Как работает раздатка на ниве шевроле

Пару слов о раздатке Нивы Шевроле

Думаю, пора бы уже рассказать о раздатке Шеви Нивы, ибо те, кто только купил этот автомобиль, в самом начале использования не особо знают, как пользоваться раздаткой, какие существуют правила и вообще, когда включать понижайку, а когда блокировку. Вот сейчас и разберем. Жаль, конечно, что на сегодняшнем выезде по достаточно размытой дороге видео не записал. Ну ничего, еще запишу и наглядно на видосе и покажу. А пока на словах.

В общем, раздатка переключает на пониженную передачу, а также и на блокировку, причем можно и даже нужно делать это одновременно. На Шевике удобно — делается это одним рычагом.

Включить понижайку — право вверх. Добавить блокировку — потянуть рычаг влево до конца. Смотрите на ручке переключателя, там нарисовано. Буквенное обозначение — L(low) — пониженная, N — нейтралка, H(high) — повышенная, то бишь обычная.

Как работает межосевая блокировка — читайте в этой статье. Там же узнаете и про самоблоки — реальная крутая штука-апгрейд Нивы Шевроле, которая позволит проехать еще дальше.

Ну а теперь мы разберемся, когда лучше включать понижайку, а когда еще и блокировку. И как это делать правильно.

Выглядит это примерно так — мы едем по полю на обычной второй/третьей передаче. Вдруг впереди страшная лужа. Останавливаемся и включаем пониженную.

Это первое правило — при включении понижайки обязательно нужно остановится, так уж устроен дифференциал Шевика. А вот блокировку можно включать и выключать не останавливаясь. Но нужно ли постоянно включать блокировку? Вопрос интересный и вот что я вам скажу — я её использую в исключительных случаях, когда грязь идет не на ровном месте, а присутствуют всякие колдоебины и где есть риск словить «диагональ».

Вы можете спросить — а что долго что-ли включить блокировку, а потом и выключить? Тут кроется еще один нюанс — очень часто, у многих владельцев Нивы Шевроле присутствует проблема с блокировкой — она не выключается. Просто заклинило и всё, приходится так и ездить по трассе с блокировкой. Это, сами понимаете, очень вредно для машины и в таких случаях нужно обязательно её выключить.

Как выключить межосевую? Вариантов несколько — включаете задний ход, чуть разгоняетесь и прямо во время движения стараетесь выбить блокировку. Нужно делать это именно на скорости, срабатывает достаточно часто. Причем можно и разогнаться и вперед и также попробовать блокировку выключить. У меня тоже 1 раз заедало, однако я даже тогда заметил не сразу и это не есть гуд. А потому смотрите на бортовой компьютер — при включенной блокировке будет «гореть» вот такая комбинация:

При яркой солнечной погоде порой не удается разглядеть. Будьте внимательны. Ну так вот про выключение межосевой — мне удалось выключить как раз-таки при движении задним ходом. Стоит ли говорить, что теперь я её включаю только в самых страшных случаях. В остальных других мне вполне хватает пониженной передачи.

Как раз сегодня ездил до озера проверить, сошел ли лед. Дорогу размыло, снег уже растаял и превратился в жидкую грязь, на моей АТ-шной резине по такой грязи ехать не сказать чтобы безопасно. Чувствуется, что таскает во все стороны, но самое главное — еду, не застреваю, причем порой колея практически до самого днища бывала, когда шаркаешь — всегда становится не по душе )) После небольших покатушек машина выглядела «по-боевому» — вся в грязищи, выехал в город — народ оглядывается ))

И вот тут еще одно мое наблюдение — по грязи лучше ехать медленно, но верно. Это касается пониженной передачи — если грязь серьезная, то я еду всегда на первой, внатяг, стараясь прочувствовать прокручивание колес по грязи. Если чуть газануть — можно сразу «зарыться», это в том случае, когда под жидкой грязью нет твердого покрытия. Такое бывает при езде по весенним полям. А потому лучше потихоньку, на первой. Управляйте педалью, не газуйте, чувствуйте, как машина реально «прет» — на первой это чувствуется прекрасно.

Ну и очень много, конечно же, зависит от резины. Порой, если резина зубастая, полезно газануть, чтобы протектор самоочистился. Для Нивки и Шевика очень рекомендую шины Кордиант Оффроад, ну и если денег есть чуть побольше — то импортную — Кумхо и конечно же Ханкук Динапро МТ. Импортная резина более комфортная, на ней лучше передвигаться по трассе, поскольку она мягкая. Ну и по проходимости тут также все очень классно — все-таки класс шин Mud Terrain, а значит они просто созданы для грязи.

