Пропуски зажигания на холодном двигателе: Множественные пропуски зажигания: причины и ремонт

Содержание

Двигатель троит на холодную: причины и способы ремонта

Плохой запуск, нестабильная работа мотора, пропуски зажигания (двигатель троит) чаще всего проявляются на холодном двигателе. Подобные неисправности вызваны несколькими причинами. Это неблагоприятные условия для испарения и воспламенения топлива, грязные свечи зажигания, неправильно отрегулированные тепловые зазоры клапанов, холодное загущенное масло, малые обороты стартера из-за частично разряженной батареи. Плюс к этому могут быть проблемы в системе питания, сбитых фазах газораспределения, неисправности датчиков и прочие факторы. Сегодня остановимся на такой распространенной неисправности, когда двигатель троит на холодную.

На фото — подкапотное пространство Lada Kalina

Что значит «двигатель троит»?

Выражение «троит двигатель» появилось в тот период, когда большинство моторов имели в своем составе 4 цилиндра и когда один отказывал, то в работе оставалось только три цилиндра. Менялся звук работы двигателя, и подобная поломка получила название, как «троение».

И хотя сегодня моторы могут иметь и 6, 8 и более цилиндров, но при отказе одного из них, подобную неисправность по привычке определяют, как «троит двигатель».

Почему может троить двигатель?

Как известно из теории работы мотора, сбой в работе двигателя может быть вызван двумя причинами. Это когда отсутствует топливо или искра. Однако, это только в теории. На самом деле в современных моторах имеется масса всевозможной электроники, набор датчиков и прочие системы, отвечающие за работу двигателя и любая неисправность может отразиться на отказе одного из цилиндров.

Так, причиной может быть банально зажатый (отсутствие теплового зазора) или прогоревший клапан, неисправная форсунка или просто давно отслуживший свое воздушный фильтр.

Форсунки двигателя

На шестицилиндровых рядных двигателях многие владельцы даже не замечают, что работают не все цилиндры. Только сопутствующие признаки подсказывают, что двигатель работает в нештатном режиме.

Так, если цилиндр не работает на холодную по причине загрязнения свечи зажигания, то после прогрева, свеча может прокалиться, очиститься от грязи и цилиндр заработает.

Отказ цилиндра может быть вызван и неисправным гидрокомпенсатором (не держит масло, и оно стекает за время стоянки), который по мере прогрева прокачивается маслом, начинает работать и цилиндр оживает,

Признаки того, что холодный мотор троит:

• Вибрация по кузову;

• Плохой запуск и нестабильный холостой ход;

• Падение мощности и разгонной динамики;

• Рост расхода топлива.

Причины:

• Неисправность свечей зажигания, бронепровода, крышки трамблера;

Неисправная свеча зажигания

• Подсос воздуха в соединении с вакуумным усилителем тормозной системы или во впускном коллекторе;

Подсос воздуха. фото — drive2

• Прогар клапана;

Прогоревший клапан

• Неисправна одна из форсунок;

• Сдвиг фаз газораспределения;

сдвиг фаз газораспределения

• Износ поршневых колец;

• Прогар прокладки ГБЦ.

Во что может вылиться подобная неисправность

Некоторые автовладельцы не обращают особого внимания на сбои в работе двигателя, так как после прогрева неисправный цилиндр начинает работать, и продолжают эксплуатировать автомобиль с подобной проблемой, не представляя ее последствий, которые могут быть непредсказуемы.

Так, отказ одного из цилиндров может быть вызван прогаром тарелки выпускного клапана. Изначально на тарелке появляется еле заметная трещина, в виде волоска, которая начинает расширятся по мере дальнейшей эксплуатации. Если продолжать использовать автомобиль с подобной неисправностью, то часть тарелки клапана может просто отгореть и попасть в цилиндр, со всем вытекающими последствиями…

Прогоревший выпускной клапан

Когда двигатель троит на холодную, то однозначно увеличивается расход топлива. Бензин будет просто вылетать в трубу, так как не будет происходить процесса его сгорания. Несгоревшее топливо быстро «убьет» катализатор, лямбда-зонд. Плюс, попадая в поддон, разжижает моторное масло, которое уже не в состоянии создавать надежную масляную пленку на элементах двигателя.

Это в свою очередь отразится на всех парах трения (коленчатый и распределительные валы), цилиндропоршневой группе, существенно сократив их эксплуатационный ресурс. В худшем случае потребуется дорогостоящий капитальный ремонт силового агрегата.

