Как правильно установить поршневые кольца

Рано или поздно ваш мотор износится и потребует либо смены поршневых колец, либо поршневой в целом.

Вроде поменять поршневые кольца – это рядовая задача, доступная каждому, кто мало-мальски знаком с устройством и принципом работы примитивного четырехтактного мотора. Но, к сожалению, люди страшатся потратить 15 минут своего невероятно драгоценного времени на прочтение литературы и запихивают все в мотор по принципу (а так и стояло… наверное, работать будет). Ну, флаг вам в руки и скорейшего обращения в сервис.

Ну, а для тех, кому не все равно, как их мотор будет работать после переборки, следует прочитать данную статью.

Итак, берем поршень и видим 3 проточки под установку поршневых колец. Никаких ограничительных стопоров на 4-тактных моторах нет, как на 2-тактных двигателях, например.

На 4-тактных моторах есть два вида поршневых колец. Первые два, которые устанавливаются в две верхние проточки, являются компрессионными. Исходя даже из названия понятно, что они отвечают за наличие компрессии в вашем моторе и должный удерживать собой газы, образовывающиеся в момент вспышки за счет горения топлива в камере сгорания.

Следующие три кольца являются маслосъемными. Тут тоже сразу ясно их предназначение. Они отвечают за снятие масла, которое покрывает стенки цилиндра в тот момент, когда поршень возвращается вниз. Если эти кольца будут пропускать, то масло будет оставаться на стенках цилиндра, а это чревато тем, что мотор начнет поджирать масло, и, естественно, появится дым.

Как устанавливать первично? Да, в принципе, как и стояли с завода, в том же порядке, но во избежание ошибок показываем еще раз.

Первоначально ставим главное маслосъемное кольцо: то, которое имеет волнообразную структуру. Установить его проще некуда, так как оно самое эластичное из всех.

Дальше ставим верхнее и нижнее ТОНКИЕ маслосъемные кольца. Они немного тверже, но с их установкой тоже не должно возникнуть проблем.

Теперь ставим поршневые компрессионные кольца: те, которые более толстые и «твердые». Первоначально устанавливаем нижнее, затем верхнее. Поставить их немного сложнее, так как они менее эластичны и более твердые. Сломать вам их вряд ли удастся, но вот при совершенно кривых руках погнуть их проще некуда.

Думаете, на этом все? Нет!

Дело в том, что кольца еще нужно правильно расположить на поршне, чтобы замки колец (место пропила) не попадали друг на друга. Проще говоря, нужно, чтобы пропил нижнего кольца не был расположен прямо над пропилом верхнего кольца.

Начинаем с верхних поршневых колец.

Замок нижнего кольца располагаем посередине над полостью клапана, например, впускного (можно и выпускного, тут разницы нет).

Замок же верхнего кольца располагаем строго в противоположной стороне от нижнего кольца. Соответственно, если замок нижнего кольца над полостью под впускной клапан, то замок верхнего над полостью под выпускной клапан.

Теперь переходим к маслосъемным кольцам. Эти кольца точно так же нужно расположить, чтобы ни один замок не совпал. Поэтому верхнее кольцо располагаем над отверстием под поршневой палец, с правой стороны.

Второе же (то, которое нижнее) располагаем с противоположной стороны, также примерно посередине отверстия под поршневой палец.

Последнее же волнообразное маслосъемное кольцо ставим в любую из четырех получившихся секций между отверстием под палец и полостью под клапан.

А теперь к вашему вопросу: что за ерунду нам тут втирает автор? И зачем так кропотливо выставлять положение всех 5 колец?

Объясняем. Все это мы делали, чтобы не получилось так, что когда один замок располагался над другим, через эти замки не проходят газы (в случае с поршневыми кольцами) и не оставалось на стенках масло (в случае с маслосъемными кольцами).

Чем это грозит?

Если брать во внимание поршневые кольца, то это потеря компрессии и пропуск раскаленных рабочих газов до маслосъемных колец, которые не рассчитаны на такие внезапно появившиеся высокие рабочие температуры. Как итог, кольца после определенного времени могут сгореть.

Если же обратиться к маслосъемным кольцам и совпадению замков на них, то у нас не будет полностью сниматься масло: оно будет доходить до поршневых колец, что приведет к закоксовыванию канавок колец, и как итог они залягут, а потом сгорят.

Как результат, вы получите сгоревшие кольца и износ поршневой.

Итог: выставить замки колец перед установкой – это дело 2 минут, а срок службы мотора данная операция может продлить на десятки часов.

Правильная установка поршневых колец. Правильная установка поршневых колец Сборка шатунно-поршневой группы

Ремонт двигателя автомобилей УАЗ

Условно различают два вида ремонта двигателя: текущий (гаражный) и капитальный.

Текущий ремонт предназначен для восстановления работоспособности двигателя путем замены или ремонта отдельных его деталей, кроме базовых, к которым относятся блок цилиндров и коленчатый вал. При текущем ремонте могут быть заменены поршневые кольца, вкладыши шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, поршни, поршневые пальцы, клапаны и их направляющие втулки, упорные шайбы коленчатого вала и другие детали.

При капитальном ремонте восстанавливают до номинальных значений зазоры и натяги во всех сопряжениях деталей двигателя. При этом двигатель полностью разбирают, а гильзы цилиндров и коленчатый вал обязательно подвергают механической обработке или при наличии оборотных деталей заменяют.

Общую продолжительность службы двигателя определяет износ базовых деталей двигателя. Как текущий, так и капитальный ремонт двигателя надо проводить по потребности. Основанием для ремонта служат неисправности в работе двигателя, появляющиеся в процессе эксплуатации автомобиля. Однако для продления общего срока службы двигателя и увеличения пробега до капитального ремонта рекомендуется притирать клапаны (первый раз после 5000-8000 км и затем через каждые 40 000 — 50 000 км пробега) и заменять поршневые кольца и вкладыши подшипников коленчатого вала (особенно шатунных) после пробега 70 000-90 000 км.

При больших износах цилиндров (0,25 мм и более) замена поршневых колец без замены поршней очень часто не приводит к желаемым результатам.

Предельно допустимые износы

Величины зазоров и износов, приведенные в таблице, получены в результате обмера основных деталей тех двигателей, в работе которых появлялись различные неполадки (увеличенный расход масла или бензина, большой пропуск газов, низкое давление масла, падение мощности, стуки и т. д.).

Ремонтные размеры деталей двигателя

Двигатель ремонтируют на базе готовых запасных частей номинальных и ремонтных размеров, обеспечивающих возможность повторных ремонтов.

Сопряжения деталей двигателя

Зазоры и натяги, которые необходимо выдерживать при ремонте двигателя и его узлов, даны в табл. 6. Уменьшение или увеличение зазоров против рекомендуемых непременно приведет к ухудшению смазки трущихся поверхностей, а следовательно, и к ускоренному износу их. Уменьшение натягов в неподвижных (прессовых) посадках тоже крайне нежелательно.

Для таких деталей, как направляющие втулки и вставные седла выпускных клапанов, уменьшение натягов может привести к ухудшению передачи тепла охлаждаемым водой стенкам головки цилиндров со всеми вытекающими отсюда последствиями: короблением, пригоранием, интенсивными износами, задирами и т. п.

Снятие и установка двигателя

Двигатель снимают вверх через кабину при помощи грузоподъемного устройства. Для облегчения снятия в крыше авто-мобнля имеется люк для троса грузоподъемника. При снятии двигателя с автомобиля, не имеющего люка в крыше кабины, подъемником может служить таль грузоподъемностью 0,5 т без блока на крюке. Таль подвеш-ивают на деревянный брус (или металлическую трубу) длиной 3000 мм, достаточной прочности, пропущенный в дверные проемы и установленный на деревянные козлы высотой 1750 мм.

Перед снятием двигателя на автомобиле, установленном на осмотровой яме, необходимо провести следующие подготовительные операции.

Слить воду из системы охлаждения и масло из картера двигателя.

Снять сиденья и панели капота, воздушный фильтр и катушку зажигания, крышку капота, люк в крышке кабины, брызговики двигателя и приемную трубу глушителя, водяной радиатор, который (после отъединения его ог рамы, двигателя и кузова и снятия вентилятора) вытаскивают в кабину.

Отъединить от двигателя: шланги отопителя и масляных фильтров тонкой и грубой очистки и все электропровода.

Снять краник масляного радиатора, датчик давления масла и тройник фильтра грубой очистки, болты крепления подушек передних опор двигателя вместе с нижними подушками опор (у автомобилей семейства УАЗ -451М отъединить заднюю точку крепления двигателя), распорную тягу, отъединить тягу управления сцепления и снять масленку.

Установить скобу на вторую и четвертую шпильки головки цилиндров, считая от переднего торца блока.

После этого, приподняв немного двигатель подъемником и отъединив от него коробку передач, осторожно вытаскивают его в кабину, а затем по доске спускают на землю. На автомобилях семейства УАЗ -452 коробка передач остается на шасси вместе с раздаточной коробкой. На автомобилях семейства УАЗ -451М коробку передач после отъединения от двигателя снимают с шасси.

Устанавливают двигатель на автомобиль в обратной последовательности.

Двигатель можно также снимать, опуская его вниз. В этом случае его снимают вместе с коробкой передач и раздаточной коробкой. Этот способ значительно сложнее. На грузовых автомобилях УАЗ -451ДМ и УАЗ -452Д при снятии двигателя предварительно снимают кабину.

Разборка и сборка двигателя

При индивидуальном методе ремонта двигателя детали, пригодные к дальнейшей работе, устанавливают на свои прежние места, где они приработались. Для обеспечения этого такие детали, как поршни, поршневые кольца, шатуны, поршневые пальцы, вкладыши, клапаны, штанги, коромысла и толкатели при снятии необходимо маркировать любым из возможных способов, не вызывающих порчи деталей (кернением, надписыванием, прикреплением бирок и т. п.).

При ремонте нельзя раскомплектовывать крышки шатунов с шатунами, переставлять картер сцепления и крышки коренных подшипников с одного двигателя на другой или менять местами крышки средних коренных подшипников в одном блоке, так как перечисленные детали обрабатывают на заводе совместно и поэтому они невзаимозаменяемы.

Если картер сцепления заменяют новым, то необходимо проверить концентричность отверстия, служащего для центрирования коробки передач, с осью коленчатого вала, а также перпендикулярность заднего торца картера относительно оси коленчатого вала. Стойку индикатора при проверке закрепляют на фланце коленчатого вала. Сцепление при этом должно быть снято. Биение отверстия и торца картера не должно превышать 0,08 мм.

После разборки двигателя детали тщательно обезжиривают и очищают от нагара и смолистых отложений.

Нагар с поршней, впускных клапанов и камер сгорания удаляют механическим или химическим способом. Наиболее простым способом очистки деталей является ручная мойка керосином или бензином в небольших ваннах волосяными щетками и скребками.

Химический способ удаления нагара заключается в выдерживании деталей в ванне с раствором, подогретым до 80-95 °С, в течение 2-3 ч.

После очистки детали промывают горячей (80-90 °С) водой и обдувают сжатым воздухом.

Промывать детали из алюминиевых и цинковых сплавов в растворах, содержащих щелочь (NaOH), нельзя, так как щелочь разъедает алюминий и цинк.

При сборке двигателя необходимо соблюдать следующие условия.

Резьбовые детали (шпильки, пробки, штуцеры), если их вывертывали или заменяли в процессе ремонта, ставить на сурике или белилах, разведенных натуральной олифой.

Неразъемные соединения, например заглушку блока цилиндров, надо ставить на нитролаке.

Ремонт блока цилиндров

Все поверхности трения в отверстиях блока, кроме направляющих отверстий толкателей, снабжены сменными втулками: сменные гильзы цилиндров, сменные вкладыши коренных подшипников коленчатого вала, сменные втулки опо,р распределительного вала. Такая конструкция блока делает его практически, неизнашиваемым, а его ремонт в основном сводится к пере-шлифовке или замене гильз цилиндров, замене изношенных втулок подшипников распределительного вала полуобработанными с последующей их обработкой под требуемые размеры, ремонту направляющих толкателей и замене вкладышей коренных подшипников коленчатого вала.

Расточка и смена гильз блока цилиндров

Максимально допустимый износ гильз цилиндров 0,30 мм. При наличии такого износа гильзу вынимают из блока цилиндров и растачивают до ближайшего ремонтного размера с допуском на обработку +0,06 мм.

При обработке гильзу нельзя зажимать в кулачковый патрон, так как неминуема деформация гильзы и искажение размеров после снятия ее со станка.

Закрепляют гильзу в приспособлении, представляющем собой втулку с посадочными поясками диаметром 100 и 108 мм. Гильзу ставят во втулку до упора в верхний буртик, который зажимают накладным кольцом в осевом направлении.

Чистота поверхности зеркала после обработки должна соответствовать V9. Достигают этого тонкой расточкой или шлифовкой с последующим хонингованием.

Овальность и конусность допускаются до 0,02 мм, причем большее основание конуса должно располагаться в нижней части гильзы. Бочкообразность и корсетность допускаются не более 0,01 мм.

Зеркало обрабатывают концентрично установочным пояскам. Биение этих поясков относительно зеркала должно быть не более 0,01 мм.

Ремонтные размеры гильз равны 92,5; 93,0 и 93,5 мм.

Рис. 1 Приспособление для удаления гильз из блока цилиндров

Рис. 2. Замер выступания гильзы над плоскостью блока

Так как для удаления гильзы из блока необходимо приложить некоторое усилие, то гильзу рекомендуется снимать при помощи приспособления. Удалять гильзу ударами по выступающей в картер нижней ее части нельзя, так как можно повредить стенки гильзы, и тогда она станет непригодной для дальнейшего применения.

Забивать новую гильзу в гнездо блока также нельзя; она должна свободно от руки входить в гнездо.

После установки гильз в блок цилиндров необходимо проверить величину выступания верхнего торца гильзы над верхней плоскостью блока, как показано на рис. 43. Величина выступания должна быть 0,005-0,055 мм. При недостаточном выступа-нии (менее 0,005 мм) может пробить прокладку головки цилиндров и неизбежно попадание воды в камеру сгорания из-за недостаточного уплотнения верхнего пояска гильзы с блоком цилиндров. При проверке величины выступания торца гильзы над блоком необходимо снять с гильзы резиновое уплотнительное кольцо. ‘

Чтобы гильзы не выпали из гнезд при дальнейших ремонтных операциях, их закрепляют в блоке при помощи шайбы и втулки, надеваемых на шпильку крепления головки цилиндров.

Изношенные после третьего ремонта (перешлифовки) гильзы заменяют новыми. С этой целью с IV квартала 1966 г. введена поставка в запасные части ремонтного комплекта, состоящего из гильзы цилиндра с поршнем, поршневым пальцем, стопорными и поршневыми кольцами. Номер комплекта по каталогу ВК-21-1000105-А.

Ремонт опор распределительного вала и направляющих толкателей, а также порядок замены коренных вкладышей коленчатого вала изложены в соответствующих разделах настоящей главы.

Ремонт головки цилиндров

К основным неисправностям головки цилиндров, которые можно устранить ремонтом, относятся: коробление плоскости прилегания к блоку цилиндров, износ седел и направляющих втулок клапанов.

Непрямолинейность плоскости головки, соприкасающейся с блоком, при проверке ее на контрольной плите щупом не должна быть более 0,05 мм. Незначительное коробление головки (до 0,3 мм) рекомендуется устранять шабровкой плоскости по краске. При короблениях, превышающих 0,3 мм, головку необходимо шлифовать «как чисто». При этом глубину камер сгорания уменьшать более чем на 0,7 мм против номинального размера нельзя.

Ремонт седел и направляющих втулок клапанов см. в разделе «Восстановление герметичности клапанов».

Рис. 3. Подбор поршневых колец по цилиндру

Замена поршневых колец

Необходимость в замене поршневых колец возникает через 70 000-90 000 км пробега автомобиля в зависимости от качества применяемых горюче-смазочных материалов и общих условий эксплуатации автомобиля.

Поршневые кольца ремонтных размеров отличаются от номинальных только наружным диаметром.

Кольца того или иного ремонтного размера предназначены для установки в цилиндры, обработанные под данный ремонтный размер, и для установки в изношенные цилиндры ближайшего меньшего ремонтного размера путем подпиливания их стыков до получения зазора в замке 0,3-0,5 мм.

Боковой зазор в стыке кольца проверяют, как показано на рис. 3.

Рис. 4. Установка поршневых колец на поршень

К перешлифованным цилиндрам кольца подгоняют по верхней части, а к изношенным — по нижней части цилиндра (в пределах хода поршневых колец). При подгонке кольцо устанавливают в цилиндре в рабочее положение, т. е. в плоскости, перпендикулярной оси цилиндра, и продвигают при помощи головки поршня. Стыки колец обязательно надо припиливать так, чтобы плоскости стыков при сжатом кольце были параллельны.

После подгонки колец по цилиндрам необходимо проверить боковой зазор между кольцами и канавками в поршне, который должен быть: для верхнего компрессионного кольца в пределах 0,050-0,082 мм, а для нижнего компрессионного и маслосъемного — 0,035-0,067 мм. При больших зазорах замена поршневых колец не исключит повышенного расхода масла на угар. В этом случае одновременно с заменой колец надо заменять и поршни (см. раздел «Замена поршней»).

Рис. 5. Очистка канавок поршневых колец от нагара

При замене только поршневых колец без замены поршней необходимо удалять нагар с днищ поршней, из кольцевых канавок в головке порш-

ня и маслоотводящих отверстий, расположенных в канавках для маслосъемных колец. Нагар из канавок надо удалять осторожно, чтобы не повредить их боковые поверхности, при помощи приспособления, показанного на рис. 5.

Из маслоотводящих отверстий нагар удаляют сверлом диаметром 3 мм, которое приводится во вращение электродрелью или вручную.

При использовании новых или перешлифованных под ремонтный размер гильз цилиндров необходимо, чтобы верхнее компрессионное кольцо имело хромовое покрытие, а остальные были лужеными или фосфатированными. При замене только поршневых колец, без ремонта или замены гильзы, все они должны быть лужеными или фосфатированньши, так как к изношенной гильзе хромированное кольцо прирабатывается очень плохо.

Перед установкой поршней в цилиндры необходимо развести стыки поршневых колец под углом 120° друг к другу.

После смены поршневых колец в течение 1000 км пробега не следует повышать скорость автомобиля свыше 60 км/ч.

Замена поршней

Поршни нужно менять чаще всего вследствиеизноса канавки верхнего порш,невого кольца и реже из-за износа юбки поршня.

При текущем ремонте двигателя в частично изношенные цилиндры, как правило, устанавливают поршни того же размера (номинального или ремонтного), какой имели поршни, ранее работавшие в данном двигателе. Однако желательно подобрать комплект большего размера поршней для уменьшения зазора между юбкой поршня и зеркалом цилиндра.

В этом случае зазор между юбкой поршня и зеркалом цилиндра следует проверять в нижней, наименее изношенной части цилиндра.

Нельзя допускать уменьшения зазора в этой части цилиндра ниже 0,02 мм.

К обработанным под ремонтный размер цилиндрам поршни подбирают по усилию, необходимому для протягивания ленты-щупа, вставляемого в зазор между поршнем и гильзой.

Усилие протягивания ленты толщиной 0,05 мм и шириной 13 мм должно быть в пределах 3,5-4,5 кГ. Щуп-ленту располагают в плоскости, перпендикулярной к оси поршневого пальца.

Для обеспечения правильного подбора к цилиндру поршень должен быть обязательно без поршневого пальца, искажающего на холодном поршне истинные размеры его юбки. При этом поршень устанавливают в цилиндр юбкой вверх, как показано на рисунке, иначе при протягивании будет закусывать ленту-щуп юбкой поршня из-за ее конусности.

В запасные части поставляют поршни вместе с подобранными к ним поршневыми пальцами и стопорными кольцами.

Рис. 6. Подбор поршней к цилиндрам: 1 — динамометр; 2 — лента-щуп; 3 — втулка; 4 — шайба

На днищах поршней ремонтного размера вместо буквенного обозначения непосредственно выбит размер диаметра юбки поршня, округленный до 0,01 мм. Например 92,5 мм.

Кроме подбора поршней к цилиндрам по диаметру юбки, их подбирают также по весу. Это необходимо для сохранения уравновешенности двигателя. Разница в весе самого легкого и самого тяжелого поршней для одного двигателя не должна превышать 4 г.

Поршни в цилиндры устанавливают при помощи приспособления, показанного на рис. 7. Внутренний диаметр А кольца делают равным размеру цилиндра (номинальному или ремонтному) с допуском +0,01 мм.

При установке поршней в цилиндры необходимо, чтобы метка «назад», выбитая на поршне, была обращена к маховику.

На всех поршнях ремонтных размеров отверстия в бобышках под поршневой палец делаются номинального размера. Чистота поверхности должна быть V8. Конусность и овальность отверстия допускаются не более 0,005 мм. При обработке должна быть обеспечена перпендикулярность оси отверстия к оси поршня, допускаемое отклонение не более 0,05 мм на длине 100 мм.

Ремонт шатунов

Ремонт шатунов сводится к замене втулки верхней головки и последующей обработке ее под поршневой палец номинального размера или к обработке имеющейся в шатуне втулки под палец ремонтного размера.

В запасные части поставляют втулки одного размера, свернутые из бронзовой ленты ОЦС4-4-2,5 толщиной 1 мм.

При запрессовке новой втулки в шатун необходимо обеспечить совпадение отверстия во втулке с отверстием в верхней головке шатуна для обеспечения подачи смазки к поршневому пальцу.

После запрессовки втулку уплотняют гладкой брошью до диаметра 24,3+0’045 мм, а затем уже развертывают или растачивают под номинальный или ремонтный размер с допуском мм.

Рис. 7. Приспособление для установки поршня с кольцами в цилиндр

Расстояние между осями отверстий нижней и верхней головок шатуна должно быть равным 168±0,05 мм; допустимая непараллельность осей в двух взаимно перпендикулярных плоскостях не более 0,04 мм на длине 100 мм; овальность и конусность не должны превышать 0,005 мм. Чтобы выдержать указанные размеры и допуски, развертывать втулку верхнего отверстия шатуна рекомендуется в кондукторе.

После развертывания отверстия доводят на специальной шлифовальной головке, держа шатун в руках как показано на рис. 8.

Шлифовальные бруски головки устанавливают микрометрическим винтом на требуемый ремонтный размер. Чистота обработки — V8.

Шатуны, отверстия под вкладыши в нижней головке которых имеют овальность более 0,05 мм, выбраковывают.

Замена и ремонт поршневых пальцев

Для замены поршневых пальцев без предварительной обработки отверстий в поршне и в верхней головке шатуна применяют поршневые пальцы, увеличенные по диаметру на 0,08 мм. Применение пальцев, увеличенных на 0,12 и 0,20 мм, требует предварительной обработки отверстий в бобышках поршня и в верхней головке шатуна, как описано выше (см. разделы «Замена поршней» и «Ремонт шатунов»).

Рис. 8. Доводка отверстия в верхней головке шатуна: 1 — державка; 2 — шлифовальная головка; 3 — зажим

Рис. 9. Снятие стопор-пых колец поршневого пальца

Перед выпрессозкой поршневого пальца из поршня необходимо вынуть стопорные кольца поршневого пальца плоскогубцами (рис. 9). Выпрессовывают и запрессовывают палец в приспособлении, как показано на рис. 10. Перед выпрессовкой пальца поршень нагревают в горячей воде до 70 °С.

Поршневые пальцы ремонтируют перешлифовкой их с больших ремонтных размеров на меньшие или хромированием с последующей обработкой под номинальный или ремонтный размер.

Сборка шатунно-поршневой группы

Для обеспечения работы шатунно-поршневой группы без стуков поршень, поршневой палец и шатун подбирают друг к другу с минимально необходимыми зазорами для нормальной их смазки.

Поршневой палец к верхней головке шатуна подбирают с зазором 0,0045-0,0095 мм. В практике палец подбирают так, чтобы при нормальной комнатной температуре он плавно перемещался в отверстии верхней головки шатуна от легкого усилия большого пальца руки.

В поршень палец устанавливают с натягом 0,0025 — 0,0075 мм. Практически поршневой палец подбирают таким образом, чтобы при нормальной комнатной температуре поршневой палец не входил бы в поршень от усилия руки, а при нагревании поршня в горячей воде до температуры 70°С входил в него свободно. Поэтому перед сборкой пальца с поршнем поршень необходимо нагреть в горячей воде до 70 °С. Запрессовывание пальца без предварительного подогрева поршня приведет к порче поверхности отверстий в бобышках поршня, а также к деформации самого поршня. Подсборку шатунно-поршневой группы выполняют в том же приспособлении, что и разборку.

Следует иметь в виду, что для обеспечения балансировки двигателя разница в весе установленных в двигатель поршней в сборе с Шатунами не должна превышать 8 г.

Рис. 10. Приспособление для запрессовки поршневого пальца: 1 — направляющая; 2 — палец; 3 — плунжер

Рис. 11. Подбор поршневого пальца

Стопорные кольца поршневого пальца должны сидеть в своих канавках с некоторым натягом. Не рекомендуется применять стопорные кольца, бывшие в употреблении.

Учитывая сложность подбора поршневого пальца к поршню и шатуну (необходимость обеспечения номинальных посадок), в запасные части поршни поставляют в сборе с поршневым пальцем и стопорными кольцами.

Ремонт коленчатого вала

Ремонтные размеры шатунных и коренных шеек определяются размерами комплектов шатунных и коренных вкладышей, выпускаемых в запасные части.

Радиальные зазоры в шатунных и коренных подшипниках коленчатого вала должны быть соответственно в пределах 0,026-0,077 и 0,026-0,083 мм. Перешлифовывают шейки с допуском -0,013 мм. Так, например, при перешлифовке шеек вала под первые ремонтные комплекты вкладышей размеры шатунных и коренных шеек должны соответственно находиться в пределах 57,750-57,737 и 63,750-63,737 мм.

Ремонтный размер шатунных шеек может не совпадать с ремонтным размером коренных шеек, но все шатунные и все коренные шейки следует перешлифовать под один ремонтный размер.

Фаски и отверстия переднего и заднего концов вала не пригодны для установки вала в центре шлифовального станка. Для этого надо делать съемные центра-стаканы: передний центр напрессовывают на шейку диаметром 38 мм, а задний центрируют по наружному диаметру фланца (122 мм) вала и крепят к нему болтами. При изготовлении переходных центров нужно обеспечить концентричность центрового отверстия с установочным отверстием. При несоблюдении этого условия нельзя обеспечить необходимой концентричности посадочных мест маховика и шестерни к осям коренных шеек.

При шлифовке шатунных шеек вал устанавливают по дополнительным центрам, соосным осям шатунных шеек. Для этого можно использовать центра-стаканы, предусмотрев на них фланцы с двумя дополнительными центровыми отверстиями, отстоящими от среднего отверстия на 46±0,05 мм.

Для переднего конца лучше сделать новый центр-фланец, устанавливаемый на шейку диаметром 40 мм (на шпонке) и дополнительно закрепляемый болтом (храповиком), ввертываемым в резьбовое отверстие.

Перед шлифованием шеек углубить фаски на кромках масляных каналов настолько, чтобы ширина их после снятия всего припуска на шлифование была в пределах 0,8-1,2 мм. Делают это при помощи наждачного камня с углом при вершине 60-90°, приводимого во вращение электродрелью.

При шлифовке шатунных шеек следует остерегаться затрагивания шлифовальным кругом боковых поверхностей шеек. В противном случае осевой зазор шатунов будет чрезмерно велик и шатуны будут стучать. Радиус перехода к боковой поверхности выдерживать в пределах 1,2-2 мм. Чистота поверхности шеек после обработки должна быть V9. Шлифование ведут с обильным охлаждением эмульсией.

В процессе перешлифовки необходимо выдерживать:
— расстояние между осями коренных и шатунных шеек в пределах 46+0,05 мм;
— овальность и конусность шеек не более 0,01 мм; угловое расположение шатунных шеек в пределах ±0°10’;
— непараллельность осей шатунных шеек с осью коренных шеек не более 0,012 мм на всей длине шатунной шейки;
— биение (при установке вала крайними коренными шейками на призмы) средних коренных шеек не более 0,02 мм, шейки под распределительную шестерню -до 0,03 мм, а шеек под ступицу шкива и задний сальник — до 0,04 мм.

После шлифовки шеек коленчатый вал промывают, а масляные каналы очищают от абразивов и смолистых отложений при помощи металлического ерша и керосина. Пробки грязеуловителей при этом вывертывают. После очистки грязеуловителей и каналов вновь завертывают пробки на место и кернят каждую из них для предотвращения самопроизвольного вывертывания.