При включении второй пониженной машина ускоряется, но при попадании в грязевую яму есть риск, что двигатель «захлебнется»(колеса прокручивать на второй при застревании очень трудно) и вы заглохнете. Стоит ли говорить, что заглохнуть в глубокой луже может быть опасно. А потому если решили преодолеть лужу или грязевой участок с разгона(очень часто это имеет смысл), то будьте готовы посредине, если вдруг начнете проваливаться, сразу переключиться со 2 на 1 пониженную, чтобы не заглохнуть.

Все эти знания — когда ехать на первой, а когда на второй, когда включать блокировку, а когда не нужно — всё это приходит с опытом. Покатаетесь по грязи и уже начнете понимать, что вон тут лужу лучше взять с разгона без блокировки, а вон ту глиняную горку с ухабами — только на 1 пониженной и с включенной блокировкой. Думайте в первую очередь головой, а не надейтесь на машину, что она вытащит. Нива Шевроле — машина отличная, если не тупить.

Помню, когда пробивались в заброшенную деревню, доехали до одного реально опасного места, так там стоял Уазик и не решался проехать. Мы разведали и решили, что проедем. И проехали, неспеша, внатяг, не газуя особо.

А потому еще одно правило(которого я всегда придерживаюсь) — если место опасное, есть риск застрять, то выйдите из машины, потыкайте веткой, узнайте глубину лужи, колеи, нащупайте твердое место, где можно проехать. Это работа штурмана, а потому пусть ваш напарник вылезет из машины, не поленится. Потратьте на разведку 5 минут, чтобы потом не потратить несколько часов, чтобы выбираться из засады.

Раздатка, «Нива-Шевроле»: технические особенности устройства

Для охоты и рыбалки «Нива» — незаменимый автомобиль. Он славится своей проходимостью и простым устройством. Конечно, за эти годы модель существенно устарела. Но есть вариант купить «Шевроле Ниву». Это более модернизированный автомобиль с приятной внешностью и не менее хорошими характеристиками проходимости. В чем секрет проходимости? Все просто – устанавливается раздатка на «Ниве Шевроле». Устройство ее, принцип и режимы работы – далее в нашей статье.

Для чего нужна?

Данный узел является незаменимым элементом в полноприводных автомобилях. Коробка и раздатка «Нивы Шевроле» перераспределяют крутящий момент между ведущими мостами (коих в автомобиле два). Данный механизм при необходимости увеличивает крутящий момент при движении (так называемая понижайка).

Разновидности

Существует несколько типов данных элементов:

• Оснащенные соосными приводными валами. Данная разновидность используется на многих внедорожниках. Такую популярность она приобрела за счет использования единой главной передачи для обеих мостов.
• С несоосным ведомым валом. Здесь отсутствует промежуточный вал. Плюсы данной системы – высокий коэффициент полезного действия и бесшумность. Также такая коробка отличается малой снаряженной массой.
• С блокировкой привода ведущих мостов. Устанавливается в том числе и на «Шевроле Ниву». Здесь есть возможность использовать весь крутящий момент без пробуксовки колес, что очень важно при езде по бездорожью. Передний мост включается только на трудных участках дороги. На асфальтовом покрытии у внедорожника – монопривод (работает только задний мост). Это позволяет снизить расход топлива и при необходимости увеличить проходимость (когда привод «замыкается»). Также здесь имеется межосевая принудительная блокировка.

Об устройстве

Несмотря на разбег в разновидностях, устройство и принцип работы у этих коробок одинаковый. Как устроена раздатка («Нива Шевроле»)? Данный узел включает в себя несколько элементов:

• Ведущий вал.
• Механизм блокировки межосевого дифференциала.
• Сам дифференциал.
• Цепную или зубчатую передачу.
• Приводной вал задней и передней оси.
• Понижающую передачу.

Все это управляется с салона. Для этого есть рычаг раздатки. «Нива Шевроле» имеет как блокировку, так и понижающую передачу. Крутящий момент, который идет от основной трансмиссии к раздаточной, передается через ведущий вал.

• Несимметричный (распределяет крутящий момент в разных соотношениях).
• Симметричный (распределяет усилия поровну).

Блокировка

Стоит отметить, что на отечественных внедорожниках раздатка («Нива Шевроле» в том числе) имеет функцию блокировки дифференциала. Таким образом, передача крутящего момента может происходить как симметрично, так и несимметрично, в зависимости от положения рычага переключения в салоне. Чтобы подключить переднюю ось, используется цепная передача. Данный узел состоит из зубчатых звеньев (ведомый и ведущий) и приводной цепи. На современных внедорожниках включение полного привода производится автоматически. Но здесь раздаточная трансмиссия выполнена в виде конического редуктора.

