При начале движения машина дергается: Страница не найдена

Содержание

Машина дергается при начале движения

Вообщем… это…на машине не ездил неделю… 3 дня назад поехал… сразу же на малых оборотах дергалась… попытался резко ускорится, и машина через 100 метров чуть не заглохла.. загорелся джекичан, троила… перезапустил, все пропало…
дома прочитал ошибки:

5 Найдены неисправности:
004440 — Датчик давления во впускном коллекторе-G71
P1158 — 007 — Недостоверный сигнал — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100010
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 2
Сброс счетчика: 39
Пробег: 131839 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.11.20
Время: 22:33:13

Стоп-кадр:
Об/мин: 736 /min
Возд. масса: 196.2 мг/ул
Температура: 52.5°C
Холостой ход
Напряжение: 13.36 V
Скорость: 0.0 km/h

000104 — Давление во впускном коллекторе/масса воздуха <-> угол поворота ДЗ
P0068 — 006 — Отклонение — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001

Приоритет неисправности: 5
Частота неисправности: 2
Сброс счетчика: 39
Пробег: 131839 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.11.20
Время: 22:33:13

Стоп-кадр:
Об/мин: 736 /min
Возд. масса: 201.7 мг/ул
Температура: 52.5°C
Холостой ход
Напряжение: 13.46 V
Бин.биты: 00000010

000774 — Цилиндр 6
P0306 — 006 — Обнаружены пропуски воспламенения — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 40
Пробег: 132390 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.12.04
Время: 19:09:01

Стоп-кадр:
Об/мин: 3840 /min
Возд. масса: 452.4 мг/ул
Температура: 85.5°C
Частичн. нагр.
Время: 512.0 s
Скорость: 85.0 km/h

004874 — Отключение цилиндров
P130A — 006 — — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100001
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 2

Сброс счетчика: 40
Пробег: 132390 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.12.04
Время: 19:09:01

Стоп-кадр:
Об/мин: 448 /min
Возд. масса: 408.8 мг/ул
Температура: 88.5°C
?
Время: 0.00 s
Скорость: 0.0 km/h

005715 — Опросить регистратор событий
P1653 — 008 — Блока управл. ABS — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 40
Пробег: 132390 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.12.04
Время: 19:09:01

Стоп-кадр:
Об/мин: 3808 /min
Возд. масса: 223.5 мг/ул
Температура: 85.5°C
Принудит. х.х.
Нагрузка: 33.7 %
Скорость: 86.0 km/h

я уж подумал, что катушку бы махнуть на 6 цилиндр… встретились с Slawwa ради эксперимента попробовали все катушки которые у него были… результат один.. авто дергается… но.. елезаметно…
т.е. при прогреве двигателя и длительной езды.. рывки не такие ощутимые, как на холодном двигателе…

есть мысли?

Почему машину трясет при трогании с места

Неисправности узлов автомобиля часто заставляют водителей сильно нервничать. Поломки двигателя или коробки передач могут стать причиной больших непредвиденных трат, поэтому решать возникающие с ними проблемы лучше сразу. Если машина при трогании с места дергается, то это ничего хорошего не значит. Впрочем, проблема может оказаться банальной и обойтись в копеечку, но может случиться и так, что придется ремонтировать трансмиссию или двигатель. Давайте разберемся, почему при трогании с места машина дергается. На что обращать внимание в первую очередь?

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем.

Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо «нащупать» в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не «рвать» машину с места.

Автомат не едет и стоит на месте: причины

Итак, достаточно часто владельцы обращаются к специалистам по ремонту КПП с проблемой «включаю передачу, а машина не едет». На деле мотор заводится и нормально работает на холостом ходу, далее водитель включает передачу и пытается начать движении, однако при включении передачи автомобиль не трогается с места. Также часто при попытке добавить газа двигатель автомобиля попросту глохнет.

Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.

Причиной может быть неисправный ручник (стояночный тормоз) или тормоза. Как правило, частой причиной является примерзание тормозных колодок в зимний период. В этом случае при попытке тронуться колеса попросту не крутятся, двигатель не справляется с нагрузкой и глохнет.

Для того чтобы колодки «отлипли», можно попытаться резко тронуться, бросив педаль сцепления и добавив газа. Это помогает сорвать примерзшие колодки. Также можно отогреть механизм горячей водой, поливая водой место установки колодок.

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

В случае, когда передачи включаются нормально, но машине на едет, основной причиной часто оказывается поломка сцепления. Как правило, если диски сцепления «спалены» или нормально не работает выжимной подшипник, сцепление будет постоянно выключено. Это приводит к тому, что нет связи с мотором и коробкой, крутящий момент на КПП не передается, машина не едет.

Еще одной неисправностью, которая на практике встречается не так часто, могут быть неполадки привода колес. В подобной ситуации крутящий момент передается на коробку передач, однако дальше нет передачи на колеса автомобиля. Естественно, машина стоит на месте. Нужно проверять, в каком состоянии находятся приводы, не выскочил ли внутренний

ШРУС

(внутренняя граната), нет ли повреждений ШРУСа и т.д. Если обнаружены дефекты, тронуться не получится.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Читать далее: Совет автоэксперта как правильно поменять антифриз и в каком количестве

Напоследок отметим, что автомобиль может не трогаться с места и глохнуть, если мотор «задушен» забитым катализатором. Снижение пропускной способности каталитического нейтрализатора приводит к тому, что двигатель может работать на холостых, однако «задыхается» после нажатия на педаль газа, не развивает мощность и т.д.

Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.

Другими словами, если в момент переключения передач (режимов) машина не движется с места, виновником может оказаться управляющий модуль. Причиной могут быть повреждения блока, попадание влаги, скачки напряжения в бортовой сети авто, воздействие вибраций, перегревы блока и т.д.

Также в случае неисправности блок может перевести коробку в

аварийный режим

и полностью заблокировать трансмиссию. В одних ситуациях двигатель вообще не заводится, тогда как в других мотор заводится при любом положении рычага КПП, но при активации режима D и/или R старта с места не происходит.

Еще неполадки в работе электрической части могут быть связаны с тем, что из строя выходят электронные датчики. Например, датчик положения селектора АКПП. Если элемент вышел из строя, ЭБУ попросту не «видит», что водитель переместил рычаг из положения P в D. Машина в таком случае не начнет движения. Чтобы найти причину, нужно проверить ряд контроллеров автоматической коробки. Для этого потребуется провести углубленную диагностику АКПП.

Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате поломки упорных подшипников ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.

Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам:

Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места.
На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной.
При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины.
Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге.

Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина ВАЗ-2110 дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

В гидравлике АКПП

Первое на что нужно обратить внимание, когда машина не едет – это блок управления. Не надо разбирать автомат, лезть в гидроблок или делать попытки замены смазывающего средства. Так как причины того, что машина не едет, могут лежать на поверхности. Скорее всего барахлит ЭБУ.
Если же нет таких инструментов, то можно попробовать определить вручную наличие ошибок в ЭБУ и понять почему машина не едет.

Признаки

Признаками поломки ЭБУ, если машина не едет, могут быть:

авто не заводится, хотя кулиса селектора стоит в правильном положении на парковке;
абсолютно противоположный первому симптом – авто заводится с любого положения кулисы селектора;
при переключении на «D» автомобиль ползет на первой скорости и не переключает передачи, хотя обороты растут;
во время движения на третьей скорости и при отжимании педали газа, машина не сбрасывает передачи попеременно, а сразу переключается на первую.

Помимо этих проблем могут высвечиваться различные буквы положений ручки селектора на мониторе, когда кулиса селектора не стоит на тех режимах, которые указываются на приборной панели. Эти признаки тоже свидетельствуют о неисправности модуля управления, когда машина не едет вперед.

Все вышеперечисленные симптомы могут развиваться в АКПП из-за неправильной работы электронного блока управления. Чтобы проверить правильность его работы, нужно попытаться сделать то, что я описал в следующем блоке.

Способы устранения

Первой проблемой может быть недостача энергии. Поэтому нужно проверить аккумулятор на исправность и подачу нужного напряжения на все электронные устройства. Тест вы сможете сделать мультиметром. При выключенном зажигании, напряжение на АКБ не должно падать ниже 12 В.

Если с аккумулятором все в порядке, то приступаете к разборке блока управления. Вначале процедуры снятия ЭБУ, отсоедините от клемм АКБ провода, чтобы не замкнуть устройства.

Снимите ЭБУ с машины.
Разберите его.
Визуально просмотрите плату. На ней не должно быть плесени, потеков, ржавчины и другого налета, который может замкнуть линии дорожек.
Если таковые наблюдаются, то почистите контакты. Проверьте мультиметром на работоспособность отдельные конденсаторы и другие устройства на плате.
При нахождении коррозии платы, обуглившихся концов, замените электронный блок управления.

Ремонт ЭБУ не даст положительных результатов на долгое время. Через полгода вам придется его все равно менять.

Машина не едет, а коробка автомат буксует – причина кроется в гидроблоке АКПП. Это самая важная часть. Проблемы с гидроплитой возникают из-за грязного смазывающего средства, засорения каналов гидроблока, износа каналов и клапанов.

Признаки

Признаки поломки АКПП из-за неисправностей в гидроблоке, если машина не едет ни вперед, ни назад, будут такими:

автомобиль буксует и не едет;
при переключении передач слышны стуки и водитель чувствует толчки.

Чтобы устранить проблемы, из-за которых машина не едет или пробуксовывает на месте, нужно будет разобрать гидроблок АКПП.

Способы устранения

Вам нужно будет загнать автомобиль на яму или эстакаду. Затем сделать следующие шаги:

Слейте все масло с АКПП.
Снимите поддон и фильтрующее устройство.
Открутите болты гидроблока и снимите его с АКПП.
Разберите его по составляющим. Промойте все пять плит.
Замените соленоиды, которые вышли из строя.
Снова соберите и установите на место в АКПП.

Читать далее: Как провести замену масла в АКПП Hyundai Accent фото и инструкции

Неисправность КПП

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д.

Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен.

Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина ВАЗ, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Поломка в гидротрансформаторе

Машина не едет, если за автоматом не следить:

через указанное производителем или опытными механиками на СТО время не менять масло;
промывать старый фильтр АКПП и ставить на место;
на старые машины не устанавливать дополнительный радиатор;
не обращать внимание на шумы, толчки и рывки при простое, переключении передач.

Не решенные выше проблемы приведут к поломке гидротрансформатора АКПП. Эту поломку нельзя определить через диагностику сканером. Нужно вскрывать «бублик» АКПП и осматривать визуально каждую деталь.

Признаки

Новички автовладельцы часто не могут отличить признаки поломки гидротрансформатора. И сбрасывают это на плохое масло, некачественное топливо. На самом деле симптомов, из-за которых машина не едет, по причине поломки ГДТ несколько:

при включении вы услышите шум в АКПП. По мере развития скорости, он пропадет;
автомобиль заводится, но не едет. Стерлись шлицы на турбине. Кстати, первый симптом говорит о начале истирания этих шлицов;
вы слышите металлический стук при попытке переключить режимы, и машина не едет;
стружка и другие продукты износа на щупе;
мотор глохнет, авто не едет, когда вы пытаетесь переключиться с одной скорости на другую.

Я перечислил только некоторые причины неисправностей, из-за чего машина не едет, связанные с гидротрансформатором. При появлении которых вы должны обязательно посетить сервис-центр, чтобы потом не менять «бублик» полностью.

Способы устранения

Что мы сможем сделать, чтобы устранить проблему и на что вам нужно обратить внимание, если вы разбираетесь в АКПП:

Вам придется снять автомат полностью с машины.
Разберите АКПП, вытащите и зажмите в тисках ГДТ.
Распилите его пополам.
Рассмотрите сальники, прокладки на трещины, отверстия в цельной резине. Замените их.
Внимательно просмотрите турбину, насосное колесо, лопасти этих деталей на момент истирания или поломки. Замените, если потребуется.
Соберите гидротрансформатор и проведите балансировочные работы. Они делаются на специальном стенде.

После того, как балансировки выполнена можно устанавливать ГДТ на АКПП. И проверить едет машина или не едет после ремонта.

Чтобы избежать всех описанных проблем хотя бы в первые 200 000 километров важно соблюдать правила эксплуатации автоматической коробки переключения скоростей:

в холодное время года прогревайте АКПП в течение 5 или 10 минут;
не стартуйте резко и на холодную. Автоматы не любят жестких стартов, особенно вариаторы;
меняйте масло и фильтрующее устройство раз в 30000 тысяч километров;
заливайте только оригинальное масло и избегайте подделок;
делайте замену смазывающего средства после 60000 тысяч километров пробега методом замещения;
не таскайте на машине с автоматом посредством прицепа груз или другие транспортные средства;
не буксуйте на обледенелых трассах зимой или на заснеженных трасах в сугробах;
прогревайте коробку даже летом, чтобы масло перестало быть вязким и легко просачивалось во все узлы АКПП.

Читать далее: Как заменить термостат Лада Калина своими руками

Только соблюдение этих правил позволит вам избежать дорогостоящего ремонта.

Рулевое управление

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

Двигатель

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь.

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе.

Машина не едет

Если у вас электронная педаль газа и машина не едет, совсем плохо реагирует на нажатие педали газа и не развивает обороты, то тут причина либо в датчике положения педали газа, либо в самом электронном дросселе и его датчике положения. Не забываем что электронный дроссель приводится в движение электрическим моторчиком, а он может ломаться или просто застревать из-за грязи и нагара. Снимите дроссельный узел и промойте его бензинчиком. Как раньше мыли карбюратор, помните?

Если же автомобиль плохо тянет, то одна из причин это наглухо забитый катализатор.

В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.

Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.

Читайте в этой статье

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

Стиль езды

Говоря о том, почему при трогании с места машина дергается, начинать нужно с очевидного. Самая первая и очевидная причина – резкое сцепление. Если вы стартуете, прибавляете газу и резко отпускаете педаль сцепления, автомобиль будет обязательно дергаться. Поэтому в первую очередь необходимо попробовать сменить стиль езды. Как минимум, при трогании необходимо очень медленно отпускать педаль сцепления и прибавлять немного больше газу. Однако слишком сильно жать на педаль газа не стоит.

Впрочем, если с коробкой «автомат» при трогании дергается машина с места, то здесь сменить стиль езды не получится, ведь там педаль сцепления попросту отсутствует. Но даже и с механической коробкой передач проблема может быть в другом. В том случае, если и при плавном трогании с места машина дергается, проблема явно не в резком схватывании дисков сцепления.

«>

Порядок действий

Запомните, как нужно действовать, чтобы знать, как ездить без сцепления:

Когда двигатель еще не заведен, включите 1 передачу.
Проверьте, чтобы перед автомобилем не было помех для движения.
Немного нажмите на газ и запускайте двигатель стартером.

Автомобиль должен завестись и начать двигаться. Как только двигатель заработал, выключите стартер. Теперь можете ехать долго на 1 скорости.

При определенной сноровке можно без ущерба для коробки передач переключаться, не используя педаль сцепления. Ничего секретного – когда двигатель тянет автомобиль вперед, шестерни в КПП прижаты одной стороной зубьев. При сбросе мощности на некоторое мгновение шестерни изменяют направление соприкосновения.

Опытный автовладелец может пользоваться данным свойством коробки. В этот момент нужно расцепить шестерни, и синхронизировав обороты мотора, можно без проблем включить необходимую передачу.

Поясню более детально:

Разгоните автомобиль и прижмите рукой рукоятку КПП в направлении выключения скорости. При этом педаль сцепления не трогайте.
Сбросьте газ, рычаг выключит передачу, когда наступит момент смены усилия шестерен.
После небольшого промежутка, когда мотор снизит обороты, выберите момент, чтобы переключиться на следующую передачу. Угловые скорости шестерен выровняются, и нужная передача включится.

Наружные и внутренние ШРУСы

Если некоторые детали подвески плохо закреплены, то при движении (особенно при резком старте) они могут заставлять машину дергаться. В первую очередь нужно проверить внутренние и наружные ШРУСы. Внутренний ШРУС передает вращательную энергию с коробки передач на полуоси и далее – на колеса. Данный элемент является достаточно важным, и если с ним возникают проблемы, то его необходимо менять. Это могут сделать на любой СТО. Особенности поломки внутреннего ШРУСа следующие:

При разрушении внутренний ШРУС люфтит и может проворачиваться при передаче усилий, особенно на старте.
На прямой дороге без мельчайших ямок внутренний ШРУС может стучать. При этом будет казаться, что глухой стук раздается из колес.
Наружные ШРУСы могут хрустеть в момент поворота. При разрушении они также могут стать причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается.
Обычно внутренние ШРУСы банально изнашиваются и из-за этого выходят из строя. Однако редко коробка передач может стать причиной поломки данного узла. Случается это в тех случаях, когда с самой коробкой что-то не так.
Наружные ШРУСы при ударах или неаккуратном движении по плохой дороге могут ломаться.

«>

Если ваша машина ВАЗ при трогании с места дергается, то в первую очередь нужно проверить именно ШРУСы. Часто на форумах в обсуждении подобной проблемы пользователи указывают именно на данный узел. Учитывая распространенность данных автомобилей и дешевизну запчастей, ремонт данного элемента навряд ли обойдется дорого. Стоит отметить, что подобная проблема имеет место на автомобиле «ВАЗ-2114». При трогании с места машина дергается, однако после замены ШРУСа («гранаты») проблема исчезает.