Очищать масляные каналы следует и при эксплуатационном ремонте двигателя, когда коленчатый вал вынимают из блока.

После ремонта коленчатый вал собирать надо с тем маховиком и сцеплением, которые стояли на нем до ремонта. Устанавливать при этом сцепление на маховик надо по заводским меткам «О», нанесенным на обеих деталях одна против другой около одного из болтов крепления кожуха сцепления к маховику.

Перед установкой на двигатель коленчатый вал подвергают динамической балансировке на балансировочном станке. Предварительно необходимо сцентрировать ведомый диск сцепления при помощи ведущего вала коробки передач или специальной оправки.

Дисбаланс устраняют высверливанием металла в ободе маховика на радиусе 158 мм сверлом 12 мм. Глубина сверления не должна превышать 12 мм. Допустимый дисбаланс не более 70 Гсм.

Замена вкладышей коренных и шатунных подшипников коленчатого вала

Вкладыши коренных и шатунных подшипников заменяют при увеличении диаметрального зазора в подшипниках более 0,15 мм. При зазорах, превышающих указанную величину, появляются стуки подшипников, повышается расход смазки и снижается давление масла в масляной магистрали, так как смазка при этом свободно вытекает из подшипников и производительность масляного насоса оказывается недостаточной для поддержания нормального давления.

Расход смазки увеличивается вследствие того, что количество масла, попадаемого на стенки цилиндров за счет разбрызгивания, увеличивается настолько, что поршни и поршневые кольца не справляются с задачей регулирования масляной пленки на стенках цилиндров и пропускают значительное количество его в камеры сгорания, где оно и сгорает.

В результате вытекания смазки из подшипников и снижения давления масла в масляной магистрали нарушается масляная пленка в подшипниках, появляется полусухое трение и, как следствие, повышается интенсивность износа вкладышей и шеек коленчатого вала.

Поэтому своевременная смена вкладышей подшипников коленчатого вала продлит срок службы коленчатого вала и двигателя в целом.

В запасные части поставляют вкладыши коренных и шатунных подшипников номинального и ремонтных размеров. Вкладыши ремонтных размеров отличаются от вкладышей номинального размера уменьшенным на 0,05; 0,25; 0,50; 0,75; 1,0; 1,25 и 1,50 мм внутренним диаметром. В продажу вкладыши поступают комплектами на один двигатель.

Вкладыши коренных и шатунных подшипников заменяют без какой-либо подгонки.

В зависимости от износа шеек при первой смене вкладышей необходимо применять вкладыши номинального или в крайнем случае первого ремонтного размера, уменьшенные на 0,05 мм.

Вкладыши второго и последующих ремонтных размеров устанавливают в двигатель только после перешлифовки шеек коленчатого вала.

Если же в результате многократных перешлифовок диаметры шеек коленчатого вала уменьшены настолько, что вкладыши последнего ремонтного размера окажутся непригодными Для него, то необходимо собрать двигатель с новым валом. Для такого случая в запасные части поставляют комплект ВК-21А-1005014, состоящий из коленчатого вала и комплектов коренных и шатунных вкладышей номинального размера.

Радиальный зазор в шатунных и коренных подшипниках коленчатого вала должен быть соответственно в пределах 0,026- 0,077 и 0,026-0,083 мм.

Простой и надежной является проверка зазоров в подшипниках «на ощупь». При этом считают, что пр-и нормальных зазорах шатун без поршня, подсобранный на шейке вала с полностью затянутой крышкой, должен плавно опускаться под действием собственного веса из горизонтального в вертикальное положение. При нормальных зазорах в коренных подшипниках; коленчатый вал при полностью затянутых крышках, без шатунов, должен проворачиваться вручную за два колена без заметного усилия.

При проверке «на ощупь» коренные и шатунные шейки смазывают маслом, заливаемым в картер двигателя.

При смене вкладышей необходимо соблюдать следующее.

Вкладыши заменять без каких-либо подгоночных операций и только попарно.

Половинки вкладышей коренных подшипников, имеющие посредине отверстия для подвода масла, ставят в постели блока, а половинки без отверстий — в крышки.

Следить, чтобы фиксирующие выступы на стыках вкладышей свободно (от усилия руки) входили в пазы в постелях.

Одновременно с заменой вкладышей нужно очистить грязеуловители в шатунных шейках.

Шатунные вкладыши можно заменять, не снимая двигателя с шасси автомобиля. Замена коренных вкладышей более трудоемка и поэтому лучше производить ее на двигателе, снятом с шасси автомобиля.

После замены вкладышей двигатель обкатывают, как указано в разделе «Обкатка двигателя после ремонта».

Если двигатель при замене вкладышей не снимали с автомобиля, то на протяжении первых 1000 км пробега автомобиля не следует двигаться со скоростью свыше 60 км/ч.

Одновременно с заменой вкладышей необходимо проверить осевой зазор в упорном подшипнике коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,075-0,175 мм. В случае, если осевой зазор окажется чрезмерным (более 0,175 мм), необходимо заменить упорные шайбы новыми. Шайбы выпускают четырех размеров по толщине: 2,350-2,375; 2,375- -2,400; 2,400-2,425; 2,425-2,450 мм. Зазоры в упорном подшипнике проверяют следующим образом. Закладывают отвертку (рис. 12) между первым кривошипом вала и передней стенкой блока и, пользуясь ею как рычагом, отжимают вал к заднему концу двигателя. При помощи щупа определяют зазор между торцом задней шайбы упорного подшипника и плоскостью бурга первой коренной шейки.

Рис. 12. Проверка осевого зазора коленчатого вала

Ремонт распределительного вала

Характерными неисправностями распределительного вала, появляющимися в процессе работы двигателя, являются: износ опорных шеек вала, износ и задиры кулачков и прогиб вала. Указанные неисправности распределительного вала вызывают стуки в клапанном механизме, а увеличение зазоров в подшипниках, кроме того, приводит к падению давления масла в системе смазки.

Зазоры в подшипниках распределительного вала восстанавливают перешлифовкой опорных шеек вала, уменьшая их размер (не более чем на 0,75 мм), и заменой изношенных втулок полуобработанными с последующей расточкой их под размеры перешлифованных шеек.

Перед перешлифовкой шеек распределительного вала углубляют канавки на первой и последней шейках на величину уменьшения диаметра этих шеек, для того чтобы после перешлифовки шеек было обеспечено поступление смазки к распределительным шестерням и к оси коромысел. Шлифование шеек выполняют в центрах с допуском —0,02 мм. После шлифовки шейки полируют. Выпрессовывать и запрессовывать втулки удобнее при помощи резьбовых шпилек (соответствующей длины) с гайками и подкладных шайб.

Полуобработанные втулки подшипников распределительного вала, поставляемые в запасные части комплектом на один двигатель, имеют размеры наружного диаметра такие же, как и втулки номинального размера, поэтому их запрессовывают в отверстия блока без предварительной обработки.

Для обеспечения достаточной толщины баббитового слоя величина ремонтного уменьшения диаметров всех втулок должна быть одинаковой.

При запрессовке втулок необходимо следить за совпадением их боковых отверстий с масляными каналами в блоке. Втулки растачивают, уменьшая диаметр каждой последующей втулки, начиная от переднего торца блока, на 1 мм.

При растачивании втулок необходимо выдерживать расстояние между осями отверстий под коленчатый и распределительный валы в пределах 118+0,025 мм. Этот размер проверяют У переднего торца блока Отклонение от соосности отверстий во втулках должно быть не более 0.04 мм, а отклонение от параллельности коленчатого и распределительного валов-в пределах 0,04 мм на длине блока. Чтобы обеспечить соосность втулок в заданных пределах, их обрабатывают одновременно при помощи длинной и достаточно жесткой борштанги с насаженными на нее по числу опор резцами или развертками. Устанавливать борштангу надо, базируясь на отверстия для вкладышей коренных подшипников.

Кулачки распределительного вала при незначительных изно-сах и задирах зачищают наждачной бумагой: сначала крупнозернистой, а затем полируют мелкозернистой. При этом наждачная бумага должна охватывать не менее половины профиля кулачка и иметь некоторое натяжение, что обеспечит наименьшее искажение профиля кулачка.

При износах кулачков по высоте более чем на 0,5 мм распределительный вал заменяют новым, так как при таких износах уменьшается наполнение цилиндров, а следовательно, и мощность двигателя.

Погнутость распределительного вала проверяют индикатором по затылкам впускных и выпускных кулачков второго и третьего цилиндров. Вал при этом устанавливают в центрах. Если биение вала, замеренное таким образом, превышает 0,03 мм, то вал правят.

Восстановление герметичности клапанов

Нарушение герметичности клапанов при правильных зазорах между стержнями клапанов и коромыслами (0,25-0,30 мм), а также при исправной работе карбюратора и приборов зажигания обнаруживают по характерным хлопкам из глушителя и карбюратора. Двигатель при этом работает с перебоями и не развивает полной мощности.

Герметичность клапанов восстанавливают притиркой рабочих фасок клапанов к их седлам. При наличии же на рабочих фасках клапанов и седел раковин, кольцевых выработок или рисок, которые нельзя вывести притиркой, фаски клапанов и седел подвергают шлифовке с последующей притиркой клапанов к седлам. Клапаны с покоробленными головками заменяют новыми.

Клапаны притирают при помощи пневматической или электрической дрели (Чистопольский завод ГАРО выпускает для этой цели пневматическую дрель модели 2213), или вручную при помощи коловорота модели 55832. Во всех случаях притирку ведут возвратно-вращательными движениями, при которых клапан поворачивают в одну сторону несколько больше, чем в другую. На время притирки под клапан устанавливают технологическую пружину с малой упругостью, которая несколько приподнимает клапан над седлом. При легком нажатии клапан должен садиться на седло. Внутренний диаметр пружины около 10 мм.

Для ускорения притирки используют притирочную пасту, составленную из одной части микропорошка М20 по ГОСТ 3647-59 и двух частей масла индустриального (веретенного) по ГОСТ 1707-51. Смесь перед применением тщательно перемешивают. Притирку ведут до получения на рабочих поверхностях седла и тарелки клапана равномерной матовой фаски по всей окружности. К концу притирки уменьшают содержание микропорошка в притирочной пасте, а заканчивают притирку на одном чистом масле. Вместо притирочной пасты можно использовать наждачный порошок № 00, смешанный с маслом, применяемым для двигателя.

Для шлифовки рабочих фасок на клапанах можно использовать настольный шлифовальный станок модели 2414 или 2178 Чистопольского завода ГАРО . Стержень клапана при этом зажимают в центрирующем патроне бабки, устанавливаемой под углом 44°30’ к рабочей поверхности шлифовального камня. Уменьшение на 30’ угла наклона рабочей фаски на головке клапана по сравнению с углом фаски седел ускоряет приработку и улучшает герметичность клапанов. При шлифовании с головки клапана снимают минимальное количество металла, необходимое для вывода изъянов. При этом высота цилиндрического пояска головки клапана после шлифования рабочей фаски должна быть не менее 0,7 мм, а концентричность рабочей фаски относительно стержня — в пределах 0,03 мм общих показаний индикатора. Биение стержня клапана не должно превышать 0,02 мм. Клапаны с большим биением заменяют новыми. Перешлифовывать стержни клапана на меньший размер нецелесообразно, так как возникает необходимость в изготовлении новых сухариков тарелок клапанных пружин.

Фаски седел шлифуют под углом 45° соосно отверстию во втулке. Ширина фаски должна быть в пределах 1,6-2,4 мм. Для шлифования седел рекомендуется применять приспособление, изображенное на рис. 14. Шлифуют седло до тех пор, пока камень не начнет брать по всей рабочей поверхности и без применения притирочных паст или масла.

Рис. 13. Притирка клапанов

После грубой обработки производят чистовое шлифование седла, сменив камень на мелкозернистый. Биение фаски седла относительно оси отверстия втулки клапана допускается не более 0,03 мм. Изношенные седла заменяют новыми. Выпускаемые в запасные части седла клапанов имеют увеличенный на 0,25 мм наружный диаметр по сравнению с диаметром седел, устанавливаемых на заводе. Изношенные седла вырезают из головки при помощи зенкера, изготовленного из твердого сплава. После удаления седла гнездо в головке растачивают до диаметров 38,75 для выпускного клапана и 47,25+°>025 мм для впускного клапана. Перед запрессовкой седел головку нагревают до температуры 170°С, а седла охлаждают в сухом льду. Запрессовку надо выполнять при помощи оправок быстро, чтобы не дать возможности седлам нагреться. После остывания головка плотно охватывает седла. Для увеличения прочности посадки седел их за-чеканивают по наружному диаметру при помощи плоской оправки, добиваясь заполнения фаски седла. Затем седла шлифуют до требуемых размеров и притирают.

Если износ стержня клапана и направляющей втулки настолько велик, что зазор в их сочленении превышает 0,25 мм, то герметичность клапана восстанавливают только после замены клапана и его втулки. В запасные части клапаны выпускают только номинальных размеров, а направляющие втулки с уменьшенным на 0,3 мм внутренним диаметром для развертывания их под окончательный размер после запрессовки в головку цилиндров.

Рис. 14. Приспособление для шлифования седел клапанов: 1 — разрезная втулка; 2 — оправка; 3- шлифовальный круг; 4 — свинцовая шайба; 5 — направляющая втулка; 6 — корпус головки; 7 — штифт; 8 — поводок; 9 — наконечник; 10 — гибкий вал; 11 — вал электродвигателя; 12 — электродвигатель

Изношенную направляющую втулку выпрессовывают из головки при помощи выколотки (рис. 15).

Новую втулку запрессовывают со стороны коромысел при помощи той же выколотки, до упора в стопорное кольцо, имеющееся на втулке. При этом, как и при запрессовке седел клапанов, головку надо нагреть до температуры 170°С, а втулку охладить сухим льдом.

После замены втулок клапанов седла шлифуют (базируясь на отверстия во втулках) и затем притирают к ним клапаны. После шлифования седел и притирки клапанов все газовые каналы, а также все места, куда могла попасть абразивная пыль, тщательно промывают и продувают сжатым воздухом.

Рис. 15. Выколотка направляющих втулок клапанов

Втулки клапанов металлОкерамические, пористые. После окончательной обработки и промывки втулки пропитывают маслом. Для этого в каждую втулку на несколько часов вставляют пропитанный в веретенном масле войлочный фитиль. Стержни клапанов перед сборкой смазывают тонким слоем смеси, приготовленной из семи частей масляного коллоидно-графитного препарата (ГОСТ 5262 — 50) и трех частей масла МС20 (ГОСТ 1013 — 49).

Замена клапанных пружин

Основными неисправностями клапанных пружин, появляющимися в эксплуатации, являются уменьшение упругости, обломы или трещины на витках.

Упругость клапанных пружин проверяют при разборках клапанного механизма. Усилие, необходимое для сжатия новой клапанной пружины до длины 46 мм, должно находиться в пределах 28-33 кГ, а до длины 37 мм — в пределах 63-70 кГ. Если усилие сжатия пружины до длины 46 мм менее 24 кГ, а до длины 37 мм менее 57 кГ, то такую пружину заменяют новой.

Пружины с обломами, трещинами и следами коррозии бракуют.

Замена толкателей и ремонт их направляющих в блоке

Направляющие толкателей изнашиваются незначительно, поэтому нормальный зазор в этом сопряжении чаще всего восстанавливают при капитальном ремонте двигателя, за счет замены изношенных толкателей новыми. В запасные части выпускают толкатели только номинального размера. Если же заменой толкателей не удается получить -необходимые зазоры между их стержнями и направляющими в блоке, то направляющие отверстия растачивают до диаметра 30+0,033 лш, запрессовывают в них на сурике или шеллаке ремонтные втулки и затем растачивают их до диаметра 25+0’025 мм.0+о’ш) мм, внутренний — 24 мм, длина 41 мм.

Толкатели подбирают к отверстиям с зазором 0,040- 0,015 мм.

Правильно подобранный толкатель, смазанный жидким минеральным маслом, должен плавно опускаться под собственным весом в гнездо блока и легко проворачиваться в нем.

Толкатели, имеющие на торцах тарелок лучевые задиры, износ или выкрашивание рабочей поверхности, заменяют новыми.

Ремонт привода распределителя

Изношенные детали привода распределителя заменяют новыми или ремонтируют.

Изношенный по диаметру валик привода распределителя восстанавливают хромированием с последующим шлифованием до размера 13~0’012 мм. При износе паза валика до размера более 3,30 мм и хвостовика по толщине до размера менее 3,86 мм валик заменяют новым.

Шестерню привода распределителя, имеющую обломы, выкрашивания или значительные выработки поверхностей зубьев, а также износ отверстия под штифт до размера (по диаметру) более 4,2 мм, заменяют новой.

Для замены валика или шестерни привода распределителя шестерню спрессовывают с валика, выпрессовав предварительно штифт шестерни при помощи бородка диаметром 3 мм. При спрессовывании шестерни с валика корпус 6 привода устанавливают верхним торцом на подставку с отверстием в ней для прохода валика привода в сборе с упорной втулкой.

При сборке привода необходимо соблюдать следующее.

При установке в корпус привода распределителя валик привода распределителя (в сборе с упорной втулкой) смазывать индустриальным маслом или маслом, применяемым для двигателя.

При этом середина впадины между двумя зубьями на торце должна быть смещена относительно оси шлица валика на 5°30’ ± 1°, как показано на рис. 16.

В собранном приводе распределителя валик должен свободно проворачиваться от руки.

Ремонт масляного насоса

При большом износе деталей масляного насоса снижается давление в системе смазки и появляется шум. Так как давление масла в системе зависит и от состояния редукционного клапана, то перед разборкой насоса проверяют упругость пружины редукционного клапана. Упругость пружины считается достаточной, если для сжатия ее до длины 40 мм необходимо приложить усилие 4,35-4,85 кГ.

Ремонт масляных насосов обычно заключается в шлифовании торцов крышек, замене шестерен и прокладок.

При разборке насоса предварительно высверливают расклепанную головку штифта крепления втулки на его валике, выбивают штифт, снимают втулку и крышку насоса. После выполнения указанных операций валик насоса вместе с ведущей шестерней вынимают из корпуса насоса со стороны его крышки.

Рис. 16. Положение шестерни привода на валике: Б — ось, проходящая через середину впадин зубьев

В запасные части ведущая шестерня масляного насоса поступает в сборе с валиком, что в значительной степени облегчает ремонт масляного насоса.

В случае разборки ведущей шестерни и валика штифт высверливают сверлом диаметром 3 мм.

Валик с износом паза на верхнем торце его до размера по шири-не 4,15 мм и более заменяют новым. В случае замены валика насоса новым на него напрессовывают ведущую шестерню, выдерживая размер от торца валика с прорезью до верхнего торца ведущей шестерни 63+0,12 мм. Отверстие под штифт

в шестерне и валике диаметром мм и глубиной 19 ± 0,5 мм сверлят после нап-рессовки шестерни на валик. Штифт должен иметь диаметр 3_о,о4 мм и длину 18 мм.

Ведущую и ведомую шестерни с износом зубьев заменяют новыми. Установленные в корпус насоса ведущая и ведомая шестерни должны легко вращаться от руки при вращении их за ведущий валик.

Если на внутренней плоскости крышки имеется значительная (более 0,05 мм) выработка от торцов шестерен, ее шлифуют «как чисто».

Между крышкой и корпусом насоса устанавливают паронитовую прокладку толщиной 0,3 — 0,4 мм.

Применение шеллака, краски или других герметизирующих веществ при постановке прокладки и постановка более толстой прокладки не допускаются, так как это вызывает уменьшение производительности насоса.

При сборке насоса необходимо соблюдать следующую последовательность.

Напрессовать на ведущий валик втулку, выдержав размер между торцом ведущего валика и торцом втулки 8 мм (рис. 17). При этом зазор между корпусом насоса и другим торцом втулки должен быть не менее 0,5 мм.

Рис. 17 Крепление втулки на валике масляного насоса

Если работоспособность насоса при помощи ремонта восстановить невозможно, то его нужно заменить новым. Для этой цели в запасные части поставляют комплекты ВК-21-1011100, состоящие из масляного насоса в сборе, уплотнительного кольца трубки маслоприемни-ка и шплинт-проволоки.

Ремонт водяного насоса

Характерными неисправностями водяного насоса являются: течь воды через сальник крыльчатки в результате износа текстолитовой уплотняющей шайбы или разрушения резиновой манжеты сальника; износ подшипников; обломы и трещины крыльчатки водяного насоса.

Подтекание воды из насоса устраняют заменой текстолитовой уплотняющей шайбы и резиновой манжеты. Для указанной замены необходимо снять насос с двигателя, отъединив его от кронштейна, снять съемником крыльчатку (рис. 18) и затем вынуть уплотняющую шайбу и манжету сальника. В запасные части поставляют комплект ВК-21-1300101, состоящий из манжеты сальника, уплотняющей шайбы, пружины, обойм пружины и прокладки корпуса насоса.

Сальник крыльчатки собирают в следующей последовательности: вставляют в держатель сальника на корпусе резиновую манжету в сборе, а затем текстолитовую шайбу. При этом часгь валика насоса, сопряженную с резиновой манжетой, перед установкой сальника и напрессовкой крыльчатки смазывают мылом, а торец крыльчатки, соприкасающийся с упорной текстолитовой шайбой, — тонким слоем графитной смазки.

Перед постановкой сальника его торец проверяют на краску. При сжатии сальника до высоты 13 мм отпечаток торца должен иметь не менее двух полностью замкнутых окружностей без разрывов.

Рис. 18. Снятие крыльчатки водяного насоса

Рис. 19. Снятие ступицы шкива водяного насоса

Напрессовывать крыльчатку на валик следует на ручном прессе, до упора ее ступицы в торец лыски. При этом насос дол-’ жен опираться передним торцом валика на стол, а нагрузку прикладывают к ступице крыльчатки.

Для замены подшипников или валика насос разбирать в следующей последовательности.

Спрессовать с валика насоса крыльчатку и вынуть уплотняющую шайбу и резиновую манжету, как указывалось выше.

Отвернуть болт крепления ступицы шкива и снять ее при помощи съемника.

Вынуть стопорное кольцо подшипников из корпуса насоса и медным молотком (или на прессе) выбить валик с подшипниками из корпуса насоса, оперев передний торец корпуса на подставку с отверстием для прохода подшипников.

Рис. 20. Выпрессовка валика водяного насоса: 1 — плунжер пресса

Рис. 21. Запрессовка валика вместе с подшипником в корпус насоса: 1 — подставка; 2 — корпус насоса; 3 — оправка; 4 — плунжер пресса

Собирают насос в обратном порядке. При этом новый подшипник запрессовывают на валик и в корпус одновременно при помощи ручного пресса и оправки, как показано на рис. 21. Войлочный сальник подшипника должен быть обращен в сторону стопорного кольца. Надев на валик распорную втулку, запрессовать второй подшипник войлочным сальником на-ружу.

После установки на место стопорного кольца на передник конец валика напрессовывают ступицу шкива, уперев валик в его задний торец. Следует обратить внимание, чтобы при на-прессовке ступицы зазор между подшипником и стопорным кольцом на валике был полностью выбран.

Дальнейшая сборка насоса описана выше.

После сборки водяного насоса полость корпуса между подшипниками заполняют смазкой 1-13 (до появления ее из контрольного отверстия).

При установке собранного водяного насоса на двигатель сменить паронитовую прокладку между корпусом и кронштейном насоса.

Ремонт карбюратора

Неисправности карбюратора приводят к чрезмерному обеднению или обогащению горючей смеси, затруднению пуска, неустойчивой работе двигателя на малых оборотах холостого хода.

При ремонте карбюратора выполняют следующие работы.

Неисправный игольчатый клапан поплавковой камеры карбюратора заменяют вместе с его седлом. Одновременно проверяют легкость поворота поплавка на его оси.

Засоренные топливные жиклеры продувают сжатым воздухом. Если пропускная способность жиклера при проверке на приборе не соответствует данным, приведенным в разделе «Система питания. Карбюратор К-22И», то такой жиклер заменяют.

Перед вывертыванием блока жиклеров необходимо очистить от грязи и промыть резьбовой канал, в противном случае может произойти заедание блока в корпусе. Для облегчения вывертывания блока корпус поплавковой камеры предварительно нагревают, обернув прилив канала тряпкой, смоченной в горячей воде.

Негерметичность соединений карбюратора устраняют заменой уплотнительных прокладок и подтягиванием ослабевших соединений и пробок.

Кроме регулировки уровня топлива и замены (при необходимости) игольчатого клапана с гнездом, проверяют герметичность поплавка погружением его на 30-40 сек в воду, нагретую до температуры 80-90 °С. При неисправном поплавке из него будут выходить пузырьки воздуха. В этом случае поплавок следует запаять оловом, предварительно выдержав его в горячей воде до полного испарения и выхода наружу попавшего в него топлива, или заменить новым. Вес поплавка должен быть 18±0,5 г.

Топливные жиклеры с повышенной производительностью заменяют, а засоренные воздушные жиклеры продувают сжатым воздухом. Неисправный клапан экономайзера ускорительного насоса подлежит замене.

Неполное открытие воздушной заслонки карбюратора устраняют регулировкой привода ее управления.

В результате ремонта карбюратор должен обеспечивать: легкость пуска двигателя; устойчивую работу двигателя на холостом ходу; приемистость автомобиля.

При переходе с одного режима работы на другой (как с нагрузкой, так и без нагрузки) не должно наблюдаться обратных вспышек в карбюраторе и провалов в работе двигателя. Минимально устойчивые обороты коленчатого вала двигателя при работе его на холостом ходу должны быть в пределах 400- 500 об/мин. При проверке карбюратора на легкость пуска двигателя разрешается кратковременное пользование воздушной заслонкой. Во всех остальных случаях воздушная заслонка должна быть полностью открыта.

Работу карбюратора проверяют только на прогретом до нормальной температуры двигателе.

Ремонт топливного насоса

К основным неисправностям топливного насоса относятся повреждение диафрагмы, нарушение герметичности клапанов, снижение упругости пружины диафрагмы, износ приводных рычагов и тяги насоса. Перечисленные неисправности вызывают перебои в работе двигателя или полную его остановку из-за прекращения подачи топлива.

Неисправность диафрагмы обнаруживают по подтеканию топлива через отверстие в корпусе насоса. Неплотность прилегания клапанов вызывает перебои в работе двигателя и затрудняет его пуск. Для ремонта топливный насос разбирают и проверяют состояние его деталей. Поврежденную диафрагму, неисправные клапаны и уплотнительную прокладку стакана отстойника следует заменить.

Упругость пружины 5 диафрагмы считается достаточной, если для сжатия ее до длины 15 мм необходимо приложить усилие в пределах 5,0 — 5,2 кГ. Пружину, неудовлетворяющую этому требованию, заменяют.

Ось рычагов и рычаги при наличии заметного износа их заменяют новыми или восстанавливают наплавкой пружинной стали на изношенную часть с последующей подгонкой по шаблону. В месте наплавки металла рычаг после подгонки нагревают до красного каления и закаливают в воде. Разработанные отверстия в рычагах восстанавливают заваркой с последующим сверлением отверстий или запрессовкой в них втулок с внутренними отверстиями, соответствующими диаметру оси.

Рис. 22. Приспособление для сборки диафрагмы: 1 — корпус; 2 — установочный штифт; 3 — диафрагма насоса; 4 — ключ; 5 — рычаг: 6 — ось рычага

После разборки насоса все его детали тщательно промывают в бензине.

Подсборку диафрагмы рекомендуется выполнять в приспособлении, показанном на рис. 22. При завертывании гайки штока ключом все детали зажимают рычагом для предотвращения смещения листов диафрагмы относительно друг друга. В правильно собранной диафрагме прямоугольное отверстие на конце тяги диафрагмы должно находиться в плоскости, проходящей через два диаметра, противоположных отверстиям диафрагмы. Подсобранную диафрагму нужно положить на 12- 20 ч в бензин для размягчения ее листов. Подсобранную диафрагму устанавливают в корпус насоса в следующем порядке.

Поставить рычаг ручного привода в крайнее нижнее положение.

Взять корпус насоса в левую руку и нажать большим пальцем на выступ рычага тяги диафрагмы так, чтобы другой конец рычага поднялся вверх до отказа. Правой рукой, сжимая пружину и слегка поворачивая диафрагму против часовой стрелки, соединить тягу диафрагмы с рычагом ее привода.