Нахождение неработающего цилиндра

Способ проверки достаточно прост. Для этого по очереди отсоединяются высоковольтные провода от свечей зажигания. На моторах с трамблером – распределителем, безопаснее всего поочередно вынимать провода с крышки трамблера, так вас точно не ударит током, если пробита изоляция провода.

Снимаем бронепровод

На моторах с инжектором нужно предварительно снять со свечей колпачки и просто накинуть их обратно слегка надавив. Это поможет вам легко снять провод со свечи, держав его не за колпачок, а за сам провод.

Итак, отключаем один из цилиндров и прислушиваемся к работе мотора. Если двигатель работает без изменений, то это оказался как раз искомый неработающий цилиндр. В противном случае, если мотор начало трясти, значит вы отключили рабочий цилиндр.

Устранение неисправности

Если обнаружено, что цилиндр не работает по причине неисправной свечи зажигания, то выполняется ее замена. Рекомендуется заменить сразу весь комплект свечей, чтобы поднять их эксплуатационный ресурс.

При обнаружении подсоса воздуха в соединении с вакуумным усилителем тормозов, заменяется соединительный патрубок от впускного коллектора до вакуума, либо замена обратного клапана усилителя.

Новый патрубок

Прогоревший клапан заменяется новым и притирается.

Когда отказ цилиндров происходит по вине форсунки, то требуется проверка всех форсунок на стенде, их прочистка и выбраковка неисправных. Для проверки исправности форсунки на двигателе, как и со свечами зажигания, с каждой форсунки поочередно снимается фишка питания. Если работа мотора не изменилась, то форсунка неисправна.

Проверка форсунок

При несоответствии фаз газораспределения необходимо выставить двигатель по заводским меткам, провернуть коленчатый вал двигателя на два оборота и вновь проверить совпадение меток.

При прогаре прокладки ГБЦ ее заменяют.

При обнаружении низкой компрессии в цилиндрах потребуется вскрытие двигателя и замена всех изношенных деталей цилиндропоршневой группы.

Проверка компрессии

Вместо вывода

Итак, мы разобрали основные причины почему холодный двигатель троит и как решить проблему. Еще раз напомним, что не стоит откладывать на потом выяснения и устранения причины отказа одного из цилиндров, чтобы не попасть, в итоге, на дорогостоящий ремонт силового агрегата.

1.6 CWVA пропуски зажигания, дёргается на холодную, греется

Glorias

Опытный

29 Мар 2022

Добрый день!
По вину на CWVA стоят катушки 04C 905 110 L производства BERU
Но для замены, каталогом сейчас рекомендуются катушки 04E 905 110 K производства ELDOR, турция (от CZCA)
Лично я остановил бы свой выбор на Hella 5DA193175-951, качество отличное и цена в 4700 руб приемлема

В следующий понедельник буду делать диагностику. Симптомы наводят меня на мысль, что проблема может быть не в катушках (за коды огромное спасибо, пригодится в любом случае), а, возможно, в датчике температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).

Первый раз проявилось ещё на пробеге 39000 км. Остывший мотор в холодную или сырую погоду после запуска на улице до небольшого прогрева подтраивает (тряска). С прогревов проходит и в диапазоне рабочих температур двигатель работает нормально. Я проверил в темах, ещё в 2019 году вы мне отвечали, что это происходит: «пока свечи не прогреются».

Прошлой зимой на 90000 км при прогреве в зимний дождь вообще «чек» загорелся. Заглушил, завёл — все нормально. Тогда свечам было под 30000 км. Поехал на диагностику: пропуски зажигания во 2 и 3 цилиндрах. Мастер сказал: может бензин, может свечи, может катушки. Заправляю 8 лет на одних и тех же АЗС — проблем не было. Заменил свечи, вроде бы проблема исчезла.

