Прокачка задних амортизаторов перед установкой: нужно ли прокачивать, как правильно прокачать стойки своими руками

Содержание

Прокачка задних амортизаторов перед установкой

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь . Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

Каяба;
Монро;
Фенокс;
Демфи;
Bosch;
Sachs;
SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
Febi;
Boge;
ASM;
Delphi;
RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

передних амортизаторов;
задних;
новых деталей;
подержанных;
оригинальных;
аналоговых;
однотрубных;
двухтрубных;
разборных;
неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
Затем переверните запчасть наоборот;
Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
До упора выдвините шток обратно;
Переверните амортизатор;
Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
Плавно сжимайте до упора амортизатор;
Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
Не отпуская шток, переверните аморт;
Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
В это время воздух должен выйти;
Затем до упора вытащите шток;
Переверните аморт штоком вниз;
Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность , то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
Переверните элемент, не разжимая деталь;
Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Понравилась статья?

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Автор: Сочи Авто Ремонт

Прежде чем установить новые амортизаторы на машину, их нужно прокачать. Если этого не сделать, то поршневой двухтрубный амортизатор почти сразу после установки выйдет из строя. Прокачка нужна для того, чтобы привести амортизатор в рабочее состояние. Технология прокачки масляных амортизаторов автомобиля в данном материале.

Основные цели прокачки:

• Удаление остаточного воздуха (газа подпора) из внутренней гильзы амортизатора. Если этого не сделать, устройство не сможет нормально функционировать.

• Проверка клапанного механизма амортизатора на предмет заклинивания. В ходе прокачки так же можно выявить и другие заводские неисправности.

Если клапанный механизм работает с небольшими «провалами», а также имеет незначительную разницу скорости выхода штока, то это не является неисправностью. Такие незначительные изменения не будут заметны в плане общей работы амортизатора.

Технология прокачки масляных амортизаторов — при прокачке амортизаторов необходимо соблюдать ряд правил. Для начала нужно установить устройство в строго вертикальном положении, вверх штоком. В таком положении амортизатор должен находиться до установки на машину. Некоторые конструкции амортизаторов оборудованы механизмом для слива масла.

Масло сливается либо при помощи заглубления штока внутрь, либо с помощью технологического углубления вверху штока. Если амортизатор с первым типом слива, то шток нужно оставить не сжатым на пару сантиметров. Если амортизатор второго типа, то шток заглубляется до канавки на нем.

Технология прокачки масляных амортизаторов

На современных автомобилях в основном устанавливаются стойки модификации «Мак-ферсон». На их примере и рассмотрим прокачку.

1. Амортизатор нужно перевернуть штоком вниз и без рывков, плавно, сжать. Шток должен полностью погрузиться вовнутрь.

2. Амортизатор фиксируется в этом положении примерно на 4-5 секунд.

3. Не давая штоку выдвинуться, амортизатор нужно перевернуть на 180 градусов и установить строго вертикально, вверх штоком. Зафиксировать положение штока на 3-4-5 секунд.

4. Плавно вытянуть шток до отказа.

5. Опять перевернуть амортизатор на 180 градусов штоком вниз. Зафиксировать на 3-4-5 секунд и вновь погрузить шток вовнутрь.

Технология прокачки масляных амортизаторов — все эти операции выполняют до шести раз. В завершении прокачки нужно выполнить «контрольный подход» — амортизатор нужно зафиксировать вертикально, штоком вверх, и совершая резкие короткие движения штоком вверх и вниз, убедиться в плавности хода.

Поршень должен ходить плавно, без заеданий, рывков и провалов. Если движение штока плавное, то амортизатор прокачан правильно.

Недавно мы обсудили вопрос лучших амортизаторов – газ или масло. Теперь коснёмся их обслуживания. Долговечность работы зависит от правильной подготовки к эксплуатации –прокачки, которую делают перед установкой на транспортное средство.

Как работает газовый гаситель колебаний

Основное действующее вещество здесь – газ. Из-за своих качеств и характеристик ему очень тяжело пробираться сквозь маленькое отверстие штока. А высокое давление вынуждает клапаны работать медленно, обеспечивая плавность движения транспортного средства. Колебания кузова присутствуют, но они не так ощутимы, как при эксплуатации гидравлики. Газовый амортизатор обеспечивает максимальное сцепление автомобиля с трассой. Он идеален для езды по относительно ровным дорогам. Но если шоссе сошло вместе со снегом с образованием горбов и глубоких выбоин, то эффективность снижается. То есть на 99% длинны отечественных дорог вы ощутите большинство выбоин по пути.

Нужна ли прокачка

Главный минус газовиков – их ремонт. Газовое оборудование традиционно сложное. Починка требует обращения на станцию техобслуживания автомобилей. Самостоятельный ремонт отнимет много времени и сил. Если установить газовый двухтрубный амортизатор сразу, то он сможет выдерживать небольшой вес. Малоэффективен агрегат и на серьезных перепадах высоты. Газ лишится способности замедлять работу поршня, что ведет к неизбежному краху и быстрому выходу со строя всей системы. Для решения вопроса необходима прокачка амортизатора. Так называют перевод устройства в рабочее положение. Процедуру необходимо выполнять, чтобы не допустить сбоев в работе. Одна из наиболее распространенных причин – возникновение посторонних шумов при работе из-за попадания внутрь пузырьков воздуха.

Развенчаем миф

Накануне пошаговой инструкции по прокачке необходимо развенчать один миф. Бытует уверенность, что газовый гаситель колебаний кузова подходит лишь спортивным автомобилям. Подчеркивает важность высокая эффективность газовиков при езде на большой скорости. Это всего лишь миф. Газонаполненный амортизатор подходит всем. Его ставят и на семейные авто, и на универсалы. Все зависит от желания автовладельца. Но это должно быть в разумных пределах. Будет очень смешно увидеть газовый амортизатор на отечественной малолитражке с пределом скорости 100 км/ч.

Прокачка пошагово

В первую очередь, прошерстите все форумы и мануалы по вашей модели транспортного средства. Бывалые водители и сами производители приводят перечень совместимых амортизаторов. Также необходимо составить перечень гасителей для покупки. У каждой части подвески он свой – различают амортизаторы капота, руля, переднего и заднего мостов. Спешащие водители после покупки едут на СТО, где им установят и прокачают смягчитель езды по всем правилам. Но многим хочется проделать все самостоятельно. От соблюдения последовательности работ зависит конечный результат и работоспособность!

Взять амортизатор и установить его вверх ногами от его будущего положения в машине. Шток обычно располагается внизу.
Плавно сжимать амортизатор на протяжении трех минут. Не допускаются излишняя сила и резкие движения. Амортизатор – не боксерская груша или старый сервиз, на котором вымещают злобу, а критичная деталь автомобиля.
Сохраняя положение рук, медленно переводим его в штатное положение уже штоком вверх. Удерживайте его на протяжении 6 секунд, не более.
Отпустить шток в самостоятельное выпрямление.
Повторить пункты 1-4 до 8 раз. Количество выпрямлений не должно быть ниже 5.

Выводы

В результате прокачки амортизатор получает необходимый функционал. Он будет правильно работать, а ресурс эксплуатации возрастет на 40% по сравнению с непрокачанной версией. Пренебрегать прокачкой газонаполненного механизма не стоит, иначе апгрейд не оправдает возложенных ожиданий.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Как прокачивать задние амортизаторы перед установкой – АвтоТоп

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.
Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный
1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,
просмотрев видеоролик:

Зачем делается прокачка

Важные нюансы правильной прокачки

Каяба;
Монро;
Фенокс;
Демфи;
Bosch;
Sachs;
SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
Febi;
Boge;
ASM;
Delphi;
RTS и пр.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Прокачиваемые виды амортизаторов

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

передних амортизаторов;
задних;
новых деталей;
подержанных;
оригинальных;
аналоговых;
однотрубных;
двухтрубных;
разборных;
неразборных.

Газовые амортизаторы

Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
Затем переверните запчасть наоборот;
Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
До упора выдвините шток обратно;
Переверните амортизатор;
Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

Масляные амортизаторы

Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
Плавно сжимайте до упора амортизатор;
Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
Не отпуская шток, переверните аморт;
Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
В это время воздух должен выйти;
Затем до упора вытащите шток;
Переверните аморт штоком вниз;
Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

Газомасляные

Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
Переверните элемент, не разжимая деталь;
Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Понравилась статья?

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Многие из отечественного сообщества автомобилистов заменяет амортизаторы на своих автомобилях самостоятельно. При этом важно перед установкой нового амортизатора сделать его правильную прокачку. Неправильно прокаченный либо совсем не прокаченный амортизатор через короткое время выходит из строя. Правильная прокачка амортизатора позволяет убрать все остатки воздуха из внутренней гильзы. В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.

Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой

Как известно, дороги в России достаточно плохого качества. Амортизаторы в автомобилях на таких дорогах долго не служат. И за весь срок эксплуатации автомобиля владелец несколько раз меняет амортизаторы. Долго на испорченном амортизаторе не проедешь. От этого не только появляется дискомфорт во время езды и сильная качка кузова, но и в дальнейшем быстрее выходят из строя другие узлы подвески. Соответственно, каждый автомобилист нуждается в замене амортизаторов как минимум один раз в два года. Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние. Прокачка амортизатора позволяет достичь следующих результатов:

— Вывести остатки воздуха либо масла из амортизаторной внутренней гильзы, если этого не сделать, то узел амортизатора выйдет из строя за короткий промежуток;

— Заранее выявить дефекты и возможные неисправности в новом амортизаторе, которые могут выражаться в заклинивании клапанного блока.

Специалисты по ремонту подвески рекомендуют проводить трёхкратную прокачку нового амортизатора перед установкой. Они заявляют, что единоразовая прокачка будет недостаточна и малоэффективна.

В случае установки в подвеске автомобиля не прокаченного нового амортизатора, через некоторое время в процессе эксплуатации мы можем услышать посторонние шумы стуки, которые будут свидетельствовать о возникновении неисправности и существенных неполадок в самом амортизаторе.

Для молодых автомобилистов сообщаем, что в обязательной прокачке нуждаются только двухтрубные амортизаторы. Новый однотрубный амортизатор перед установкой можно не прокачивать. Конструкция однотрубного амортизатора не позволяет попасть маслу в заполненную под высоким давлением газом область. Соответственно, в амортизаторе не может скапливаться воздух. В однотрубном амортизаторе установлен разделяющий герметичный поршень.

Проведенная случайно прокачка однотрубного амортизатора перед установкой никоим образом ему не повредит. Соответственно, если вы как молодой автолюбитель не можете различить однотрубный амортизатор от двухтрубного, то лучше будет всё-таки провести контрольную прокачку амортизатора перед установкой, чтобы избежать возможных неисправностей в процессе ближайшей эксплуатации. Специалисты рекомендуют всем молодым автомобилистам перед установкой прокачивать любые амортизаторы.

Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние.

Стандартная прокачка амортизатора перед установкой

В таблице ниже мы приводим алгоритм стандартной правильной прокачки амортизатора перед установкой.

Шаг	Описание
Перевернуть амортизатор вверх дном	После распаковки нового амортизатора мы устанавливаем амортизатор в естественное вертикальное положение, позволяя ему выпустить целиком шток. После этого мы плавно надавливаем на шток так, чтобы он полностью спрятался в амортизаторе, при этом не нужно допускать плевков.
Удерживание штока амортизатора	После сжатия штока в положении вверх ногами мы задерживаем его в таком положении на 2-3 секунды.
Переворачивание амортизатора в нормальное положение	Удерживая шток амортизатора, мы переворачиваем амортизатор в нормальное положение и удерживаем внутри стакана ещё на 5-6 секунд.
Отпускание штока	После этого мы отпускаем шток и даем ему плавно самому вытянуться из корпус амортизатора.
Переворачивание амортизатора вверх ногами	Далее нам необходимо вновь перевернуть амортизатор вверх ногами, после чего сжать шток. Далее производим действия, согласно первому шагу данного алгоритма. Такой цикл прокачки мы повторяем 3-4 раза.

После трёх-четырёх циклов прокачки нам необходимо проверить работу амортизатора. Для этого мы устанавливаем амортизатор вертикально и даем штоку полностью выйти из стакана. Далее мы резко и коротко нажимаем на сам шток. Это делается для того, чтобы убедиться в плавности хода штока и отсутствии каких-либо провалов в его ходу. Однако автомобилистам следует знать, что есть определённые модели амортизаторов, в которых при полностью выжатом штоке клапанный блок может находиться в компенсационной полости, из-за чего при первом резком нажатии шток не создаст никакого сопротивления.

Правильная прокачка газомаслянного амортизатора перед установкой

Чтобы прокачать новые газомаслянные амортизаторы перед установкой нам необходимо выполнить следующие действия:

— Удерживая амортизатор в правильном вертикальном положении, медленно и плавно надавливаем на шток вниз до тех пор, пока он не будет выглядывать из стакана амортизатора всего лишь на 2-3 сантиметра. Нам необходимо удерживать амортизатор в таком положении 2-3 секунды;

— Даем штоку полностью вылезти из стакана амортизатора;

— Повторяем данную операцию ещё 3-4 раза;

— После 3-4 циклов прокачки газомаслянного амортизатора мы резко бьем по штоку, чтобы проверить его правильный ход работы.

Однако автомобилистам следует знать, что есть определённые модели амортизаторов, в которых при полностью выжатом штоке клапанный блок может находиться в компенсационной полости, из-за чего при первом резком нажатии шток не создаст никакого сопротивления.

Надеемся, что наша статья поможет всем молодым автомобилистам правильно прокачать амортизатор перед установкой. Вы должны помнить, что правильно прокачанные амортизаторы прослужат намного дольше. Читайте также, как подобрать амортизаторы для конкретной марки автомобиля.

Как правильно прокачать амортизаторы перед установкой

Неисправности амортизаторов: признаки и симптомы, проверка

С учетом приведенной выше информации можно понять, какие стойки амортизаторов лучше выбрать в том или ином случае. Далее, определившись с типом, следует подобрать производителя, изучить каталог и купить амортизаторы из имеющихся подходящих вариантов для замены.

При этом далеко не все водители знают, когда именно нужно менять стойки машины. От одних автолюбителей можно услышать, что амортизатор передний ходит 50-60 тыс. км., тогда как задний до 100 тыс. км., амортизатор газовый служит дольше масляного на 30-50% и т.п.

В одних случаях рекомендуется просто следить за стойками, обращать внимание на потеки масла, стуки, раскачку и шумы, тогда как в других настоятельно рекомендуется посетить вибростенд или просто сменить амортизаторы по пробегу. Давайте рассмотрим эти вопросы более подробно.

Прежде всего, существует несколько признаков, которые указывают на то, что стойки амортизатора вышли из строя:

раскачка при езде даже по ровной дороге;
все неровности жестко передаются на кузов, удары ощутимы на руле;
машина кренится в поворотах, не держит траекторию;
появились стуки и посторонние шумы при езде в области стоек;
снижение эффективности торможения, уводы в одну или другую сторону и т.д.

Обратите внимание, такое поведение авто и появление указанных признаков возможно и по другим причинам. Чтобы точно понять, когда амортизаторы неисправны или полностью/частично вышли из строя, нужно начать с их визуального осмотра

Если видны потеки применительно к масляным и газомасляным амортизаторам, это укажет на то, что амортизатор «потеет» или полностью потек, герметичность потеряна. Если есть такая возможность, для проверки стойки лучше снять с авто и прокачать вручную.

Если такой возможности нет, достаточно открыть капот, упереться в области стойки и нажать на кузов автомобиля над стойкой максимально сильно, после чего резко отпустить.

В случае, когда амортизатор рабочий (хотя бы частично), кузов вернется в начальное положение, причем допускается не более одного или двух колебания. Если же заметна раскачка (несколько колебаний), тогда амортизатор не выполняет своих функций и кузов качается на пружинах.

На деле, течь масла через уплотнительный сальник амортизатора, которая проявляется в виде масляных потеков, свидетельствует о том, что потеряна герметичность в области уплотнительного сальника штока.

Такое может произойти в результате повреждения пыльника амортизатора, после чего грязь попадает на шток. Также может быть деформирован сам шток после езды по плохим дорогам, от ударов и т.д.

В любом случае, даже если амортизатор еще работает, это ненадолго и нужно готовиться замене, так как имеет место утечка газа и амортизаторной жидкости, демпфирующие свойства амортизатора заметно ухудшены.

Отметим, что на практике передние амортизаторы на отечественных дорогах на авто среднего класса обычно выхаживают не более 60-70 тыс. км., после чего их работоспособность начинает ухудшаться.

Бывает так, что даже если стойки сухие на пробегах около 90-100 тыс. км, все равно к такому пробегу их работоспособность сохраняется не более чем на 30-40%. Что касается задних стоек, обычно они ходят на 30-40 тыс. км больше передних.

Амортизаторы ВАЗ 2107

Несмотря на то что ВАЗовская «семёрка» представлена как люксовая версия ВАЗ 2105, конструкция передней и задней подвесок ничем не отличается от остальных классических моделей. Это касается и амортизаторов, которые своей работой устраивают далеко не всех владельцев.

Назначение и конструкция

Основная функция, которую выполняют амортизаторы в подвеске автомобиля — гашение колебаний и толчков, воздействующих на кузов при движении по неровностям. Эта деталь обеспечивает надёжный контакт колёс с дорожным полотном и сохраняет управляемость транспортным средством независимо от состояния дорожного покрытия. Конструктивно амортизатор состоит из двух элементов — поршня и цилиндра. В зависимости от типа демпфирующего устройства, внутри цилиндра располагаются камеры с маслом и воздухом или маслом и газом. Газовая или масляная среда оказывает сопротивление во время движения поршня, преобразовывая колебания в тепловую энергию.

Какие бывают

Существует несколько видов амортизаторов:

масляные;
газовые;
газомасляные с постоянной жёсткостью;
газомасляные со сменной жёсткостью.

Каждый вариант наделён своими преимуществами и недостатками.

Таблица: размеры задних оригинальных демпферов «семёрки»

Артикул	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учёта штока), мм	Ход штока, мм
21012915402	16	42	310	182

Масляные

Рабочей средой в масляных амортизационных элементах является масло. Преимущество таких изделий сводится к простой и надёжной конструкции. Этот тип демпферов может работать без проблем в течение нескольких лет без ухудшения ходовых качеств автомобиля. Из минусов стоит выделить медленную реакцию. Дело в том, что при движении на высоких скоростях демпфер попросту не успевает отрабатывать неровности и возвращаться в исходное положение, в результате чего машину начинает раскачивать. Амортизаторы такого типа рекомендуется устанавливать тем автолюбителям, которые передвигаются со скоростью не выше 90 км/ч.

Газовые

Изделия газового типа являются самыми жёсткими. Конструкция по сравнению с масляными демпфирующими элементами имеет две камеры: масляную и газовую, в которой используется сжатый газ (азот) под давлением 12–30 атм. Используются такие амортизаторы в гоночных авто и на некоторых внедорожниках.

Газомасляные с постоянной жёсткостью

Конструкция демпфера такого типа является двухтрубной, т. е. во внешней трубе есть внутренняя труба. Изделие имеет два поршня с клапанами, содержит газ под давлением 4–8 атм. и масло. При сжатии штока амортизатора часть масла остаётся во внутренней трубе и работает как в масляном демпфере, а часть переходит во внешнюю трубу, в результате чего газ сжимается. При расжатии газ выталкивает масло, возвращая его во внутреннюю трубу. За счёт такой работы обеспечивается плавность, приводящая к сглаживанию толчков. Такие амортизаторы менее жёсткие по сравнению с газовыми, но и не такие мягкие, как масляные.

Прокачка амортизатора, по каким правилам делается прокачка

Существует три основных, незыблемых правила прокачки двухтрубного автомобильного амортизатора:

Прокачка двухтрубного амортизатора происходит в положении штоком вверх;
По окончанию прокачки амортизатора не допускается его переворачивание в любое из положений. Амортизатор должен оставаться штоком вверх, вплоть до момента его непосредственной установки;
При сжатии следует учитывать, что крайне не рекомендуется проводить полное сжатие амортизатора, так как в некоторых из амортизаторов при полном сжатии сливается масло. Обычно на двухтрубных амортизаторах присутствуют специальные технологические канавки по которые и происходит сжатие. В случае их отсутствия сжатие не доводится до конца 2-3 миллиметра.

Для поведения процедуры прокачки двухтрубного амортизатора нет нужды в каком-то инструменте и специальном оборудовании. Прокачка амортизатора производится сугубо при помощи рук.

Надо ли прокачивать амортизаторы перед установкой

Оставшийся в амортизаторе газ, как и воздух – распространенная причина стуков и шумов в процессе работы ходовой. Следовательно, прокачивать его однозначно нужно. При невыполнении требования на первых десяти тысячах километров появляется посторонний стук и шум, который спустя время лишь усиливается. Подвеска станет функционировать с небольшими провалами. «Смерть» ознаменовывает заклинивание.

Надо ли прокачивать стойки перед установкой? Обязательно. Иначе амортизаторный шток, как и поршневая система в общем, не сможет полноценно выполнять возложенные задачи. В лучшем случае придется покупать новый комплект стоек, в худшем это приведет к дорожно-транспортному происшествию.

Амортизатор хранится на складе в горизонтальном положении. Это связано с необходимостью поддерживать работоспособность сальников путем постоянного контакта со смазывающим веществом. Длительное хранение приводит к самопроизвольному перетеканию жидкости в наружный цилиндр, а освободившийся объем заполняется воздухом. Результат – частичная потеря работоспособности. Именно поэтому водителю надо прокачать стойку своими руками.

Типы амортизаторов

В настоящее время различают несколько видов амортизаторов. Основным отличием является вид жидкости, которой наполняется полость амортизаторных баллонов. Самыми распространенными являются масляные амортизаторы. Многие специалисты убеждены, что именно данный тип обеспечивает максимальную комфортабельность. Их предназначением является установка в легковые транспортные средства, которые преимущественно передвигаются в городской черте.

Газовые амортизаторы наиболее устойчивые к воздействию внешних факторов. Их основным достоинством является обеспечение желаемой устойчивости автомобиля независимо от типа дорожного покрытия, по которому он движется. Несмотря на это, большинство автолюбителей отказываются от установки амортизаторов данного типа в связи с большой жесткостью и отсутствия комфортабельности.

Стоит отметить, что ни один тип амортизаторов не могут служить вечно. Поэтому необходимо, вовремя задуматься о замете данного агрегата. Поскольку амортизаторы отвечают за хорошее сцепление автомобиля с дорожным полотном, и в каком-то смысле отвечают за безопасность дорожного движения, поэтому при покупке новых изделий не стоит экономить. Также они влияют на устойчивость транспортного средства и влияют на величину тормозного пути.

При выходе из строя автомобильного амортизатора, его можно либо заменить, либо отремонтировать. Несмотря на то, что существует очень большое количество факторов, которые влияют на безопасность движения автомобиля, исправность амортизаторов играет очень важную роль в этом. Механические повреждения или критический износ данных агрегатов может привести к возникновению аварийной ситуации на дороге, вследствие чего может пострадать кузов автомобиля, а также люди, находящиеся в салоне транспортного средства.

Некоторые автомобилисты задаются вопросом, можно ли отремонтировать амортизатор или обязательно необходимо производить замену на новое изделие. В первую очередь, по средствам диагностических работ необходимо определить характер повреждения и его глубину. Если все-таки вы приняли решение произвести ремонт изделия, то необходимо обратиться к специалистам, которые полностью восстановят целостность детали и проверят ее работоспособность. В гаражных условиях самостоятельно можно произвести лишь замену старых амортизаторов на новые изделия. При замене стоек амортизаторов обязательной операцией является их прокачка. Данный процесс не является трудоемким, однако проводить его необходимо обязательно.

Еще одной причиной необходимости прокачки амортизатора перед установкой является проверка наличия заклинивания в клапанном механизме, а также других неисправностей нового изделия. Немаловажным фактором является то, что если новый амортизатор не прокачать перед установкой, гарантия на него становится не действительной. Если не прокаченный амортизатор поломается сразу после установки, автовладелец не сможет его вернуть продавцу, даже если автомобиль не проехал на данном изделии и километр.

Прокачиваемые виды амортизаторов

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

передних амортизаторов;
задних;
новых деталей;
подержанных;
оригинальных;
аналоговых;
однотрубных;
двухтрубных;
разборных;
неразборных.

Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
Затем переверните запчасть наоборот;
Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
До упора выдвините шток обратно;
Переверните амортизатор;
Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается

Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно

Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
Плавно сжимайте до упора амортизатор;
Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
Не отпуская шток, переверните аморт;
Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
В это время воздух должен выйти;
Затем до упора вытащите шток;
Переверните аморт штоком вниз;
Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

Газомасляные

Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
Переверните элемент, не разжимая деталь;
Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

54,20

Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора

Данные способы прокачки подходят для большинства амортизационных стоек, устанавливаемых на отечественные автомобили, включая и ВАЗ 2107.

