульсы в блок электроники АБС, реакция которой и регулирует весь процесс торможения.

Контроль исправности автомобиля, и тормозной системы, в том числе очень важен. Прокачка тормозов с абс необходима для удаления излишнего воздуха из гидропривода, который мог попасть туда при ремонте, или замене тормозной жидкости. Наличие воздуха в механизмах — явление ненужное, ведь это негативно влияет на работу тормозов. Необходимость в прокачке можно выявить самостоятельно, нажав несколько раз на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается ее излишняя плавность, и резкий ход, то необходимо возобновить герметичность, и прокачать тормозную систему вашего автомобиля. Осуществить это возможно как с помощью специалистов, так и своими силами.
Используйте только новую тормозную жидкость, и только ту, которая подходит вашему автомобилю по техническим характеристикам.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

• Электронные датчики скорости движения на ступицах;
• Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
• Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

1. механизм переднего левого колеса;
2. механизм переднего правого колеса;
3. механизм заднего правого колеса;
4. механизм заднего левого колеса.

1. механизм переднего правого колеса;
2. механизм переднего левого колеса;
3. механизм заднего левого колеса;
4. механизм заднего правого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.
Порядок прокачки тормозов.

1. Снимите крышку с расширительного бачка.
2. Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
3. Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
4. Запустите двигатель, и оставьте его работать.
5. Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
6. Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
7. Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
8. Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
9. Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
10. Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.

В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Даже при соблюдении всех пунктов детальной инструкции нельзя быть полностью уверенным в правильности своих действий и надежном результате. Опытные автомобилисты знают, что секреты любых самостоятельных манипуляций в автомобиле кроются в деталях.

Во время работы с каждым колесом стоит немного наклонить автомобиль в соответствующую сторону. В таком случае, воздух внутри системы будет подниматься вверх и быстрее выйдет к резьбовому клапану. Дополнительно активизирует процесс легкая вибрация, если постучать по суппорту.

Помимо основного способа, можно прокачать тормоза самотеком. Необходимо открутить клапаны и вовремя доливать необходимую тормозную жидкость в бачок питания. Процедура достаточно длительная и доступна только опытным автолюбителям. Более того, она не подходит для транспортных средств, где установлены контрольные клапаны давления оттока.

Прокачка тормозов, опираясь исключительно на свой опыт, чревата поломками в тормозной системе. Неправильные действия могут привести к появлению большого скопления воздуха в магистралях. Перед тем как приступить к работе стоит ознакомиться с опытом других людей или посмотреть обучающие ролики в сети:

Каждая система автомобиля заслуживает отдельного внимания. От правильной работы внутренних механизмов зависит не только исправная работа транспортного средства, но и безопасность людей. Своевременная прокачка тормозов обеспечит качественную работу автомобиля в экстренных ситуациях.

ПОСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКИ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

Напоминаем что тормозная система автомобиля это важнейший элемент безопасности на дороге, чтобы быть полностью уверенным в тормозах своей машины, лучше доверить прокачку тормозов сертифицированному автосервису!

Источники частично: www.drive2.ru, pricurivatel.ru.

Прокачка тормозов на ВАЗ 2101-2107

Добро пожаловать!
Прокачка тормозов – одна из главных необходимых процедур после замены или же снятие каких либо цилиндров, или же шлангов тормозной системы. Данная процедура как вы уже поняли необходима, а иначе если в гидропривод тормозов после отсоединения каких либо шлангов или же ещё чего ни будь попадёт воздух, то в таком случае тормозить данное колесо на которым вы произвели замену тормозного шланга просто не будет, так как в системе будет находиться воздух который попросту не даст это сделать, но об этом чуть позже, а сейчас давайте же разберём некоторые вопросы и узнаем как вообще нужно прокачивать тормозную систему на классическом автомобиле.

Примечание!
Для прокачки тормозов вам нужно будет воспользоваться: Основным набором гаечных ключей, а так же небольшой бутылочкой (Около 0.5 литров) внутри которой будет находиться немного новой тормозной жидкости и ещё вам нужно будет взять с собой коротенький шланг один конец которого вы оденете на прокачной штуцер, а другой конец которого вы засунете в бутылку с новой тормозной жидкость (Более подробнее зачем этот шланг нужен, вы поймёте полностью прочтя данную статью)!

Краткое содержание:

За счёт чего осуществляется прокачка тормозов?
Она делается за счёт прокачных штуцеров которые установлены на тормозных узлах всех колёс вашего автомобиля, вот к примеру на передних колёсах прокачной штуцер находиться на самом тормозном суппорте, более подробнее местонахождение прокачного штуцера смотрите на фото изображённом чуть ниже:

Примечание!
На данном фото сверху на прокачной штуцер его одет пластмассовый колпачок, поэтому чисто сам штуцер там не видно а только лишь видно колпачок которые его закрывает, но всё же местонахождение на тормозном суппорте самого штуцера можно приблизительно понять!

Зачем нужно делать прокачку тормозов и когда её нужно делать?
Со временем в гидропривод тормозов попадает воздух и тем самым машина начинает значительно хуже тормозить, в связи с этим риск попасть в автомобильную катастрофу увеличивается, поэтому чтобы такого не было и нужно время от времени прокачивать тормоза на автомобиле.

Воздух в систему как правило может попасть по нескольким причинам, а именно если тормозная жидкость у вас уже не заменялась давно к примеру года 3, то это говорит о том что её нужно уже заменить (Не прокачать) и побыстрее, так как в неё уже скорее всего проникла влага за всё это время, тем самым она будет быстрее закипать при интенсивных торможениях и эффективность работы тормозов может уменьшиться. (О том как заменить тормозную жидкость, см. в статье: «Замена тормозной жидкости на ВАЗ»)

Но всё же вернёмся к нашей теме о прокачке, а именно гидропривод тормозов нужно прокачивать в том случае если вы заменяли, либо же просто подвергли снятию каких ни будь деталей тормозной системы, к примеру после замены тормозной жидкость, гидропривод тормозов нужно будет прокачивать, а так же после снятия одного из цилиндра тормозной системы, при снятие тормозного шланга и т.д.

Примечание!
Кстати понять то что в тормозную систему проник воздух очень легко, просто понажимайте несколько раз на педаль тормоза если при первых нажатиях она будет очень лёгкая а потом понемногу начнёт становиться жёсткой, то это и будет говорить о том что в гидроприводе тормозов у вас находиться воздух который нужно будет полностью убрать из системы!

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Прежде чем начать, скажем пару слов а именно в классических автомобилях тормозная система разделена на два контура, в котором первым контуром выступают оба передних колеса, а вторым контуром оба задних, так вот если в какой либо из контуров у вас попал воздух, тогда вам нужно будет прокачать именно этот контур и не обязательно прокачивать второй так это просто будет бессмысленно, приведём пример, допустим вы заменили тормозной суппорт на правом переднем колесе, при замене вам пришлось отсоединить тормозной шланг от него (Шланг нужно отсоединять обязательно, без его отсоединения ничего у вас не получиться), так вот когда установили новый суппорт на место старого вам нужно первом делом прокачать тормоза, а зачем браться за задний контур если у вас был разгерметизирован всего лишь передний, тем самым вам необходимо будет прокачать именно два передних колеса и на этом вы избавитесь от воздуха в системе!

Если вдруг у вас будет разгерметизирован первый, а так же второй контур, к примеру вы заменили тормозные шланги на одном из передних колёс и на одном из задних, то в таком случае вам нужно будет избавлять от воздуха уже оба контура то есть и два передних колеса и сразу же два задних!

И ещё кой что, прокачку удобнее всего производить с помощником, так как если вы будете всего лишь один то это будет неудобно без специального инструмента, но всё же это можно будет сделать но как уже было сказано ранее для этого вам нужно будет запастись специальным инструментом! (Более подробно о том как прокачать тормоза одному, вы сможете увидеть в самом конце данной статьи в интересном видео-ролике)

Прокачка:
1) В самом начале операции разберитесь какое колесо вы будете прокачивать, если какое то из передних тогда вам нужно будет снять данное колесо с автомобиля (К задним не относиться), так как на передних колёсах прокачной штуцер располагаться очень неудобно и чтобы подлезть к нему, вам нужно будет снять колесо. (О том как снять колесо с автомобиля, см. в статье: «Замена колеса на ВАЗ»)

2) Затем чтобы вы понимали где находятся прокачные штуцера на переднем и заднем колесе, просмотрите чуть ниже фото на котором переднее колесо находиться в левой части а заднее в правой:

Примечание!
Вы уже обратили внимание на то, что на левом фото чуть выше указано две стрелки? Всё дело в том что на передним суппорте на обоих тормозных цилиндрах в одном и том же месте находиться один штуцер и просто пустое место, поэтому к пустому месту (Там будет небольшая ямка) прикасаться не имеет никакого смысла, тем самым прокачивать вам нужно будет только лишь один штуцер который установлен на наружном тормозном цилиндре и на фото он указан правой стрелкой!

3) Следом обратите своё внимание то что на каждом штуцере обязательно должен присутствовать пластмассовый колпачок, так называемый ещё защитный (Если его нет то обязательно приобретите его и после прокачки установите на своё место), так вот данный колпачок снимите со штуцера прокачки и отложите в сторонку.

4) Когда все колпачки ненужные при прокачки будут сняты, поднимитесь и сядьте в салон автомобиля и после чего откройте капот и найдите там расширительный бачок с тормозной жидкость, он находиться ещё возле бачка сцепления, более подробно смотрите местонахождение тормозного бачка на фото ниже:

Примечание!
Откройте крышку данного бачка и залейте в него до самой верхней отметки MAX новую тормозную жидкость и после чего следите постоянно чтобы данный бачок при прокачке никогда полностью не опустошался, а иначе если опустошиться чуть менее 15 мм то можно считать то что прокачка тормозов была бессмысленной так как в систему попадёт воздух!

5) Теперь переходите постепенно к прокачке, для этого посадите вашего помощника за руль вашего автомобиля, а сами вы переберитесь под так называемое днище автомобиля и уже там подойдите к нужному для прокачки ваш штуцеру, после того как вы подойдёте снимите с него колпачок и после чего оденьте один конец того самого шланга о которым мы упоминали чуть ранее на него, а другой конец шланга опустите в бутылку в немного наполненной тормозной жидкость, при этом обязательно следите за тем чтобы шланг при прокачке постоянно находился внутри ёмкости и был именно погружён в тормозную жидкость которая находиться в этой ёмкости.