Но, появилась другая проблема: летом в жару на затяжных подъемах стрелка температуры ОЖ с 90 градусов начала уходить вправо до 110-115 и держаться так секунд 10,, затем включается вентилятор, и стрелка возвращается на 90. Вроде бы перегрева нет — но неприятно! Поехал к мастерам, спрашиваю: может помпа, термостат, говорят: это всё у тебя нормально, просто надо радиатор чистить. Но, машине 3 года, стоит стоковая защитная сетка, визуально соты чистые. В эту зиму поехал в мороз в горы, затяжной подъем 20 км, -5, но стрелка температуры ОЖ пару раз уходила вправо.
Месяц назад поменял свечи на очередном ТО. Прошли всего 1000 км. Зима и весна в этом году холодные. Опять при холодном запуске на улице мотор начал дёргаться. А время прогрева да рабочей температуре по прибору увеличилось. да и расход, вроде бы чуть стал завышенным. Ещё заметил, даже в мороз, иногда при работе прогретого двигателя на холостом ходу начал включаться вентилятор (стрелка на месте), а иногда при аналогичных условиях — не включается.
Вчера при запуске на холодную начал мигать «чек» и обороты ушли вверх на 1200. Не глушил, с прогревом «чек» погас, движок стал нормально работать. Поэтому и сделал запрос на каталожные номера катушек. Помню, на предыдущих авто они начинали выходить из строя на 100-150 тыс. км, сейчас 120 — думаю пара. Но вспомнил старую диагностику, пропуски сразу в 2 цилиндрах. Катушки, обычно, по одной, а не кучей из строя выходят. Почитал в сети, вроде бы такие симптомы дает ещё и ДТОЖ. Неустойчивые обороты и «чек при прогреве, долгий прогрев, и некорректная работа прибора ТОЖ и вентилятора.
Извините за столь долгое подробное описание.
1. Хотелось бы узнать ваше мнение по симптомам по поводу ДТОЖ, или что ещё смотреть.
2. Дайте, ещё каталожный номер этого самого датчика ДТОЖ на CWVA (EA211) л.с. 110
Заранее, спасибо!

Последнее редактирование модератором: 29 Мар 2022
Mark
DD — Dрифтер в DУше
29 Мар 2022

Огромное спасибо, Mark
В следующий понедельник буду делать диагностику. Симптомы наводят меня на мысль, что проблема может быть не в катушках (за коды огромное спасибо, пригодится в любом случае), а, возможно, в датчике температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
Первый раз проявилось ещё на пробеге 39000 км. Остывший мотор в холодную или сырую погоду после запуска на улице до небольшого прогрева подтраивает (тряска). С прогревов проходит и в диапазоне рабочих температур двигатель работает нормально. Я проверил в темах, ещё в 2019 году вы мне отвечали, что это происходит: «пока свечи не прогреются».
Прошлой зимой на 90000 км при прогреве в зимний дождь вообще «чек» загорелся. Заглушил, завёл — все нормально. Тогда свечам было под 30000 км. Поехал на диагностику: пропуски зажигания во 2 и 3 цилиндрах. Мастер сказал: может бензин, может свечи, может катушки. Заправляю 8 лет на одних и тех же АЗС — проблем не было. Заменил свечи, вроде бы проблема исчезла.

Но, появилась другая проблема: летом в жару на затяжных подъемах стрелка температуры ОЖ с 90 градусов начала уходить вправо до 110-115 и держаться так секунд 10,, затем включается вентилятор, и стрелка возвращается на 90. Вроде бы перегрева нет — но неприятно! Поехал к мастерам, спрашиваю: может помпа, термостат, говорят: это всё у тебя нормально, просто надо радиатор чистить. Но, машине 3 года, стоит стоковая защитная сетка, визуально соты чистые. В эту зиму поехал в мороз в горы, затяжной подъем 20 км, -5, но стрелка температуры ОЖ пару раз уходила вправо.
Месяц назад поменял свечи на очередном ТО. Прошли всего 1000 км. Зима и весна в этом году холодные. Опять при холодном запуске на улице мотор начал дёргаться. А время прогрева да рабочей температуре по прибору увеличилось. да и расход, вроде бы чуть стал завышенным. Ещё заметил, даже в мороз, иногда при работе прогретого двигателя на холостом ходу начал включаться вентилятор (стрелка на месте), а иногда при аналогичных условиях — не включается. Вчера при запуске на холодную начал мигать «чек» и обороты ушли вверх на 1200. Не глушил, с прогревом «чек» погас, движок стал нормально работать. Поэтому и сделал запрос на каталожные номера катушек. Помню, на предыдущих авто они начинали выходить из строя на 100-150 тыс.