Вам очень повезет, если проблема окажется именно в ШРУСах автомобиля. Это недорогие элементы, которые легко заменить. Гораздо хуже, если обнаружится неисправность в КПП.

Что делать если не включается блокировка межосевого дифференциала на Chevrolet Niva?

Здравствуйте Ваши проблемы с включением блокировки, говорят об малых люфтах и исправности механизма. Так уж он устроен. Включение блокировки дифференциала на Ниве не является столь же простой и часто используемой процедурой, как, например, включение передачи, хотя по своей сути ничем от нее не отличается. Точно также блокирующая муфта напяливается на соответствующий зубчатый венец. Успех и той и другой операции возможен только в случае, если пазы и зубья на них будут совпадать. А вот то, что они будут совпадать, так это вовсе не обязательно — уж как повезет. Более вероятно, что они совпадать не будут и тогда включить можно только если чуть чуть повернуть зубчатый венец относительно муфты (не более чем на зубец). При включении ПЕРЕДАЧ это требование легко выполняется, так как один из валов или непрерывно вращается относительно муфты (и рано или поздно пазы совпадут с зубчиками) или один из валов свободен (мы для этого сцепление выжимаем) и он сам легко поворачивается при некотором давлении на муфту. А вот в ДИФФЕРЕНЦИАЛЕ раздатки муфта и выходной вал с зубчатым венцом жестко связаны через сателлиты и поэтому на стоящей машине, если вам сразу не повезло с положением муфты, включить блокировку невозможно. Проблемы не существует при пробуксовке – тогда сателлиты вращаются. Проблемы возникают при попытке включить блокировку на стоящей машине или движении по твердому грунту. Даже если просто двигаться по прямой, то ничего не будет происходить. А вот если двигаясь, поворачивать, то передние и задние колеса будут проходить разный путь, сателлиты начнут вращаться и повернут, наконец, выходной вал по отношению к муфте. Вот тут-то, если вы все это время НЕЖНО давили ручкой муфту, она и вскочит на зубчатый венец выходного вала. С обратным отключением не все так ясно. Резина на колесах растягиваясь при движении с блокировкой с разным пройденным путем может так прижать зубья в муфте и зубчатом венце, что никаких сил не хватит сдвинуть их, скорее ручку сломаете. Нужно дать им слабину. Покачивание рулем и движение в туда — обратном направлении всегда помогает.

Привыкайте, по другому механизм работать не может – нужно самому заботиться о синхронизации шестерен. Сложности с включением – выключением блокировки, хотя и удивляют при первом знакомстве, но при знании процесса и том стрессе, который возникает при застревании, уже не кажутся обременительными – как никак получаем жесткую зубчатую сцепку валов. Ставить в раздатку второе сцепление ради 4-5 включений блокировки в год, чтоб вал освободить посчитали накладным. Полагается, что раз вы включаете блокировку, то у вас уже такие проблемы, что потом для ее выключения двинуть лишний раз туда-сюда машиной — это не обуза.

Проблема с КПП

Коробка перемены передач вполне может стать причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается. Однако при этом должны быть и другие признаки неисправности коробки передач: сложность переключения всех или какой-либо одной передачи, странный звук из данного агрегата и т.д. Если это случается на «механике», то проблема не так страшна. В данном случае саму коробку можно отремонтировать, и в силу простоты ее конструкции ремонт обойдется не так дорого. Но если эта проблема в автоматической коробке, то это уже серьезно.

«>

Машина трясется на холостых

Итак, машина трясется на холостых. Чаще всего это происходит из-за неэффективного сгорания топлива в одном из цилиндров или из-за выхода его из строя. Проблема может заключаться во многих системах:

форсунки,
электрика,
свечи,
зажигание,
ЭБУ и т.д.

Разумеется, для более детального разбора проблемы потребуется диагностика. Проводится она достаточно быстро и практически в любом сервисе.

Троение двигателя на холостых может происходить из-за самых разных неисправностей

Если автомобиль трясет на холостых оборотах, то вы можете провести визуальную проверку самостоятельно. Во-первых, осмотрите катушку зажигания и бронепровода на предмет искр. Возможно, искра где-то уходит наружу. Делать это лучше всего в темное время суток. Во-вторых, попробуйте на заведенном двигателе поочередно поснимать бронепровода со свечей. При снятии провода с исправного цилиндра машина начинает работать еще хуже. Если же при снятии провода с одной из свечей ничего не изменилось – проблема в этом цилиндре. Неисправности с форсунками диагностируются состоянием свечей.

Если двигатель троит на холостых, то большинстве случаев проблема с зажиганием топлива в одном из цилиндров

И помните, если машина трясется на холостом ходу, ремонт ДВСне нужен в большинстве случаев. Вероятнее всего, это будет менее затратный ремонт, хотя ситуации бывают разные.

Ремонтируют ли коробки передач?

В любом случае придется следовать на СТО, где рассмотрят автомобиль и выдадут заключение. При выходе из строя автоматика ремонт будет стоять довольно дорого. Однако в случае поломки какой-нибудь шестеренки из механизма коробку, в принципе, могут разобрать и заменить отдельный элемент, но это тоже довольно кропотливая и сложная процедура, и она стоит денег.

Отметим, что довольно часто на СТО вообще не берутся ремонтировать автоматические коробки передач. Часто их просто заменяют, однако находятся мастера, которые соглашаются на восстановление данных агрегатов, что позволяет владельцу сэкономить деньги.

Рулевой механизм

При неисправности рулевого механизма подобная проблема также может наблюдаться. Рулевая рейка при какой-либо неисправности может создавать рывки при старте. В этом случае изношенные детали рейки просто заменяются, и проблема исчезает.

Также и наконечники рулевой рейки могут иметь сильный люфт. В результате при резком старте или торможении, наборе оборотов может возникать так называемое биение руля. Изогнутые рулевые тяги влекут за собой резкий рывок руля в одну сторону при трогании с места. Эта проблема требует быстрого решения.

«>

Прочие элементы рулевой системы, включая втулки и сайлентблоки, могут быть причиной стуков и рывков автомобиля при движении. Все это относится к рулевому механизму – именно он может стать причиной, из-за которой, например, машина «ГАЗель» при трогании с места дергается. Но «ГАЗель» – не единственная марка, где имеют место подобные поломки.

Отметим, что проблемы с рулевым механизмом решаются проще, чем проблемы с АКПП. Однако рулевой механизм требует скорейшего ремонта в целях безопасности водителя и пассажиров.

Двигатель

Как это ни печально признавать, но проблема с двигателем тоже имеет место при возникновении подобных неполадок в работе автомобиля. В том случае, если с двигателем действительно что-то не так, во время резких рывков его обороты должны скакать. Сам мотор при этом может жить своей собственной жизнью и слабо реагировать на педаль газа.

Что может стать причиной такой работы двигателя:

Износ пар трения, что предполагает проведение капитального ремонта. Это требует больших вложений.
Износ коленчатого вала. В этом случае машина не только должна начинать движение рывками, но шуметь, стучать со стороны двигателя.
Закоксовка двигателя. В этом случае потребуется раскоксовка, которую смогут произвести на СТО.

Отметим, что проблемы, связанные с двигателем, являются самыми неприятными и чаще всего требуют вложения больших средств.

«>

Наиболее распространенные неисправности

Основные неисправности, которые могут возникнуть при длительной эксплуатации транспортного средства:

свистящий звук;
отмечается характерный шум, когда происходит запуск силовой установки;
АКПП при включении не срабатывает;
машина глохнет при смене передач;
появление специфического запаха со стороны селектора;
посторонние стуки при смене скоростей.

Звук, напоминающий свист, может быть связан с проблемой гидротрансформатора. Также, следует обратить внимание на уровень горючего в коробке. Масляное голодание приводит к повреждению шестеренок маслонасоса. В том случае, если вышло из строя насосное устройство, суппорты станет невозможным тронуться с места, появятся посторонние звуки со стороны рычага КПП.

Гидроблок обеспечивает перераспределение потоков и давления трансмиссионного масла. Пробуксовки, удары – это основные признаки того, что гидроблок АКПП имеет поломку. Требуется промывка клапана, если он имеет загрязнение.

Возможные варианты того, почему не работает гидравлический блок:

засорение каналов и клапанов продуктами износа;
обрыв обмотки клапана;
износ рабочей поверхности клапанов.

Недопустимо управление транспортом, если отмечается лязг со стороны коробки на холостом ходу силовой установки. Необходимо проверить целостность дисков фрикционных муфт. Данная запчасть отвечает за блокировку элементов планетарного механизма.

Ремонт АКПП необходим, если была нарушена целостность уплотнительных прокладок, из-за чего могут отмечаться масляные подтеки.

Любые ремонтно-восстановительные работы АКПП стоит осуществлять при помощи соответствующих инструментов. В частности, требуется набор головок, оправок, гаечных ключей, монтажный инструмент и т.п. Сборка и разборка коробки требует максимальной внимательности и аккуратности.

Топливная система

Если топливная смесь подается в камеры сгорания двигателя в неправильном количестве, то могут возникать рывки при движении. Это может случиться в том случае, если автовладелец заливает в бак топливо плохого качества или бензин, на который автомобиль не рассчитан. Например, если в двигатель стандарта «Евро-4» или «Евро-5» будет поступать топливо с большим содержанием серы (92-й бензин), то он будет быстро изнашиваться. Также могут забиться некоторые форсунки, из-за чего топливо будет подаваться с неправильном объеме. Это может привести к рывкам при старте, но «симптомы» могут быть и другими: потеря мощности, детонация, повышенный расход бензина.

АКПП не едет не вперед не назад – варианты решения проблемы

Что делать, если машина с АКПП на холодную не едет? В большинстве случаев с данной неполадкой хозяин транспортного средства может столкнуться в зимний период. Как правило, это связано с тем, что имеющееся масло в коробке загустело. Густое горючее отрицательно сказывается на функционировании автотранспорта. В частности, большие нагрузки начинает испытывать масляный насос, не обеспечивается должное сжатие фрикционных дисков. Результат этого, машина буксует. Именно поэтому в профилактических целях перед началом передвижения транспорт следует прогревать.

При износе фрикционных дисков муфты нередко при смене скоростей отсутствует третья передача. Однако данные проявления бывают следствием того, что утратили свои свойства манжеты поршня. Все изношенные элементы подлежат замене на аналогичные автодетали.

В том случае, если машина не едет, но передачи работают, целесообразно проверить тормозную ленту. Также, данные проявления характерны для того, если произошел разрыв уплотнительных манжет на муфте.

Причина того, что автотранспорт стал хуже разгоняться – низкое давление горюче-смазочного в магистралях АКПП. Применение некачественного горючего способствует сокращению ресурса фрикционов.

Если при включении передачи машина с автоматом не едет, необходимо проверить масляный фильтр. Параллельно с этим может отмечаться:

перегрев КПП;
возникновение характерного механического звука.

В результате перегрева может утратить свои рабочие свойства блок управления.

О повреждении штока поршня тормозной ленты может говорить то, что автотранспорт едет вперед и не происходит передвижение на задней передаче.

Если АКПП на горячую не едет, проверке подлежит масло, уплотнения на конусах. Поврежденные уплотнители, а также сальники подлежат замене.

В том случае, если машина едет только назад, стоит проверить датчик скорости, уровень масла в КПП. При наличии проблемы в блоке управления коробки, авто не может ехать в гору, передвигаться во время спуска (возможна блокировка КПП).

Таким образом, выделяется много симптомов, указывающих на то, что необходима проверка состояния АКПП, например, машина не едет при включении передачи. Если транспорт, оснащенный данной коробкой, заводится, но назад едет, это следствие того, может иметься поломка механического плана, неполадки в работе электроники. Замена отработавших свой эксплуатационный ресурс деталей трансмиссии позволяет решить такую проблему, как АКПП не едет ни вперед, ни назад.

Проблемы с другими элементами

Довольно часто машины «Опель» при трогании с места дергаются из-за проблем с клапаном рециркуляции выхлопных газов. Этот клапан – головная боль многих владельцев «Опелей» с двигателями Ecotec. В результате образования сажи на клапане он может просто забиться, и тогда в камеры сгорания будет поступать непонятная смесь, состоящая из топлива, воздуха и отработанных выхлопных газов. Это чревато потерей мощности, повышенным расходом и, возможно, рывками при старте.

Поэтому очень важно заливать только качественный бензин, а не экономить на покупке топлива, подходящего для вашего мотора. То же самое можно сказать и про масло. Ни в коем случае нельзя заливать масло с неподходящей вязкостью или присадками!

«>

«Мозги» автомобиля

Специальная программа решает, в какой пропорции смешивать топливо с воздухом и подавать его в камеры сгорания. Если программа будет ошибаться, то в двигатель будет поступать смесь с неправильным соотношением воздух/бензин, из-за чего тоже может дергаться машина при трогании с места. Перенасыщенная или недостаточно насыщенная смесь может подаваться в камеры сгорания, затем партия нормальной смеси может попадать в систему, после чего снова происходит неправильное смешивание – все это может легко вызывать резкие толчки автомобиля как при старте, так и при движении на скорости. Также это может сопровождаться хлопками из выхлопной трубы или отсутствием реакции мотора на педаль газа.

Как этого не допустить?

Следующие советы являются немного банальными, но действенными. Как минимум, в автомобиль нужно заливать качественный бензин с правильным октановым числом. В инструкции к машине обязательно указывается, какое топливо необходимо заливать в бак.

Это касается и масла. Использовать необходимо только ту смазку, которую рекомендует производитель. С учетом наличия на рынке подделок масел и низкого качества топлива, менять масла необходимо даже чаще, чем рекомендует изготовитель авто. Как минимум, после 8-9 тысяч километров пробега смазку нужно заменять. Это продлит срок службы мотора.

И вообще, эксплуатировать машину нужно аккуратно. Стоит хотя бы один раз сильно нагрузить двигатель и нагреть его до «красной зоны» на термометре, и тогда проблемы с мотором могут возникать постоянно. В таком случае рывки при трогании — это далеко не самая страшная неполадка.

Почему при трогании с места машина дёргается

Существуют 2 основные причины из-за которых может “трясти” автомобиль при трогании с места.
Здравствуйте уважаемые читатели!
Некоторые автовладельцы жалуются на повышенную вибрацию при трогании автомобиля с места. Другими словами автомобиль начинает трясти при начале движения.
Из-за чего так происходит и как это можно устранить? Давайте разберемся.

Основные причины повышенной вибрации при начале движения.

Если у вас автомобиль с механической коробкой передач и тряска началась после замены комплекта сцепления, то скорее всего дело в диске сцепления.

В таком случае, чтобы избавиться от вибрации вам необходимо заменить диск сцепления на новый, более качественный.

Вторая причина, которая встречается гораздо чаще это неисправные опоры двигателя и коробки передач.

Из-за неисправных опор двигателя или КПП, двигатель начинает раскачиваться при начале движения. От сюда и берется повышенная вибрация.

Если своевременно не заменить неисправную опору, то вибрация со временем начнет усиливаться т.к. другие опоры начнут выходить из строя из-за повышенной нагрузки.

Необходимо осмотреть опоры двигателя и КПП и произвести замену неисправных опор на новые. Даже небольшие трещины опор могут являться причиной повышенной вибрации.

Спасибо за внимание, удачного вам дня!

Стиль вождения

Наружные и внутренние шрусы

Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места.

На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной.
При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины.
Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге.

Неисправность ШРУСов

На автомобилях с передним приводом крутящий момент на колеса передается через специальные приводы – шарниры равных угловых скоростей. Если они изношены или вышли из строя, то будут рывки при трогании с места. В народе ШРУС называют «гранатой» из-за его внешнего вида.

По следующим признакам можно определить исправность гранат:

Чаще всего причину можно устранить только путем замены гранат, но иногда их перебирают и смазывают. Хотя это помогает ненадолго. Если у вас есть смотровая яма или эстакада, стандартный инструмент, то все можно сделать своими руками.

Замена гранат производится в следующем порядке:

Далее нужно снять чехлы, хомуты и сбить ШРУСы с полуоси. Новые детали устанавливаются в обратном порядке.

Могут быть индивидуальные особенности замены гранат, в зависимости от марки автомобиля.