6) Затем попросите своего помощника раз 5-10 плавно нажать до упора на педаль тормоза, и на самое последнее нажатие оставить педаль утопленной в полу и держать её так ногой.

7) Следом ход переходит уже к вам, то есть вы в это время при помощи гаечного ключа чуть ослабьте штуцер (2-3 небольших оборота) и вы увидите как в ёмкость в которой у вас находиться шланг, постепенно начнёт выливаться жидкость с пузырьками, а помощник в это время начнёт чувствовать ногой как педаль понемногу начинает проваливаться и после того как она полностью провалиться и жидкость перестанет течь, вы сразу же остановитесь и заверните штуцер до упора, а так же ещё и помощнику своему скажите чтобы убрал ногу с педали.

Примечание!
Проделайте данную операцию по прокачке до тех пор, пока пузырьки не перестанут выходить, а после того как перестали сразу же остановитесь и переходите к другим колёсам!

8) Все остальные колёса которые вам нужно будет прокачать, прокачивайте точно так же в независимости от того передние это колёса или же задние, процедура при прокачке совершается абсолютно идентичная просто с передними и задними колёсами вся разница заключается в разных местонахождениях прокачных штуцеров, вот и всё.

Примечание!
Да кстати, если вы вдруг захотите прокачать передние штуцера (Имеется в виду передние колёса) не снимая при этом сами колёса, тогда попробуйте просто загнать автомобиль на смотровую яму и там будет не удобно но всё же подлезть к передним штуцерам можно, но всё же лучше снять колесо это же не так долго!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как нужно правильно прокачивать тормоза на автомобиле без помощника, вы можете найти в видео-ролике чуть ниже:

Самостоятельная правильная прокачка тормозов

В процессе эксплуатации автомобиля необходимо в обязательном порядке проводить обслуживание тормозной системы, что позволит обеспечить полностью безопасное управление машиной. Автовладельцу нужно будет на регулярной основе выполнять прокачку тормозов. Провести такую работу можно как самостоятельно, так и обратившись в сервис, где мастера смогут правильно обслужить ваш автомобиль. Поговорим поподробнее о том, как правильно прокачивать тормоза.

Необходимые инструменты

Непосредственно процедура прокачки тормозов не представляет особой сложности, поэтому такую работу может выполнить автовладелец самостоятельно, не обращаясь при этом в сервис. Для прокачки тормозов потребуются соответствующие инструменты и технические жидкости:

1) трещетка с головками;

2) прозрачный резиновый шланг;

3) тормозная жидкость;

4) небольшая тара;

5) гаечные ключи.

Перед непосредственно выполнением такой прокачки тормозов следует ознакомиться с инструкцией к автомобилю, где будет указан допуск по используемой гидравлической жидкости. Автовладельцу необходимо в обязательном порядке приобрести такую тормозную жидкость, которую рекомендует автопроизводитель. Только в этом случае можно будет обеспечить беспроблемность эксплуатации автомобиля и отсутствие проблем с тормозами.

Самостоятельная прокачка тормозов

Нужно помнить, что прокачка тормозной системы выполняется с учетом определенных нюансов, знание которых существенно упростит выполняемый сервис. Эта работа начинается с прокачки колеса, которое является самым дальним от бачка с тормозной жидкости. Далее работа проводится по кругу.

Непосредственно прокачка тормозов выполняется следующим образом:

1. Понимают капот и в расширительный бачок до максимальной отметки заливают тормозную жидкость.

2. Используя домкрат и трещотку, снимают нужное колесо.

3. Находят тормозной штуцер и очищают его от пыли. На штуцер надевают прозрачный резиновый шланг и опускают его в емкость с тормозной жидкостью.

4. Далее нажимают на педаль тормоза несколько раз, после чего нажимают и фиксируют её в среднем положении.

5. Штуцер откручивают, после чего из него пойдет жидкость с пузырьками воздуха. После этого нужно закрутить штуцер и педаль следует отпустить.

 

Подобную процедуру выполняют поочередно со всеми колесами. Необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в бачке расширения, периодически доливая её до максимума. По мере прокачки тормозов педаль будет становиться всё более жесткой, а эффективность работы всей системы неизменно увеличивается.

Подведём итоги

Такие работы по прокачке тормозной системы чаще всего требуется выполнять после ремонта ремонт тормозов или замены расходников. При наличии должного опыта работы выполнить такой сервис вполне по силам самостоятельно, сэкономив на обращении к специалистам. Однако на относительно новых и современных автомобилях всё же потребуется обращаться в сервис, что позволит быть полностью уверенным в качестве обслуживания своего автомобиля и его безопасности.

24.07.2020

Как прокачать тормоза?

Воздух в тормозной системе – потенциальная угроза безопасности. Он может там образоваться из паров кипящей состарившейся тормозной жидкости (из-за большого количества конденсата), утечек, повреждения частей тормозной системы или в процессе замены гидравлических компонентов. Поэтому, прежде чем начать прокачку тормозов, необходимо проверить, герметична ли система – места соединений элементов.

Кроме того, необходимо вспомнить, как давно залита тормозная жидкость. Ее необходимо менять каждые два года и ни в коем случае нельзя смешивать разные типы жидкостей. Например, если залита «тормозуха» типа DOT-3, то не следует использовать DOT-4 или DOT-5 – это может привести к «растворению» уплотнений в тормозных цилиндрах и местах соединения компонентов системы.

Прокачка тормозов только на первый взгляд кажется сложной задачей. Однако, она весьма ответственная. От правильности действий зависит — не подведут ли вас тормоза в самый неподходящий момент. Если вы не уверены в своих навыках, то лучше обратиться за помощью в сервис, а свободное время потратить на встречу с друзьями.

Если все же вы решились, тогда придерживайтесь основных правил, и тогда не должно возникнуть никаких проблем. Во-первых, во время стравливания воздуха в бачке всегда должна быть тормозная жидкость. Во-вторых, необходимо строгое соблюдение правильной последовательности действий.

Внимание! В автомобиле без ABS прокачку необходимо начинать с колеса наиболее удаленного от тормозного насоса — обычно заднее правое. Затем переходим к заднему левому, переднему правому и заканчиваем передним левым. В машинах с ABS процедура начинается с передних колес.

В-третьих, мы должны быть осторожны со стравливающими клапанами. Если они сильно поржавели или грязные, то прежде, чем их откручивать, очистите проволочной щеткой  и обработайте спреем типа «жидкий ключ» (WD-40). Это поможет легче открутить клапан. После открытия клапана, тормозной жидкости следует стечь до тех пор, пока мы не увидим отсутствие пузырьков, а жидкость станет чистой и прозрачной.

И еще один момент. Для качественной прокачки тормозной системы нужны два человека. Попросите о помощи друга. Вдвоем это делать эффективнее, быстрее и, конечно, веселее.

 

 

Прокачка тормозной системы без ABS

Схема прокачки:

1. Тормозной цилиндр или суппорт заднего правого колеса.

2. Тормозной цилиндр или суппорт заднего левого колеса.

3. Суппорт переднего правого колеса.

4. Суппорт переднего левого колеса.

Внимание! На автомобилях с распределением тормозных усилий по осям (в простонародье «колдун») во время прокачки задних тормозов необходимо переместить рычаг (поршень) колдуна, для имитации полной загрузки машины. Это обеспечит максимальную пропускную способность тормозной магистрали и упростит прокачку тормозов.

Последовательность действий:

1. Снимите колпачок с выпускного клапана вентиляции тормозного цилиндра колеса, очистите клапан и наденьте чистый прозрачный шланг. Другой конец шланга вставьте в емкость с наполненной до половины тормозной жидкостью.

2. Попросите своего помощника, чтобы он понажимал педаль тормоза до момента создания в системе давления. Признаком станет растущее сопротивление педали тормоза.

3. Для создания давления необходимо полностью нажать и удерживать педаль тормоза.

4. Ослабьте на пол-оборта клапан выпуска воздуха. В емкость потечет жидкость. Второй конец шланга должен быть погружен в жидкость.

5. После заметного падения давления в системе, затяните вентиляционный клапан.

6. Повторите операцию по прокачке с нажатой педалью тормоза.

7. Снова повторите прокачку до тех пор, пока в жидкости в шланге не исчезнут воздушные пузырьки.

8. Снимите шланг с выпускного клапана и замените защитный колпачок.

9. Повторите те же действия для тормозных цилиндров остальных колес.

Прокачка тормозной системы с ABS

В автомобилях, оборудованных ABS, процесс немного отличается. Если уровень жидкости в бачке во время прокачки понизится слишком сильно, то в тормозную систему может попасть воздух, который затем окажется в насосе. В этом случае вы не сможете продолжить прокачку системы, и придется обращаться в сервис.

Передние колеса:

1. Выключите зажигание и нажмите на тормоз примерно 20 раз для того, чтобы избавиться от управляющего давления ABS.

2. Наполните бачок тормозной системы до самых краев.

3. Наденьте прозрачный шланг на клапан выпуска воздуха правого переднего колеса. Другой конец шланга опустите в емкость с тормозной жидкостью.

4. Попросите помощника понажимать на педаль тормоза до появления давления в системе. Затем, удерживая педаль тормоза нажатой, открутите вентиль. Когда сопротивление педали прекратится, закройте клапан.

5. Повторите данную процедуру несколько раз до тех пор, пока жидкость в шланге не окажется без пузырьков.

6. Закройте клапан и наполните бачок тормозной жидкостью.

7. Второе «колесо» прокачайте точно таким же образом.

Задние колеса:

1. Выключите зажигание и нажмите на тормоз примерно 20 раз для того, чтобы избавиться от управляющего давления ABS.

2. Нажмите и отпустите педаль тормоза.

3. Включите зажигание, наденьте шланг и откройте клапан стравливания воздуха правого тормозного цилиндра. Закройте клапан, как только в шланге перестанут появляться пузырьки воздуха.