км, сейчас 120 — думаю пара. Но вспомнил старую диагностику, пропуски сразу в 2 цилиндрах. Катушки, обычно, по одной, а не кучей из строя выходят. Почитал в сети, вроде бы такие симптомы дает ещё и ДТОЖ. Неустойчивые обороты и «чек при прогреве, долгий прогрев, и некорректная работа прибора ТОЖ и вентилятора.
Извините за столь долгое подробное описание.
1. Хотелось бы узнать ваше мнение по симптомам по поводу ДТОЖ, или что ещё смотреть.
2. Дайте, ещё каталожный номер этого самого датчика ДТОЖ на CWVA (EA211) л.с. 110
Заранее, спасибо!
Нажмите для раскрытия…
Прежде чем менять дорогостоящие катушки, которые если свечи менялись вовремя через 30 000 км должны ещё ходить и ходить. давайте начнём с чего попроще. П.С. и да, обычно умирают по одной, а две, это скорее всего пропуски по другой причине. Теперь о самой причине.
У Вас радиатор снаружи будет чистым, но между радиаторами (коих два, а я уверен, что машина с кондеем) уже скопился «валенок» из листьев, пуха, пыли, грязи, и прочего, что совсем не позволяет радиатору продуваться. Для того, чтобы решить проблему перескока стрелки температуры ОЖ и неконтролируемого включения вентиляторов, нужно последовательно сделать следующее:
1) Демонтировать «сэндвич» из радиаторов, разобрать их и промыть керхером снаружи, а основной ещё и внутри можно вместе с пеной, как я делал со своей Октавией. Там правда первый радиатор кондея был просто уничтожен дорожным песком и камнями, поэтому отправился на помойку. Результат не заставил себя ждать, машина охлаждалась просто за счёт работы термостата, который пускал ОЖ по большому кругу, хотя до этого, как и у Вас, постоянно молотили вентиляторы охлаждения.
2) Датчик температуры ОЖ, можно прозвонить на сопротивление, но проще поменять сразу. У меня была машина с похожими симптомами, только не VAG, а Chevrolet с мотором Z18XER, тоже колбасило и были пропуски зажигания как ни странно, поменяли датчик ОЖ на термостате, всё прошло, но потом вернулось… поменяли датчик на основном радиаторе и всё, покой и тишина. Их там два и оба умерли почти подряд друг за другом.

У Вас ДТОЖ явно сбоит и даёт неправильные показания электронному термостату, который пускает ОЖ по большому кругу, вследствие чего машина долго греется, он также даёт неправильные данные в ЭБУ, который включает вентиляторы охлаждения и меняет смесь на обеднённую, так как думает, что машина горячая, а на холодную такая смесь плохо воспламеняется — в результате пропуски зажигания.
На CWVA датчик ОЖ один и стоит на насосе ОЖ — каталожный номер 03F 919 501 B.

Последнее редактирование: 29 Мар 2022
ex 2013 Skoda Octavia A5 ambition 1.6 MPI (BSE) 102 л.с. АКПП-6 09G
ex 2017 Skoda Yeti 5L style outdoor 1.8 TSI (CDAB) 152 л.с. DSG-6 0D9 4×4
ex 2005 Skoda Fabia 6Y 1.2 HTP (BME) 64 л.с. Rally Green
2008 Volkswagen Passat B6 1.8 TSI (BZB) 160 л.
с. МКПП -> 4×4 MQ350 DCC Stage
ezera
Новичок
9 Дек 2022