Совместить отверстия диафрагмы с отверстиями корпуса насоса, врашая диафрагму против часовой стрелки. Совмещение отверстий поворотом диафрагмы по часовой стрелке может привести к ненадежному соединению тяги диафрагмы с ее рычагом.

При установке всасывающего и нагнетательного клапанов в сборе необходимо подложить под них бумажные прокладки.

При соединении головки топливного насоса с корпусом для предотвращения образования складок на листах диафрагмы рычаг ручного привода насоса следует поставить в крайнее верхнее положение. Вначале необходимо завернуть до отказа два противоположных винта, затем — остальные (крест-накрест), чтобы избежать перекоса диафрагмы. Если эта операция будет выполнена неправильно, диафрагма будет натянута слишком туго, и срок ее службы сократится.

Собранный топливный насос проверяют на начало подачи, давление и разрежение. Подача должна начинаться через 22 сек при 120 об/мин распределительного вала, что соответствует 44 качкам рычага насоса. Насос должен создавать давление 150-210 мм рт. ст. и разрежение 350 мм рт. ст. минимум. Производительность топливного насоса должна быть 50 л/ч при 1800 об/мин распределительного вала.

Для проверки топливных насосов Киевский завод ГАРО выпускает прибор модели НИИАТ -374.

Исправность работы топливного насоса можно проверить непосредственно на двигателе при помощи манометра со шкалой до 1,0 кГ/см2 и ценой деления 0,05 кГ/см2.

Для этого необходимо:
— прогреть двигатель до устойчивой работы на малых оборотах и, отъединив нагнетательную трубку топливного насоса от карбюратора, соединить ее через резиновый шланг с манометром;
— пустить двигатель на оставшемся в карбюраторе топливе и при работе его на малых оборотах холостого хода в течение 2-3 мин проследить за показаниями манометра — они должны находиться в пределах 0,2-0,3 кГ/см2;
— остановить двигатель и по манометру наблюдать за уменьшением давления. За 30 сек давление должно упасть не более чем на 0,1 кГ/см2.

Приработка и обкатка двигателя после ремонта

Долговечность отремонтированного двигателя в значительной мере зависит от его приработки на стенде и режима работы на автомобиле на протяжении первых 3000 км пробега.

В процессе приработки двигателя проверяют качество выполненных ремонтных работ, отсутствие посторонних шумов л стуков, течи или неплотности, уточняют на прогретом двигателе величины зазоров между коромыслами и клапанами; момент установки зажигания, регулировку карбюратора на минимально устойчивых оборотах, а также проверяют давление и температуру в масляной системе и в системе охлаждения двигателя.

В том случае, когда для ремонта двигателя используют детали заводского изготовления, может быть рекомендован следующий режим приработки.

Холодная приработка при 1200-1500 об/мин в течение 15 мин.

Горячая приработка на холостом ходу: при 1000 об/мин 1 ч, при 1500 об/мин — 1 ч, при 2000 об /мин — 30 мин, при 2500 об/мин-15 мин.

Регулировка и проверка при 3000 об/мин.

Для смазки следует применять масло вязкостью 17-28 сст (ВУ50 2,6-4,0) при температуре 50°С.

Во время приработки в масло выделяется большое количество твердых частиц, не улавливаемых фильтром грубой очистки масла. Поэтому для полной очистки масла при приработке применяют отдельную масляную систему, состоящую из масляного бака достаточной емкости, масляного насоса, приводимого от электродвигателя, масляного фильтра тонкой очистки, включенного последовательно в систему и способного пропускать через себя все количество масла, нагнетаемого в двигатель, и системы подогрева и охлаждения масла. Масло подводится в двигатель через сливное отверстие фильтра грубой очистки и свободно сливается через сливное отверстие масляного картера. Далее масло самотеком поступает в масляный бак, откуда после отстаивания направляется насосом через фильтр в двигатель.

Давление масла необходимо поддерживать не ниже 3,25 кГ/см2. а его температуру перед входом в двигатель — не менее 50 °С.

Температура воды на выходе из двигателя должна быть в пределах 70-85 °С, а на входе — не менее 50 °С.

Давление масла в масляной магистрали на прогретом двигателе должно быть при 500 об/мин не ниже 0,6 кГ/см2, при 1000 об/мин — не ниже 1,5 кГ/см2 и при 2000 об/мин — в пределах 2,5-3,5 кГ/см2.

Для завершения приработки деталей двигателя не рекомендуется в течение первых 1000 км пробега автомобиля ездить с превышением указанных ниже скоростей: на прямой передаче- 55 км/ч, на третьей передаче — 40 км/ч.

Также следует избегать перегрузки автомобиля и езды по тяжелым дорогам (грязь, песок, крутые подъемы). Перед гро-ганием с места двигатель необходимо прогреть при 500- 700 об/мин до устойчивой работы его без подсоса. Для смазки в период обкатки на автомобиле применяют масло АС-6 или АС-8 ГОСТ 10541-63. После пробега первых 500 км масло сменить.

Во время последующего пробега автомобиля до 3000 км также не следует перегружать двигатель. Рекомендуется придерживаться умеренных скоростей (до 70 км/ч) и избегать езды по тяжелым дорогам.

К атегория: — УАЗ

Снижение работоспособности автомобиля может быть из-за многих факторов. Поэтому и «лечение» такой болезни необходимо подбирать правильно. Существенным фактором является уровень компрессии в камерах сгорания блока цилиндров. Для такого диагноза подойдет замена поршневых колец.

Дополнительными признаками послужат угар моторного масла и снижение экономичности при расходе топлива автомобиля. Более точную картину даст замер компрессии с помощью специальных приборов.

Рассмотрим пример работы на классических моделях ВАЗ. Замерять компрессию необходимо на теплом двигателе. Показания холодного мотора могут исказить картину. Для замеров потребуется специальный манометр, оснащенный резьбовым наконечником. Его можно купить в любом автомагазине.

Внешний вид компрессометра

Начинается проверка с выкручивания всех свечей из своих гнезд. Затем отключается центральный кабель с катушки зажигания. Устанавливаем нейтральную передачу и поворачиваем дроссельную заслонку максимально на открытие. После этого компрессометр ввинчиваем в одно из свечных отверстий. В это время помощник должен проворачивать ручку стартера. Два-три качка будет вполне достаточно.

Показания считаются нормальными, если на приборе устанавливались данные 12-13 кс/см 2 .

Уровень от 10 до 12 также допускается. Но если цифры оказались ниже 10 кг/см 2 , то это свидетельствует о низкой компрессии. Если же компрессия все-таки достигает удовлетворительного уровня, но немного с запозданием, то в этом случае ответственность может быть на клапанах.

Для уточнения можно в спорную камеру залить около 20 мл масла и снова прокрутить стартер, сделав замер. При установлении нормальной компрессии в 12 кг/см 2 , причина кроется в кольцах. Решить ее сможет правильная установка поршневых колец. Если же давление осталось низким, то причиной понижения служат клапаны.

Установка с помощью оправки

Разборка двигателя для замены колец

Перед заменой необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

• необходимо слить отработанное моторное масло, ведь после установки новых колец нужно залить свежую рабочую жидкость;
• проводим ослабление приемной трубы глушителя;
• надо снять крышку клапанного механизма и выставить мотор по меткам;
• демонтируем звезду распредвала, а у переднеприводных ВАЗов снимаем болт крепления шкива ременной передачи, а затем и сам ремень ГРМ со шкивом;
• в классике ослабляем натяжитель, а затем также демонтируем цепь и звезду, установленную на распредвавле;
• потом демонтируем рокера с пружинами, раскладывая все в правильном порядке, чтобы собрать детали на свои места;
• снимаем головку блока, до этого нужно отсоединить коллектор;
• раскручиваем и избавляемся от поддона и маслонасоса;
• убираем крышки шатунов, а затем проталкиваем шатуны вверх, чтобы можно было вытащить их вместе с поршнем.

Проверка колец и поршней

Каждое кольцо с поршней снимается и проверяется в своем цилиндре. Чтобы не перепутывать их между собой, необходимо сразу раскладывать детали в определенном порядке. При поверке старых колец, наружный диаметр их не должен создавать зазор со стенками цилиндра больше, чем на 1 мм. Для сравнения можно вставить в тот же цилиндр новое кольцо.

Проверка теплового зазора в кольцах

Замеры обычно будут точнее в верхней части отверстия блока, так как том износ минимален.

Зазор можно проверить и в специальных калибрах. Нужно обратить внимание на тепловой зазор в поршневых кольцах, который должен быть в пределах от 0,25 до 0,45 мм. Его можно проверить щупом. Если параметр меньше, то допускается увеличение зазора с помощью подпиливания торцевой плоскости алмазным надфилем.

Диаметр поршней проверяется по нижней части (юбке). Делается это микрометром.

Необходимо сравнить этот показатель с таблицей допустимых значений. Дополнительно надо проверить зазор между канавкой поршня и кольцом. В случае превышения поршни надо менять. Предельное значение допуска составляет 0,15 мм. Поршни также проверяются визуально на наличие трещин и целостность перемычек под кольца. После промывки удовлетворительные поршни можно использовать дальше.

Процедура установки

Фирменные изделия проверенных производителей имеют удобную маркировку, благодаря которой понятно, как правильно установить поршневые кольца. На одной из сторон написано «TOP», что на английском означает «верх». Эта сторона должна быть направлена к камере сгорания или верхней части поршня.

Обозначение на сторонах колец

Если никакой надписи не обнаружилось, то должна быть проточка по всему диаметру. Такой ступенькой надо обращать кольцо вниз.

Обычно используют два метода установки. Один из них более безопасный, а второй чаще применяют или большие профессионалы или абсолютные новички. Оба подойдут для самостоятельного применения во время ремонта.

Установка с помощью металлических пластин

В первом случае понадобится нарезать несколько плоских кусочков жестянки, толщиной примерно от 0,3 до 0,5 мм. Три или четыре таких листа располагают по диаметру поршня. На них надеваются кольца. И опускаются до уровня прорези. Потом оправка для поршневых колец из пластин вынимается, и колечко садится в нужный паз. Способ прекрасно подходит для любого мастера.

Монтаж поршневого кольца

Второй вариант требует определенного опыта и умения. Он заключается в том, что нужно пальцами развести зазор, увеличивая внутренний диаметр кольца до той степени, чтобы пропустить через него поршень и установить в нужный паз. Минусы заключаются в том, что часто неопытные слесари ломают много колец, применив большее усилие, чем нужно.

Необходимые действия после установки колец

Когда каждое кольцо заняло свое место в пазу, то нужно установить прорези примерно на 120 градусов друг от друга. Таким образом снижается вероятность прорыва газов из топливной камеры в полость картера.

Неправильная установка поршневых колец

Есть данные, что первое кольцо удерживает около 75 % всей компрессии, а второе – около 20%.

Если термозазоры разведены, то при прорыве некоторого количества газа через первое кольцо, он не успеет попасть дальше, в отличие от более близкого положения второго зазора.

Ошибки при установке поршневых колец

Установка новых колец в цилиндры, имеющие износ, является абсолютно не эффективной. Это связано с тем, что изношенное отверстие имеет форму эллипса. Ожидаемой качественной притирки не может произойти.

Комплект поршневых колец

Также на больших оборотах второе кольцо, состоящее из чугуна, может банально лопнуть.

При эксплуатации кольца в канавках набивают выработку. Такие зазоры расгерметизируют камеру сгорания и из нее газы поступают в картер. А в обратном направлении заходит масло. Проработать такая конструкция может несколько тысяч километров, а потом снова надо проводить ремонт.

Также грубой ошибкой будет сознательная установка зазоров напротив друг друга. Газы перегревают один бок поршня, и получается деформированная деталь. Происходит выгорание металла и дополнительная деформация всех элементов.

Все детали шатунно-поршневой группы делятся на категории и подбираются индивидуально друг к другу.

Группа допуска, обозначенная буквой и выбитая на днище поршня,…

…должна совпадать с группой, указанной на гильзе цилиндра.

Значения диаметров отверстий в бобышках поршня, головке шатуна и наружных диаметров поршневого пальца делятся на группы, и обозначаются краской.

На поршневом пальце группа обозначена краской, нанесенной на его торце или внутренней поверхности. Она должна совпадать с группой,…

…указанной на бобышке поршня.

На шатуне группа отверстия под поршневой палец также обозначается краской. Она должна либо совпадать, либо быть соседней с пальцем группы.
Правильность подбора шатуна и поршневого пальца проверяем следующим способом.

Смазанный моторным маслом палец должен перемещаться в головке шатуна под усилием большого пальца руки, но не выпадать из втулки.

На боковой поверхности нижней головки шатуна и крышке нанесен порядковый номер цилиндра, в котором он был установлен.

Номера на крышке шатуна и на самом шатуне должны совпадать и находиться с одной стороны.

Поставляемые в запасные части шатуны такой маркировки не имеют, поэтому, перед тем как разбирать их, сделайте маркировку шатунов и крышек аналогично заводским, чтобы не перевернуть и не перепутать крышки при сборке.
Нагреваем поршень до температуры 60-80 °C. Допускается нагревать поршень в горячей воде.
Вводим головку шатуна между бобышками поршня…

…и молотком через оправку или приспособлением запрессовываем смазанный моторным маслом поршневой палец.

Фиксируем поршневой палец с обеих сторон стопорными кольцами.

ВНИМАНИЕ
Выступ на крышке шатуна должен находиться с той же стороны, что и надпись…

ВНИМАНИЕ
…«ПЕРЕД» на поршне.

Посадочные места гильз тщательно очищаем от накипи и коррозии.
Уплотнительные медные шайбы гильз цилиндров заменяем новыми.

Гильзы запрессовываем легкими ударами молотка через деревянный брусок.

Набором щупов проверяем выступание гильзы над плоскостью блока, которое должно быть 0,02-0,10 мм.

Подбираем поршневые кольца к цилиндрам.

Поочередно устанавливаем кольца в цилиндр на глубину 20-30 мм и щупом измеряем зазоры. Компрессионные кольца должны иметь зазор в замке 0,3-0,6 мм, маслосъемные — 0,3-1,0 мм.

Если замена поршней не предполагается, проверяем ширину канавок при помощи новых поршневых колец.

Зазор проверяем в нескольких точках по окружности поршня. Величина бокового зазора для компрессионных колец должна быть 0,050-0,082 мм, для сборного маслосъемного кольца 0,135-0,335 мм.

В изношенные цилиндры можно установить кольца ближайшего ремонтного размера и при необходимости, подпилить торцы для получения зазора 0,3 мм.
Надеваем кольца на поршень, начиная с маслосъемного кольца.

Раскрыв замок расширителя маслосъемного кольца, устанавливаем его в нижнюю канавку кольца, после чего сводим концы расширителя.

Надеваем на расширитель маслосъемное кольцо…

…надписью к днищу поршня.

Угол между замками расширителя и кольца — 45 градусов.

Устанавливаем нижнее компрессионное кольцо…

…надписью и фаской с внутренней стороны кольца к днищу поршня.

Устанавливаем верхнее компрессионное кольцо.

Размерные группы пальцев, поршней и шатунов

То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.

Что такое поршневые кольца, их назначение

Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный . Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается .

Специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.

Такую проблему, если случай не сильно запущен, можно исправить при помощи специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Для замены колец понадобятся:

• наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
• динамометрический ключ;
• спец. обжим (оправка).

Кроме того, понадобится устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в .

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 14», головки «на 15», «на 19», молоток.

1. Снимите головку блока цилиндров (см.«Замена прокладки головки блока цилиндров» ).

2. Снимите масляный картер двигателя и прокладку картера (см.«Замена уплотнения масляного картера» ).

3. Снимите масляный насос (см.«Снятие, ремонт и установка масляного насоса» ).

4. Отверните гайки 1 шатунных болтов и снимите крышку 2 шатуна. Если крышка сидит плотно, сбейте ее несильными ударами молотка. Выньте из крышки вкладыш.

5. Протолкните поршень, чтобы он вышел из цилиндра, и выньте его вместе с шатуном. Выньте из шатуна вкладыш.

Вынимать поршень с шатуном из цилиндра нужно осторожно, чтобы не повредить зеркало цилиндра. Проверьте метки на шатуне и его крышке. Если метки не видны, пометьте шатун и крышку номером цилиндра.

6. Выньте остальные поршни с шатунами.

7. Съемником снимите поршневые кольца или, при его отсутствии, осторожно разогните кольца у замков.

10. Снимите остальные поршни с шатунов.

11. Промойте все детали в бензине. Очистите поршни от нагара. Очистите от нагара канавки под поршневые кольца обломком старого поршневого кольца.

12. Осмотрите поршни. Если на них есть задиры, следы прогара, замените поршни. Измерьте диаметр поршня. Если он меньше 95,4 мм, замените поршень. Диаметр поршня измеряют в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже оси поршневого пальца. Поршень установлен в цилиндре с зазором 0,036–0,060 мм. Поршни разбиты по диаметру на пять размерных групп: А, Б, В, Г, Д. Буквенная маркировка выбита на днище поршня. При подборе поршня к цилиндру нужно обеспечить указанный выше зазор. Предельно допустимый зазор между поршнем и цилиндром 0,25 мм. Зазор между поршнем и цилиндром можно определить замером поршня и цилиндра. В запасные части поставляют поршни двух ремонтных размеров: с увеличенным на 0,5 и 1,0 мм диаметром. На одной из бобышек под поршневой палец отлита надпись «409» (поршень номинального диаметра), «409АР» (диаметр, увеличенный на 0,5 мм) или «409БР» (диаметр, увеличенный на 1,0 мм).

13. Измерьте зазор между поршневым кольцом и канавкой на поршне в нескольких местах по окружности поршня. Зазор должен быть в пределах 0,060–0,096 мм для компрессионных колец и 0,115–0,365 мм для маслосъемного кольца. Если зазоры превышают указанные значения, нужно заменить кольца или поршни.

14. Измерьте зазоры в замках поршневых колец. Для этого вставьте кольцо в цилиндр и продвиньте поршнем как оправкой, чтобы кольцо встало в цилиндре ровно, без перекосов. Измерьте щупом зазор в замке (разъеме) кольца, он должен быть в пределах 0,3–0,6 мм для компрессионных колец и 0,5–1,0 мм для дисков маслосъемных. Если зазор превышает указанный, замените кольцо. Если зазор меньше, можно опилить концы кольца напильником, зажатым в тиски, перемещая кольцо по напильнику вверх-вниз.

15. Проверьте посадку поршневого пальца в верхней головке шатуна. Зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна должен быть в пределах 0,0045–0,0095 мм. Пальцы, поршни и шатуны разбиты на четыре размерные группы и промаркированы краской. Палец маркируют на внутренней поверхности с одного конца, шатун — на стержне, поршень — на нижней поверхности одной из бобышек или выбивают римскую цифру на днище поршня.

Слегка смажьте поршневой палец чистым моторным маслом и вставьте в верхнюю головку шатуна. Палец должен входить в головку от усилия руки ровно, без заеданий. Шатун должен проворачиваться на поршневом пальце под действием собственного веса из горизонтального положения. В вертикальном положении палец не должен выдвигаться или выпадать из головки шатуна под действием собственного веса. Поршневой палец и шатун должны быть одной размерной группы или соседних групп.

16. Поршни с поршневыми кольцами, пальцами и шатунами в сборе подбирают по массе. Разница по массе для одного двигателя должна быть не больше 10 г.

17. Осмотрите шатунные вкладыши. Если на них есть задиры, выкрашивания и другие повреждения, замените вкладыши.

18. Установите на шатуны крышки и измерьте диаметр отверстия в нижней головке шатуна. Номинальный диаметр отверстия 60+0,019 мм, предельно допустимый – 60,03 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, замените шатун с крышкой. Измерьте диаметр отверстия во втулке верхней головки шатуна. Номинальный диаметр отверстия 22+0,007 –0,003 мм, предельно допустимый – 22,01 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, замените шатун. Размеры шатунно-поршневой группы приведены в табл. 5.3.

Таблица 5.3 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей шатунно!поршневой группы двигателя ЗМЗ!409.10

*Допуск 0,06 мм разбит на 5 групп (через 0,012 мм)

19. Соберите поршень 4 с шатуном 3. Предварительно нагрейте поршень до температуры 60–80 °С. Затем быстро вставьте шатун в поршень так, чтобы надпись «Перед» на поршне и выступА на шатуне были с одной стороны, и запрессуйте поршневой палец 6

С максимальным натягом 0,0025 мм. Установите стопорные кольца 5. Наденьте с помощью съемника поршневые кольца на поршень.

Вставьте вкладыш 7 в нижнюю головку шатуна — фиксирующий выступ («замок») на вкладыше должен войти в выемку в нижней головке поршня. Вставьте вкладыш 1 в крышку 2 шатуна — фиксирующий выступ («замок») вкладыша должен войти в выемку в крышке. Смажьте цилиндр, поршень 4, шатунную шейку коленчатого вала и вкладыши 1 и 7 чистым моторным маслом. Сориентируйте поршневые кольца так, чтобы замки компрессионных колец были расположены под углом 180° друг к другу, замки дисков маслосъемного кольца — также под углом 180° друг к другу и под 90° к замкам компрессионных колец, замок расширителя маслосъемного кольца — под углом 45° к замку одного из дисков маслосъемного кольца. Поверните коленчатый вал так, чтобы шатунная шейка того цилиндра, в который устанавливают поршень, находилась в НМТ. Вставьте поршень с шатуном в цилиндр так, чтобы надпись «Перед» на бобышке поршня была обращена к передней части двигателя (к приводу распределительных валов).

С помощью специальной оправки обожмите поршневые кольца и легкими ударами рукояткой молотка протолкните поршень в цилиндр, при этом оправка должна быть плотно прижата к блоку, иначе можно сломать поршневые кольца. Продвиньте поршень вниз, чтобы нижняя головка шатуна села на шатунную шейку коленчатого вала, снимите с шатунных болтов обрезки шлангов. Установите крышку 2 шатуна на шатунные болты так, чтобы уступБ на крышке шатуна был с той же стороны, что и выступА на нижней головке шатуна; номера цилиндра, выбитые на шатуне и крышке, были расположены с одной стороны, а«замки» вкладышей — друг против друга.

20. Заверните гайки шатунных болтов и затяните их моментом 68–75 Н·м (6,8–7,5 кгс·м).

21. Аналогично установите остальные поршни с шатунами.

22. Несколько раз проверните коленчатый вал, он должен вращаться легко, без заеданий.

23. Установите масляный насос, масляный картер и головку блока цилиндров.

как правильно установить их на место

Снижение работоспособности автомобиля может быть из-за многих факторов. Поэтому и «лечение» такой болезни необходимо подбирать правильно. Существенным фактором является уровень компрессии в камерах сгорания блока цилиндров. Для такого диагноза подойдет замена поршневых колец.

Дополнительными признаками послужат угар моторного масла и снижение экономичности при расходе топлива автомобиля. Более точную картину даст замер компрессии с помощью специальных приборов.

Проведение замера компрессии в цилиндрах

Рассмотрим пример работы на классических моделях ВАЗ. Замерять компрессию необходимо на теплом двигателе. Показания холодного мотора могут исказить картину. Для замеров потребуется специальный манометр, оснащенный резьбовым наконечником. Его можно купить в любом автомагазине.

Внешний вид компрессометра

Начинается проверка с выкручивания всех свечей из своих гнезд. Затем отключается центральный кабель с катушки зажигания. Устанавливаем нейтральную передачу и поворачиваем дроссельную заслонку максимально на открытие. После этого компрессометр ввинчиваем в одно из свечных отверстий. В это время помощник должен проворачивать ручку стартера. Два-три качка будет вполне достаточно.

Показания считаются нормальными, если на приборе устанавливались данные 12-13 кс/см².

Уровень от 10 до 12 также допускается. Но если цифры оказались ниже 10 кг/см², то это свидетельствует о низкой компрессии. Если же компрессия все-таки достигает удовлетворительного уровня, но немного с запозданием, то в этом случае ответственность может быть на клапанах.

Для уточнения можно в спорную камеру залить около 20 мл масла и снова прокрутить стартер, сделав замер. При установлении нормальной компрессии в 12 кг/см², причина кроется в кольцах. Решить ее сможет правильная установка поршневых колец. Если же давление осталось низким, то причиной понижения служат клапаны.

Установка с помощью оправки

Разборка двигателя для замены колец

Перед заменой необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

• необходимо слить отработанное моторное масло, ведь после установки новых колец нужно залить свежую рабочую жидкость;
• проводим ослабление приемной трубы глушителя;
• надо снять крышку клапанного механизма и выставить мотор по меткам;
• демонтируем звезду распредвала, а у переднеприводных ВАЗов снимаем болт крепления шкива ременной передачи, а затем и сам ремень ГРМ со шкивом;
• в классике ослабляем натяжитель, а затем также демонтируем цепь и звезду, установленную на распредвавле;
• потом демонтируем рокера с пружинами, раскладывая все в правильном порядке, чтобы собрать детали на свои места;
• снимаем головку блока, до этого нужно отсоединить коллектор;
• раскручиваем и избавляемся от поддона и маслонасоса;
• убираем крышки шатунов, а затем проталкиваем шатуны вверх, чтобы можно было вытащить их вместе с поршнем.

Проверка колец и поршней

Каждое кольцо с поршней снимается и проверяется в своем цилиндре. Чтобы не перепутывать их между собой, необходимо сразу раскладывать детали в определенном порядке. При поверке старых колец, наружный диаметр их не должен создавать зазор со стенками цилиндра больше, чем на 1 мм. Для сравнения можно вставить в тот же цилиндр новое кольцо.

Проверка теплового зазора в кольцах

Замеры обычно будут точнее в верхней части отверстия блока, так как том износ минимален.

Зазор можно проверить и в специальных калибрах. Нужно обратить внимание на тепловой зазор в поршневых кольцах, который должен быть в пределах от 0,25 до 0,45 мм. Его можно проверить щупом. Если параметр меньше, то допускается увеличение зазора с помощью подпиливания торцевой плоскости алмазным надфилем.

Диаметр поршней проверяется по нижней части (юбке). Делается это микрометром.

Необходимо сравнить этот показатель с таблицей допустимых значений. Дополнительно надо проверить зазор между канавкой поршня и кольцом. В случае превышения поршни надо менять. Предельное значение допуска составляет 0,15 мм. Поршни также проверяются визуально на наличие трещин и целостность перемычек под кольца. После промывки удовлетворительные поршни можно использовать дальше.

Процедура установки

Фирменные изделия проверенных производителей имеют удобную маркировку, благодаря которой понятно, как правильно установить поршневые кольца. На одной из сторон написано «TOP», что на английском означает «верх». Эта сторона должна быть направлена к камере сгорания или верхней части поршня.

Обозначение на сторонах колец

Если никакой надписи не обнаружилось, то должна быть проточка по всему диаметру. Такой ступенькой надо обращать кольцо вниз.

Обычно используют два метода установки. Один из них более безопасный, а второй чаще применяют или большие профессионалы или абсолютные новички. Оба подойдут для самостоятельного применения во время ремонта.

Установка с помощью металлических пластин

В первом случае понадобится нарезать несколько плоских кусочков жестянки, толщиной примерно от 0,3 до 0,5 мм. Три или четыре таких листа располагают по диаметру поршня. На них надеваются кольца. И опускаются до уровня прорези. Потом оправка для поршневых колец из пластин вынимается, и колечко садится в нужный паз. Способ прекрасно подходит для любого мастера.

Монтаж поршневого кольца

Второй вариант требует определенного опыта и умения. Он заключается в том, что нужно пальцами развести зазор, увеличивая внутренний диаметр кольца до той степени, чтобы пропустить через него поршень и установить в нужный паз. Минусы заключаются в том, что часто неопытные слесари ломают много колец, применив большее усилие, чем нужно.

Необходимые действия после установки колец

Когда каждое кольцо заняло свое место в пазу, то нужно установить прорези примерно на 120 градусов друг от друга. Таким образом снижается вероятность прорыва газов из топливной камеры в полость картера.

Неправильная установка поршневых колец

Есть данные, что первое кольцо удерживает около 75 % всей компрессии, а второе – около 20%.

Если термозазоры разведены, то при прорыве некоторого количества газа через первое кольцо, он не успеет попасть дальше, в отличие от более близкого положения второго зазора.

Ошибки при установке поршневых колец

Установка новых колец в цилиндры, имеющие износ, является абсолютно не эффективной. Это связано с тем, что изношенное отверстие имеет форму эллипса. Ожидаемой качественной притирки не может произойти.

Комплект поршневых колец

Также на больших оборотах второе кольцо, состоящее из чугуна, может банально лопнуть.