Внимание! Насос системы ABS не должен работать больше двух минут, иначе он перегреется. Таким образом, после каждых двух минут необходимо делать десятиминутный перерыв для охлаждения насоса.

4. Выключите зажигание и подготовьте вентиль тормоза левого колеса.

5. Точно таким же образом прокачайте второе «колесо».

6. Включите зажигание и подождите, пока насос ABS не выключится самостоятельно.

7. Долейте в тормозной бачок жидкость до Максимума.

 

Как прокачать тормоза

Когда вы нажимаете на педаль тормоза вашего автомобиля, всю работу выполняет тормозная жидкость. Движение вашей ноги перемещает плунжер в главном тормозном цилиндре, который прокачивает тормозную жидкость по тормозным магистралям к тормозам. Жидкость оказывает давление на тормозные колодки, которые сжимают тормозные диски вашего автомобиля (или приводят тормозные колодки в контакт с тормозными барабанами) и замедляют вас.

Тормозная жидкость — это жизненная сила тормозной системы, и она рассчитана на правильную работу в течение нескольких лет, прежде чем потребуется замена. Со временем тормозная жидкость теряет влагостойкость и начинает поглощать небольшое количество воды, что не только снижает эффективность тормозов, но и может вызвать коррозию ключевых частей системы. Замена жидкости через соответствующие промежутки времени — дешевый и эффективный способ убедиться, что вы едете в безопасном транспортном средстве, а также может помочь вам избежать необходимости платить за дорогостоящий ремонт тормозов в дальнейшем.

Неотъемлемой частью замены тормозной жидкости является прокачка системы. Это просто означает избавление тормозной системы от захваченного воздуха, но также удаляется часть старой жидкости. (Полная замена жидкости — это, по сути, длительный сеанс прокачки.) Прокачка тормозной системы — это то, что любой, кто хоть немного владеет инструментами, может выполнить дома с помощью квалифицированного помощника. Вот как прокачать тормоза за дюжину простых шагов.

ШАГ 1: Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, какой именно тип тормозной жидкости требуется вашему автомобилю.(Также полезно знать, через какие промежутки времени производитель требует ее замены.) Существует несколько различных типов тормозной жидкости, и они плохо смешиваются. Отправляйтесь в магазин автозапчастей или в отдел запчастей дилера, чтобы купить нужную жидкость , прежде чем вы начнете работать с тормозами. Тормозная жидкость хорошего качества не дорогая; вам, вероятно, понадобятся две или три канистры объемом 12 унций для удаления воздуха из системы.

ШАГ 2: Поднимите автомобиль на ровной твердой поверхности (желательно на полу гаража или проезжей части) и поддержите его четырьмя домкратами, размещенными в точках подъема, указанных в руководстве пользователя. .(Вы всегда можете опереться на шлакоблоки, если хотите, чтобы ваши соседи начали беспокоиться о стоимости своей собственности.) Он должен быть надежно и прочно стоять в воздухе; из-за прокачки тормозов вы иногда будете частично залезать под машину. Снимите все четыре колеса.

ШАГ 3: Найдите каждый из четырех винтов для прокачки суппорта, один из которых показан в типичном месте на приведенном выше рисунке.(Барабанные тормоза также имеют аналогичные прокачные винты.) Попытайтесь ослабить их осторожно, но если они сопротивляются, не поворачивайте гаечный ключ изо всех сил. Если их трудно вырвать, сбрызните их проникающим маслом, дайте ему впитаться в течение получаса, а затем попытайтесь ослабить их снова. Если они отрываются или раздеваются, немедленно остановитесь и отвезите свой автомобиль в магазин, и пусть профессионал решит проблему. Ослабив каждый спускной винт, снова затяните его; вы будете прокачивать один тормоз за раз, а остальные винты должны быть закрыты, чтобы воздух не попал в систему.Пузырьки воздуха — враг тормозных систем; они делают педаль тормоза мягкой и снижают производительность системы.

ШАГ 4: Поднимите капот и проверьте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Его местонахождение, вероятно, указано в руководстве пользователя. Добавьте свежую жидкость, если она ниже отметки «полная» на прозрачном резервуаре. Убедитесь, что у вас есть подходящая жидкость для вашего автомобиля (см. Шаг 1). Во время прокачки тормозов крышку главного цилиндра следует оставить открученной, но все еще на месте на резервуаре.Прокачку каждого тормоза необходимо производить в правильной последовательности. Как правило, сначала прокачивается тормозная система, наиболее удаленная от главного цилиндра, но для некоторых автомобилей требуется другой порядок. Эта информация доступна в заводском руководстве или в сервисной службе вашего дилера.


ШАГ 5: Плотно наденьте один конец куска прозрачной трубки (обычно ¼ дюйма в диаметре) на конец спускного винта первого тормоза, из которого будет производиться прокачка, и поместите другой конец в сборный контейнер. — подойдет выброшенная пивная банка или пластиковая бутылка из-под газировки.Убедитесь, что трубка достаточно длинная, чтобы можно было повесить уловитель выше высоты спускного винта; это предотвратит попадание воздуха, попавшего в трубку, обратно в суппорт.

ШАГ 6: Пора задействовать вашего способного помощника. При выключенном двигателе попросите помощника нажать на педаль тормоза несколько раз, пока он не почувствует твердое сопротивление под ногами. Ассистент должен крикнуть «Давление!» когда педаль будет твердой.Попросите их поддерживать давление на педаль.


ШАГ 7: Пока ассистент удерживает нажатой педаль, немного откройте спускной винт. Жидкость пройдет через прозрачную трубку, и педаль начнет опускаться к полу. Попросите их продолжать нажимать педаль в сторону пола.

ШАГ 8: Непосредственно перед тем, как педаль коснется пола, помощник должен крикнуть «пол!» или «вниз!» Как только вы услышите это предупреждение, быстро закройте винт для прокачки.Теперь проверьте уровень жидкости в бачке главного цилиндра; при необходимости долейте тормозную жидкость, чтобы она оставалась доливаемой.

ШАГ 9: Повторите шаги с шестого по восьмой не менее пяти раз в этом месте колеса до тех пор, пока поток жидкости, протекающий через прозрачную трубку, не станет свободным от пузырьков воздуха.

ШАГ 10: Теперь повторите шаги с 6 по 9 в оставшихся трех точках тормоза в правильной последовательности. Это означает переход от колеса, наиболее удаленного от главного цилиндра, к следующему ближайшему и так далее.

ШАГ 11: Когда вы закончите прокачку всех четырех тормозов, попросите своего помощника приложить полное усилие на педаль тормоза, а затем резко отпустить это усилие. Наблюдайте за движением жидкости в резервуаре главного цилиндра. Если происходит значительное извержение жидкости, в системе все еще остаются пузырьки воздуха. Вы должны повторить процедуру кровотечения, чтобы удалить этот воздух. Однако небольшое нарушение в жидкости указывает на то, что тормозная система удалена должным образом.

ШАГ 12: Еще раз проверьте затяжку всех спускных винтов.Опять же, приложите сильное давление, но не изо всех сил, чтобы затянуть их — вы не хотите их отламывать — перед установкой колес автомобиля. Поздравляю, все готово!

Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Учебное пособие по прокачке тормозов, советы и изображения — прокачивайте тормоза как вы имеете в виду

Посмотреть все 10 фото

Это не совсем обычная практика, но тормозная жидкость большинства Honda должна смываться — или прокачиваться — каждые 30 000 миль или около того. Это также необходимо будет выполнять каждый раз при открытии системы, например, при замене тормозных магистралей или замене главных цилиндров или суппортов. Как правило, если треснул только один угол автомобиля или одна линия, необходимо только прокачать этот угол.Однако, если система оставалась открытой более чем на несколько минут, может потребоваться прокачать каждый угол.

Прокачка тормозов — не одна из тех прославленных задач, которые признает каждый, у кого есть автомобиль, например, замена масла или доливка охлаждающей жидкости. Нет, прокачку тормозной системы легко не заметить, и ее симптомы могут быть постепенными, даже незначительными, например, опускание педали, приглушенной педали или чрезмерного поворота тормозов. Возможно, причина, по которой кровотечению из тормозной системы часто не обращают внимания, заключается в сложности процедуры.Вы просто не можете слить воду из бачка главного цилиндра и залить пинту свежей жидкости — это просто не удовлетворяет рекомендациям Honda, и если бы это было так, мы бы, вероятно, увидели столько же магазинов для промывки тормозов, сколько и мы. быстрые смазки. Процедура связана со всей системой, а не только с главным цилиндром, где пузырьки воздуха и даже отложения могут задерживаться внутри жидкости, что ухудшает правильную работу и, в конечном итоге, то, насколько хорошо автомобиль может остановиться.

Посмотреть все 10 фотографий

Есть четыре способа прокачать тормозную систему: наиболее распространенным является ручной метод для двух человек, но есть также ручной метод для одного человека, методы давления и вакуума.Независимо от того, какой из них вы выберете, начните со снятия крышки бачка главного цилиндра и фильтра. Перемешайте жидкость в резервуаре, чтобы осадок или частицы переместились в суспензию, и удалите их с помощью палочки для индейки или вакуумного устройства для удаления воздуха. Используйте тряпку без ворса, чтобы протереть стенки резервуара и фильтр от оставшегося осадка и грязи. Возможно, вам придется повторить это пару раз. Залейте в бачок свежую жидкость — тормозная жидкость Honda DOT 3 (номер детали 08798-9008) работает хорошо, хотя есть и другие варианты.Важно отметить, что тормозная жидкость является растворителем, а также хорошо удаляет краску. Если вы цените эту покраску, то как можно быстрее смывайте пролитую воду.

Последовательность прокачки
Хонды имеют четыре спускных винта — по одному на каждый суппорт или барабан, — но вы можете делать только один за раз. Всегда начинайте с самого дальнего от главного цилиндра суппорта (или барабана), возвращаясь к ближайшему, и обязательно периодически доливайте главный цилиндр, чтобы избежать работы всухую.Последовательность следующая: сзади справа, сзади слева, справа спереди, слева спереди.