Рулевое управление

Двигатель

Лучшие инструкторы по вождению:

Автоинструктор Светлана АКПП: Hyundai AccentОбучает в САО, СЗАО, Химках

ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Елена АКПП: Chevrolet Lacetti МКПП: Chevrolet LanosОбучает в ЮАО, ЮВАО, Видном, Домодедове

ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Марина АКПП: Kia Cerato МКПП: Chevrolet LanosОбучает в САО, Долгопрудном

ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Елена АКПП: Kia Cerato МКПП: Chevrolet Lanos

Обучает в САО, СЗАО, Химках

ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Наталья АКПП: Kia Spectra Обучает в ВАО, Балашихе,Реутове

ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Олег АКПП: Chevrolet Lacetti МКПП: Chevrolet LanosОбучает в САО, Долгопрудном

ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Яна АКПП: Kia Spectra Обучает в САО, Долгопрудном

ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Юлия АКПП: Chevrolet Lacetti МКПП: Chevrolet LanosОбучает в ВАО, ЮВАО, Люберцах, Реутове, Железнодорожном

ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Светлана АКПП: Chevrolet Lacetti Обучает в СЗАО

ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Татьяна МКПП: Chevrolet Lanos АКПП: Kia SpectrОбучает в Красногорске

ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Пётр МКПП: Daewoo Nexia Обучает в СЗАО

ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Оксана АКПП: Hyundai Accent Обучает в СВАО, Мытищах, Королёве, Пушкине

ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Дмитрий АКПП: Volkswagen Golf МКПП: Chevrolet Lanos Обучает в СВАО, САО, СЗАО, Долгопрудном

ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Оксана АКПП: Kia Spectra МКПП: Chevrolet Lanos Обучает в ЮАО, ЮЗАО, Видном, Подольске

ОТЗЫВЫ

Автоинструктор Дмитрий МКПП:Lada Granta Обучает в ЮВАО, Люберцах

ОТЗЫВЫ

Двигатель

Что может стать причиной такой работы двигателя:

Износ пар трения, что предполагает проведение капитального ремонта. Это требует больших вложений.
Износ коленчатого вала. В этом случае машина не только должна начинать движение рывками, но шуметь, стучать со стороны двигателя.
Закоксовка двигателя. В этом случае потребуется раскоксовка, которую смогут произвести на СТО.

Машина трогается с рывком – основные причины проблемы

Неисправности автомобиля порой заставляют владельца очень сильно нервничать. Особенно сложно справиться с эмоциями, когда страдают основные узлы транспортного средства. Коробка передач и двигатель являются порой самыми дорогими деталями машины, поэтому их ремонт и восстановление требует огромного количества средств. Если при старте движения ваш автомобиль дергается, это ничего хорошего значить не может. Впрочем, возможно, что рывок связан с резким отпусканием сцепления. Первым делом вам следует попробовать сменить стиль вождения. Это очень эффективный метод, который приведет к полному изменению ощущения автомобиля. С помощью таких возможностей вы сможете более плавно стартовать движение и не думать о том, что в вашем автомобиле скрыта какая-либо ужасная неполадка.

Если машина трогается с рывком, нужно привыкнуть плавно отпускать педаль сцепления. На автомате такая идея не пройдет, так как подобная педаль в системе управления отсутствует. Автомат нужно просто не рвать с места, это поможет снизить нагрузку на коробки и позволит всем деталям удобно перестраиваться по ходу движения. А в механической коробки диски не успевают замыкаться, а вы давите на газ и требуете от машины быстрого страта. Для этого нужно знать, где именно схватывает сцепление в вашем авто. Сядьте в машину, заведите ее, выжмите сцепление и включите первую передачу. Плавно отпускайте педаль сцепления, не трогая газ. Так вы сможете найти точку, где хватает сцепление. Именно до нее нужно очень плавно отпускать педаль, чтобы не получить никаких проблем в процессе эксплуатации транспортного средства. Но иногда дело не в сцеплении а в конструкции авто.

Внутренние и наружные шрусы — чрезмерный люфт

Люфт некоторых деталей подвески может стать причиной рывков при трогании. В первую очередь нужно проверить наружные и внутренние шрусы. Именно внутренний шрус выполняет задачу передачи вращательной энергии с коробки передач на полуоси и затем на колеса. Это делает данные элементы очень важными деталями подвески, которые служат достаточно долго, но при поломке требуют оперативной замены и профессиональных работ. Особенности выхода из строя элемента следующие:

внутренний шрус в разных автомобилях имеет различную конструкцию, при разрушении он сильно люфтит и перед передачей энергии при старте движения проворачивается;
также шрус может постукивать на прямой дороге без явных ямок и признаков поломки подвески, стук глухой и раздается якобы на колесе, так как затягивает полуоси;
при повороте могут хрустеть наружные шрусы, которые при сильном износе могут также проворачиваться и создавать эффект задержки при старте движения автомобиля;
выходят из строя внутренние шрусы просто при предельном износе, также неполадки КПП могут стать причиной поломки этого элемента, если есть рывки на старте движения;
наружные шрусы ломаются зачастую при ударах и поездках по сложной неровной дороге, автомобиль при этой эксплуатировать становится просто невозможно.

Так что проверить элементы ходовой части в данном случае стоит в первую очередь. Заменить наружные шрусы сравнительно несложно, для этого просто нужно разобрать переднюю подвеску и выбить старый механизм, запрессовав новый на нужное место. А вот внутренние детали заменить непросто. Для этого нужно знать конструкцию автомобиля, сливать масло с коробки передач, а также подобрать полностью подходящие детали для замены.

КПП — основной виновник рывков при старте движения

Коробка передач становится основным элементом, который вызывает различные неприятности в автомобиле, в частности и рывки при старте движения. Если вы заметили другие неисправности коробки, такие как плохое включение передачи или гул из агрегата при работе, можете быть уверены, что именно КПП стала виновников рывков при начале поездки. Интересно, что для механики это не так страшно и дорого, но автомат в таком случае может показать самые неприятные особенности конструкции:

выход из строя непосредственно автоматики для переключения передач чреват достаточно дорогостоящим ремонтом, вам придется выполнить восстановление, иначе будут проблемы;
поломки шестерен, их крепления, вилок и прочих механических деталей АКПП также непросто ремонтируются, придется разбирать и проводить ревизию вашей коробки;
в среднем стоимость простой разборки и сборки данных узлов для не самых современных моделей автомобилей будет высокой, старые конструкции АКПП обходятся еще дороже;
новые вариаторы, роботизированные коробки или другие альтернативные варианты АКПП оказываются очень сложными в процессе ремонта, они требуют больших затрат;
если дергать начал вариатор, вполне возможно, что на профессиональном сервисе вам предложат просто заменить автоматическую коробку, это будет недешево.

Следует заметить, что проблемы с коробкой передач ремонтируются достаточно сложно. Данные агрегаты нередко ставят на замену, но можно найти мастера, который предложит восстановление. Скорее всего, вам удастся сэкономить деньги и провести ремонт. Но лучше прислушиваться к мнению профессионалов с хорошего сервиса. Иногда замена окажется более экономичным и удачным решением для любого покупателя, так что углубите диагностику узла и просчитайте все возможные варианты данного процесса.

Проблемы в рулевом управлении — дергается руль при движении

Начало движения в автомобиле — это один из важных факторов диагностики транспорта на предмет исправных деталей ходовой части, системы КПП и рулевого управления. Если есть проблемы, то именно в этот момент произойдет их демонстрация. Скорее всего, с помощью такого тестирования можно будет достаточно просто определить поверхностные проблемы автомобиля. Стук нередко оказывается причиной износа деталей рулевой системы:

рулевая рейка при неисправностях может отдавать рывки при старте движения, изношенные детали рейки практически не подлежат ремонту, потребуется замена;
наконечники рулевой системы также могут люфтить, что вызывает неприятные ощущения при резком наборе оборотов или при торможении, может происходить биение руля;
изогнутые рулевые тяги могут стать причиной рывка в одну сторону руля, когда автомобиль трогается с места, это серьезная неполадка, которую нужно исправлять;
непосредственно рулевая колонка вследствие серьезного ДТП может быть повреждена и создавать эффект стука в рулевой системе при движении или при старте поездки;
другие детали, втулки и сайлентблоки деталей рулевой системы часто становятся причиной серьезных стуков и даже рывков при начале движения автомобиля.

Так что еще одним серьезным элементом, который может давать неприятные эффекты при начале движения, является рулевой механизм. Нужно понимать, что это один из факторов безопасной поездки, нельзя недооценивать данные детали, всегда следует проводить их полную диагностику во время ТО. Регулярное обслуживание подразумевает просмотр всех элементов подвески и прочих механизмов, которые участвуют в управлении автомобилем.

Двигатель — самая серьезная проблема рывков при начале движения

И последний механизм, который может создавать неприятные особенности во время движения, — это двигатель. Отличить рывки силового агрегата от неприятностей подвески или рулевого управления, или даже КПП очень просто. Это всегда связано с перебоями в работе силового агрегата или рывками оборотов. Двигатель может не слушаться, жить собственной жизнью, которая не зависит от систем управления. Главные проблемы силового агрегата следующие:

износ внутренних механизмов, это может стать большой проблемой, которая требует капитального ремонта силового агрегата и вложения большого количества средств;
износ коленвала — в данном случае при страте движения будут слышны неприятные стуки и прочие эффекты, которые подскажут вам проблему непосредственно с двигателем;
засорившаяся система впрыска топлива, особенно актуально это для инжекторов и бензиновых форсунок, которые засоряются некачественным топливом;
необходимость проведения качественного технического обслуживания, заливания свежего и качественного масла в картер силового агрегата, полная ревизия и диагностика двигателя;
смена заправки — вполне возможно, что рывки на старте движения и при переключении передач связаны с очень низким качеством топлива, для многих агрегатов это нормально.

Японские двигатели нередко страдают такими неприятностями, как рывки и неровная поездка. В момент начала движения может происходить перенасыщение смеси или наоборот — может впрыскиваться небогатая смесь в камеры сгорания. Это вызывает иногда хлопки из выхлопной трубы, иногда задержку в реакции двигателя. Порой это становится причиной неприятных рывков, о которых сегодня идет речь в нашей публикации. Предлагаем посмотреть небольшое видео с объяснением, почему сцепление может влиять на плавность хода:

Подводим итоги

Очень сложно однозначно сказать, почему происходят рывки в процессе начала движения автомобиля. Иногда это оказывается последствием неполадок в ходовой части и подвеске. В ином случае виновниками становятся двигатель и коробка передач. Порой оказывается, что виновата в этих неприятностях система рулевого управления. Механизмы в современных автомобилях достаточно сложны, они нуждаются в качественном обслуживании и регулярной диагностике. Каждый из перечисленных выше узлов необходимо вовремя ремонтировать, если появились определенные поломки и неприятности в транспортном средстве.

Если же своевременный ремонт не будет предоставлен, система может полностью выйти из строя и стать просто неуправляемой. Появляются рывки, толчки, тряска и вибрация. Лучше не доводить до таких проявлений неполадок в автомобиле. Если вы вовремя отправитесь на станцию обслуживания и проведете детальную диагностику транспортного средства, то сможете выяснить причину и устранить проблему в тот момент, когда она еще не стала причиной сложностей в эксплуатации автомобиля. Тянуть с заменой деталей подвески или КПП не стоит — это может привести к еще более серьезным разрушениям. А у вас когда-нибудь были рывки автомобиля при начале движения?

Ваз 2106 рывки при движении – Почему ваз 2106 дергается при езде, возможные причины

Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с этим явлением: двигатель вдруг начинает работать рывками, машина как бы дёргается. Произойти это может когда угодно. При разгоне, резком нажатии педали газа и даже на холостом ходу. О том, почему это происходит и как с этим бороться, мы и поговорим в этой статье.

2 Почему машина дёргается при плавном нажатии акселератора
3 Рывки двигателя во время движения автомобиля
4 Рывки, если резко нажимать на гашетку

Дергается автомобиль во время движения: находим и устраняем причину

Практически каждый водитель сталкивался с такой неприятной ситуацией, когда автомобиль начинал дергаться при разгоне, на малой скорости или вовсе в самом начале движения. Опытные автолюбители с уверенностью говорят, что подобная неприятность может случиться с любым автомобилем независимо от возраста и марки. Рывки в движении могут прослеживаться как у Шевроле Нивы, так и у любого другого автомобиля. Если ваш автомобиль начал проявлять рывки на ходу, рекомендуется как можно быстрей обнаружить причину и вовремя её устранить.

Зачастую подобный недуг по силам устранить каждому водителю без помощи специалистов в СТО. Игнорирование проблемы может не только усугубить ситуацию, которая в последующем потребует дорогостоящего ремонта, но также дергание транспорта часто приводит к совершению ДТП. Неисправный автомобиль не в силах начать плавный ход с последующим ускорением. Дергающийся транспорт наводит не только страх и ужас на других участников движения, но и сбивает их столку. Далее попробуем разобраться в том, что может стать причиной неравномерного хода авто.

Почему ваз 2106 дергается при езде, возможные причины

Дергается автомобиль во время движения: находим и устраняем причину

Дёргается автомобиль, что делать?

На первом этапе проводится диагностика машины. Допустим, что у вас в гараже стоит ВАЗ 2106 с карбюраторным двигателем. Ваш автомобиль уже на первом этапе движения с места подаёт признаки «болезни». Или авто бесхлопотно начало движение, а при достижении определённого количества оборотов мотор дал сбой. Всё это не даст ответов, а только создаёт вопросы, ведь сломаться может всё что угодно. В любом случае, если замечена нестабильная работа силового агрегата автомобиля во время нажатия педали акселератора, в первую очередь следует:

Проверить воздушные и топливные фильтры. Подача воздуха и топлива для образования горючей смеси будет осложнена, если эти элементы сильно загрязнены.
Проверить топливный насос. Его некорректная работа приводит к неустойчивой подаче топлива.
Проверить давление топлива. Поступление топливно-воздушной смеси под недостаточным давлением зачастую приводит к рывкам авто. Давление при работающем моторе не должно превышать 3 кгс/см2.

Большинство причин кроется именно в топливной системе автомобиля. Но не стоит списывать со счетов систему зажигания, а иногда даже трансмиссия может послужить причиной дискомфорта во время движения. Причин может быть множество. Чтобы сузить круг подозрений, проделайте замер условий, во время которых автомобиль начинает «капризничать». Для этого во время движения следите за панелью приборов и запомните, в какой момент равномерный ход прекратился. Проделайте так несколько раз для подтверждения правильности наблюдения.

Устраняем рывки в момент начала движения авто

По количеству отзывов владельцев ВАЗ 2106 с карбюраторным двигателем, именно система питания мотора чаще всего таит в себе проблему. Из-за поломки абсолютно любого элемента системы может нарушиться устойчивый процесс сгорания топлива в цилиндрах. Если же в цилиндры поступает недостаточное количество смеси, то автомобиль в таких условиях будет не способен выдать необходимую мощность. На фоне этой проблемы начнутся проявляться подергивания.

Проверьте патрубки, определите, есть ли разгерметизация системы. Измерьте давление топлива. Если показатель не соответствует норме, то дальнейший поиск причины следует искать в регуляторе давления, топливном насосе. Данные действия необходимо проделывать не только с карбюраторной системой, но и с инжекторной. Если на ВАЗ 2106 установлен инжектор, то в таком варианте подключается еще и система зажигания. Причиной дергания автомобиля может стать абсолютно любой датчик, вышедший из строя. Возможно, в этом случае понадобится помощь специалистов, ведь вся работа усложняется наличием электронного блока.

Устраняем рывки при разгоне авто

Если ВАЗ 2106 начинает проявлять подергивания при наборе скорости, то и в этом случае необходимо тщательно проверять систему питания двигателя. Водитель во время движения нажимает на педаль скорости, но ускорение транспортного средства не происходит. Нажатием педали акселератора водитель провоцирует увеличение количества подачи горючей смеси в цилиндры. Если этого не происходит – происходят пробои в равномерном ходе.

Проверяем все фильтры: топливные, воздушные. Карбюраторный мотор располагает 2-3 фильтрами. Не будем брать в расчет сетку в горловине, так как она способна препятствовать проникновению только крупных частиц. Тщательным образом следует проверить фильтр, который идёт к топливному насосу. Зачастую он забивается примесями, что в конечном итоге препятствует свободному ходу топлива, из-за этого у мотора начинается «голодание».

Устраняем рывки при стабильном движении авто

Если Шевроле ВАЗ 2106 проявляет подергивания во время стабильного движения, то это чаще всего случается из-за проблем с системой зажигания. Часто можно слышать жалобы автовладельцев, что, мол, только поставил новые свечи, а мотор уже дал сбой. Детонация может проявляться даже с новыми свечами по причине несовместимости с двигателем. Если же свеча вышла из строя, то в таком случае топливо будет сгорать не полностью, а в работе силового агрегата начнутся пробои.

Проверить свечи достаточно легко. Первым делом необходимо:

Проверить уровень зазоров на выкрученных свечах. Проверить, нет ли нарушений в процессе искрообразования.
Исправная свеча подаёт искру тёмно-синего цвета.
Если на свече есть черный нагар, то проблема может таиться в сбитом зажигании или неисправное смесеобразование.

Если проверка свечей не принесла никаких результатов, следует проверить всю проводку на наличие окислений и пробоев. Не стоит забывать о катушке, тумблере. Все элементы системы зажигания, как и в случае с проблемой в системе питания, подвергаются тщательному осмотру и проверке на корректность работы.

Заключение

В интересах каждого автовладельца, чтобы его машина работала как часы. Но порой возникают проблемы. Если ваш автомобиль начал дергаться, то начинайте диагностику от простого к сложному. Порой проблема может находиться на поверхности. Но не редкость и тяжелые случаи, когда требуется серьёзные ремонт автомобиля. Реже всего возникают проблемы с трансмиссией. В автомобилях с механической КПП причиной подергивания может быть сцепление, а именно изнашивается ведомый диск.

www.vazzz.ru

Дёргается автомобиль, что делать?

Проверить воздушные и топливные фильтры. Подача воздуха и топлива для образования горючей смеси будет осложнена, если эти элементы сильно загрязнены.
Проверить топливный насос. Его некорректная работа приводит к неустойчивой подаче топлива.
Проверить давление топлива. Поступление топливно-воздушной смеси под недостаточным давлением зачастую приводит к рывкам авто. Давление при работающем моторе не должно превышать 3 кгс/см2.