При эксплуатации кольца в канавках набивают выработку. Такие зазоры расгерметизируют камеру сгорания и из нее газы поступают в картер. А в обратном направлении заходит масло. Проработать такая конструкция может несколько тысяч километров, а потом снова надо проводить ремонт.

Также грубой ошибкой будет сознательная установка зазоров напротив друг друга. Газы перегревают один бок поршня, и получается деформированная деталь. Происходит выгорание металла и дополнительная деформация всех элементов.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Правильная установка поршневых колец. Правильная установка поршневых колец Снятие и установка двигателя

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 14», головки «на 15», «на 19», молоток.

Снимите головку блока цилиндров.

Снимите масляный картер двигателя и прокладку картера.

Снимите масляный насос.

Отверните гайки 1 шатунных болтов и снимите крышку 2 шатуна.

Если крышка сидит плотно, сбейте ее несильными ударами молотка.

Выньте из крышки вкладыш.

Протолкните поршень, чтобы он вышел из цилиндра, и выньте его вместе с шатуном.

Выньте из шатуна вкладыш.

Если собираетесь устанавливать прежние вкладыши, пометьте их номером цилиндра.

Вынимать поршень с шатуном из цилиндра нужно осторожно, чтобы не повредить зеркало цилиндра.

Проверьте метки на шатуне и его крышке. Если метки не видны, пометьте шатун и крышку номером цилиндра.

Выньте остальные поршни с шатунами.

Съемником снимите поршневые кольца или, при его отсутствии, осторожно разогните кольца у замков.

Не разгибайте кольца больше, чем это требуется для их снятия, иначе возможно нарушение формы колец или их поломка.

8. Снимите стопорные кольца с двух сторон поршня.

Выпрессуйте специальным приспособлением поршневые пальцы.

Если нет приспособления, можно выбить поршневые пальцы легкими ударами молотка через оправку 1. Это необходимо делать на весу, чтобы не повредить поршень. Выньте шатун 2 из поршня 3.

Снимите остальные поршни с шатунов.

Промойте все детали в бензине. Очистите поршни от нагара.

Очистите от нагара канавки под поршневые кольца обломком старого поршневого кольца.

Осмотрите поршни. Если на них есть задиры, следы прогара, замените поршни.

Измерьте диаметр поршня. Если он меньше 95,4 мм, замените поршень.

Диаметр поршня измеряют в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже оси поршневого пальца.

Поршень установлен в цилиндре с зазором 0,036–0,060 мм.

Поршни разбиты по диаметру на пять размерных групп: А, Б, В, Г, Д. Буквенная маркировка выбита на днище поршня.

При подборе поршня к цилиндру нужно обеспечить указанный выше зазор.

Предельно допустимый зазор между поршнем и цилиндром 0,25 мм.

Зазор между поршнем и цилиндром можно определить замером поршня и цилиндра. В запасные части поставляют поршни двух ремонтных размеров: с увеличенным на 0,5 и 1,0 мм диаметром.

На одной из бобышек под поршневой палец отлита надпись «409» (поршень номинального диаметра), «409АР» (диаметр, увеличенный на 0,5 мм) или «409БР» (диаметр, увеличенный на 1,0 мм).

Измерьте зазор между поршневым кольцом и канавкой на поршне в нескольких местах по окружности поршня.

Зазор должен быть в пределах 0,060–0,096 мм для компрессионных колец и 0,115–0,365 мм для маслосъемного кольца.

Если зазоры превышают указанные значения, нужно заменить кольца или поршни.

Измерьте зазоры в замках поршневых колец.

Для этого вставьте кольцо в цилиндр и продвиньте поршнем как оправкой, чтобы кольцо встало в цилиндре ровно, без перекосов.

Измерьте щупом зазор в замке (разъеме) кольца, он должен быть в пределах 0,3–0,6 мм для компрессионных колец и 0,5–1,0 мм для дисков маслосъемных.

Если зазор превышает указанный, замените кольцо.

Если зазор меньше, можно опилить концы кольца напильником, зажатым в тиски, перемещая кольцо по напильнику вверх-вниз.

15. Проверьте посадку поршневого пальца в верхней головке шатуна.

Зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна должен быть в пределах 0,0045–0,0095 мм.

Пальцы, поршни и шатуны разбиты на четыре размерные группы и промаркированы краской.

Палец маркируют на внутренней поверхности с одного конца, шатун — на стержне, поршень — на нижней поверхности одной из бобышек или выбивают римскую цифру на днище поршня.

Слегка смажьте поршневой палец чистым моторным маслом и вставьте в верхнюю головку шатуна. Палец должен входить в головку от усилия руки ровно, без заеданий.

Шатун должен проворачиваться на поршневом пальце под действием собственного веса из горизонтального положения.

В вертикальном положении палец не должен выдвигаться или выпадать из головки шатуна под действием собственного веса.

Поршневой палец и шатун должны быть одной размерной группы или соседних групп.

16. Поршни с поршневыми кольцами, пальцами и шатунами в сборе подбирают по массе. Разница по массе для одного двигателя должна быть не больше 10 г.

17. Осмотрите шатунные вкладыши. Если на них есть задиры, выкрашивания и другие повреждения, замените вкладыши.

18. Установите на шатуны крышки и измерьте диаметр отверстия в нижней головке шатуна.

Номинальный диаметр отверстия 60+0,019 мм, предельно допустимый – 60,03 мм.

Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, замените шатун с крышкой.

Измерьте диаметр отверстия во втулке верхней головки шатуна.

Номинальный диаметр отверстия 22+0,007 –0,003 мм, предельно допустимый – 22,01 мм.

Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, замените шатун. Размеры шатунно-поршневой группы приведены в таблице.

*Допуск 0,06 мм разбит на 5 групп (через 0,012 мм)

Соберите поршень 4 с шатуном 3. Предварительно нагрейте поршень до температуры 60–80°С.

Затем быстро вставьте шатун в поршень так, чтобы надпись «Перед » на поршне и выступ «А » на шатуне были с одной стороны, и запрессуйте поршневой палец 6 с максимальным натягом 0,0025 мм.

Установите стопорные кольца 5. Наденьте с помощью съемника поршневые кольца на поршень.

На верхнее компрессионное кольцо нанесена надпись «Верх», кольцо необходимо устанавливать на поршень этой надписью к днищу поршня.

На нижнем компрессионном кольце с внутренней стороны выполнена проточка, кольцо надо устанавливать этой проточкой вверх к днищу поршня.

Вставьте вкладыш 7 в нижнюю головку шатуна — фиксирующий выступ («замок») на вкладыше должен войти в выемку в нижней головке поршня.

Вставьте вкладыш 1 в крышку 2 шатуна — фиксирующий выступ («замок») вкладыша должен войти в выемку в крышке.

Смажьте цилиндр, поршень 4, шатунную шейку коленчатого вала и вкладыши 1 и 7 чистым моторным маслом.

Сориентируйте поршневые кольца так, чтобы замки компрессионных колец были расположены под углом 180° друг к другу, замки дисков маслосъемного кольца — также под углом 180° друг к другу и под 90° к замкам компрессионных колец, замок расширителя маслосъемного кольца — под углом 45° к замку одного из дисков маслосъемного кольца.

Поверните коленчатый вал так, чтобы шатунная шейка того цилиндра, в который устанавливают поршень, находилась в НМТ.

Вставьте поршень с шатуном в цилиндр так, чтобы надпись «Перед » на бобышке поршня была обращена к передней части двигателя (к приводу распределительных валов).

Для того чтобы не повредить зеркало цилиндра, рекомендуем надеть на шатунные болты втулки из мягкого материала (например, обрезки резиновых или пластмассовых шлангов).

С помощью специальной оправки обожмите поршневые кольца и легкими ударами рукояткой молотка протолкните поршень в цилиндр, при этом оправка должна быть плотно прижата к блоку, иначе можно сломать поршневые кольца.

Продвиньте поршень вниз, чтобы нижняя головка шатуна села на шатунную шейку коленчатого вала, снимите с шатунных болтов обрезки шлангов.

Установите крышку 2 шатуна на шатунные болты так, чтобы уступ «Б » на крышке шатуна был с той же стороны, что и выступ «А » на нижней головке шатуна; номера цилиндра, выбитые на шатуне и крышке, были расположены с одной стороны, а «замки» вкладышей — друг против друга.

Заверните гайки шатунных болтов и затяните их моментом 68–75 Нм (6,8–7,5 кгс·м).

Аналогично установите остальные поршни с шатунами.

Несколько раз проверните коленчатый вал, он должен вращаться легко, без заеданий.

Установите масляный насос, масляный картер и головку блока цилиндров.

Снижение работоспособности автомобиля может быть из-за многих факторов. Поэтому и «лечение» такой болезни необходимо подбирать правильно. Существенным фактором является уровень компрессии в камерах сгорания блока цилиндров. Для такого диагноза подойдет замена поршневых колец.

Дополнительными признаками послужат угар моторного масла и снижение экономичности при расходе топлива автомобиля. Более точную картину даст замер компрессии с помощью специальных приборов.

Рассмотрим пример работы на классических моделях ВАЗ. Замерять компрессию необходимо на теплом двигателе. Показания холодного мотора могут исказить картину. Для замеров потребуется специальный манометр, оснащенный резьбовым наконечником. Его можно купить в любом автомагазине.

Внешний вид компрессометра

Начинается проверка с выкручивания всех свечей из своих гнезд. Затем отключается центральный кабель с катушки зажигания. Устанавливаем нейтральную передачу и поворачиваем дроссельную заслонку максимально на открытие. После этого компрессометр ввинчиваем в одно из свечных отверстий. В это время помощник должен проворачивать ручку стартера. Два-три качка будет вполне достаточно.

Показания считаются нормальными, если на приборе устанавливались данные 12-13 кс/см 2 .

Уровень от 10 до 12 также допускается. Но если цифры оказались ниже 10 кг/см 2 , то это свидетельствует о низкой компрессии. Если же компрессия все-таки достигает удовлетворительного уровня, но немного с запозданием, то в этом случае ответственность может быть на клапанах.

Для уточнения можно в спорную камеру залить около 20 мл масла и снова прокрутить стартер, сделав замер. При установлении нормальной компрессии в 12 кг/см 2 , причина кроется в кольцах. Решить ее сможет правильная установка поршневых колец. Если же давление осталось низким, то причиной понижения служат клапаны.

Установка с помощью оправки

Разборка двигателя для замены колец

Перед заменой необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

• необходимо слить отработанное моторное масло, ведь после установки новых колец нужно залить свежую рабочую жидкость;
• проводим ослабление приемной трубы глушителя;
• надо снять крышку клапанного механизма и выставить мотор по меткам;
• демонтируем звезду распредвала, а у переднеприводных ВАЗов снимаем болт крепления шкива ременной передачи, а затем и сам ремень ГРМ со шкивом;
• в классике ослабляем натяжитель, а затем также демонтируем цепь и звезду, установленную на распредвавле;
• потом демонтируем рокера с пружинами, раскладывая все в правильном порядке, чтобы собрать детали на свои места;
• снимаем головку блока, до этого нужно отсоединить коллектор;
• раскручиваем и избавляемся от поддона и маслонасоса;
• убираем крышки шатунов, а затем проталкиваем шатуны вверх, чтобы можно было вытащить их вместе с поршнем.

Проверка колец и поршней

Каждое кольцо с поршней снимается и проверяется в своем цилиндре. Чтобы не перепутывать их между собой, необходимо сразу раскладывать детали в определенном порядке. При поверке старых колец, наружный диаметр их не должен создавать зазор со стенками цилиндра больше, чем на 1 мм. Для сравнения можно вставить в тот же цилиндр новое кольцо.

Проверка теплового зазора в кольцах

Замеры обычно будут точнее в верхней части отверстия блока, так как том износ минимален.

Зазор можно проверить и в специальных калибрах. Нужно обратить внимание на тепловой зазор в поршневых кольцах, который должен быть в пределах от 0,25 до 0,45 мм. Его можно проверить щупом. Если параметр меньше, то допускается увеличение зазора с помощью подпиливания торцевой плоскости алмазным надфилем.

Диаметр поршней проверяется по нижней части (юбке). Делается это микрометром.

Необходимо сравнить этот показатель с таблицей допустимых значений. Дополнительно надо проверить зазор между канавкой поршня и кольцом. В случае превышения поршни надо менять. Предельное значение допуска составляет 0,15 мм. Поршни также проверяются визуально на наличие трещин и целостность перемычек под кольца. После промывки удовлетворительные поршни можно использовать дальше.

Процедура установки

Фирменные изделия проверенных производителей имеют удобную маркировку, благодаря которой понятно, как правильно установить поршневые кольца. На одной из сторон написано «TOP», что на английском означает «верх». Эта сторона должна быть направлена к камере сгорания или верхней части поршня.

Обозначение на сторонах колец

Если никакой надписи не обнаружилось, то должна быть проточка по всему диаметру. Такой ступенькой надо обращать кольцо вниз.

Обычно используют два метода установки. Один из них более безопасный, а второй чаще применяют или большие профессионалы или абсолютные новички. Оба подойдут для самостоятельного применения во время ремонта.

Установка с помощью металлических пластин

В первом случае понадобится нарезать несколько плоских кусочков жестянки, толщиной примерно от 0,3 до 0,5 мм. Три или четыре таких листа располагают по диаметру поршня. На них надеваются кольца. И опускаются до уровня прорези. Потом оправка для поршневых колец из пластин вынимается, и колечко садится в нужный паз. Способ прекрасно подходит для любого мастера.

Монтаж поршневого кольца

Второй вариант требует определенного опыта и умения. Он заключается в том, что нужно пальцами развести зазор, увеличивая внутренний диаметр кольца до той степени, чтобы пропустить через него поршень и установить в нужный паз. Минусы заключаются в том, что часто неопытные слесари ломают много колец, применив большее усилие, чем нужно.

Необходимые действия после установки колец

Когда каждое кольцо заняло свое место в пазу, то нужно установить прорези примерно на 120 градусов друг от друга. Таким образом снижается вероятность прорыва газов из топливной камеры в полость картера.

Неправильная установка поршневых колец

Есть данные, что первое кольцо удерживает около 75 % всей компрессии, а второе – около 20%.

Если термозазоры разведены, то при прорыве некоторого количества газа через первое кольцо, он не успеет попасть дальше, в отличие от более близкого положения второго зазора.

Ошибки при установке поршневых колец

Установка новых колец в цилиндры, имеющие износ, является абсолютно не эффективной. Это связано с тем, что изношенное отверстие имеет форму эллипса. Ожидаемой качественной притирки не может произойти.

Комплект поршневых колец

Также на больших оборотах второе кольцо, состоящее из чугуна, может банально лопнуть.

При эксплуатации кольца в канавках набивают выработку. Такие зазоры расгерметизируют камеру сгорания и из нее газы поступают в картер. А в обратном направлении заходит масло. Проработать такая конструкция может несколько тысяч километров, а потом снова надо проводить ремонт.

Также грубой ошибкой будет сознательная установка зазоров напротив друг друга. Газы перегревают один бок поршня, и получается деформированная деталь. Происходит выгорание металла и дополнительная деформация всех элементов.

Поршневые кольца заменяйте через 70 000–90 000 км пробега (в зависимости от условий эксплуатации автомобиля).

Поршневые кольца устанавливают по три на каждом поршне: два компрессионных и одно маслосъемное.

Компрессионные кольца отлиты из специального чугуна.

Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца покрыта пористым хромом, а поверхность второго компрессионного кольца покрыта оловом, либо имеет фосфатное покрытие темного цвета.

Рис. 1. Установка колец на поршне

На внутренних цилиндрических поверхностях обоих компрессионных колец предусмотрены проточки (рис. 1, а), за счет которых кольца при движении поршня вниз несколько вывертываются, что способствует лучшему удалению излишнего масла с поверхности гильз.

Кольца необходимо устанавливать на поршень проточками вверх, в сторону днища поршня.

Двигатель УМЗ–4218.10 может комплектоваться двумя вариантами исполнения компрессионных колец (рис. 1, б,в).

Один вариант верхнего компрессионного кольца 2 (рис. 1, б) имеет проточку на внутренней цилиндрической поверхности. Кольцо необходимо устанавливать на поршень проточкой вверх.

Другой вариант верхнего компрессионного кольца 2 (рис. 1, в) имеет бочкообразный профиль наружной поверхности, проточка на внутренней цилиндрической поверхности кольца отсутствует.

Положение кольца при установке в канавку поршня безразличное.

Нижнее компрессионное кольцо 3 (рис. 1, б, в) – скребкового типа, на нижней торцевой поверхности имеет кольцевую проточку, которая вместе с конусной наружной поверхностью образует острую нижнюю кромку («скребок»).

Кольцо изготавливается в двух вариантах – с проточкой на внутренней цилиндрической поверхности кольца (рис. 1, б) и без проточки (рис. 1, в).

Кольцо необходимо устанавливать на поршень острой кромкой «скребком» вниз.

Маслосъемное кольцо составное, имеет два кольцевых диска, радиальный и осевой расширители.

Наружная поверхность диска маслосъемных колец покрыта твердым хромом. Замок колец прямой.

Поршневые кольца ремонтных размеров (см. табл. 2 ) отличаются от колец номинальных размеров только наружным диаметром.

Кольца ремонтного размера можно устанавливать в изношенные цилиндры с ближайшим меньшим ремонтным размером путем подпиливания их стыков до получения зазора в замке 0,3–0,5 мм (0,3–0,65 мм для двигателей мод. 4218).

Рис. 2. Подбор поршневых колец по цилиндру (проверка бокового зазора в стыке кольца)

Проверку бокового зазора в стыке кольца производите, как показано на рис. 2.

К перешлифованным цилиндрам подгоняйте кольца по верхней части, а к изношенным – по нижней части цилиндра (в пределах хода поршневых колец).

При подгонке кольцо устанавливайте в цилиндре в рабочем положении, т.е. в плоскости, перпендикулярной оси цилиндра, для чего продвигайте его в цилиндре при помощи головки поршня.

Плоскости стыков при сжатом кольце должны быть параллельны.

Рис. 3. Снятие и установка поршневых колец

Снимайте и устанавливайте кольца на поршень с помощью приспособления (рис. 3) модели 55–1122.

Рис. 4. Проверка бокового зазора между поршневым кольцом и канавкой поршня

После подгонки колец по цилиндрам проверьте боковой зазор между кольцами и канавками в поршне (рис. 4), который должен быть:

Для верхнего компрессионного кольца 0,050–0,082 мм,

Для нижнего компрессионного – 0,035–0,067 мм.

При больших зазорах замена только поршневых колец не исключит повышенного расхода масла из-за интенсивной перекачки его кольцами в пространство над поршнем. В этом случае одновременно с заменой колец заменяйте и поршни.

Одновременная замена поршневых колец и поршней резко снижает расход масла.

Рис. 5. Очистка канавок поршневых колец от нагара

При замене только поршневых колец без замены поршней удаляйте нагар с днищ поршней, из кольцевых канавок в головке поршня и маслоотводящих отверстий, расположенных в канавках для маслосъемных колец.

Нагар из канавок удаляйте осторожно, чтобы не повредить их боковые поверхности, при помощи приспособления (рис. 5).

Из маслоотводящих отверстий нагар удаляйте сверлом диаметром 3 мм.

При использовании новых или перешлифованных под ремонтный размер гильз цилиндров необходимо, чтобы верхнее компрессионное кольцо имело хромированное покрытие, а остальные кольца были лужеными или фосфатированными.

Если гильза не ремонтируется, а меняются только поршневые кольца, то все они должны быть лужеными или фосфатированными, так как к изношенной гильзе хромированное кольцо прирабатывается очень плохо.

Перед установкой поршней в цилиндры разведите стыки поршневых колец в под углом 120° друг к другу.

После смены поршневых колец в течение 1000 км пробега не превышайте на автомобиле скорости в 45 – 50 км/ч.

То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.

Что такое поршневые кольца, их назначение

Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный . Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается .

Специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.

Такую проблему, если случай не сильно запущен, можно исправить при помощи специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Для замены колец понадобятся:

• наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
• динамометрический ключ;
• спец. обжим (оправка).

Кроме того, понадобится устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в .

8

Ремонт двигателя УАЗ капремонт восстановление переборка

Основанием для разборки и ремонта двигателя являются: падение мощности двигателя, уменьшение давления масла, резкое увеличение расхода масла (свыше 450 г на 100 км пробега), дымление двигателя, повышенный расход топлива, понижение компрессии в цилиндрах, а также шумы и стуки. При ремонте двигателей необходимо учитывать их конструктивные особенности. Блок цилиндров двигателя мод. 4218, в отличие от блока двигателей моделей 414, 4178 и 4021.60 с мокрыми легкосъемными гильзами, имеет монолитную конструкцию с залитыми гильзами без уплотнений. Гильзы в нем расточены под размер 100 мм (вместо 92 мм). Соответственно увеличены размеры поршней, поршневых пальцев и колец. Поршни имеют камеру сгорания в днище. Поршневые пальцы имеют увеличенную толщину стенки, шатуны — увеличенную на 7 мм длину. При разборке двигателя тщательно проверяйте возможность дальнейшего применения каждой его детали. Критерии по оценке возможности дальнейшего использования деталей приведены в табл. 2.1.
Работоспособность двигателя может быть восстановлена заменой изношенных деталей новыми номинального размера или восстановлением изношенных деталей и применением сопряженных с ними новых деталей ремонтного размера. Для этих целей выпускаются поршни, поршневые кольца, вкладыши шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, седла впускных и выпускных клапанов, втулки распределительного вала и ряд других деталей и комплектов ремонтных размеров. Перечень деталей и комплектов номинального и ремонтных размеров приведен в табл. 2.2.
Величины зазоров и натягов в двигателе
Уменьшение или увеличение зазоров против рекомендуемых ухудшает условия смазки трущихся поверхностей и ускоряет износ. Уменьшение натягов в неподвижных (прессовых) посадках также крайне нежелательно. Для таких деталей как направляющие втулки и вставные седла выпускных клапанов уменьшение натягов ухудшает передачу тепла от этих деталей к стенкам головки блока цилиндров. При ремонте двигателя пользуйтесь данными табл. 2.3. (и табл. 2.3. часть 2)
Снятие и установка двигателя на автомобилях семейства УАЗ-31512
Перед снятием двигателя с автомобиля, установленного на смотровой канаве, выполните следующее: 1. Слейте жидкость из системы охлаждения и масло из картера двигателя. 2. Снимите воздушный фильтр. 3. Отсоедините от двигателя приемную трубу глушителя. 4. Отсоедините от двигателя шланги системы охлаждения, отопителя и масляного радиатора. 5. Отсоедините и снимите радиатор системы охлаждения. 6. Отсоедините от карбюратора тяги привода воздушной и дроссельной заслонок. 7. Отсоедините от двигателя все электропровода. 8.Отсоедините от картера сцепления рабочий цилиндр привода выключения сцепления и соединительную тягу. 9. Снимите болты крепления подушек передних опор двигателя вместе с нижними подушками опор.

Рис. 2.41. Снятие двигателя с автомобиля

10. Установите специальную скобу на вторую и четвертую шпильки головки блока (рис. 2.41), считая от переднего торца блока. 11. Приподняв двигатель подъемником, отсоедините коробку передач от двигателя. 12. Поднимите двигатель и снимите его с автомобиля, при этом коробка передач с раздаточной коробкой останутся на раме автомобиля. Установку двигателя на автомобиль производите в обратной последовательности. Двигатель можно снимать, опуская его вниз вместе с коробкой передач и раздаточной коробкой, при этом необходимо снять поперечину. Этот способ значительно сложнее первого.
Особенности снятия и установки двигателя на автомобилях УАЗ вагонной компоновки
Для снятия двигателя необходимо: 1. Выполните указания пп. 1-10 раздела «Снятие и установка двигателя на автомобилях семейства УАЗ-31512». 2. Снимите сиденья и крышку капота. 3. Откройте люк в крыше кабины, пропустите через него крюк с тросом (цепью) подъемного механизма и зацепите крюк за скобу. 4. Приподнимите несколько двигатель и отсоедините его от коробки передач. 5. Для облегчения снятия двигателя установите в дверной проем доску, которая бы не прогибалась под весом двигателя. 6. Поднимите подъемным механизмом в проем капота двигатель и, соблюдая осторожность, выньте его через дверной проем по доске. Установку двигателя производите в обратной последовательности.

Разборка и сборка двигателя

Перед разборкой тщательно очистите двигатель от грязи и масла. Разбирайте и собирайте двигатель на поворотном стенде с помощью наборов инструмента, например, моделей 2216-Б и 2216-М ГАРО, а также специального инструмента и приспособлений, указанных в приложении 2. При индивидуальном методе ремонта двигателя детали, пригодные к дальнейшей работе, устанавливайте на прежние места, где они приработались. Для обеспечения этого поршни, поршневые кольца, шатуны, поршневые пальцы, вкладыши, клапаны, штанги, коромысла и толкатели при снятии маркируйте любым способом, не вызывающим порчи (кернением, надписыванием, краской, прикреплением бирок и т.п.). При любом виде ремонта нельзя раскомплектовывать крышки шатунов с шатунами, переставлять картер сцепления и крышки коренных подшипников с одного двигателя на другой или менять местами крышки средних коренных подшипников в одном блоке, так как эти детали обрабатываются совместно. При замене картера сцепления проверьте соосность отверстия, служащего для центрирования коробки передач, с осью коленчатого вала, а также перпендикулярность заднего торца картера сцепления относительно оси коленчатого вала. При проверке стойку индикатора закрепите на фланце коленчатого вала. Сцепление при этом должно быть снято. Биение отверстия и торца картера не должно превышать 0,08 мм. После разборки двигателя детали тщательно обезжирьте, очистите от нагара и смолистых отложений. Удаление нагара с поршней, впускных клапанов и камер сгорания производите механическим или химическим способом. Химический способ удаления нагара заключается в выдерживании деталей в ванне с раствором, подогретым до 80-95°С, в течение 2-3 часов. Для очистки алюминиевых деталей применяйте следующий состав раствора (в г на 1 л воды): Сода кальцинированная(Na2CO3)…..18,5 Мыло хозяйственное или зеленое…..10 Жидкое стекло (Na2SiO3)…..8,5 Для очистки стальных деталей применяйте следующий состав раствора (в г на 1 л воды): Сода каустическая (NaOH)…..25 Сода кальцинированная (Na2CO3)…..33 Мыло хозяйственное или зеленое…..3,5 Жидкое стекло (Na2SiO3)…..1,5
После очистки детали промойте горячей (80-90°С) водой и обдуйте сжатым воздухом. Не промывайте детали из алюминиевых и цинковых сплавов в растворах, содержащих щелочь (NaOH). При сборке двигателя соблюдайте следующее: 1. Протрите и продуйте детали сжатым воздухом, а все трущиеся поверхности смажьте моторным маслом. 2. Резьбовые детали (шпильки, пробки, штуцеры), если они вывертывались или были заменены в процессе ремонта, устанавливайте на сурике. 3. Неразъемные соединения (например, заглушку блока цилиндров) устанавливайте на нитролаке. 4. Болты и гайки затягивайте динамометрическим ключом, момент затяжки, Н·м (кгс·м): Гайки шпилек крепления головки блока цилиндров…..71,6-76,5(7,3-7,8) Гайки болтов шатуна…..66,7-73,5 (6,8-7,5) Гайки шпилек крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала…..122,6-133,4 (12,5-13,6) Гайки болтов крепления маховика к коленчатому валу…..74,5-81,4 (7,6-8,3)

Ремонт блока цилиндров

Сопряжение изнашивающихся деталей осуществлено, в основном, сменными деталями, что позволяет ремонтировать блок цилиндров перешлифовкой или заменой гильз, заменой изношенных втулок распределительного вала полуобработанными с последующей обработкой их под требуемый размер, заменой вкладышей коренных подшипников коленчатого вала. Восстановление работоспособности пары отверстие блока цилиндров-толкатель из-за незначительного их износа сводится к замене толкателей.

Ремонт и замена гильз блока цилиндров

Рис. 2.42. Съемник для выпpессовки гильзы из блока цилиндpов: 1 — съемник; 2 -гильза; 3 — блок цилиндpов

Максимально допустимым износом гильз цилиндров следует считать увеличение зазора между гильзой и юбкой поршня до 0,3 мм. При наличии такого износа выпрессуйте гильзу из блока цилиндров с помощью съемника 1 (рис. 2.42) и расточите до ближайшего ремонтного размера поршня с допуском на обработку +0,06 мм. Не зажимайте при обработке гильзу в кулачковый патрон, так как это повлечет деформацию гильзы и искажение ее размеров. Закрепите гильзу в приспособлении, представляющем собой втулку с посадочными поясками диаметром 100 и 108 мм. Гильзу вставьте во втулку до упора в верхний буртик, который зажмите накладным кольцом в осевом направлении. После обработки зеркало цилиндра гильзы должно иметь следующие отклонения: 1. Овальность и конусность не более 0,01 мм, причем большее основание конуса должно располагаться в нижней части гильзы. 2. Бочкообразность и корсетность — не более 0,08 мм. 3. Биение зеркала цилиндра относительно посадочных поясков диаметром 100 и 108 мм не более 0,01 мм.