Выполнить работы вручную непросто, но возможно

Обратите внимание, передние амортизаторы на Приору незаменяемые и от других моделей, особенно ВАЗ 2110 не подходят, там другие пружины

Существуют два способа прокачки, без переворачивания и с переворачиванием амортизационной стойки.

Но существуют общие рекомендации, которые нужно выполнять во всех случаях.

При прокачке амортизатор должен находиться в вертикальном положении, а если и наклоняться, то не более нескольких секунд;
Прокачку нужно проводить непосредственно перед установкой на автомобиль;
Не используйте инструмент, который может повредить изделие (газовый ключ, молоток, плоскогубцы), гидравлика дело тонкое, запомните это;
Не допускайте, чтобы шток проворачивался в самой стойке вокруг своей оси;
Усилия прилагайте плавно, без рывков;
Уже прокаченный амортизатор должен все время находиться в вертикальном положении.

Способ 1

Поставьте амортизационную стойку на ровное место проушиной вниз.

Задача состоит в том, чтобы при прокачке не менее 10 раз полностью вытянуть шток и вернуть его обратно, тем самым обеспечив жидкости (маслу) равномерное заполнение рабочего пространства.

Руками шток вытянуть тяжело, поэтому придумывают разные приспособления.

В нашем случае можно взять разводной ключ на 30 с отверстием в рукоятке диаметр которого как раз позволяет использовать инструмент в качестве рычага.

Оденьте ключ на шток таким образом, чтобы не задевалась резьба и возьмите его на излом.

Не резко, равномерно прилагая усилия, вытяните его до упора.

Возвращаем обратно ровно, без всяких рывков.

Вниз последний должен идти легче, чем вверх, идеальный случай, когда опускание происходит под своим весом. Но если шток без воздействия на него не опускается, это не страшно.

Повторяем действия циклично не менее 10 раз, обратите внимание на возможные рывки при втягивании и вытягивании стойки, посторонние звуки и бульканья. Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть

При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз

Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть. При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз.

Стойки задней подвески на Приору взаимозаменяемые, сюда подойдет задняя стойка от ВАЗ 2110, 2111, 2112, Lada Samara, Granta, Kalina.

Используя тот же ключ на 30 прокачиваем задний амортизатор.

Обратите внимание – на задней стойке в комплекте не идет болт, поэтому увеличивается вероятность повреждения резьбы

Временно вкрутите туда любой другой болт или делайте прокачку с особой осторожностью

Временно вкрутите туда любой другой болт или делайте прокачку с особой осторожностью. В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами

В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами.

После прокачки амортизаторы можно установить в гараже своими руками, но так как это довольно трудоемкая работа, многие предпочитают делать это на СТО.

Чтобы устройства не перевернулись в горизонтальное положение их можно поместить в заводские коробки, скрутив последние скотчем.

Способ 2

Прокачка масляного амортизатора происходит по следующему алгоритму:

Шток стойки необходимо расположить таким образом, чтобы он был вытянут на 75% своей длины;
Переверните амортизатор штоком вниз и уприте последний в пол;
Равномерно прилагая усилия вдавливаем шток до тех пор, пока до корпуса стойки не останется 4-6 см. Подождите 5-6 секунд.
Переверните устройство, снова выждите 5-6 секунд, и вытяните шток на 75% его длины. Перерыв – 2-3 секунды.
Повторно вдавите шток.

Проводите операцию от 6 до 10 раз, при этом на третьем и на шестом повторе попытайтесь резкими усилиями сдвинуть шток, который в любом случае должен идти плавно. Если нет, процедура продолжается.

Технология прокачки пошагово

Встречается несколько разновидностей амортизаторов, которые отличаются агрегатным состоянием рабочего вещества и методикой прокачки. На автомобилях могут использоваться стойки газомасляного типа (давление воздуха или азота в рабочей камере составляет 2-3 атм.). Также встречаются масляные демпферы, которые отличаются низкой эффективностью из-за быстрого нагрева жидкости. Газовые элементы содержат внутри инертный газ (например, азот), закачанный под повышенным давлением.

Например, при наезде на высокие кочки возникает ударная нагрузка, приводящая к потере части газа из резервуара. Остаточного давления воздуха или азота не хватает для быстрого и плавного возврата штока в исходную позицию. Устанавливать элементы подвески с повреждениями на автомобиль не рекомендуется.

Газомасляная конструкция

Компания «Каяба» рекомендует производить предварительное обслуживание передних стоек по следующему алгоритму:

Распаковать изделие, а затем перевернуть демпфер штоком вниз.
Упереть шток в отрезок доски, выдержать паузу 3-5 секунд, а затем под весом тела произвести сжатие амортизатора до упора.
Удержать стойку в сжатом состоянии на протяжении 2-3 секунд.
Развернуть узел на 180° (не допуская обратного выхода стержня) и выдержать деталь в вертикальном положении на протяжении 4-6 секунд.
Снизить усилие, добиваясь плавного выхода штока из трубы. При этом не допускается отклонение корпуса в стороны.
Надавить на рабочий стержень. Для нажатия используется отрезок доски, шток должен двигаться вниз и вверх без рывков и провалов. Рекомендуется провести 5-8 циклов, анализируя работу амортизатора. Если при движении фиксируются рывки, то нужно снова перевернуть деталь на 180° и произвести сжатие с удержанием на протяжении 3-5 секунд.
Провести тестовую проверку, оказывая резкие воздействия на рабочий шток. Поршень должен перемещаться внутри трубы плавно, заедания и рывки не допускаются. Если обнаруживаются неполадки в работе, то рекомендуется вернуть изделие в магазин. Некорректный ход поршня и штока после прокачки указывают на заводские дефекты.

Подготовленная стойка удерживается в вертикальном положении до момента установки на автомобиль. Если произошло падение или временное складирование детали в горизонтальном положении, то цикл подготовки проводится заново. По аналогичной методике прокачиваются демпфирующие элементы двухтрубного типа от других производителей.

Гидравлика на масле

Чтобы произвести подготовку масляных стоек своими руками, необходимо:

Снять с корпуса элементы упаковки, а затем вытянуть стержень на 75% рабочего хода. Если изделие поставляется в свободном состоянии, то шток необходимо вдавить в трубу на 25% длины.
Перевернуть изделие стержнем вниз, а затем под воздействием веса тела плавно сжать конструкцию. Производители не рекомендуют доводить поршень до мертвой точки, из трубы амортизатора должно остаться 50-70 мм длины штока.
Выдержать паузу продолжительностью 3-5 секунд, а затем перевернуть изделие на 180° (не отпуская вдавленного штока).
Подождать 3-5 секунд, потом плавно выдвинуть стержень на 75% рабочего хода.
Через 2-3 секунды перевернуть узел на 180° и задвинуть рабочий стержень в цилиндр стойки. Процедура последовательного сжатия и отпускания амортизатора повторяется 4-6 раз. В процессе движения не допускаются провалы или рывки штока, указывающие на некорректную работу клапанного механизма.

Исправная стойка после прокачивания подвергается дополнительной проверке. Необходимо выполнить несколько последовательных нажатий на шток, который должен передвигаться плавно. Амортизатор хранится в вертикальном положении до момента установки на автомобиль.

Газовые амортизаторы

Если планируется установить газовые стойки, то процедура прокачивания состоит из таких этапов:

Снять упаковку и предохранительные ленты, а затем направить шток в доску, уложенную на твердое напольное покрытие.
Плавно сжать стойку, преодолевая усилие за счет веса тела.
Удержать элемент в сжатом состоянии 3-5 секунд, а затем развернуть узел на 180°.
Выдержать шток нажатым до 5 секунд, потом плавно выдвинуть стержень до упора. Если при движении отмечается заклинивание, то необходимо накачать стойку еще раз.

Процедура позволяет проверить работоспособность клапанов. Установленный в конструкции поршень разделяет трубу на 2 полости, которые не обмениваются между собой газообразным веществом.

Зачем делается прокачка

Фаркоп на Киа Рио: какой купить и как установить своими руками

Рубрика: Фаркопы

Зачем прокачивать амортизаторы?

Прокачка амортизаторов перед установкой делается по той причине, что невыполнение данной процедуры может привести к неправильной работе этого важного элемента подвески. Если в гильзу амортизатора попадает воздух (часто проблема появляется в процессе перевозки), амортизатор не сможет эффективно функционировать

В итоге автолюбитель сталкивается с такими трудностями, как различные посторонние шумы во время езды. В некоторых случаях может сломаться поршневая система этой детали.

Кстати, обратите внимание на советы о том, как происходит проверка амортизаторов. Эти сведения явно не помешают

Иногда даже новые детали подвески имеют заводской брак. Прокачка амортизатора перед установкой также проводится с целью проверки клапанного механизма на предмет заклинивания.

Во время прокачка амортизатора могут наблюдаться минимальные провалы в сопротивлении вышеупомянутого механизма. Кроме этого, шток может выходить с разной скоростью. Ни первое, ни другое не является дефектом, так как работоспособность амортизатора от данных явлений не зависит.

Поскольку прокачка амортизаторов своими руками не требует наличия особых навыков, сделать её несложно. Технология прокачки поможет вам и в тех ситуациях, когда вы ремонтируете стойки амортизаторов или сами амортизаторы.

Важные нюансы правильной прокачки

Перед началом предмонтажного обслуживания стоек необходимо прочитать инструкцию, в которой указывается, как правильно провести прокачку. Например, производители некоторых масляных демпферов рекомендуют сливать часть жидкости из рабочего цилиндра. После окончания прокачки стойки хранятся в вертикальном положении.

Категорически запрещается использовать молотки: если шток не двигается, то амортизатор считается неисправным. Не допускается проворачивать стержень внутри корпуса стойки. В процессе обслуживания нельзя зажимать шток тисками или плоскогубцами, повреждающими поверхность детали.

Каяба;
Монро;
Фенокс;
Демфи;
Bosch;
Sachs;
SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
Febi;
Boge;
ASM;
Delphi;
RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно

Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция

Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Необходимость прокачки.

Ответить на вопрос автомобилистов, нужно ли прокачивать стойки, поможет знание принципа работы и особенностей устройства различных типов амортизаторов.

В конструкцию узла входят:

Шток с поршнем, воспринимающий механические нагрузки (воздействие веса автомобиля) при наезде на препятствие.
Рабочая камера, где осуществляется движение поршня. Как правило, камера заполнена несжимаемой жидкостью — маслом.
Демпфирующая камера. Здесь происходит основной процесс гашения механической энергии.

В различных типах устройств элементы конструкции имеют особенности реализации. Производители предлагают множество разновидностей:

Двухтрубные и однотрубные;
Масляные, газомасляные и газовые.

Как правильно прокачать газовый амортизатор перед установкой

Как прокачать амортизаторы перед установкой своими руками: видео инструкция

Зачем делается прокачка

Важные нюансы правильной прокачки

Каяба;
Монро;
Фенокс;
Демфи;
Bosch;
Sachs;
SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
Febi;
Boge;
ASM;
Delphi;
RTS и пр.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Прокачиваемые виды амортизаторов

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

передних амортизаторов;
задних;
новых деталей;
подержанных;
оригинальных;
аналоговых;
однотрубных;
двухтрубных;
разборных;
неразборных.

Газовые амортизаторы

Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
Затем переверните запчасть наоборот;
Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
До упора выдвините шток обратно;
Переверните амортизатор;
Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

Масляные амортизаторы

Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
Плавно сжимайте до упора амортизатор;
Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
Не отпуская шток, переверните аморт;
Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
В это время воздух должен выйти;
Затем до упора вытащите шток;
Переверните аморт штоком вниз;
Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

Газомасляные

Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
Переверните элемент, не разжимая деталь;
Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

(5 оценок, среднее: 4,20 из 5)

Без прокачки нет отдачи – о газовых амортизаторах

Методика прокачки газовых амортизаторов перед установкой.

Как работает газовый гаситель колебаний

Нужна ли прокачка

Развенчаем миф

Прокачка пошагово

Взять амортизатор и установить его вверх ногами от его будущего положения в машине. Шток обычно располагается внизу.
Плавно сжимать амортизатор на протяжении трех минут. Не допускаются излишняя сила и резкие движения. Амортизатор – не боксерская груша или старый сервиз, на котором вымещают злобу, а критичная деталь автомобиля.
Сохраняя положение рук, медленно переводим его в штатное положение уже штоком вверх. Удерживайте его на протяжении 6 секунд, не более.
Отпустить шток в самостоятельное выпрямление.
Повторить пункты 1-4 до 8 раз. Количество выпрямлений не должно быть ниже 5.

Выводы

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Как заменить заднюю стойку амортизатора. Как менять передние амортизаторы. Прокачка амортизаторов перед установкой

Любой автолюбитель в курсе, что замена задних стоек автомобиля – следствие постоянной езды по дорожному полотну с ямами и рытвинами. Работа по установке задней стойки ВАЗ 2110 должна проводиться профессионально, с использованием необходимого оснащения.

Предназначение задней стойки автомобиля

Стойки «десятки», как, впрочем, и других легковых автомобилей, предназначены для гашения колебаний, которые передаются с подвески на кузовное оперение при езде по дорогам с плохим состоянием поверхности. При дорогах плохого качества нагрузка на эти элементы конструкции подвески возрастает вдвое. Предельному давлению подвергаются задние опоры стоек ВАЗ 2110, которые, фактически принимают на себя основные нагрузки.

Это, как говорится, есть несколько советов и трюков, которые вы можете использовать по пути, чтобы помочь повысить эффективность и уменьшить разочарование, когда вы идете. Имейте в виду, что это пошаговое практическое руководство предназначено исключительно для мотоциклов с двойным шоком. Очевидно, что замена задней подвески на однотактный мотоцикл будет другой задачей.

Шоки с завода, как известно, э на многих моделях

Шаг 1: Возьмите мотоцикл повышенной

Изменение двойных задних ударов на вашем мотоцикле — не сложная задача. В конце концов, это четыре основных крепежа, которые нужно вынимать, и снова вставлять обратно. Это говорит о том, что легкость и эффективность вашего опыта сводятся к тому, чтобы иметь нужные инструменты для этой задачи.

Корректная эксплуатация этих компонентов задней подвески позволяет сохранить комфорт при движении автотранспортного средства с соблюдением требований по безопасной езде в автомобиле.

Задние стойки также предназначены для оптимизации степени износа этого ходового узла автомобиля. Вкупе с амортизаторами они минимизируют вертикальные движения транспортного средства при движении. Ведь в момент отрыва колес от трассы они выключаются из процесса торможения, на них не действуют функции механизмов и физических законов движения. Все это значительно влияет на безопасность управления ТС.

Для этой работы интегральный «инструмент» — это надежный способ снять заднее колесо велосипеда с земли. Самая важная часть изменения задних ударов на мотоцикле — это способность поднимать задний конец земли. Учитывайте тип ударов, которые вы добавляете к мотоциклу. Вы стоите выше или короче, чем акции?

Шаг 2: Поддержка колеса и узла маятника

Если вы стоите выше, убедитесь, что вы подняли велосипед достаточно, чтобы позволить маятниковому движению вниз, чтобы приспособить новую длину удара. Конец задницы вашего мотоцикла довольно тяжелый. Между колесом, шиной, суппортом тормоза, ротором и маятником, там гораздо больше веса, чем вы захотите попытаться удержать, одновременно снимая болты, сохраняя свои удары. Поддержка этой части вашего мотоцикла не только предотвращает разрушение всего предмета при снятии крепежных деталей, но и облегчает удаление, в первую очередь, путем снятия натяжения на каждом болте.

Также сложно обеспечить комфорт участникам движения без хороших амортизационных качеств подвески. Каждая неровность на дороге, резкое торможение без компенсационного воздействия задней стойки транслируется в салон в полной мере, создавая предпосылки к аварийным ситуациям.

Проставки задних стоек

Так случается, что груженая «десятка» задевает за подкрылки колесами заднего хода. Для увеличения клиренса и решения этой проблемы автолюбителями монтируются т.н. проставки задних стоек ВАЗ 2110, которые размещаются между нижней плоскостью амортизаторов и кронштейнами заднего траверса (балки).

Шаг 3: Ослабьте болты и удалите текущие удары

Хорошим способом поддержки заднего колеса является использование деревянного блока и клиновидных прокладок для скольжения под шиной. Деревянные блоки и прокладки — отличная комбинация для поддержки задней шины при изменении толчков. Лучший способ сделать это — начать снизу и сначала снять нижние болты. Выполнение в этом порядке позволяет снизить нагрузку на шок сверху и на то, чтобы удар удалялся, когда вытащил нижний болт.

Шаг 4: Прикрепите новые удары и приспособитесь к новой высоте езды

Если вы сделаете это в обратном порядке и сначала снимите верхние крепежные детали, то удары не будут такими же свободными от пути, чтобы свободно болтаться. Большинство послепродажных потрясений заставят вас повторно использовать запасные аппаратные средства, поэтому не уходите оттуда в этот момент. Когда у вас удалены старые удары, пришло время приложить новые. Хорошее правило заключается в том, чтобы начать вверху и сработать. Сначала прикрепите верхний болт одного из ударов, вы сможете лучше измерить, сколько вам потребуется, чтобы переместить маятник, чтобы правильно выстроить удары и точки их крепления.

При увеличении заднего клиренса происходят изменения следующих характеристик автомашины:

позиция РД (регулятора давления) заднего контура тормозов;
вектор направления света передней оптики;
кастор (угловое расстояние осевого наклона поворота передней колесной пары в продольном сечении).

Если две первых позиции подлежат саморегулировке, то угловое расстояние необходимо устанавливать на специализированном предприятии.

Если удары, которые вы добавляете на свой мотоцикл, точно такого же размера от ушей до глазки, как и ваши старые удары, это не проблема. Однако, по всей вероятности, два удара будут, по крайней мере, несколько разными, что потребует немного маневрирования заднего колеса с вашей стороны.

Другим преимуществом использования клинообразных опорных блоков является то, что они облегчают подъем или опускание заднего колеса при выравнивании новых ударов. Именно здесь вступает в игру второе преимущество прокладок или других клиновых блоков. В зависимости от того, сколько вам нужно поднять шину, прокладки могут эффективно размещать движение, продвигая клин дальше или оттягивая назад.

Что делать, если стучит задняя стойка

Когда после пробега в 30 000 км стучит задняя стойка ВАЗ 2110, крайне сложно навскидку назвать, что является основанием для этого. Причин может быть несколько:

Если при эксплуатации авто по ухабистой дороге раздается стук, то в большинстве случаев так функционируют амортизаторы с дефектом, требующие обновления.
Если при осмотре замечен дефект (износ) втулок рычагов задней подвески, то необходимо произвести замену рычагов.
При «просевшей» пружине требуется демонтаж и установка новой детали.
Стук — следствие некачественной затяжки крепежа амортизатора или износа его втулок из резины, смонтированных в проушинах.
Стук может являться следствием частых действий по перегрузке задней подвески или при ее дефекте – деструкции буферного элемента хода сжатия.
Он появляется при дефектах пружин этого узла, а также при нарушении коаксиальности задней оси авто по причине деформации рычажных втулок.

При прослушивании скрежета, исходящего от рычагов, они подлежат замене. Одним из методов определения посторонних звуков является освобождение багажного отделения от груза. Приняв решение о замене этой детали, следует знать, что стоимость задней стойки на «десятку» приемлема для российских автолюбителей.

Пошаговая инструкция из мануала по ремонту шкоды — замена амортизатора задней подвески

Лучше всего свободно соединять крепежные элементы с каждой стороны, когда вы прокладываете себе путь через этот шаг. Мало того, что это избавит вас от головной боли, полностью затягивающейся, а затем оттачивающейся, если вы не в курсе, но если вы слишком сильно удаляете одну сторону своих ударов, она может маскировать несоосность или проблемы с маятником при установке другой стороны. С обоими наборами ударов точно, где вы хотите их и свободно устанавливаемыми, идите вперед и полностью обеспечьте их.

Рассматривая устройство задней стойки, можно отметить, что данный узел — агрегат зависимого действия с пружинами и амортизаторами-телескопами двусторонней формы использования. Кормовая стойка «десятки» крепится на ведомую несущую конструкцию, которая представляет собой комплект рычагов, кронштейны с посадочными местами (проушинами), сайлент-блоки, соединительные элементы и другое вспомогательное оснащение.

Состояние амортизаторов на стойках: убеждаемся, нужна ли замена

Если вы не профессионал, это время, когда вам захочется вытащить надежный динамометрический ключ и обратиться к заводскому руководству по эксплуатации. Само собой разумеется, что ваши мотоциклетные удары — важная часть вашего мотоцикла, поэтому приспосабливать их так же необходимо.

Шаг 6: Обновите любую геометрию велосипеда, которая была затронута

В зависимости от того, насколько вы изменили свою высоту езды, вполне возможно, что вам нужно будет настроить некоторые дополнительные части вашего мотоцикла в этот момент. Самый заметный пример этого — в отношении вашего подставки. Если ваш мотоцикл использует боковую подставку, и вы резко увеличиваете размер своих ударов, вы можете увидеть, как ваш велосипед наклоняется под чрезмерно острым углом. Если вы делаете обратную связь и сокращаете свои удары, вы можете увидеть, что ваш велосипед не достаточно обеднен.

Замена задней стойки

Для замены задней стойки ВАЗ 2110 необходимо проделать ряд технологических действий, а также раздобыть слесарный инструмент и спецключ для демонтирования стоек.

Чтобы снять заднюю стойку ваз 2110, необходимо:

Подготовить багажник автомобиля к разборке, проводим демонтаж элементов в зоне арок кормового крепления.
Готовим к снятию заднее сиденье салона, отделяем пристяжные ремни и фиксирующие кронштейны.
Отворачиваем крепеж штока стойки спецключом.
Поднимаем ТС на подъемнике.
Демонтируем нижний крепеж.
Отделяем стойку от посадочного гнезда.

На этой стадии снятие задней стойки ВАЗ 2110 закончено, по окончанию смены необходимых элементов, в т.ч. и таких, как пыльник задней стойки, переходим к операции по сборке детали.

Либо это проблема, которая должна быть решена. Кроме того, вам понадобятся контрольные зазоры для деталей, таких как подножки и выхлопные трубы с низким вытеснением, так как изменение высоты езды может привести к их перетаскиванию в углах. Со всем на месте полностью затяните новые задние амортизаторы до заводских характеристик крутящего момента, проверьте наличие каких-либо проблем с геометрией с такими деталями, как ваш подставка и весело катайтесь!

Краткое руководство по изменению подвески мотоцикла. В конце концов, если это звучит просто, это потому, что это что-то вроде. Для всех высокотехнологичных функций и тонкостей многих мотоциклов установка для установки заднего амортизатора, как правило, довольно проста. Безусловно, самая сложная часть будет заключаться в том, чтобы ваш мотоцикл встал на свои места, а затем просто обратил внимание на заводские спецификации при креплении ваших новых ударов. Как только вы овладеете каждым из этих аспектов, изменение шоков на мотоциклах станет не чем иным, как мягкой малой скоростью на пути к лучшей поездке.

На таком технологическом этапе, как сборка задней стойки, необходимо смонтировать буферный механизм хода сжатия, распорную втулку, защиту с наружной крышкой, амортизаторную подушку, пружину и опорную шайбу.

Порядок работы:

Устанавливаем шток амортизатора в позицию сверху.
С помощью подручных рычагов подтягиваем балку.
Вставляем донное крепление стойки в балку.
Устанавливаем крепеж стойки.
Ставим заднюю пару колес.
Снимаем авто с подъемника.

Вся процедура займет не больше нескольких часов, зато после ее осуществления любой водитель почувствует, как его автомобиль станет заметно послушнее на дороге.

Изношенные или поврежденные амортизаторы резко сократят работу и эффективность торможения и приведут к преждевременному износу шин. Небезопасные амортизаторы также негативно влияют на удержание дороги, контроль устойчивости и затрудняют управление транспортным средством вокруг углов.

Отпустите автомобиль в нижней части «отскока» и дайте автомобилю оправиться в исходное положение. Если автомобиль продолжает «отскакивать», то амортизатор на этом углу необходимо заменить. Обратите внимание: жизненно важно, чтобы одновременно и левый, и правый амортизаторы на одной оси были заменены.

Задались вопросом когда менять задние стойки ВАЗ, можно их поменять в домашних условиях самому. Отвечу, стойки можно поменять самому в домашних условиях, но как понять, когда надо менять стойки.

Признаки неисправности задней стойки, при езде по дороги зад машины раскачивается, при попадании заднего колеса в ямку происходит удар в стойке.

Доступны два основных типа амортизаторов. Они представляют собой амортизаторы с газовым давлением, которые используют мазуты. Важно: всегда используйте указанные инструменты и оборудование при замене амортизаторов. Снимите амортизатор с автомобиля. Рекомендуется установить настройку на оба удара перед установкой, чтобы убедиться, что они находятся в одной и той же настройке.