Посмотреть все 10 фотографий При прокачке тормозов важно не нажимать педаль тормоза более чем на половину. Это создает риск прохождения вторичного поршня главного цилиндра через мусор, скопившийся на стенках поршневого цилиндра. Другими словами, вы можете купить новый главный цилиндр вскоре после того, как закончите прокачку тормозов. См. Все 10 фотографий. Их воздействия на элементы часто бывает достаточно, чтобы их было трудно удалить.Всегда используйте гаечный ключ с закрытым или накидным наконечником, чтобы предотвратить снятие изоляции с клапана. Прокачные клапаны тормозной системы Honda являются самоуплотняющимися, но для предотвращения их замерзания требуется немного противозадирного средства. Немного противозадирного средства и обязательно используйте линейный гаечный ключ, чтобы они не соскальзывали с вас.

Ручное кровотечение двумя людьми
Кровотечение двумя людьми — безусловно, самый распространенный метод и может выполняться в любом домашнем гараже без специальных инструментов. Однако это требует помощи другого человека.Начните с очистки резервуара от старой жидкости и либо переверните полную бутылку со свежей жидкостью вверх дном на резервуар, либо убедитесь, что резервуар постоянно доливается. Пришло время найти этого лишнего человека. Пусть он сядет в автомобиль и несколько раз нажмет на педаль тормоза, чтобы создать давление и снять резерв усилителя торможения. Откройте спускной клапан и попросите вашего помощника нажать на педаль четыре раза, удерживая ее на четвертом насосе, пока вы снова не закроете клапан.Не поднимайте педаль, пока клапан не затянется. Убедитесь, что вакуумная линия сливается в ведро, и повторяйте процесс до тех пор, пока из клапана не потечет устойчивый поток жидкости. Выполните этот шаг на каждом углу несколько раз, пока не станет видна новая жидкость. Во время процесса из системы удаляется воздух, и жидкость будет вытекать и шипеть до тех пор, пока не будет полностью удален воздух. Сплошная струя чистой жидкости указывает на то, что работа выполнена в этом конкретном углу. Убедитесь, что человек, нажимающий на педаль, делает это не более чем на полпути к полу.Если его толкнуть слишком далеко, вы рискуете прогнать вторичный поршень главного цилиндра через отложения или отложения, которые могли скопиться на стенках поршневого цилиндра. Это может быстро и необратимо повредить уплотнения поршня и вызвать утечки. Поместите небольшой деревянный брусок под педаль тормоза, чтобы этого не произошло.

Посмотреть все 10 фото Прокачать тормоза самому легко. Все, что вам нужно, — это короткий отрезок вакуумной линии и пустая бутылка для воды. Наполните баллон свежей тормозной жидкостью, погрузите в него один конец вакуумной линии и подсоедините другой конец к спускному клапану.Откройте клапан и хорошенько нажмите на педаль тормоза 25 раз, чтобы выпустить пузырьки воздуха. Когда вы закончите, снова затяните клапан и перейдите к следующему колесу.

Ручное кровотечение одним человеком
Ручное кровотечение одним человеком — это еще одна работа, которую нужно делать дома, на ходу, без помощи друга. Вам все равно понадобится этот кусок вакуумного шланга вместе с чистой прозрачной пластиковой бутылкой емкостью 20 унций. Начните с наполнения бутылки примерно 2 дюймами чистой тормозной жидкости и подсоедините вакуумный шланг к штуцеру для прокачки тормозного суппорта.Затем вставьте шланг в бутылку, убедившись, что он касается дна, полностью погруженного в жидкость. Сядьте на сиденье водителя и нажмите педаль примерно 25 раз с помощью медленных, контролируемых насосов, стараясь не пройти половину пути. Повторите процедуру для каждого штангенциркуля (или барабана) в указанной последовательности.

Посмотреть все 10 фотоПосле удаления воздуха из клапана важно заменить этот небольшой резиновый колпачок. Колпачок предотвращает попадание мусора в выпускное отверстие и засорение клапана.

Удаление под давлением
Удаление под давлением обычно зарезервировано для профессионалов. Процесс быстрый, но требует дорогостоящего оборудования. Подсоедините воздушный шланг к устройству для удаления воздуха под давлением, которое регулирует давление тормозной жидкости. Он работает, пропуская новую тормозную жидкость через шланг с установленной крышкой, которая плотно прилегает к верхней части резервуара главного цилиндра, поэтому новая тормозная жидкость нагнетается внутрь, выталкивая старую. Машина выполняет свою работу, но кто-то еще должен выполнить нормальную последовательность прокачки, открывая выпускные клапаны, чтобы собрать старую жидкость с помощью небольшой всасывающей линии, обычно поставляемой с машиной.Процесс простой и быстрый, но дорогой и непрактичный.

Посмотреть все 10 фотографийДорогая техника, такая как эта профессиональная машина для прокачки тормозов, быстро справляется с работой тормозной системы, но на самом деле не нужна мастеру. На самом деле, все, что вам нужно, — это гаечный ключ на 10 мм, ведро и друг, у которого есть время.

Вакуумное удаление воздуха
Вакуумное удаление воздуха дешевле, чем удаление воздуха под давлением, но все же требует специального вакуумного насоса, а иногда и воздушного компрессора.Начните с удаления старой жидкости всасывающим концом насоса, удаляя осадок из резервуара. Откройте новый контейнер с жидкостью и переверните его на резервуар — он не переполнится, если вы поторопитесь. При выполнении обычной процедуры прокачки отсасывайте старую жидкость через прокачку суппорта тормозного механизма, пока не станет видна новая жидкость. Примечание. Никогда не позволяйте тормозной жидкости, находящейся в резервуаре, опускаться ниже минимальной отметки, независимо от того, какой метод вы используете — это может повредить внутренние детали главного цилиндра.

Просмотреть все 10 фотографий

Как знать, что это правильно
Правильно прокачанная тормозная система обеспечит надежное и стабильное ощущение педали тормоза. Чтобы дважды проверить наличие надлежащего выпуска воздуха из системы, просто посмотрите на главный цилиндр. Снимите крышку, пока помощник несколько раз нажимает педаль, удерживая ее на последнем насосе. Обратите внимание на брызги тормозной жидкости в главном цилиндре при быстром отпускании педали. Жидкость не должна разбрызгиваться на высоте не более 3 дюймов от поверхности жидкости. Хорошая система вентиляции иногда является единственным отличием между остановкой вашего автомобиля позади автомобиля перед вами или под автомобилем перед вами.Неправильно стравленные системы также привели к ложному предположению, что нужен какой-то ротор гигантских размеров и многопоршневой суппорт, когда на самом деле бутылка жидкости за 5 долларов часто помогает.

Без заправки!
Низкий уровень бачка главного тормозного цилиндра не обязательно означает, что его следует доливать свежей жидкостью. По мере износа тормозных колодок поршни перемещаются наружу, чтобы поддерживать одинаковое расстояние между колодками и ротором. Таким образом, по мере износа колодок уровень тормозной жидкости падает, чтобы компенсировать увеличенный рабочий объем.Если известно, что колодки в новом состоянии, пора искать утечку.

Какая точка мне подходит?
Существует четыре различных типа тормозных жидкостей, сертифицированных DOT, однако жидкость с большим числом не всегда то, что вам нужно:

DOT 3: Это наиболее распространенная жидкость. Жидкость DOT 3 поглощает примерно 2 процента влаги в год, что, кстати, не очень хорошо, поскольку влага, поглощенная через микроскопические швы и трещины, может вызвать коррозию системы и загустеть жидкость.Отчасти поэтому прокачка тормозной системы рекомендуется каждые 30 000 миль. DOT 3 имеет точку сухого кипения 401 градус по Фаренгейту и влажную точку кипения 284 градуса по Фаренгейту.

DOT 4: Хотя жидкость DOT 4 в два раза дороже, она поглощает гораздо меньше влаги, чем DOT 3, имеет точку сухого кипения 446 градусов по Фаренгейту и точка кипения 311 градусов по Фаренгейту. Жидкости DOT 4 и DOT 3 можно смешивать вместе.

DOT 5: Тормозные жидкости на основе силикона, такие как DOT 5, совсем не впитывают влагу и поэтому не могут быть смешаны с жидкостями DOT 3 или DOT 4.При переходе на DOT 5 важно промыть всю систему хотя бы несколько раз. Жидкости DOT 5 обладают гораздо более высокими температурами кипения, но несовместимы с большинством автомобилей Honda, поскольку они не безопасны для АБС. Жидкости DOT 5 легко поглощают пузырьки воздуха, которые могут негативно повлиять на работу систем ABS и торможения в целом. Некоторые Honda должны использовать жидкости DOT 5.

DOT 5.1: В отличие от DOT 5, эта жидкость не основана на силиконе, имеет температуру кипения более 500 градусов по Фаренгейту и может быть смешана с жидкостями DOT 3 и DOT 4.Все эти три жидкости имеют прозрачный цвет, а жидкость DOT 5 — пурпурного цвета.

Как прокачать тормоза

Если педаль тормоза в вашем автомобиле со временем стала мягкой или тормоза стали не такими тугими и быстрыми, как раньше, возможно, вам потребуется слить тормозную жидкость. Тормозная жидкость в вашем автомобиле собирает загрязнения и со временем разлагается, теряя свою эффективность. Важно часто промывать ее, чтобы педаль оставалась новой.

[editoriallinks align = ‘left’] [/ editoriallinks]

Road & Track поговорил с Кевином Хайнсом, старшим техником McLaren Philadelphia , чтобы узнать, как эффективно и безопасно прокачать тормоза.Хайнс — единственный сертифицированный специалистом McLaren F1 в Северной Америке , что означает, что его повседневная работа связана с экзотикой стоимостью 20 миллионов долларов. Если кто и понимает, как промывать тормозную жидкость, так это он.

Прежде чем читать дальше, мы рекомендуем обратиться к руководству по эксплуатации вашего автомобиля для получения точных инструкций о том, как слить тормозную жидкость из вашего автомобиля. Предложения производителя могут отличаться от приведенных ниже инструкций.