Для чего нужна «понижайка»?

Как мы уже сказали ранее, полное ее название – понижающая передача. Раздатка («Нива Шевроле» 1.6 в том числе) позволяет изменить главную пару, благодаря чему можно увеличить крутящий момент. Колеса будут вращаться медленно, но с большим усилием. Таким образом, если автомобиль застрял в грязи, включение понижающей передачи предотвращает пробуксовку на всех осях. Машина медленно выкарабкивается из западни. В основе «понижайки» лежит принцип планетарного редуктора.

Как работает?

Принцип действия ее довольно простой. Заключается он в передаче крутящего момента от трансмиссии на ведущий вал. Далее происходит передача усилий на межосевой дифференциал.

Режимы работы раздатки

Данный механизм может действовать в пяти режимах:

• Включена «нейтралка».
• Разблокирован дифференциал при выключенной «понижайке». В данном случае крутящий момент распределяется в соотношении один к двум.
• Дифференциал заблокирован при включенной повышающей передаче. Здесь распределение момента производится автоматически, в зависимости от качества сцепления колес с дорогой.
• Включена понижающая передача, и выключена блокировка дифференциала. Передача усилий происходит в таком же соотношении, как и в первом случае.
• Дифференциал заблокирован, и включена «понижайка». В данном случае все мосты жестко заблокированы между собой, в том числе и полуоси. Крутящий момент производится неравномерно, в зависимости от типа дорожного покрытия (грязь, песок и так далее). В таком режиме работы достигается наилучшая проходимость автомобиля. Но ездить с постоянно включенной понижающей передачей и с блокировками не получится. Так возрастает нагрузка на подшипники раздатки. «Нива Шевроле» потребует вскоре серьезного вмешательства в трансмиссию. Также значительно растет расход топлива, сильно «подъедает» резину.

Как правильно пользоваться?

На рычаге переключения имеется схема. Чтобы включить понижающую передачу, необходимо сдвинуть рычаг вправо, вверх. Чтобы заблокировать дифференциал – потянуть влево до конца. Также на рычаге имеются буквенные обозначения латиницей. Так, L – это пониженная передача, N – нейтральная, а Н – повышенная. Теперь давайте выясним, как всем этим пользоваться, чтобы потом не ремонтировать механизм и не менять подшипники раздатки.

Принудительная разблокировка

Иногда случается, что блокировка заклинивает – ее невозможно выключить даже при полной остановке автомобиля. Ситуация довольно распространенная для «Шевроле Нивы». Как ее решить? Есть верный способ. Для этого включаем заднюю передачу, немного разгоняемся и прямо во время движения выключаем блокировку дифференциала. На определенной скорости ее можно легко «выбить». Но если на панели приборов у вас продолжает гореть подобная лампа, как на фото ниже, блокировка не была выключена.

Преодолеваем глубокую лужу

Часто между автомобилистами возникает спор, как лучше пересечь брод с раздаточной коробкой. Одни предпочитают «влетать» в лужу с разгона, другие – включают понижающую передачу. При попадании в грязевую яму возникает большой риск гидроудара – через фильтр в цилиндры попадает вода, мотор «захлёбывается». Чтобы это исключить, многие ставят специальный шноркель. Но можно обойтись и без него. Глубокую лужу следует преодолевать на второй пониженной передаче. Это делается для того, чтобы в случае беды (когда машина начнет проваливаться) вовремя переключиться на первую скорость и не заглохнуть. Если вы въезжаете в воду с разгона (что является более верным решением), помните, что посередине пути колеса могут застрять. Мощности двигателя не хватит, чтобы провернуть колеса – автомобиль глохнет, а мотор схватывает гидроудар.

Ремонт коробки

Часто крышка раздатки («Нива Шевроле» не исключение) начинает пропускать через себя масло. При этом его уровень в коробке начинает медленно, но уверенно падать.

Другие проблемы

Иногда возникает стук в раздатке. «Нива Шевроле» — автомобиль более надежный, чем ВАЗ-2121, однако не стоит исключать подобные неисправности. Первое, на что следует обратить внимание, – карданная передача. Раньше на «Нивах» были крестовины, люфт в которых являлся причиной многих шумов и вибраций.

Заключение

Итак, мы выяснили, что такое раздаточная коробка. Как видите, это достаточно сложный механизм, которым нужно правильно пользоваться и уметь обслуживать. Раздаточная коробка всегда была и будет неотъемлемой частью любого полноприводного внедорожника. Она не раз выручала автомобилистов при пересечении трудных препятствий.