Сайлентблоки автомобильной подвески: как они устроены и как их менять

Не затягивайте болт слишком сильно, так как это повредит резиновые амортизаторы. Снимите эстакаду и опустите автомобиль на землю. Поднимите переднюю или заднюю часть автомобиля и используйте эстакады для поддержки автомобиля. Убедитесь, что ручной тормоз применяется, чтобы автомобиль не двигался вперед или назад, при этом поддерживая безопасные эстакады. Снимите колеса с автомобиля.

Признак хорошей задней стойки, зад машины не раскачивает на дороги, при попадании заднего колеса в ямку колесо проваливается в нее без удара, мягко.

Исходя из этих признаков, определились, надо менять задние стойки. Задние стойки сейчас в основном выпускают неразборными, поэтому лучше заранее купить новые, а не пытаться прокачать старые, так как они могут оказаться неразборными.

Открутить и снять амортизатор с нижней установочной поверхности. Винтовая пружина может привести к повреждению, если она вытеснена, находясь под давлением. Убедитесь, что масло амортизатора слито в подходящий контейнер. Вставьте новый ударный картридж и вращайте его, пока он не достигнет нижней части корпуса стойки. Убедитесь, что нити на держателе не имеют мусора и грязи. Закрепите амортизатор на месте с помощью фиксатора винта.

Когда проводить замену

Чтобы переделать стойку, поместите нижний рычаг управления вниз и установите стойку в соответствующее положение. Переустановите все соответствующие компоненты в обратном порядке удаления. Установите колесо автомобиля. Снимите эстакады и опустите автомобиль на землю.

Теперь надо определиться с выбором задних стоек. Задние стойки делятся на газовые и масляные.

Какие стойки лучше поставить?

Чтобы определиться с выбором, проанализируйте, что для Вас важнее в машине и по каким дорогам чаще ездите. Газовые стойки отлично держат машину на хорошей дороге с большой скоростью, но стоит выехать на бездорожье или гравийную дорогу как машина превратиться в погремушку. Так как газовые стойки дают небольшое сопротивление на сжатие, тем самым мелкие и частые кочки будут плохо поглощаться отдавая в кузов машины. Масляные стойки хороши для тех кто часто ездит по бездорожью (в России пол страны бездорожье) они немного хуже держат машину на большой скорости но зато мягко ведут себя на бездорожье, так как в них нет сопротивление на сжатие, сопротивляются они только на разжатие, тем самым, лучше газовых, поглощают мелкие и частые кочки.

На рисунке выше обратите внимание на то, как шок устанавливается за пределы пружины. На рисунке выше обратите внимание на то, как винтовая пружина является частью узла стойки. Шок и стойки — почти та же самая часть; единственное различие заключается в том, что стойка имеет винтовую пружину, установленную на внешней стороне устройства, и амортизатор стоит отдельно с раздельной пружиной.

Может ли поглотитель плохих шумов разрушить подшипник колеса?

Плохая или просачивающаяся стойка или шок придают вашему транспортному средству низкое качество езды, но он не может разрушить подшипник колеса. Если вы когда-либо видели, как транспортное средство, спускающееся по шоссе, постоянно прыгало после удара мостиком, вы являетесь свидетелем того, кто Вождение автомобиля с раздутыми амортизаторами, они должны спрашивать: «Мне нужны удары»?

Для замены задних стоек в домашних условиях желательно иметь стяжки пружин, если нет стяжек, то можно без них поменять, но это будет немного сложней.

Ниже на фото показано как поднять машину и снять колесо, обязательно подстраховывайте домкрат пеньком, или кирпичами.

Фото. Машина стоит на домкрате, со страховочным пеньком.

На мой взгляд, вождение автомобиля с плохими ударами или стойками может быть опасным, потому что вы не можете управлять автомобилем от подпрыгивания. Если вы нанесли большой удар или горб на дороге, ваши шины могли буквально покинуть тротуар и заставить вас потерять контроль над своим автомобилем. Поэтому, если вы заметите, что ваш автомобиль не держит дорогу хорошо, возможно, пришло время заменить ваши стойки или удары.

Нужно ли мне заменять удары в парах?

Это хороший вопрос, и мой ответ — вопрос. Можете ли вы позволить себе заменить шоки в наборах из двух? Когда вы заменяете удары попарно, он сохраняет сбалансированное качество езды, но если вы не можете позволить себе заменять два за раз, вы можете уйти с заменой только поврежденного. Очень редко заменить сразу все четыре удара, прежде всего, редко бывает, что все четыре удара повреждены одновременно, а во-вторых, стоимость будет большой гайкой, чтобы проглотить.

Открутите болт стойки, он показан на фото ниже. Но не всегда этот болт легко выходит, бывает, болт клиент втулке стойки. Заклинивший болт можно просто срезать болгаркой или ножовкой по металлу. Можно постараться выбить, сначала попробуйте ключом его прокрутить если прокрутился то ништяк, круговыми движениями вытягивайте. Но не пытайтесь бить по резьбе, можно разбить резьбу тем самым расширив конец болта тогда он точно упрется во втулку стойки и заклинит. Попробуйте выбить болт так, возьмите тонкое зубило или мощную отвертку, вбейте ее между шляпкой болта и креплением стойки, если болт выдвинется забейте его снова, опять вбейте зубило, раскачивайте его такими ударами. Желательно иметь WD-40 прыскайте его в болт. Если так долго мучится то болт выйдет, а если не получается, болт сидит как приваренный, то срезайте его не жалея.

Фото. Снятое колесо, видно болт который надо открутить для снятия стойки.

После того как снят нижний болт нужно открутить гайку штока стойки, если в машине стоит панель как на фото ниже, ее надо снять чтобы добраться до штока.

Фото. Вид багажника с полкой, которую надо снять, чтобы добраться до штока стойки.

Обычно гайка легко откручивается но на всякий случай спрысните ее WD-40, пусть откиснет минут десять. Вставьте накидной ключ как показано на фото ниже, а ключом на восемь держите шток от прокручивания. Открутив гайку штока стойка выйдет вниз.

Фото. Показано как надо скручивать гайку стойки.

Ниже на фото показано как стянуть пружину, теперь вставляйте шток стойки в машину, закручивайте гайку, закручивайте нижний болт стойки, снимайте стяжки пружины, стойку заменили.

Новая стойка сжатыми пружинами, готовая установки на машину.

Чтобы легко вставить нижнюю часть стойки в крепление, балку можно оттянуть при помощи ломика, как показано на фото.

Фото. Показано как вставить ломик для отжима задней балки.

При замене стойки без стяжки пружины, стойку закручивают в нижнее крепление, затем домкратом поднимают балку, направляя шток в отверстие, но будьте внимательны, направляя стойку шток недолжен не во что упираться, так как он будет вдавливаться, старайтесь точно попасть штоком в отверстие.

Стойки надо менять вдвоем, одному очень сложно.

Фото. Так ставиться домкрат для сжатия пружины задней стойки без стяжек.

ВАЗ 2109 задняя стойка есть разница левая или правая?

Разницы в стойках нет, они не делятся на левую и правую.

Как определить что надо менять амортизатор и или его стойку?

Определить очень просто, нажмите на машину возле того колеса, если машина поднимется плавно это хорошая стойка, а если несколько раз качнется то это плохая стойка. Либо при попадании в яму идет резкий стук в стойке это плохая стойка, либо по трассе машину раскачивает как на качелях тоже плохие амортизаторы.

Замена задней стойки ВАЗ. Видео.

Горобинский С.В.

Как правильно прокачать стойки перед установкой

Прокачка амортизаторов перед установкой — DRIVE2

Прокачка амортизаторов перед установкой

ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!

Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).
Методика:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевёрнуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевёрнуть и снова прокачать в этом положении

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

www.drive2.ru

Как прокачать амортизаторы перед установкой своими руками: видео

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь. Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Зачем делается прокачка

Важные нюансы правильной прокачки

Каяба;
Монро;
Фенокс;
Демфи;
Bosch;
Sachs;
SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
Febi;
Boge;
ASM;
Delphi;
RTS и пр.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Прокачиваемые виды амортизаторов

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

передних амортизаторов;
задних;
новых деталей;
подержанных;
оригинальных;
аналоговых;
однотрубных;
двухтрубных;
разборных;
неразборных.

Газовые амортизаторы

Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
Затем переверните запчасть наоборот;
Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
До упора выдвините шток обратно;
Переверните амортизатор;
Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

Масляные амортизаторы

Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
Плавно сжимайте до упора амортизатор;
Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
Не отпуская шток, переверните аморт;
Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
В это время воздух должен выйти;
Затем до упора вытащите шток;
Переверните аморт штоком вниз;
Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность, то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
Переверните элемент, не разжимая деталь;
Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

pricep-vlg.ru

Как прокачать амортизаторы перед установкой?

Диагностика и ремонт17 января 2020

В процессе перевозки в газомасляных демпферах подвески происходит перетекание жидкости и газа из одной трубы в другую, что приводит к нарушению нормальной работоспособности. Владельцу автомобиля, занимающемуся самостоятельным ремонтом, необходимо знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и зачем это нужно. Алгоритм подготовки стойки к эксплуатации указывается в заводской инструкции.

Для чего необходима прокачка?

Прокачка газомасляных амортизаторов необходима для нормального распределения газа и рабочей жидкости между цилиндрами. При перевозке или хранении в горизонтальном положении новых двухтрубных стоек происходит вытекание части масла из внутреннего стакана во внешнюю емкость. Одновременно часть газового подпора переходит во внутренний элемент.

Процедура прокачки позволяет перераспределить жидкость и воздух через имеющиеся в конструкции клапаны, обеспечивая нормальную работу изделия.

Используемые в задних подвесках устройства однотрубного типа не требуют подготовки перед монтажом. В конструкции стойки применяется металлический цилиндр, который разделен поршнем со штоком на 2 отсека. Газовая камера заполнена азотом под высоким давлением, что предотвращает попадание масла или перетекание газообразного вещества в отделение для жидкости. Проведение предмонтажной подготовки однотрубной стойки не наносит вреда деталям конструкции.

Что будет, если поставить амортизатор как есть?

Если производится установка 2-трубной стойки без предварительного обслуживания, то в процессе работы появляются посторонние шумы или стуки. Воздействие смеси газа и воздуха негативно влияет на перепускные клапаны, которые выходят из строя через 5-7 тыс. км пробега. Поскольку рекомендации по прокачке указаны в инструкции или на упаковке, то выход деталей из строя из-за ошибок при монтаже не относится к гарантийному случаю.

Компания KYB рекомендует осуществлять прокачку стоек перед установкой с целью первичной проверки работоспособности. Производитель предусмотрел в конструкции амортизаторов дополнительный клапан, который перепускает жидкость и газ между рабочими камерами после начала эксплуатации узла. Для приведения детали в нормальное состояние машина должна проехать по стандартной дороге с твердым покрытием до 300 м. Другие изготовители демпферов для подвесок подобный клапан не используют, прокачка таких амортизаторов обязательна.

Технология прокачки пошагово

Прокачка выполняется и при установке амортизаторов с пробегом, поскольку позволяет определить степень износа детали. При проверке анализируется поведение штока при возврате в исходное положение.

Газомасляная конструкция

Распаковать изделие, а затем перевернуть демпфер штоком вниз.
Упереть шток в отрезок доски, выдержать паузу 3-5 секунд, а затем под весом тела произвести сжатие амортизатора до упора.
Удержать стойку в сжатом состоянии на протяжении 2-3 секунд.
Развернуть узел на 180° (не допуская обратного выхода стержня) и выдержать деталь в вертикальном положении на протяжении 4-6 секунд.
Снизить усилие, добиваясь плавного выхода штока из трубы. При этом не допускается отклонение корпуса в стороны.
Надавить на рабочий стержень. Для нажатия используется отрезок доски, шток должен двигаться вниз и вверх без рывков и провалов. Рекомендуется провести 5-8 циклов, анализируя работу амортизатора. Если при движении фиксируются рывки, то нужно снова перевернуть деталь на 180° и произвести сжатие с удержанием на протяжении 3-5 секунд.
Провести тестовую проверку, оказывая резкие воздействия на рабочий шток. Поршень должен перемещаться внутри трубы плавно, заедания и рывки не допускаются. Если обнаруживаются неполадки в работе, то рекомендуется вернуть изделие в магазин. Некорректный ход поршня и штока после прокачки указывают на заводские дефекты.

Гидравлика на масле

Чтобы произвести подготовку масляных стоек своими руками, необходимо:

Снять с корпуса элементы упаковки, а затем вытянуть стержень на 75% рабочего хода. Если изделие поставляется в свободном состоянии, то шток необходимо вдавить в трубу на 25% длины.
Перевернуть изделие стержнем вниз, а затем под воздействием веса тела плавно сжать конструкцию. Производители не рекомендуют доводить поршень до мертвой точки, из трубы амортизатора должно остаться 50-70 мм длины штока.
Выдержать паузу продолжительностью 3-5 секунд, а затем перевернуть изделие на 180° (не отпуская вдавленного штока).
Подождать 3-5 секунд, потом плавно выдвинуть стержень на 75% рабочего хода.
Через 2-3 секунды перевернуть узел на 180° и задвинуть рабочий стержень в цилиндр стойки. Процедура последовательного сжатия и отпускания амортизатора повторяется 4-6 раз. В процессе движения не допускаются провалы или рывки штока, указывающие на некорректную работу клапанного механизма.

Газовые амортизаторы

Если планируется установить газовые стойки, то процедура прокачивания состоит из таких этапов:

Снять упаковку и предохранительные ленты, а затем направить шток в доску, уложенную на твердое напольное покрытие.
Плавно сжать стойку, преодолевая усилие за счет веса тела.
Удержать элемент в сжатом состоянии 3-5 секунд, а затем развернуть узел на 180°.
Выдержать шток нажатым до 5 секунд, потом плавно выдвинуть стержень до упора. Если при движении отмечается заклинивание, то необходимо накачать стойку еще раз.

Такие амортизаторы можно хранить перед установкой в горизонтальном положении.

Важные особенности прокачки

autochainik.ru

KIA Ceed street Fighter › Бортжурнал › прокачка газовых аммортизаторов перед установкой на машину

как и все сидоводы уже запарился слушать грохот задней подвески. Полез смотреть что нам предлагают производители указанных девайсов — есть варианты от Сакса (родные с завода именно Саксы стоят) и его «дочки» Boge», Каяба (это нам давно известно, задние — 349084, передний левый — 339258, передний правый — 339257) и Бильштайн (задние — 19-197135, передний правый — 22-196415, передний левый — 22-196408).

Мне конечно понравились последние два варианта, производители предлагают нам газовые двухтрубные аммортизаторы — это гут! но есть нюанс — их надо правильно устанавливать!

и вот немного инфы по этому вопросу :

Прокачка амортизаторов перед установкой
ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора (какой знакомый диагноз!) и возможному его выходу из строя.

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокачанный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

www.drive2.ru

Прокачка амортизаторов перед установкой — газовых, масляных, каяба, видео

Опытные водителя знают насколько важна прокачка амортизатора перед его установкой.

И неважно масляной он или газово-масляной (газовый), от Каяба или другого производителя, для ВАЗ 2107 или Mitsubishi OUTLANDER XL, если своевременно не прокачать амортизационную стойку (другое название устройства), то это негативно скажется на ее эксплуатационных качествах и сроков службы.

А также это позволит вовремя выявить бракованное изделие и провести его замену по гарантии.

И еще, если автомобиль не эксплуатировался больше года тоже рекомендуется прокачать его амортизаторы вне зависимости от их типа так как долгая стоянка неблагоприятно влияет на оптимальное состояние рабочих составов (масла, воздуха, азота).

Дальше мы расскажем, как правильно прокачать масляные, газо-масляные (газовые) амортизаторы перед их установкой.

Чем отличаются изделия газово-масляные от масляных

Из самого названия уже ясно, что основное их отличие – это рабочий состав, который используется внутри устройства.

В масляных амортизаторах рабочее пространство заполняется гидравлическим маслом.

Основной недостаток таких типов устройств – это аэрация (вспенивание масла), которое происходит в результате изменения физико-химических свойств жидкости при воздействии на нее поршня в малом пространстве.

Это проявляется провалом в работе устройства и нехарактерными для них звуками.

Частичное понижение аэрации достигается за счет замены воздуха газом азот, в результате появились газо-масляные аналоги, которые бывают одно или двухтрубными.

Однотрубные часто называют газовыми, потому что там масло и газ разделены подвижной перемычкой и не смешиваются.

ВАЖНО ЗНАТЬ: Причины стука амортизатора.

Сильный подпор обеспечивает давление газа в районе 10 – 30 атмосфер также существуют регулируемые аналоги. В основном устанавливаются на спортивные автомобили.

У двухтрубных газово-масляных амортизаторах подпор газа меньше – от 3 до 10 атмосфер.

Но не будет углубляться в тему, ведь не за этим вы сюда пришли. Устройство амортизатора можно посмотреть на фото ниже.

Почему нужно делать прокачку

Все новые амортизаторы складируют в лежачем положении, это удобно и не занимает много места.

Внутри изделия конструктивно предусмотрена компенсационная емкость куда может стекать масло, когда оно находится в горизонтальном положении.

Поэтому если установить не прокаченный амортизатор, то, как правило, сразу или через время появляются стуки, через пару тысяч километров пробега возможна течь рабочей жидкости. На что и грешат многие неопытные автовладельцы.

Поэтому идея состоит в том, чтобы, сделав прокачку, вернуть рабочую жидкость в предусмотренные для нее полости, а затем оставить устройство в вертикальном положении до момента установки, чтобы опять не произошло перетекания.

Также нужно понимать, что можно купить амортизаторы, каждый из которых лежал определенное время на складе и это время может сильно отличаться.

Поэтому не стоит волноваться если усилия воздействия на каждый из них при прокачке, а также скорость перемещения штока стойки в обратное положение, могут отличаться — это нормально.

Также нужно понимать, что если вышли из строя, к примеру, две амортизационные стойки с левой или правой сторон, то замену нужно проводить сразу всех устройств иначе возможна раскачка автомобиля во время движения.

Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора

Выполнить работы вручную непросто, но возможно. Обратите внимание, передние амортизаторы на Приору незаменяемые и от других моделей, особенно ВАЗ 2110 не подходят, там другие пружины.

Существуют два способа прокачки, без переворачивания и с переворачиванием амортизационной стойки.

Но существуют общие рекомендации, которые нужно выполнять во всех случаях.

При прокачке амортизатор должен находиться в вертикальном положении, а если и наклоняться, то не более нескольких секунд;
Прокачку нужно проводить непосредственно перед установкой на автомобиль;
Не используйте инструмент, который может повредить изделие (газовый ключ, молоток, плоскогубцы), гидравлика дело тонкое, запомните это;
Не допускайте, чтобы шток проворачивался в самой стойке вокруг своей оси;
Усилия прилагайте плавно, без рывков;
Уже прокаченный амортизатор должен все время находиться в вертикальном положении.

Способ 1

Поставьте амортизационную стойку на ровное место проушиной вниз.

Руками шток вытянуть тяжело, поэтому придумывают разные приспособления.

Оденьте ключ на шток таким образом, чтобы не задевалась резьба и возьмите его на излом.

Не резко, равномерно прилагая усилия, вытяните его до упора.

Возвращаем обратно ровно, без всяких рывков.

Повторяем действия циклично не менее 10 раз, обратите внимание на возможные рывки при втягивании и вытягивании стойки, посторонние звуки и бульканья.

Используя тот же ключ на 30 прокачиваем задний амортизатор.

Обратите внимание – на задней стойке в комплекте не идет гайка, поэтому увеличивается вероятность повреждения резьбы.

Временно вкрутите туда любую гайку или делайте прокачку с особой осторожностью.

В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами.

Способ 2

Прокачка масляного амортизатора происходит по следующему алгоритму:

Шток стойки необходимо расположить таким образом, чтобы он был вытянут на 75% своей длины;
Переверните амортизатор штоком вниз и уприте последний в пол;
Равномерно прилагая усилия вдавливаем шток до тех пор, пока до корпуса стойки не останется 4-6 см. Подождите 5-6 секунд.
Переверните устройство, снова выждите 5-6 секунд, и вытяните шток на 75% его длины. Перерыв – 2-3 секунды.
Повторно вдавите шток.

Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).

Стандартный цикл прокачки выглядит так:

Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;
Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;
Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.

Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.

Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т.е. до 10).

Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.

Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.

Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.

Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.

Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.

Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.

На втором или третьем разе чавканье и провалы должно прекратиться.

В итоге нужно добиться того, что, когда амортизатор, из полностью разжатого состояния, сжимается, не должно быть никакого люфта и звука. Также тихо шток должен возвращаться в разжатое положение.

Все, амортизатор Каяба прокачан. Ставим его вертикально (небольшой угол допускается) и в таком же положении устанавливаем на автомобиль.

В итоге можно сказать, что прокачка амортизатора требует определенного терпения и усилий.

Тут как кому повезет, одни могут справиться с задачей за 10 циклов, другие будут прокачивать с двадцатью и больше циклами, но в итоге получится амортизатор, который прослужит не один год и пройдет не один десяток тысяч километров.

И прежде чем ругать только что приобретенное устройство и бежать в автомагазин для замены его по гарантии, успокойтесь и просто нормально его прокачайте.

Существует, конечно, определенный процент бракованных изделий, но, как правило, автовладельцы пренебрегают теми моментами, которые описаны выше.

И помните, если вы сомневаетесь в правильности своих действий, то зайдите на сайт производителя изделия, как правило, там есть инструкция как его правильно прокачать.

Оцените статью

autotopik.ru

Как прокачать амортизаторы перед установкой на автомобиль правильно: что нужно знать

Как известно, основой амортизационной стойки автомобиля является сам амортизатор. При этом данный элемент, особенно при езде по плохим дорогам или в условиях больших нагрузок на подвеску выходит из строя достаточно часто.

На деле, замена амортизаторов выполняется каждые 60-80 тыс. км. При этом многие автовладельцы меняют стойки самостоятельно. С одной стороны, при наличии инструментов и опыта, в этом нет ничего сложного.

Однако не все знают, что перед установкой новых амортизаторов на авто также нужна прокачка стоек. Далее мы рассмотрим, для чего нужна прокачка амортизаторов, а также как прокачивают стойки.

Содержание статьи

Прокачка амортизатора: для чего выполняется

Начнем с того, что сегодня существует несколько типов амортизаторов, среди которых можно выделить наиболее распространенные и повсеместно используемые:

масляные амортизаторы;
газомасляные амортизаторы;
газовые амортизаторы;

Не вдаваясь в подробности, отличия заключаются в том, чем наполнен тот или иной амортизатор. Если коротко, масляные стойки самые мягкие и комфортные, тогда как газовые самые жесткие, но лучше держат дорогу. В свою очередь, газомасляные стойки представляют собой средний вариант в плане жесткости и устойчивости.

Также можно отметить особенности конструкции, так как амортизатор может быть однотрубным и двухтрубным. При этом сегодня распространены двухтрубные амортизаторы, они ставятся на подавляющее большинство автомобилей. По этой причине остановимся на прокачке стоек данного типа.

Итак, что касается самой прокачки, мнения, для чего она нужна, несколько расходятся. При этом сами производители амортизаторов в обязательном порядке рекомендуют выполнять прокачку перед установкой стоек на авто!

Как правило, принято считать, что прокачка необходима для удаления воздушной прослойки из механизма. Другими словами, в случае, если во внутренней гильзе будет воздух, при езде на авто стойки не будет нормально работать, а толчки поршня могут вывести механизм из строя.

Признаком проблемы является то, что амортизатор начинает стучать. В масляных амортизаторах масло может оставаться во внутренней гильзе, стойка после установки не работает должным образом и может быстро потечь.

Однако распространенное мнение о наличии воздуха в амортизаторе многими водителями и специалистами ставится под большое сомнение. На самом деле, чтобы понять, зачем нужна прокачка, достаточно изучить информацию на официальных сайтах производителей самих стоек. Для примера, ниже приведем рекомендации специалистов KYB.

Прокачка амортизаторов двухтрубных перед установкой является обязательной процедурой! В двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость во время хранения стойки может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, параллельно во внутренний цилиндр попадает газ подпора.
Не прокачанный амортизатор может стать причиной выхода из строя всей поршневой системы амортизатора, что является нарушением инструкций по установке и причиной потери гарантии на амортизатор!

Другими словами, если стойку не прокачать, появляются стуки и шумы после установки, при этом клапана амортизатора разрушаются. По этой причине перед установкой на автомобиль прокачка двухтрубных амортизаторов нужна для того, чтобы привести стойки в рабочее состояние (подготовить к работе), а также выполнить проверку их работоспособности еще до установки на машину.

Например, во время прокачки можно выявить заклинивание клапанного механизма, а также другие неисправности. Сама прокачка позволяет правильно распределить масло и газ внутри амортизатора.