Рис. 2.43. Замеp выступания гильзы над плоскостью блока

После запрессовки гильзы в блок цилиндров проверьте величину выступания верхнего торца гильзы над верхней плоскостью блока (рис. 2.43). Величина выступания должна быть 0,005-0,055 мм. При недостаточном выступании (менее 0,005 мм) прокладка головки блока может быть пробита; кроме того, в камеру сгорания неизбежно попадет охлаждающая жидкость из-за недостаточного уплотнения верхнего пояска гильзы с блоком цилиндров. При проверке величины выступания торца гильзы над блоком необходимо снять с гильзы резиновое уплотнительное кольцо.

Рис. 2.44. Пpижим для гильз: 1 -гайка; 2 — шайба; 3 — втулка

Чтобы гильзы не выпадали из гнезд в блоке при ремонте, закрепите их при помощи шайб 2 и втулок 3, надеваемых на шпильки крепления головки блока цилиндров, как показано на рис. 2.44. Гильзы цилиндров, расточенные под третий ремонтный размер поршня, после износа замените новыми.
Ремонт головки блока цилиндров
К основным дефектам головки блока цилиндров, которые можно устранить ремонтом, относятся: коробление плоскости прилегания к блоку цилиндров, износ седел и направляющих втулок клапанов. Непрямолинейность плоскости головки, соприкасающейся с блоком, при проверке ее на контрольной плите щупом не должна быть более 0,05 мм. Незначительное коробление головки (до 0,3 мм) устраняйте шабровкой плоскости по краске. При короблениях, превышающих 0,3 мм, головку необходимо шлифовать.

Замена поршневых колец

Поршневые кольца заменяйте через 70 000-90 000 км пробега (в зависимости от условий эксплуатации автомобиля). Поршневые кольца устанавливают по три на каждом поршне: два компрессионных и одно маслосъемное. Компрессионные кольца отлиты из специального чугуна. Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца покрыта пористым хромом, а поверхность второго компрессионного кольца покрыта оловом, либо имеет фосфатное покрытие темного цвета.

Рис. 2.45. Установка колец на поршне: а — поршень с кольцами двигателя УМЗ-4178.10; б, в -поршень с кольцами двигателя УМЗ-4218.10; 1 — поршень; 2 -верхнее компрессионное кольцо; 3 — нижнее компрессионное кольцо; 4 — кольцевые диски; 5 — осевой расширитель; 6 — радиальный расширитель

На внутренних цилиндрических поверхностях обоих компрессионных колец предусмотрены проточки (
рис. 2.45, а), за счет которых кольца при движении поршня вниз несколько вывертываются, что способствует лучшему удалению излишнего масла с поверхности гильз. Кольца необходимо устанавливать на поршень проточками вверх, в сторону днища поршня. Двигатель УМЗ-4218.10 может комплектоваться двумя вариантами исполнения компрессионных колец (рис. 2.45, б,в). Один вариант верхнего компрессионного кольца 2 (рис. 2.45, б) имеет проточку на внутренней цилиндрической поверхности. Кольцо необходимо устанавливать на поршень проточкой вверх. Другой вариант верхнего компрессионного кольца 2 (рис. 2.45, в) имеет бочкообразный профиль наружной поверхности, проточка на внутренней цилиндрической поверхности кольца отсутствует. Положение кольца при установке в канавку поршня безразличное. Нижнее компрессионное кольцо 3 (рис. 2.45, б,в) — скребкового типа, на нижней торцевой поверхности имеет кольцевую проточку, которая вместе с конусной наружной поверхностью образует острую нижнюю кромку («скребок»). Кольцо изготавливается в двух вариантах — с проточкой на внутренней цилиндрической поверхности кольца (рис. 2.45, б) и без проточки (рис. 2.45, в). Кольцо необходимо устанавливать на поршень острой кромкой «скребком» вниз. Маслосъемное кольцо составное, имеет два кольцевых диска, радиальный и осевой расширители. Наружная поверхность диска маслосъемных колец покрыта твердым хромом. Замок колец прямой. Поршневые кольца ремонтных размеров (см. табл. 2.2) отличаются от колец номинальных размеров только наружным диаметром. Кольца ремонтного размера можно устанавливать в изношенные цилиндры с ближайшим меньшим ремонт-ным размером путем подпиливания их стыков до получения зазора в замке 0,3-0,5 мм (0,3-0,65 мм для двигателей мод. 4218).

Рис. 2.46. Подбоp поpшневых колец по цилиндpу (пpовеpка бокового зазоpа в стыке кольца)

Проверку бокового зазора в стыке кольца производите, как показано на рис. 2.46. К перешлифованным цилиндрам подгоняйте кольца по верхней части, а к изношенным — по нижней части цилиндра (в пределах хода поршневых колец). При подгонке кольцо устанавливайте в цилиндре в рабочем положении, т.е. в плоскости, перпендикулярной оси цилиндра, для чего продвигайте его в цилиндре при помощи головки поршня. Плоскости стыков при сжатом кольце должны быть параллельны.

Рис. 2.47. Снятие и установка поpшневых колец

Снимайте и устанавливайте кольца на поршень с помощью приспособления (рис. 2.47) модели 55-1122.

Рис. 2.48. Пpовеpка бокового зазоpа между поpшневым кольцом и канавкой поpшня

После подгонки колец по цилинд-рам проверьте боковой зазор между кольцами и канавками в поршне (рис. 2.48), который должен быть: для верхнего компрессионного кольца 0,050-0,082 мм, для нижнего компрессионного — 0,035-0,067 мм. При больших зазорах замена только поршневых колец не исключит повышенного расхода масла из-за интенсивной перекачки его кольцами в пространство над поршнем. В этом случае одновременно с заменой колец заменяйте и поршни (см. главу «Замена поршней»). Одновременная замена поршневых колец и поршней резко снижает расход масла.

Рис. 2.49. Очистка канавок поршневых колец от нагара

При замене только поршневых колец без замены поршней удаляйте нагар с днищ поршней, из кольцевых канавок в головке поршня и маслоотводящих отверстий, расположенных в канавках для маслосъемных колец. Нагар из канавок удаляйте осторожно, чтобы не повредить их боковые поверхности, при помощи приспособления (рис. 2.49). Из маслоотводящих отверстий нагар удаляйте сверлом диаметром 3 мм. При использовании новых или перешлифованных под ремонтный размер гильз цилиндров необходимо, чтобы верхнее компрессионное кольцо имело хромированное покрытие, а остальные кольца были лужеными или фосфатированными. Если гильза не ремонтируется, а меняются только поршневые кольца, то все они должны быть лужеными или фосфатированными, так как к изношенной гильзе хромированное кольцо прирабатывается очень плохо. Перед установкой поршней в цилиндры разведите стыки поршневых колец в под углом 120° друг к другу. После смены поршневых колец в течение 1000 км пробега не превышайте на автомобиле скорости в 45- 50 км/ч.

Замена поршней УАЗ

Замену поршней производите при износе канавки верхнего поршневого кольца или юбки поршня. В частично изношенные цилиндры устанавливайте поршни того же размера (номинального или ремонтного), какой имели поршни, ранее работавшие в данном двигателе. Однако желательно подобрать комплект большего размера поршней для уменьшения зазора между юбкой поршня и зеркалом цилиндра. В этом случае зазор между юбкой поршня и зеркалом цилиндра проверьте в нижней, наименее изношенной части цилиндра. Не допускайте уменьшения зазора в этой части цилиндра менее 0,02 мм. В запасные части поставляются поршни вместе с подобранными к ним поршневыми пальцами и стопорными кольцами (см. табл. 2.2). Для подбора поршни номинального размера сортируют по наружному диаметру юбки. На днищах поршней выбиты буквенные обозначения размерной группы, которые указаны в табл. 2.4.
На поршнях ремонтных размеров выбивается также величина их диаметра. Кроме подбора поршней к гильзам цилиндра по диаметру юбки, их подбирают также по весу.
Разница в весе между самым легким и самым тяжелым поршнем для одного двигателя не должна превышать 4 г. При сборке поршни устанавливайте в гильзы той же группы.

Рис. 2.50. Пpиспособление для установки поpшня с кольцами в цилиндp

Поршни в цилиндры устанавливайте с помощью приспособления модели 59-85, показанного на рис. 2.50. При установке поршней в цилиндры метка «перед», отлитая на поршне, должна быть обращена к передней части двигателя, на поршне с разрезной юбкой метка «назад» — в сторону картера сцепления. На всех поршнях ремонтных размеров отверстия в бобышках под поршневой палец делаются номинального размера с разбивкой на группы. При необходимости эти отверстия растачиваются или развертываются до ближайшего ремонтного размера с допуском -0,005 -0,015 мм. Конусность и овальность отверстия — не более 0,0025 мм. При обработке обеспечьте перпендикулярность оси отверстия к оси поршня, допускаемое отклонение — не более 0,04 мм на длине 100 мм.
Ремонт шатунов
Ремонт шатунов сводится к замене втулки верхней головки и последующей обработке ее под поршневой палец номинального размера или к обработке имеющейся в шатуне втулки под палец ремонтного размера. В запасные части поставляются втулки одного размера, изготовленные из бронзовой ленты ОЦС4-4-2,5 толщиной 1 мм. При запрессовке новой втулки в шатун обеспечьте совпадение отверстия во втулке с отверстием в верхней головке шатуна. Отверстия служат для подачи смазки к поршневому пальцу. После запрессовки втулки уплотните ее внутреннюю поверхность гладкой брошью до диаметра 24,3+0,045 мм, а затем разверните или расточите под номинальный или ремонтный размер с допуском +0,007 -0,003 мм. Например, втулку разверните или расточите под палец номинального размера до диаметра 25 +0,007 -0,003 мм или под палец ремонтного размера до диаметра 25,20 +0,07 -0,003 мм. Расстояние между осями отверстий нижней и верхней головок шатуна должно быть (168±0,05) мм [(175±0,05) мм для двигателей модели 4218]; допустимая непараллельность осей в двух взаимно перпендикулярных плоскостях на длине 100 мм должна быть не более 0,04 мм; овальность и конусность не должны превышать 0,005 мм. Чтобы выдержать указанные размеры и допуски, разверните втулку верхней головки шатуна в кондукторе.

Рис. 2.51. Доводка отвеpстия в веpхней головке шатуна: 1 -деpжавка; 2 — шлифовальная головка; 3 — зажим

После развертывания производите доводку отверстия на специальной шлифовальной головке, держа шатун в руках (рис. 2.51). Шлифовальные бруски головки установите микрометрическим винтом на требуемый ремонтный размер. Шатуны, отверстия под вкладыши в нижней головке которых имеют овальность более 0,05 мм, подлежат замене.
Замена и ремонт поршневых пальцев
Ремонтные размеры поршневых пальцев и номера комплектов приведены в табл. 2.2.
Для замены поршневых пальцев без предварительной обработки отверстий в поршне и в верхней головке шатуна применяются поршневые пальцы, увеличенные по диаметру на 0,08 мм. Применение пальцев, увеличенных на 0,12 мм и 0,20 мм, требует предварительной обработки отверстий в бобышках поршня и в верхней головке шатуна как описано выше (см. главы «Замена поршней» и «Ремонт шатунов»).

Рис. 2.52. Снятие стопоpного кольца поpшневого пальца

Рис. 2.53. Пpиспособление для выпpессовки и запpессовки поpшневого пальца: 1 -напpавляющая; 2 — палец; 3 -плунжеp

Перед выпрессовкой поршневого пальца извлеките из поршня стопорные кольца поршневого пальца плоскогубцами, как показано на рис. 2.52. Выпрессовку и запрессовку пальца производите на приспособлении, как показано на рис. 2.53. Перед выпрессовкой пальца нагрейте поршень в горячей воде до 70°С. Ремонт поршневых пальцев состоит в перешлифовке их с больших ремонтных размеров на меньшие или в хромировании с последующей обработкой под номинальный или ремонтный размер. Пальцы, имеющие изломы, выкрашивания и трещины любого размера и расположения, а также следы перегрева (цвета побежалости) ремонту не подлежат.

Сборка шатунно-поршневой группы

Поршневой палец к верхней головке шатуна подбирайте с зазором 0,0045- 0,0095 мм. При нормальной комнатной температуре палец должен плавно перемещаться в отверстии верхней головки шатуна от усилия большого пальца руки (рис. 2.54). Поршневой палец при этом должен быть слегка смазан маловязким маслом. Палец устанавливайте в поршень с натягом 0,0025-0,0075 мм. Практически поршневой палец подбирается таким образом, чтобы при нормальной комнатной температуре (20°С) он не входил бы в поршень от усилия руки, а при нагревании поршня в горячей воде до температуры 70°С входил бы в него свободно. Поэтому перед сборкой поршень нагрейте в горячей воде до 70°С. Запрессовка пальца без предварительного подогрева поршня приведет к порче поверхности отверстий в бобышках поршня, а также к деформации самого поршня. Сборку шатунно-поршневой группы производите на том же приспособлении, что и разборку (см. рис. 2.53). Для обеспечения правильной балансировки двигателя разница в весе установленых в двигатель поршней в сборе с шатунами не должна превышать 8 г. Стопорные кольца поршневого пальца должны сидеть в своих канавках с небольшим натягом. Не применяйте кольца, бывшие в употреблении. Поршневые кольца устанавливайте на поршень, как указано в главе «Замена поршневых колец». Учитывая сложность подбора поршневого пальца к поршню и шатуну (для обеспечения номинальных посадок), поршни поставляются в запчасти в сборе с поршневым пальцем, стопорными и поршневыми кольцами.

Правильная установка поршневых колец. Как самому заменить поршневые кольца в двигателе Зазоры колец поршневых автомобилей уаз

То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.

Что такое поршневые кольца, их назначение

Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный . Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается .

Специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.

Такую проблему, если случай не сильно запущен, можно исправить при помощи специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Для замены колец понадобятся:

• наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
• динамометрический ключ;
• спец. обжим (оправка).

Кроме того, понадобится устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в .

Снижение работоспособности автомобиля может быть из-за многих факторов. Поэтому и «лечение» такой болезни необходимо подбирать правильно. Существенным фактором является уровень компрессии в камерах сгорания блока цилиндров. Для такого диагноза подойдет замена поршневых колец.

Дополнительными признаками послужат угар моторного масла и снижение экономичности при расходе топлива автомобиля. Более точную картину даст замер компрессии с помощью специальных приборов.

Рассмотрим пример работы на классических моделях ВАЗ. Замерять компрессию необходимо на теплом двигателе. Показания холодного мотора могут исказить картину. Для замеров потребуется специальный манометр, оснащенный резьбовым наконечником. Его можно купить в любом автомагазине.

Внешний вид компрессометра

Начинается проверка с выкручивания всех свечей из своих гнезд. Затем отключается центральный кабель с катушки зажигания. Устанавливаем нейтральную передачу и поворачиваем дроссельную заслонку максимально на открытие. После этого компрессометр ввинчиваем в одно из свечных отверстий. В это время помощник должен проворачивать ручку стартера. Два-три качка будет вполне достаточно.

Показания считаются нормальными, если на приборе устанавливались данные 12-13 кс/см 2 .

Уровень от 10 до 12 также допускается. Но если цифры оказались ниже 10 кг/см 2 , то это свидетельствует о низкой компрессии. Если же компрессия все-таки достигает удовлетворительного уровня, но немного с запозданием, то в этом случае ответственность может быть на клапанах.

Для уточнения можно в спорную камеру залить около 20 мл масла и снова прокрутить стартер, сделав замер. При установлении нормальной компрессии в 12 кг/см 2 , причина кроется в кольцах. Решить ее сможет правильная установка поршневых колец. Если же давление осталось низким, то причиной понижения служат клапаны.

Установка с помощью оправки

Разборка двигателя для замены колец

Перед заменой необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

• необходимо слить отработанное моторное масло, ведь после установки новых колец нужно залить свежую рабочую жидкость;
• проводим ослабление приемной трубы глушителя;
• надо снять крышку клапанного механизма и выставить мотор по меткам;
• демонтируем звезду распредвала, а у переднеприводных ВАЗов снимаем болт крепления шкива ременной передачи, а затем и сам ремень ГРМ со шкивом;
• в классике ослабляем натяжитель, а затем также демонтируем цепь и звезду, установленную на распредвавле;
• потом демонтируем рокера с пружинами, раскладывая все в правильном порядке, чтобы собрать детали на свои места;
• снимаем головку блока, до этого нужно отсоединить коллектор;
• раскручиваем и избавляемся от поддона и маслонасоса;
• убираем крышки шатунов, а затем проталкиваем шатуны вверх, чтобы можно было вытащить их вместе с поршнем.

Проверка колец и поршней

Каждое кольцо с поршней снимается и проверяется в своем цилиндре. Чтобы не перепутывать их между собой, необходимо сразу раскладывать детали в определенном порядке. При поверке старых колец, наружный диаметр их не должен создавать зазор со стенками цилиндра больше, чем на 1 мм. Для сравнения можно вставить в тот же цилиндр новое кольцо.

Проверка теплового зазора в кольцах

Замеры обычно будут точнее в верхней части отверстия блока, так как том износ минимален.

Зазор можно проверить и в специальных калибрах. Нужно обратить внимание на тепловой зазор в поршневых кольцах, который должен быть в пределах от 0,25 до 0,45 мм. Его можно проверить щупом. Если параметр меньше, то допускается увеличение зазора с помощью подпиливания торцевой плоскости алмазным надфилем.

Диаметр поршней проверяется по нижней части (юбке). Делается это микрометром.

Необходимо сравнить этот показатель с таблицей допустимых значений. Дополнительно надо проверить зазор между канавкой поршня и кольцом. В случае превышения поршни надо менять. Предельное значение допуска составляет 0,15 мм. Поршни также проверяются визуально на наличие трещин и целостность перемычек под кольца. После промывки удовлетворительные поршни можно использовать дальше.

Процедура установки

Фирменные изделия проверенных производителей имеют удобную маркировку, благодаря которой понятно, как правильно установить поршневые кольца. На одной из сторон написано «TOP», что на английском означает «верх». Эта сторона должна быть направлена к камере сгорания или верхней части поршня.

Обозначение на сторонах колец

Если никакой надписи не обнаружилось, то должна быть проточка по всему диаметру. Такой ступенькой надо обращать кольцо вниз.

Обычно используют два метода установки. Один из них более безопасный, а второй чаще применяют или большие профессионалы или абсолютные новички. Оба подойдут для самостоятельного применения во время ремонта.

Установка с помощью металлических пластин

В первом случае понадобится нарезать несколько плоских кусочков жестянки, толщиной примерно от 0,3 до 0,5 мм. Три или четыре таких листа располагают по диаметру поршня. На них надеваются кольца. И опускаются до уровня прорези. Потом оправка для поршневых колец из пластин вынимается, и колечко садится в нужный паз. Способ прекрасно подходит для любого мастера.

Монтаж поршневого кольца

Второй вариант требует определенного опыта и умения. Он заключается в том, что нужно пальцами развести зазор, увеличивая внутренний диаметр кольца до той степени, чтобы пропустить через него поршень и установить в нужный паз. Минусы заключаются в том, что часто неопытные слесари ломают много колец, применив большее усилие, чем нужно.

Необходимые действия после установки колец

Когда каждое кольцо заняло свое место в пазу, то нужно установить прорези примерно на 120 градусов друг от друга. Таким образом снижается вероятность прорыва газов из топливной камеры в полость картера.

Неправильная установка поршневых колец

Есть данные, что первое кольцо удерживает около 75 % всей компрессии, а второе – около 20%.

Если термозазоры разведены, то при прорыве некоторого количества газа через первое кольцо, он не успеет попасть дальше, в отличие от более близкого положения второго зазора.

Ошибки при установке поршневых колец

Установка новых колец в цилиндры, имеющие износ, является абсолютно не эффективной. Это связано с тем, что изношенное отверстие имеет форму эллипса. Ожидаемой качественной притирки не может произойти.

Комплект поршневых колец

Также на больших оборотах второе кольцо, состоящее из чугуна, может банально лопнуть.

При эксплуатации кольца в канавках набивают выработку. Такие зазоры расгерметизируют камеру сгорания и из нее газы поступают в картер. А в обратном направлении заходит масло. Проработать такая конструкция может несколько тысяч километров, а потом снова надо проводить ремонт.

Также грубой ошибкой будет сознательная установка зазоров напротив друг друга. Газы перегревают один бок поршня, и получается деформированная деталь. Происходит выгорание металла и дополнительная деформация всех элементов.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 14», головки «на 15», «на 19», молоток.

1. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров» ).

2. Снимите масляный картер двигателя и прокладку картера (см. «Замена уплотнения масляного картера» ).

3. Снимите масляный насос (см. «Снятие, ремонт и установка масляного насоса» ).

4. Отверните гайки 1 шатунных болтов и снимите крышку 2 шатуна. Если крышка сидит плотно, сбейте ее несильными ударами молотка. Выньте из крышки вкладыш.

5. Протолкните поршень, чтобы он вышел из цилиндра, и выньте его вместе с шатуном. Выньте из шатуна вкладыш.

6. Выньте остальные поршни с шатунами.

7. С помощью съемника снимите поршневые кольца, при отсутствии съемника осторожно разогните кольца у замков.

10. Снимите остальные поршни с шатунов.

11. Промойте все детали в бензине. Очистите поршни от нагара. Очистите от нагара канавки под поршневые кольца обломком старого поршневого кольца.

12. Осмотрите поршни. Если на них есть задиры, следы прогара, замените поршни. Измерьте диаметр поршня. Если он меньше 95,4 мм, замените поршень. Диаметр поршня измеряют в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже его оси. Поршень установлен в цилиндре с зазором 0,036–0,060 мм. Поршни разбиты по диаметру на пять размерных групп: А, Б, В, Г, Д. Буквенная маркировка выбита на днище поршня. При подборе поршня к цилиндру нужно обеспечить указанный выше зазор. Предельно допустимый зазор между поршнем и цилиндром 0,25 мм. Зазор между поршнем и цилиндром можно определить замером поршня и цилиндра. В запасные части поставляют поршни двух ремонтных размеров: с увеличенным на 0,5 и 1,0 мм диаметром. На одной из бобышек под поршневой палец отлита надпись: «409» (поршень номинального диаметра), «409АР» (диаметр, увеличенный на 0,5 мм) или «409БР» (диаметр, увеличенный на 1,0 мм).

13. Измерьте зазор между поршневым кольцом и канавкой на поршне в нескольких местах по окружности поршня. Зазор должен быть в пределах 0,096–0,060 мм для компрессионных колец и 0,115–0,365 мм для маслосъемного кольца. Если зазоры превышают указанные значения, кольца или поршни нужно заменить.

14. Измерьте зазоры в замках поршневых колец. Для этого вставьте кольцо в цилиндр и продвиньте поршнем как оправкой, чтобы кольцо встало в цилиндре ровно, без перекосов. Измерьте щупом зазор в замке (в разъеме) кольца, он должен быть в пределах 0,3–0,6 мм для компрессионных колец и 0,5–1,0 мм для маслосъемных дисков. Если зазор превышает указанный, замените кольцо. Если зазор меньше, можно опилить концы кольца напильником, зажатым в тиски. При этом кольцо перемещайте по напильнику вверх-вниз.

15. Проверьте посадку поршневого пальца в верхней головке шатуна. Зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна должен быть в пределах 0,0045–0,0095 мм. Пальцы, поршни и шатуны разбиты на четыре размерные группы и промаркированы краской. Палец маркируют на внутренней поверхности с одного конца, шатун — на стержне, поршень — на нижней поверхности одной из бобышек или выбивают римскую цифру на днище поршня. Размерные группы поршней, шатунов и пальцев приведены в табл. 5.3.

Слегка смажьте поршневой палец чистым моторным маслом и вставьте в верхнюю головку шатуна. Палец должен входить в головку от усилия руки ровно, без заеданий. Шатун должен проворачиваться на поршневом пальце под действием собственного веса из горизонтального положения. В вертикальном положении палец не должен выдвигаться или выпадать из головки шатуна под действием собственного веса. Поршневой палец и шатун должны быть одной или соседних размерных групп.

Таблица 5.3 Размерные группы поршней, шатунов и пальцев двигателей мод. ЗМЗ-409.10

16. Поршни с поршневыми кольцами, пальцами и шатунами в сборе подбирают по массе. Разница по массе для одного двигателя должна быть не больше 10 г.

17. Осмотрите шатунные вкладыши. Если на них есть задиры, выкрашивания и прочие дефекты, замените вкладыши.

18. Установите на шатуны крышки и измерьте диаметр отверстия в нижней головке шатуна. Номинальный диаметр отверстия 60+0,019 мм, предельно допустимый – 60,03 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, замените шатун с крышкой. Измерьте диаметр отверстия во втулке верхней головки шатуна. Номинальный диаметр отверстия 22+0,007 –0,003 мм, предельно допустимый – 22,01 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, замените шатун. Размеры шатунно-поршневой группы приведены в табл. 5.4.

Таблица 5.4 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей шатунно-поршневой группы двигателя мод. ЗМЗ-409.10

*Допуск 0,06 мм разбит на пять групп (через 0,012 мм).

19. Соберите поршень 4 с шатуном 3. Предварительно нагрейте поршень до температуры 60–80 °С. Затем быстро вставьте шатун в поршень так, чтобы надпись «Перед» на поршне и выступ А на шатуне были с одной стороны, и запрессуйте поршневой палец 6 с максимальным натягом 0,0025 мм. Установите стопорные кольца 5. Наденьте с помощью съемника поршневые кольца на поршень.

Вставьте вкладыш 7 в нижнюю головку шатуна, при этом фиксирующий выступ («замок») на вкладыше должен войти в выемку в нижней головке поршня. Вставьте вкладыш 1 в крышку 2 шатуна, при этом фиксирующий выступ («замок») вкладыша должен войти в выемку в крышке. Смажьте цилиндр, поршень 4, шатунную шейку коленчатого вала и вкладыши 1 и 7 чистым моторным маслом. Поверните поршневые кольца так, чтобы замки компрессионных колец расположились под углом 180° друг к другу, замки дисков маслосъемного кольца — под углом 180° друг к другу и под углом 90° к замкам компрессионных колец, замок расширителя маслосъемного кольца под углом 45° к замку одного из дисков маслосъемного кольца. Поверните коленчатый вал так, чтобы шатунная шейка цилиндра, в который устанавливают поршень, находилась в нижней мертвой точке (НМТ). Вставьте поршень с шатуном в цилиндр так, чтобы надпись «Перед» на бобышке поршня была обращена к передней части двигателя (к приводу распределительных валов).

С помощью специальной оправки обожмите поршневые кольца и легкими ударами рукояткой молотка протолкните поршень в цилиндр, при этом оправка должна быть плотно прижата к блоку, иначе поршневые кольца можно сломать. Продвиньте поршень вниз, чтобы нижняя головка шатуна села на шатунную шейку коленчатого вала, и снимите с шатунных болтов обрезки шлангов. Установите крышку 2 шатуна на шатунные болты, уступ Б на крышке шатуна должен быть с той же стороны, что и выступ А на нижней головке шатуна, номера цилиндров, выбитые на шатуне и крышке, должны быть расположены с одной стороны, а «замки» вкладышей — друг против друга.

20. Заверните гайки шатунных болтов и затяните моментом 68–75 Н·м (6,8–7,5 кгс·м).

21. Аналогично установите остальные поршни с шатунами.

22. Несколько раз проверните коленчатый вал, он должен вращаться легко, без заеданий.

23. Установите масляный насос, масляный картер и головку блока цилиндров.