Выбор тормозной жидкости для вашего автомобиля [image mediaId = ‘d9f9b99f-f0d6-4863-9572-301681fc9994’ align = ‘right’ size = ‘medium’ share = ‘false’ caption = » expand = » Crop = ‘8×10’] [/ image]

Прежде чем приступить к промывке тормозов, сначала убедитесь, что у вас есть подходящее средство для вашего автомобиля.«Убедитесь, что вы используете подходящую тормозную жидкость, — говорит Хайнс. Существует много разных видов тормозной жидкости, и тормозная система вашего автомобиля была разработана для работы с определенным типом. «Получите то, что применимо к вашей машине или что уже есть в системе», — говорит он.

Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, какой тип жидкости вам следует покупать. В некоторых случаях вы можете найти эту информацию напечатанной на крышке заливной горловины бачка с тормозной жидкостью, расположенной в моторном отсеке.

Наличие подходящих инструментов для работы

Как минимум, вам понадобится пара основных инструментов для замены жидкости.Если у вас нет автомобильного подъемника — а у вас его, скорее всего, нет, — вам понадобится пара опор, чтобы поднять машину в воздух, чтобы вы могли снять колеса и получить доступ к винтам для прокачки. Не дешево на подставках!

[product contentProductId = ‘1e57b48b-2148-4d9e-a567-63c271e17064’ mediaId = ‘efb42349-3979-4ee3-8479-8e7ba1171498’ align = ‘right’ size = ‘medium’] [/ product]

Убедитесь, что у вас есть гаечный ключ, чтобы открыть и закрыть спускной винт на ваших суппортах. Имейте в виду, что размер винтов на передних и задних суппортах может быть разным.У вас также должна быть прозрачная трубка, которую можно установить на спускной винт, идущий к прозрачному контейнеру, чтобы собрать старую жидкость. Если у вас ограниченный бюджет, вы можете использовать старую бутылку с водой. В качестве альтернативы вы можете купить что-нибудь для работы:

«Мне нравится, чтобы [контейнер] был прозрачным, чтобы я мог видеть цвет тормозной жидкости», — говорит Хайнс. «Это скажет вам, когда вы вытащите все старые вещи. Обычно тормозная жидкость темнеет с возрастом ».

Как прокачать тормоза

Перед тем, как начать, Хайнс предлагает потратить пару секунд, чтобы почувствовать тормоза.«Я бы действительно рекомендовал пощупать педаль тормоза перед тем, как начать», — говорит он нам. Сделав это, вы можете проверить, действительно ли вы улучшили ощущения от тормозов после того, как закончили.

Подняв машину домкратом и сняв колеса, можно начинать прокачивать тормоза. «В большинстве случаев, когда я прокачиваю тормоза, я использую устройство для прокачки под давлением», — говорит Хайнс. «Их можно купить довольно дешево. Для F1 я буду использовать устройство для прокачки под давлением Motive Products. Это портативное [устройство], которое можно взорвать.”

[product contentProductId = ‘7b0adf4d-6dfd-44a8-abff-94786c04aca3’ mediaId = ‘8213d86d-be5e-4d60-8323-499403f0f578’ align = ‘left’ size = ‘medium’] [/ product]

Устройство для прокачки под давлением означает, что вам не нужно, чтобы кто-то на сиденье водителя вручную накачивал педаль, чтобы создать давление, достаточное для выталкивания старой жидкости. Все, что вам нужно сделать, это заполнить его новой жидкостью, подсоединить к главному цилиндру и накачать либо ручным рычагом, либо, если он есть у вашего устройства для прокачки, подключением сжатого воздуха.

Если вы не хотите тратить деньги на устройство для прокачки под давлением для простой работы с тормозной жидкостью, мы это понимаем. Но в этом случае вам понадобится помощь другого человека, поскольку действия немного отличаются.

Если вы не используете устройство для удаления воздуха, следите за уровнем жидкости в главном тормозном цилиндре. Когда вы прокачиваете тормоза, жидкость будет вытекать, поэтому вам придется периодически ее доливать. Если вы забудете сделать это, в систему может попасть воздух. А это плохо.

Теперь вы, наконец, можете начать процесс кровотечения.«Всегда начинайте с суппорта, наиболее удаленного от главного цилиндра», — говорит нам Хайнс. Переход к задней части автомобиля для начала гарантирует, что система будет полностью промыта, без возможности попадания старой жидкости в систему. Подсоедините инструмент, который вы используете для сбора жидкости, к штуцеру для удаления воздуха, затем убедитесь, что давление на тормоза достаточное (либо при заправленном штуцере, либо когда ваш напарник удерживает педаль тормоза нажатой). Затем сломайте прокачной винт. Жидкость должна выйти немедленно.

[композитный носитель = ‘cf26e40c-b032-4893-b5a7-254ddc5103b8’] [/ композит]

После того, как жидкость перестанет течь, закройте спускной винт и либо откачайте выпускной штуцер, либо попросите помощника накачать педаль тормоза. Снова откройте винт, и жидкость должна вытечь. Повторяйте эти шаги, пока жидкость не начнет выходить чистой. Как только это произойдет, вы можете переходить к следующему суппорту. Мы рекомендуем использовать заднюю сторону пассажира ⇒ заднюю сторону водителя ⇒ переднюю часть переднего пассажира ⇒ переднюю сторону водителя.Как только жидкость вытечет из всех четырех углов, поздравляю, вы прокачали тормоза.

В некоторых автомобилях тормозные суппорты имеют более одного штуцера для прокачки, один внутри, а другой снаружи. «Если вы действительно тщательно выполняете работу, и особенно если вы едете на своей машине по трассе, вам нужно будет заняться внутренней и внешней стороной», — говорит Хайнс. Это гарантирует, что весь воздух и мусор, попавшие в систему, будут удалены должным образом.

Другие советы

«Никогда не нажимайте на педаль тормоза, если у вас нет тормозных колодок, установленных и установленных на роторе, потому что вы выскочите поршни», — говорит Хайнс.

Кому-то это может показаться очевидным, но вы все же должны помнить об этом, если вдруг вы меняете колодки. Полное выталкивание тормозного поршня из гнезда вызовет беспорядок, и его не так-то просто вставить обратно.

«На автомобилях, которые простаивали очень долго, я видел внутри системы форму белой пасты, — добавляет Хайнс. «Это может быть медведь, чтобы выбраться наружу, потому что он попадет внутрь блока АБС».

Эту пасту, по словам Хайнса, часто невозможно удалить только с помощью стандартных процедур кровотечения, даже если вы используете устройство для прокачки под давлением.Если вы столкнетесь с этим, он рекомендует использовать своего рода подход «итальянской настройки».

«Я промыл тормоза, выхожу на стоянку и несколько раз активировал АБС, расталкивая все подряд», — говорит Хайнс. «Затем я возвращаюсь, делаю еще одну промывку тормозов, а затем делаю это в течение целого дня [неоднократно], и это очищает все».

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Основы прокачки тормозов »Блог NAPA Know How

Процесс удаления воздуха из гидравлической тормозной системы называется прокачкой. Воздух сжимаемый, и любой воздух в системе будет сжиматься во время торможения, что приведет к образованию губчатой ​​педали. При прокачке тормозов рекомендуется соблюдать правильную последовательность. Это экономит время и обеспечивает удаление воздуха из всей системы.

Типовой заказ на прокачку тормозной системы

Обычная процедура для автомобиля с задним приводом заключается в прокачке компонентов в следующей последовательности:

1. Главный цилиндр.
2. Комбинированный клапан, если он оснащен спускным винтом.
3. Последовательность колесных цилиндров и суппортов, начиная с самой длинной тормозной магистрали и заканчивая самой короткой. На большинстве автомобилей последовательность правый задний, левый задний, правый передний и левый передний. Это может быть, а может и не быть правильным для каждого транспортного средства; лучший совет — обратиться к руководству по обслуживанию.

Для переднеприводного автомобиля с диагональной системой разделения; последовательность будет совершенно иной и будет меняться в зависимости от производства.

Общие советы

Если суппорт имеет два спускных винта, прокачать сначала внутреннюю секцию, а затем внешнюю. Если барабанный тормоз имеет два колесных цилиндра, прокачивайте сначала нижний, а затем верхний. Большинство автомобилей с АБС требуют специальной процедуры удаления воздуха. Некоторые из них стравливаются вручную, некоторые — путем стравливания под давлением, а некоторым требуется диагностический прибор для активации насоса или соленоидов. Ознакомьтесь с рекомендациями конкретного производителя.

Общие методы прокачки тормозов

Это четыре наиболее распространенных метода:

1. Прокачка под действием силы тяжести
2. Прокачка вручную
3. Прокачка под давлением
4. Прокачка под вакуумом

Прокачка под действием силы тяжести: Метод самотеком просто позволяет тормозной жидкости стекать в суппорты и колесные цилиндры.

Ручное кровотечение — наиболее часто используемый метод. Главный цилиндр и педаль тормоза используются в качестве насоса для протекания жидкости через открытый спускной винт. Этот поток жидкости должен вымывать воздух. Ручное удаление воздуха следует производить плавно, чтобы не создавать турбулентность в жидкости, которая вызывает пенообразование. Пенистая жидкость содержит крошечные пузырьки воздуха, которые очень трудно удалить.

Для стравливания под давлением обычно используется резервуар с тормозной жидкостью под давлением, чтобы жидкость протекала через спускные винты.Удаление воздуха под давлением имеет то преимущество, что выполняется одним человеком и является эффективным методом удаления воздуха и промывки гидравлических контуров.

Для вакуумирования используется насос для откачивания жидкости и воздуха из спускного винта. Это довольно простая и эффективная операция.

О тормозной жидкости

Чтобы обеспечить максимальную точку кипения тормозной жидкости и уменьшить коррозию, в системе, в которой используется тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4, следует менять жидкость каждые два года. Это довольно простая операция, но обычно ее не делают.Настоятельно рекомендуется по двум основным причинам: безопасность и экономичность. Многие переднеприводные автомобили в условиях интенсивного движения имеют тормозную жидкость, близкую к точке кипения; это вызовет низкую педаль, поскольку жидкость закипит. Быстросъемные главные цилиндры и гидравлические модуляторы с АБС — очень дорогостоящие детали для замены, а старая жидкость может их испортить.

Ознакомьтесь со всеми деталями тормозной системы, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта.Чтобы узнать больше об основах прокачки тормозов, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Wikimedia Commons.