Почему машина дёргается при плавном нажатии акселератора

В этой ситуации двигатель с опозданием реагирует на нажатие педали газа. Рывки появляются тогда, когда дроссельная заслонка долго остаётся открытой. В момент разгона датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) должен отправить электронному блоку управления (ЭБУ) сигнал о том, что двигатель переключается с холостого хода на нагрузочный режим, следовательно, топлива в камеры сгорания надо подавать больше, а общее давление в топливной рампе должно быть высоким. Если ДПДЗ неисправен, он не подаёт в ЭБУ вышеуказанного сигнала (либо подаёт, но с опозданием). В результате давление в рампе падает, двигатель начинает дёргаться, а иногда и глохнет. Эта неисправность встречается в инжекторных двигателях, как на отечественных автомобилях (Лада Приора, Лада Гранта), так и на иномарках (в частности, Форд Фокус 2). Решение очевидно: надо заменить неисправный датчик.
Такую же проблему в инжекторных автомобилях может создать и датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Он следит за образованием смеси и за тем, сколько воздуха в неё поступает. Если он неисправен, машина начнёт дёргаться, не успев разогнаться. А значит, ДМРВ тоже следует заменить.
В карбюраторных автомобилях (ВАЗ 2107, первый редкий выпуск ВАЗ 2114) рывки при разгоне возникают из-за засорения выходных отверстий в первой карбюраторной камере. Решение: карбюратор снимается и продувается сжатым воздухом.
В классических моделях ВАЗ часто выходят из строя ускорительные насосы карбюраторов, и это тоже становится причиной рывков при попытке тронуться с места. Ремонтировать эту деталь нецелесообразно, поэтому её следует поменять.

Устраняем рывки в момент начала движения авто

ВАЗ 2107 дергается на средних оборотах

Сообщение от свр
куда делся ?Должен быть !

Если имеется в виду электроклапан ХХ, то он работает, щелкает, питание на него подводится при включении зажигания. Сопротивление 112 Ом. ЭПХХ — это же электронная приблуда такая, с микриком на карбе и со своими «мозгами» Сообщение от свр

Еще вопрос, ты после регулировки повторно мерил компрессию ?

Завтра надеюсь уделить время померить Сообщение от свр

Я думал что ты ответишь отрицательно

Ну, отрицательный ответ тут сам собой разумеется- Карбюратор питает все цилиндры одинаково, он не может «через цилиндр» давать сбой — там непрерывный пульсирующий поток воздуха, как я понимаю. Попытаюсь объяснить рассуждения свои: Если бы где-то в питании косяк, то изменение качества внесло бы некую ясность. Хотя меня должно было насторожить уже то, что прикрытие воздушной заслонки не дает почти никакого эффекта. Но я пытался отработать вариант, что называется «до конца».

Если попытаться описать предысторию, то все выглядит так: купил машину, предыдущий владелец указал на то, что карбюратор портачит — периодически (ну, пару раз за день езды, может) падает ХХ с 800-900 примерно до 300 оборотов. Когда я на себе это прочувствовал, заглянул посмотреть. А там ХХ был отрегулирован как на «солексе» — винтом приоткрыта ДЗ 1 камеры. Соответственно, при приоткрытой ДЗ, подавался вакуум на трамблер. Я её прикрыл, сделал как положено, УОЗ отрегулировал заново. Через время выкрутил свечи — 1,2 белые, 3 и 4 — черные. Не стал заморачиваться. Поменял свечи и ездил, пока не стали допекать эти самые подергивания.

www.autosaratov.ru

Устраняем рывки при разгоне авто

Проблема не в ГБО

Довольно часто случает так, что машина дергается на газу во время движения вовсе не из-за газобаллонного оборудования, как думает водитель, а из-за неисправности в электрической части авто.

Чаще всего водители выявляют следующие проблемы:

Зазор в свечах зажигания и их исправность в целом. Считается, что оптимальный зазор должен находиться в пределах 0,7-0,9 см., хотя некоторые автолюбители устанавливают зазор на свечах вплоть до значения 1.1. Существуют также специальные свечи для работы авто на газу, они отличаются от обычных зазорами и конструкцией. При неисправной свечи ее просто «пробивает», вследствие чего ток идет по пути наименьшего сопротивления.
Высоковольтные провода. Второй наиболее распространенной проблемой считается износ высоковольтных проводов автомобиля. Если Ваши бронепровода прошли более 80 000 км. без замены лучше всего сменить их на новые. Выявить же неисправность одного провода поможет опытный электрик.
Третей по значимости является проблема с катушкой зажигания авто, если проблема в ней, катушку следует сменить на новую.
Газовая смесь. Качество смеси может также оказывать серьезное влияние на поведение авто. Попробуйте сменить заправочную станцию на другую.

Устраняем рывки при стабильном движении авто

Проверить свечи достаточно легко. Первым делом необходимо:

Проверить уровень зазоров на выкрученных свечах. Проверить, нет ли нарушений в процессе искрообразования.
Исправная свеча подаёт искру тёмно-синего цвета.
Если на свече есть черный нагар, то проблема может таиться в сбитом зажигании или неисправное смесеобразование.

Почему дергается ГБО 4 поколения

В большинстве случаев причина в 3-х узлах:

ЭБУ. Настройка топливной карты подразумевает коррекцию её ячеек на определенный коэффициент в сравнении с бензиновой топливной картой из-за разного октанового числа и времени горения. Если машина дергается с ГБО 4 поколения, значит неправильно синхронизирована подача газа с редуктора и форсунок под разные обороты двигателя. Можно сменить прошивку или заново настроить на стенде;
форсунки. Если ГБО 4 дергается на малых оборотах, то проблема в калибровке жиклеров или проблеме работы штока (залипание, не полный ход). Если форсунка неразборная и продувка (чистка ультразвуком) не помогла, её меняют. В разборных можно заменить катушку или шток;
редуктор. В случае обмерзания прокладки, огрубления мембраны снижается исходящее давление, возникают перебои в подаче газа. Регулировка ГБО 4 поколения на ЭБУ и замена ремкомплекта решает проблему.

Проблемы с бензонасосом

Во время диагностики, следует учитывать условия, при которых появились сбои в работе двигателя — когда была последняя заправка, температура воздуха , длительность поездки, время года. Все эти факторы могут сыграть решающую роль в дальнейшей диагностике, уберечь мастера от лишней работы и существенно сэкономить время.

К примеру, проблемы с бензонасосом могут возникнуть при его перегреве во время долгой езды или очень высокой температуры за бортом либо же при езде на очень низких оборотах. В таких случаях в насосе могут образовываться паровые пробки, избавиться от которых можно только путем охлаждения агрегата. Возникающие закупорки мешают работе вакуумного бензонасоса и не дают ему полноценно накачивать бензин в двигатель. Это одна из самых распространенных болезней на подобных моделях ВАЗов и искоренить ее поможет только замена узла. В случае же, когда проблема возникла что называется «в чистом поле» и нужно доехать до ближайшего населенного пункта. На выручку придет обычная холодная вода. Ей следует полить бензонасос или намочить кусок тряпки, обмотать ею узел и немного подождать. После охлаждения узла машина заведется, и будет вести себя абсолютно нормально.

Примечательно. Что в некоторых случаях при отсутствии воды, как заменитель можно использовать мочу. Да, это не шутка! В экстренных ситуациях такой метод уже выручил немало автомобилистов.

Почему машина дергается на больших оборотах

На чтение 31 мин. Просмотров 50 Обновлено 04.08.2019

Водители порой замечают, что при переключении АКПП машина дергается неожиданно, то же происходит и на спусках, при подъемах и так далее. С чем связано такое поведение транспортного средства? Причин достаточно много, но при любых условиях дергающаяся машина может стать невольной причиной аварийной ситуации. Ниже мы обрисуем самые распространенные ситуации, в которых можно столкнуться с этой проблемой.

Профилактика лучше ремонта!

Но сначала ответьте на вопрос: «Как определить, что машина дергается на газу?» Казалось бы, странный вопрос. Но если вы уже отчетливо чувствуете потряхивания в машине, значит, проблема достигла своего апогея и стала слишком явной. А, как известно, любую проблему легче предотвратить, чем устранить. Поэтому постарайтесь обратить внимание на изменения в движении своего автотранспортного средства как можно раньше. И тут возникает заминка – немногие водители смогут это заметить.

Сразу надо сказать, что проверять машину на наличие/отсутствие дёргающих движений на холостом ходу неправильно (за исключением редких случаев), это можно сделать только при езде. Выбрав ровный безопасный отрезок пути, поочередно переключайте передачи. На каждой из них резко жмите на педаль газа. Машина должна отзываться только на ваше нажатие, даже самое лёгкое. Если же машину дергает без вашего желания или чувствуются толчки при подъеме, значит, нужно искать причины возникновения этой проблемы.

При разгоне машина дергается…

Вы набираете обороты, и машину начинает дергать, ее ход перестает быть плавным? Причина кроется в непостоянном поступлении топлива в поплавковую камеру: оно исчезает оттуда быстрее, чем поступает. Подает туда топливо бензонасос, так что дело может быть в его неисправности. Как его «вылечить»? Для этого снимите крышку бензонасоса и внимательно осмотрите отверстие, где должен находиться клапан. Зачастую уплотнительное кольцо лежит рядом, а не на месте, или вообще отсутствует. Из–за разгерметизации и возникают перебои с впрыском топлива, и, следовательно, машина дергается на ходу. Ремонт в данном случае заключается в замене клапана и восстановлении герметичности системы. Выполнить его можно и самостоятельно при наличии нового уплотнительного кольца подходящего диаметра и инструмента. Займет эта работа от силы полчаса, а профессионал справится и за 5 минут.

Рывки при движении на маленькой скорости

Если машина дергается на малых оборотах, то следует проверить работу форсунок. Внимательно осмотрите и жгут – если он лежит прямо на топливной трубке, то может перетереться. Это приведет к тому, что при задевании проводами трубки будет происходить замыкание проводки и отключение форсунок впрыска. При замене проводки проблема должна исчезнуть.

Что делать, если при нажатии газа автомобиль дергается?

Если при нажатии газа дергается машина, то для того чтобы устранить этот дефект, следует разобраться, в чем причина. Например, причиной того, что машина дергается на газу, может быть вакуумный регулятор угла опережения зажигания. Эта деталь, как правило, находится на трамблере. Характерное подергивание проявляется чаще всего, если регулятор пробит, и здесь замена карбюратора бессмысленна. Как работает вакуумник? Скорость сгорания топлива всегда постоянна, а обороты двигателя увеличиваются, значит, нам нужно увеличивать и скорость поджигания топливной смеси при движении. При оборотах величиной от 1500 до 2000 центробежный регулятор в автомобиле не работает, при движении на больших оборотах эту задачу берет на себя именно вакуумный регулятор угла зажигания. При открытой дроссельной заслонке по нему происходит разрежение в диафрагму. Это тянет за собой подшипник, и, следовательно, увеличивает угол опережения. Исправность работы шланга проверить достаточно просто. Закройте языком или пальцем один из его концов — шланг должен слегка «засосать» эту часть тела и остаться висеть, так как внутри него вакуум. А попадание туда воздуха приводит как раз к тому, что при разгоне машина дергается.

Следующий виновник возникновения подергивания при езде – распылитель ускорительного насоса (водители часто называют его «чайником», «носиком» или «самоваром»). Чтобы увидеть эту деталь и оценить эффективность ее работы, придется снять два съемных диффузора и, нажимая на рычажок, посмотреть, как работает «носик» в каждой из камер. Если даже в одной из них происходит сбой, то это повод для возникновения неприятной ситуации, при которой машина глохнет и дергается. Ремонт заключается в следующем: снимите распылитель, зажмите его нижнюю часть плоскогубцами и вытащите шарик. Затем прочистите оставшуюся часть, продуйте ее и соберите деталь обратно. Избегайте деформации, так воздух должен попадать строго в диффузор и в коллектор, а не на стенку. После того как установите распылитель на прежнее место, снова проверьте его работу – исправная деталь дает длинную прямую струю. Съемный диффузор должен быть установлен правильно, то есть вплотную к корпусу карбюратора. Если в месте соединения будет оставаться пространство, может возникать нежелательное разрежение.

Машина дергается при езде: неисправность диафрагмы

Поломка диафрагмы ускорительного насоса – проблема очень редко диагностируемая. Она выражается в том, что на диафрагме остается только пружинка, а закрывающей ее кнопки нет. В этом случае можно придумать ее самодельный аналог, но зачастую в автомастерских не проверяют наличие этой мелкой детали, а прибегают к дорогостоящей замене карбюратора.

Проверяем топливные фильтры

Недостаток топлива, который приводит к толчкам при движении машины, может быть обусловлен и загрязнением топливных фильтров. Их количество разнится в зависимости от типа двигателя. Например, в дизельных двигателях их имеется два: для предварительной и тонкой очистки топлива. Чаще всего именно последний является причиной того, что машина дергается при езде. Чтобы определить, в каком состоянии находится первый фильтр на топливоприемнике, нужно отсоединить резиновый шланг от него и продуть сеточку. Выполняя это манипуляцию, не забудьте об одном обязательном условии: крышка топливного бака должна быть снята. Процедуру через несколько дней следует повторить, причём не ограничиться прочисткой топливных фильтров, а добавить к этому промывку топливного бака. Это поможет избежать повторного засорения сетки и продлит срок эксплуатации фильтра. Если при трогании машина дергается по-прежнему, осмотрите фильтр тонкой очистки. У машин японских марок он одноразовый, то есть его не нужно очищать, а просто потребуется поставить новый. Чтобы после замены топливо поступало в фильтр уверенно, наполните им деталь до того, как запустите двигатель. Для этого один шланг, идущий от бака с топливом, заменяем на прозрачную трубочку и ртом нагнетаем жидкость в фильтр. После этого можно снова поставить штатный шланг и несколько раз нажать на ручной насос. Только после этого можно завести движок и оценить его работу. Таким образом вы сможете быстро заполнить фильтр, при закачке топлива же только ручным насосом понадобится гораздо больше времени.

Кипящий керосин способен очистить деталь и от парафиновых осадков, которые оседают на сетке, если в автомобиле используется топливо с их высоким содержанием. Керосин растворяет парафины, и фильтр после подобной очистки сможет вам прослужить еще около десяти тысяч километров (конечно, если вы не станете заливать после этого в бак некачественное топливо). Если вы боитесь порвать фильтрующий элемент, не рекомендуем продувать его сжатым воздухом. Некоторые водители ловко переделывают систему фильтров тонкой очистки, что позволяет им использовать отечественные модели фильтрации. Модернизация заключается в том, что базовый импортный фильтр дополняется стаканом, который можно разобрать. Такая переработка актуальна, если вы находитесь в местах, где невозможен ремонт автотранспортного средства или замена детали на новую. Но и тут вы можете столкнуться с трудностями. Модели японских сменных фильтров имеют зачастую двойные стенки с наполнителем между ними, поэтому сварочные работы могут стать не только трудоемкими, но и пожароопасными, так как наполнитель горюч. Также, говоря о фильтрах тонкой очистки, нужно иметь в виду, что при загрязнении этой детали двигатель может работать с перебоями, но при этом не дергает машину. Особенно это становится заметно при езде на подъем – движок постоянно глохнет, чихает. То, что двигатель потерял мощность, можно определить, остановившись на обочине и начав ручным насосом заполнять топливный фильтр. В норме кнопка должна возвращаться в исходное положение, но при нажатии на газ ее будет удерживать нажатой давление от питательного насоса от ТНВД. Если же при торможении машина дергается, то виной этому может быть неисправность дисков сцепления, либо нужно искать причину в АКПП.

Дизельные двигатели снабжены одинаковыми системами фильтрации тонкой очистки, поэтому подбирать к ним детали проще – они не зависят от типа двигателя или марки машины.

В некоторых случаях топливная система может быть снабжена еще одним сетчатым фильтром. Он находится на входе топливного насоса высокого давления, например, он есть на всех автомобилях марки «Ниссан». Чтобы увидеть и вынуть его, снимите болт, прикрепляющий трубопровод к насосу, и увидите пластмассовый корпус, в котором установлена данная деталь. А вот в автомобилях «Toyota» она будет установлена несколько иначе: над ней будет находится электромагнитный клапан для отсечки топлива (участвует в глушении двигателя). Кстати, если вы обладатель машины с дизельным двигателем и заметили, что при холостом ходе его обороты «плавают» (то увеличиваются, то падают, то возвращаются в норму), проверьте чистоту фильтров – нередко наличие в них загрязнений приводит к появлению этой проблемы.

Если говорить о карбюраторном движке.

А что делать, если у вас карбюраторный двигатель? В начале статьи мы уже упоминали несколько ситуаций, в которых машина дергается на ходу по вине неправильной работы карбюратора. Но причиной могут стать и фильтры тонкой очистки топлива. Проще всего в этом случае, конечно, их заменить, но не всегда в дорожных условиях это можно сделать. Если проблема обнаружилась в поездке и посетить автомастерскую не представляется возможным, первое, что может помочь – промывка фильтра обратным ходом бензина, так как на машинах японских марок его чаще всего ставят на прямой направляющей к бензонасосу. Это поможет вам добраться хотя бы до ближайшего автосервиса или гаража. Некоторые водители прибегают к протыканию этого фильтра, однако такой совет не только неправильный, но даже вредный. Ворсинки, отделяющиеся при этом, несомненно попадают в карбюратор, что очень быстро выводит эту деталь из строя, таким образом, потребуется замена этой дорогостоящей детали. Если у вас нет под рукой «родного» фильтра, например, от «Тойоты», можете воспользоваться его аналогом от другого автомобиля с карбюраторным двигателем, в этом случае такие комплектующие являются взаимозаменяемыми и отличаются друг от друга порой только диаметром.