Рано или поздно ваш мотор износится и потребует либо смены поршневых колец, либо поршневой в целом.Вроде поменять поршневые кольца – это рядовая задача, доступная каждому, кто мало-мальски знаком с устройством и принципом работы примитивного четырехтактного мотора. Но, к сожалению, люди страшатся потратить 15 минут своего невероятно драгоценного времени на прочтение литературы и запихивают все в мотор по принципу (а так и стояло… наверное, работать будет). Ну, флаг вам в руки и скорейшего обращения в сервис.Ну, а для тех, кому не все равно, как их мотор будет работать после переборки, следует прочитать данную статью.Итак, берем поршень и видим 3 проточки под установку поршневых колец. Никаких ограничительных стопоров на 4-тактных моторах нет, как на 2-тактных двигателях, например.
На 4-тактных моторах есть два вида поршневых колец. Первые два, которые устанавливаются в две верхние проточки, являются компрессионными. Исходя даже из названия понятно, что они отвечают за наличие компрессии в вашем моторе и должный удерживать собой газы, образовывающиеся в момент вспышки за счет горения топлива в камере сгорания.
Следующие три кольца являются маслосъемными. Тут тоже сразу ясно их предназначение. Они отвечают за снятие масла, которое покрывает стенки цилиндра в тот момент, когда поршень возвращается вниз. Если эти кольца будут пропускать, то масло будет оставаться на стенках цилиндра, а это чревато тем, что мотор начнет поджирать масло, и, естественно, появится дым.
Как устанавливать первично? Да, в принципе, как и стояли с завода, в том же порядке, но во избежание ошибок показываем еще раз.Первоначально ставим главное маслосъемное кольцо: то, которое имеет волнообразную структуру. Установить его проще некуда, так как оно самое эластичное из всех.
Дальше ставим верхнее и нижнее ТОНКИЕ маслосъемные кольца. Они немного тверже, но с их установкой тоже не должно возникнуть проблем.
Теперь ставим поршневые компрессионные кольца: те, которые более толстые и «твердые». Первоначально устанавливаем нижнее, затем верхнее. Поставить их немного сложнее, так как они менее эластичны и более твердые. Сломать вам их вряд ли удастся, но вот при совершенно кривых руках погнуть их проще некуда.
Думаете, на этом все? Нет!Дело в том, что кольца еще нужно правильно расположить на поршне, чтобы замки колец (место пропила) не попадали друг на друга. Проще говоря, нужно, чтобы пропил нижнего кольца не был расположен прямо над пропилом верхнего кольца.Начинаем с верхних поршневых колец.Замок нижнего кольца располагаем посередине над полостью клапана, например, впускного (можно и выпускного, тут разницы нет).
Замок же верхнего кольца располагаем строго в противоположной стороне от нижнего кольца. Соответственно, если замок нижнего кольца над полостью под впускной клапан, то замок верхнего над полостью под выпускной клапан.
Теперь переходим к маслосъемным кольцам. Эти кольца точно так же нужно расположить, чтобы ни один замок не совпал. Поэтому верхнее кольцо располагаем над отверстием под поршневой палец, с правой стороны.
Второе же (то, которое нижнее) располагаем с противоположной стороны, также примерно посередине отверстия под поршневой палец.
Последнее же волнообразное маслосъемное кольцо ставим в любую из четырех получившихся секций между отверстием под палец и полостью под клапан.
А теперь к вашему вопросу: что за ерунду нам тут втирает автор? И зачем так кропотливо выставлять положение всех 5 колец?Объясняем. Все это мы делали, чтобы не получилось так, что когда один замок располагался над другим, через эти замки не проходят газы (в случае с поршневыми кольцами) и не оставалось на стенках масло (в случае с маслосъемными кольцами).Чем это грозит?Если брать во внимание поршневые кольца, то это потеря компрессии и пропуск раскаленных рабочих газов до маслосъемных колец, которые не рассчитаны на такие внезапно появившиеся высокие рабочие температуры. Как итог, кольца после определенного времени могут сгореть.Если же обратиться к маслосъемным кольцам и совпадению замков на них, то у нас не будет полностью сниматься масло: оно будет доходить до поршневых колец, что приведет к закоксовыванию канавок колец, и как итог они залягут, а потом сгорят.Как результат, вы получите сгоревшие кольца и износ поршневой.Итог: выставить замки колец перед установкой – это дело 2 минут, а срок службы мотора данная операция может продлить на десятки часов.

Поршневые кольца заменяйте через 70 000–90 000 км пробега (в зависимости от условий эксплуатации автомобиля).

Поршневые кольца устанавливают по три на каждом поршне: два компрессионных и одно маслосъемное.

Компрессионные кольца отлиты из специального чугуна.

Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца покрыта пористым хромом, а поверхность второго компрессионного кольца покрыта оловом, либо имеет фосфатное покрытие темного цвета.

Рис. 1. Установка колец на поршне

На внутренних цилиндрических поверхностях обоих компрессионных колец предусмотрены проточки (рис. 1, а), за счет которых кольца при движении поршня вниз несколько вывертываются, что способствует лучшему удалению излишнего масла с поверхности гильз.

Кольца необходимо устанавливать на поршень проточками вверх, в сторону днища поршня.

Двигатель УМЗ–4218.10 может комплектоваться двумя вариантами исполнения компрессионных колец (рис. 1, б,в).

Один вариант верхнего компрессионного кольца 2 (рис. 1, б) имеет проточку на внутренней цилиндрической поверхности. Кольцо необходимо устанавливать на поршень проточкой вверх.

Другой вариант верхнего компрессионного кольца 2 (рис. 1, в) имеет бочкообразный профиль наружной поверхности, проточка на внутренней цилиндрической поверхности кольца отсутствует.

Положение кольца при установке в канавку поршня безразличное.

Нижнее компрессионное кольцо 3 (рис. 1, б, в) – скребкового типа, на нижней торцевой поверхности имеет кольцевую проточку, которая вместе с конусной наружной поверхностью образует острую нижнюю кромку («скребок»).

Кольцо изготавливается в двух вариантах – с проточкой на внутренней цилиндрической поверхности кольца (рис. 1, б) и без проточки (рис. 1, в).

Кольцо необходимо устанавливать на поршень острой кромкой «скребком» вниз.

Маслосъемное кольцо составное, имеет два кольцевых диска, радиальный и осевой расширители.

Наружная поверхность диска маслосъемных колец покрыта твердым хромом. Замок колец прямой.

Поршневые кольца ремонтных размеров (см. табл. 2 ) отличаются от колец номинальных размеров только наружным диаметром.

Кольца ремонтного размера можно устанавливать в изношенные цилиндры с ближайшим меньшим ремонтным размером путем подпиливания их стыков до получения зазора в замке 0,3–0,5 мм (0,3–0,65 мм для двигателей мод. 4218).

Рис. 2. Подбор поршневых колец по цилиндру (проверка бокового зазора в стыке кольца)

Проверку бокового зазора в стыке кольца производите, как показано на рис. 2.

К перешлифованным цилиндрам подгоняйте кольца по верхней части, а к изношенным – по нижней части цилиндра (в пределах хода поршневых колец).

При подгонке кольцо устанавливайте в цилиндре в рабочем положении, т.е. в плоскости, перпендикулярной оси цилиндра, для чего продвигайте его в цилиндре при помощи головки поршня.

Плоскости стыков при сжатом кольце должны быть параллельны.

Рис. 3. Снятие и установка поршневых колец

Снимайте и устанавливайте кольца на поршень с помощью приспособления (рис. 3) модели 55–1122.

Рис. 4. Проверка бокового зазора между поршневым кольцом и канавкой поршня

После подгонки колец по цилиндрам проверьте боковой зазор между кольцами и канавками в поршне (рис. 4), который должен быть:

Для верхнего компрессионного кольца 0,050–0,082 мм,

Для нижнего компрессионного – 0,035–0,067 мм.

При больших зазорах замена только поршневых колец не исключит повышенного расхода масла из-за интенсивной перекачки его кольцами в пространство над поршнем. В этом случае одновременно с заменой колец заменяйте и поршни.

Одновременная замена поршневых колец и поршней резко снижает расход масла.

Рис. 5. Очистка канавок поршневых колец от нагара

При замене только поршневых колец без замены поршней удаляйте нагар с днищ поршней, из кольцевых канавок в головке поршня и маслоотводящих отверстий, расположенных в канавках для маслосъемных колец.

Нагар из канавок удаляйте осторожно, чтобы не повредить их боковые поверхности, при помощи приспособления (рис. 5).

Из маслоотводящих отверстий нагар удаляйте сверлом диаметром 3 мм.

При использовании новых или перешлифованных под ремонтный размер гильз цилиндров необходимо, чтобы верхнее компрессионное кольцо имело хромированное покрытие, а остальные кольца были лужеными или фосфатированными.

Если гильза не ремонтируется, а меняются только поршневые кольца, то все они должны быть лужеными или фосфатированными, так как к изношенной гильзе хромированное кольцо прирабатывается очень плохо.

Перед установкой поршней в цилиндры разведите стыки поршневых колец в под углом 120° друг к другу.

После смены поршневых колец в течение 1000 км пробега не превышайте на автомобиле скорости в 45 – 50 км/ч.

Правильная установка поршневых колец

Видео инструкция по установке поршневых колец на поршень Нивы ВАЗ 2113.

Как поставить поршневые кольца ВАЗ видео

Раньше на упаковках писали, как поставить кольца. Сейчас этого не делают.

Поскольку кольца хрупкие, то будьте аккуратны при вскрытии упаковки и установке колец. Каждое кольцо сделано под размер прорези, поэтому ошибиться невозможно.

На кольце обычно присутствует надпись «Top» (верх) или «ВАЗ». Если присмотреться, то на кольце с внутренней стороны можно увидеть фаску, похожую на зуб. Этот «зуб» должен стоять вниз. Он помогает снимать масло, если оно прошло сквозь маслосъёмное кольцо. Он должен быть сделан в виде острого угла. Если угол тупой — это, как правило, означает брак, некачественная деталь.

Если раньше была разница, как ставить кольцо, то теперь это не играет роли — вся поверхность хромирована. Ориентируемся на надпись — она должна быть сверху.

Порядок установки поршневых колец

• Снимаем пружинку, натягиваем кольцо и вправляем края. Берём маслосъёмное кольцо, слегка раздвигаем края и опускаем на поршень, одеваем под пружину. Проверяем: кольцо должно очень легко вращаться.
• Ставим второе кольцо, обязательно обращая внимание на зуб (он должен смотреть вниз). Слегка разжимаем края и натягиваем кольцо. Оно тоже должно свободно ходить.
• Верхнее компрессионное кольцо. Ставим его также надписью вверх. Если надписи нет, ставим фаской вверх (она находится с внутренней стороны кольца).

На Волгах обычно нет фаски и надписи. Это значит, что поставить кольца можно как угодно. Второе кольцо обычно всегда бывает чугунное, а верхнее — хромированное.

Ставим поршень в цилиндр. Ставим вкладыш, предварительно промазав его маслом. Также смазываем кольца и сам поршень. Внизу на поршне есть стрелка, указывающая как правильно его поставить в цилиндр. Кольца разворачивают в разные стороны.

Используем приспособление для установки поршневых колец — инструмент в виде оправки.

Ставим обхватку на маслосъёмное кольцо, зажимаем плоскогубцами, следя чтобы прорезь была внутри обхватки, и слегка ударяем рукой по поршню. И так со всеми тремя обхватками. Если ставите заводской обхваткой, которая зажимает одновременно три кольца, то нужно аккуратно воспользоваться молотком. Главное — дожать оправку, так как если не дожать, то от удара кольца могут треснуть. Далее толкаем поршень вниз, и он становится на место.

Жанр статьи — Автомобили

ПОДКАТЕГОРИИ:

Замена упорных колец не снимая двигатель уаз. Правильная установка поршневых колец

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 14», головки «на 15», «на 19», молоток.

1. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров» ).

2. Снимите масляный картер двигателя и прокладку картера (см. «Замена уплотнения масляного картера» ).

3. Снимите масляный насос (см. «Снятие, ремонт и установка масляного насоса» ).

4. Отверните гайки 1 шатунных болтов и снимите крышку 2 шатуна. Если крышка сидит плотно, сбейте ее несильными ударами молотка. Выньте из крышки вкладыш.

5. Протолкните поршень, чтобы он вышел из цилиндра, и выньте его вместе с шатуном. Выньте из шатуна вкладыш.

6. Выньте остальные поршни с шатунами.

7. С помощью съемника снимите поршневые кольца, при отсутствии съемника осторожно разогните кольца у замков.

10. Снимите остальные поршни с шатунов.

11. Промойте все детали в бензине. Очистите поршни от нагара. Очистите от нагара канавки под поршневые кольца обломком старого поршневого кольца.

12. Осмотрите поршни. Если на них есть задиры, следы прогара, замените поршни. Измерьте диаметр поршня. Если он меньше 95,4 мм, замените поршень. Диаметр поршня измеряют в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже его оси. Поршень установлен в цилиндре с зазором 0,036–0,060 мм. Поршни разбиты по диаметру на пять размерных групп: А, Б, В, Г, Д. Буквенная маркировка выбита на днище поршня. При подборе поршня к цилиндру нужно обеспечить указанный выше зазор. Предельно допустимый зазор между поршнем и цилиндром 0,25 мм. Зазор между поршнем и цилиндром можно определить замером поршня и цилиндра. В запасные части поставляют поршни двух ремонтных размеров: с увеличенным на 0,5 и 1,0 мм диаметром. На одной из бобышек под поршневой палец отлита надпись: «409» (поршень номинального диаметра), «409АР» (диаметр, увеличенный на 0,5 мм) или «409БР» (диаметр, увеличенный на 1,0 мм).

13. Измерьте зазор между поршневым кольцом и канавкой на поршне в нескольких местах по окружности поршня. Зазор должен быть в пределах 0,096–0,060 мм для компрессионных колец и 0,115–0,365 мм для маслосъемного кольца. Если зазоры превышают указанные значения, кольца или поршни нужно заменить.

14. Измерьте зазоры в замках поршневых колец. Для этого вставьте кольцо в цилиндр и продвиньте поршнем как оправкой, чтобы кольцо встало в цилиндре ровно, без перекосов. Измерьте щупом зазор в замке (в разъеме) кольца, он должен быть в пределах 0,3–0,6 мм для компрессионных колец и 0,5–1,0 мм для маслосъемных дисков. Если зазор превышает указанный, замените кольцо. Если зазор меньше, можно опилить концы кольца напильником, зажатым в тиски. При этом кольцо перемещайте по напильнику вверх-вниз.

15. Проверьте посадку поршневого пальца в верхней головке шатуна. Зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна должен быть в пределах 0,0045–0,0095 мм. Пальцы, поршни и шатуны разбиты на четыре размерные группы и промаркированы краской. Палец маркируют на внутренней поверхности с одного конца, шатун — на стержне, поршень — на нижней поверхности одной из бобышек или выбивают римскую цифру на днище поршня. Размерные группы поршней, шатунов и пальцев приведены в табл. 5.3.

Слегка смажьте поршневой палец чистым моторным маслом и вставьте в верхнюю головку шатуна. Палец должен входить в головку от усилия руки ровно, без заеданий. Шатун должен проворачиваться на поршневом пальце под действием собственного веса из горизонтального положения. В вертикальном положении палец не должен выдвигаться или выпадать из головки шатуна под действием собственного веса. Поршневой палец и шатун должны быть одной или соседних размерных групп.

Таблица 5.3 Размерные группы поршней, шатунов и пальцев двигателей мод. ЗМЗ-409.10

16. Поршни с поршневыми кольцами, пальцами и шатунами в сборе подбирают по массе. Разница по массе для одного двигателя должна быть не больше 10 г.

17. Осмотрите шатунные вкладыши. Если на них есть задиры, выкрашивания и прочие дефекты, замените вкладыши.

18. Установите на шатуны крышки и измерьте диаметр отверстия в нижней головке шатуна. Номинальный диаметр отверстия 60+0,019 мм, предельно допустимый – 60,03 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, замените шатун с крышкой. Измерьте диаметр отверстия во втулке верхней головки шатуна. Номинальный диаметр отверстия 22+0,007 –0,003 мм, предельно допустимый – 22,01 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, замените шатун. Размеры шатунно-поршневой группы приведены в табл. 5.4.

Таблица 5.4 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей шатунно-поршневой группы двигателя мод. ЗМЗ-409.10

*Допуск 0,06 мм разбит на пять групп (через 0,012 мм).

19. Соберите поршень 4 с шатуном 3. Предварительно нагрейте поршень до температуры 60–80 °С. Затем быстро вставьте шатун в поршень так, чтобы надпись «Перед» на поршне и выступ А на шатуне были с одной стороны, и запрессуйте поршневой палец 6 с максимальным натягом 0,0025 мм. Установите стопорные кольца 5. Наденьте с помощью съемника поршневые кольца на поршень.

Вставьте вкладыш 7 в нижнюю головку шатуна, при этом фиксирующий выступ («замок») на вкладыше должен войти в выемку в нижней головке поршня. Вставьте вкладыш 1 в крышку 2 шатуна, при этом фиксирующий выступ («замок») вкладыша должен войти в выемку в крышке. Смажьте цилиндр, поршень 4, шатунную шейку коленчатого вала и вкладыши 1 и 7 чистым моторным маслом. Поверните поршневые кольца так, чтобы замки компрессионных колец расположились под углом 180° друг к другу, замки дисков маслосъемного кольца — под углом 180° друг к другу и под углом 90° к замкам компрессионных колец, замок расширителя маслосъемного кольца под углом 45° к замку одного из дисков маслосъемного кольца. Поверните коленчатый вал так, чтобы шатунная шейка цилиндра, в который устанавливают поршень, находилась в нижней мертвой точке (НМТ). Вставьте поршень с шатуном в цилиндр так, чтобы надпись «Перед» на бобышке поршня была обращена к передней части двигателя (к приводу распределительных валов).

С помощью специальной оправки обожмите поршневые кольца и легкими ударами рукояткой молотка протолкните поршень в цилиндр, при этом оправка должна быть плотно прижата к блоку, иначе поршневые кольца можно сломать. Продвиньте поршень вниз, чтобы нижняя головка шатуна села на шатунную шейку коленчатого вала, и снимите с шатунных болтов обрезки шлангов. Установите крышку 2 шатуна на шатунные болты, уступ Б на крышке шатуна должен быть с той же стороны, что и выступ А на нижней головке шатуна, номера цилиндров, выбитые на шатуне и крышке, должны быть расположены с одной стороны, а «замки» вкладышей — друг против друга.

20. Заверните гайки шатунных болтов и затяните моментом 68–75 Н·м (6,8–7,5 кгс·м).

21. Аналогично установите остальные поршни с шатунами.

22. Несколько раз проверните коленчатый вал, он должен вращаться легко, без заеданий.

23. Установите масляный насос, масляный картер и головку блока цилиндров.

И перед сборкой надо произвести подборку поршней к цилиндрам двигателя ЗМЗ-40906. Поршни по наружному диаметру юбки и цилиндры по внутреннему диаметру сортируются на пять размерных групп. Поршни маркируются буквами на днище. Буква обозначения размерной группы диаметра цилиндра наносится краской на заглушках на левой стороне блока цилиндров.

На двигатель ЗМЗ-40906 после ремонта могут устанавливаться поршни номинального диаметра 95,5 мм и первого ремонтного размера 96,0 мм (имеют маркировку «АР»). Поршни могут сортироваться на 2 группы по массе. Группа более тяжелых поршней имеет маркировку на днище. В двигатель ЗМЗ-40906 должны устанавливаться поршни одной группы по массе. Поршни к цилиндрам должны быть подобраны группа в группу, в соответствии с таблицей ниже.

* — Ранее группы обозначались буквами русского алфавита – «А», «Б», «В», «Г», «Д» соответственно.

Допускается подбор поршней к , в том числе к работавшим цилиндрам без их обработки, из соседних групп при прохождении поршнем нижеприведенной проверки. Рекомендуется проверить пригодность поршня для работы в цилиндре, как указано ниже.

Проверка пригодности поршня для работы в цилиндре двигателя ЗМЗ-40906.

1. Поршень в перевернутом положении под действием собственной массы или под действием легких толчков пальцев руки должен медленно опускаться по цилиндру.
2. Замерить усилие протягивания динамометром ленты-щупа толщиной 0,05 мм и шириной 10 мм, опущенного на глубину 35 мм между стенкой цилиндра и вставленным в него в перевернутом положении поршнем. Нижний край юбки поршня должен быть углублен на 10 мм относительно верхнего торца блока.

Ленту–щуп размещать в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, то есть по наибольшему диаметру поршня. Усилие при протягивании ленты-щупа должно быть 29-39 Н (3-4 кгс) для новых цилиндров и поршней. Замеры цилиндров, поршней и протяжку поршней производить при температуре деталей плюс 20+-3 градуса.

Подборка пальцев к поршням и шатунам и сборка поршней с шатунами и пальцами.

Поршни по диаметру отверстия под палец сортируются на 2 размерные группы и маркируются римской цифрой на днище. Шатуны по диаметру отверстия втулки под палец сортируются на 4 размерные группы и маркируются краской на стержне в зоне поршневой головки. Поршневые пальцы по наружному диаметру могут сортироваться на 5 размерных групп, которые маркируются краской или латинскими буквами на торце, и на 2 размерные группы, которые маркируются римской цифрой на торце.

Поршневые пальцы с разбивкой на 5 размерных групп и с разбивкой на 2 размерные группы должны быть подобраны к поршням и шатунам отдельно в соответствии с таблицами ниже.

Шатуны в сборе с крышкой по массе сортируются на четыре группы и маркируются краской на крышке шатуна. Цвет маркировки:

– Белый – соответствует массе шатуна 900-905 г.
– Зеленый – 895-900 г.
– Желтый – 890-895 г.
– Голубой – 885-890 г.

Для установки в двигатель ЗМЗ-40906 следует брать шатуны одной группы по массе. Разница массы устанавливаемых в двигатель узлов (поршень с шатуном) не должна превышать 22 грамма. Перед сборкой смазать поршневой палец , применяемым на двигателе, и вставить в отверстия поршня и шатуна. Шатуны и поршни при сборке с поршневым пальцем должны быть сориентированы следующим образом: надпись «FRONT» или «ПЕРЕД» на поршне, выступ А на кривошипной головке шатуна должны быть направлены в одну сторону.

Очистить днища поршней и канавки для поршневых колец от нагара. Замерить щупом боковой зазор между компрессионными кольцами и стенкой поршневой канавки. Для изношенных колец и поршней допускается максимальный зазор не более 0,15 мм. Больший зазор приведет к увеличенному угару масла за счет «насосного» действия колец. Заменить, при необходимости, изношенное кольцо или поршень.

Надеть с помощью приспособления поршневые кольца на поршень. Нижнее компрессионное кольцо устанавливать надписью «TOP» (верх) или маркировкой товарного знака предприятия-изготовителя в сторону днища (верха) поршня. Кольца в канавках должны свободно перемещаться.

Вставить поршни в цилиндры следующим образом.

– Сориентировать поршень с шатуном таким образом, чтобы надпись «FRONT» или «ПЕРЕД» на поршне была обращена в сторону переднего торца блока цилиндров.
– Протереть салфеткой постели шатунов и их крышек, протереть и вставить в них вкладыши.
– Повернуть вал так, чтобы кривошипы первого и четвертого цилиндров заняли положение, соответствующее НМТ.
– Смазать вкладыши, поршень, шатунную шейку вала и первый цилиндр чистым маслом, применяемым для двигателя.
— Развести замки поршневых колец, замки компрессионных колец сместить на 180 градусов друг относительно друга, замки кольцевых дисковых элементов маслосъемного кольца установить один к другому под углом 180 градусов и под углом 90 градусов к замкам компрессионных колец. Замок пружинного расширителя установить под углом 45 градусов к замку одного из кольцевых дисковых элементов.
– С помощью специальной оправки с внутренней конусной поверхностью сжать кольца и вставить поршень в цилиндр.

Перед установкой поршня в блок двигателя ЗМЗ-40906 следует еще раз проверить правильность положения поршня и шатуна в цилиндре. Подтянуть шатун за кривошипную головку к шатунной шейке и надеть крышку шатуна. Крышка шатуна на шатун должна быть установлена так, чтобы уступ Б на крышке шатуна и выступ А на кривошипной головке или пазы под вкладыши располагались с одной стороны.

Завернуть гайки болтов шатунов динамометрическим ключом моментом 68-75 Нм (6,8-7,5 кгсм). В таком же порядке вставить поршень с шатуном четвертого цилиндра. Повернуть коленчатый вал на 180 градусов и вставить поршни с шатунами второго и третьего цилиндров. Повернуть несколько раз коленчатый вал, который должен вращаться легко от небольшого усилия.

8

Ремонт двигателя УАЗ капремонт восстановление переборка

Основанием для разборки и ремонта двигателя являются: падение мощности двигателя, уменьшение давления масла, резкое увеличение расхода масла (свыше 450 г на 100 км пробега), дымление двигателя, повышенный расход топлива, понижение компрессии в цилиндрах, а также шумы и стуки. При ремонте двигателей необходимо учитывать их конструктивные особенности. Блок цилиндров двигателя мод. 4218, в отличие от блока двигателей моделей 414, 4178 и 4021.60 с мокрыми легкосъемными гильзами, имеет монолитную конструкцию с залитыми гильзами без уплотнений. Гильзы в нем расточены под размер 100 мм (вместо 92 мм). Соответственно увеличены размеры поршней, поршневых пальцев и колец. Поршни имеют камеру сгорания в днище. Поршневые пальцы имеют увеличенную толщину стенки, шатуны — увеличенную на 7 мм длину. При разборке двигателя тщательно проверяйте возможность дальнейшего применения каждой его детали. Критерии по оценке возможности дальнейшего использования деталей приведены в табл. 2.1.
Работоспособность двигателя может быть восстановлена заменой изношенных деталей новыми номинального размера или восстановлением изношенных деталей и применением сопряженных с ними новых деталей ремонтного размера. Для этих целей выпускаются поршни, поршневые кольца, вкладыши шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, седла впускных и выпускных клапанов, втулки распределительного вала и ряд других деталей и комплектов ремонтных размеров. Перечень деталей и комплектов номинального и ремонтных размеров приведен в табл. 2.2.
Величины зазоров и натягов в двигателе
Уменьшение или увеличение зазоров против рекомендуемых ухудшает условия смазки трущихся поверхностей и ускоряет износ. Уменьшение натягов в неподвижных (прессовых) посадках также крайне нежелательно. Для таких деталей как направляющие втулки и вставные седла выпускных клапанов уменьшение натягов ухудшает передачу тепла от этих деталей к стенкам головки блока цилиндров. При ремонте двигателя пользуйтесь данными табл. 2.3. (и табл. 2.3. часть 2)
Снятие и установка двигателя на автомобилях семейства УАЗ-31512
Перед снятием двигателя с автомобиля, установленного на смотровой канаве, выполните следующее: 1. Слейте жидкость из системы охлаждения и масло из картера двигателя. 2. Снимите воздушный фильтр. 3. Отсоедините от двигателя приемную трубу глушителя. 4. Отсоедините от двигателя шланги системы охлаждения, отопителя и масляного радиатора. 5. Отсоедините и снимите радиатор системы охлаждения. 6. Отсоедините от карбюратора тяги привода воздушной и дроссельной заслонок. 7. Отсоедините от двигателя все электропровода. 8.Отсоедините от картера сцепления рабочий цилиндр привода выключения сцепления и соединительную тягу. 9. Снимите болты крепления подушек передних опор двигателя вместе с нижними подушками опор.

Рис. 2.41. Снятие двигателя с автомобиля

10. Установите специальную скобу на вторую и четвертую шпильки головки блока (рис. 2.41), считая от переднего торца блока. 11. Приподняв двигатель подъемником, отсоедините коробку передач от двигателя. 12. Поднимите двигатель и снимите его с автомобиля, при этом коробка передач с раздаточной коробкой останутся на раме автомобиля. Установку двигателя на автомобиль производите в обратной последовательности. Двигатель можно снимать, опуская его вниз вместе с коробкой передач и раздаточной коробкой, при этом необходимо снять поперечину. Этот способ значительно сложнее первого.
Особенности снятия и установки двигателя на автомобилях УАЗ вагонной компоновки
Для снятия двигателя необходимо: 1. Выполните указания пп. 1-10 раздела «Снятие и установка двигателя на автомобилях семейства УАЗ-31512». 2. Снимите сиденья и крышку капота. 3. Откройте люк в крыше кабины, пропустите через него крюк с тросом (цепью) подъемного механизма и зацепите крюк за скобу. 4. Приподнимите несколько двигатель и отсоедините его от коробки передач. 5. Для облегчения снятия двигателя установите в дверной проем доску, которая бы не прогибалась под весом двигателя. 6. Поднимите подъемным механизмом в проем капота двигатель и, соблюдая осторожность, выньте его через дверной проем по доске. Установку двигателя производите в обратной последовательности.