Как уже было сказано выше, в процессе хранения и транспортировки амортизатор лежит, а не стоит так, как на машине, может быть перевернут штоком вниз и т.д. Само собой, наполнение стойки не распределено должным образом. В свою очередь, прокачка позволяет исключить нежелательное воздействие на клапанные механизмы в самом начале движения авто после замены стоек.

Как нужно прокачивать стойки и на что обращать внимание

Итак, разобравшись с тем, для чего нужно прокачивать стойки, становится понятно, что установка амортизаторов на автомобиль допускается только после их прокачки. Теперь давайте рассмотрим, как прокачать амортизаторы. Сразу отметим, процедура прокачки стойки не сложная.

Сначала нужно поставить амортизатор в вертикальное положение штоком вверх и зафиксировать;
Далее плавными возвратно-поступательными движениями 3-5 раз поднять и затем утопить шток, задерживая в крайних положениях на 5-6 секунд;
В процессе прокачки не нужно прилагать больших усилий. Завершением будет контроль качества прокачки, для которого нужно утопить шток наполовину, после чего осуществляется несколько коротких перемещений штока резким движением.
Если амортизатор исправен и прокачан правильно, поршень всегда перемещается плавно, не клинит, не проваливается.
Закончив прокачку, амортизатор должен быть только в вертикальном положении до момента его установки на автомобиль. Если стойка случайно переместилась горизонтально, прокачку нужно повторить.
Также отметим, что при прокачке не нужно глубоко утапливать шток амортизатора в корпус (на отдельных моделях это может привести к переводу стойки в режим слива жидкости из амортизатора для утилизации). Еще добавим, чтобы избежать проблем, шток не следует доводить до крайнего положения сжатия на 20-30 мм.

Еще на практике выделяется и несколько иная методика прокачки.

Сначала нужно перевернуть амортизатор штоком вниз, плавно сжать шток и зафиксировать его на 2-3 сек. Затем, удерживая шток, амортизатор переворачивается штоком вверх, поле чего фиксируется на 5-6 сек. Далее, удерживая стойку в вертикальном положении, шток плавно выдвигается до конца его хода.
Теперь, удерживая амортизатор штоком вверх, шток утапливается 7-8 раз. В том случае, если заметны провалы или шток выходит с трудом, нужно снова перевернуть амортизатор штоком вниз, сжать шток, снова вернуть в вертикальное положение штоком вверх и заново прокачать в таком положении;
Важно убедиться, что после прокачки стойка работает нормально. Для этого, удерживая амортизатор вертикально штоком вверх, резкими короткими движениями штока нужно проверить его ход. Поршень должен перемещаться плавно, без провалов. Если это так, тогда нужно закрепить стойку штоком вверх и следить, чтобы положение не менялось до момента установки на авто.

Полезные советы

Рассмотрев, как прокачать амортизатор, можно сделать вывод о том, что основной задачей является перераспределение рабочей жидкости или наполнителя внутри стойки, а также проверка работоспособности самого амортизатора до его непосредственной установки на машину. Игнорирование данного правила может привести к появлению стуков и шумов при езде, выходу из строя самих стоек, а также проблемам с гарантией на амортизаторы.

Еще отметим, что если ставится однотрубный амортизатор, такой тип особо не нуждается в прокачке (обычно заполнен газом под давлением, причем камера отделена от остальной части стойки герметичным поршнем). Это значит, что масло в камеру с газом не попадает.

Однако прокачка такого амортизатора также рекомендуется, чтобы получить возможность выявить возможный брак амортизатора или неполадки заранее, то есть до установки на автомобиль. Чтобы прокачать однотрубный амортизатор, некоторые автолюбители рекомендуют поставить стойку штоком вверх, затем плавно вдавить шток вниз (на 2-3 см не доводя до конца хода).

Затем нужно перевернуть стойку штоком вниз, подержать около 5 сек, выдвинуть шток, поднять амортизатор штоком вверх. Далее можно проверить качество его работы.

Что в итоге

Как видно, важно не только знать, как подобрать амортизаторы на машину и установить их, но и как прокачать стойку. Дело в том, что прокачка позволяет своевременно выявить возможные неполадки, а также добиться нормально работы и увеличить срок службы самого амортизатора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как снять коробку передач механика и автомат. Из этой статьи вы узнаете о том, каким образом осуществляется снятие АКПП и МКПП с автомобиля, а также на какие нюансы следует обращать внимание.

Зачастую, если удается выявить брак на этапе прокачки, с обменом проблемной детали не возникает проблем (в отличие от претензий уже после установки стоек на автомобиль). Также прокачка является своего рода проверкой, что позволяет свести к минимуму возможные риски, возникающие при езде на машине с вышедшими из строя, неисправными или непрокачанными амортизаторами.

Именно по этой причине рекомендуется прокачивать любые амортизаторы перед установкой. Указанный процесс прост, а также не способен причинить вреда самой стойке (при условии правильного выполнения данной процедуры).

Как прокачать стойки амортизатора перед установкой

Произвести замену любой детали, относящейся к ходовой части транспортного средства можно произвести самостоятельно, либо обратиться в специализированный сервисный центр. Амортизаторы не стали исключением, однако при самостоятельной замене необходимо быть подготовленным. В данной статье рассматривается, как необходимо осуществлять прокачку амортизаторов и для чего это делается. Также описываются особенности данного процесса и других интересных вещей.

Типы амортизаторов

Газо-маслянные амортизаторы используются немного реже, поскольку при их установке автомобиль двигается немного жестче. Однако их главным достоинством является отсутствие вероятности закипания масляной жидкости при движении транспортного средства. Это способствует тому, что газо-масляные амортизаторы используются преимущественно на внедорожниках, которые передвигаются по бездорожью или на высоких скоростях.

Амортизаторы также делятся по типу производственных особенностей. Основные виды: двухтрубные, однотрубные и перевернутые однотрубные. Последний вид применяются в подвеске, собранной по типу МакФерсон. Самыми распространенными являются двухтрубные амортизаторы, которые применяются в подавляющем большинстве легковых и грузовых транспортных средств.

Многие задаются вопросом, так зачем же необходимо прокачивать амортизаторы? Стоит отметить, что большинство автовладельцев знают, что данную операцию необходимо производить, но не знают для чего. Ответ очень прост: при прокачке амортизаторов осуществляется удаление воздушной прослойки из полости механизма. Если в полости внутренней гильзы находится воздушная смесь, при движении наблюдается возникновение первых толчков поршня, вследствие чего механизм функционирует не верно. Это обязательно выведет из строя поршневую систему амортизатора и как следствие выхода из строя поршневой системы. Если не прокачать масленые амортизаторы, в полости внутренней гильзы остается масляная жидкость. Данное явление также приведет к поломке амортизатора в непредвиденный момент.

Как необходимо прокачивать амортизатор

Поскольку данную операцию каждый владелец автомобиля может осуществить собственными силами, зачастую в магазинах запчастей дают инструкцию по правильному проведению данной операции и установки необходимого положения для установки на автомобиль. В первую очередь необходимо установить стойку амортизатора так, что бы шток был направлен вверх. После этого с помощью плавного давления необходимо опустить шток до того, как поверхность штока сровняется с верхней частью стакана. В этом положении шток фиксируется на 2-3 секунды, после чего необходимо плавно вернуть шток в исходное положение.

Проверка качества изделия осуществляется следующим образом: с помощью коротких движений шток необходимо плавно опускать и поднимать. Если амортизатор полностью исправный, то данные действия будут плавными, без каких-либо провалов и рывков. При удачном проведении всех операций, новое изделие готово к установке в автомобиль.

Стоит отметить, что однотрубный амортизатор не нужно прокачивать, поскольку внутри него находится газ под высоким давлением и его пространство отделено с помощью герметичного поршня. Благодаря данному поршню попадание масляной жидкостью в пространство с газом невозможно. Однако если покупатель случайно прокачает амортизатор данного типа, это не принесет ему никакого вреда, наоборот может поспособствовать долгому сроку службы изделия.

Если вы будете соблюдать последовательность прокачки амортизатора, которые расписаны выше, новые амортизаторы прослужат долгое время. Также это поспособствует обеспечению безопасности при движении на дорогах общего пользования. Удаление воздушной смеси из всех полостей амортизатора предотвратит поломку нового изделия. Желательно прокачивать амортизаторы всех типов, поскольку вред таким образом нанести невозможно, однако это может предотвратить поломку и обеспечить долгое время функционирования.

zapchasti.expert

Как прокачать амортизаторы газовые и масляные перед установкой

Неправильная прокачка амортизаторов – одна из причин их быстрой поломки. Поэтому перед установкой на автомобиль, их необходимо прокачать. Из статьи вы узнаете, как устроены амортизаторы, что происходит во время прокачивания и как правильно прокачать их.

Как устроены амортизаторы

Любой амортизатор, вне зависимости от того, газовый он, газо-масляный или масляный, работает по одному принципу. В камере амортизатора движется поршень с очень маленькими отверстиями. При движении в любую сторону он создает там избыточное давление, скорость движения падает а сопротивление возрастает. Действующее вещество проникает во вторую часть камеры, где давление заметно ниже, благодаря чему давление в сжимаемом участке камеры снижается и поршень продолжает движение. При достижении конца камеры действующее вещество полностью переходит в другую сторону. Когда поршень движется в обратную сторону, процесс демпфирования происходит аналогично.

Почему важно устанавливать амортизаторы только после прокачивания

Вне зависимости от типа амортизатора, прокачка позволяет равномерно распределить рабочее вещество по цилиндру и уровнять давления. Если этого не выполнить, возникнет критический перепад давлений, который приведет к повреждению резиновых элементов поршня. Это особенно важно для устройств, которые хранили в горизонтальном положении. Также прокачка позволяет проверить работу амортизатора и его исправность. Ведь шток исправного амортизатора, при невысоких нагрузках и малой скорости передвижения входит и выходит плавно, без больших усилий, стуков и провалов.

Как проверить амортизатор

Если вы собираетесь устанавливать разборный масляный амортизатор, сначала вскройте его и проверьте состояние деталей и уровень масла. При необходимости долейте веретенное масло или жидкость для АКПП и ГУР с низкой температурой замерзания. Возможно, вы сможете найти в автомагазине «жидкость для амортизаторов» типа АЖ-12Т или ей подобную. При полностью введенном штоке уровень масла доходит до верхней фиксирующей гайки. Извлеките цилиндр. Если у вас не цилиндр, а картридж, то долить масло или визуально оценить состояние деталей не получится.

Осмотрите поршень и клапан, нигде не должно быть перекосов. При обнаружении порванных резиновых деталей или лопнувших пружин, замените их. Проверьте масло – в нем не должно быть грязи, кусочков резины или металла, пузырей и запаха гари. Если масло грязное, слейте его и промойте корпус соляркой. Убедившись, что все нормально, вставьте цилиндр в корпус амортизатора и залейте/долейте масло, после чего закрутите фиксирующую гайку.

Как правильно прокачать амортизатор

Прокачка газового и масляного (включая газо-масляные) проводится по-разному. Причина – различные характеристики рабочих веществ и отличия в конструкции. Самое главное правило при прокачке – все действия выполнять плавно и без лишних усилий. Если шток не входит, не надо давить двумя руками или забивать молотком, найдите и устраните причину. После каждой операции выжидайте 3–5 секунд, чтобы рабочее вещество успело пройти через поршень.

Прокачка масляного и газо-масляного амортизатора

Для прокачки масляного амортизатора любых моделей сделайте следующее:

Если амортизатор в коробке находится в сложенном состоянии, переверните его штоком вниз.
Вытащите шток на ¾ длины. Если амортизатор поставляют в разложенном состоянии, переверните его штоком вниз и подержите так. Если невозможно вытащить шток, накрутите на него гайку и тащите за нее. Если и это не помогло, разберите амортизатор и проверьте наличие масла. Если масло на месте, необходимо заменить амортизатор.
Поверните амортизатор в нормальное состояние.
До упора вдавите шток.
Вытащите шток на ¾ длины.
Четыре раза выполните пункты 2 и 3, после чего проверьте работу амортизатора.
Поставьте его на пол штоком вверх, и пытайтесь резкими надавливаниям ввести шток. Если шток движется плавно, амортизатор исправен и прокачан. Если проваливается рывками, неисправен поршень или резиновые детали. После прокачки установите амортизатор на автомобиль. Если по каким-то причинам вы будете делать это позже, храните его в вертикальном положении.

Прокачка газового амортизатора

Для прокачки газового амортизатора сделайте следующее:

Установите его штоком вниз, выждите необходимое время и вытягивайте его до упора. Если шток уже внизу, то подержите его в нужном положении.
Введите шток до упора.
Переверните амортизатор.
Вытащите шток до упора.
Вдавите шток до упора.
Выполните четвертый и пятый пункты 4 раза. Шток полностью исправного и прокачанного амортизатора должен входить и выходить с маленькой скоростью при среднем усилии, без применения гайки. Если не получается одной рукой вдавить или извлечь шток, накрутите гайку, возможно у вас устройство с повышенной жесткостью. Если и гайка не помогла, амортизатор неисправен.
Проверьте его работоспособность как описано в пункте 7 предыдущего списка. Прокачанный амортизатор установите на автомобиль или храните в вертикальном положении с вытащенным штоком.

Видео — Прокачка стойки (амортизатора) ВАЗ

Вывод

Прокачка перед установкой – обязательная процедура для любого вида и типа амортизатора. Она позволит вам обнаружить заводской брак и подготовить устройство к установке на автомобиль. Установка непрокачанного амортизатора в десятки раз сократит срок его службы и сделает управление автомобилем смертельно опасным.

vipwash.ru

Прокачка стоек. Как прокачивать стойки (амортизаторы) перед установкой?

Сегодня был интересный звонок от человека, который хотел записаться «ко мне на станцию», для диагностики подвески своего автомобиля Toyota Harrier. Пришлось расстроить потенциального клиента, объяснив ему, что я никак не являюсь сервисным центром, но любопытство и желание помочь таки взяли верх, поэтому я спросил его о причине желания обратиться на станцию технического обслуживания.

Причина оказалась очень простой. Пару месяцев назад человек поставил на свою Toyota новые стойки KYB ( раньше они назывались Kayaba, но уже три года, если не больше, официально именуются KYB), а сегодня он решил ехать на сервис, поскольку грохот, очень похожий на звук «умерших» стоек уже «достал». Владелец очень хотел узнать, что произошло с его машиной и искренне решил, что если я пишу статьи про диагностику подвески, то у меня должен быть и свой автосервис. Пришлось дважды расстраивать человека, объясняя, что я не только не владею автосервисом, но и в проблемах Toyota не очень силен, ибо даже если брать одноклассников, сравнивая «Хорьков» с «ЦР-В» проблемы тех и других, скорее всего, будут совсем разные. Однако, нечто общее подметить, конечно можно.

Так, я рискнул спросить, в первую очередь, ездил ли он в автосервисы на диагностику подвески до того, как звонить мне. Человек ответил, что не ездил, но «хороший товарищ, работающий на сервисе», предположил, что необходимо менять опоры стоек, да и вообще посмотреть на состояние всей остальной подвески. Я рискнул переспросить о звуках, издаваемых подвеской, на что еще раз получил ответ, что подвеска работает так, как будто не работают стойки. И вот в этот момент я вдруг вспомнил об одной особенности стоек, с которой мы, работая в Екатеринбурге, тоже сталкивались, — необходимости «прокачки» стоек перед установкой на автомобиль.

Когда-то, когда я работал консультантом в компании, занимающейся запчастями для Honda, мы предлагали клиентам, помимо оригинальных стоек, еще и стойки от компании Showa, — «придворного» производителя стоек для Honda. Естественно, продавая амортизаторы, мы предлагали услугу установки на нашем же сервисе, и клиент часто соглашался. Не сказать, что мы ставили стойки как-то «по-особенному». По имеющемуся правилу, перед установкой, каждая стойка, подвергалась процедуре «изгнания воздуха». Для этого она несколько раз сжималась (шток заходил внутрь) и разжималась, и только после этого ставилась на автомобиль. Такие действия были обязательными перед установкой амортизаторов на любую машину, независимо от производителя стоек. Следил за всем этим непосредственно старший мастер.

«Знающие люди» из числа конкурентов, или просто «знатоков» неоднократно посмеивались над этими действиями, критикуя наших мастеров за «совковый» подход к установке стойки. По их самым современным данным, «прокачка стойки», как процедура, давно уже потеряла актуальность в наше время. Дескать, все стойки, выпускаемые с завода давно готовы к установке, и только и ждут, чтобы быть «воткнутыми» в автомобиль. Выслушивая эти доводы, наши сотрудники вроде бы даже кивали, соглашаясь, однако отказываться от прокачки не торопились.

Стоит отметить и тот факт, что в Екатеринбурге стойки Showa эксплуатировались хондаводами без особых претензий, однако, в Новосибирске, почему-то Showa умудрилась попасть в разряд не самых надежных стоек, и это тоже вызывало некоторые подозрения. Если одни и те же стойки в условиях установки в разных автосервисах имеют разную продолжительность эксплуатации, значит проблему стоит искать не в производителе, а в установщике стоек, не так ли? Могла ли процедура прокачки столь сильно влиять на продолжительность «хождения» ?

В сегодняшнем разговоре с человеком мне показалось знакомым то обстоятельство, что замененные недавно стойки начали греметь, как будто вышли из строя, потому я рискнул предположить, что возможно перед установкой мастера забыли прокачать их. Ответ человека был более чем однозначным, — они ничего не прокачивали, стойки вынули из коробки и поставили на место в присутствии владельца автомобиля.

После этих слов я, честное слово, задумался. Причинно-следственная связь, вроде бы налицо, причем не в единичном случае, а в достаточно большом количестве схожих обстоятельств с разным стойками, — и Showa, и KYB и Tokico, — как показывали мои личные наблюдения, «прокачка» стоек перед установкой значительно уменьшает вероятность обратного «заезда» клиента с жалобой на неработающие амортизаторы. Лично для меня, необходимость этой процедуры не вызывала вопросов, — прокачка была чем-то самим собой разумеющимся. Более того, до сегодняшнего дня я никогда не ставил себе задачей найти информацию, что же считают сами производители стоек, — надо ли прокачивать их, или нет, перед установкой, но сегодняшнее утро я посвятил именно этому.

Каково же было мое удивление, когда я отыскал на официальных сайтах и KYB и Tokico не просто рекомендацию, а фактическое предупреждение о необходимости прокачки стоек перед их установкой. Инструкция по этому мероприятию составлена со всей серьезностью, и кто не верит, можете убедиться сами (здесь информация для KYB, а здесь для Tokico). Оба производителя утверждают, что только прокачка стойки может привести деталь в «рабочее» состояние перед установкой, и отсутствие прокачки приведет к выходу стойки из строя.

Что называется, съешьте, уважаемые коллеги-конкуренты, считавшие, что мы занимаемся «ерундой из прошлого века», прокачивая стойку перед каждой установкой. Оказывается, это не просто рекомендуется, это необходимо делать, во избежание поломки стойки. Остается сказать только «большое спасибо» старшему мастеру, который настаивал на этой операции перед каждой установкой. В условиях, когда особой рекомендации производителя было не найти, каждый исходил из собственного опыта, и опыт нашего сотрудника оказался наиболее корректным, с точки зрения производителя. Кстати. обратите внимание на дату выхода статьи-предупреждения от KYB — 29.04.2010, то есть относительно недавно!

Грустнее всего в этой ситуации должно быть человеку, о котором я упоминал в начале заметки. Если все действительно было так, как он говорит, вина за его проблемы лежит на сервисе-установщике его стоек, но при этом, с точки зрения KYB случай

hondavodam.ru

Прокачка газомасляных амортизаторов перед установкой своими руками видео

При установке амортизатора на свой автомобиль, стоит не забывать о прокачке амортизаторов. Зачастую на технических станциях, прокачивая амортизаторы, механики хотят сэкономить время и прокачивают не качественно. Из-за такого отношения запчасть может сломаться раньше времени.

Что может случиться, если вы установите не прокачанный амортизатор?

Если вы читали об устройстве амортизатора автомобиля, то должны знать, зачем нужна прокачка.

Во время транспортировки, воздух или газ, который остался в амортизаторе – мешает правильно работать всему механизму, из-за этого могут появиться ненужные стуки и шумы во время работы подвески. В крайнем случае, могут наблюдаться провалы подвески или заклинивания. Также, процедура прокачки амортизатора хороша тем, что во время её исполнения можно найти некоторые поломки механизма, будь то заводские или другие. Процесс самой прокачки – довольно простая процедура и не требует много времени или особых умений, просто стоит соблюдать несколько важных пунктов:

Если вы хотите установить масляную стойку амортизатора, то прокачка будет состоять из следующих этапов:

Установите вертикально новую стойку амортизатора, шток должен быть вверху;
Нажмите на шток, чтобы он утопился в цилиндр, но на поверхности должно остаться 3 см. рабочей части;
Удерживайте в таком состоянии несколько секунд;
Высовывайте шток из цилиндра до конца;
Данную операцию повторите 3-4 раза. Не стоит нажимать на амортизатор очень сильно, все должно происходить легко и плавно

Прокачка амортизаторов газомасляной конструкции:

Переверните стойку так, чтобы цилиндр оказался сверху, и полностью сожмите амортизатор;
Подержите его в сжатом состоянии несколько секунд;
Потом переверните амортизатор другой стороной, но удерживайте в сжатом состоянии;
Не очень быстро вытягивайте шток из цилиндра до полного возврата в первоначальный вид;
Повторите такую операцию несколько раз (3-4), с небольшими перерывами (несколько секунд). Как и в предыдущем случае – не прикладывайте большой силы при прокачке.

После выполнения всех этих процедур старайтесь не поворачивать и не класть амортизатор, а установите на автомобиль в таком положении как он был.

После того, как вы прокачали амортизатор – он должен работать идеально. Ничего не должно стучать, подтираться и так далее. При нажатии на кузов может быть слышно небольшое чавканье. Если у вас не получилось прокачать амортизатор с первого раза – не отчаивайтесь и попробуйте еще раз. Принимая к сведению, что вы в этом деле не специалист – это характерно. Повторяйте процедуру прокачки каждые 2-3 года, и ваш амортизатор даст вам максимум от себя. Если же вы не сумели самостоятельно прокачать амортизатор – отвезите его профессионалам, которые не раз уже стыкались с проблемами такого рода. У них должны присутствовать соответствующие инструменты, масло и всё необходимое для этого дела.

Мы показали только два примера прокачки амортизаторов, но существуют и другие варианты. Здесь продемонстрированы только самые распространенные. Если же вам не подошел ни один из наших – поищите где-либо в интернете. Желательно таки постараться, помучится, но сделать все самому. Опыт в таком деле не помешает ни одному владельцу автомобиля. Не вариант же всегда при любой поломке везти в сервис и платить деньги. А такие умения могут привести и к тому, что вы откроете собственный автосервис и сможете зарабатывать деньги на этом. Открывая бизнес – вы не только заработаете денег, но еще и сами научитесь устранять разного рода поломки.

boge.com.ru

Как и для чего прокачивать амортизаторы перед установкой

Всем автовладельцам и автолюбителям доброго дня. Поскольку многие из нас занимаются самостоятельным ремонтом своего автомобиля, то рассмотреть такой вопрос как прокачка амортизатора перед установкой было бы совсем не лишним. Многие не уделяют этому моменту внимания, а зря. Собственно для чего необходимо прокачивать амортизаторы и как это делать мы постараемся рассмотреть в данной статье.

Зачем прокачивать амортизаторы

Если быть кратким, то прокачка амортизатора перед установкой необходима для продления его срока службы. Если же пренебречь данной процедурой, то данная деталь выйдет из строя гораздо раньше. И вам опять придется покупать амортизаторы, что не доставит абсолютно никакого удовольствия, как в материальном, так и моральном плане. Поскольку мы занимаемся ремонтом автомобиля самостоятельно, то СТО не берем во внимание. Если новые амортизаторы не прокачать, то в процессе движения можно наблюдать некий шум, постукивание, может быть и такое, что попросту выйдет из строя поршень амортизатора. Также стоит отметить, что прокачка амортизаторов позволяет выявить различного рода дефекты, например заклинивание клапанного механизма. Если случится такая поломка, то обменять на исправную деталь по гарантии у вас вряд ли получится.

Итак, по пунктам, для чего необходима прокачка амортизатора перед установкой:

привести амортизатор в рабочее состояние;
для удаления масла и воздуха из внутренней гильзы;
для обнаружения различных дефектов.

В процессе перевозки и хранении амортизаторы, как правило, располагаются горизонтально. Но мы все прекрасно знаем, что рабочее положение амортизаторов вертикальное. Вот собственно для удаления воздушного слоя из внутренней гильзы и для выявления дефектов потребуется прокачать новые амортизаторы.