Некоторые марки автомобилей (например, Honda) имеют нестандартное расположение бензонасоса, следовательно, и систему фильтров найти будет с первого раза сложно. Но если ваша машина дергается при езде и вы желаете это исправить, вот несколько советов. Чаще всего электрический бензонасос будет находиться рядом с бензобаком, а фильтры – перед ним. Не забывайте, что в двигателях такого типа есть и третий фильтрующий элемент. Он находится в самом карбюраторе, в месте, где поступает бензин. Чтобы очистить или хотя бы осмотреть эту деталь, зачастую требуется разобрать карбюратор, но в некоторых автомобилях (к примеру, в «Ниссане») доступ к фильтру-сетке значительно облегчен. Весь процесс работы заключается в следующем:

Отвинтить крепежный болт подводящего патрубка.
Снять патрубок.
Достать фильтрующую сеточку, находящуюся прямо под ним, и прочистить ее.
Поставить фильтр на прежнее место и прикрепить патрубок.

В случае если такой возможности нет, вам придется выполнить следующий ряд манипуляций:

Снимаете верхнюю крышку карбюратора и переворачиваете ее.
Вытаскиваете ось поплавка.
Снимаете поплавок и запорную углу.
Далее переходите к игольчатому клапану и вывинчиваете его седло (для этой цели вам понадобится маленький гаечный ключ или обычная плоская отвертка).
Снимаете седло, переворачиваете его, вычищаете фильтр–сетку на его обратной стороне.

Иногда полного снятия седла не требуется, достаточно просто после снятия запорной иглы продуть струей сжатого воздуха образовавшееся отверстие. Эта простая манипуляция поможет качественно очистить фильтр. Но первая система фильтрации, которую проходит топливо в карбюраторных двигателях – это сетчатый фильтр на приемной трубке в бензобаке. Его очистка похожа на очистку фильтров в дизельных двигателях, о которой мы уже писали выше.

Переходим к рассмотрению проблем бензиновых двигателей, которые также могут привести к тому, что вы почувствуете, как автомобиль подергивает. Как уже понятно, подробно мы будем разбирать его системы фильтрации. Сразу надо сказать, что количество фильтров здесь варьируется в зависимости от расположения топливного насоса. Если он находится внутри бензобака, то система фильтрации будет состоять из приемной сетки, фильтра тонкой очистки и сетчатых фильтров перед инжекторами. Если же насос выведен наружу, то кроме уже перечисленных можно будет найти четвертый – сетчатый конусообразный фильтр, расположенный в трубопроводе перед бензобаком. Если вы хотите его вытащить и прочистить, снимите сначала шланг для входного патрубка бензонасоса, после чего с помощью пинцета можно аккуратно уже вынимать и конус. Но не забывайте и то, что если вышесказанное не помогло, и машина дергается при езде, инжектор в таких случаях тоже необходимо проверить на исправность.

Дергает машину? Проверь искру!

Дефектная работа системы искрообразования чаще всего выдает себя тем, что машину начинает дергать при съезде с возвышенности или на ровном участке дороги. Например, такая проблема встречалась часто у машин марки Nissan, так как их двигатель СА-18 был оснащен бесконтактным трамблёром. В корпусе этой детали находится коммутатор, сбои в его работе и приводят к такому специфическому движению автомобиля. Исправить подергивание можно, только заменив комплектующие.

Виновник – блок управления

Еще одна возможная причина того, почему дергается машина при переключении передач – неисправная работа блока управления карбюратором (в англоязычном варианте его название звучит как «emission control»). В этом случае характер толчков будет случайным. Вычислить настоящую причину их появления бывает довольно сложно, так как они не постоянны, а только иногда появляются при езде. Если вы заподозрили, что с машиной что-то не так, рекомендуем обратиться в автосервис, сделать диагностику всех систем на стенде. Также на подъемнике легко увидеть, что машина дергается на холостых оборотах. «Движение» автомобиля при свешенных колесах обычно помогает не только определить, почему машину толкает, но и отследить «плавание» оборотов, о котором уже упоминалось нами ранее. Зачастую эти две проблемы связаны, и только качественная работа автомехаников помогает определить, в чем кроется причина. А виновником тут является блок управления (EPI). К сожалению, в этом случае, чтобы обнаружить причину, нужно создать определенные условия эксплуатации автомобиля (подача оборотов конкретной величины, определенная нагрузка), а выполнить все эти условия во время езды нереально. Из-за движения по дороге работа двигателя постоянно меняется, и возникает эффект подергивания.

Заключение

Итак, мы описали практически все варианты того, почему дергается машина при езде. Как видите, причин такого движения достаточно много, и не будучи знатоком автомобильной «начинки», вы вряд ли сможете исправить ситуацию. А ведь есть и такие моменты, когда без профессионального оборудования не обойтись, например, это касается диагностики при холостом ходе. В любом случае, если вы заметили толчки или подергивания при езде, не оставляйте это без внимания и обязательно посетите автосервис. Обращайте при этом внимание на репутацию мастерской, прочитайте отзывы о ней, посетите сайт, чтобы не попасться на удочку мошенников. Многим начинающим водителям прочистка фильтров, например, может влететь в копеечку, поэтому поинтересуйтесь стоимостью услуг заранее. Полезно также опросить знакомых. Но обязательно помните: эксплуатация автомобиля, который подергивается, не только неудобна, но и опасна, так как чревата аварией. Будьте осторожны и удачи вам на дорогах!

Ситуации, когда ни с того ни с чего начинает дергаться машина, встречаются часто. В некоторых случаях проблема решается быстро, но вот в других не может разрешиться на протяжении долгого времени.

Вся проблема тут лежит в причинах данного явления, которые оказывается не так-то и просто выявить, как кажется на первый взгляд.

Но мы постараемся вам помочь в этом.

Попробуем же подробно разобраться, что может стать причиной дергания машины в движении. Но для этого нужно вначале разобраться, как все происходит.

Быстрая диагностика

Итак, автомобиль заведен, включена скорость, сцепление потихоньку отпускается, а обороты двигателя постепенно повышаются.

Но вместо того чтобы плавно стартовать с места и начать набирать скорость, автомобиль начинает дергаться – обороты плавают, скорость то увеличивается, то резко падает, несмотря на нажатие на педаль акселератора.

Так может продолжаться до тех пор, пока либо подергивание не пройдет само и авто начнет уверенно набирать обороты, либо пока двигатель не заглохнет.

Бывает так, что машина вполне благополучно начинает движение, но как только обороты повышаются до цифр 2000-2500, начинается неравномерный ход, сопровождающийся резкими перепадами в работе двигателя, а также скорости движения.

Такая же ситуация способна наблюдаться и при выходе на средние режимы, то есть, двигатель доходит до определенного уровня оборотов, после чего начинается подергивание.

Случается, что машина начинает дергаться каждый раз при переключении скорости.

Необязательно, что неравномерный ход происходит только при определенных условиях.

Бывает и так, что машина дергается спонтанно, без какой-либо периодичности и условий.

То есть, авто может всего лишь раз дернуться, причем на любом режиме, а после нормально двигаться достаточно длительный срок.

Или же нормально машина работала, но вдруг резко начала дергаться, и данная неприятность уже не проходит.

В общем, вариантов очень много, но одно остается фактом – неравномерный ход у автомобиля имеется, и его желательно максимально быстро устранить, пока проблема не усугубилась.

Первое, что нужно сделать, это определить, при каких условиях появляется подергивание. Проще всего это сделать при движении.

Следует выехать на ровный участок дороги, где нет движения и начать тестировать.

Вначале просто тронуться с места, затем постепенно увеличивать обороты, запоминая поведение авто и следя за приборной панелью.

И это нужно проделывать вплоть до выведения двигателя на высокие обороты.

После нужно будет еще раз провести тест, чтобы полностью удостовериться, что условия появления подергивания определены правильно. И только после этого можно начинать искать причину.

Подергивание машины на малых оборотах

Проверяем систему питания двигателя.

Зачастую причиной подергивания машины на малых оборотах является система питания, а точнее, сбой в ее работе.

При начале движения в цилиндры попросту не поступает нужное количество топлива, автомобиль неспособен выдать нужную мощность для равномерного приведения в действие трансмиссии.

При этом сопротивление трансмиссии и приводит к появлению неравномерного хода.

При появлении дерганья на малых оборотах в первую очередь следует проверить все элементы, относящиеся к системе питания, причем разницы, какая это система – карбюраторная, инжекторная или дизельная – нет.

Рекомендуется сразу проверить состояние всех патрубков. Разгерметизация системы практически всегда приводит к подсасыванию воздуха, что приводит к топливному «голоданию» двигателя.

И только после проверки состояния трубопроводов можно приступать к остальным элементам системы, о которых речь пойдет ниже.

Также причиной рывков при малых оборотах способна стать система зажигания, в особенности это касается инжекторных авто, где вся работа системы контролируется и регулируется электронным блоком.

Нарушение работы одного из датчиков запросто станет причиной подергивания машины.

Подергивание при наборе скорости

Появление неравномерного хода при наборе скорости практически всегда связано с той же системой питания.

Здесь все просто – водитель жмет на педаль газа, тем самым увеличивая количество подаваемого топлива в цилиндры, а этого не происходит. Топливо не поступает в нужном количестве.

На стабильных высоких оборотах

А вот дерганье авто на высоких оборотах больше связано с системой зажигания.

У нормально работающего двигателя система зажигания автоматически подстраивается под те или иные условия, меняя угол опережения зажигания.

То есть, когда надо, зажигание становится либо немного ранним, либо поздним.

Нарушение в работе автоматического зажигания станет причиной появления подергивания.

Не стоит забывать, что причиной неравномерного хода станет не только нарушение функционирования системы, но и выход из строя одного из ее элементов.

И это только причины, которые могут возникнуть с двигателем, не касаясь трансмиссии.

Сужаем поиск причин.

В общем, можно сразу сузить круг поисков по выявлению причин подергивания машины до двух систем двигателя – топливной и зажигания, но не стоит сбрасывать со счетов и трансмиссию.

Причина –топливный фильтр?

Итак, определено, что автомобиль дергается только при определенных условиях. Патрубки топливной системы все в норме, но предполагается, что причина кроется в топливной системе.

Значит, следующими нужно проверять фильтры. Зачастую именно из-за них и появляется данная неисправность.

В задачу любого фильтрующего элемента топливной системы входит очистка топлива от примесей, но при этом эти примеси никуда не деваются, они остаются в самом фильтре.

Со временем он настолько забивается примесями и грязью, что пропускная его способность падает, причем сильно.

В итоге бензонасос качает как положено, но топливо не успевает проходить сквозь фильтрующие элементы и у двигателя начинается «голод», сопровождающийся дерганьем автомобиля. Выход здесь один — .

Если взять во внимание карбюраторное авто, то количество фильтров у него – 2-3 шт., но один из них, обычную сетку на топливоприемнике можно практически сбросить со счетов.

Данная сетка направлена только на улавливание крупных частиц, поэтому забиться до такой степени, что из-за нее перестанет поступать топливо в нужном количестве, она практически не способен.

А вот второй фильтр, обычно располагающийся в трубопроводах, идущих к топливному насосу, проверить стоит.

Данный фильтр рассчитан на улавливание более мелких частиц, и забиться для него не сложно.

Третий фильтр имеется не во всех карбюраторных автомобилях, и обычно он располагается на входе топливного патрубка в карбюратор. Он тоже представляет собой обычную сеточку, но только мелкую.

Сам фильтр этот небольшой, поэтому забивается он часто.

У более старых машин устанавливался еще один фильтр – грубой очистки, он же фильтр-отстойник.

Конструкция этого фильтра такова, что забиться до такой степени, что не будет пропускать топливо он не способен. Но этот фильтр в дальнейшем станет причиной быстрого засорения фильтра тонкой очистки.

Если этот фильтр накопит в себе большое количество сора и грязи, то в конечном итоге он начнет не очищать топливо от примесей, а наоборот – добавлять их.

Фильтры инжекторного автомобиля.

Большинство современных инжекторных авто тоже оснащается тремя фильтрами. Первый из них – сетка для улова крупных частиц, установленная в горловине бака. Эта сетка явно не является причиной подергивания.

Второй фильтр расположен на топливном насосе, установленном в баке. Этот фильтр тоже зачастую представляет собой сетку, только с более мелкими ячейками, в ее задачу входит предотвращение попадания крупного сора в топливный насос.

Тоже маловероятно, что он способен стать причиной нехватки топлива.

А вот третий фильтр – тонкой очистки, располагается за топливным насосом и вполне способен забиться до такой степени, что помпа не сможет продавливать через него нужное количество топлива.

На более современных машинах возможно наличие дополнительных фильтров, которые тоже могут стать причиной появления подергивания авто.

Остальные элементы топливной системы

Теперь по другим элементам топливной системы.

Следующим виновником неравномерного хода может стать топливный насос.

В карбюраторных авто.

Здесь зачастую применяется мембранный топливный насос с механическим приводом.

Так вот, даже небольшой порыв мембраны приведет к тому, что производительность насоса резко упадет.

Виной могут стать также и клапаны насоса. Они запросто могут нарушить герметизацию камер устройства, что приводит к падению подачи топлива.

Топливный насос тоже способен стать причиной появления дерганий. На таких авто, поскольку насос располагается в баке, он имеет электрический привод.

Снижение производительности устройства приводит к появлению описанной в статье проблеме. Тут нужно рассматривать конкретный случай в отдельности.

Теперь непосредственно о карбюраторе.

Из-за него тоже возможен неравномерный ход машины. Зачастую такая неисправность происходит из-за сильного его засорения. Сор и грязь могут перекрыть каналы, забыть жиклеры и т. д.

Иногда причина кроется в ускорительном насосе. На карбюраторах устанавливается диафрагменный ускорительный насос, в задачу которого входит увеличение подачи топлива при резком нажатии на педаль газа.

Но если мембрана будет порвана, то ускорительный насос не сможет увеличить подачу бензина, а отсюда – топливное «голодание».

У инжекторов же следующими проверяются топливные форсунки. Нарушение их работоспособности приводит к дерганьям автомобиля.

Форсунки периодически необходимо чистить, в принципе, как и всю .

Также в инжекторном авто проверяется работоспособность всех датчиков, участвующих в работе системы питания, а после уже — электронный блок управления.

Пройдемся по системе зажигания

Первое в данной системе, что проверяется – так это свечи.

Бывали случаи, когда автолюбитель менял старые свечи на новые, да еще и дорогостоящие, а в итоге получал раздражение из-за дерганья машины.

Но поскольку свечи новые, то он к ним не лез, а искал причину в другом. Такая проблема часто возникает из-за несовместимости свечей зажигания с двигателем.

Но и длительная эксплуатация их дает тот же результат. Свечи могут выйти из строя, появятся пропуски в их работе, в итоге топливо будет плохо воспламеняться, не сгорать полностью, возможно .

В общем, если проверка топливной системы не дала результата, то следующее, что нужно проверить – это . При этом сами свечи могут подсказать причину неисправности.

В домашних условиях на выкрученных свечах следует сразу проверить зазор. Его несоблюдение приведет к нарушению искрообразования.

Затем проверяется свеча на искрообразование. В нормально работающей свече искра должна быть мощной, фиолетового цвета и пропусков в ее появлении не должно быть.

Блеклая оранжевая искра, да еще и с пропусками будет сигнализировать о неисправности свечи или другого элемента системы.

Нагар на свече подскажет, где скрыта причина. Если на ней имеется черный нагар, то либо сбито зажигание на авто, либо нарушено смесеобразование в топливной системе, а это уже может стать причиной появления дерганья машины.

Но не стоит сразу, определив, что имеются пропуски и искра не соответствует норме, винить во всем свечи. Вполне возможно, что слабая искра – следствие нарушения соединения проводки системы или выход из строя одного из элементов зажигания.

Поэтому вторыми проверяется вся проводка системы на обрыв, окисление контактов, наличие пробоя. И только после этого производится проверка остальных элементов – катушки, трамблера, коммутатора.

По поводу трансмиссии

Теперь несколько слов о трансмиссии, поскольку она тоже способна стать причиной появления рывков при движении.

Как известно, на авто используются механическая и автоматическая трансмиссии.

Что касается механической трансмиссии, то коробка передач и все, что идет за ней причиной рывков стать не может.

Механическая коробка – достаточно простая конструкция и если она уже ломается, то ломается конкретно, а не создавая рывков.

А вот сцепление способно стать причиной рывков. Если оно сильно изношено, в частности ведомый диск, или «пробуксовывает», то авто запросто начинает дергаться.

Но как правило рывки и подергивание при таких неисправностях происходит во время переключения передач.

А вот в автоматических трансмиссиях причиной подергивания как раз-таки является сама коробка передач.