Разборка и сборка двигателя

Перед разборкой тщательно очистите двигатель от грязи и масла. Разбирайте и собирайте двигатель на поворотном стенде с помощью наборов инструмента, например, моделей 2216-Б и 2216-М ГАРО, а также специального инструмента и приспособлений, указанных в приложении 2. При индивидуальном методе ремонта двигателя детали, пригодные к дальнейшей работе, устанавливайте на прежние места, где они приработались. Для обеспечения этого поршни, поршневые кольца, шатуны, поршневые пальцы, вкладыши, клапаны, штанги, коромысла и толкатели при снятии маркируйте любым способом, не вызывающим порчи (кернением, надписыванием, краской, прикреплением бирок и т.п.). При любом виде ремонта нельзя раскомплектовывать крышки шатунов с шатунами, переставлять картер сцепления и крышки коренных подшипников с одного двигателя на другой или менять местами крышки средних коренных подшипников в одном блоке, так как эти детали обрабатываются совместно. При замене картера сцепления проверьте соосность отверстия, служащего для центрирования коробки передач, с осью коленчатого вала, а также перпендикулярность заднего торца картера сцепления относительно оси коленчатого вала. При проверке стойку индикатора закрепите на фланце коленчатого вала. Сцепление при этом должно быть снято. Биение отверстия и торца картера не должно превышать 0,08 мм. После разборки двигателя детали тщательно обезжирьте, очистите от нагара и смолистых отложений. Удаление нагара с поршней, впускных клапанов и камер сгорания производите механическим или химическим способом. Химический способ удаления нагара заключается в выдерживании деталей в ванне с раствором, подогретым до 80-95°С, в течение 2-3 часов. Для очистки алюминиевых деталей применяйте следующий состав раствора (в г на 1 л воды): Сода кальцинированная(Na2CO3)…..18,5 Мыло хозяйственное или зеленое…..10 Жидкое стекло (Na2SiO3)…..8,5 Для очистки стальных деталей применяйте следующий состав раствора (в г на 1 л воды): Сода каустическая (NaOH)…..25 Сода кальцинированная (Na2CO3)…..33 Мыло хозяйственное или зеленое…..3,5 Жидкое стекло (Na2SiO3)…..1,5
После очистки детали промойте горячей (80-90°С) водой и обдуйте сжатым воздухом. Не промывайте детали из алюминиевых и цинковых сплавов в растворах, содержащих щелочь (NaOH). При сборке двигателя соблюдайте следующее: 1. Протрите и продуйте детали сжатым воздухом, а все трущиеся поверхности смажьте моторным маслом. 2. Резьбовые детали (шпильки, пробки, штуцеры), если они вывертывались или были заменены в процессе ремонта, устанавливайте на сурике. 3. Неразъемные соединения (например, заглушку блока цилиндров) устанавливайте на нитролаке. 4. Болты и гайки затягивайте динамометрическим ключом, момент затяжки, Н·м (кгс·м): Гайки шпилек крепления головки блока цилиндров…..71,6-76,5(7,3-7,8) Гайки болтов шатуна…..66,7-73,5 (6,8-7,5) Гайки шпилек крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала…..122,6-133,4 (12,5-13,6) Гайки болтов крепления маховика к коленчатому валу…..74,5-81,4 (7,6-8,3)

Ремонт блока цилиндров

Сопряжение изнашивающихся деталей осуществлено, в основном, сменными деталями, что позволяет ремонтировать блок цилиндров перешлифовкой или заменой гильз, заменой изношенных втулок распределительного вала полуобработанными с последующей обработкой их под требуемый размер, заменой вкладышей коренных подшипников коленчатого вала. Восстановление работоспособности пары отверстие блока цилиндров-толкатель из-за незначительного их износа сводится к замене толкателей.

Ремонт и замена гильз блока цилиндров

Рис. 2.42. Съемник для выпpессовки гильзы из блока цилиндpов: 1 — съемник; 2 -гильза; 3 — блок цилиндpов

Максимально допустимым износом гильз цилиндров следует считать увеличение зазора между гильзой и юбкой поршня до 0,3 мм. При наличии такого износа выпрессуйте гильзу из блока цилиндров с помощью съемника 1 (рис. 2.42) и расточите до ближайшего ремонтного размера поршня с допуском на обработку +0,06 мм. Не зажимайте при обработке гильзу в кулачковый патрон, так как это повлечет деформацию гильзы и искажение ее размеров. Закрепите гильзу в приспособлении, представляющем собой втулку с посадочными поясками диаметром 100 и 108 мм. Гильзу вставьте во втулку до упора в верхний буртик, который зажмите накладным кольцом в осевом направлении. После обработки зеркало цилиндра гильзы должно иметь следующие отклонения: 1. Овальность и конусность не более 0,01 мм, причем большее основание конуса должно располагаться в нижней части гильзы. 2. Бочкообразность и корсетность — не более 0,08 мм. 3. Биение зеркала цилиндра относительно посадочных поясков диаметром 100 и 108 мм не более 0,01 мм.

Рис. 2.43. Замеp выступания гильзы над плоскостью блока

После запрессовки гильзы в блок цилиндров проверьте величину выступания верхнего торца гильзы над верхней плоскостью блока (рис. 2.43). Величина выступания должна быть 0,005-0,055 мм. При недостаточном выступании (менее 0,005 мм) прокладка головки блока может быть пробита; кроме того, в камеру сгорания неизбежно попадет охлаждающая жидкость из-за недостаточного уплотнения верхнего пояска гильзы с блоком цилиндров. При проверке величины выступания торца гильзы над блоком необходимо снять с гильзы резиновое уплотнительное кольцо.

Рис. 2.44. Пpижим для гильз: 1 -гайка; 2 — шайба; 3 — втулка

Чтобы гильзы не выпадали из гнезд в блоке при ремонте, закрепите их при помощи шайб 2 и втулок 3, надеваемых на шпильки крепления головки блока цилиндров, как показано на рис. 2.44. Гильзы цилиндров, расточенные под третий ремонтный размер поршня, после износа замените новыми.
Ремонт головки блока цилиндров
К основным дефектам головки блока цилиндров, которые можно устранить ремонтом, относятся: коробление плоскости прилегания к блоку цилиндров, износ седел и направляющих втулок клапанов. Непрямолинейность плоскости головки, соприкасающейся с блоком, при проверке ее на контрольной плите щупом не должна быть более 0,05 мм. Незначительное коробление головки (до 0,3 мм) устраняйте шабровкой плоскости по краске. При короблениях, превышающих 0,3 мм, головку необходимо шлифовать.

Замена поршневых колец

Поршневые кольца заменяйте через 70 000-90 000 км пробега (в зависимости от условий эксплуатации автомобиля). Поршневые кольца устанавливают по три на каждом поршне: два компрессионных и одно маслосъемное. Компрессионные кольца отлиты из специального чугуна. Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца покрыта пористым хромом, а поверхность второго компрессионного кольца покрыта оловом, либо имеет фосфатное покрытие темного цвета.

Рис. 2.45. Установка колец на поршне: а — поршень с кольцами двигателя УМЗ-4178.10; б, в -поршень с кольцами двигателя УМЗ-4218.10; 1 — поршень; 2 -верхнее компрессионное кольцо; 3 — нижнее компрессионное кольцо; 4 — кольцевые диски; 5 — осевой расширитель; 6 — радиальный расширитель

На внутренних цилиндрических поверхностях обоих компрессионных колец предусмотрены проточки (
рис. 2.45, а), за счет которых кольца при движении поршня вниз несколько вывертываются, что способствует лучшему удалению излишнего масла с поверхности гильз. Кольца необходимо устанавливать на поршень проточками вверх, в сторону днища поршня. Двигатель УМЗ-4218.10 может комплектоваться двумя вариантами исполнения компрессионных колец (рис. 2.45, б,в). Один вариант верхнего компрессионного кольца 2 (рис. 2.45, б) имеет проточку на внутренней цилиндрической поверхности. Кольцо необходимо устанавливать на поршень проточкой вверх. Другой вариант верхнего компрессионного кольца 2 (рис. 2.45, в) имеет бочкообразный профиль наружной поверхности, проточка на внутренней цилиндрической поверхности кольца отсутствует. Положение кольца при установке в канавку поршня безразличное. Нижнее компрессионное кольцо 3 (рис. 2.45, б,в) — скребкового типа, на нижней торцевой поверхности имеет кольцевую проточку, которая вместе с конусной наружной поверхностью образует острую нижнюю кромку («скребок»). Кольцо изготавливается в двух вариантах — с проточкой на внутренней цилиндрической поверхности кольца (рис. 2.45, б) и без проточки (рис. 2.45, в). Кольцо необходимо устанавливать на поршень острой кромкой «скребком» вниз. Маслосъемное кольцо составное, имеет два кольцевых диска, радиальный и осевой расширители. Наружная поверхность диска маслосъемных колец покрыта твердым хромом. Замок колец прямой. Поршневые кольца ремонтных размеров (см. табл. 2.2) отличаются от колец номинальных размеров только наружным диаметром. Кольца ремонтного размера можно устанавливать в изношенные цилиндры с ближайшим меньшим ремонт-ным размером путем подпиливания их стыков до получения зазора в замке 0,3-0,5 мм (0,3-0,65 мм для двигателей мод. 4218).

Рис. 2.46. Подбоp поpшневых колец по цилиндpу (пpовеpка бокового зазоpа в стыке кольца)

Проверку бокового зазора в стыке кольца производите, как показано на рис. 2.46. К перешлифованным цилиндрам подгоняйте кольца по верхней части, а к изношенным — по нижней части цилиндра (в пределах хода поршневых колец). При подгонке кольцо устанавливайте в цилиндре в рабочем положении, т.е. в плоскости, перпендикулярной оси цилиндра, для чего продвигайте его в цилиндре при помощи головки поршня. Плоскости стыков при сжатом кольце должны быть параллельны.

Рис. 2.47. Снятие и установка поpшневых колец

Снимайте и устанавливайте кольца на поршень с помощью приспособления (рис. 2.47) модели 55-1122.

Рис. 2.48. Пpовеpка бокового зазоpа между поpшневым кольцом и канавкой поpшня

После подгонки колец по цилинд-рам проверьте боковой зазор между кольцами и канавками в поршне (рис. 2.48), который должен быть: для верхнего компрессионного кольца 0,050-0,082 мм, для нижнего компрессионного — 0,035-0,067 мм. При больших зазорах замена только поршневых колец не исключит повышенного расхода масла из-за интенсивной перекачки его кольцами в пространство над поршнем. В этом случае одновременно с заменой колец заменяйте и поршни (см. главу «Замена поршней»). Одновременная замена поршневых колец и поршней резко снижает расход масла.

Рис. 2.49. Очистка канавок поршневых колец от нагара

При замене только поршневых колец без замены поршней удаляйте нагар с днищ поршней, из кольцевых канавок в головке поршня и маслоотводящих отверстий, расположенных в канавках для маслосъемных колец. Нагар из канавок удаляйте осторожно, чтобы не повредить их боковые поверхности, при помощи приспособления (рис. 2.49). Из маслоотводящих отверстий нагар удаляйте сверлом диаметром 3 мм. При использовании новых или перешлифованных под ремонтный размер гильз цилиндров необходимо, чтобы верхнее компрессионное кольцо имело хромированное покрытие, а остальные кольца были лужеными или фосфатированными. Если гильза не ремонтируется, а меняются только поршневые кольца, то все они должны быть лужеными или фосфатированными, так как к изношенной гильзе хромированное кольцо прирабатывается очень плохо. Перед установкой поршней в цилиндры разведите стыки поршневых колец в под углом 120° друг к другу. После смены поршневых колец в течение 1000 км пробега не превышайте на автомобиле скорости в 45- 50 км/ч.

Замена поршней УАЗ

Замену поршней производите при износе канавки верхнего поршневого кольца или юбки поршня. В частично изношенные цилиндры устанавливайте поршни того же размера (номинального или ремонтного), какой имели поршни, ранее работавшие в данном двигателе. Однако желательно подобрать комплект большего размера поршней для уменьшения зазора между юбкой поршня и зеркалом цилиндра. В этом случае зазор между юбкой поршня и зеркалом цилиндра проверьте в нижней, наименее изношенной части цилиндра. Не допускайте уменьшения зазора в этой части цилиндра менее 0,02 мм. В запасные части поставляются поршни вместе с подобранными к ним поршневыми пальцами и стопорными кольцами (см. табл. 2.2). Для подбора поршни номинального размера сортируют по наружному диаметру юбки. На днищах поршней выбиты буквенные обозначения размерной группы, которые указаны в табл. 2.4.
На поршнях ремонтных размеров выбивается также величина их диаметра. Кроме подбора поршней к гильзам цилиндра по диаметру юбки, их подбирают также по весу.
Разница в весе между самым легким и самым тяжелым поршнем для одного двигателя не должна превышать 4 г. При сборке поршни устанавливайте в гильзы той же группы.

Рис. 2.50. Пpиспособление для установки поpшня с кольцами в цилиндp

Поршни в цилиндры устанавливайте с помощью приспособления модели 59-85, показанного на рис. 2.50. При установке поршней в цилиндры метка «перед», отлитая на поршне, должна быть обращена к передней части двигателя, на поршне с разрезной юбкой метка «назад» — в сторону картера сцепления. На всех поршнях ремонтных размеров отверстия в бобышках под поршневой палец делаются номинального размера с разбивкой на группы. При необходимости эти отверстия растачиваются или развертываются до ближайшего ремонтного размера с допуском -0,005 -0,015 мм. Конусность и овальность отверстия — не более 0,0025 мм. При обработке обеспечьте перпендикулярность оси отверстия к оси поршня, допускаемое отклонение — не более 0,04 мм на длине 100 мм.
Ремонт шатунов
Ремонт шатунов сводится к замене втулки верхней головки и последующей обработке ее под поршневой палец номинального размера или к обработке имеющейся в шатуне втулки под палец ремонтного размера. В запасные части поставляются втулки одного размера, изготовленные из бронзовой ленты ОЦС4-4-2,5 толщиной 1 мм. При запрессовке новой втулки в шатун обеспечьте совпадение отверстия во втулке с отверстием в верхней головке шатуна. Отверстия служат для подачи смазки к поршневому пальцу. После запрессовки втулки уплотните ее внутреннюю поверхность гладкой брошью до диаметра 24,3+0,045 мм, а затем разверните или расточите под номинальный или ремонтный размер с допуском +0,007 -0,003 мм. Например, втулку разверните или расточите под палец номинального размера до диаметра 25 +0,007 -0,003 мм или под палец ремонтного размера до диаметра 25,20 +0,07 -0,003 мм. Расстояние между осями отверстий нижней и верхней головок шатуна должно быть (168±0,05) мм [(175±0,05) мм для двигателей модели 4218]; допустимая непараллельность осей в двух взаимно перпендикулярных плоскостях на длине 100 мм должна быть не более 0,04 мм; овальность и конусность не должны превышать 0,005 мм. Чтобы выдержать указанные размеры и допуски, разверните втулку верхней головки шатуна в кондукторе.

Рис. 2.51. Доводка отвеpстия в веpхней головке шатуна: 1 -деpжавка; 2 — шлифовальная головка; 3 — зажим

После развертывания производите доводку отверстия на специальной шлифовальной головке, держа шатун в руках (рис. 2.51). Шлифовальные бруски головки установите микрометрическим винтом на требуемый ремонтный размер. Шатуны, отверстия под вкладыши в нижней головке которых имеют овальность более 0,05 мм, подлежат замене.
Замена и ремонт поршневых пальцев
Ремонтные размеры поршневых пальцев и номера комплектов приведены в табл. 2.2.
Для замены поршневых пальцев без предварительной обработки отверстий в поршне и в верхней головке шатуна применяются поршневые пальцы, увеличенные по диаметру на 0,08 мм. Применение пальцев, увеличенных на 0,12 мм и 0,20 мм, требует предварительной обработки отверстий в бобышках поршня и в верхней головке шатуна как описано выше (см. главы «Замена поршней» и «Ремонт шатунов»).

Рис. 2.52. Снятие стопоpного кольца поpшневого пальца

Рис. 2.53. Пpиспособление для выпpессовки и запpессовки поpшневого пальца: 1 -напpавляющая; 2 — палец; 3 -плунжеp

Перед выпрессовкой поршневого пальца извлеките из поршня стопорные кольца поршневого пальца плоскогубцами, как показано на рис. 2.52. Выпрессовку и запрессовку пальца производите на приспособлении, как показано на рис. 2.53. Перед выпрессовкой пальца нагрейте поршень в горячей воде до 70°С. Ремонт поршневых пальцев состоит в перешлифовке их с больших ремонтных размеров на меньшие или в хромировании с последующей обработкой под номинальный или ремонтный размер. Пальцы, имеющие изломы, выкрашивания и трещины любого размера и расположения, а также следы перегрева (цвета побежалости) ремонту не подлежат.

Сборка шатунно-поршневой группы

Поршневой палец к верхней головке шатуна подбирайте с зазором 0,0045- 0,0095 мм. При нормальной комнатной температуре палец должен плавно перемещаться в отверстии верхней головки шатуна от усилия большого пальца руки (рис. 2.54). Поршневой палец при этом должен быть слегка смазан маловязким маслом. Палец устанавливайте в поршень с натягом 0,0025-0,0075 мм. Практически поршневой палец подбирается таким образом, чтобы при нормальной комнатной температуре (20°С) он не входил бы в поршень от усилия руки, а при нагревании поршня в горячей воде до температуры 70°С входил бы в него свободно. Поэтому перед сборкой поршень нагрейте в горячей воде до 70°С. Запрессовка пальца без предварительного подогрева поршня приведет к порче поверхности отверстий в бобышках поршня, а также к деформации самого поршня. Сборку шатунно-поршневой группы производите на том же приспособлении, что и разборку (см. рис. 2.53). Для обеспечения правильной балансировки двигателя разница в весе установленых в двигатель поршней в сборе с шатунами не должна превышать 8 г. Стопорные кольца поршневого пальца должны сидеть в своих канавках с небольшим натягом. Не применяйте кольца, бывшие в употреблении. Поршневые кольца устанавливайте на поршень, как указано в главе «Замена поршневых колец». Учитывая сложность подбора поршневого пальца к поршню и шатуну (для обеспечения номинальных посадок), поршни поставляются в запчасти в сборе с поршневым пальцем, стопорными и поршневыми кольцами.

Поршневые кольца заменяйте через 70 000–90 000 км пробега (в зависимости от условий эксплуатации автомобиля).

Поршневые кольца устанавливают по три на каждом поршне: два компрессионных и одно маслосъемное.

Компрессионные кольца отлиты из специального чугуна.

Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца покрыта пористым хромом, а поверхность второго компрессионного кольца покрыта оловом, либо имеет фосфатное покрытие темного цвета.

Рис. 1. Установка колец на поршне

На внутренних цилиндрических поверхностях обоих компрессионных колец предусмотрены проточки (рис. 1, а), за счет которых кольца при движении поршня вниз несколько вывертываются, что способствует лучшему удалению излишнего масла с поверхности гильз.

Кольца необходимо устанавливать на поршень проточками вверх, в сторону днища поршня.

Двигатель УМЗ–4218.10 может комплектоваться двумя вариантами исполнения компрессионных колец (рис. 1, б,в).

Один вариант верхнего компрессионного кольца 2 (рис. 1, б) имеет проточку на внутренней цилиндрической поверхности. Кольцо необходимо устанавливать на поршень проточкой вверх.

Другой вариант верхнего компрессионного кольца 2 (рис. 1, в) имеет бочкообразный профиль наружной поверхности, проточка на внутренней цилиндрической поверхности кольца отсутствует.

Положение кольца при установке в канавку поршня безразличное.

Нижнее компрессионное кольцо 3 (рис. 1, б, в) – скребкового типа, на нижней торцевой поверхности имеет кольцевую проточку, которая вместе с конусной наружной поверхностью образует острую нижнюю кромку («скребок»).

Кольцо изготавливается в двух вариантах – с проточкой на внутренней цилиндрической поверхности кольца (рис. 1, б) и без проточки (рис. 1, в).

Кольцо необходимо устанавливать на поршень острой кромкой «скребком» вниз.

Маслосъемное кольцо составное, имеет два кольцевых диска, радиальный и осевой расширители.

Наружная поверхность диска маслосъемных колец покрыта твердым хромом. Замок колец прямой.

Поршневые кольца ремонтных размеров (см. табл. 2 ) отличаются от колец номинальных размеров только наружным диаметром.

Кольца ремонтного размера можно устанавливать в изношенные цилиндры с ближайшим меньшим ремонтным размером путем подпиливания их стыков до получения зазора в замке 0,3–0,5 мм (0,3–0,65 мм для двигателей мод. 4218).

Рис. 2. Подбор поршневых колец по цилиндру (проверка бокового зазора в стыке кольца)

Проверку бокового зазора в стыке кольца производите, как показано на рис. 2.

К перешлифованным цилиндрам подгоняйте кольца по верхней части, а к изношенным – по нижней части цилиндра (в пределах хода поршневых колец).

При подгонке кольцо устанавливайте в цилиндре в рабочем положении, т.е. в плоскости, перпендикулярной оси цилиндра, для чего продвигайте его в цилиндре при помощи головки поршня.

Плоскости стыков при сжатом кольце должны быть параллельны.

Рис. 3. Снятие и установка поршневых колец

Снимайте и устанавливайте кольца на поршень с помощью приспособления (рис. 3) модели 55–1122.

Рис. 4. Проверка бокового зазора между поршневым кольцом и канавкой поршня

После подгонки колец по цилиндрам проверьте боковой зазор между кольцами и канавками в поршне (рис. 4), который должен быть:

Для верхнего компрессионного кольца 0,050–0,082 мм,

Для нижнего компрессионного – 0,035–0,067 мм.

При больших зазорах замена только поршневых колец не исключит повышенного расхода масла из-за интенсивной перекачки его кольцами в пространство над поршнем. В этом случае одновременно с заменой колец заменяйте и поршни.

Одновременная замена поршневых колец и поршней резко снижает расход масла.

Рис. 5. Очистка канавок поршневых колец от нагара

При замене только поршневых колец без замены поршней удаляйте нагар с днищ поршней, из кольцевых канавок в головке поршня и маслоотводящих отверстий, расположенных в канавках для маслосъемных колец.

Нагар из канавок удаляйте осторожно, чтобы не повредить их боковые поверхности, при помощи приспособления (рис. 5).

Из маслоотводящих отверстий нагар удаляйте сверлом диаметром 3 мм.

При использовании новых или перешлифованных под ремонтный размер гильз цилиндров необходимо, чтобы верхнее компрессионное кольцо имело хромированное покрытие, а остальные кольца были лужеными или фосфатированными.

Если гильза не ремонтируется, а меняются только поршневые кольца, то все они должны быть лужеными или фосфатированными, так как к изношенной гильзе хромированное кольцо прирабатывается очень плохо.

Перед установкой поршней в цилиндры разведите стыки поршневых колец в под углом 120° друг к другу.

После смены поршневых колец в течение 1000 км пробега не превышайте на автомобиле скорости в 45 – 50 км/ч.

Все детали шатунно-поршневой группы делятся на категории и подбираются индивидуально друг к другу.

Группа допуска, обозначенная буквой и выбитая на днище поршня,…

…должна совпадать с группой, указанной на гильзе цилиндра.

Значения диаметров отверстий в бобышках поршня, головке шатуна и наружных диаметров поршневого пальца делятся на группы, и обозначаются краской.

На поршневом пальце группа обозначена краской, нанесенной на его торце или внутренней поверхности. Она должна совпадать с группой,…

…указанной на бобышке поршня.

На шатуне группа отверстия под поршневой палец также обозначается краской. Она должна либо совпадать, либо быть соседней с пальцем группы.
Правильность подбора шатуна и поршневого пальца проверяем следующим способом.

Смазанный моторным маслом палец должен перемещаться в головке шатуна под усилием большого пальца руки, но не выпадать из втулки.

На боковой поверхности нижней головки шатуна и крышке нанесен порядковый номер цилиндра, в котором он был установлен.

Номера на крышке шатуна и на самом шатуне должны совпадать и находиться с одной стороны.

Поставляемые в запасные части шатуны такой маркировки не имеют, поэтому, перед тем как разбирать их, сделайте маркировку шатунов и крышек аналогично заводским, чтобы не перевернуть и не перепутать крышки при сборке.
Нагреваем поршень до температуры 60-80 °C. Допускается нагревать поршень в горячей воде.
Вводим головку шатуна между бобышками поршня…

…и молотком через оправку или приспособлением запрессовываем смазанный моторным маслом поршневой палец.

Фиксируем поршневой палец с обеих сторон стопорными кольцами.

ВНИМАНИЕ
Выступ на крышке шатуна должен находиться с той же стороны, что и надпись…

ВНИМАНИЕ
…«ПЕРЕД» на поршне.

Посадочные места гильз тщательно очищаем от накипи и коррозии.
Уплотнительные медные шайбы гильз цилиндров заменяем новыми.

Гильзы запрессовываем легкими ударами молотка через деревянный брусок.

Набором щупов проверяем выступание гильзы над плоскостью блока, которое должно быть 0,02-0,10 мм.

Подбираем поршневые кольца к цилиндрам.

Поочередно устанавливаем кольца в цилиндр на глубину 20-30 мм и щупом измеряем зазоры. Компрессионные кольца должны иметь зазор в замке 0,3-0,6 мм, маслосъемные — 0,3-1,0 мм.

Если замена поршней не предполагается, проверяем ширину канавок при помощи новых поршневых колец.

Зазор проверяем в нескольких точках по окружности поршня. Величина бокового зазора для компрессионных колец должна быть 0,050-0,082 мм, для сборного маслосъемного кольца 0,135-0,335 мм.

В изношенные цилиндры можно установить кольца ближайшего ремонтного размера и при необходимости, подпилить торцы для получения зазора 0,3 мм.
Надеваем кольца на поршень, начиная с маслосъемного кольца.

Раскрыв замок расширителя маслосъемного кольца, устанавливаем его в нижнюю канавку кольца, после чего сводим концы расширителя.

Надеваем на расширитель маслосъемное кольцо…

…надписью к днищу поршня.

Угол между замками расширителя и кольца — 45 градусов.

Устанавливаем нижнее компрессионное кольцо…

…надписью и фаской с внутренней стороны кольца к днищу поршня.

Устанавливаем верхнее компрессионное кольцо.

Размерные группы пальцев, поршней и шатунов

Установка колец

: Как установить поршневые кольца — Производитель поршневых колец | Сделано в США

Все комплекты поршневых колец содержат информацию о правильной установке колец, входящих в комплект.

Гибкое вентиляционное отверстие из трех частей

Сначала поместите распорку в канавку. Затем закрутите первую направляющую в канавку под распоркой, а оставшуюся направляющую — в канавку над прокладкой.

Одно- и двухкомпонентные масляные кольца

Используя подходящий инструмент для установки колец, откройте маслосъемное кольцо ровно настолько, чтобы кольцо могло выйти за верхний диаметр поршня.Проденьте открытое кольцо вниз от верхней части поршня до масляной канавки. Вставьте кольцо прямо в канавку поршня, следя за тем, чтобы оно оставалось ровным. Ослабьте натяжение приспособления для установки колец.

При использовании двухкомпонентного масла установите в канавку гофрированную пружину и следуйте приведенным выше инструкциям.

Компрессионные кольца

Хотя во многих случаях большинство компрессионных колец кажутся похожими на то, как их устанавливает механик, тем не менее, существует множество тонких конструктивных изменений, которые определяют, как правильно устанавливать кольцо.

Не только кольцо должно быть установлено правильной стороной к верхней части поршня, но также обязательно, чтобы кольцо было установлено в надлежащую канавку.

Кольца, установленные в неправильную канавку или неправильной стороной вверх, могут привести к чрезмерной перекачке масла, чрезмерному продуванию, а в некоторых случаях и к полному высыханию отверстия, вызывая задиры кольца и цилиндра, а также ускоренный износ. Любая из этих проблем, конечно же, представляет собой сбой в том, что касается капитального ремонта или восстановления двигателя.

Разложите кольца группами верхнее кольцо и второе кольцо на скамейке.
Проверьте наличие отметок TOP (точек или лазоров).

Установив маслосъемные кольца на поршень, с помощью подходящего инструмента для установки колец откройте второе кольцо с канавкой верхней меткой вверх, ровно настолько, чтобы кольцо могло выйти за верхний диаметр поршня. Сдвиньте открытое кольцо вниз от верхней части поршня ко второй канавке, поместите кольцо под прямым углом в канавку поршня, следя за тем, чтобы оно оставалось плоским, ослабьте усилие инструмента для установки колец (кольцо теперь установлено).