Состояние HTTP 500 — Внутренняя ошибка сервера

Состояние HTTP 500 — Внутренняя ошибка сервера

---

Отчет об исключении типа

Сообщение java.io.IOException: Недостаточно места на диске

Описание Сервер обнаружил непредвиденное условие, которое помешало ему выполнить запрос.

Исключение

 java.lang.RuntimeException: java.io.IOException: на диске недостаточно места
info.magnolia.module.cache.filter.CacheFilter.doFilter (CacheFilter.java:234)
info.magnolia.cms.filters.AbstractMgnlFilter.doFilter (AbstractMgnlFilter.java:85)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:79)
info.magnolia.cms.i18n.I18nContentSupportFilter.doFilter (I18nContentSupportFilter.java:89)
info.magnolia.cms.filters.AbstractMgnlFilter.doFilter (AbstractMgnlFilter.java:85)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:79)
info.magnolia.cms.filters.RangeSupportFilter.doFilter (RangeSupportFilter.java:77)
info.magnolia.cms.filters.AbstractMgnlFilter.doFilter (AbstractMgnlFilter.java:85)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:79)
info.magnolia.cms.security.BaseSecurityFilter.doFilter (BaseSecurityFilter.java:57)
Информация.magnolia.cms.filters.AbstractMgnlFilter.doFilter (AbstractMgnlFilter.java:85)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:79)
info.magnolia.multisite.filters.CrossSiteSecurityFilter.doFilter (CrossSiteSecurityFilter.java:104)
info.magnolia.cms.filters.AbstractMgnlFilter.doFilter (AbstractMgnlFilter.java:85)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:79)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java: 81)
info.magnolia.cms.security.SecurityCallbackFilter.doFilter (SecurityCallbackFilter.java:84)
info.magnolia.cms.filters.OncePerRequestAbstractMgnlFilter.doFilter (OncePerRequestAbstractMgnlFilter.java:59)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:79)
info.magnolia.cms.security.LogoutFilter.doFilter (LogoutFilter.java:94)
info.magnolia.cms.filters.OncePerRequestAbstractMgnlFilter.doFilter (OncePerRequestAbstractMgnlFilter.java:59)
Информация.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:79)
info.magnolia.module.site.filters.SiteMergeFilter.doFilter (SiteMergeFilter.java:119)
info.magnolia.cms.filters.AbstractMgnlFilter.doFilter (AbstractMgnlFilter.java:85)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:79)
info.magnolia.multisite.filters.MultiSiteFilter.doFilter (MultiSiteFilter.java:120)
info.magnolia.cms.filters.AbstractMgnlFilter.doFilter (AbstractMgnlFilter.java:85)
Информация.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:79)
info.magnolia.cms.filters.MultiChannelFilter.doFilter (MultiChannelFilter.java:83)
info.magnolia.cms.filters.AbstractMgnlFilter.doFilter (AbstractMgnlFilter.java:85)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:79)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:81)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:81)
Информация.magnolia.cms.security.auth.login.LoginFilter.doFilter (LoginFilter.java:127)
info.magnolia.cms.filters.AbstractMgnlFilter.doFilter (AbstractMgnlFilter.java:85)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:79)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:81)
info.magnolia.enterprise.registration.RegistrationFilter.doFilter (RegistrationFilter.java:75)
info.magnolia.cms.filters.AbstractMgnlFilter.doFilter (AbstractMgnlFilter.java: 85)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:79)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:81)
info.magnolia.cms.filters.CosMultipartRequestFilter.doFilter (CosMultipartRequestFilter.java:111)
info.magnolia.cms.filters.OncePerRequestAbstractMgnlFilter.doFilter (OncePerRequestAbstractMgnlFilter.java:59)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:79)
info.magnolia.personalization.preview.filter.PreviewFilter.doFilter (PreviewFilter.java:92)
info.magnolia.cms.filters.OncePerRequestAbstractMgnlFilter.doFilter (OncePerRequestAbstractMgnlFilter.java:59)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:79)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:81)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:81)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:81)
Информация.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:81)
info.magnolia.module.devicedetection.filter.DeviceDetectionFilter.doFilter (DeviceDetectionFilter.java:71)
info.magnolia.cms.filters.OncePerRequestAbstractMgnlFilter.doFilter (OncePerRequestAbstractMgnlFilter.java:59)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:79)
info.magnolia.cms.filters.ContentTypeFilter.doFilter (ContentTypeFilter.java:155)
info.magnolia.cms.filters.AbstractMgnlFilter.doFilter (AbstractMgnlFilter.java:85)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:79)
info.magnolia.cms.filters.ContextFilter.doFilter (ContextFilter.java:128)
info.magnolia.cms.filters.AbstractMgnlFilter.doFilter (AbstractMgnlFilter.java:85)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:79)
info.magnolia.cms.filters.CompositeFilter.doFilter (CompositeFilter.java:65)
info.magnolia.cms.filters.AbstractMgnlFilter.doFilter (AbstractMgnlFilter.java:85)
info.magnolia.cms.filters.SafeDestroyMgnlFilterWrapper.doFilter (SafeDestroyMgnlFilterWrapper.java:107)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterDispatcher.doDispatch (MgnlFilterDispatcher.java:67)
info.magnolia.cms.filters.MgnlMainFilter.doFilter (MgnlMainFilter.java:110)
info.magnolia.cms.filters.MgnlMainFilter.doFilter (MgnlMainFilter.java:96)
 

Основная причина

 java.io.IOException: на диске недостаточно места
Джава.io.FileOutputStream.writeBytes (собственный метод)
java.io.FileOutputStream.write (FileOutputStream.java:313)
info.magnolia.module.cache.filter.CacheResponseWrapper.thresholdReached (CacheResponseWrapper.java:417)
info.magnolia.module.cache.filter.CacheResponseWrapper $ ThresholdingCacheOutputStream.thresholdReached (CacheResponseWrapper.java:435)
info.magnolia.module.cache.filter.AbstractThresholdingCacheOutputStream.checkThreshold (AbstractThresholdingCacheOutputStream.java:114)
Информация.magnolia.module.cache.filter.AbstractThresholdingCacheOutputStream.write (AbstractThresholdingCacheOutputStream.java:95)
info.magnolia.module.cache.filter.SimpleServletOutputStream.write (SimpleServletOutputStream.java:64)
org.apache.commons.io.IOUtils.copyLarge (IOUtils.java:2147)
org.apache.commons.io.IOUtils.copy (IOUtils.java:2102)
org.apache.commons.io.IOUtils.copyLarge (IOUtils.java:2123)
info.magnolia.dam.core.download.DamDownloadServlet.handleResourceRequest (DamDownloadServlet.java: 183)
info.magnolia.dam.core.download.DamDownloadServlet.process (DamDownloadServlet.java:126)
info.magnolia.dam.core.download.DamDownloadServlet.doGet (DamDownloadServlet.java:101)
javax.servlet.http.HttpServlet.service (HttpServlet.java:634)
javax.servlet.http.HttpServlet.service (HttpServlet.java:741)
info.magnolia.cms.filters.ServletDispatchingFilter.doFilter (ServletDispatchingFilter.java:148)
info.magnolia.cms.filters.AbstractMgnlFilter.doFilter (AbstractMgnlFilter.java: 85)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:79)
info.magnolia.cms.filters.CompositeFilter.doFilter (CompositeFilter.java:65)
info.magnolia.cms.filters.AbstractMgnlFilter.doFilter (AbstractMgnlFilter.java:85)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:79)
info.magnolia.virtualuri.VirtualUriFilter.doFilter (VirtualUriFilter.java:98)
info.magnolia.cms.filters.AbstractMgnlFilter.doFilter (AbstractMgnlFilter.java: 85)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:79)
info.magnolia.module.cache.executor.Store.processCacheRequest (Store.java:100)
info.magnolia.module.cache.executor.CompositeExecutor.processCacheRequest (CompositeExecutor.java:67)
info.magnolia.module.cache.filter.CacheFilter.doFilter (CacheFilter.java:220)
info.magnolia.cms.filters.AbstractMgnlFilter.doFilter (AbstractMgnlFilter.java:85)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:79)
info.magnolia.cms.i18n.I18nContentSupportFilter.doFilter (I18nContentSupportFilter.java:89)
info.magnolia.cms.filters.AbstractMgnlFilter.doFilter (AbstractMgnlFilter.java:85)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:79)
info.magnolia.cms.filters.RangeSupportFilter.doFilter (RangeSupportFilter.java:77)
info.magnolia.cms.filters.AbstractMgnlFilter.doFilter (AbstractMgnlFilter.java:85)
info.magnolia.cms.Filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:79)
info.magnolia.cms.security.BaseSecurityFilter.doFilter (BaseSecurityFilter.java:57)
info.magnolia.cms.filters.AbstractMgnlFilter.doFilter (AbstractMgnlFilter.java:85)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:79)
info.magnolia.multisite.filters.CrossSiteSecurityFilter.doFilter (CrossSiteSecurityFilter.java:104)
info.magnolia.cms.filters.AbstractMgnlFilter.doFilter (AbstractMgnlFilter.java: 85)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:79)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:81)
info.magnolia.cms.security.SecurityCallbackFilter.doFilter (SecurityCallbackFilter.java:84)
info.magnolia.cms.filters.OncePerRequestAbstractMgnlFilter.doFilter (OncePerRequestAbstractMgnlFilter.java:59)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:79)
info.magnolia.cms.security.LogoutFilter.doFilter (LogoutFilter.java:94)
info.magnolia.cms.filters.OncePerRequestAbstractMgnlFilter.doFilter (OncePerRequestAbstractMgnlFilter.java:59)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:79)
info.magnolia.module.site.filters.SiteMergeFilter.doFilter (SiteMergeFilter.java:119)
info.magnolia.cms.filters.AbstractMgnlFilter.doFilter (AbstractMgnlFilter.java:85)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:79)
Информация.magnolia.multisite.filters.MultiSiteFilter.doFilter (MultiSiteFilter.java:120)
info.magnolia.cms.filters.AbstractMgnlFilter.doFilter (AbstractMgnlFilter.java:85)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:79)
info.magnolia.cms.filters.MultiChannelFilter.doFilter (MultiChannelFilter.java:83)
info.magnolia.cms.filters.AbstractMgnlFilter.doFilter (AbstractMgnlFilter.java:85)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:79)
Информация.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:81)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:81)
info.magnolia.cms.security.auth.login.LoginFilter.doFilter (LoginFilter.java:127)
info.magnolia.cms.filters.AbstractMgnlFilter.doFilter (AbstractMgnlFilter.java:85)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:79)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:81)
Информация.magnolia.enterprise.registration.RegistrationFilter.doFilter (RegistrationFilter.java:75)
info.magnolia.cms.filters.AbstractMgnlFilter.doFilter (AbstractMgnlFilter.java:85)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:79)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:81)
info.magnolia.cms.filters.CosMultipartRequestFilter.doFilter (CosMultipartRequestFilter.java:111)
info.magnolia.cms.filters.OncePerRequestAbstractMgnlFilter.doFilter (OncePerRequestAbstractMgnlFilter.java:59)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:79)
info.magnolia.personalization.preview.filter.PreviewFilter.doFilter (PreviewFilter.java:92)
info.magnolia.cms.filters.OncePerRequestAbstractMgnlFilter.doFilter (OncePerRequestAbstractMgnlFilter.java:59)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:79)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java: 81)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:81)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:81)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:81)
info.magnolia.module.devicedetection.filter.DeviceDetectionFilter.doFilter (DeviceDetectionFilter.java:71)
info.magnolia.cms.filters.OncePerRequestAbstractMgnlFilter.doFilter (OncePerRequestAbstractMgnlFilter.java:59)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:79)
info.magnolia.cms.filters.ContentTypeFilter.doFilter (ContentTypeFilter.java:155)
info.magnolia.cms.filters.AbstractMgnlFilter.doFilter (AbstractMgnlFilter.java:85)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:79)
info.magnolia.cms.filters.ContextFilter.doFilter (ContextFilter.java:128)
info.magnolia.cms.filters.AbstractMgnlFilter.doFilter (AbstractMgnlFilter.java:85)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterChain.doFilter (MgnlFilterChain.java:79)
info.magnolia.cms.filters.CompositeFilter.doFilter (CompositeFilter.java:65)
info.magnolia.cms.filters.AbstractMgnlFilter.doFilter (AbstractMgnlFilter.java:85)
info.magnolia.cms.filters.SafeDestroyMgnlFilterWrapper.doFilter (SafeDestroyMgnlFilterWrapper.java:107)
info.magnolia.cms.filters.MgnlFilterDispatcher.doDispatch (MgnlFilterDispatcher.java:67)
info.magnolia.cms.filters.MgnlMainFilter.doFilter (MgnlMainFilter.java: 110)
info.magnolia.cms.filters.MgnlMainFilter.doFilter (MgnlMainFilter.java:96)
 