Она очень зависима от количества и качества масла, поэтому нехватка масла или его вспенивание запросто стает причиной неравномерного хода авто.

Замерить уровень масла в АКПП можно с помощью щупа.

Все зависит от конструкции автоматической трансмиссии.

Значительный износ автоматической коробки, а также засорение масляных каналов тоже обеспечивает дерганье машины на всех скоростных режимах.

Проверка ВАЗ-2107

Теперь более подробно рассмотрим, как выявить причину такой неисправности на разных моделях автомобилей.

Первым будет карбюраторный автомобиль ВАЗ-2107, случаев, когда машина начинает неожиданно дергаться во время движения предостаточно.

Как уже сказано, начинать проверку нужно с топливной системы:

Вначале нужно осмотреть все патрубки системы на наличие трещин;
Откройте бак. Бывает, что крышка летом очень плотно прилегает к горловине, перекрывая доступ воздуха в бак. При движении насос работает и создает разрежение в баке, из-за которого потом тот же насос не способен «вытянуть» топливо. Вроде мелочь, но тоже бывает такое;
Осмотрите топливный фильтр, расположенный в патрубках, идущих к бензонасосу. Эти фильтры прозрачные и визуально оценить их легко;
Проверить бензонасос без его снятия тоже можно. Нужно от карбюратора отсоединить трубопровод, идущий от насоса и опустить его конец в какую-то емкость. Затем ручной подкачкой привести насос в действие, и оценить, как он качает топливо – он должен подавать его равномерными порциями;

Пока топливный патрубок отсоединен от карбюратора, выкрутите штуцер, на который надевается топливопровод и извлеките маленький сеточный фильтр, очистите его и установите на место;

Далее уже идет карбюратор. Его желательно снять с авто, тщательно промыть, осмотреть мембрану ускорительного насоса.

Если действия с топливной системой не помогли, приступаем к проверке системы зажигания.

Выкручиваем свечи, проверяем их работоспособность, при надобности заменяем;
Проверяем проводку системы на пробой. Сделать это можно так – в темное время суток или в закрытом гараже (главное, чтобы было темно), открываем капот и запускаем двигатель. Если имеются потери напряжения на проводке, то их сразу будет заметно по образующимся искоркам. Далее производим замену проводки, которая «пробивает», проверяем соединения проводов;
Далее проверяем трамблер, следов критического износа не должно быть, под крышкой должно быть сухо. Обязательно нужно осмотреть центробежный регулятор, а также проверить вакуумный регулятор. Следует проверить возникает ли разрежение в патрубке, идущем к нему.
Затем проверятся датчик Холла, катушка и коммутатор на работоспособность. Сделать это можно и самому, имея под рукой необходимое оборудование, но нужно знать, как их проверять. Но можно и обратится к автоэлектрику.
Важно также не забыть проверить правильность .

Это в целом и все особенности выявления причины появления неравномерного хода на ВАЗ-2107.

Проверка ВАЗ-2110

Перейдем к более современному авто – инжекторному ВАЗ-2110, который тоже может дергаться при движении.

Начинать проверку тоже стоит из системы питания, но проводится она несколько не так, как на «Семерке»:

Начинать нужно с топливного фильтра и насоса. Фильтр там неразборной и диагностика делается при помощи проверки производительности насоса. В домашних условиях выполнить работы невозможно, лучше обратиться на СТО. Там к выходу из топливного фильтра подсоединяется специальный прибор, замеряющий давление на выходе. Если давление не соответствует норме, то производится еще один замер, но прибор подключается уже к топливному насосу перед входом в фильтр. Таким образом определяется, что является виной недостаточной подачи топлива – фильтр или насос;
Затем проверяется работоспособность форсунок. Если с указанными элементами все в порядке, то начинается проверка электронной составляющей;
Вначале проверяются все датчики на исправность и работоспособность если они исправны, то остается проверить только блок управления;
Блок управления зачастую может стать причиной появления дерганья, если на нем нарушена «прошивка», то есть он работает не в том режиме, что должен.

Обычно «лечится» такая неисправность «перепрошивкой», однако если в нем внутреннее повреждение, то он заменяется.

Что касается проверки системы зажигания, то она во многом схожа с проверкой системы ВАЗ-2107.

Начинается все со свечей, далее проверятся проводка, затем все составные элементы, но с учетом того, что данная система управляется электронным блоком, который контролирует работу двигателя при помощи датчиков.

Так что, при проверке зажигания придется также проверять работоспособность датчиков и самого блока.

Проверка Форд Фокус

Последним будет автомобиль Форд Фокус 3 инжектор, как не удивительно, но и он может дергаться при движении.

Отметим, что последовательность проверки систем зажигания и питания на этом авто имеет тот же алгоритм, что и на ВАЗ-2110. Но предположим, что наше авто оснащено АКПП, а в системах двигателя проблем не обнаружено.

Что касается проверки автоматической коробки, то самостоятельно можно будет только проверить уровень масла, но нужно знать, как правильно это сделать.

Более углубленную проверку можно сделать только на сервисе. Там при помощи специальных стендов проверят работоспособность сначала двигателя, а затем уже продиагностируют работу АКПП.

Здесь мы рассмотрели основные элементы автомобиля, которые могут привести к появлению такой неисправности, как дергание при движении.

Но отметим, что это только основные причины, для выявления других источников проблемы требуется более глубокая , особенно это касается иномарок.

Если вы пытаетесь найти причину дергания машины самостоятельно, то всегда следует начинать проверку с легкого, постепенно углубляясь. Ведь зачастую причина кроется на поверхности, к примеру, как тот же вакуум в баке.

Время от времени каждый владелец автомобиля сталкивается с ситуацией, когда транспортное средство начинает дергаться во время начала движения при нажатии на педаль газа или езде на малых оборотах. Такое поведение машины часто вызвано не слишком серьезными нарушениями в работе ДВС и других систем. Однако диагностировать и устранять их нужно в кратчайшие сроки. Иначе они могут привести к сложной поломке, на устранение которой уйдет много времени и денег.

Когда может проявиться «дергание» автомобиля и в чем причины явления?

В подавляющем большинстве случаев симптом в виде нестабильной езды автомобиля может диагностироваться в следующих ситуациях:

• Во время начала движения машины (трогания с места).

• Во время медленного движения с малыми оборотами ДВС.

• При необходимости резко ускориться во время движения по дороге.

• Во время работы силового агрегата на повышенных оборотах.

Кроме того, описываемое поведение автомобиля может проявляться и в других режимах работы. Причиной этому могут быть неполадки следующих систем и узлов машины:

1. Система подачи топливной смеси к камере сгорания.

2. Система зажигания.

3. Неправильная работа трансмиссии.

4. Нарушения в работе электронного блока управления двигателем автомобиля.

Как устранить неисправности?

Рассмотрим подробнее основные и вспомогательные системы автомобиля, которые могут стать причиной «дергания» транспортного средства во время езды. А также остановимся на том, как устранить диагностированные проблемы.

Система подачи топливной смеси

Достаточно часто причиной необычного поведения машины во время езды является неправильная работа системы подачи топлива к двигателю или система впрыска топливовоздушной смеси в камеру сгорания. Иными словами, ДВС не может получить нужного количества бензина или дизельного топлива. В результате крутящего момента вала недостаточно, чтобы передать механическое усилие подвеске, и вы получаете проседания в мощности.

Чтобы избавиться от неприятностей, необходимо:

• Проверить работу дроссельного узла.

• Протестировать работоспособность датчиков холостого хода.

• Проверить правильность положения дроссельных заслонок.

• Проверить работоспособность датчика массового расхода воздуха.

В большинстве случаев дефект обнаруживается в форсунках, которые отвечают за впрыск топливной смеси. Реже неравномерная езда связана с воздушными каналами, которые соединяют инжектор и воздушный фильтр. Возможно разгерметизация, что приводит к потере давления.

Исправить найденную проблему можно путем замены поврежденных деталей. Сделать это можно самостоятельно, но лучше обратиться за помощью к специалистам сервисного центра. После проведения работ важно дополнительно проверить герметичность соединений по всем магистралям подачи топлива и воздуха.

Если ваша машина оборудована карбюратором, необходимо провести проверку клапана холостого хода, а также убедиться в том, что сам корпус устройства не содержит трещин, сколов и других дефектов.

Система зажигания

Следующая по распространенности причина «дерганья» автомобиля – поломка в системе зажигания. Это приводит к тому, что топливная смесь в цилиндрах воспламеняется не в нужный момент. Кроме того, это может происходить и из-за того, что на свечи подается ток с низким напряжением. И возникающей искры недостаточно, чтобы произошло воспламенение.

Для диагностики неисправностей следует проверить:

• Исправность свечей, установленных в двигателе.

• Целостность высоковольтных проводов, идущих к свечам.

• Работоспособность датчиков, которые контролируют положение распределительного и коленчатого валов.

Нередко машина может ехать толчками из-за физического износа свечей зажигания или из-за того, что зазор свечи не соответствует необходимым параметрам.

Трансмиссия

«Дерганье» машины может происходить и вследствие того, что элементы трансмиссии эксплуатируются не в соответствии с техническим регламентом. Это происходит, например, если в коробке передач (особенно автоматической) не менялась трансмиссионная жидкость. А когда пробег машины составит 150-200 тыс. км, необходимо выполнить ремонт АКПП, иначе машина все время будет ехать с небольшими толчками.

Выполнять обслуживание столь сложного агрегата, как коробка передач, лучше только в специализированном центре. Браться за работу самостоятельно можно только в том случае, если вы точно знаете, что и как нужно делать.

Акселератор

Разберемся с ситуацией, когда «дерганье» возникает вследствие слишком резкого нажатия на педаль акселератора. В этом случае двигатель резко увеличивает свои обороты, что может привести к неправильной работе вакуумных регуляторов угла зажигания. При движении машины на малых оборотах ДВС трамблер западает, что и приводит к толчкам.

В случае неправильной работы ваккумных регуляторов при нажатии на педаль газа двигатель машины не может вовремя увеличить обороты, а это, в свою очередь, приводит к проблемам с работой дроссельной заслонки. Как следствие, воздушно-топливная смесь не успевает сгорать, что повреждает подшипник, от которого зависит угол опережения зажигания.

Чтобы диагностировать проблему, необходимо проверить вакуумные регуляторы. Для этого отсоединяются шланги и патрубки, после чего отверстия прикрываются руками. Во время работы ДВС можно явственно услышать втягивающий эффект. Если вакуума не образуется, герметичность нарушена и следует заменить узел.

Если ваша машина двигается рывками, следует незамедлительно выявить причину проблемы и устранить ее.

Причины, по которым машина дергается во время движения

Подергивания и рывки при езде могут свидетельствовать о проблеме с двигателем, коробкой передач, трансмиссией либо с их опорами. Поэтому перед проверкой узлов и агрегатов важно выделить характерные факторы, при которых проявляются подергивания.

Причина – неисправность двигателя

Машина дергается при движении из-за пропусков зажигания, возникающих в одном либо сразу нескольких цилиндрах. Вероятные причины:

проблема с топливовоздушной смесью;
неисправность системы зажигания, проявляющаяся несвоевременной подачей искры в цилиндры либо недостаточной силой искрового разряда;
неправильная работа датчиков.

Большинство причин подергиваний начнут проявлять себя на переходных режимах (при резком ускорении или сбрасывании газа). На автомобилях с умной системой самодиагностики обязательно зажжется лампа Check Engine. Подключив диагностический сканер и считав ошибки, вы, скорее всего, увидите следующие коды неисправности:

Р0300 — многочисленные пропуски зажигания;
Р030Х, где Х – порядковый номер цилиндра, в котором зарегистрированы пропуски;
Р0171 – бедная смесь и/или Р0172 – богатая смесь.

Коды неисправности по пропускам зажигания регистрируются ЭБУ двигателя с помощью датчика положения коленчатого вала (ДПКВ), который видит неработающий цилиндр по неравномерному вращению коленвала. Ошибки по смеси возникают вследствие попадания в выхлопную систему несгоревшего кислорода и бензина, что регистрируется системой контроля токсичности выхлопных газов при помощи лямбда-зонда.

Диагностика системы зажигания

Проверка свечей зажигания, в которую входит оценка керамической изоляции на предмет пробоя искры, контроль зазора между электродами и степени эрозии бокового электрода.
Диагностика катушки зажигания. Проверяются катушки при помощи разрядника с регулируемым зазором между электродами. К примеру, исправная индивидуальная катушка должна пробивать воздушный зазор в 1.8-2 см. Если справится с таким стресс-тестом катушка не в силах, значит, с обеспечением качественной искры в камере сгорания у нее также будут проблемы. Нелишним в процессе диагностики будет побрызгать корпус катушки водой, а затем провести по его периметру контролькой, подключенной к массе АКБ. Так вы выявите места стекания искры на массу.
Проверка высоковольтных проводов зажигания. Начните с визуального осмотра наконечников на предмет трещин. Проверьте сопротивление. Но самый достоверный метод проверки полностью повторяет способ диагностики корпуса катушки зажигания на предмет стекания искры на массу. Заметить убегающую искру удобнее всего при отсутствии освещения.

При любом подозрении на пробой изоляции в высоковольтной цепи к высоковольтным проводам и катушке на работающем двигателе следует прикасаться в прорезиненных перчатках. Иначе есть риск получить болезненный удар силой 24000-40000 В.

На автомобилях с контактной системой зажигания в случае рывков при движении следует проверить угол опережения зажигания, качество контактов в цепи низкого напряжения, состояние бегунка, контактов прерывателя и зазор между ними, исправность вакуумного корректора распределителя зажигания.

Выявляем проблемы со смесью

Проверьте давление в топливной рампе. В случае низкого давления в рампе машину дергает при движении под нагрузкой и при попытках резкого ускорения. Проверить давление можно через специальный штуцер либо переходник, который позволит подключиться вразрез топливной магистрали. Для замера давления можно приобрести специальный набор либо изготовить прибор самостоятельно. Вам потребуется лишь манометр со шкалой измерения до 7 кг/см2, шланг, тройник, «мама» и «папа» быстросъемного типа.
Проверьте подсос воздуха. Подсос неучтенного воздуха проявляет себя на малом газу, когда дроссельная заслонка открыта меньше 25-30%, а также при резком сбросе газа. При таких условиях разряжение во впускном коллекторе атмосферного двигателя больше всего. Проверяется вакуумная система с помощью дымогенератора. Помимо подергиваний на переходных режимах, вы можете заметить плавающие обороты, потряхивание и нестабильную работу двигателя в режиме малых нагрузок.

На автомобилях с карбюраторной системой питания рывки при разгоне чаще всего связаны с неисправностью ускорительного насоса, засорением фильтрующих элементов. Если неисправность проявляет себя на холодную, проверьте циркуляцию охлаждающей жидкости через впускной коллектор, регулировки качества и количества.

Неисправности датчиковой аппаратуры

Вполне вероятно, что подергивания вызваны поломкой датчика. Если ЭБУ способен отследить аномалию в показаниях, в энергонезависимой памяти сохранится соответствующий код неисправности. Наиболее вероятные причины рывков:

износ резистивного слоя датчиков положения дроссельной заслонки, педали акселератора. Из-за пропадания сигнала, дребезга контактов, ЭБУ двигателя не в состоянии оценить фактическую нагрузку. Чаще всего дергается машина при езде на малом газу. При размеренном движении по трассе и городу большую часть времени двигатель находится в режиме малой и средней нагрузки, что соответствует 10-45% открытия дросселя. Соответственно, скользящий контакт резистивных датчиков чаще всего перемещается в этой зоне, стирая токопроводящий слой. Поэтому на полном газу автомобиль может разгоняться плавно, но при этом дергаться в режиме малой и частичной нагрузки. Поверить датчики можно с помощью диагностического сканера, наблюдая за его показаниями в реальном времени;
загрязнение ДМРВ. Наблюдается характерный рывок при начале ускорения с первой передачи. Из-за загрязнений падает чувствительность датчика, а вместе с тем и способность адекватно посчитать количество воздуха, поступающего в цилиндры. На дизельных ДВС неисправность сопровождается густым черным дымом при перегазовках. Диагностировать исправность датчика можно измерением напряжения на его выводах при включенном зажигании. С помощью диагностического сканера можно в реальном времени наблюдать за показаниями датчика, сравнивая фактическое количество воздуха с эталонными значениями на разных режимах работы двигателя.

Видео:Машина Дергается при Движении Несколько Причин

Особенности автомобилей с АКПП

Если вы замечаете, что машина дергается в момент переключения передач, причину следует искать в механической или электронной части АКПП. Типичные неисправности гидротрансформаторных автоматов:

недостаточный уровень жидкости ATF;
износ соленоидов, их посадочных мест в гидроблоке;
загрязнение соленоидов, золотников, каналов гидроблока;
износ тормозной ленты (отдельные типы АКПП).

На автомобилях с роботизированной КПП рывки при езде могут быть связаны с перегревом сцепления, когда ЭБУ начинает быстрее смыкать ведомый и ведущий диски для уменьшения их нагрева. Подергивания чаще всего возникают после тянучки в пробке и могут полностью исчезать при восстановлении рабочей температуры сцепления. Неисправности, вызывающие подергивания:

Износ ведомого диска корзины сцепления.
Износ щеток, загрязнение, обрыв в цепи электродвигателя актуатора.
Износ рычагов, зубчатых колес актуатора (первые рывки появляются при старте с места).