Повторите тот же процесс с кольцами с верхним пазом.
(Компрессионные кольца ни в коем случае не должны быть намотаны на поршень.)

Заключительные шаги

После того, как поршневые кольца окажутся на поршне, «расшатайте» концевые зазоры. Важно, чтобы зазоры на концах колец не совпадали. Это предотвращает протекание масла мимо колец.

Кольца, установленные в неправильные канавки или неправильной стороной вверх, могут привести к чрезмерному расходу масла и прорывам газов, а также к возможному задиру цилиндров.
Эти проблемы могут вызвать отказ двигателя.

Установка поршневого кольца машины Egge

Когда двигатель внутреннего сгорания разбирается для восстановления и обнаруживаются сильно обгоревшие и деформированные поршни и клапаны, это, скорее всего, вызвано чрезвычайно высокими температурами в камере сгорания и давлением от детонации или предварительного воспламенения. Вообще говоря, большинство механических мастерских знают, что такие повреждения вызваны ненормальной работой двигателя. Слишком часто заказчик не знает, что является причиной дорогостоящего ущерба, однако механический цех может быть несправедливо обвинен в «неработающем двигателе».»

Детонация и преждевременное воспламенение являются формами ненормального горения в камере сгорания. Во время нормальной работы двигателя сгорание топливовоздушного заряда вызывает устойчивый, плавный толчок поршней каждого цилиндра. В момент воспламенения от свечи зажигания пламя сгорания быстро движется наружу от свечи, очень похоже на волны, когда камень падает в бассейн с водой (см. Рис. 1).

Ненормальная работа может привести к настолько быстрому развитию давления сгорания, что тепло и давление «взорвут» оставшееся несгоревшее топливо.Это вызывает стук, часто называемый «стук», стук углерода и т. Д.

Фактически это детонация. Стук возникает в результате сильный взрыв, когда нормальный фронт пламени переходит во вторичный фронт пламени. Детонация вызовет повреждение поршня и кольца, износ канавки верхнего кольца, задиров, заедание колец, выдувание прокладок головки и возможный полный отказ двигателя (см. Рис. 2).

Взрыв может быть вызван:

1.Обедненная топливная смесь

2. Слишком низкое октановое число топлива

3. Неправильная установка угла опережения зажигания

4. Буксировка двигателя

5. Углерод

6. Чрезмерное фрезерование головок или блока, увеличивающее степень сжатия.

Предварительное зажигание, как следует из этого термина, — это воспламенение топливно-воздушной смеси перед обычной искрой зажигания от свечи зажигания. Если обычная искра возникает вскоре после предварительного зажигания, столкновение двух фронтов пламени вызовет свистящий шум.Предварительное зажигание вызывает потерю мощности двигателя и может вызвать серьезные повреждения поршней, колец и клапанов (см. Рис. 3).

Детонация и преждевременное зажигание настолько тесно связаны, что часто бывает трудно отличить одно от другого по звуку. Каждое из них может привести к другому, и любое из этих условий может вызвать серьезное повреждение двигателя. Инспекция Поврежденные поршни и кольца довольно часто указывают на причину повреждения.

Поврежденные поршни и кольца обычно требуют замены. Такое же повреждение может произойти снова, если только причина детонации или исправлено предварительное зажигание.

Прерывание зажигания может быть вызвано:

1. Углеродные отложения, которые остаются раскаленными.

2. Свечи зажигания, слишком горячие для диапазона нагрева.

3. Свечи зажигания не плотно прилегают к прокладке.

4.Детонация или вызвавшее ее состояние.

5. Острые кромки в камере сгорания.

6. Клапаны, работающие при температуре выше нормальной из-за чрезмерного зазора направляющей или неправильного уплотнения с клапаном. сиденья.

7. Перегрев.

8. Перекрестный огонь зажигания. Наведенное напряжение в проводах свечи зажигания, идущих параллельно друг другу на большие расстояния.

Поршень перегретый

На изображении показан поршень с масляным комком под кольцевым ремнем, опять же, что указывает на чрезмерную температуру цилиндра.

Кольца перегрева

На изображении показано кольцо, снятое с перегретого двигателя.

Вы заметите голубоватый оттенок, отсутствие свободного зазора (потеря натяжения колец) и несовпадение точек колец.

Преобразование прямого клапана

% PDF-1.5 % 4 0 obj > эндобдж xref 4 128 0000000016 00000 н. 0000003234 00000 н. 0000003381 00000 н. 0000003421 00000 н. 0000004192 00000 н. 0000004938 00000 п. 0000004986 00000 н. 0000010154 00000 п. 0000013897 00000 п. 0000018891 00000 п. 0000024157 00000 п. 0000024602 00000 п. 0000029885 00000 п. 0000030023 00000 п. 0000034695 00000 п. 0000035085 00000 п. 0000039194 00000 п. 0000043797 00000 п. 0000044253 00000 п. 0000044366 00000 п. 0000044477 00000 п. 0000044592 00000 п. 0000044707 00000 п. 0000044821 00000 п. 0000044890 00000 н. 0000044992 00000 н. 0000053349 00000 п. 0000053626 00000 п. 0000054040 00000 п. 0000054065 00000 п. 0000054599 00000 п. 0000065340 00000 п. 0000065604 00000 п. 0000066201 00000 п. 0000074323 00000 п. 0000074588 00000 п. 0000075084 00000 п. 0000080723 00000 п. 0000080992 00000 п. 0000081365 00000 п. 0000082180 00000 п. 0000082217 00000 п. 0000083028 00000 п. 0000083065 00000 п. 0000083875 00000 п. 0000083912 00000 п. 0000084018 00000 п. 0000084113 00000 п. 0000084268 00000 п. 0000084345 00000 п. 0000085153 00000 п. 0000085190 00000 п. 0000085288 00000 п. 0000085452 00000 п. 0000085550 00000 п. 0000085715 00000 п. 0000085813 00000 п. 0000085978 00000 п. 0000086076 00000 п. 0000086241 00000 п. 0000086339 00000 п. 0000086502 00000 п. 0000086601 00000 п. 0000086765 00000 п. 0000086865 00000 п. 0000087030 00000 п. 0000087130 00000 п. 0000087295 00000 п. 0000087395 00000 п. 0000087560 00000 п. 0000087659 00000 п. 0000087822 00000 п. 0000088974 00000 п. 0000089051 00000 н. 0000089409 00000 п. 0000089486 00000 п. 00000

00000 п. 00000

00000 п. 0000091581 00000 п. 0000093729 00000 п. 0000095877 00000 п. 0000099389 00000 н. 0000122370 00000 н. 0000125064 00000 н. 0000127758 00000 н. 0000131438 00000 н. 0000148715 00000 н. 0000150692 00000 н. 0000152669 00000 н. 0000155892 00000 н. 0000184469 00000 н. 0000186352 00000 н. 0000188235 00000 н. 0000190592 00000 н. 6K4ELzCX0s10 {@A? w / = tM% AaNe W) cg2 *;

Установка поршневых колец: полная инструкция

Если вы покупаете готовые стандартные поршни от VW или Audi, поршневые кольца уже установлены.Это не относится к случаям, когда вы строите двигатель самостоятельно или строите гоночный двигатель у нас. Тогда вам все равно придется установить поршневые кольца на поршни. Здесь вы узнаете, как подготовить поршни, установить поршневые кольца, а затем подсоединить поршни к шатунам.

Назначение — Для чего нужны поршневые кольца?

Поршневые кольца, среди прочего, уплотняют поршни. Кроме того, они обеспечивают хорошее распределение смазочного масла и передают тепло от поршней к охлаждаемым стенкам цилиндров.Поршневые кольца не образуют замкнутого круга; у них есть отверстие, называемое торцевым зазором. Кольцо не будет круглым, пока оно не будет установлено.

Обычно на цилиндр приходится три поршневых кольца с разными функциями и из разных материалов:

1. Верхнее кольцо — это компрессионное кольцо. Он отвечает за герметизацию и отвод тепла.
2. Среднее кольцо изолирует камеру сгорания от газов сгорания. Также берет ручками подачу масла на отверстие.
3. Нижнее кольцо — маслосъемное кольцо (состоит из трех частей). Он дозирует количество смазочного масла на стенку цилиндра, соскребая масло.

Каков торцевой зазор поршневых колец?

Поршневые кольца имеют отверстие. Расстояние между концами поршневого кольца при его установке называется торцевым зазором. Это измеряется после установки поршневого кольца перпендикулярно стенке цилиндра. Для вставки поршневого кольца можно использовать специальные инструменты, сам поршень или голые руки.Когда мы говорим об установке поршневых колец, это включает в себя регулировку торцевого зазора. Ниже вы увидите, как правильно отрегулировать зазор.

Зачем нужны новые поршни и поршневые кольца с тюнингом?

Если вам нужны новые поршни для стандартного двигателя, вы также можете установить серийные поршни. Они поставляются полностью собранными, с уже установленными поршневыми кольцами в нужном месте. С тюнингом дела обстоят иначе. Здесь действуют такие высокие силы, что стандартные поршни не могут выдерживать нагрузку из-за более высокого давления наддува и т. Д.Размеры отверстия также больше не будут правильными, если мы построим двигатель с отверстием на следующий уровень выше. Компрессия — еще одна причина, по которой стандартные поршни не работают с тюнингом. Здесь мы значительно снижаем компрессию, потому что для большей мощности нам также необходимо более высокое давление наддува. Показателем более низкого сжатия является размер впадины в головке поршня: чем больше впадина, тем ниже компрессия.

Установка поршневых колец: как правильно установить концевой зазор

Вам нужно не только проверить концевой зазор поршневых колец, но и отрегулировать его.Вы можете сделать это индивидуально для каждого цилиндра. Не забудьте записать измеренные значения в своем отчете. Там вы, среди прочего, можете войти в отверстие и торцевой зазор. Таким образом, у вас всегда будут под рукой значения, если вы снова захотите что-то изменить. К вашим поршням всегда прилагаются инструкции по установке, «инструкции по установке колец». Выполните следующие действия, чтобы отрегулировать торцевой зазор:

1. Отсортируйте поршни и соответствующие поршневые кольца в правильном порядке. Это приводит к минимально возможным ошибкам.
2. Соблюдайте направление установки: выемки в поршне со стороны впуска находятся глубже.
3. Первое поршневое кольцо блестит, второе более темное и матовое. Маркировка на кольце направлена ​​вверх.
4. Затем вы вставляете кольцо, с которым хотите работать, в цилиндр. Для этого у нас есть специальный пластиковый инструмент, который мы придумали сами. Вы также можете снять поршень. Убедитесь, что поршневое кольцо действительно установлено параллельно отверстию.
5. Затем вам понадобятся щупы для измерения торцевого зазора.Размер необходимого зазора зависит от вашего двигателя, ваших требований и т. Д.
6. Если щуп не входит в зазор, необходимо отшлифовать поршневое кольцо. Делайте только одну сторону, чтобы получить оптимальный результат. Действуйте медленно и постепенно — не стачивайте слишком быстро.
7. Удалите загрязнения с поршневого кольца и проверьте, прямые ли концы.
8. Используйте щуп, чтобы еще раз проверить и отрегулировать поршневое кольцо, пока не достигнете желаемого размера зазора.
9. Затем удалите заусенцы со всех сторон, чтобы не нарезать канавки на цилиндре.
10. При установке кольца на поршень сначала зафиксируйте поршень на месте.
11. Затем проверьте, можно ли поворачивать поршневое кольцо в поршне или оно не застревает. Если он все-таки застрял, с него нужно снова удалить заусенцы.
12. Если все в порядке, раздвиньте кольцо в стороны от концов, чтобы надеть его на поршень (не царапая).
13. Проверьте еще раз, насколько хорошо он может поворачиваться.
14. Вставив все кольца, поверните их так, чтобы края не лежали один над другим (как звезда Mercedes).
15. Когда поршень закончен, его можно устанавливать. Для этого мы используем тефлоновую втулку. Также можно взять натяжной ремень, но мы рекомендуем использовать воронку.
16. Нанесите большое количество масла на втулку, поршень, поршневые кольца и шатунные подшипники.
17. Затем наденьте гильзу на поршень с особой осторожностью, чтобы предварительно натянуть кольца.
18. После того, как цилиндр будет смазан, вы можете вставить поршни в правильном направлении установки. Еще раз проверьте, все ли правильно выровнено.Рукав должен лежать на колодке. Наконец, осторожно вставьте поршень в цилиндр.

Нужна помощь?

Мы будем рады помочь вам определить зазор на концах и даже полностью позаботимся о сборке вашего гоночного мотора. Просто позвоните нам или напишите нам по электронной почте.

Секреты успешной установки поршневых колец с напильником

Поршневые кольца выполняют в двигателе ряд функций. Они изолируют давление сгорания и газы в камере, предотвращая их прохождение мимо поршня в картер, где они могут только навредить.Они стабилизируют поршень при его движении вверх и вниз по отверстию цилиндра и помогают охлаждать поршень, передавая большую часть тепла поршня в канал цилиндра блока, и, наконец, они измеряют масляную пленку на поверхности отверстия во время работы. Кольца выполняют эти функции в самых экстремальных условиях, поэтому всегда следует использовать наборы колец премиум-класса, материалы и дизайн которых соответствуют предполагаемому применению. Обращение внимания на мелкие детали, такие как правильная установка поршневых колец для регулировки торцевого зазора, имеет решающее значение для производительности двигателя.

Поршневые кольца комплектуются на каждый поршень. Тип и материал кольца зависят от области применения и желаемого использования. Типичный пакет колец состоит из двух компрессионных колец и масляного кольца.

Поршневые кольца комплектуются на каждый поршень. Тип и материал кольца зависят от области применения и желаемого использования. Типичный пакет колец состоит из двух компрессионных колец и масляного кольца. В подавляющем большинстве поршневых и кольцевых конструкций используется пакет из трех колец. Два верхних кольца называются компрессионными кольцами и ограничивают давление сгорания.Нижнее маслосъемное кольцо фактически состоит из трех разных колец — двух узких направляющих и одного расширителя. Основная функция масляного кольца — контролировать количество масла, которое проходит между поршнем и отверстием, что необходимо для смазки и теплопередачи, но второе кольцо также немного регулирует масло. Слишком много масла за кольцами попадает в камеру сгорания, что может привести к разного рода проблемам; Функция маслосъемного кольца имеет решающее значение.

Рекомендуется протирать кольца во время сортировки.Эти советы и рекомендации предлагает компания CNC Motorsports в Брукингсе, Южная Дакота, с использованием поршневых колец Total Seal на поршнях Wiseco.

Поршневые компрессионные кольца уплотняются в отверстии за счет радиального растяжения и давления сгорания, и каждое из них необходимо учитывать при установке набора колец на двигатель. Радиальное натяжение — это то, что вы чувствуете, когда сжимаете кольцо рукой — это отталкивание, когда кольцо хочет снова открыться — и оно помогает протолкнуть кольцо в поверхность отверстия и закрыть зазор между поршнем и стенкой цилиндра.Однако в процессе работы большая часть уплотнения создается за счет газов сгорания, которые скользят за кольцом (между кольцом и канавкой поршня), и это давление сгорания помогает отталкивать кольцо от поршня в отверстие.

Поршневые кольца расширяются за счет тепла сгорания, которое закрывает торцевой зазор. Слишком маленький зазор, и концы кольца будут стыковаться, что приведет к повреждению.

Самое важное, что нужно проверить при установке поршневых колец, — это зазор в торце. Торцевые зазоры колец должны быть правильно установлены, чтобы обеспечить прохождение минимального давления сгорания между поршнем и отверстием.Кольцо должно иметь прорезь, чтобы вы могли надеть его на верхнюю часть поршня и поставить на место. Этот зазор должен быть как можно меньше во время работы, чтобы герметизировать как можно большее давление сгорания в камере, но достаточно большим, чтобы концы кольца не соприкасались, когда они расширяются из-за тепла сгорания. Это называется столкновением и приводит к катастрофическому отказу поршня.

Боковой зазор кольца — это пространство между контактной площадкой поршневого кольца и самим кольцом. Вам не нужно устанавливать кольцо на поршень, чтобы проверить боковой зазор, вы можете просто вставить кольцо в канавку и измерить зазор с помощью щупа.Пока кольцо находится в канавке, убедитесь, что ширина самого кольца не превышает ширину канавки. Это называется обратным интервалом.

Во многих областях применения такие компании, как Wiseco Pistons, включают кольца с напильником, часто производимые Total Seal, как они есть, которые имеют очень малые концевые зазоры, которые необходимо подпилить, чтобы они подходили к отверстию, чтобы в итоге получилось правильный зазор для приложения. Чтобы проверить зазор, кольцо должно быть вставлено в отверстие (без поршня) и выровнено так, чтобы оно было ровным, с помощью инструмента для квадратного кольца.Отверстие цилиндра необходимо отточить до окончательного размера, прежде чем можно будет проверить зазор между кольцами. Как только кольцо окажется в отверстии, используйте щуп для проверки зазора.

Используйте инструмент для квадратной формы кольца, предлагаемый производителями колец, например Total Seal, для установки поршневого кольца прямо в отверстие и щуп для проверки его зазора. Часто проверяйте зазор и медленно шлифуйте, чтобы не повредить кольцо.

Для регулировки зазора кольцо необходимо подпилить. Вы можете использовать плоский напильник, закрепленный в тисках, или электрические кольцевые напильники, которые сделают работу проще и точнее.Обязательно подпилите кольцо снаружи внутрь, так как это предотвратит скалывание поверхности кольца и возможные покрытия. Убедитесь, что надрезы прямые, сожмите кольцо и поднесите его к свету, чтобы посмотреть на зазор. Если он не совсем прямой, немного обработайте зазор с напильником, убедившись, что вы не открываете его больше, чем требуется окончательный зазор.

Используйте щуп для определения предварительного зазора между кольцами. Этот процесс необходимо повторить для каждого кольца, включая масляное кольцо.

При установке колец напильником подкрадитесь к последнему зазору. Действуйте медленно, удаляя минимальное количество материала за раз и часто проверяя зазор. Помните, вы не можете вернуть материал.

Зазор регулируется опиливанием концов кольца. Самый дешевый метод — зажать напильник в тисках и продеть кольцо по лицу. Есть два типа специальных кольцевых фильтров: ручные и моторизованные. В этом магазине используются ручные филлеры, но при желании они могут вращаться с помощью дрели. Моторизованный инструмент, предлагаемый Total Seal, выполняет ту же задачу.Разные штрихи для разных людей.

При идеальной работе зазоры на концах колец будут близки к нулю, чтобы уловить все давление сгорания в камере. Но не поддавайтесь соблазну делать зазоры на концах колец меньше рекомендованных спецификаций (включены во все наборы колец). Потенциал удара кольцом и повреждения намного перевешивает любой потенциальный выигрыш в мощности.

Отшлифуйте медленно и убедитесь, что зазор перпендикулярен отверстию, а не под углом.

Что касается порядка установки, верхнее и второе кольца на первый взгляд выглядят очень похожими друг на друга, но их конструкции часто сильно различаются.Верхнее кольцо подвергается наиболее сильному нагреву и давлению, а второе кольцо является его «резервным» и выполняет двойную функцию дозирования масла, проходя мимо нижнего масляного кольца.

Ознакомьтесь с инструкциями производителя поршня, чтобы определить правильный зазор между кольцами для конкретного применения. Двигатели сумматора мощности потребуют больших зазоров, чем двигатели без наддува.

Из-за этого их конструкции иногда различаются, поэтому необходимо убедиться, что правильное кольцо входит в правильную канавку поршня.Наборы колец идентифицируют верхнее и второе кольца, обычно по отметкам на верхней части поверхности кольца.

После завершения процесса подгонки напильника и правильного зазора между кольцами их можно собирать на поршни и устанавливать в двигатель.

Фотографии: Майк Магда

Установка поршня

за 9 простых шагов

Ремонт автомобильного двигателя часто подразумевает установку поршня. Хотя процесс может показаться простым, но делать это неправильно. может привести к неисправности двигателя.Это могло даже привести к серьезному повреждению поршня вскоре после (и еще одного ремонта). процесс). Если вы хотите восстановить свой двигатель, прочитайте его до конца. Мы составили инструкции по установке поршней, представив их в способ, который легко понять.

Описанная здесь процедура установки поршня включает следующее: подготовительные работы, меры предосторожности, которые необходимо соблюдать, и шаги, которым необходимо следовать. Мы предполагаем, что у вас есть двигатель уже разобран, а это уже другой процесс.

Прежде чем вы начнете, убедитесь, что у вас правильный поршень.Сделайте это, измерив как поршень, так и цилиндр, в который он войдет. Зазор поршневого цилиндра должен быть в пределах, рекомендованных производителем двигателя. Зазор поршневых колец тоже.

Материалы и инструменты для установки поршня

Расширитель колец или плоскогубцы
Источник: http://1stwebsales.com Кольцевой компрессор
Источник: http://1stwebsales.com Поршневой молот
Источник: http://tools.boxwrench.net

Вам понадобится:

• Некоторое защитное снаряжение, такое как очки и перчатки
• Инструмент для установки поршня, называемый кольцевым компрессором, для помещения поршня в цилиндр
• Инструмент для разжимания поршневых колец или плоскогубцы для снятия или установки поршневых колец
• Сборочное масло для смазки поршня детали
• Полотенца (без ворса) для очистки цилиндра
• Ударный молоток или то, что некоторые называют поршневым молотком
• Комплект поршня (если вы не переустанавливаете старый поршень)

Процесс установки поршня

Вот как установить поршень или поршни.

Источник: http://www.rob-beere-racing.co.uk

Шаг 1 Очистите цилиндр Отверстие

Используя полотенца, протрите отверстие цилиндра, пока полотенца не выйдут из цилиндра чистыми. Если вы переустанавливаете поршни, протрите их также. Вы хотите избавиться от грязи и других частиц, которые могут вызвать повреждение цилиндра и поршня из-за износа поверхностей.

Шаг 2 Смажьте поршень и Поршневые кольца компрессора

Смажьте детали поршня, такие как кольцевые канавки и палец на запястье, с помощью большого количества смазки.Смажьте также кольцевой компрессор умеренным количеством масла.

Шаг 3 Установите поршневые кольца

С помощью поршня расширитель кольца или поршневое кольцо плоскогубцами установите компрессионные кольца. Инструмент расширяет кольца для увеличения их диаметр, чтобы вы могли легко надеть их на поршень. Вы также можете использовать инструмент для снятия колец. Нанесите смазку на кольца.

Источник: http://photo.platonoff.com

Шаг 4 Установите поршень Кольцевой компрессор

Установите кольцевой компрессор на поршень.Просто ослабьте инструмент, чтобы увеличить его диаметр, чтобы он соответствовал поршню. Как только поршень войдет в компрессор, затяните его, пока он не прижмет кольца и не станет прочно удерживаться.

Шаг 5 Смажьте цилиндр Отверстие

Нанесите масло на стенку цилиндра, в которую будет вставлен поршень. Это поможет сделать установку поршня безопасной и простой. Но самое главное, смазка предотвращает начальный ход поршня на сухом поршне и цилиндре

.

Шаг 6 Вставьте Подшипник шатуна

Установить поршень подшипник, который расположен на большой стороне штока поршня.Смажьте это так же, как вы сделали другие части поршня сборка.

поршневой молоток

Шаг 7 Поместите поршень в цилиндре

Удерживая поршень кольцевым компрессором, поместите узел на блок цилиндров, убедившись, что компрессор соответствует верхнему диаметру цилиндра. Затем используйте глухой молоток или деревянную часть обычного молотка, чтобы осторожно постучать по поршню. Цель состоит в том, чтобы вбить его в цилиндр. Убедитесь, что поршень не опускается слишком далеко, иначе шатун поцарапает коленчатый вал.

Шаг 8 Снимите поршень Кольцевой компрессор

При правильной установке компрессора поршень должен входить в отверстие цилиндра вместе с кольцами. Теперь вы можете ослабить компрессор и продвинуть поршень дальше.

Шаг 8 Подсоедините кривошип Вал

Переверните двигатель, чтобы получить доступ к коленчатому валу. Одним концом вращайте коленчатый вал, а другой направляет шток поршня к шейкам коленчатого вала.После этого вставьте смазанный подшипник и крышки шатунов. Установите болты торцевой крышки шатуна.

Шаг 9 Затяните Болты шатуна

Затяните болты штока поршня в соответствии с указаниями производителя по крутящему моменту. Если в двигатель нужно было установить другие поршни, выполните ту же процедуру. Убедитесь, что все детали работают правильно. На этом процесс установки поршня завершен.

Советы по установке поршня

Пока описан процесс установки поршня здесь может показаться простым, шансов ошибиться очень много.Поршни чувствительные детали двигателя, и один неверный шаг может вызвать проблемы. Для обеспечения все идет как положено, соблюдайте эти правила.

Источник: http://www.jalopyjournal.com

• Всегда измеряйте размеры отверстия цилиндра и поршня перед установкой. Неправильные размеры могут привести к заклиниванию поршня или чрезмерному зазору. Неправильная установка поршня может вызвать потерю компрессии, утечку газа и масла и многое другое.
• Иногда внутреннее отверстие цилиндра имеет царапины и потертости, и их необходимо расточить.Убедитесь, что вы понимаете, что это означает, и требования к размеру поршня.
• Имейте с собой подходящий инструмент для установки поршня. В этом случае следует использовать компрессор с поршневым кольцом. Также существует кольцо расширенное или плоскогубцы. Для измерения поршня используйте микрометр и набор щупов.
• Избегайте нажатия поршня в отверстие цилиндра. В большинстве случаев его можно будет толкнуть рукой. Если это окажется трудным, используйте ударный молоток. Осторожно постучите по головке поршня, чтобы не повредить такие детали, как крышка поршня, головка, юбка и другие.
• Смажьте соответствующим образом стенки поршня и цилиндра, особенно те детали, которые испытывают движение, такие как палец на запястье. Кольцевой компрессор также необходимо смазать, чтобы поршень мог легко входить в цилиндр во время установки.

Заключение

Установка поршня

может быть выполнена в простые действия, но только если вы знаете, как делать это правильно. Также, если у вас есть подходящие инструменты и материалы. В то время как сама процедура важна, подготовка, которую вам нужно сделать, даже больше ключевой.Сюда входит определение размеров поршень и цилиндр скучно. Для этого ознакомьтесь с нашей статьей об измерении поршней. Это объясняет процесс получения размеров для зазора, размера и других аспекты.

Как установить поршневые кольца

Могу ли я установить поршневые кольца вручную? Что может случиться? Какой порядок установки поршневых колец ? Установка новых поршневых колец своими руками . Вы узнаете об этом здесь.

Тщательно очистите бывшие в употреблении поршни от грязи и нагара. Убедитесь, что кольцевые канавки поршня чистые. Используйте специальный инструмент для очистки отверстий для слива масла. Удалив нагар, не повредить поверхность сторон кольцевых канавок. Такие повреждения его царапинами могут стать причиной повышенного расхода масла или повышенного прорыва газа при работе двигателя. Для установки поршневых колец следует использовать специальные щипцы, чтобы не повредить их.

Монтажный комплект для поршневых колец

Ни в коем случае не устанавливайте поршневые кольца вручную.Это могло привести к травмам; также это может быть причиной деформации, повреждения или растяжения поршневых колец. Существует несколько типов монтажных комплектов поршневых колец: монтажные комплекты для поршневых колец для грузовых автомобилей или легковых автомобилей.

Некоторые механики могут производить установку поршневого кольца вручную. Но это часто приводит к повреждению кольца при установке.

Не устанавливайте поршневое кольцо на поршень таким образом.

Соблюдайте порядок установки поршневых колец:

• 1) установить маслосъемное кольцо;
• 2) установить компрессионное кольцо;
• 3) установить первое компрессионное кольцо.

Специальная маркировка, например «Верх», означает, что эта сторона поршневого кольца должно быть сверху и обращено к камере сгорания.

Проверьте, свободно ли вращаются кольца в кольцевых канавках поршня.

При установке масляных поршневых колец, состоящих из двух частей, всегда соблюдайте правильное положение пружинных расширителей. Концы пружинного расширителя всегда должны быть расположены с противоположной стороны от замка поршневого кольца.

Поршневые кольца из двух частей

В случае установки поршневых колец, состоящих из трех частей, правильное положение пружинных расширителей является требованием, обеспечивающим функцию удаления масла.

Поршневые кольца из трех частей необходимо установить под углом 120 ° друг к другу.

Все замки таких поршневых колец должны быть установлены под углом 120 ° друг к другу.

.