Примечание Полная трассировка стека основной причины доступна в журналах сервера.

---

Apache Tomcat / 9.0.33

Имеет ли значение последовательность прокачки тормозов?

Последовательность имеет значение. Если по какой-либо причине у вас много воздуха сразу после главного цилиндра, этот воздух может попасть в любую точку системы. В какой-то момент гидравлическая линия, прикрепленная к главному цилиндру, разветвится на каждое из четырех колес.Когда вы нажимаете на тормоза, воздух будет распространяться по гидравлической линии и беспорядочно спускаться по одной из ветвей к одному из четырех колес.

Если вы начнете с колеса, ближайшего к главному цилиндру, и прокачиваете его до тех пор, пока не останется воздуха, а затем перейдете к колесу, наиболее удаленному от главного цилиндра (как пример), вы откачиваете воздух из него. самая длинная ветка, вы можете реально получить больше пузырьков воздуха в самой короткой ветке. Вы даже не выпустите этот воздух, потому что вы уже обескровили колесо и думаете, что с ним покончено.

Однако когда вы начинаете с самого дальнего колеса, вы сводите к минимуму вероятность пропуска пузырьков воздуха. Это потому, что когда вы переходите от самого дальнего колеса ко второму самому дальнему колесу, теперь у вас есть жидкость, протекающая только через три из четырех ветвей. Через эту четвертую ветвь не проходит жидкость, поэтому вероятность попадания туда воздуха меньше. Вот примерная иллюстрация:

  # Rough Image
                        -------
                       | |
                       | | <- Главный цилиндр
                        -------
                           |
     Ближайшее колесо -> ---- |
                           |
                           | ------- <- Второе ближайшее колесо
                           |
                           |
3-е ближайшее колесо -> ----- |
                           |
                           |
                           | --------- <- 4-е ближайшее колесо
  

Итак, надеюсь, вы можете увидеть на этой иллюстрации, что если вы прокачиваете 3-е ближайшее колесо, нет никакой жидкости, протекающей мимо ответвления к четвертому ближайшему.Однако, когда вы прокачиваете 3-й ближайший, - это жидкость , протекающая мимо 2-го и 1-го ближайшего, а это означает, что вам все равно нужно прокачивать те, когда вы закончите с третьим ближайшим.

Edit: Как указано в комментариях, вы всегда должны обращаться к инструкциям вашего производителя для правильной процедуры обслуживания для этого и любого другого обслуживания, которое вы выполняете на своем автомобиле. То, что я предоставил здесь, - это просто объяснение того, почему существует эмпирическое правило относительно стандартного порядка прокачки тормозов.

Тормоза не прокачиваются (5 основных причин) - Rustyautos.com

Иногда дела идут не по плану, и даже простая работа может превратиться в настоящую головную боль. Не волнуйтесь, мы все выясним в ближайшее время.

Тормоза не прокачиваются? Тормоза могут не прокачиваться по нескольким причинам, но пять самых распространенных проблем:

1. Неправильная процедура прокачки
2. Неисправность спускного винта
3. Неисправность гибкого шланга
4. Неисправность суппорта
5. Неправильно установлен суппорт

В этом посте мы более подробно рассмотрим каждый из пяти лучших и то, что вы можете сделать, чтобы их исправить.Мы также рассмотрим несколько других возможных причин.

Внимание! Некоторые автомобили оснащены системами динамического торможения. Работа с этими системами может быть опасной, если их предварительно не отключить. Проверьте, оснащен ли ваш автомобиль системой помощи при торможении.

1 Неправильная процедура прокачки воздуха

Прокачка тормозов - довольно простая работа, но, очевидно, она должна быть правильной. Воздух в тормозных магистралях приведет к тому, что ваша педаль тормоза станет мягкой, и ваши тормоза будут опасными.

Но в процедуре прокачки тормозов легко ошибиться, и я полностью понимаю, в конце концов, это не та работа, которую делают домашние мастера очень часто.

Есть несколько распространенных методов, используемых при прокачке тормозов.

• Метод отпускания насоса
• Метод выпуска воздуха под действием силы тяжести
• Прокачка тормозов одним человеком
• Инструменты для прокачки тормозов
Насос и выпускной механизм

Это метод, с которым я познакомился в детстве. Я был насосником для своего отца, когда мои ноги едва доходили до педали.

Для этого метода требуются два человека: специалист по тормозу для создания давления на педали тормозной системы и специалист по отпусканию, который открывает и закрывает прокачные винты.

Этот метод до сих пор популярен в старых ремонтных мастерских и среди домашних мастеров. Это простой трехэтапный процесс, который повторяется столько раз, сколько необходимо, чтобы выпустить весь воздух.

Что можно проверить:
• Уровень тормозной жидкости
• Прокачка тормозной системы

Убедитесь, что в резервуаре достаточно тормозной жидкости. Если жидкость течет всухую или в низком уровне, существует риск втягивания воздуха или песка в главный тормозной цилиндр.

Правильный тип тормозной жидкости очень важен, правильный тип будет отмечен на крышке бачка.

Смешивание DOT 3, 4 и 5.1 не рекомендуется, но это не повредит системе, но DOT 5 никогда не следует смешивать ни с одним из них. . Смешивание гликоля и синтетических жидкостей может вызвать повреждение компонентов тормозной системы.

Шаг 1

• Специалист по тормозам создает давление в тормозной системе, многократно нажимая на педаль тормоза. Пять-шесть глубоких нажатий на педаль тормоза, и тормозной мастер удерживает педаль и кричит «Стой».

Тормозщик поддерживает давление на педаль до тех пор, пока отпускающий не проинструктирует «Насос».

Step 2

Прокачка тормозов на некоторых автомобилях не требует даже снятия колес (однако в большинстве автомобилей колеса иногда прилипают к ступице), как правило, доступа к выпускному винту достаточно.

• Теперь к разъединителю подходят кольцевой / накидный ключ и прозрачный шланг с улавливающей ёмкостью. Прозрачный шланг позволяет видеть, как жидкость течет прозрачно и без воздуха, но это не обязательно.
• Разъединитель открывает спускной винт, и жидкость устремляется через шланг к сборной ёмкости.Нанесите смазку вокруг резьбы спускного винта перед тем, как открыть его для выпуска воздуха, чтобы предотвратить проникновение воздуха во время выпуска воздуха.
• Разблокировщик закрывает спускной винт и кричит тормозному работнику, чтобы тот снова начал качать.

Шаг 3

• Проверьте уровень жидкости и долейте перед переходом к следующему колесу.

Этот процесс повторяется на каждом колесе по два-три раза на каждый тормозной суппорт / цилиндр, пока в улавливающем шланге не будут пузырьки.

Gravity Bleeding

Это, вероятно, самый простой способ прокачать тормоза.Долейте тормозную жидкость в бачок и просто подсоедините тормозной шланг и улавливающие емкости ко всем четырем тормозам одновременно. Да, в идеале вам понадобятся четыре уловителя, чтобы прокачать всю систему.

Откройте сливной винт и дайте системе самопроизвольно стечь, но вам нужно будет проверить уровень жидкости. Прокачка тормозов может занять некоторое время, и вам понадобится немного смазки вокруг резьбы для прокачки.

Прокачка под действием силы тяжести отлично подходит для старых классических автомобилей, где нажатие педали тормоза на пол создает реальный риск повреждения уплотнений главного цилиндра.