Отдельного внимания заслуживают роботизированные КПП DSG с сухим сцеплением. Износ двухдискового сцепления – одна из самых частых причин рывков при переключении. Второе слабое место – Mechatronic (электрогидравлический блок управления коробкой передач). Из-за повышенных температурных нагрузок нередко выходят из строя датчики, клапаны, нарушается качество контактов. Быстрое старение жидкости ATF приводит к засорению каналов внутри мехатроника, износу соленоидов.

Для продления срока службы роботизированных коробок передач производитель рекомендует переводить КПП в нейтраль при остановке более чем на 5 с.

Рывки при езде на автомобиле с вариатором свидетельствуют о повреждении конусов, растянутом ремне, недостаточном количестве масла. Для каждого из типов автоматических коробок передач крайне важен параметр адаптации. На многих моделях коробок программное обеспечение нужно заново обучать даже после плановой замены трансмиссионной жидкости.

Подергивание, сидя в парке с включенным стояночным тормозом, кто-нибудь еще испытывал это?

Довольно просто — не снимайте стояночный тормоз, пока не собираетесь тронуться с места.

Здесь, в Великобритании, мы все учимся водить с механической коробкой передач *. Если вы уберете ногу со сцепления при включенной передаче, машина либо прыгнет вперед, либо заглохнет, либо прыгнет вперед , затем глохнет. Если вы отключите стояночный тормоз (ручной тормоз) при выключенной передаче, то гарантированно откатится.Порядок трогания с холма по мануалу таков: выключите сцепление, включите первое. Подайте мощность примерно до 2000 оборотов правой ногой, доведите сцепление до упора, пока автомобиль не натянется на ручной тормоз. Отпустите ручник — машина плавно трогается с места. Никогда Никогда не выключайте ручной тормоз, не зная, что машина будет двигаться в нужном вам направлении.

Дилер предложил просто поставить Prius в парк — парк трансмиссии — при временной остановке. Хотя это будет удерживать автомобиль, это создает нагрузку на трансмиссию, которая является дорогостоящим компонентом, а не на тормозные колодки, которые являются относительно дешевыми и легко заменяемыми компонентами.

При остановке для светофора я теперь останавливаюсь, включаю стояночный тормоз при переключении на нейтраль, позволяю стояночному тормозу принять на себя нагрузку, затем нажимаю кнопку Park для парковки трансмиссии. (Автомобиль не может регенерировать в нейтральном режиме.) Чтобы тронуться с места, нажмите педаль тормоза, чтобы автомобиль не катился, переключитесь на D, отпустите стояночный тормоз левой ногой и переместите правую педаль на акселератор, чтобы трогаться с места. Creep удерживает машину даже на довольно крутых склонах, но вы можете нажать на стояночный тормоз, чтобы освободить храповик, и удерживать ногу в этом положении, по-прежнему удерживая тормоз нажатым, одновременно подавая мощность с правой стороны, пока вы не почувствуете, что у машины достаточно мощности вперед. тронуться без отката.Затем отпустите левую ногу, чтобы двинуться с места.

* Хорошо, вам разрешено учиться на автомате. Но если вы сдадите экзамен по вождению с автоматической коробкой передач, то по закону вам не разрешат водить с механической коробкой передач до тех пор, пока вы не пройдете тест по механике. Подавляющее большинство автомобилей здесь — механические.

Автомобиль дергается при торможении (что следует знать)

Иногда автомобиль дергается при торможении, что может сбивать с толку как водителя, так и пассажиров.

В 2020 году более 38000 американцев погибли в автомобильных авариях, поэтому проблемы с тормозами должны заставлять вас нервничать.Ваш автомобиль должен быть в отличном состоянии, чтобы вы были в безопасности на дорогах.

Если автомобиль дергается при торможении на низкой скорости, это может быть признаком механической неисправности. А может, за рулем просто рывок!

Чтобы помочь разобраться в происходящем, давайте рассмотрим некоторые распространенные проблемы и то, что вы можете сделать, чтобы ваш автомобиль тормозил плавно.

Начните с простого
Предположим, вы просто почувствовали рывок при торможении. Предположим, вы приближались к светофору, водитель нажал на педаль тормоза, и вместо плавной остановки возникла неприятная нерешительность, рывок или крен.
Сначала исключите некоторые вещи, которые могут не иметь прямого отношения к тормозной системе. Затем, если проблема все еще остается невыясненной и нерешенной, вы можете перейти к другим возможным причинам.
Механическая коробка передач
Если в автомобиле установлена механическая коробка передач, при торможении может возникнуть резкое движение, особенно если водитель-новичок использует ручное сцепление за рулем.
Если водитель неправильно переключает передачи при замедлении и торможении, автомобиль может покачиваться.Для правильного переключения на пониженную передачу водитель с механической коробкой передач должен работать с педалью сцепления, педалью тормоза и переключателем передач согласованно.
Если они не очень хороши в этом или все еще учатся, это отсутствие координации может стать источником рывков при торможении. Посмотрите это видео, чтобы узнать, как плавно управлять механической коробкой передач при торможении.
Водителю, вероятно, просто нужно попрактиковаться в работе с ручным сцеплением, чтобы добиться более плавного результата при торможении. Или само сцепление изнашивается.
Коврики
Иногда коврики могут соскользнуть с места и мешать работе педали тормоза. В этом случае педаль при нажатии может опускаться не плавно, и в результате автомобиль может дергаться.
Эту проблему легко решить, переставив напольный коврик или ковер. Если он смят, скомкан или продолжает появляться, подумайте о том, чтобы удалить его или купить новый. Возможно, вы сможете переключить его с помощью коврика со стороны пассажира для быстрого исправления.
Изношенные шины
Изношенные шины не имеют достаточного протектора для сохранения хорошего сцепления с дорожным покрытием. Когда шины изношены или их протектор стал неровным, автомобиль может немного дергаться, особенно если дорога скользкая от дождя, льда или снега. Проверить износ шин легко и важно для безопасности, поэтому обязательно сделайте это, прежде чем вы решите, что у вас проблемы с тормозом.
Искривленные роторы
Тормозные роторы с возрастом подвержены короблению, особенно если раньше их обтачивали на токарном станке с тормозами.Когда ротор сжимается, тепловой удар от перегрева или быстрого охлаждения может вызвать ощущение дрожания при нажатии на педаль тормоза.