Пару слов о раздатке Нивы Шевроле

пора, Думаю бы уже рассказать о раздатке Шеви ибо, Нивы те, кто только купил этот самом, в автомобиль начале использования не особо знают, пользоваться как раздаткой, какие существуют правила и когда, вообще включать понижайку, а когда блокировку. сейчас Вот и разберем. Жаль, конечно, что на выезде сегодняшнем по достаточно размытой дороге видео не ничего. Ну записал, еще запишу и наглядно на видосе и пока. А покажу на словах.

В общем, раздатка переключает на передачу пониженную, а также и на блокировку, причем можно и нужно даже делать это одновременно. На Шевике делается — удобно это одним рычагом.

Включить право — понижайку вверх. Добавить блокировку — потянуть влево рычаг до конца. Смотрите на ручке переключателя, нарисовано там. Буквенное обозначение — L(low) — пониженная, N — high, H(нейтралка) — повышенная, то бишь обычная.

Как межосевая работает блокировка — читайте в этой статье. узнаете же Там и про самоблоки — реальная крутая апгрейд-штука Нивы Шевроле, которая позволит еще проехать дальше.

Ну а теперь мы разберемся, когда включать лучше понижайку, а когда еще и блокировку. И это как делать правильно.

Выглядит это так примерно — мы едем по полю на обычной второй/передаче третьей. Вдруг впереди страшная лужа. включаем и Останавливаемся пониженную.

Это первое правило — включении при понижайки обязательно нужно остановится, устроен уж так дифференциал Шевика. А вот блокировку включать можно и выключать не останавливаясь. Но нужно ли постоянно блокировку? включать Вопрос интересный и вот что я скажу вам — я её использую в исключительных случаях, когда идет грязь не на ровном месте, а присутствуют всякие где и колдоебины есть риск словить «диагональ».

Вы спросить можете — а что долго что-ли включить потом, а блокировку и выключить? Тут кроется еще нюанс один — очень часто, у многих владельцев Шевроле Нивы присутствует проблема с блокировкой — она не Просто. выключается заклинило и всё, приходится так и трассе по ездить с блокировкой. Это, сами понимаете, вредно очень для машины и в таких случаях обязательно нужно её выключить.

Как выключить межосевую? несколько Вариантов — включаете задний ход, чуть прямо и разгоняетесь во время движения стараетесь выбить Нужно. блокировку делать это именно на скорости, достаточно срабатывает часто. Причем можно и разогнаться и также и вперед попробовать блокировку выключить. У меня раз 1 тоже заедало, однако я даже тогда сразу не заметил и это не есть гуд. А потому бортовой на смотрите компьютер — при включенной блокировке гореть «будет» вот такая комбинация:

При солнечной яркой погоде порой не удается разглядеть. внимательны Будьте. Ну так вот про выключение мне — межосевой удалось выключить как раз-при таки движении задним ходом. Стоит ли что, говорить теперь я её включаю только в самых случаях страшных. В остальных других мне вполне пониженной хватает передачи.

Как раз сегодня озера до ездил проверить, сошел ли лед. Дорогу снег, размыло уже растаял и превратился в жидкую моей, на грязь АТ-шной резине по такой грязи сказать не ехать чтобы безопасно. Чувствуется, что все во таскает стороны, но самое главное — еду, не причем, застреваю порой колея практически до самого бывала днища, когда шаркаешь — всегда становится не по После )) душе небольших покатушек машина выглядела «по-вся» — боевому в грязищи, выехал в город — народ вот ))

И оглядывается тут еще одно мое грязи — по наблюдение лучше ехать медленно, но верно. касается Это пониженной передачи — если грязь еду, то я серьезная всегда на первой, внатяг, стараясь прокручивание прочувствовать колес по грязи. Если чуть можно — газануть сразу «зарыться», это в том когда, случае под жидкой грязью нет покрытия твердого. Такое бывает при езде по полям весенним. А потому лучше потихоньку, на первой. педалью Управляйте, не газуйте, чувствуйте, как машина прет «реально» — на первой это чувствуется прекрасно.

Ну и много очень, конечно же, зависит от резины. Порой, резина если зубастая, полезно газануть, чтобы самоочистился протектор. Для Нивки и Шевика очень шины рекомендую Кордиант Оффроад, ну и если денег чуть есть побольше — то импортную — Кумхо и конечно же Динапро Ханкук МТ. Импортная резина более комфортная, на лучше ней передвигаться по трассе, поскольку она проходимости. Ну и по мягкая тут также все очень все — классно-таки класс шин Mud значит, а Terrain они просто созданы для Виджет.