Симптомы очень похожи, пробег 90+, также присутствует некая тряска мотора при заводе, а сейчас к этому добавился плохой прогрев и большой расход.
Свечи поменяны на 60 и на 90, оба раза Bosch 520. На 60 нареканий не было, просто решил что пора, второй раз заметил повышение расхода, сразу подумал что свечи и заменил, с заменой все прошло, но было еще тепло.
С наступлением холодов и проблем с прогревом и расходом стал грешить на термостат, хотя механик при осмотре говорил что оснований для его замены нет — радиатор холодный, верхний патрубок не горячий. Для собственного успокоения был заменен 1 термоэлемент, родной был на 80*, поменял на 87*. Проблему это не решило.
Помимо этого есть редкие пропуски зажигания причем по всем цилиндрам, порядка 150-200 за 300-400 км.
Диагностика ошибок не видит.
Вентилятор не включается.
Сейчас катаюсь так — завожу машину с выключенной печкой, греюсь мин 5, температура подходит к 50, включаю 1 скорость печки и рециркуляцию и начинаю движение, на ходу видно что прогревается грустно, на холостых не греется и температура может даже начать падать.
Мониторю температуру через odb2 сканер и carscaner.
В следующий понедельник буду делать диагностику. Симптомы наводят меня на мысль, что проблема может быть не в катушках (за коды огромное спасибо, пригодится в любом случае), а, возможно, в датчике температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
Первый раз проявилось ещё на пробеге 39000 км. Остывший мотор в холодную или сырую погоду после запуска на улице до небольшого прогрева подтраивает (тряска). С прогревов проходит и в диапазоне рабочих температур двигатель работает нормально. Я проверил в темах, ещё в 2019 году вы мне отвечали, что это происходит: «пока свечи не прогреются».
Прошлой зимой на 90000 км при прогреве в зимний дождь вообще «чек» загорелся. Заглушил, завёл — все нормально. Тогда свечам было под 30000 км. Поехал на диагностику: пропуски зажигания во 2 и 3 цилиндрах. Мастер сказал: может бензин, может свечи, может катушки. Заправляю 8 лет на одних и тех же АЗС — проблем не было. Заменил свечи, вроде бы проблема исчезла.
Но, появилась другая проблема: летом в жару на затяжных подъемах стрелка температуры ОЖ с 90 градусов начала уходить вправо до 110-115 и держаться так секунд 10,, затем включается вентилятор, и стрелка возвращается на 90. Вроде бы перегрева нет — но неприятно! Поехал к мастерам, спрашиваю: может помпа, термостат, говорят: это всё у тебя нормально, просто надо радиатор чистить. Но, машине 3 года, стоит стоковая защитная сетка, визуально соты чистые. В эту зиму поехал в мороз в горы, затяжной подъем 20 км, -5, но стрелка температуры ОЖ пару раз уходила вправо.
Месяц назад поменял свечи на очередном ТО. Прошли всего 1000 км. Зима и весна в этом году холодные. Опять при холодном запуске на улице мотор начал дёргаться. А время прогрева да рабочей температуре по прибору увеличилось. да и расход, вроде бы чуть стал завышенным. Ещё заметил, даже в мороз, иногда при работе прогретого двигателя на холостом ходу начал включаться вентилятор (стрелка на месте), а иногда при аналогичных условиях — не включается. Вчера при запуске на холодную начал мигать «чек» и обороты ушли вверх на 1200. Не глушил, с прогревом «чек» погас, движок стал нормально работать. Поэтому и сделал запрос на каталожные номера катушек. Помню, на предыдущих авто они начинали выходить из строя на 100-150 тыс. км, сейчас 120 — думаю пара. Но вспомнил старую диагностику, пропуски сразу в 2 цилиндрах. Катушки, обычно, по одной, а не кучей из строя выходят. Почитал в сети, вроде бы такие симптомы дает ещё и ДТОЖ. Неустойчивые обороты и «чек при прогреве, долгий прогрев, и некорректная работа прибора ТОЖ и вентилятора.
Ничего не делал. При запуске на холодную в сырую погоду продолжает немного потряхивать. Но, вроде как лучше стало — танцы с бубном! Свечи на 120000 заменены по регламенту. Сейчас пробег уже 135000. Но непродолжительная неустойчивая шумная работа в сырость продолжилась. Главное — «чек» больше не загорается. Я для себя решил, что если хоть раз чек замигает буду что-то предпринимать. А пока — смысла не вижу. Диагностика показывала пропуски во 2 и 3 цилиндрах, но точный диагноз ни один мастер не установил. А разбирать и менять пол мотора при нормальной тяге и расходе во время эксплуатации — не вижу смысла. Через секунд 30 после запуска мотор выходит на устойчивые обороты. Правда, последнее время заметил, что вроде бы как педаль газа тупее стала работать, как с провалом, она же электронная, думаю, может прошивку надо подкорректировать. Но уменьшение мощности не заметил — может это коробка тупит, машина всё таки к критическим 150 000 км медленно подползает. Но это к тряске не относится. А вот что может быть связано, почему я ещё на датчик температуры ОЖ думал, ну очень медленно прогревается и быстро остывает. У меня вторая машина Солярис с Каппой 1,4, так этот велосипед, при температуре +8, с ночи холодный греется 2-3 минуты до 70 градусов ОЖ по прибору, и держит рабочую температуру на холоде пару часов. А Рапид — минут греется 10, и так почти всегда было, сколько помню, пока не было возможности сравнить. Я ещё где-то читал и смеялся, что наши моторы быстрее греются ладовских и корейцев. Вот не знаю, почему такой долгий прогрев до 70 по прибору. Первые минут 5 стрелка вообще не идёт, потом, правда, как сдвинется — начинает живее, а после начала движения — греется очень быстро. Но, стоит машине пару часов на холоде постоять — опять грей 10 минут до рабочей температуры.