Как правильно прокачать амортизаторы

Теперь рассмотрим непосредственно процесс прокачки амортизаторов. Много времени у вас это не отнимет, главное сделать все правильно. Итак, сперва устанавливаем амортизатор в вертикальное положение, чтобы сверху располагался шток и постепенно без резких движений вдавливаем его до тех пор, пока рабочая поверхность не будет расположена на уровне верхней кромки стакана амортизатора на 2-3 см. Далее удерживаем шток в этом положении несколько секунд и вытягиваем его обратно. Процесс нужно повторить несколько раз. После проделанной процедуры нам нужно проверить амортизатор и делается это так: амортизатор снова устанавливаем вертикально штоком вверх. Далее необходимо короткими, но при этом резкими движениями сдавливать его. В данном случае движение штока должно быть плавным без каких-либо провалов и рывков.

К вышесказанному стоит добавить, что замену амортизаторов (амортизаторных стоек) рекомендуется выполнять попарно, т.е. на одной оси меняются оба амортизатора независимо от состояния. В дополнение к данной статье можете ознакомиться с выбором амортизаторов, поскольку у многих нередко возникают затруднения в этом вопросе. Также стоит сказать и о том, что после прокачки амортизаторов класть их горизонтально не стоит: прокачали в вертикальном положении, так и устанавливаем. Вот собственно и весь процесс прокачки амортизатора перед установкой. Надеюсь, статься была для вас полезной.

Также предлагаю посмотреть небольшое видео о прокачке амортизаторов

Proinomarki.ru

proinomarki.ru

Газомаслянные амортизаторы как прокачать

Как правильно прокачать газомасляный амортизатор перед установкой

Что может случиться, если вы установите не прокачанный амортизатор?

Если вы читали об устройстве амортизатора автомобиля, то должны знать, зачем нужна прокачка.

Если вы хотите установить масляную стойку амортизатора, то прокачка будет состоять из следующих этапов:

Установите вертикально новую стойку амортизатора, шток должен быть вверху;
Нажмите на шток, чтобы он утопился в цилиндр, но на поверхности должно остаться 3 см. рабочей части;
Удерживайте в таком состоянии несколько секунд;
Высовывайте шток из цилиндра до конца;
Данную операцию повторите 3-4 раза. Не стоит нажимать на амортизатор очень сильно, все должно происходить легко и плавно

Прокачка амортизаторов газомасляной конструкции:

Переверните стойку так, чтобы цилиндр оказался сверху, и полностью сожмите амортизатор;
Подержите его в сжатом состоянии несколько секунд;
Потом переверните амортизатор другой стороной, но удерживайте в сжатом состоянии;
Не очень быстро вытягивайте шток из цилиндра до полного возврата в первоначальный вид;
Повторите такую операцию несколько раз (3-4), с небольшими перерывами (несколько секунд). Как и в предыдущем случае – не прикладывайте большой силы при прокачке.

Как прокачать амортизаторы перед установкой?

Амортизатор выполняет одну из важнейших функций автомобильной подвески – демпфирует колебания автомобиля при движении по неровностям дорожного покрытия. Надежная работа стоек обеспечивает комфорт пассажиров и водителя в салоне, сохранность грузов.

Существенно влияет исправность узлов на безопасность движения – благодаря амортизаторам достигается постоянное прижатие колес к поверхности дороги. Отказ или неправильная работа стоек чреваты кратковременными потерями сцепления с дорожным покрытием, управляемости и устойчивости авто.

Соответственно, автовладельцу необходимо осуществлять постоянный контроль технического состояния, производить своевременную замену отработавших ресурс и вышедших из строя комплектующих. При ремонте и замене стоек нередко требуется правильно прокачать новые амортизаторы перед установкой.

Необходимость прокачки.

В конструкцию узла входят:

Шток с поршнем, воспринимающий механические нагрузки (воздействие веса автомобиля) при наезде на препятствие.
Рабочая камера, где осуществляется движение поршня. Как правило, камера заполнена несжимаемой жидкостью — маслом.
Демпфирующая камера. Здесь происходит основной процесс гашения механической энергии.

Двухтрубные и однотрубные;
Масляные, газомасляные и газовые.

Масляные амортизатры (гидравдические).

Для демпфирования механических воздействий устройство использует законы гидродинамики. Стойки выполняются двухтрубными – конструкция содержит 2 концентрически расположенных цилиндра. Внутренний является рабочей камерой, в которой движется связанный со штоком поршень. Пространство между стенками внутреннего и внешнего цилиндров образует демпфирующую камеру. Рабочая камера и частично демпфирующая заполнены маслом, а свободное пространство между стенками цилиндров – воздухом. Связаны полости клапанами (жиклерами).

При давлении веса автомобиля на шток, последний начинает перемещение в рабочей камере. Несжимаемая жидкость (масло) выдавливается через клапанный механизм в демпфирующую (компенсанционную) камеру. Поскольку площадь сечения демпфирующего пространства меньше, возрастает сопротивление перемещению поршня. Дополнительное сопротивление оказывает сжимающийся под воздействием выдавливаемой жидкости воздух. При равенстве сил система приходит в равновесие.

Снятие нагрузки со штока создает условия для возврата поршня в начальное положение. Внутри устройства источники энергии для совершения действия отсутствуют, возврат осуществляется за счет упругости деформированной пружины.

Гидравлические стойки обеспечивают демпфирование колебаний, достаточное для комфортного движения и безопасности автомобиля на высококачественных дорожных покрытиях и неровностях. Простая технология изготовления, позволяет производителям предлагать их по доступным ценам. В результате устройства этого типа выпускаются практически всеми известными брендами (например, Sachs, Monroe и пр.) и занимают сегодня более 50% рынка. В сериях представлены передние и задние амортизаторы для большинства марок и моделей автомобилей.

Газомасляный амортизатор.

Устройство представляет собой двухтрубный амортизатор, аналогичный по конструкции и принципу действия гидравлическому. Основным отличием является использованием в демпфирующей камере вместо воздуха газа (азота или инертного) под незначительным давлением (в пределах до 4-5 атмосфер). Газ подпора создает более высокое сопротивление при перетекании масла в демпфирующую область и, соответственно, обеспечивает увеличение жесткости при отработке на неровностях. Кроме того осуществляется автоматический возврат штока в рабочее положение и его постоянное подбирание, что позволяет снизить время реакции.

Газомасляные стойки лучшие отрабатывают неровности дороги, что обеспечивает повышенную популярность в условиях российских дорог. Наибольшей известностью среди отечественных автомобилистов пользуется продукция KYB, хотя технология производства делает амортизаторы Каяба относительно дорогими. Присутствуют серии газомасляных устройств и в ассортименте других известных производителей.

Газовые амортизаторы.

Конструкция отличается физическим разделением рабочей и демпфирующей камер непроницаемым плавающим поршнем, а также наличием поршневого клапанного механизма, обеспечивающего при срабатывании стравливание части масла в запоршневое пространство. В демпфирующий камере находится газ под высоким давлением.

Особенности конструкции позволяют добиться высокой жесткости и минимального времени реакции. Выпускаются газовые стойки в однотрубном и двухтрубном вариантах.

Зачем прокачивать амортизаторы?

При транспортировке (производится, как правило, в горизонтальном положении) или во время ремонта и обслуживания автомобиля возможно попадание воздуха или газа подпора из демпфирующей камеры в рабочую. Образование заполненных газом полостей чревато изменением характеристик сжимаемости жидкости, что чревато провалами штока при наезде на препятствия или запаздыванием при срабатывании на впадинах. В результате теряется комфорт и создаются условия для кратковременной потери управляемости, создающей угрозу безопасности при движении.

Чтобы избавиться от газа в рабочей камере амортизаторы необходимо прокачивать перед установкой. Кроме того, выполнение операции позволяет убедиться в работоспособности клапанного механизма и выявить другие проблемы и неисправности.

Прокачка амортизаторов — пошаговая инструкция .

Технология выполнения операции зависит от используемого типа стоек.

Прокачка масляного амортизатора.

стойку размещают вертикально, шток располагается вверху;
прикладывая усилия, утапливают шток в цилиндр, над срезом должно остаться 3-4 см;
устройство фиксируют в таком положении в течении 4-5 с;
плавно полностью выдвигают шток из цилиндра;
действия повторяют 3-4 раза.

Прокачивание газомасляных стоек.

амортизатор располагать вертикально штоком вниз, уперев его в ровную поверхность;
прикладывая незначительное усилие, плавно без рывков сжимают устройство;
фиксируют стойку в таком положении в течение 2-3 с;
Не отпуская шток переворачивают амортизатор, удерживая в течение ещё 3-6 с;
отпускают шток, давая ему выдвинуться до конца.

Операцию повторяют 6-8 раз, после 3-4 проводят проверку. Для этого стойку удерживают штоком вверх и несколько раз резко надавливают на него. Перемещение должно быть плавным, без рывков и провалов, а выход в крайнее положение – без задержек и видимых проблем.

Такую же последовательность можно применить и для прокачки масляных стоек, но в крайнее положение шток вытягивают.

Газовые устройства за счет наличия разделительного непроницаемого плавающего поршня в прокачке не нуждаются!

Некоторые важные нюансы.

Детали сразу после завершения прокачки устанавливают на автомобиль.

Поскольку рекомендуется проводить замену сразу пары стоек (передних или задних) прокачивают амортизаторы также парой.

Если монтаж планируется проводить позже, прокачанные устройства хранят, расположив вертикально штоком вверх.

Прокачку стоек перед установкой выполнять обязательно, поскольку это является требованием инструкций по эксплуатации. При выходе из строя монтаж непрокачанных устройств рассматривается как негарантийный случай!

Как прокачать амортизаторы перед установкой

Автомобильный амортизатор является одним из важнейших элементов подвески автомобиля, особенно в российских реалиях. Из-за дорог не самого лучшего качества машина во время движения постоянно раскачивается. Задачей амортизатора является гашение возникающих колебаний рессор, пружин или торсионов.

При отсутствии или неправильной работе автомобильного амортизатора теряется не только комфорт от вождения автомобиля, но и понижается его безопасность. Неисправный амортизатор на очередной кочке не сможет выполнить свою главную задачу – прижать колеса к асфальту, соответственно, водитель на несколько миллисекунд потеряет контроль над машиной, что может привести к дорожно-транспортному происшествию.

Автомобильный амортизатор может выйти из строя в самый неожиданный момент, и его потребуется срочно заменить. Наиболее распространенная неисправность – это протекание амортизатора, то есть проблема, при которой из детали выходит масло или газ, необходимые для правильной работы устройства. Если потек амортизатор, решение может быть только одно – замена детали, но перед установкой нового амортизатора его следует правильно прокачать.

Зачем прокачивать амортизатор

Доставка автомобильного амортизатора до магазина, в котором водитель приобретает деталь для установки ее на свой автомобиль, может занимать не один месяц. За это время во внутреннюю гильзу амортизатора рискует попасть воздух, образовав дополнительный воздушный слой. Если его не удалить перед установкой элемента подвески автомобиля, он скажется на его работе.

Не прокачав амортизатор перед установкой, во время движения автомобиля водитель будет слышать посторонние шумы, исходящие из детали. Если амортизатор стучит, свистит и другим образом шумит при движении машины, это связанно именно с неправильной прокачкой амортизатора перед установкой. Со временем лишний воздух в детали приведет к выходу всей поршневой системы, и вновь амортизатор потребуется менять.

Также прокачка амортизаторов несет важную диагностическую функцию. При выполнении процедуры водитель может определить различные проблемы с механизмом амортизатора до установки детали на автомобиль. Например, прокачка позволяет диагностировать заклинивание клапанов элемента подвески.

Как правильно прокачать амортизатор

Никаких специальных инструментов для прокачки амортизатора не потребуется. Все что нужно – это непосредственно сама деталь, а также твердая ровная поверхность, например, кирпич или бетонный пол. Прокачка амортизатора выполняется следующим образом:

Амортизатор устанавливается вертикально, упираясь внизу штоком о ровную твердую поверхность;
Далее нужно приложить небольшие физические усилия и начать плавно сжимать амортизатор;
Сжав, необходимо его зафиксировать в таком положении на 2-3 секунды;
После этого амортизатор переворачивается штоком вверх и так его необходимо подержать в таком положении около 5 секунд;
Когда обозначенное время пройдет, начните вытягивать плавно шток вверх до конца.

Для максимальной эффективности рекомендуется повторить процедуру прокачки амортизатора до 6 раз.

Важно: Если вам кажется, что амортизатор прокачен, можно диагностировать стабильность его работы следующим образом. Когда шток амортизатора смотрит вверх, встряхните немного деталь несколько раз. Если шток движется плавно и не проваливается, то все нормально.

Прокачав амортизатор, нужно его сразу установить на автомобиль. Ни в коем случае не меняйте положение детали после прокачки, то есть шток должен смотреть вверх. Не кладите амортизатор на горизонтальную поверхность, иначе все затраченные усилия на прокачку детали будут потрачены впустую.

Обратите внимание: Прокачивая газомасляный амортизатор, можно заметить, что имеются небольшие провалы в работе клапанного механизма. Это не является для подобного типа детали неисправностью, как и разница в скорости выхода штока. При этом на газовом или масляном амортизаторе подобные проблемы встречаться не должны.

Как правильно прокачать амортизатор перед установкой

Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой

– Вывести остатки воздуха либо масла из амортизаторной внутренней гильзы, если этого не сделать, то узел амортизатора выйдет из строя за короткий промежуток;

– Заранее выявить дефекты и возможные неисправности в новом амортизаторе, которые могут выражаться в заклинивании клапанного блока.

Стандартная прокачка амортизатора перед установкой

В таблице ниже мы приводим алгоритм стандартной правильной прокачки амортизатора перед установкой.

Прокачка амортизаторов перед установкой

Автомобильный амортизатор — это один из тех узлов, которые могут нормально работать только в определённом положении. Современные амортизаторы редко разбирают для ремонта, как правило, их заменяют в сборе. Именно поэтому перед началом эксплуатации нового узла его необходимо подготовить. Если этого не сделать, последствия могут быть самые неприятные.

Содержание:

Зачем нужна подготовка амортизаторов

Особенно это касается двух самых основных типов амортизаторов — масляных и газомасляных, как однотрубных, так и двухтрубных. Дело в том, что рабочая жидкость, которая принимает кинетическую энергию сжатия и впоследствии выделяет тепло в атмосферу (а именно на этом и основан принцип действия практически всех амортизаторов, в том числе и газовых), может быть распределена по камерам неравномерно и находиться не там, где нужно для нормальной работы устройства.

Это происходит, как правило, во время хранения и транспортировки, когда амортизатор может находиться в любом положении, в том числе и горизонтальном. Логически понятно, что масло, рабочая жидкость, растекается из рабочей камеры, но растекается постепенно, под действием силы тяжести и даже перепускные клапана не в силах ей помешать. Привести устройство в рабочее состояние можно только одним способом — прокачка амортизаторов перед установкой.

Последствия установки непрокачанного амортизатора

В большей степени это относится к двухтрубным амортизаторам, поскольку именно их конструктивные особенности располагают к перетеканию жидкости из одного резервуара в другой, что может привести к некорректной работе всего устройства и в некоторых случаях, к выходу из строя перепускных клапанов.

Кроме того, непрокачанный амортизатор на сможет нормально выполнять свою работу, поскольку при отсутствии жидкости в рабочей зоне он будет гонять воздух. Рабочая жидкость также выполняет роль смазки, поэтому без смазки амортизатор выйдет из строя окончательно — износятся клапана и уплотнители, жидкость станет вытекать. С однотрубными амортизаторами проще — при герметичном поршне и исправных перепускных клапанах жидкость не сможет покинуть рабочий резервуар. Но в любом случае, прокачка не помешает, поскольку иногда владелец автомобиля просто не в курсе, какой амортизатор он ставит — однотрубный или двухтрубный, а прокачка будет полезна и для однотрубной конструкции.

Что такое прокачка амортизаторов

Резюмируя все вышесказанное, прокачка амортизатора — это равномерное распределение воздуха (газа) и рабочей жидкости по их рабочим резервуарам. В результате устройство работает равномерно по всему рабочему ходу штока, без провалов и рывков, именно этого мы и будем добиваться прокачкой. Алгоритм подготовки амортизатора к установке прост. Вначале прокачаем обычный двухтрубный (или однотрубный) масляный амортизатор.

Установить амортизатор штоком вниз, утопить шток до упора. Действовать нужно не спеша и плавно, без резких движений и рывков.
Дать штоку устояться в таком положении в течение 5-7 секунд.
Перевернуть узел штоком вверх, дать отстояться несколько секунд.
Так же осторожно и плавно вывести шток на максимальную высоту, не допуская рывков.
Повторить процедуру несколько раз до тех пор, пока не исчезнут провалы или рывки.

Проверка работы амортизатора осуществляется резким нажатием на шток, при этом амортизатор должен находиться в рабочем положении. Провалов быть не должно, шток должен перемещаться плавно.

Прокачка газомасляных картриджей и стоек

Газомасляные амортизаторы прокачиваются по похожей технологии:

Амортизатор установить штоком вверх, плавно утопить шток, но оставив расстояние между рабочей кромкой и краем стакана 20 мм.
Дать амортизатору отстояться в течение пяти секунд.
Плавно вывести шток на максимальный уровень.
Повторить операцию несколько раз до тех пор, пока не исчезнут провалы и работа устройства не станет равномерной и плавной.

Как видим, ничего сложного в подготовке амортизаторов нет, главное проводить прокачку максимально плавно и не спеша.

Советы по замене амортизаторов

Тем не менее, производители амортизаторов дают ряд советов, которые помогут провести замену правильно и быстро. К примеру, производители KYB и Каяба рекомендуют придерживаться таких рекомендаций:

при прокачке амортизатора не использовать никаких дополнительных инструментов для удерживания штока во избежание повреждения сальника и возможной преждевременной течи жидкости;
не использовать пневмоинструмент для затяжки гайки штока;
крайне нежелательно при замене оригинального амортизатора использовать старые пыльники,
прокладки и формовые шайбы;
амортизаторы должны устанавливаться только попарно;
перед фиксацией верхних креплений необходимо убедиться, что автомобиль свободно опирается на четыре колеса и все домкраты, подставки убраны.

Таким образом необходимо готовить амортизатор к использованию при замене, а если учитывать рекомендации производителя, то узел прослужит долго и без проблем. Ровных всем дорог!

Отличная статья 0

smotri-dtp.ru

Как прокачать новый газомасляный амортизатор перед установкой. Главное

Амортизатор – важная часть подвески любого автомобиля. Это устройство гасит вибрации и удары возникающие вследствие езды по некачественным дорогам. Газомасляные амортизаторы считаются одним из лучших решений — они надежные, эффективные и недорогие.

Некоторые бренды запчастей — например DEQST deqst.ru — выпускают только такие амортизаторы, называя их лучшим решением, обеспечивающим высокий комфорт и управляемость автомобиля

Но есть один нюанс. Перед установкой их нужно обязательно прокачать.

Прокачка газомасляных амортизаторов. Для чего это делать?

Многие автолюбители задаются вопросом, нужно ли прокачивать деталь перед тем, как устанавливать ее. Дело в том, что при заказе оригинальной запчасти из другого магазина ее доставка может занять недели или даже месяцы. За это время велика вероятность попадания воздуха во внутреннюю гильзу. Так, образуется дополнительный воздушный слой. Он вреден для работы элемента, если не удалить его перед монтажом.

Если водитель решил купить газомасляный амортизатор и поставить его без прокачивания, это скажется на комфорте вождения. Деталь начнет издавать посторонние шумы в виде постукиваний, свистов. В крайнем случае, будут случаться заклинивания или провалы подвески. В итоге, неоткачанный лишний воздух приведет к быстрой поломке, и вскоре снова придется менять амортизатор. Это случается даже с качественными, дорогими устройствами от именитых производителей.

Разобравшись, как прокачать газомасляный амортизатор, можно дополнительно провести диагностику запчасти. По ходу процесса можно легко определить неполадки в работе механизма – например, заклинивание клапанов.

Как правильно прокачать новый газомасляный амортизатор перед установкой

Процедура проста, и не требует специального инструмента. Особые навыки тоже не нужны.
Общие требования таковы:

— Процесс проводится только в вертикальном положении.

— Не нужно применять силу и забивать шток молотком. Если он не двигается, возможно, в стойке нет масла или она неисправна.

— После прокачивания и до установки элемент не должен находиться в горизонтальном положении.

— Нельзя проворачивать шток в корпусе. Он фиксируется инструментами – не газовым ключом и не плоскогубцами.

Пошаговая инструкция прокачки газомасляного амортизатора:

1. Достать из упаковки. Перевернуть штоком вниз, подержать так 3-5 секунд.

2. Сжать деталь и выждать еще 3-5 сек.

3. Перевернуть стойку в вертикальное положение, удерживая шток.

4. Подержать 5 секунд.

5. Дать штоку выйти, аккуратно придерживая рукой.

Всю последовательность действий нужно поэтапно повторить еще как минимум 4 раза для того, чтобы прокачка прошла максимально эффективно.

Прокачивать перед установкой нужно все новые газомасляные амортизаторы.

Многие производители выпускают амортизаторы, поэтому ассортимент этих деталей на рынке широк. Запчасти отлично проявляют себя в работе, достаточно надежны и долговечны. Причем, не всегда установка газомасляных амортизаторов от дорогостоящего бренда целесообразна. Не обязательно переплачивать, чтобы получить хороший товар. Как пример, рассмотрим амортизаторы, выпущенные брендом Deqst.

Этот производитель предлагает широкий ассортимент изделий для разных марок и моделей машин. Детали выпущены пот инновационной технологии, направленной на достижение максимального комфорта при управлении машиной. Если хочется узнать больше о качествах газомасляных амортизаторов, можно почитать, какие отзывы о запчастях Deqst пишут автолюбители. Этот новый и малоизвестный на российском рынке бренд стремительно завоевывает популярность в силу оптимального сочетания высокого качества деталей и приемлемой цены.

Даже если вы купили дорогой и качественный амортизатор, он может быстро выйти из строя и не выполнить свои функции из-за неправильной установки. Здесь нужно действовать четко по инструкции.

wrc-info.ru

Как прокачать газовые амортизаторы перед установкой на машину

Методика прокачки газовых амортизаторов перед установкой.

Как работает газовый гаситель колебаний

Нужна ли прокачка

Развенчаем миф

Прокачка пошагово

Взять амортизатор и установить его вверх ногами от его будущего положения в машине. Шток обычно располагается внизу.
Плавно сжимать амортизатор на протяжении трех минут. Не допускаются излишняя сила и резкие движения. Амортизатор – не боксерская груша или старый сервиз, на котором вымещают злобу, а критичная деталь автомобиля.
Сохраняя положение рук, медленно переводим его в штатное положение уже штоком вверх. Удерживайте его на протяжении 6 секунд, не более.
Отпустить шток в самостоятельное выпрямление.
Повторить пункты 1-4 до 8 раз. Количество выпрямлений не должно быть ниже 5.

Выводы

drivertip.ru

Hyundai Accent «Серебряный серфер»АТ-5 › Бортжурнал › Как прокачать амортизаторы перед установкой(запись для себя, ну и может еще кому пригодится)

Как прокачать амортизаторы перед установкойАмортизаторы различных типов могут прокачиваться по-разному, поэтому рассмотрим поочередно содержание и очередность необходимых операций в каждом отдельном случае.
Как прокачать амортизаторы большинства типов

Для большинства амортизаторов применима следующая очередность операций:

разместить амортизатор, направив его шток вниз, и плавно сжать его, не допуская рывков;
зафиксировать шток в таком положении секунды на 2-3;
придерживая шток, перевернуть амортизатор, направив его шток вверх, а затем зафиксировать амортизатор в данном положении секунды на 3-6;
по истечении этого времени плавно выдвинуть шток до упора;
вновь разместить амортизатор штоком вниз, сделать паузу секунды на 2-3 и повторить
все предыдущие операции 2-3 раза;
удерживая амортизатор в вертикальном положении штоком вверх, проверить качество его срабатывания. Для этого, коротко и резко нажимая на шток, следует убедиться в плавности перемещения поршня и в отсутствии провалов. Следует знать, однако, что в определенных разновидностях амортизаторов, когда они полностью разжаты, клапанный блок может оказаться в компенсационной полости, предназначенной для приема жидкости, расширившейся при разогреве, и при этом не оказывать совершенно никакого сопротивления.

Как прокачать газомаслянные амортизаторы :

Прокачка газомаслянных амортизаторов перед установкой производится в следующей последовательности:

амортизатор или картридж установить штоком вверх, а затем без рывков, плавно вдавить шток так, чтобы его рабочая поверхность не доходила до верхней кромки стакана амортизатора на 2-3 см;
удерживать шток амортизатора в указанном положении секунды на 2-3;
полностью плавно вытянуть шток;
повторить все операции в этой же последовательности 2-3 раза;
выполнив последний цикл прокачки, провести проверку, описанную для предыдущего типа амортизаторов.