Ваш автомобиль дергается при торможении: проблемы с тормозом
Если вы исключили самые простые вещи, которые могут вызвать рывки, скорее всего, у вас проблема с тормозной системой вашего автомобиля.
Проблемы с механическим торможением
Тормоза на автомобиле вышли из строя.Они используют трение, чтобы замедлить машину. Современные автомобили с дисковыми тормозами имеют колодки, которые зажимают роторы, когда поршни суппорта приводятся в действие в ответ на нажатие водителем на педаль тормоза.
Старые автомобили имеют барабанные тормоза, в которых процесс аналогичен, но внутренние тормозные колодки прижимаются наружу к накладке барабана. Барабанные тормоза все реже встречаются на легковых автомобилях, хотя на некоторых более крупных и тяжелых грузовиках они все еще есть, особенно на задних осях.
Тормозные колодки или колодки являются наиболее вероятными подозреваемыми при механическом торможении.В конце жизни им нужна замена. Если вы чувствуете рывок при торможении, возможно, вам понадобятся новые колодки.
Иногда роторы также изнашиваются. В некоторых случаях их можно перекрашивать, чтобы они помогли плавно остановить машину. Если они слишком изношены или деформированы, их также необходимо заменить.
Проблемы с усилителем тормозного усилия
В тормозных системах современных автомобилей почти всегда используется какой-либо усилитель, помогающий усилить торможение.В большинстве легковых автомобилей используется вакуумный усилитель тормозов, связанный с двигателем для увеличения давления, в то время как в более тяжелых грузовиках вместо этого используется давление системы рулевого управления с гидроусилителем.
При правильной работе система усилителя мощности облегчает водителю торможение, усиливая его воздействие на педаль тормоза, чтобы плавно и безопасно остановить автомобиль.
Выход из строя этих компонентов может привести к резкому рывку автомобиля при торможении. Затем им потребуется замена.
Проблемы гидравлики
Тормозная система подавляющего большинства транспортных средств основана на замкнутом гидравлическом контуре.Главный цилиндр действует как сердце системы, реагируя на нажатие водителем педали тормоза.
Гидравлическая жидкость в главном цилиндре проталкивается через тормозные магистрали, идущие к отдельным суппортам (дисковые тормоза) или цилиндрам (барабанные тормоза) — что-то вроде того, как кровь устремляется через наши кровеносные сосуды к нашим рукам и ногам.
Гидравлическая жидкость не сжимается под давлением, поэтому тормоза срабатывают, когда вы нажимаете на педаль, и направляет жидкость к компонентам механического тормоза.
Иногда воздух может попадать внутрь гидравлической системы, вызывая ощущение мягкости на педали тормоза. Это может привести к резкому рывку автомобиля при торможении.
Выпустить воздух из тормозов — это работа двух человек, поэтому не пытайтесь делать это самостоятельно, если вы не знаете, что делаете, и у вас есть помощник наготове.
Проблемы с электрикой и АБС
Современные автомобили почти все имеют антиблокировочную тормозную систему (ABS). ABS — это электронная система управления, которая помогает предотвратить блокировку тормозов при потере сцепления с дорогой.
Например, если вы скользите по обледенелому асфальту и удерживаете педаль тормоза нажатой, АБС будет модулировать гидравлическое давление, чтобы быстро отпустить и повторно задействовать тормоза. Это поможет вам сохранить управляемость и по-прежнему замедлять движение автомобиля, и вам не придется нажимать ногой на педаль.
В этом случае вы можете почувствовать вибрацию педали тормоза. В противном случае тормоза заблокируются, шины перестанут вращаться, и вы потеряете управляемость.
Если ваша АБС выходит из строя и вы чувствуете рывки при торможении, вам нужно обратиться к механику, так как ее довольно сложно отремонтировать.
Автомобиль дергается при торможении в нижней части
Автомобиль, который непредсказуемо дергается при торможении, по своей сути опасен. Вам следует внимательно наблюдать за происходящим и вести машину очень осторожно.
После того, как вы исключите простые вещи, вероятно, самое время отправиться к механику, если ваша машина дергается при торможении.
Часто задаваемые вопросы
Почему моя машина дергается на большой скорости?
Транспортное средство рывком или рывком движется вперед на высокой скорости — это показатель того, что он не получает надлежащего баланса воздуха и топлива. Это подергивание или раскачивание может быть вызвано различными компонентами системы впуска топлива или воздуха. Проблемы с этими системами могут отрицательно сказаться на топливной эффективности.
Почему моя машина дергается при разгоне и торможении?
Одна из самых частых причин рывков акселератора — грязные топливные форсунки.Когда вы пытаетесь ускориться на остановке и пытаетесь двигаться с постоянной скоростью, ваш автомобиль теряет мощность из-за грязной форсунки. Это вызвано пропуском зажигания в двигателе.
Приводит ли грязный воздушный фильтр к рывкам?
Грязный воздушный фильтр уменьшает количество воздуха, подаваемого в двигатель. Это может привести к увеличению количества несгоревшего топлива, которое превращается в остатки сажи. Сажа может накапливаться на наконечниках свечей зажигания, что мешает подаче хорошей искры. Автомобиль может дергаться, работать с перебоями на холостом ходу или, в некоторых случаях, двигатель может пропускать зажигание в результате этого.
Может ли коробка передач вызывать рывки?
В автоматической коробке передач автомобиля для переключения передач используется жидкость. Обычные трансмиссии обеспечивают плавность хода вашего автомобиля при переключении передач. Если ваша автоматическая трансмиссия вздрагивает, дергается или трясется при переключении передач, возможно, уровень трансмиссионной жидкости низкий или коробка передач требует замены
Что означает, когда ваш автомобиль дергается при торможении
Существует несколько причин, по которым ваш автомобиль дергается при торможении, но это не означает, что вам придется паниковать, когда это произойдет.Когда вы столкнетесь с этим, вы неизбежно слегка испугаетесь, особенно когда вы уже едете по середине дороги. Поверьте, у меня было несколько страхов, когда это случилось со мной.
Вот почему я здесь, чтобы помочь вам решить эту распространенную проблему, и, надеюсь, к концу этой статьи вы будете знать, почему ваша машина это делает и что вам следует делать, когда это происходит.
Подробнее …
Что означает, когда ваш автомобиль дергается при торможении?
3 распространенные причины, по которым ваш автомобиль рвется, когда вы нажимаете на тормоз
1.Топливная форсунка
Это часть вашего автомобиля, где она может быть забита грязью и другими элементами, которые могут помешать ее правильной работе. Имейте в виду, что когда топливный фильтр становится грязным, рывки будут происходить всякий раз, когда вы нажимаете на тормоз, и это станет нормальным явлением.
2. Переключение передач
Если вы ведете автомобиль с механической коробкой передач, будьте осторожны с переключениями. Всегда обращайте внимание на то, что вы делаете это правильно, иначе вы можете ожидать, что ваша машина будет рывков, потому что это указывает на неправильное переключение передач.Это всегда происходит, если у вас нет машины с автоматической коробкой передач.
3. Коробка передач
Это то, за чем вы должны следить, потому что это может представлять опасность для вас как водителя. В тот момент, когда ваша трансмиссия выходит из строя, значит, ваша машина тоже вот-вот остановится. Признаком того, что это должно произойти, является то, что ваша машина начинает дергаться, когда вы нажимаете на тормоз.
Поэтому не забудьте проверить коробку передач, если она работает нормально и если вы видите что-то странное, особенно когда она начинает дымиться; возможно, сейчас самое подходящее время для вызова механика.
Часто задаваемые вопросы, когда автомобиль дергается после нажатия на тормоз
1
Почему автомобиль дергается, если топливная форсунка неисправна?
Ответ: Топливная форсунка отвечает за количество топлива, которое должно быть в вашем автомобиле. двигатель. Это когда вы почувствуете, что ваша машина дергается.
2
Что могло привести к прекращению работы топливной форсунки, кроме грязи?
Ответ: Будьте осторожны при покупке дешевого бензина, потому что именно он иногда является причиной проблемы. Когда в используемом вами газе содержится меньше моющего средства, топливная форсунка имеет тенденцию легко загрязняться. Следовательно, грязь имеет тенденцию легко скапливаться в этой области, что приводит к рывкам вашего автомобиля.
3
Как починить топливную форсунку, если она сильно загрязнилась?
Ответ: Вы всегда можете купить какие-нибудь топливные присадки, чтобы очистить эту зону, и вы можете купить их в автомагазинах или даже в вашем местном оборудовании.
4
Как узнать, когда, наконец, пора менять топливную форсунку?
Ответ: рывков недостаточно, чтобы поменять эту часть автомобиля. Вы должны проверить, повышается ли частота вращения, потому что это означает, что пришло время для нового фильтра. Сходите на ближайшую к вам сервисную станцию и запросите замену топливной форсунки.
5
Почему нужно менять фильтр, чтобы он не дергался?
Ответ: Вы должны сделать это в любом случае из соображений безопасности и эффективности, потому что без этого специального фильтра в вашем автомобиле вашему автомобилю будет трудно сбалансировать количество топлива и воздуха, которые должен выпускать автомобиль.Таким образом, ваша машина не только дернется после нажатия на тормоз, но и может просто перестать работать.
6
Что делать, если автомобиль дергается из-за коробки передач?
Ответ: Вы можете решить эту проблему, не обращаясь к механику, просто пополнив его трансмиссионную жидкость. Также возможно, что вам может потребоваться смыть часть его жидкости, чтобы он снова заработал.
Однако, если вы увидите, что его шестерни внутри этой части сломаны, то самое время пойти на станцию технического обслуживания и попросить новую коробку передач.
Обычно лучше просто купить новый, чем пытаться восстановить его, поскольку стоимость будет примерно такой же.
Заключение:
Вам пока не нужно паниковать, когда ваша машина начинает дергаться, когда вы пытаетесь нажать на педаль тормоза. В большинстве случаев это означает предупреждение о том, что вы должны проверить что-то внутри его двигателя, прежде чем продолжить движение. Просто иногда бывает неудобно, если это происходит, когда вы уже находитесь посреди дороги.
Но не волнуйтесь, потому что, пока коробка передач в порядке, я не думаю, что ваша машина просто перестанет работать, когда вы едете.Как только вы заметите это, я бы посоветовал не медлить с проверкой трансмиссии и топливной форсунки, так как это те детали, которые обычно затрагиваются всякий раз, когда происходит рывок.
Хорошая новость заключается в том, что существуют различные варианты устранения неполадок, которые вы можете сделать самостоятельно, если столкнетесь с ними. Это сэкономит вам время и деньги от обращения в сервисный центр или к механику, если вы обнаружите проблему на ранней стадии.
Обычно вам просто нужно очистить фильтр, чтобы убедиться, что он способен измерять необходимое количество топлива и воздуха для распределения в двигателе.
Вы удивитесь, что в большинстве случаев он действительно просто грязный, что вызывает эту проблему в вашей машине. Так что сделайте глубокий вдох и проверьте области, которые необходимо проверить, и я могу заверить вас, что это не приведет к серьезному делу, если вы немедленно примете меры по этому вопросу.
Моя машина GM дергается и умирает на остановке.
Два разных письма . . .та же проблема.
У меня 88 Chevy Baretta с пробегом 123 000 миль.Это здорово форма и хорошо позаботились. Иногда после того, как мотор хорош и разогретый, я останавливаюсь, а трансмиссия не переключается обратно на низкую передачу. Не будет сдвиг вручную тоже. Это вообще не дает никаких предупреждений. Я должен поставить нейтраль, увеличьте обороты двигателя, затем включите двигатель, чтобы он заработал. Я знаю, что это плохо для но это заставляет меня застрять в пробке. Я дал ему посидеть и остыть на 30 минут или около того, и все работает нормально.После этого он может не повторить это еще 5 или 6 раз. месяцы. У меня серьезная проблема или это что-то незначительное? Я ненавижу брать это в магазин когда он делает это только при случае, но я не хочу оказаться в затруднительном положении, когда я меньше всего ожидаю это …. Стив
Понтиак Санберд 1990 года моей покойной жены (2,2 л, 4, 3 ступ. АКПП, 115 км миль) внезапно приобрела неприятную привычку останавливаться при остановке (первая возникновение вчера). Дело не в том, что двигатель умирает от какой-то кажущейся электрической или топливной связанная проблема, но из-за того, что она, похоже, все еще работает.Это почти такое же чувство, которое я получил бы, если бы не включил сцепление на своей машине (Mitsu Eclipse turbo) при остановке.
Если я переключаюсь на нейтраль при остановке, двигатель упадет. до плавного холостого хода. Проблема возникает когда ставлю в привод — сразу умирает. Если я увеличьте обороты двигателя, затем резко установите его на низком уровне (я ненавидел это делать!) педаль акселератора машина начнет двигаться, хотя и очень медленно вместе с двигателем изо всех сил и в течение нескольких секунд набираю нормальную скорость, после чего я могу переключиться назад в драйв.Однако на следующем светофоре или знаке остановки происходит то же самое. я пришлось сделать это только для того, чтобы вернуться домой от того места, где вчера впервые возникла проблема, поездка около 6 миль и то, что казалось миллионом красных огней и знаков остановки.
Я редко беру машину на межгосударственном шоссе, а если и делаю, то только на несколько миль — менее 5. Если это так, есть ли «простое» решение эта проблема? … Фред
Оба имеют одинаковый общий GM проблема.Оба имеют неисправный соленоид муфты гидротрансформатора (TCC) внутри трансмиссии. Ремонт которых должен стоить 300-450 долларов, если соленоид не загрязнен металлом. стружка, образованная трансмиссией, разваливающейся внутри.
Обратите внимание, насколько разные их истории. Обратите внимание, насколько второе описание проблемы лучше первого. Чем больше информации, которую вы даете своему магазину, и чем точнее вы описываете симптомы, тем дешевле диагностические сборы.
Обратите внимание, как Фред говорит: «Это почти такое же чувство, которое я получил бы, если бы не включил сцепление на своей машине (Mitsu Eclipse turbo) при остановке.«Когда специалисты слышат, что они говорят« БИНГО! »
Стива, вероятно, обвинили бы в некоторое тестирование и тест-драйв. Фред так хорошо описал проблему, что его проблема, возможно, могла быть диагностирована без тестирования или затрат.
Помните, чем лучше дорожная карта, тем лучше. дешевле тестирование или диагностические сборы.
Далее FAQ
Вернуться к Указатель часто задаваемых вопросов
Авторские права © 1997-, Mark Салем, Salem Boys Auto, Все права защищены
Признаки неисправности трансмиссии, которые нельзя игнорировать
Если вы похожи на большинство людей, проблема с автомобилем занимает одно из первых мест в вашем списке причин, от которых у вас болит голова.Проблемы с автомобилем не только ухудшают ваш рабочий день и серьезно замедляют процесс, но и обычно означают, что вам нужно освободить карманы от всех своих наличных денег.
Некоторые проблемы, такие как спущенная шина, можно исправить относительно легко, другие — не так уж и много. Возьмем, к примеру, трансмиссию вашего автомобиля. Независимо от того, используете ли вы автомат или ручное управление, обычно это более сложные проблемы, которые нужно исправить. Кроме того, если вы решите игнорировать определенные признаки, указывающие на проблемы с трансмиссией, это может привести к еще большим проблемам с функционированием и безопасностью вашего автомобиля.
Помимо потенциально дорогостоящих проблем, когда у вас есть проблемы с передачей, особенно серьезные, они могут нарушить ваш обычный распорядок дня, делая невозможным выполнение ваших обязательств и выполнение их.
Однако, когда вы прислушиваетесь к тому, что вам сообщает ваша передача, наряду с должным уходом за ней, вы сможете лучше поддерживать эффективное обслуживание или, по крайней мере, решать проблему на ранней стадии, прежде чем она нанесет еще больший вред.
Ниже мы включили все предупреждающие знаки, которые сигнализируют о серьезной неисправности, а также краткий урок о том, что именно ваша трансмиссия делает для вашего автомобиля.
Трансмиссия 101
У вас, вероятно, есть смутное представление о том, какая у вас трансмиссия, и вы, более чем вероятно, понимаете, что если у вашего автомобиля есть проблемы с трансмиссией, это означает большие проблемы. Однако на этом знания большинства людей заканчиваются.
Прежде чем мы перейдем к предупреждающим знакам, мы кратко рассмотрим, что делает ваша передача, чтобы вы лучше понимали, что она означает, когда она начинает показывать признаки бедствия. В первую очередь следует помнить, что существует два типа трансмиссий: автоматическая и ручная.
Автоматическая коробка передач
Автоматические коробки передач являются наиболее распространенным типом, и они есть в большинстве новых автомобилей. Однако они более сложные и полагаются на преобразователь крутящего момента для включения двигателя и передач.
Гидротрансформатор представляет собой сложную систему, но, вкратце, она работает следующим образом: когда двигатель вращается медленно, в гидротрансформаторе используется очень небольшой крутящий момент, и аналогично, когда двигатель быстро вращается, почти вся мощность двигателя крутящий момент преобразуется в трансмиссию.Это объясняет, почему ваш автомобиль может ползать на холостом ходу или в движении. Это крутящий момент, который прилагается к валу.
Поскольку крутящий момент управляет входной мощностью двигателя, шестерни внутри трансмиссии остаются для работы на выходе без вмешательства водителя.
Шестерни в автоматической коробке передач подключены к входу двигателя через ряд внутренних муфт, которые также зависят от компьютера и гидравлической системы. Вместе эта сложная система определяет передаточное число, которое соединяет соответствующий вал с колесами.
Механическая коробка передач
Механическая коробка передач проще по конструкции и функциям. Основная структура механической коробки передач сводится к набору шестерен, а также входному и выходному валам. Шестерни входного вала входят в зацепление с шестернями выходного вала. Результат, когда эти две шестерни входят в зацепление с соответствующими валами, определяет шестерню.
Те, кто управляет механической коробкой передач, выбирают передачи, перемещая рычаг переключения передач.Перемещение этого рычага включает рычажный механизм, который управляет шестернями на первичном валу. Это позволяет двигаться вперед и назад, а водитель перемещает рычаг влево и вправо.
Чтобы включить передачу, водитель должен нажать педаль сцепления. Это позволяет шестерням первичного вала двигаться и отключать питание от двигателя к коробке передач. Затем водитель выбирает, какая передача необходима — первую, третью, заднюю и т. Д. — и отпускает сцепление, что позволяет автомобилю работать желаемым образом.
Это главное различие между ними. В то время как автоматическая трансмиссия полагается на преобразователь крутящего момента, руководство полагается на сцепления, но важно помнить, что трансмиссия является жизненно важной частью любого транспортного средства.
Без него энергия двигателя не передается на колеса, что позволяет автомобилю двигаться и функционировать. Поэтому, если вы заметили какие-либо признаки того, что с вашей передачей данных могут возникнуть проблемы, в ваших интересах всегда проверить это как можно скорее.
Знаки, которых следует остерегаться в автоматической коробке передач
Игнорирование проблем с автоматической коробкой передач ведет к потере времени и денег на устранение проблемы. Если вы заметили какой-либо из этих признаков, немедленно проверьте свою передачу. Быстрое решение может сэкономить вам кучу денег в долгосрочной перспективе.
Грубое переключение передач
Одним из первых признаков того, что автоматическая коробка передач требует ремонта, является грубое переключение передач. Сначала это может быть незаметно, но со временем станет все более очевидным.
Дрожь при переключении между передачами и слышимый «лязг» при переключении передач — первые признаки. Вы также можете заметить, что вашему автомобилю труднее набирать обороты.
Трудно сказать, в чем проблема, поскольку причина может быть в нескольких разных вещах. Во-первых, это может быть проблема с жидкостью, что является более простым решением. Однако, когда ваш автомобиль не включает передачу или ему трудно это сделать, это также указывает на то, что это может быть проблема с тросами переключения сцепления или компьютерной системой.
Отсроченное взаимодействие
Отложенное включение — это остановка на несколько секунд при переходе с парковки на движение. Обычно во время этой задержки вы слышите обороты двигателя, когда нажимаете на педаль газа, но машина не движется, как обычно.
К счастью, это очевидная проблема — ее нетрудно пропустить — и ее можно быстро решить, если вы заметите ее раньше. Тем не менее, чем дольше вы позволяете, тем больше будет задержка.
Утечка жидкости
Коробка передач — закрытый системный блок.Поэтому, если вы подозреваете, что ваша передача данных протекает, это один из самых надежных признаков, которые вы должны предупредить о серьезной проблеме. Жидкость в системе трансмиссии не только смазывает все рабочие детали, но и сохраняет систему в прохладном состоянии.
Если вы заметили лужи или пятна под автомобилем, это хороший признак утечки. Однако это помогает определить, активна ли утечка и / или исходит ли она из коробки передач. Трансмиссионная жидкость выглядит розовой, красной или даже темно-коричневой. Он может иметь сладкий запах — если все работает как есть — или запах гари, который указывает на необходимость замены жидкости.
Даже если вы подозреваете, что трансмиссионная жидкость течет, но не совсем уверены, отнесите свой автомобиль в надежную автомастерскую. Если вы позволите утечкам продолжаться, это может нанести необратимый ущерб вашей трансмиссии. Независимо от того, есть ли утечка или требуется замена жидкости, обязательно оставьте это на усмотрение доверенного механика. Даже простое переливание жидкости может нанести вред вашей трансмиссии.
Шестерни промежуточные
Когда ваша автоматическая коробка передач буксует, создается ощущение, что вы едете на одной передаче, и вдруг она переключается без всякой причины.Двигатель может издавать сопутствующее завывание, или может показаться, что ваш автомобиль борется или не ускоряется должным образом.
Если вы столкнулись с этим, немедленно отнесите машину к механику. Скользящие шестерни ставят под угрозу вашу безопасность, поскольку они не могут зацепиться друг за друга. Излишне говорить, что это чрезвычайно опасно.
Со временем зубья шестерни стачиваются или ломаются, что вызывает проскальзывание. Кроме того, езда с проскальзывающей передачей не только опасна, но и может еще больше повредить трансмиссию.В то время как другие проблемы не угрожают вашей безопасности сразу, это будет. Не стесняйтесь отремонтировать трансмиссию, если вы заметили этот предупреждающий знак.
Запах гари
Запах гари — явный признак того, что что-то не так. Одна из наиболее частых причин запаха гари — передача. Когда трансмиссионная жидкость загрязнена и перегревается, она не очень хорошо смазывает детали или не охлаждает их. Если вы продолжите движение с грязной трансмиссионной жидкостью, трансмиссия выйдет из строя, и вы почувствуете запах гари.
Шум в нейтрали
Наконец, если вы слышите стук, когда ваша машина находится на нейтральной передаче, это признак того, что вам нужно проверить свою трансмиссию. Этот шум может быть вызван грязной жидкостью или изношенными деталями трансмиссии.
Остерегайтесь сигнальной лампы
Хотя единственное мигание индикатора Check Engine не обязательно означает наличие проблемы с трансмиссией, если вы видите этот индикатор при появлении одного или нескольких из этих признаков, это может указывать на серьезную проблему.В этом случае лучше всего проверить трансмиссию, прежде чем проблема усугубится.
Знаки, которых следует остерегаться в механической коробке передач
Поскольку механические коробки передач отличаются от автоматических, они действительно имеют разные предупреждающие знаки. Однако, как и в случае с автоматической коробкой передач, если вы столкнетесь с чем-либо из этого в своем автомобиле, обязательно немедленно проверьте его. Игнорирование проблем только усугубляет их.
Гудение, гудение, нытье
Автомобили с механической коробкой передач могут производить больше шума по сравнению с автоматической коробкой передач; однако, если вы слышите гудение, нытье или лязг, велика вероятность, что с передачей возникли проблемы.Всегда полезно проверять шумы, особенно если вы никогда их раньше не слышали.
встряхивание или измельчение
Для механических коробок передач одним из наиболее распространенных признаков, указывающих на то, что что-то не так, является скрежет при переключении передач. Вы не должны слышать скрежет, и ваша машина не должна трястись или дергаться.
Хотя это могут быть признаки неисправности сцепления, они также могут указывать на более серьезную проблему внутри самой трансмиссии. Обязательно проверьте трансмиссию, если вы слышите скрежет после переключения передач или если автомобиль трясется.
Нерешительность
Если вы заметили, что автомобиль колеблется перед переключением передач, это обычно означает, что неисправно сцепление. Что в большинстве случаев проще исправить. Однако это также может указывать на некоторые проблемы с передачей, поэтому обязательно проверьте его и не позволяйте этому продолжаться слишком долго.
Проскальзывание
Как и в случае с автоматической коробкой передач, в механической коробке передач может наблюдаться проскальзывание. Хотя опыт может немного отличаться, это все равно опасно.
Ваша трансмиссия должна оставаться включенной, пока вы сами не переключите передачу. Однако, если вы заметили, что она скользит и / или выключается, когда вы не переключаете передачи, вам необходимо немедленно проверить это.
Проверить свет двигателя
Опять же, стоит повторить. Не следует игнорировать световой индикатор Check Engine. Хотя это может указывать на проблему с другой частью вашего автомобиля, если вы видите это и видите какие-либо из этих предупреждающих знаков вручную, это хороший показатель того, что что-то не так.
Очень важно позаботиться о вашей передаче. Даже незначительные проблемы, если их игнорировать, со временем могут усугубиться. Слушайте, что говорит ваш автомобиль, и должным образом ухаживайте за ним, чтобы обеспечить максимальную безопасность, эффективное управление и долговечность.
Turn to Action Gator Tire для любого ремонта трансмиссии и других автомобильных нужд. Вы должны доверять квалифицированной и надежной мастерской по ремонту автомобилей — от простого обслуживания, такого как замена масла и ротация шин, до обслуживания трансмиссии и ремонта подвески.
Будучи семейным бизнесом более 50 лет и имеющим 25 удобных офисов по всей Центральной Флориде, мы стремимся быть этим магазином для вас!
ВАША МАШИНА ДЕРЖИТСЯ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ: ЧТО ТЕПЕРЬ?
По мере приближения к перекрестку светофор становится желтым, а затем красным сразу после нажатия на педаль тормоза. В следующий момент ваш автомобиль слегка дергается, прежде чем полностью остановиться. Это неприятное ощущение, которое вы, возможно, испытывали раньше, но на этот раз вы сильно обеспокоены.Если ваш автомобиль дергается при торможении, необходимо определить причину и найти правильное решение. Эти три шага помогут вам начать.
1. Исключите очевидное
Если вы относитесь к небольшой группе владельцев автомобилей с механической коробкой передач, случайные рывки при переключении передач не редкость. Иногда водитель не рассчитывает время отпускания сцепления при каждом переключении, что приводит к рывкам автомобиля.
Если вы переключаетесь с более высокой передачи на более низкую, например, с пятой на вторую передачу, ваш автомобиль может дергаться, особенно если вы не снизили скорость.Практикуя контролируемое переключение на пониженную передачу, вы обнаружите, что проблема не в тормозах, а в вашем стиле вождения.
2. Проверьте свои тормоза
Неудивительно, что автомобиль дергается при торможении, если есть проблемы с тормозами. Обычно тормоза визжат, скрипят или скрипят, особенно с деформированными роторами. Кроме того, вы почувствуете некоторую вибрацию при торможении, вызывающую легкий рывок автомобиля при остановке.
Проблема может быть только в воздухе в тормозных магистралях.В таком случае используйте комплект для прокачки тормозов, чтобы прокачать тормоза. Вам также может потребоваться заменить тормозные колодки и заменить или отремонтировать изношенные роторы. Пока вы работаете, проверьте шины, чтобы убедиться, что протектор достаточно, а затем поверните их по мере необходимости. Наконец, проверьте запасное колесо, чтобы убедиться, что в нем достаточно воздуха.
3. Проверьте ABS
Современные автомобили имеют антиблокировочную тормозную систему (ABS), которая помогает вашему автомобилю безопасно остановиться, особенно на скользкой дороге. В частности, система включает датчики, электронный модуль управления и гидравлический блок управления.
Обычно при неисправности системы АБС на панели приборов загорается сигнальная лампа. Неисправная проводка датчика, металлическая стружка или другой мусор могут быть причиной проблем — последний вызывает ложную обратную связь.

Разное