При включении второй машина пониженной ускоряется, но при попадании в грязевую есть яму риск, что двигатель «захлебнется»(прокручивать колеса на второй при застревании очень заглохнете) и вы трудно. Стоит ли говорить, что заглохнуть в луже глубокой может быть опасно. А потому решили если преодолеть лужу или грязевой разгона с участок(очень часто это имеет будьте), то смысл готовы посредине, если вдруг проваливаться начнете, сразу переключиться со 2 на 1 пониженную, чтобы не Все.

заглохнуть эти знания — когда ехать на когда, а первой на второй, когда включать блокировку, а нужно не когда — всё это приходит с опытом. грязи по Покатаетесь и уже начнете понимать, что тут вон лужу лучше взять с разгона блокировки без, а вон ту глиняную горку с ухабами — пониженной на 1 только и с включенной блокировкой. Думайте в первую головой очередь, а не надейтесь на машину, что она Нива. вытащит Шевроле — машина отличная, если не Помню.

тупить, когда пробивались в заброшенную деревню, одного до доехали реально опасного места, так стоял там Уазик и не решался проехать. Мы разведали и что, решили проедем. И проехали, неспеша, внатяг, не особо газуя.

А потому еще одно правило(всегда я которого придерживаюсь) — если место опасное, риск есть застрять, то выйдите из машины, потыкайте узнайте, веткой глубину лужи, колеи, нащупайте место твердое, где можно проехать. Это штурмана работа, а потому пусть ваш напарник машины из вылезет, не поленится. Потратьте на разведку 5 минут, потом чтобы не потратить несколько часов, чтобы засады из выбираться.

Установка шнивского рычага на Ниву

Установка шнивского рычага на Ниву

NIVA-FAQ	ФОРУМ  | НОВИНКИ FAQ  |  КАРТА САЙТА  |  ПОИСК ПО САЙТУ

Установка шнивского рычага на Ниву  Автор aj2131

Во время ремонта КПП решил сменить рычаги КПП и РК по шнивскому принципу. Далее опишу как меняется рычаг на РК. 

Как некоторым известно в Ниве Шевроле вместо двух рычагов на РК только один. Им управляется и пониженная скорость и блокировка. По мне это достаточно эстетично. Вот и у меня созрела такая идея сделать данный улуччайзинг))) 

Благодаря одноклубнику Инженер’у я получил в дар механизм переключения РК от Шнивы, а

kayotte хочу поблагодарить за помощь по доставке в Ровно.

Сразу скажу: все эти работы невозможно провести не сняв РК с авто!!!

Механизм переключения рычагов шнивской РК:

Механизм РК слева, кулиса КПП — справа:

А это моя раздаточная коробка подготовлена к переделке:

Стоковый механизм переключения РК:

Снимаем крышку с рычагом включателя блокировки дифференциала и датчиком:

Снимаем этот датчик включения бл. диф. и устанавливает его на шнивский механизм:

Старую прокладку выбрасывать не вижу необходимости, поэтому ее отчистил от герметика и протер сухой тряпкой:

Это все добро затем скрепил, предварительно намазав герметиком, и поставил на то место, откуда снял предыдущий механизм:

Все, механизм с рычагом включателя блокировки дифференциала и датчиком установлены. Можно и приступить ко второй части.  

Это кронштейн с рычагом для включения повышенной-пониженной скоростей:

Снимаю старый рычаг и чищу место от грязи и другого мусора:

Для того чтобы весь механизм функционировал, нужно изменить шток вилки блокировки дифференциала. как на рисунке:

Для того, чтобы добраться до фиксатора штока вилки, необходимо произвести «лоботомию» раздатки))) — снять лючок, который крепится 4-мя шпильками. Для того, чтобы заменить этот шток, его необходимо отсоединить от вилки. Осторожно при демонтаже самого штока — не потеряйте шарик фиксатора, который может выстрелит под действием пружины:

Ставим на место новый шток и устанавливаем на свое место вилку:

Вот так шток выглядит в установленной позиции:

Вот шнивский кронштейн рычага Пришлось вырезать алюминиевую прокладку, чтобы не попадала грязь на механизм:

И это все дело сажаем на герметик:

Далее устанавливаем рычаг на место и соединяем всю конструкцию:

Протираем крышку лючка и прокладку от остатков масла и герметика, намазываем вновь тонким слоем герметика и зажимаем лючок шпильками:

Проверяем всю конструкцию на дееспособность:

Кроме того, во время этого улучшайзинга убрал навязчивый шум грязеотражательного кольца фланца, закернив его по-новому))).