Я вообще так мотор прогреваю (не зависимо от атмосферной температуры): Стрелка стоит у нас на 50 градусах (это же и 0). Запустил мотор (печку или кондей не включаю). Жду, когда сдвинется. На 55 перевожу коробку в нужный режим, продолжаю греть. На 60 начинаю движение до оборотов 2000, можно подключить климат на тепло и ли холод. Как стрелка показывает 70 — можно топить уже в обычном режиме. Летом, конечно, всё быстрее. А вот зимой с 50 до 60 градусов у меня 8-10 минут греет. Не знаю — это нормально и у всех так? А вот в движении с 60 до 70 и до 90 температура растёт очень быстро — секунд за 30.
Ничего не делал. При запуске на холодную в сырую погоду продолжает немного потряхивать. Но, вроде как лучше стало — танцы с бубном! Свечи на 120000 заменены по регламенту. Сейчас пробег уже 135000. Но непродолжительная неустойчивая шумная работа в сырость продолжилась. Главное — «чек» больше не загорается. Я для себя решил, что если хоть раз чек замигает буду что-то предпринимать. А пока — смысла не вижу. Диагностика показывала пропуски во 2 и 3 цилиндрах, но точный диагноз ни один мастер не установил. А разбирать и менять пол мотора при нормальной тяге и расходе во время эксплуатации — не вижу смысла. Через секунд 30 после запуска мотор выходит на устойчивые обороты. Правда, последнее время заметил, что вроде бы как педаль газа тупее стала работать, как с провалом, она же электронная, думаю, может прошивку надо подкорректировать. Но уменьшение мощности не заметил — может это коробка тупит, машина всё таки к критическим 150 000 км медленно подползает. Но это к тряске не относится. А вот что может быть связано, почему я ещё на датчик температуры ОЖ думал, ну очень медленно прогревается и быстро остывает. У меня вторая машина Солярис с Каппой 1,4, так этот велосипед, при температуре +8, с ночи холодный греется 2-3 минуты до 70 градусов ОЖ по прибору, и держит рабочую температуру на холоде пару часов. А Рапид — минут греется 10, и так почти всегда было, сколько помню, пока не было возможности сравнить. Я ещё где-то читал и смеялся, что наши моторы быстрее греются ладовских и корейцев. Вот не знаю, почему такой долгий прогрев до 70 по прибору. Первые минут 5 стрелка вообще не идёт, потом, правда, как сдвинется — начинает живее, а после начала движения — греется очень быстро. Но, стоит машине пару часов на холоде постоять — опять грей 10 минут до рабочей температуры.
Я вообще так мотор прогреваю (не зависимо от атмосферной температуры): Стрелка стоит у нас на 50 градусах (это же и 0). Запустил мотор (печку или кондей не включаю). Жду, когда сдвинется. На 55 перевожу коробку в нужный режим, продолжаю греть. На 60 начинаю движение до оборотов 2000, можно подключить климат на тепло и ли холод. Как стрелка показывает 70 — можно топить уже в обычном режиме. Летом, конечно, всё быстрее. А вот зимой с 50 до 60 градусов у меня 8-10 минут греет. Не знаю — это нормально и у всех так? А вот в движении с 60 до 70 и до 90 температура растёт очень быстро — секунд за 30.
Ничего не делал. При запуске на холодную в сырую погоду продолжает немного потряхивать. Но, вроде как лучше стало — танцы с бубном! Свечи на 120000 заменены по регламенту. Сейчас пробег уже 135000. Но непродолжительная неустойчивая шумная работа в сырость продолжилась. Главное — «чек» больше не загорается. Я для себя решил, что если хоть раз чек замигает буду что-то предпринимать. А пока — смысла не вижу. Диагностика показывала пропуски во 2 и 3 цилиндрах, но точный диагноз ни один мастер не установил. А разбирать и менять пол мотора при нормальной тяге и расходе во время эксплуатации — не вижу смысла. Через секунд 30 после запуска мотор выходит на устойчивые обороты. Правда, последнее время заметил, что вроде бы как педаль газа тупее стала работать, как с провалом, она же электронная, думаю, может прошивку надо подкорректировать. Но уменьшение мощности не заметил — может это коробка тупит, машина всё таки к критическим 150 000 км медленно подползает. Но это к тряске не относится.
Сам себя сглазил! Вчера целый день машина стояла и ездила под сильным ливнем. Заводилась нормально. Ночь в гараже простояла. Утром запускаю, слышу: звук мотора не троящий, но дохлый какой-то засыпающий, и начал мигать чек. Заглушил. Подождал секунд 20. Запустил — мотор сразу начал устойчиво нормально работать. Сегодня уже проехал 60 км, день сухой, тяга, запуски — всё в норме!
То есть эти проблемы только на холодную в сырость. Летом такого вообще на случается. Свечи (раз уже менялись после первого чека), катушки, форсунки должны сбоить под нагрузкой,чего нет! Думаю — может мозги шалят, как что-то в блоке управления отсыревает, и не сразу выдается нормальное зажигание под смесь? Заглушил, мозги обнулились, с нового запуска — нормально. Такое может быть?
Если у вас возникают пропуски зажигания в холодном состоянии, обезуглероживание может решить проблему. В этом посте и видео объясняется, как обезуглерожить двигатель, если ваш автомобиль пропускает зажигание при запуске, когда двигатель холодный.