Подобные операции следует проводить с каждым из амортизаторов перед их установкой на автомобиль.
Следует помнить, что амортизаторы рекомендуется заменять попарно, то есть следует менять сразу оба амортизатора, обслуживающие одну ось автомобиля.

тескт взять из источника: avillage.ru/advices/use/p…rov-pered-ustanovkoj.html

www.drive2.ru

Прокачка амортизаторов — DRIVE2

Полный размер

Прокачка амортизаторов – обязательная процедура перед установкой его на автомобиль!

Если стандартный двухтрубный амортизатор не прокачать перед установкой на авто, это может послужить чуть ли, не основной причиной выхода из строя поршневой амортизатора. И, гарантия на изделия, в данном случае, не будет распространяться.

Прокачка масляных амортизаторов проводится с целью приведения его в рабочее состояние, а именно:

— не остался воздух (газ подпора) или масло во внутренней гильзе амортизатора, что приводит к сбою в работе амортизатора;
— обнаружить возможное заклинивание клапанного механизма амортизатора, либо какие-либо другие неисправности;

Следует знать о том, что если в сопротивлении клапанного механизма не очень значительные провалы или небольшая разница скорости выхода штока в газо-масляном амортизаторе, это не считается его неисправностью. Такие отклонения на общей работоспособности амортизатора не отражаются.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОКАЧКИ АМОРТИЗАТОРОВ

— амортизаторы прокачиваются в положении шток вверх, то есть вертикально;
— после того, как вы выполните прокачку амортизатора, его необходимо держать штоком вверх, в вертикальном положении, до момента установки на автомобиль;
— в некоторых конструкциях амортизаторов предусмотрен механизм для слива масла. Методы: либо посредством провала штока внутрь амортизатора, либо при помощи технологической канавки, расположенной вверху штока. В первом случае, шток амортизатора нужно на 2-3 см. оставлять несжатым. Во втором случае, шток сжимается до технологической канавки на нем.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОКАЧКА МАСЛЯНЫХ АМОРТИЗАТОРОВ

Стойки, типа «Мак-ферсон» и катриджи, являются типичными для современных автомобилей. Именно поэтому, на их примере, мы и рассмотрим технологию прокачки амортизатора.

— Переворачиваем амортизатор вниз штоком и без рывков, плавно сжимаем его;
На 2-3 секунды фиксируем в этом положении амортизатор;
— Придерживая шток амортизатора, переворачиваем его вверх штоком и в этом положении на 3-6 секунд фиксируем;
— Затем, до конца хода плавно выдвигаем шток;
— Вновь переворачиваем амортизатор штоком вниз, делаем паузу в 2-3 секунды и повторяем операцию. Количество подходов может быть от одного до шести.
— При третьем подходе прокачки, необходимо провести контрольное действие, а именно: амортизатор в положении штоком вверх, резкими, короткими движениями убеждаемся в плавности хода штока. Движение поршня должно быть плавным, без провалов.

Если всё в порядке и движение штока амортизатора плавное, то прокачка амортизатора завершена, и его можно устанавливать на место. Аналогичные операции по прокачке выполняем и с другими амортизаторами перед установкой на автомобиль.

www.drive2.ru

Прокачка аммортизаторов — Opel Vectra, 2.5 л., 1998 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток!
Вот, пока идут запчасти, решил себя чем то занять.
Как и обещал, выкладываю инструкцию по прокачке аммортизаторов перед установкой(независимо от того, масляные они, или газомаслянные). Саму инструкцию мне выдали на семинаре MONROE в Москве. И реально, прокачанные по инструкции аммо ходят на некоторое время больше чем без прокачки.

Каждому самому конечно решать, надо или нет. Но думаю затраченные 3-4 минуты сильно не утянут, а аммо после установки если и не прослужат больше, но приработаются быстрее, и без особого дискомфорта при езде.

Где то, в какой то теме видел что многие люди пренебрегают прокачкой перед установкой (типа того что это древние времена, пережитки прошлого, и что новые аммортизаторы прокачивать не надо, и так нормально), но это неотъемлемая часть.
И вот само изложение инструкции:

ПРАВИЛА ПО УСТАНОВКЕ АМОРТИЗАТОРОВ

Перед установкой амортизаторов необходимо продиагностировать наиболее изнашиваемые узлы и детали подвески (рычаги, шаровые опоры, сайлентблоки, подшипники верхних опор, пыльники и отбойники), которые испытывают значительные нагрузки при движении автомобиля. При необходимости их нужно заменить. Во время транспортировки, хранения, складских операций и т.д., амортизаторы находятся в горизонтальном положении, в результате чего происходит перераспределение масла между внешним и внутренним цилиндрами. Образовавшаяся таким образом газовая подушка в верхней части рабочего цилиндра ведет к возникновению посторонних звуков.
Во избежании связанных с этим проблем, перед установкой амортизатор необходимо прокачать следующим образом:
а) перевернуть амортизатор штоком вниз и выждать 3-5 секунд;
б) медленно сжать амортизатор до упора и выждать 3-5 секунд;
в) удерживая амортизатор в сжатом состоянии, перевернуть его в рабочее положение и выждать 3-5 секунд;
г) после этого дать выйти штоку, слегка притормаживая его рукой (если шток не выходит самостоятельно, его следует вытягивать рукой).
Процедуру следует повторить 5-6 раз для газонаполненных и 8-9 раз для гидравлических амортизаторов, до полного исчезновения характерного провала при работе амортизатора на отбой.
После выполнения процедуры прокачивания, амортизатор должен находиться в строго рабочем положении (вертикальном, стрелка вверх) вплоть до момента установки.
Категорически запрещается использовать пневмоинструмент для установки амортизаторов!
Для окончательного затягивания резьбовых соединений, до момента указанного в «Инструкционных картах» по установке амортизаторов, необходимо использовать динамометрический ключ. Окончательная затяжка креплений амортизатора к кузову а/м должна происходить на нагруженной подвеске, во избежание выхода из строя резиновых втулок и сайлентблоков.
Необходимо использовать специальный инструмент для удержания штока от проворачивания для предотвращения повреждения хромированного покрытия. Запрещается использовать для этих целей плоскогубцы, газовый ключ и другой инструмент не предназначенный для этих целей.
При установке амортизационной вставки в стойку Мак-Ферсон необходимо в корпус стойки залить некоторое количество свежего или отработанного моторного масла для улучшения теплоотдачи. Верхний уровень масла должен находиться на 10мм ниже верхнего края стойки при помещенной в нее амортизационной вставке. Старая жидкость должна быть предварительно удалена из стойки.
При каждой замены амортизационной вставки необходимо менять охлаждающее масло стойки, так как при работе амортизатора в стойке образуется конденсат. Зимой вода замерзает и расширяется сдавливая вставку в нижней ее части, что приводит к выходу амортизатора из строя. В связи с этим нежелательно повторное использование имеющейся в стойке жидкости.
Категорически запрещено использовать для этих целей тосол.

Всем спасибо за внимание, надеюсь Вам пригодиться.
Всем желаю всего самого самого, а главное ровной дороги!

www.drive2.ru

Прокачка двухтрубных амортизаторов — DRIVE2

… Настала пора менять амортизаторы.
Рылся-смотрел, какие они бывают в природе, и сделал для себя парочку заметок. Начну по порядку (будет нудно, заумно, и это всего лишь моё личное мнение 😉

1. Обычные (однотрубные) масляные амортизаторы. Устройство все знают. И тут есть свои нюансы: Рабочая полость залита маслом не полностью — чтобы было место для вытеснения масла при движении штока. На сжатие вроде всё работает хорошо, но при выходе штока (при отбое) амортизатор работает хуже. При резком провале колеса в яму масло не успевает просочиться через клапаны сверху вниз, и амортизатор работает только за счёт разряжения под поршнем. Микро-пузырьки воздуха в масле при этом раздуваются, образуется упругая пена. Колесо «проваливается» быстрее, чем надо. Затем колесо выскакивает из ямы. Поршень «давит» на пену. Пена без сопротивления сжимается, пузырьки уменьшаются до нуля (пена исчезает). И тогда поршень на скорости ударяется о масло, что весьма плохо…

[Вот вам детский эксперимент: опустите в тазик с водой небольшой шприц, выпустите весь воздух, выдвиньте поршень на 1-2См, заткните отверстие и попытайтесь привытащить поршень — образуются пузырьки. Совсем и не трудно! Теперь отпустите поршень — пузырьки уменьшаются до нуля, с ударом втягивая поршень обратно.]

Ещё нюанс: При БЫСТРОЙ езде по выщербленной и корявой дороге масло над поршнем завихряется, булькает, смешивается с воздухом — пенится. Вспененное масло также попадает под поршень. Пена быстрее проходит через клапаны в поршне, и амортизатор начинает хуже гасить колебания.

Износ: При износе уплотнений уровень масла постепенно снижается (амортизатор «потеет»). Поршень всё чаще выскакивает из масла и вновь ударяет в него. Масло сильнее пенится и т.д.

Скажем так: Они простые, недорогие, подходят для неспешной езды, но… конструкция морально устаревшая. Недостатки невозможно компенсировать настройкой клапанов поршня.

2. «Газовые» амортизаторы. Рабочая полость (где ходит поршень) полностью заполнена маслом. Для компенсации изменения объёма от движения штока в нижней части цилиндра расположен подвижный поршень. Небольшая полость под ним заполнена газом под большим давлением (порядка 17-25 атмосфер!). Так что при сжатии масло под поршнем опирается на газ.
Масло в таких амортизаторах не пенится. Двигаясь в обе стороны, поршень-клапан работает на сжатие масла, не создавая разряжения. Характеристики амортизатора не «плывут» от скорости или «неровности» дороги. Замечательно! Не совсем… Вспомним физику — при диаметре штока 22мм (ВАЗ) от давления газа шток выпирает с усилием, эквивалентным 80-120 Килограмм. В норме нагрузка на пружину (н.п. полупустая Лада…Калина 🙂 порядка 300Кг. Выходит, что установка «газовых» амортизаторов эквивалентна установке жёстких пружин (от авто массой до 2 тонн) с обычными амортизаторами. Подвеска становится на пару сантиметров выше и на треть жёстче. Хороший повод прочувствовать все камушки на дороге пятой точкой.

«Гоночный» характер машина получает из-за увеличения жёсткости подвески. Кому-то достаточно поставить пружины на 10% жёстче (и чуть ниже), а тут — сразу на 35% за счёт «пружинно-газовой» подвески. Вроде бы уменьшается раскачка кузова на поворотах, но увеличенный клиренс наоборот портит устойчивость. Получается, для оптимального эффекта обязательно надо подбирать пружины (и дорогу без колдобин). Кроме того, фирмы выпускают амортизаторы с разными настройками клапанов. Так что могут попасться и ещё более жёсткие модели.

Износ. Точно вопрос не исследовал, но. при таком давлении (~20атмосфер) нужен хороший уплотнитель на шток. До определённого момента всё должно работать без изменений (это+), а затем уплотнение станет пропускать, и за считаные недели масло выдавит… почти всё, и амортизатор перестанет работать, превратившись просто в «газовую пружину».

3. Двухтрубный амортизатор. Удачная попытка скрестить два предыдущих типа амортизаторов (со своими тонкостями).
В таких амортизаторах рабочее пространство полностью заполнено маслом. Теперь при отбое поршень сжимает масло над собой (как в газовых), а не создаёт разрежение снизу (как в простых масляных).
Для компенсации движения штока излишнее масло через клапан внизу амортизатора вытесняется во внешний цилиндр. Отсюда и название «двухтрубный». Во внешней трубе также находится газ под давлением порядка 3 атм. Давление небольшое и практически не влияет на жёсткость подвески.

И тут возникает очень щекотливый момент: если по какой-то причине амортизаторы лежали горизонтально и при этом были движения штока, то газ попадает в рабочий цилиндр. И выгнать его оттуда не так то просто. А ставить «завоздушенный» двухтрубный амортизатор бесполезно — он ведёт себя как обычный амортизатор с вытекшим наполовину маслом (пена, удары поршня о масло и т.д.). Потратив немножко времени, я набросал несложный алгоритм Прокачки амортизаторов перед установкой:

Полный размер

прокачка двухтрубных амортизаторов

После таких манипуляций во внутреннем цилиндре должно остаться только масло, шток должен ходить равномерно на всей длине. Если захотите положить двухтрубный амортизатор, то в вертикальном положении полностью утопите шток и жестко зафиксируйте его (так они приходят в заводской упаковке), или, как временный вариант, вытащите полностью шток и убедитесь, что лёжа он не во что не упрётся, пока вы готовитесь к монтажу.
Кстати, как небольшой минус — из-за «двухтрубности» ухудшается охлаждение масла, так что в жаркую погоду из-за более жидкого горячего масла возможно ухудшение характеристик.

Износ: При износе уплотнения масло постепенно будет выходить из цилиндра (потеть). Характеристики амортизатора практически не изменятся, пока не израсходуется запас масла в расширительном цилиндре. А потом — как и у обычных однотрубных амортизаторов — пена, стуки.

Я остановил свой выбор на двухтрубных амортизаторах. С фирмой — ещё предстоит разобраться.

Не стоит забывать, что встречается и заводской брак. У любых амортизаторов может банально рассыпаться клапан или раскрутится гайка внутри. И придётся «чесать репу» в поисках источника странных звуков.

На этом всё. Всем — удачи на дорогах!

www.drive2.ru

Как правильно прокачать амортизаторы перед установкой: газовые, масляные, газомасляные

Зачем прокачивать амортизатор

Как правильно прокачать амортизатор

Амортизатор устанавливается вертикально, упираясь внизу штоком о ровную твердую поверхность;
Далее нужно приложить небольшие физические усилия и начать плавно сжимать амортизатор;
Сжав, необходимо его зафиксировать в таком положении на 2-3 секунды;
После этого амортизатор переворачивается штоком вверх и так его необходимо подержать в таком положении около 5 секунд;
Когда обозначенное время пройдет, начните вытягивать плавно шток вверх до конца.

Для максимальной эффективности рекомендуется повторить процедуру прокачки амортизатора до 6 раз.

Загрузка…

okeydrive.ru

Подготовка амортизаторов к установке, прокачка. — DRIVE2

— Знали ли вы, что амортизаторы перед установкой на автомобиль нужно обязательно подготовить? Это нетрудно, но настолько же нудно и небыстро, насколько это важно!
— Что такое? Зачем? Почему сразу нельзя?!
— Успокойтесь, давайте по порядку. Амортизатор, по-простому, это герметичная трубка с камерами, в которой входящий в нее шток гоняет рабочее тело (жидкость, газ или смесь — неважно). В трубке этой между камерами есть клапаны, перепускающие рабочее тело, создавая необходимое для работы усилие. И вся эта конструкция работает только в вертикальном положении, так уж повелось в автомобилестроении. При транспортировке амортизатора его ворочают как вздумается и рабочее тело распределяется по камерам амортизатора, создавая пустоты и сгустки там, где они быть не должны, для правильной работы амортизатора.
— Логично, конечно. А как это проверить? Может быть, это только теория, а на практике совершенно все равно, прокачали ли его перед установкой?
— Проверить? Легко! Берешь новый амортизатор из коробки, освобождаешь шток и смотришь, как он ме-е-е-едленно и неравномерно поднимается. Затем возвращаешь его и чувствуешь неравномерное слабое усилие сжатия. Так быть не должно! Представим себе, что в этом состоянии он попал на свое место. Усилие, создаваемое им меньше положенного, подвеска не работает как надо! А что еще хуже, перераспределение рабочего тела по камерам приводит к повреждению внутренних клапанов и быстрому выходу из строя «новенького» амортизатора. Именно поэтому можно снять с подержаной машины одновременно пару меняных недавно абсолютно «мертвых» амортизаторов и пару еще живых родных.
К тому же, если посмотрите, на многих сайтах производителей амортизаторов упоминается прокачка перед установкой.
— Хорошо. Так как же его прокачать?
— Просто. Нужно придать ему вертикальное рабочее положение, затем несколько раз плавно утопить шток до конца и дать ему выйти. Постепенно вырастет усилие сжатия и возврата, исчезнут посторонние звуки и неравномерность хода. На этом прокачку можно считать оконченной. Но! До установки подготовленный амортизатор ни в коем случае нельзя ронять, наклонять и переворачивать.
Это самая простая и рабочая инструкция. У производителей разный рецепт «приготовления» заменяемых амортизаторов, ищите их в сети или просто следуйте рецепту выше.
— Интересно, а в моем автосервисе об этом подумали, когда меняли мне передние стойки месяц назад?

Вот и сказке конец, а кто слушал — молодец.

www.drive2.ru

“В общем и целом” — Honda Civic Hatchback, 1.5 л., 1991 года на DRIVE2

ПОЖАЛУЙСТА, внимательно прочитайте эту запись полностью, прежде чем перейдете ко второй части
—————————————————
Часть первая: “В общем и целом”
Часть вторая: “Устройство и настройка”
—————————————————

Привет всем.
Вот оно, мое неизменное лирическое вступление:
🙂
Все мы, пневмостроители, знаем, ~~что лучше чем сам, не сделает никто~~ нам без кастома никуда.

— Подушки от кабин грузовиков…
— Подушки, вообще не рассчитанные для работы в подвеске…
— Жесткие или прогрессивные пружины…
— Плохие или неправильные конструкции…
— Изменения в кинематике подвески.

Что вы думали, это все без последствий проходит?
А нееет.
Даже простая замена упругого элемента, например витой пружины на пневмоподушку, требует соответствующей коррекции усилия амортизатора. Это не говоря уже о настройке подвески “под себя”

А амортизатор, как мы знаем — одна из важных составляющих подвески 🙂
И вот в его подборе выбор у вас, простите, ограничен.
Встречали на форумах те самые вопросы плана “что поставить, сакс или каябу?”

Отвечаю на этот вопрос: “Если у вас кастомная пневмоподвеска, то ни один из них. Лучше перенастроить уже имеющийся под свои нужды”

Одному нужно спортивно, другому комфортно. Одному низкоползать, другому перебираться через ямы.

Я попробую дать “краткий курс, что зачем и почему в амортизаторе”
Как его, в-принципе, можно настроить и зачем. Человеческим, по-возможности понятным всем языком.
Речь пойдет о двухтрубных амортизаторах, как о самых популярных.

Глава 1. О заблуждениях

— Без цитаты, сразу правду: газомасляные (сокращенно “газовые”) и масляные амортизаторы имеют АБСОЛЮТНО одинаковую конструкцию. Отличие в сальнике (не всегда), настройках (не всегда) и наличии положительного давления 3-6 бар

— “газовые (они же газомасляные) амортизаторы жестче масляных”
Это не так. Точнее так, но отчасти и не всегда. Для компенсации газового подпора они могут иметь другие настройки. И это варьируется от производителя к производителю.

— “если нужно пожестче, нужно залить масло погуще” — один из самых вредных советов. Масло должно обеспечивать стабильную работу амортизатора при любых температурах и легко прокачиваться. Иначе гидроударами и перегревами клапана повредятся очень быстро. Вот вы с 10 метров в воду спрыгнуть можете? Допустим, ~~достаточен уровень алкоголя~~ можете. А с 10 метров об жидкий бетон вы сломаете несколько нужных и полезных костей. С вязкостью масла точно так же. Никаких 10w40, трансмиссионок и тп. ТОЛЬКО гидравлические масла.
АЖ-12Т, МГП-10/12, если нет денег.
Если есть, то современные масла LHM, ZHM, 06161 (номер febi), 06162 (номер febi)

При крайней невозможности найти все вышеперечисленное, можете лить и ATF, но я не рекомендую это делать. Его вязкость изменяется с ростом температуры в достаточно широких пределах. Будет не супер. А оно вам надо?

Жесткость амортизатора настраивается КЛАПАННЫМИ МЕХАНИЗМАМИ, и никак иначе.

— Вы не поверите, но амортизатор на самом деле занимается тем, что преобразовывает энергию. Механическую в тепловую. Поступательную штока — в нагрев масла и клапанов. Кстати, это одна из причин использовать как можно более жидкое масло. Перегрев масла меньше, локальный перегрев клапанных дисков тоже меньше

— “новые амортизаторы всегда лучше перебранных”
Это тоже не всегда так. Знаете термин “ручная работа”? Разве он синоним “некачественности”? Нет. В-общем, при правильных навыках и материалах “перекачанный” амортизатор даст фору многим именитым производителям по многим показателям. А если учесть возможность индивидуальной настройки “под себя”…

— “обязательно необходим газовый подпор, потому что это круто/нужно/современно”
Нет. Правильно сделанный масляный амортизатор ничем особо не уступает газомасляному. Исключение — спортивная эксплуатация наподобие ралли-кросс, где хода, усилия и нагрев постоянно максимальные.

Глава 2. Общие тенденции и рекомендации.

— Даже если вы не желаете разбираться подробно в работе амортизатора, вы можете сделать его лучше или перенастроить под себя, почитав хотя-бы этот мини-мануал, точнее более внимательно — его вторую часть.

— При сборке-разборке амортизаторов СОБЛЮДАЙТЕ ЧИСТОТУ!
Мойте и чистите амортизатор от грязи и пыли перед разборкой.
Промывайте внутренности в бензине и протирайте чистой тряпочкой.
Увы, но ДОЛОЙ РУКАВИЦЫ и перчатки. К рукавицам всегда прилипает песок и ворс.
Сборка — только чистыми руками. Попавшая под клапан песчинка вас озадачит

— “мягкой пружине — мягкий амортизатор, жесткой — жесткий”
Сие есть истина во веки веков, аминь.
А для подушек это вдвойне истина, ибо кривые роста жесткости подушек часто отличаются от пружинных.
Попытка комбинировать выльется в один из видов дискомфорта.
практически все решения, как сделать амортизатор разборным из не-разборного уже давно есть в интернете.
В крайнем случае — обратитесь к тем, кто занимается прокачкой амортизаторов или одним из ее видов — укорачиванием.

О клапанных механизмах и их настройке поговорим во второй части.

Часть вторая: “Устройство и настройка”

www.drive2.ru

— ПРОДУКТЫ ДРК —

ПОДВЕСКА ИНСТРУМЕНТА

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА СЛИВНОЙ МЯЧ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

— Чашка для выпуска воздуха для задних подвесок KYB, SHOWA и WP.
— Упростите прокачку воздуха в задней подвеске.
— Анодированный титан с нанесенным лазером логотипом DRC на корпусе чашки.
— Может использоваться с подвеской с отверстием для прокачного болта.

