Шлифовка тормозных дисков без снятия

Проточка тормозных дисков автомобиля без снятия своими руками: изучаем всю суть процесса

Исправность тормозной системы автомобиля является приоритетным заданием любого владельца автомобиля и не должно даже обсуждаться. Большинство автовладельцев рано или поздно подумывают о проточке тормозных дисков, но большая часть из них не понимает, как ее осуществлять и оправдывается ли она вообще.

При постоянной эксплуатации автомобиля владельцу приходится намного внимательнее следить за состоянием машины и своевременно исправлять все обнаруженные неполадки и неисправности. В частности, в такой особой и специальной заботе нуждаются тормозные колодки и диски, которые, по своей сути, являются самыми проблемными местами во всей тормозной системе. При неисправности тормозных лучшим вариантом будет их тотальная замена. Но вот при проблемах с тормозными дисками, их продуктивную «жизнь», при выполнении определенного ряда действий можно продлить на долгий срок. Для этого необходима обычная своевременная проточка поврежденных тормозных дисков.

1. Диагностика исправности тормозных дисков;

2. Для чего нужна расточка тормозных дисков;

3. Что собой представляет проточка тормозных дисков;

4. Технологии и оборудование для проточки тормозных дисков.

Средняя величина пробега у тормозного диска составляет 80-100 тыс. км, а тормозных колодок – до 30 тыс. км. Эти цифры меняются в зависимости от модели и марки автомобиля, а также типа тормозной системы. Помимо этого, особо важное влияние на общее состояние тормозного диска оказывает непосредственныйстиль вождения автовладельца. При агрессивно-скоростном движении очень часто используются экстренные торможения, которые приводят к уменьшению сроков службы тормозов. В таких случаях не помогут даже и гарантии и рекомендации производителей автомобиля.

1. Диагностика исправности тормозных дисков.

При показателях, которые определяются работой тормозов, при заметном и существенном снижении их эффективности, рассматриваются два варианта разрешения проблемы улучшения качества всей тормозной системы: тотальная замена тормозного диска, или же его проточка. Новые тормозные диски являются совершенно недешевым удовольствием и на их покупку может уйти значительная сумма. Не прихоть в этом также составляет то, что существует вполне приемлемый, недорогой и доступный сервис – проточка тормозных дисков без снятия. До недавнего времени, чтобы проточить тормозные диски, была нужда в использовании токарного станка и демонтажа всей тормозной системы.

В современном мире оборудование для проточки тормозного диска позволяет автолюбителю ограничиться только снятием колеса. Здесь даже не нужны определенные марки и названия фирм-производителей, так как все современные стенды для проточки тормозных дисков, которыми оборудованы различные автосервисы способны полностью устранить любые побочные явления неудачной и крайне интенсивной эксплуатации тормозов. Сам станок, служащий для проточки тормозного диска устраняет деформацию диска, а также, убирает различного рода механические повреждения рабочей поверхности в виде канавок и углублений.

После того, как закончится процедура проточки, нужна шлифовка тормозного диска. Это необходимо для того, чтобы срок приработки новых тормозных колодок, которые необходимо устанавливать после непосредственной проточки тормозных дисков, сократился.

2. Для чего нужна расточка тормозных дисков?

Расточка тормозных дисков является достаточно действенным методом, который способствует продлению срока их дальнейшей безопасной эксплуатации. Конечно, если агрессивный стиль езды знаменует то, что в скором времени будет необходим ремонт тормозной системы. И все же, как бы не двигался медленно и тихо водитель, рано или поздно тормозные диски приходят в негодность. Главной причиной, конечно же, является экстренное торможение, которое ведет к перегреву самих дисков. К появлению глубокой коррозии ведет высокая влажность воздуха и редкая эксплуатация автомобиля.

Уже стертая тормозная накладка помимо нанесения механических повреждений зеркалу диска, наносит также пыль и мелкую взвесь песка. Выход из ситуации с проблемой тормозных дисков один – их полная расточка. Вследствие расточки тормозных дисков можно получить следующие результаты:

1. Прекращение биения тормозных дисков;

2. Увеличение срока службы, не только дисков, но и тормозных колодок;

3. Конечно же, значительно улучшится эффективность всей тормозной системы;

4. Естественно, что значительно снизятся затраты, так как не придется покупать новые диски.

Теперь, после того, как все положительные моменты шлифовки и расточки тормозных дисков были выяснены, нужно определиться с местом, где будет происходить сама проточка тормозных дисков. Это именно тот случай, когда сэкономив на покупке, нужно не сэкономить на работе. Лучше всего обратиться в сервис. Естественно, можно провести расточку на токарном станке самостоятельно, но предварительно нужно посетить соответствующий сервис, где нужно получить консультацию по этому поводу.

3. Что собой представляет проточка тормозных дисков?

И все же, как узнать, то нужна именно шлифовка тормозного диска, а не их полная замена. Из-за ряда причин рабочая поверхность тормозных дисков приобретает борозды, а по самому краю тормозных колодок к диску, образовываются так называемые «буртики». Проточка тормозных дисков означает, что на станке для проточки тормозного диска с наружной поверхности диска снимаются все наружные дефекты и изъяны. Но, перед тем, как начать расточку диска нужно узнать, сколько можно снимать. Это можно выяснить посредством инструкции, так как на разных моделях тормозных дисков производитель сам устанавливает минимальную возможную толщину.

Именно те цифры, которые дают производители и являются нормой. Увидеть их можно либо в мануале, если диски автомобиля штатные, любо в самой инструкции по дисковой эксплуатации от производителя. И все же, возникает у многих вопрос, может проточка не стоит вложений и затрат? Может все же проще будет купить новые диски? Но, в таких случаях важно не забывать, что нужно покупать только пару тормозных дисков для единой замены их на одной оси.