Непосредственный впрыск топлива может вызвать пропуски зажигания при холодном пуске. При прямом впрыске топливо не касается задней части впускных клапанов. Поскольку газ и присадки не могут очистить впускные клапаны, на них может образоваться нагар.
Удаление нагара из двигателя
Этапы удаления нагара из двигателя
Снимите часть верхней части впускного отверстия, чтобы получить доступ к клапанам
Снимите часть верхней части впускного отверстия, чтобы получить доступ к клапанам. В этом примере мы удалили датчик MAP 9.0010
Включите автомобиль
Перед распылением в клапаны включите автомобиль
Распылите в клапаны
Распылите в клапаны и закройте некоторые отверстия, чтобы предотвратить утечку вакуума. Дайте очистителю двигателя покрыть впускные клапаны
Установите деталь на верхнюю часть впускного отверстия
Установите на место деталь, снятую для доступа к клапанам
Дайте машине постоять несколько часов и отмокните
Дайте чистящему средству впитаться в клапаны в течение нескольких часов, прежде чем запускать двигатель. 3000 об/мин для очистки углерода. Из выхлопной должно выходить много дыма. Делайте это до тех пор, пока дым не рассеется
Ведите автомобиль и включите автоматическую коробку передач в ручной режим для более высоких оборотов
Ведите автомобиль агрессивно, но безопасно в безопасном месте, чтобы очистить двигатель. Если у автомобиля автоматическая коробка передач, переключите ее в ручной режим, чтобы трансмиссия переключалась с немного более высокими оборотами, чем обычно. Это нагреет двигатель и удалит большую часть дыма внутри.
Не держитесь долго на высоких оборотах, а ведите как на ручке с задержкой переключения передач, чтобы двигатель не перегорел
Дайте двигателю поработать на холостом ходу перед тем, как выключить его
Закончив движение, дайте машине постоять в парковке с двигателем на холостом ходу, чтобы он остыл , особенно если у него турбо
Добавьте в бензобак присадку для очистки топливных форсунок
Снимите крышку бензобака, добавьте в бензобак присадку для очистки топливных форсунок и следуйте инструкциям по очистке топливных форсунок. Затем заполните бензобак, чтобы убедиться, что он полный
Замените масло
Когда двигатель остынет, замените моторное масло на случай, если часть очистителя просочится через поршневые кольца в картер
Узнайте, как самостоятельно диагностировать и ремонтировать детали
Узнайте, как диагностировать и ремонтировать различные детали вашего автомобиля с помощью обучающих видеороликов 1A Auto. В видеотеке 1A Auto есть тысячи видеороликов для многих марок и моделей с пошаговыми инструкциями от настоящих механиков, которые помогут вам в ремонте.