Номер детали	Подвеска	Цвет
Д59-37-157	ВП	Оранжевый/Синий
Д59-37-158	ШОВА 1	Синий
Д59-37-159	СЕВА 2	Золото
Д59-37-160	КИБ	Красный

Велосипед	Год	Номер детали
ХОНДА
CR250R	00-07	Д59-37-158
КРФ250Р	04-20	Д59-37-158
КРФ450Р	02-08	Д59-37-158
	09-16	Д59-37-160
	17-20	Д59-37-158
CRF250RX	19	Д59-37-158
CRF450RX	17-19	Д59-37-158
КРФ450Л	19	Д59-37-158
CRF250X	04-17	Д59-37-158
CRF450X	05-19	Д59-37-158
ЯМАХА
YZ125	00-20	Д59-37-160
YZ250	00-20	Д59-37-160
ИЗ250Ф	01-20	Д59-37-160
ИЗ426Ф/450Ф	00-20	Д59-37-160
ИЗ125С	17-20	Д59-37-160
ИЗ250С	16-20	Д59-37-160
ИЗ250ФС	15-20	Д59-37-160
ИЗ450ФС	16-20	Д59-37-160
WR250F	03-19	Д59-37-160
WR450F	03-19	Д59-37-160
КАВАСАКИ
КХ80/85	89-13	Д59-37-160
КХ125	00-08	Д59-37-160
КХ250	00-08	Д59-37-160
КХ250Ф	04-05	Д59-37-160
КХ250Ф	06-18	Д59-37-158
КХ250	19	Д59-37-158
КХ250	20	Д59-37-160
КХ450Ф	06-14	Д59-37-160
КХ450Ф	15-18	Д59-37-158
КХ450	19-20	Д59-37-159
КЛС450Р	07-16	Д59-37-160
СУЗУКИ
250 ринггитов	01-02	Д59-37-160
РМ-Z250	04-06	Д59-37-160
	07-15	Д59-37-159
	16-19	Д59-37-160
РМ-Z450	08-17	Д59-37-159
КТМ
85SX	04-20	Д59-37-157
125SX	01-20	Д59-37-157
150SX	09-20	Д59-37-157
250SX	02-20	Д59-37-157
250SX-Ф	06-20	Д59-37-157
350SX-Ф	11-20	Д59-37-157
450SX-Ф	03-20	Д59-37-157
125EXC	05-16	Д59-37-157
200EXC	05-16	Д59-37-157
250EXC/TPI	05-20	Д59-37-157
300EXC/TPI	05-20	Д59-37-157
250EXC-Ф	06-20	Д59-37-157
350EXC-Ф	12-20	Д59-37-157
450EXC-Ф	08-20	Д59-37-157
500EXC	12-20	Д59-37-157
150ХС	10-14	Д59-37-157
250XC	06-19	Д59-37-157
300ХС	06-20	Д59-37-157
250XC-Ф	11-20	Д59-37-157
350XC-F	11-20	Д59-37-157
450XC-F	08-20	Д59-37-157
125XC-W	17-19	Д59-37-157
150XC-W	17-19	Д59-37-157
200XC-W	06-16	Д59-37-157
250XC-W	06-19	Д59-37-157
300XC-W	06-20	Д59-37-157
250XCF-W	06-16	Д59-37-157
350XCF-W	12-16	Д59-37-157
450XC-W	07-16	Д59-37-157
500XC-W	12-16	Д59-37-157
ХУСКВАРНА
ТС85	14-20	Д59-37-157
ТС125	14-20	Д59-37-157
ТС250	12-13	Д59-37-160
ТС250	14-20	Д59-37-157
ТС449	11-13	Д59-37-160
FC250	14-20	Д59-37-157
FC350	14-20	Д59-37-157
FC450	14-20	Д59-37-157
ТЭ125	14-16	Д59-37-157
ТЭ150	17-20	Д59-37-157
ТЕ250	12-13	Д59-37-160
ТЕ250	14-20	Д59-37-157
ТЕ300	14-20	Д59-37-157
ТЕ310	12-13	Д59-37-160
ТЕ449	11-13	Д59-37-160
ТЭ511	11-13	Д59-37-160
FE250	14-20	Д59-37-157
FE350	14-20	Д59-37-157
ФЭ350С	15-20	Д59-37-157
FE450	14-20	Д59-37-157
FE501	14-20	Д59-37-157
ФЭ501С	15-20	Д59-37-157
ТХ125	17-19	Д59-37-157
ТХ300	17-20	Д59-37-157
TXC449	11-13	Д59-37-160
TXC511	11-13	Д59-37-160
FX350	17-20	Д59-37-157
FX450	17-20	Д59-37-157
ГАЗГАЗ
ЕС250	18-19	Д59-37-160
XC250	18-19	Д59-37-160
ЕС300	18-19	Д59-37-160
КС300	18-19	Д59-37-160
ЭНДУРО ГП 250	18-19	Д59-37-160
ЭНДУРО ГП 300	18-19	Д59-37-160
ШЕРКО
125SE ГОНКИ	18-19	Д59-37-157
250SE ГОНКИ	19	Д59-37-157
300SE ГОНКИ	19	Д59-37-157
250SEF ГОНКИ	19	Д59-37-157
300SEF ГОНКИ	19	Д59-37-157
450SEF ГОНКИ	19	Д59-37-157
250SE ЗАВОД	18	Д59-37-157
250SE ЗАВОД	19	Д59-37-160
300SE ЗАВОД	18	Д59-37-157
300SE ЗАВОД	19	Д59-37-160
250SEF ЗАВОД	18	Д59-37-157
250SEF ЗАВОД	19	Д59-37-160
300SEF ЗАВОД	18	Д59-37-157
300SEF ЗАВОД	19	Д59-37-160
450SEF ЗАВОД	18	Д59-37-157
450SEF ЗАВОД	19	Д59-37-160
500SEF ЗАВОД	19	Д59-37-160
125SE ШЕСТЬДНЕЙ	18	Д59-37-157
250SE ШЕСТЬДНЕЙ	18	Д59-37-157
300SE ШЕСТЬДНЕЙ	18	Д59-37-157
250SEF ШЕСТЬДНЕЙ	18	Д59-37-157
300SEF ШЕСТЬДНЕЙ	18	Д59-37-157
450SEF ШЕСТЬДНЕЙ	18	Д59-37-157
125SC ЗАВОД	19	Д59-37-160
250SC ЗАВОД	19	Д59-37-160
300SC ЗАВОД	19	Д59-37-160
250SCF ЗАВОД	19	Д59-37-160
300SCF ЗАВОД	19	Д59-37-160
450SCF ЗАВОД	19	Д59-37-160
500SCF ЗАВОД	19	Д59-37-160

Как прокачать тормоза мотоцикла и установить новые армированные стропы

Крайне важно, чтобы тормоза вашего мотоцикла работали наилучшим образом, но, поскольку они подходят для повседневной езды, ими часто пренебрегают.Здесь мы покажем вам, как заменить тормозную жидкость вашего велосипеда, а также как установить новую пару армированных тормозных магистралей…

Как ухаживать за тормозной жидкостью и магистралями?

Как и все на вашем велосипеде, вы должны содержать свои тормозные магистрали в чистоте, но в остальном они относительно не требуют обслуживания. Бачок с тормозной жидкостью всегда следует держать закрытым и следить за тем, чтобы из него не было утечек.

Как долго должна храниться моя тормозная жидкость?

Тормозную жидкость необходимо заменять каждые два года — со временем она впитывает воду, а это означает, что при резком торможении крошечные карманы воды, попавшие внутрь, закипают, образуя газ, из-за которого тормоза теряют силу и выходят из строя.При обычном использовании вы, вероятно, не почувствуете большой разницы, но при резком торможении, возможно, в экстренной ситуации, старая тормозная жидкость вас подведет. Когда он стал коричневым, это действительно было так; если вы хотите купить подержанный велосипед с такой явно старой жидкостью, спросите, насколько хорошо за велосипедом ухаживали.

Тормозная жидкость

DOT 4 чаще всего используется в тормозных системах мотоциклов — новая жидкость кипит при температуре более 260°C. Он считается находящимся в конце своей жизни к моменту поглощения 3.7% его объема водой, после чего он закипит при 180°C. При обычном использовании это произойдет примерно через два года, но если вы не наденете крышку на бачок тормозной системы, это произойдет в течение дня или около того; Вот почему вы всегда должны использовать тормозную жидкость из новой запечатанной емкости.

Чтобы узнать больше о тормозной жидкости, нажмите здесь.

Как долго должны служить мои тормозные магистрали?

Тормозные шланги мотоцикла обычно изготавливаются из резины с оплеткой внутри, чтобы предотвратить их набухание.Когда они новые, они должны работать идеально, но со временем они начинают поддаваться, что приводит к менее прямому ощущению рычага. Они также считаются заменяемой частью; В графике обслуживания моего Kawasaki ZX-6R 1999 года указано, что тормозные шланги следует заменять через четыре года.

Замена трех резиновых трубок, составляющих систему оригинального оборудования на передней части ZX-6R, обойдется более чем в 180 фунтов стерлингов, а замена задней части обойдется почти в 60 фунтов стерлингов. Зато комплект плетеных лесок обойдется намного дешевле, а прослужит дольше.Я установил комплект шлангов Venhill всего за 56,47 фунтов стерлингов спереди и 28,99 фунтов стерлингов сзади, включая новые банджо из нержавеющей стали и все необходимые медные шайбы.

Качественные плетеные шнуры с тефлоновой подкладкой, подобные этим, прослужат вам всю жизнь. Чтобы узнать больше о тормозных магистралях, нажмите здесь.

На моем велосипеде уже установлены армированные тормозные магистрали – нужно ли их менять?

Нет необходимости, если только они не повреждены. Обычно это будет видно, но другой риск заключается в том, что дешевые модели были оснащены нейлоновыми вкладышами, которые могут расплавиться в экстремальных условиях.На велосипеде это вряд ли произойдет из-за тепла, выделяемого при торможении, но это может произойти, если магистраль давит на выпускной коллектор, что приводит к отказу тормоза. Не покупайте дешевые тормозные шланги.

Только качественные проверенные тормозные шланги

Можно ли обновить тормозные магистрали на велосипеде с АБС?

Обычно да, можно. У некоторых ранних велосипедов с ABS шланги были обжаты в насосе, но теперь они, как правило, фиксируются болтами банджо.Тормозные магистрали обычно оцениваются по линии, а не по длине, поскольку большая часть затрат приходится на их строительство; поскольку у велосипедов с ABS намного больше линий, будьте готовы заплатить дополнительно — например, шланги Venhill для велосипеда с ABS 2013 года стоят 129,73 фунтов стерлингов за переднюю часть и 82,42 фунта стерлингов за заднюю часть.

Также жизненно важно, чтобы линии не путались, что может быть на удивление легко, учитывая потенциальное количество соединений; ошибетесь, и тормоза могут полностью заблокироваться в чрезвычайной ситуации, как это произошло по крайней мере в одном зарегистрированном инциденте.Если у вас есть какие-либо сомнения, обратитесь к своему дилеру.

Сложность установки новых трубопроводов на велосипеды с АБС может заключаться в полной замене жидкости…

Внутри насоса ABS

Хотя это автомобильный насос ABS, задействован только один суппорт; это захватывающий взгляд на работу ABS, и довольно ясно, почему вы должны быть осторожны при работе с современными тормозными системами.

Можно ли прокачать жидкость на велосипеде с АБС?

Да — велосипеды с АБС используют тормозную жидкость так же, как и машины до АБС. Современные жидкости были улучшены, чтобы работать с АБС наилучшим образом при любых температурах (еще более важно, чтобы вы использовали указанные характеристики жидкости), но некоторые производители говорят, что их насосные системы АБС необходимо заправлять после замены жидкости, используя их диагностическое оборудование мастерской.

В большинстве мотоциклов используются различные тормозные системы от Bosch и Continental, и механик из головного офиса одного из крупнейших мировых производителей мотоциклов сказал мне, что нормальная прокачка и подойдет среднему домашнему механику, если НЕТ воздуха. входит в систему. Это означает, что замена тормозных магистралей может быть проблематичной. Лучшей рекомендацией будет поговорить с вашим дилером; никогда не работайте над предположениями с тормозными системами.

Какие детали мне нужны?

В этой статье мы покажем вам, как заменить тормозные магистрали вашего мотоцикла, а затем полностью прокачать их, но процесс прокачки такой же, если вы просто выполняете замену тормозной жидкости.

Если вы заменяете магистрали, покупка комплекта одного из британских производителей, например Venhill, будет означать, что у вас есть все необходимое, кроме тормозной жидкости.

Когда вы заказываете свои линии, вы сможете указать, какой макет вы хотите. Чтобы понять разницу, нажмите здесь. Я выбрал двухстрочную компоновку (часто называемую «гоночной компоновкой», но не потому, что она лучше других). Если ваш велосипед был модифицирован, например, с добавлением руля, вам могут понадобиться стропы немного длиннее, но их можно сделать на заказ (у Venhill есть 48 часов) после того, как вы их измерите.Ваши стропы нигде не должны зацепляться, и они должны быть достаточно длинными, чтобы не натягиваться, когда подвеска полностью вытянута. Если вы сомневаетесь, обратитесь в компанию, производящую линии.

Комплекты тормозных магистралей хорошего качества поставляются со всеми необходимыми деталями — я выбрал банджо из нержавеющей стали, но доступны и другие материалы, включая титан

Независимо от того, заменяете ли вы магистрали или нет, вам понадобится тормозная жидкость.Вы ДОЛЖНЫ использовать тормозную жидкость, указанную для вашего велосипеда — проверьте технические характеристики, а также верхнюю часть крышки бачка (обратите особое внимание, если на вашем велосипеде установлен главный тормозной цилиндр или суппорты). Обратите внимание, что тормозная жидкость DOT 5 на основе силикона НЕ совместима с другими жидкостями на основе гликоля, такими как DOT 4 или DOT 5.1. Здесь объясняется выбор жидкостей, но мы настоятельно рекомендуем использовать только то, что указано (обычно это DOT 4 для современных мотоциклов).

Вы ДОЛЖНЫ использовать только свежую тормозную жидкость из новой запечатанной емкости.Поскольку я полностью заменял передние и задние тормозные магистрали, я использовал 1-литровую банку жидкости Motorex DOT 4; обычно вам не нужно столько для прокачки, но это оказалось выгоднее, чем покупать бутылки меньшего размера. Помните, что вы не можете хранить неиспользованную жидкость после того, как бутылка была открыта, и ее необходимо правильно утилизировать в местном центре утилизации.

Обратите внимание, что тормозная жидкость чрезвычайно повреждает краску, поэтому будьте очень осторожны, чтобы не пролить ее, и будьте готовы немедленно смыть пролитую жидкость.

Какие инструменты мне нужны?

Эта статья не предназначена для того, чтобы охватить все, что вам нужно для замены тормозной жидкости или магистралей на любом мотоцикле. Я основываюсь на своем Kawasaki ZX-6R 1999 года, но у вашего мотоцикла будут свои уникальные потребности, поэтому я настоятельно рекомендую купить руководство по ремонту Haynes. Я надеюсь, что эта статья придаст вам уверенности в том, что вы сможете взяться за работу самостоятельно, но только с руководством по ремонту, специально предназначенным для вашей машины, вы получите правильную процедуру. Помните, что клиенты Bennetts могут сэкономить 40% на руководствах Haynes в Bennetts Rewards.Вам также понадобится следующее…

Набор головок
Гаечный ключ
Головки с шестигранной головкой
Длина прозрачной трубки для стравливающего ниппеля
Контейнер для старой жидкости — я использую старую кофейную банку с отверстием в крышке.
Динамометрический ключ (необязательно, но рекомендуется)
Отвертка (если требуется для крышки резервуара)
Защитные перчатки

Как заменить тормозные магистрали и прокачать тормоза на мотоцикле?

Здесь мы устанавливаем полный набор линий, но этот процесс довольно прост; это более сложная прокачка тормозов.Здесь мы будем работать с передними тормозами, но процесс для задних аналогичен. Пожалуйста, убедитесь, что вы используете это в качестве руководства — я работаю над простым старым велосипедом, но вы должны следовать процессу, описанному в руководстве Haynes для вашей собственной машины, особенно если у нее есть ABS или связанные тормоза…

Шаг 1: Защитите свой велосипед

Тормозная жидкость испортит лакокрасочное покрытие вашего велосипеда, поэтому оберните тканью дно бачка и все остальные места, где жидкость может пролиться.Приготовьте немного воды и полотенец на случай, если все пойдет не так. Очистите вокруг крышки бачка, все банджо и спускные ниппели, затем установите стержни в такое положение, чтобы бачок был как можно более ровным (убедитесь, что вы не ударяете колесо, когда бачок открыт). Если вы не меняете тормозные магистрали, перейдите к шагу 6.

Не беспокойтесь — вам не нужен вакуумный насос, чтобы выполнить любую из этих работ.

Шаг 2. Слейте жидкость (только при замене магистралей)

Здесь может пригодиться вакуумный насос; У меня есть один, который я купил, когда Хайн Герике еще существовал, но Венхилл продает его. Снимите крышку резервуара и резиновую диафрагму, затем снимите пылезащитные колпачки спускного ниппеля, прежде чем надеть гаечный ключ на ниппель на суппорте — я надел на него накидной ключ, чтобы он оставался там, оставляя место для открывания и закрывания ниппеля. Затем вы можете подключить вакуумный насос, создать давление, приоткрыть штуцер для прокачки, затем выкачать всю жидкость из системы (с обеих сторон, если у вас два передних суппорта)

Если у вас нет помпы, вместо этого наденьте отрезок трубки на спускной патрубок, а другой конец поместите в контейнер — у меня в старом кофейном контейнере вырезано отверстие, в которое проходит шланг.Откройте спускной штуцер и выкачайте из системы как можно больше жидкости. Повторите с другой стороны, если у вас впереди два суппорта.

Шаг 3: Снимите тормозные магистрали (только при замене магистралей)

Перед тем, как снять их, внимательно посмотрите, как установлены стропы — проверьте углы полых болтов в каждом положении и обратите внимание на то, как стропы проходят вокруг рулевого управления; делает несколько фотографий, если вам нужно. Если вы не использовали вакуумный насос, в системе, скорее всего, останется немного жидкости (вероятно, останется, даже если вы это сделаете) — открутите полые болты и аккуратно удалите их вместе с трубопроводами и медными шайбами.Будьте очень осторожны, чтобы не пролить жидкость на велосипед.

Шаг 4: Установите новые тормозные магистрали (только при замене магистралей)

Используя новые фитинги банджо и медные шайбы, входящие в комплект тормозной магистрали, вставьте банджо в конец магистрали с шайбой с обеих сторон. Если две линии проходят через один болт, также поместите шайбу между двумя линиями.

Концы линий могут быть расположены под углом, поэтому тщательно проверьте, в какую сторону они должны идти.Настройте стропы, но пока не затягивайте их полностью — тщательно проверьте рулевое управление и полный ход подвески, чтобы убедиться, что стропы не могут застрять или что-то запутать. Только после того, как вы будете уверены, вы должны затянуть банджо до указанного крутящего момента (на этом мотоцикле это 25 Нм).

Перед затягиванием убедитесь, что линии прошли через все, что им нужно — например, на маятнике есть пластиковая направляющая, через которую необходимо пропустить задний тормозной шланг, прежде чем он будет прикреплен к главному цилиндру и суппорту.

Стропы Venhill имеют вращающиеся концевые фитинги, которые значительно облегчают идеальную настройку строп — поскольку они будут ослаблены, когда вы подгоните стропы и закрепите банджо, они должны сидеть идеально; все, что вам нужно сделать, это затянуть, а затем с помощью гаечного ключа.

Слева жидкость, вытекшая из моего велосипеда; ему больше девяти лет, и он далеко за пределами своих лучших возможностей. Используйте только качественную тормозную жидкость из новой тары.У меня есть литр Motorex, хотя для общего прокачивания вам, вероятно, понадобится максимум пол-литра.

Шаг 5. Заполните систему жидкостью (только при замене трубопроводов)

Наденьте трубку на банджо (прижмите другую, если вы работаете над двойным передним тормозом), медленно и осторожно наполните бачок новой тормозной жидкостью, нажимая на рычаг тормоза. Как только жидкость потечет по трубе в ваш контейнер, вы можете пережать штуцер для выпуска воздуха.Если у вас сдвоенные передние тормоза, перейдите на другой суппорт и повторите то же самое, сохраняя резервуар заполненным, пока вы прокачиваете жидкость; Я обнаружил, что мне нужно быстро качать рычаг, чтобы заставить жидкость двигаться.

Если у вас есть вакуумный насос, вам будет легче прокачать исходную жидкость через систему к каждому банджо.

После того, как жидкость пройдет по обеим линиям, убедитесь, что спускные ниппели закрыты (не перетягивайте их), затем НЕОБХОДИМО прокачать систему…

Проверьте наличие пузырьков воздуха при прокачке главного цилиндра

Шаг 6: Накачайте рычаг

Для замены тормозной жидкости вашего велосипеда и прокачки системы необходимо прокачать всю жидкость через главный цилиндр, шланги и суппорты, заменив ее свежей.В линиях может быть воздух, но как только вы все это переместите и замените свежим, он должен быть чистым.

Снимите крышку бачка, если вы еще этого не сделали, затем медленно нажмите на рычаг тормоза — вы можете увидеть появление пузырьков воздуха; продолжайте качать до тех пор, пока вы не увидите больше, чтобы завершить прокачку главного цилиндра. Теперь вы можете свободно установить крышку резервуара.

Шаг 7: Прикрепите комплект для прокачки

Снимите пылезащитный колпачок спускного ниппеля (если он отсутствует или поврежден, обязательно замените его), затем наденьте накидной ключ на ниппель, оставив себе место, чтобы открывать и закрывать его.Затем вставьте прозрачную трубку, другой конец которой входит в контейнер, в котором должно быть достаточно тормозной жидкости, чтобы погрузить конец трубы.

При прокачке тормозов важно никогда не допускать высыхания бачка, и вы должны заливать жидкость в бачок медленно, чтобы не образовались пузырьки воздуха. На всех этапах следите за уровнем жидкости — если он опустится ниже дна бачка, придется начинать все сначала.

Шаг 8. Выпустите весь воздух

Медленно нажмите на рычаг тормоза четыре раза, затем, удерживая его, откройте штуцер для выпуска воздуха — вы увидите, как жидкость потечет в трубку, и рычаг погаснет.Продолжайте втягивать его полностью (или нажимайте на него, если это задний тормоз), затем закройте штуцер для выпуска воздуха, когда вы дойдете до конца хода.

Теперь медленно отпустите рычаг тормоза.
Продолжайте выполнять тот же процесс до тех пор, пока не перестанут выходить воздух из штуцера для выпуска воздуха, затем переместите другой суппорт, если это двойная система, и выполните тот же процесс.

Если вы установили новые тормозные магистрали, стоит сделать обе стороны дважды, чтобы убедиться, что обе магистрали полностью прокачаны.Вы также можете изо всех сил пытаться выпустить весь воздух — я это сделал, — но упорствуйте в этом методе, и он должен очиститься.

Если рычаг полностью отведен назад при закрытом выпускном штуцере, значит, в системе много воздуха или его часть попала в ловушку; это случилось со мной после замены строп на ZX-6R, и хуже всего было сзади. Нажав педаль тормоза примерно на треть (это тот же принцип с рычагом переднего тормоза), затем взломав прокачной штуцер и продолжая нажимать вниз — закрывая штуцер в конце хода — я в конечном итоге смог получить повышение давления в системе, чтобы я мог прокачать ее должным образом.Это может помочь снять суппорт и держать его в воздухе, с выпускным ниппелем вверху (чтобы воздух был более склонен подниматься), если у вас есть реальные проблемы; вероятно, стоит попросить кого-нибудь помочь вам.

Если у вас есть вакуумный насос, вы можете использовать его для прокачки жидкости через систему, сохраняя при этом главный цилиндр заполненным, но, честно говоря, я не использую свой для прокачки — я никогда не справлюсь так хорошо, как могу руками.

Совет эксперта: пройти сложную систему

«Если вам трудно прокачать жидкость через систему из-за воздушной пробки, попробуйте открыть банджо на суппортах, нажимая на рычаг», — говорит Ник Номикос из The Two Wheel Center в Харпендене .«Затяните их обратно, затем сделайте то же самое на штуцерах для выпуска воздуха, затем на любых соединениях, затем на банджо на главном цилиндре. Конечно, если на главном цилиндре есть штуцер для прокачки, используйте его.

«Это может привести к беспорядку, поэтому будьте очень осторожны, если будете это делать».

Шаг 9. Очистка и завершение

Очистите диафрагму под крышкой бачка и саму крышку (диафрагма должна отделиться), затем вставьте ее обратно. Вытрите любую пролитую жидкость и еще раз проверьте, чтобы все было плотно затянуто, а затем убедитесь, что нет утечек.

Рычаг тормоза должен быть твердым при нажатии и не будет ползти обратно к рулю (или полностью опускаться на задний тормоз), даже если вы держите его сильно нажатым.

Если у вас есть какие-либо сомнения, проверьте всю свою работу, и если вы не можете сделать это правильно или в чем-то не уверены, обратитесь к профессиональному механику. Когда вы делаете пробную поездку на своем велосипеде, успокойтесь, пока вы убедитесь, что он работает правильно.

Если вы не можете выполнить эту работу самостоятельно, ваш дилер с радостью возьмет на себя эту работу.Хотя цены будут варьироваться, Ник Номикос, владелец и тестер MoT по телефону Двухколесный центр в Харпендене , , говорит, что он будет взимать 66 фунтов стерлингов с НДС за замену всей тормозной жидкости на велосипеде. Замена шлангов также добавит 50 фунтов стерлингов. Эти цены не включают жидкость или шланги.

Classic Chevy, Chevrolet, GMC, Ford технические изделия

CPP НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
&КОПИЯ; 2003 Classic Performance Products, Inc.
Запрещается делать копии или репродукции всего или части этого документа. без письменного согласия CPP
за исключением прямого использования для установки или устранения неполадок CPP, поставляемых продукт.
Все права защищены.

Внимательно прочитайте эти инструкции и полностью перед установкой комплекта! Это руководство настроено обычно соблюдаются по порядку. Вот несколько основных, которые помогут обеспечить безопасная тормозная система:

Выполнение шагов, описанных в этом руководстве, гарантирует, что вы легко выявит любые проблемные места в вашей тормозной системе при установке и сборка системы, избавляющая от многих головных болей.»Следуй за ним к Т», и мы уверены, что вы получите приятный опыт с вашим обновлением.
Используйте только новую тормозную жидкость. Канистра с загрязненной жидкостью привести к повреждению чувствительных компонентов гидравлического тормоза во время прокачки процесса, вызывает коррозию компонентов и повышает вероятность отказа системы. Не следует использовать даже неиспользованную жидкость, открытую ранее. Тормозная жидкость гигроскопична, что означает, что она поглощает влагу из воздуха.Эта влага ухудшает свойства тормозной жидкости.
Чистота очень важна. Убедитесь, что вы очистили фитинги и окружающее пространство, прежде чем открывать любую часть тормозной системы. чтобы загрязнения не попали в жидкость.
Модернизация силового тормоза, обязательно проверьте минимум 18 дюймов вакуума перед выполнением модернизации. Автомобили с высокие головки или нагнетатели, скорее всего, не будут иметь достаточного вакуума.Если у вас недостаточно вакуума, проверьте впускной коллектор на предмет засорения, вакуумные фитинги и для разрушенных вакуумных линий. Также спросите нас о наших 12 вольтовый вакуумный насос.
Никогда не удаляйте петли из вакуумных линий, так как они действуют как влаго- и пароуловители. Проверьте вакуумные линии на наличие запаха газа или наличие влаги. Пары газа могут повредить внутренние резиновые детали. бустера.
Не используйте растворители на нефтяной основе для очистки компонентов тормозной системы.Используйте только очищающие жидкости, специально предназначенные для тормозов, поскольку они без остатка при высыхании.
Не используйте сжатый воздух для сушки компонентов тормозной системы, даже отфильтрованный воздух может содержать влагу или следы масла.
Проверить тормозные магистрали на наличие трещин, утечек или вздутий, они должны быть заменены.
Не двигайтесь и не управляйте автомобилем, пока педаль не станет твердой. учредил.