Прокачка тормозов, выполняемая одним человеком

Это работа одного человека и метод, который сегодня обычно используется для прокачки тормозов. Простая бутылка на 1/4 наполнена свежей жидкостью. Важно, чтобы сливной шланг находился ниже уровня жидкости в сборной емкости.

Долейте жидкость в резервуар, подсоедините шланг и открутите спускной винт. Теперь вы можете нажать на педаль три-четыре раза. Старая жидкость закачивается в уловитель вместе с воздухом.

Резервуар доливается перед переходом к следующему суппорту / цилиндру.

Инструменты для прокачки тормозов

Хороший инструмент для прокачки тормозов действительно значительно облегчает жизнь, но это не обязательно. У основного дилера будет очень сложная электронная дренажная машина, которая проталкивает жидкость через резервуар для жидкости под давлением.

Техник просто открывает каждый винт для прокачки тормозов по очереди.

Недорогие ручные комплекты для кровотечения тоже подойдут. Обычно используются два типа: один нагнетает давление в систему через резервуар, а другой представляет собой вакуумный насос, который откачивает жидкость через винт для удаления воздуха из тормозной системы.

Оба типа работают хорошо, но я предпочитаю простой вакуумный спускной механизм, который обслуживает один человек. Список приведен здесь, на странице инструментов для ремонта тормозов.

2 Неисправность винта для выпуска воздуха из тормозной системы

Винт для выпуска воздуха из тормозной системы представляет собой полый винт, расположенный в самой высокой точке на внешней стороне жидкостной камеры тормозного суппорта или колесного тормозного цилиндра. Это сервисный винт, который используется для удаления воздуха из тормозной системы.

Эти маленькие ребята живут прямо на тормозном суппорте, они живут в одной из самых сложных сред.Тепло от суппорта, влага с дороги и зимние дорожные соли вызывают коррозию прокачиваемых винтов, и их трудно удалить. И если этого было недостаточно, винты полые и легко ломаются.

Нередко при снятии прокачной винт повреждается, что приводит к утечке и попаданию воздуха в тормозную систему.

Это часто бывает, когда простая работа по прокачке тормозов заканчивается провалом. Если спускной винт (он же выпускной ниппель) срезан или пропускает воздух в систему, вы не сможете управлять автомобилем.

К другим типичным проблемам с прокачиваемым винтом относятся:

• Засорение
• Утечка
• При отсутствии пылезащитного колпачка засорение выпускного канала винта является обычным явлением. Влага и мусор попадают внутрь и блокируют его.

Негерметичный спускной винт может быть вызван коррозией конического седла. Седло винта при затяжке герметично закрывает камеру суппорта. Некоторые седла спускных винтов будут корродировать внутри, особенно в системах, в которых тормозная жидкость не использовалась в течение многих лет.

Корродированное седло спускного винта будет втягивать воздух в систему и предотвращать выпуск воздуха из системы.

Что можно проверить:
• Закупорка в спускном винте
• Утечки вокруг спускного винта
• Коррозия в гнезде винта

3 Неисправность гибкого шланга

Тормозной гибкий шланг выполняет важную работу сначала он должен подать жидкость к суппорту динамического тормоза.

Гибкие шланги гибкие не зря.Шасси автомобиля жесткое, но подвеска автомобиля постоянно перемещается, гибкие шланги перекрывают зазор.

Тормозным шлангам также приходится иметь дело с циклическим внутренним давлением в тормозной системе, это тяжелые условия, приводящие к старению и загрязнению тормозной жидкости, и в конечном итоге они выходят из строя.

Любое препятствие в тормозном шланге вызовет проблемы при прокачке тормозов.

Общие проблемы:
• Гниение внутренних стен
• Засор
• Утечка из фитингов
• Перегиб
• Коррозия зажима

Давайте взглянем на каждого из этих парней и посмотрим, как они могут вызвать проблемы при попытке прокачать тормоза.

Внутреннее гниение тормозного шланга, это происходит в старых автомобилях из-за возраста и загрязненной тормозной жидкости. Полосы внутренней резиновой стенки начинают отслаиваться и действуют как обратный клапан. Вы можете обнаружить, что тормоз немного поработает, но не отпустит его полностью. Многие по ошибке заменяют суппорт.

Засорение шланга может быть вызвано сильно загрязненной жидкостью. Распространенной причиной загрязнения является смешивание синтетической и минеральной тормозной жидкости, что легко сделать, и ремонт может быть дорогостоящим.

Обрушение внутренней стенки шлангов вызовет полную закупорку.

Проверка на наличие засорения шланга:

Используя отвертку, попытайтесь поднять поршень назад, если он не двигается, открутите спускной винт и повторите попытку. Если он двигается сейчас, значит, у вас заблокирован шланг.

Утечка из фитингов, обычно вокруг металлического обжимного уплотнения. Утечка может не быть очевидной, так как внутренняя стенка может протекать во внешнюю стенку тормозного шланга. Вы можете увидеть вздутие тормозного шланга, когда система находится под давлением.

Перекрученный тормозной шланг легко сделать: вы снимаете суппорт, чтобы установить новые тормозные колодки, и суппорт скручивается, этого достаточно, чтобы перегибать шланг и создавать ограничение для потока, что вызовет проблемы с прокачкой системы.

Хомуты для тормозных шлангов - это металлические хомуты, закрепленные вокруг резинового тормозного шланга. По мере того, как автомобиль стареет, зажимы разъедают и забивают тормозной шланг. Это ограничит поток и вызовет проблемы с торможением и прокачкой системы.

Что можно проверить:
• Внимательно осмотрите шланги
• Проверьте наличие выступов под давлением тормозов

4 Неисправность тормозного суппорта

Суппорт - это бизнес-составляющая тормозов. До сих пор мы рассматривали компоненты, которые обеспечивают подачу жидкости к суппортам.Теперь давайте посмотрим на основные проблемы самих суппортов, к ним относятся:

• Заедание скользящих пальцев / направляющих
• Заедание поршней
• Утечка в уплотнениях
• Скользящие штифты тормозного суппорта

Заедание скользящих штифтов, вероятно, является самым большим общая проблема тормозного суппорта. Современный тормозной суппорт известен как свободно плавающий суппорт. По сути, это означает, что он не прикреплен к ступице жестко, вместо этого он плавает на скользящих штифтах.

Штифты смазаны и снабжены резиновыми защитными чехлами.Ботинки на старых автомобилях ломаются и пропускают влагу, что приводит к коррозии и заеданию тормозного пальца.

Заедание штифта не препятствует успешному выпуску воздуха из тормозов, но заедание штифта вызовет необычное ощущение педали тормоза и, возможно, заедание колеса.

Заедание поршня суппорта вызывает ужасное ощущение педали тормоза и иногда вызывает скрип при нажатии на тормоза.

Поршень суппорта заедает или частично заедает в суппорте, как правило, из-за влаги в тормозной жидкости.

Тормозная жидкость гигроскопична, она притягивает влагу, и влага в конечном итоге атакует металлические поршни суппорта, делая их ржавыми и вызывая их заедание.

Большинство суппортов будут иметь один поршень, у высокопроизводительных автомобилей, вероятно, будет два суппорта на суппорт. Застрявший суппорт, такой как застрявший скользящий штифт, не помешает вам выпустить жидкость из суппорта, но педаль не почувствует себя лучше после того, как вы прокачиваете ее.

Я включил обе эти неисправности, поскольку они распространены, хотя они не влияют напрямую на процесс кровотечения.

Проверка на заедание суппорта:

С помощью отвертки попытайтесь отвести поршень назад, если он не двигается, откройте спускной винт и повторите попытку. Если он по-прежнему не двигается, суппорт заклинивает.

Негерметичное уплотнение поршня приведет к утечке жидкости и попаданию воздуха в тормозную систему. Уплотнения тормозных суппортов протекают, как правило, из-за износа. Суппорты оснащены резиновыми уплотнениями, внешним уплотнением для предотвращения попадания грязи на цилиндр и поршневым уплотнением.

Когда поршень проходит через коррозию на стенке цилиндра, он повреждает уплотнение и возникает утечка жидкости.

5 Тормозной суппорт неправильно установлен

Если вы сняли суппорты по какой-либо причине или устанавливали новые, убедитесь, что они установлены с правильной стороны. Установка правого суппорта с левой стороны и наоборот - действительно простая ошибка, нет ничего постыдного в этом, может случиться епископ.

Суппорт, скорее всего, будет отмечен буквами «L» и «R» для левого и правого, но еще один простой способ узнать, какой из них - прокачной винт всегда находится в самой верхней части суппорта, когда он установлен.

Перепутывание суппортов (слева с правой стороны и т. Д.) Приведет к тому, что винты для прокачки будут расположены в нижней части суппорта. Захваченный воздух всегда будет попадать в самую верхнюю часть суппорта, поэтому мы всегда устанавливаем суппорт так, чтобы спускной винт был направлен вверх.

Неисправный главный цилиндр также является возможной неисправностью, чтобы устранить его как подозреваемую, пережмите все четыре гибких шланга и нажмите педаль тормоза. Если педаль твердо и удерживает давление, главный цилиндр в порядке.

Всегда полезно иметь руководство по ремонту вашего автомобиля, оно стоит всего несколько долларов, но сэкономит вам пакет. Хорошие руководства включают схемы ремонта, электрические схемы, обзор работы системы, разделы по поиску и устранению неисправностей, характеристики и последовательность моментов затяжки крепежных элементов и т. Д. Всю критически важную информацию.

Ознакомьтесь со всеми инструментами, которые я использую здесь, на странице «Инструменты для ремонта тормозов». и если вам нужны детали тормозной системы, перейдите по ссылке ниже.

Получите скидку до 80% от дилерских цен на запасные части для тормозов! Покупайте сейчас в Parts Geek!

Связанные вопросы

Что произойдет, если я не прокачаю тормоза? Педаль тормоза будет казаться пористой, а тормозное усилие будет опасно снижено воздухом в тормозных магистралях.

Джон Каннингем

Джон Каннингем - автомобильный техник и писатель на Rustyautos.com. Я работаю механиком более двадцати лет и использую свои знания и опыт, чтобы писать статьи, которые помогают коллегам-механикам разбираться во всех аспектах владения классическими автомобилями, от шин до антенн на крыше и всего остального.