Связанный контент
Как диагностировать пропуски зажигания в двигателе
Код ошибки P0300: рекомендации механика по диагностике и устранению неисправностей
Признаки неисправной или неисправной катушки зажигания0027
Запчасти в магазине 1A Auto
Двигатель и система управления двигателем
Фары и освещение
Тормоза и подшипник колеса
Трансмиссия
Топливо и выбросы
7
0 Резюме
Почему моя машина дает пропуски зажигания в холодную погоду?
Там, где я живу, становится холоднее, и я заметил, что по очень холодным утрам моя машина дает осечки. Почему глохнет только на холодную?
Меган Леброн · Ответ дан 07 апреля 2022 г.
Отзыв от Шеннон Мартин, лицензированного страхового агента.
Всегда немного тревожно, когда твоя машина не заводится или не работает должным образом. В этом случае низкие температуры могут вызвать пропуски зажигания из-за состава топливовоздушной смеси .
При нормальных температурах топливо может воспламениться в довольно широком диапазоне температур. Более низкие температуры воздуха сужают этот диапазон, затрудняя возгорание.
Если в вашем автомобиле возникают пропуски зажигания или неровный холостой ход при понижении температуры, вот несколько советов, которые помогут решить проблему:
Дайте двигателю прогреться перед поездкой
Проверьте датчики кислорода, чтобы убедиться, что они работают правильно
Замените все поврежденные или проржавевшие свечи зажигания
Убедитесь, что топливная форсунка не повреждена и не засорена душевное спокойствие, а также уверенность в том, что у вас есть правильное страховое покрытие автомобиля. С приложением Jerry найти покрытие, которое защитит ваш автомобиль, стало проще, чем когда-либо.
Просто ответьте на несколько быстрых вопросов в приложении, а затем откиньтесь на спинку кресла, пока Джерри расскажет о персональных предложениях, чтобы вы могли быстро оформить страховое покрытие и найти лучший полис, соответствующий вашим потребностям и бюджету. И самое главное, клиенты Jerry могут сэкономить кучу денег — в среднем 887 долларов в год!
ПОДРОБНЕЕ : Покрывает ли страховка неисправности двигателя?
Повреждение автомобиляТехническое обслуживание автомобиля
Посмотреть полный ответ
ПОЧЕМУ ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ ДЖЕРРИ
Джерри сотрудничает с более чем 50 страховыми компаниями, но наш контент независимо исследуется, пишется и проверяется нашей командой редакторов и агентов. Нам не платят за обзоры или другой контент.
Просмотр дополнительного содержания
Ресурсы для ремонта автомобилей
Оценка затрат на инспекцию на износ.
Замена задних тормозных колодок
Замена троса аварийного/стояночного тормоза
Страхование вашего автомобиля
Toyota Rav4 Prime Se Insurance Cost
Honda Element Sc Insurance Cost
Jeep Grand Cherokee Laredo Insurance Cost
Toyota Camry Night Shade Insurance Cost
Dodge Grand Caravan Crew Insurance Cost
Страхование в вашем штате
Страхование в вашем городе
Страхование автомобилей Williston
Страхование автомобилей Antigo
Montgomery Car Insurance
Maywood Car Insurance
Haltom City Car Insurance
Что другие спрашивают
Как я меняю шарла-шарниры на 1995 FORD F-1550?
Я чувствовал, что руль вибрирует во время вождения, поэтому я посмотрел, и мне нужно поменять шаровые опоры, но я не знаю, как это сделать. Как заменить шаровые опоры на Ford F-150 1995 года выпуска?
Джесси Дивайн
08 апреля 2022 г.
Как заменить салонный фильтр в Honda Odyssey 2002 года выпуска?
Сейчас весна, и по дороге на работу я заметил тонну пыльцы в воздухе. У меня аллергия, и за последнюю неделю кажется, что в моей машине они ухудшились. Думаю салонный фильтр надо менять. Как заменить салонный фильтр на Honda Odyssey 2002 года?
Джесси Дивайн
8 апреля 2022 г.
Как заменить батарейку автомобильного ключа в Nissan?
Автомобильный ключ для моего Nissan работал очень нестабильно, а теперь вообще не работает. Получение оригинального нового брелка Nissan стоит дорого. Как поменять батарейку в брелоке на Nissan?
Jessie Devine
08 апреля 2022 г.
Просмотреть все вопросы
Прочитать совет автомобильных экспертов в Jerry
Должны ли вы получить расширенную гарантию Tesla?
У нас есть вся необходимая информация, которая поможет вам решить, подходит ли вам расширенная гарантия Tesla.