Задние дисковые тормоза и регулировка стояночного тормоза

Это важный элемент, который многие пропускают при обновлении. к задним дисковым тормозам.Наши задние дисковые тормозные суппорты, оснащенные стояночный тормоз саморегулирующийся. Каждый раз, когда вы используете стояночный тормоз они приспосабливаются к износу колодок, щелкая на следующей остановке на внутренняя трещотка. Если вы не используете стояночный тормоз во время нормальной работы автомобиля, со временем колодки изнашиваются и их становится недостаточно. контакта между колодками и механизмами стояночного тормоза. Когда это произойдет стояночный тормоз никогда не сработает.Этот шаг следует всегда выполнять до кровотечения.

Для регулировки стояночного тормоза при установке или обслуживании суппорта, используйте следующие указания. Невозможно отрегулировать парковку тормоза может привести к отсутствию стояночного тормоза, пробуксовке тормозов, перегреву и преждевременный износ тормозов.

Если вы регулируете стояночный тормоз после того, как система прокачан, снимите крышку главного цилиндра и убедитесь, что жидкость уровень не более чем на 1/2 полного, это для того, чтобы в следующих шагах при отжатии поршня суппорта жидкость не переливается через мастер.
Снимите пружину стояночного тормоза и плечо рычага. Удалять уплотнение и нейлоновую шайбу с регулировочного винта и поместите их в чистое место.
Поверните регулировочный винт против часовой стрелки, чтобы затянуть его и сложите колодки, пока они не будут плотно прилегать к ротору.
Обратите внимание, что регулировочный винт зажимает колодки в закрытом положении при затяжке против часовой стрелки. При вращении регулировочного винта против часовой стрелки после определенного момента он поворачивает внутренний храповик.Вот как это скорректировано. Регулировка винта может быть сложной, потому что, когда он затянут до упора, его шестигранная головка утопает в корпусе суппорта и вы не можете достать ключ вокруг него.
Вручную поверните регулировочный винт против часовой стрелки пока не будет сопротивления.
Чтобы вытолкнуть регулировочный винт, чтобы обеспечить доступ до его шестигранника, используйте два канала-замка, чтобы сжать заднюю тормозную колодку и сжать поршень суппорта.Поместите гаечные ключи по обе стороны от колодки, губки на кронштейне колодки и корпусе суппорта.
Затем с помощью гаечного ключа поверните регулировочный винт против часовой стрелки. изменить положение его шестигранника и сдвинуть внутренний храповик.
Выверните регулировочный винт, повернув его по часовой стрелке, поместите плечо рычага на шестигранник регулировочного винта и нанесите среднее количество усилия руки по часовой стрелке к плечу рычага, чтобы протолкнуть его за упор рычага на суппорте.После приложения силы рычаг должен быть расположен в пределах 1/4 дюйма от упора рычага и должно легко надеваться на регулировочный винт. головка винта. Также должен быть легкий контакт между подушечками и ротор при правильной регулировке. Весьма вероятно, что для этого потребуется необходимо сделать несколько раз, прежде чем он будет правильно отрегулирован.
Снимите плечо рычага и замените нейлоновую втулку и уплотнения, затем замените плечо рычага и закрепите его гайкой.
Замените возвратную пружину.

Прокачка и проверка главного цилиндра на стенде

Многие люди пропускают этот ЖИЗНЕННО важный шаг в кровотечении их тормозная система. Стендовая прокачка главного цилиндра ДОЛЖНА выполняться каждый раз, когда главный цилиндр установлен. Если главный цилиндр не прокачать, вам потребуется как минимум в два раза больше времени, чтобы прокачать систему, а затем нет гарантии, что вы удалили весь воздух из системы.Проверка главного цилиндра является предварительной мерой предосторожности и может потребоваться выполняться позже, если потребуется дальнейшее устранение неполадок.
НЕ ПРОПУСКАЙ ЭТОТ ШАГ! Несоблюдение этих процедур небезопасно и может лишить вас гарантии!

Все новые главные цилиндры Classic Performance включают набор для прокачки скамьи, который включает в себя все необходимое для выполнения скамьи процесс кровотечения.
Перед тем, как прокачать мастер, полностью установите все ваши тормозные компоненты и обновления, включая главный цилиндр и тормозные магистрали.Это так, что вы можете подключить главный цилиндр как как можно скорее после прокачки на скамейке, чтобы предотвратить утечку гравитации жидкости из главного цилиндра при установке других компонентов.
После установки системы снимите главный цилиндр полностью из автомобиля. Главные цилиндры ДОЛЖНЫ прокачиваться снаружи транспортное средство и без каких-либо других прикрепленных компонентов. Это означает, что если комплект поставляется с бустером, пропорциональным клапаном и отвесными линиями прикрепленные к главному цилиндру, все они должны быть удалены перед установкой кровотечение.
Убедитесь, что поместите главный цилиндр на уровень в тиски, чтобы закрепить его должным образом. Если главный цилиндр не выровнен, не весь воздух сможет быть удален из главного цилиндра. Это одна из основных причин, по которой мы прокачиваем главный цилиндр автомобиля на стенде, чтобы получить его идеально ровно во время процесса прокачки. (См. рис. ниже) Снимите верхнюю часть главного цилиндра и залейте новую тормозную жидкость . до соответствующего уровня, указанного в главном цилиндре.Обычно это около 1/2″ — 1″ от верхней части кромки резервуара, чтобы обеспечить тепловое расширение тормозной жидкости.
Вставьте пластиковые фитинги, которые подходят к двум боковым порты главного цилиндра (Примечание: на двухпортовых главных цилиндрах, где есть четыре порта, выберите одну сторону и используйте оба порта на этой стороне для прокачки.) Вставьте по одной резиновой трубке в каждый из пластиковые фитинги и свободные концы должны быть вставлены в мастер резервуар цилиндра.Пластиковый язычок следует использовать для удержания трубок в место, надев его на сепаратор резервуара и шланги через круглые отверстия.
Накройте верхнюю часть главного цилиндра тряпкой, чтобы облегчить предотвратить разбрызгивание жидкости, чтобы защитить себя как ваше транспортное средство. Имейте в виду, что тормозная жидкость обладает умеренной коррозионной активностью и может повредить окрашенные поверхности.
С помощью деревянного штифта или тупого металлического стержня сожмите поршень главного цилиндра с медленными глубокими ходами.
Когда большие пузыри исчезнут, они должны стать все труднее сжимать поршень главного цилиндра. Продолжать делать это медленными короткими движениями в нижней части хода поршня, пока пузырьки больше не появляются.
Резиновые шланги и пластиковые фитинги можно снимать от главного цилиндра.
Закрепите верхнюю часть главного цилиндра
Теперь проверьте главный цилиндр, «заблокировав» его. порты главного цилиндра с помощью перевернутых развальцованных заглушек правильного размера или болты с соответствующим размером резьбы для портов на вашем главном цилиндре.Главные цилиндры с двумя портами, имеющие порты с обеих сторон, должны иметь все четыре порта забиты. Выступающий конус перевернутого факельного седла в Порт главного цилиндра изготовлен из мягкого материала, который легко деформируется. если перетянуть. Если вы используете болты, обязательно затяните болты так, чтобы чтобы не повредить поверхность уплотнения конуса. Этот конус сопрягается с перевернутым развальцовка (расширенное горло) тормозных магистралей. Если у тебя есть способности, Вы также можете просверлить точку на конце болта, чтобы предотвратить это. от происходящего.
Попытка сжать поршень главного цилиндра примерно 30 секунд. Мастер должен оказывать твердое и неизменное сопротивление постоянная сила.
Установите главный цилиндр и оставьте достаточно места на монтажные гайки, чтобы допустить некоторое движение мастера. Это позволит у вас есть передышка при завинчивании гидравлических линий, чтобы предотвратить поперечная резьба арматуры.

Кровотечение линий

У многих из вас возникнет искушение замаскировать этот раздел думая, что ты уже знаешь это.В любом случае продолжайте читать, просто потерпите с нами. Вы можете предотвратить мелкие оплошности, которые вызовут большую головную боль. Мы разработали это, чтобы помочь вам в установке вашего комплекта и уменьшить количество технических звонков по этим вопросам. Многие раз нам звонят люди, которые «должны были знать лучше». Так что давайте работать вместе, чтобы убедиться, что ваша установка будет гладкой насколько это возможно.

Для модернизации главного цилиндра существующего усилителя мощности установки, удалите остаточный вакуум в бустере, нажав на педаль тормоза. педаль несколько раз при выключенном двигателе.
Снимите крышку главного цилиндра и проверьте уровень жидкости уровень. Убедитесь, что он находится на соответствующем уровне для вашего главного цилиндра, обычно это от 1/2 до 1 дюйма от края. Обязательно проверьте часто проверяйте уровень жидкости в процессе прокачки и добавляйте жидкость по мере необходимости для предотвращения попадания воздуха в главный цилиндр. В этом случае вы ДОЛЖНЫ начните сначала на скамейке, истекая кровью мастера!
Замена крышки главного цилиндра
Использование наших Speed Bleeders позволит вам выполнять эту работу самостоятельно, просто взломав Speed Bleeder достаточно, чтобы позволить жидкость, которую необходимо протолкнуть.Speed Bleeder имеет внутренний обратный клапан. Это предотвращает возврат жидкости и воздуха в суппорт после нажатия педали. выпущен. Это устраняет необходимость закрывать прокачной винт перед педаль отпускается, позволяя одному человеку прокачать тормоза. В противном случае вам понадобится помощник, чтобы качать педаль тормоза, пока вы открываете и закрываете прокачные винты в соответствующее время во время этого процесса.
Колесо, наиболее удаленное от главного цилиндра, прокачано первый, который в большинстве случаев находится в следующем порядке: правый задний, левый задний, правый Передний, левый передний.Невыполнение прокачки в надлежащем порядке приведет к остаться в строю. Это потому, что если вы прольете короткую линию (напр. передние линии) до прокачки длинной линии (например, задней линии), жидкость в короткая линия будет сжиматься и препятствовать созданию достаточного давления вверх по длинной линии, чтобы выгнать воздух. Кроме того, неправильный порядок кровотечения вызовет повышение давления на одной стороне дозирующего клапана, заставляя его закрыться на стороне низкого давления, что делает невозможным принудительное жидкость в задние магистрали.Если это произойдет, вы никогда не сможете кровоточить систему, пока вы не отрегулируете пропорциональный клапан, как описано ниже. под заголовком «Проверить комбинированный/дозирующий клапан», а затем начать заново.
Может потребоваться снять суппорты с суппорта кронштейны, оставив шланги присоединенными. Суппорты должны быть ориентированы таким образом, чтобы винты прокачки были направлены вверх. (См. рис. ниже) Если вы прокачаете линии с помощью суппорта на роторе, воздух может попасть в ловушку. внутри резервуара суппорта, и прокачка будет неудачной.То суппорт должен быть ориентирован таким образом, чтобы воздух мог попасть внутрь суппорта внутренний резервуар для побега. Иногда это означает, что прокачной винт прямо вверх, а иногда и под небольшим углом. Это рекомендуется не допускать свисания суппорта с тормоза шланг. Вместо этого используйте кусок проволоки или ангар, чтобы правильно расположить суппорты. В противном случае возможно повреждение тормозных шлангов. Если вы считаете это необходимым чтобы снять суппорт с ротора, обязательно вставьте блок, который примерно такой же толщины, как ротор между тормозными колодками чтобы поршни суппорта не выталкивались из суппорта.
Сломайте винты для выпуска воздуха на соответствующем колесе только достаточно, чтобы потом можно было легко ослабить. Прикрепите длину 3/16 «прозрачного пластиковая, виниловая трубка до конца штуцера для выпуска воздуха. погрузить другой конец трубки в емкость с тормозной жидкостью.
Приоткройте винт для выпуска воздуха настолько, чтобы спустить жидкость. оставить клапан и попросить ассистента медленно и сильно надавить к педали. Попросите помощника удерживать педаль до тех пор, пока вы не не наблюдайте, как из шланга больше не выходят пузырьки воздуха.Закройте сливной винт. Затем попросите помощника отпустить педаль тормоза.
Повторяйте шаг 8 до тех пор, пока из трубки не перестанет выходить воздух.
Затяните винт для выпуска воздуха с соответствующим крутящим моментом для ваше приложение и переходите к следующему колесу в порядке прокачки, повторяя шаги 8 и 9 для каждого. Обязательно проверяйте уровень жидкости в мастере цилиндр часто.
Заполните главный цилиндр до соответствующего уровня, когда закончился весь процесс кровотечения.
Проверьте педаль, при нажатии она должна быть твердой без губчатости и должен выдерживать постоянное давление, не падая. При необходимости повторите весь процесс.
Если вы сомневаетесь в эффективности тормоза НЕ УПРАВЛЯЙТЕ АВТОМОБИЛЕМ!

Зачем менять дисковые тормоза?

Дисковые тормоза имеют значительные преимущества перед барабанными тормозами в ряде областей наиболее важным является безопасность.
Дисковые тормоза устойчивы к выцветанию тормозов под воздействием тепла. Дизайн дисковых тормозов рассеивает тепло намного быстрее, чем барабанные тормоза. Также, тепло вызывает расширение диска, что не влияет на тормозную способность, где по мере того как барабан расширяется, увеличивается количество перемещений, необходимых для обувь для применения эффективной тормозной силы.
Дисковые тормоза устойчивы к затуханию тормозов под воздействием воды. Когда диск тормоза намокают, большая часть воды уходит с диска во время вращения.Остаточная вода испаряется за счет тепла, выделяемого во время торможение. При установке барабанного тормоза вода может попасть внутрь барабана. и действуют как смазка между барабаном и башмаками, вызывая вызванное водой тормоз исчезает.
Дисковые тормоза лучше подходят для остановки на прямой. Барабанные тормоза имеют тенденцию тянуть из-за непоследовательного выравнивания обуви от колеса слева направо из-за зависимости от нескольких сложных плавающих механизмы. Эти несоответствия могут привести к неожиданному повороту автомобиля. в ту или иную сторону при экстренном торможении.Поскольку применяются дисковые тормоза одинаковое усилие за счет зажима, они намного безопаснее при движении по прямой торможение.
Простота обслуживания. Дисковые тормоза гораздо проще обслуживания, чем барабанные тормоза.
Легкий вес
Недостатком является то, что дисковые тормоза требуют добавления усилитель тормозов

Как: Прокачать дистанционный регулятор предварительной нагрузки гидравлической системы Ohlins

Были проблемы с моим регулятором предварительной нагрузки Ohlins, он давал предварительную нагрузку только на три оборота, тогда как они должны были приближаться к 20 полным оборотам… это означает, что я получал максимальную предварительную нагрузку около 1 мм, что было далеко не то, что мне было нужно!

Оказалось, что в системе был воздух (очевидно)… Я искал, как прокачать его, но ни форум, ни поиск в Google ничего не нашли, поэтому я сделал это сегодня вечером сам, и вот как.
Обратите внимание, что это неизвестная вещь, это *должно* быть оставлено экспертам, но я сделал это сам, так как у меня мало денег, и я буду периодически проверять, не протекал ли он / не провис (плюс я люблю делать эта штука). Я понял, что это аналогичная концепция прокачки тормозов, и я до сих пор не знаю, какую жидкость они используют, поэтому я использовал тормозную жидкость.

На удаленном регуляторе предварительного натяга вы увидите небольшой (3 мм?) винт с шестигранным ключом, если вы отвинтите его, воздух выйдет или войдет в зависимости от того, куда повернут предварительный натяг! Так что будьте осторожны.

С амортизатором, оставленным на велосипеде, я открутил дистанционный гидравлический предварительный натяг и держал его высоко, чтобы шланг опустился к амортизатору.

Я вкручивал предварительную нагрузку до тех пор, пока не появилось очень небольшое усилие, то есть он только начал работать, открыл винт, и он начал пузыриться и шипеть, подождал, пока он не остановится, и жидкость не осела в камере, что и делает винт прятался.

Медленно отверните предварительный натяг — примерно на 1/4 оборота и наблюдайте, как жидкость падает вниз, втягивая жидкость в линию, с помощью пластикового шприца капните несколько капель в камеру до полного заполнения и снова — отверните предварительный натяг обратно немного и добавьте больше … повторите … (около 10 минут в моем случае), пока вы полностью не выйдете на остановке предварительной нагрузки (нулевая предварительная нагрузка). Закрепите винт (с резиновым уплотнением) и закрутите предварительный натяг до упора и измерьте величину предварительного натяга, которую дал вам гидравлический регулятор… Я считаю, что он должен быть около 10 мм.

Теперь имейте в виду, что я понятия не имею, какая жидкость обычно используется, я НЕ знаю наверняка, удаляет ли это весь воздух или даже правильна ли эта процедура… но я знаю, что она сработала для меня сейчас в щепотка, и я могу получить пятно провисания! Ву ху.

Надеюсь, это поможет
JasonBW

Прокачка привода A60/A75 UFP — запчасти AmeraTrail

РУЧНАЯ ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Внимание: Используйте надлежащее защитное оборудование и меры предосторожности при выполнении операций по прокачке.Убедитесь, что все гидравлические фитинги закреплены. Прочтите и усвойте все инструкции перед началом работы.

Для ручной прокачки требуются два человека.

1. Снимите пробку бачка главного цилиндра и заполните бачок тормозной жидкостью. Используйте автомобильную тормозную жидкость DOT 3 или DOT 4. Следуйте инструкциям на контейнере с тормозной жидкостью. Избегайте встряхивания контейнера с тормозной жидкостью и заливайте жидкость медленно, чтобы свести к минимуму захват воздуха. Дайте жидкости в резервуаре отстояться, пока полностью не исчезнут пузырьки воздуха.

2. ВАЖНО: Перед прокачкой тормозных магистралей прокачайте главный цилиндр привода. Вставьте отвертку в отверстие в нижней части внутреннего элемента и короткими движениями подденьте толкатель (удерживая скобу предохранителя вверх), пока не перестанут выходить пузырьки воздуха из небольшого отверстия в нижней части бачка главного цилиндра.

3. Начните процедуру прокачки тормоза, расположенного дальше всего от главного цилиндра.

4. На тормозном узле подсоедините прозрачный шланг для выпуска воздуха к штуцеру для выпуска воздуха на колесном цилиндре и опустите свободный конец в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.Не используйте эту жидкость повторно.

5. Первый человек медленно нажимает на толкатель, удерживая скобу предохранителя вверх. Второй человек открывает штуцер стравливающего винта. Затем он закрывает прокачной штуцер ДО ТОГО, как первый человек МЕДЛЕННО отпускает толкатель. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока жидкость, выходящая из шланга для удаления воздуха, не будет содержать пузырьков воздуха. Не забывайте всегда затягивать винт выпуска воздуха перед тем, как отпустить толкатель. Во время этой процедуры уровень жидкости в бачке главного цилиндра должен поддерживаться на уровне не менее 1/2 полного объема.

6. Повторите шаги 4 и 5 для другого тормоза и тормозов на передней оси, если она оснащена сдвоенными тормозными осями.

7. Если установка представляет собой тандемную ось с тормозами на обеих осях, повторите процедуру прокачки тормозов задней оси во второй раз, чтобы обеспечить удаление всего воздуха из системы.

8. В качестве окончательной проверки после завершения прокачки потяните толкатель и убедитесь, что тормозная система находится под давлением, пытаясь провернуть шину.

9. Поднимите скобу предохранительной разблокировки, чтобы убедиться, что толкатель находится в разблокированном положении.

10. После завершения прокачки повторно проверьте уровень жидкости в главном цилиндре. Заполните бачок главного цилиндра до отметки на пробке бачка. Не перелей.

Позвоните нам, если у вас есть вопросы!

407 892 1100

восстановление задних амортизаторов уровня нагрузки Ferrari 456 обслуживание

Мы восстанавливаем задние амортизаторы с выравниванием нагрузки, установленные на Ferrari 456 ; система, совместно разработанная Ferrari и Bilstein. Это уникальное приложение, в котором один блок выполняет функцию уровня нагрузки, а также демпфирует движение, как обычный амортизатор, и имеет активную систему демпфирования Ferrari-Bilstein, используемую в других приложениях Ferrari (и Corvette) 1990-х годов.

Эти амортизаторы протекают примерно в три раза чаще, чем более обычные передние амортизаторы. Причина:

Давление до 140 бар (~2000 фунтов на кв. дюйм)
Печать, необходимая для работы в этой операционной среде
Очень чувствителен к мусору, вызывающему появление царапин/канавок на хромированном штоке амортизатора

Миф 1: «Эти задние амортизаторы на самом деле не амортизаторы, а гидроцилиндры»

Они одновременно и гидроцилиндры, и амортизаторы движения, как любой обычный амортизатор гасит движение.Они поршневые в том смысле, что весь амортизатор полностью заполнен гидравлической жидкостью (можно использовать Dexron IV), а повышенное гидравлическое давление создает подъемную силу, в то время как блок продолжает действовать как амортизатор (демпфер). Требование к подъемной силе заставляет эти блоки использовать 22-миллиметровый амортизатор по сравнению с «обычным» 14-миллиметровым амортизатором Bilstein.

Порт для шланга, ведущего к аккумуляторам

Это амортизаторы, в которых есть обычный поршень амортизатора и система отклоненных дисков вместе с узлом регулировки демпфирования, точно так же, как вы найдете на переднем амортизаторе 456 (и F355, Mondial T и 550).

Поскольку блок полностью заполнен жидкостью, когда подвеска движется в тряске/тряске, 22-миллиметровый поршневой шток вытесняет жидкость, когда она движется в трубку амортизатора. В обычном амортизаторе Bilstein это перемещение жидкости обеспечивается заполненной азотом камерой на одном конце амортизатора, отделенной от гидравлической жидкости плавающим поршнем внутри корпуса амортизатора.

В амортизаторе уровня нагрузки это перемещение жидкости компенсируется блоками гидроаккумуляторов (также известными как «бомбы»), которые расположены под шасси и подключены через шланг высокого давления.Аккумулятор предварительно заполнен азотом и имеет внутреннюю камеру, отделяющую гидравлическую жидкость от азота. Азот сжимаем, а вытесненная из скачка жидкость принимается в аккумулятор.

При выходе из строя гибкого баллона происходит гидроблокировка системы , что приводит к взрыву амортизаторов.

ОБНОВЛЕНИЕ 2016 ГОДА: Мы наблюдаем резкое увеличение уровня взрывных нагрузок ; Вам следует ЗАМЕНИТЬ ВАШИ АККУМУЛЯТОРЫ как можно скорее, если только вы не уверены, что они были заменены в течение последних нескольких лет.

Миф 2: «Аккумуляторы — это пружины»

Поршень амортизатора, обратите внимание на шток амортизатора 22 мм

Гидроаккумуляторы действительно добавляют пружинящий эффект, похожий на пневматическую рессору, но это второстепенная характеристика. Винтовая спиральная пружина действительно является главной пружиной, хотя она настроена на мягкую сторону и работает в тандеме с эффектом «тарана» гидравлической системы.

Миф 3: «Проблема не в амортизаторах, а в аккумуляторах»

Действительно, гидроаккумуляторы могут выходить из строя; если у вас тяжелая езда, значит, баллон аккумулятора лопнул, и у вас гидрозамки амортизаторов.Гораздо чаще встречаются микроцарапины на штоках амортизаторов, вызывающие утечку жидкости. Вы не заметите ухудшения качества езды из-за этой неисправности, но пол в вашем гараже запачкан маслом.

Итак, какова стоимость и детали этой услуги по восстановлению? Ссылка на наш интернет-магазин , где вы можете предварительно заказать обслуживание ВАШИХ амортизаторов .

Другие детали системы

Система выравнивания нагрузки использует общую гидравлическую жидкость с системой рулевого управления с усилителем; при выполнении капитального ремонта было бы разумно промыть эту жидкость новым синтетическим маслом Dexron IV или совместимым маслом.

Разное