Помимо этого, лучшим результатом будет, если при замене тормозных дисков одновременно заменить и тормозные колодки. Это делается на тот случай, если первопричиной дискового износа является дефекты тормозной колодки.

4. Технологии и оборудование для проточки тормозных дисков.

Еще в недалеком прошлом у автолюбителя не возникал вопрос о месте проточки тормозных дисков. Зачастую их снимали и относили в ближайшую мастерскую, которая имела в своем арсенале токарный станок. В то время это был очень сложный технологический процесс. Это потому сложный процесс, что проточка тормозного диска не предусматривает элементарного снятия верхнего слоя рабочей поверхности. В совокупности с этим необходимо соблюдать все параметры балансировки, касательно ступицы колеса и диска.

В руках специалиста нашего времени есть настоящее чудо – станок для непосредственной проточки тормозного диска, в котором все параметры программируются, а сама шлифовка дисков произойдет в режиме автомат. Помимо этого, уже вообще нет потребности в том, чтобы тормозной диск снимался с автомобиля. Проточка со снятием тормозного диска осуществляется на стационарном станке, предназначенном для непосредственной расточки диска. Обработка рабочей поверхности диска производится с обеих сторон одновременно, обеспечивая таким образом регулировку всех нужных параметров по балансировке и толщине диска.

Проточка тормозного диска без снятия происходит с помощью переносного стакана для проточки тормозного диска. Базовые плоскости, которые служат проточке переносным стаканом – места, где крепится суппорт. В результате такого рода проточки тормозного диска можно получить абсолютно параллельные и гладкие поверхности диска.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Проточка тормозных дисков своими руками без снятия (видео)

Важнейшей для обеспечения безопасности при управлении автомобилем, без сомнения, является система торможения. А состояние рабочей поверхности тормозных дисков очень сильно влияет на работоспособность всей системы. Средний ресурс работы тормозного диска составляет около 70 тыс. км пробега. Автомобиль же имеет гораздо больший ресурс работы. Поэтому необходимость замены или ремонта этих деталей время от времени появляется в жизни каждого автовладельца. В случае, когда возникшие дефекты незначительны и не связаны с температурной деформацией, чрезмерным износом или растрескиванием, в качестве недорогого способа ремонта подойдет проточка тормозных дисков своими руками без снятия.

Когда необходима проточка

Проточка, так же как их замена, должна производиться только парами, стоящими на одной оси. Иначе разница тормозных усилий справа и слева будет стремиться развернуть автомобиль.

Признаки необходимости проточки:

• Волнообразная рабочая поверхность.
• Задиры на рабочей поверхности.
• Чрезмерно быстрый износ тормозных колодок при неизменном стиле езды. Комплекта тормозных колодок в среднем хватает на 30 тыс. км пробега.
• Биение тормозной педали в процессе торможения.

Какой бы способ проточки тормозных дисков вы ни выбрали, прежде чем начать работу, убедитесь в том, что их толщина больше предельно допустимой и в них нет трещин. Если же они слишком тонкие или имеют трещины, не рискуйте, ремонтируя их. Лучше купите новые. Проточкой называется выравнивание рабочих поверхностей с использованием резца, а предлагаемые ниже способы – это шлифовка тормозных дисков без снятия.

1. Существуют специальные агрегаты для шлифования тормозных дисков без снятия. Но я думаю, вы согласитесь со мной в том, что не стоит покупать агрегат ради шлифовки пары дисков. Дешевле будет полностью обновить тормозную систему.
2. Если диски стоят на ведущей оси. Понадобится ровный деревянный брусок размером 30×15×5 см и несколько листов наждачки с крупным абразивным зерном (например, №40) на тканевой основе. Использовать наждачку и брусок предпочтительней, чем абразивный круг для наждака. Потому что рабочая поверхность абразивного круга в скором времени после начала шлифовки перестанет быть плоскостью. А плоскость сторон бруска не изменится во время работы. Не забывайте менять наждачку – это ускорит процесс шлифовки и улучшит ее результат. Поднимете автомобиль домкратом и подставьте под него какую-нибудь страховку. Снимите колесо, тормозной суппорт и пыльник тормозного диска. Суппорт подвесьте повыше, чтоб не мешал. Запустите двигатель, включите передачу скорость, вращения отрегулируйте по своему усмотрению. Лист наждачки постелите абразивом вниз, на него широкой стороной положите брусок, а выступающие из-под бруска края листа загните вверх. Получившуюся конструкцию прижимайте поочередно широкой гранью к рабочим поверхностям тормозного диска. Не старайтесь нажимать на нее сильнее, лучше все время двигайте точку соприкосновения.
3. Стоящие на не ведущей оси тормозные механизмы шлифуются без снятия тем же приспособлением из бруска и листа крупной наждачки. Только двигаться будет не диск, а брусок с наждачкой. Двигать его будет сила ваших рук. Но сказать по правде, делать это без снятия диска уж очень неудобно дело пойдет гораздо быстрее, если вы снимите их и положите на верстак.
4. Шлифовка тормозных дисков на ходу. Этот способ подойдет для восстановления дисков, стоящих как на ведущей оси, так и на ведомой. Но он подойдет для устранения только незначительных дефектов. Результата сильной температурной деформации он устранить не сможет. Сначала из старых тормозных колодок следует изготовить специальные приспособления. Для этого нужна болгарка с алмазным отрезным диском. А также абразивный зачистной диск для нее. Из зачистного круга необходимо вырезать два клинообразных сегмента. В старых тормозных колодках сделайте две выемки в соответствии с формой клиновых фрагментов. Их глубина должна быть на несколько десятых миллиметра меньше толщины абразивных вставок, чтобы последние после установки возвышались над поверхностью колодок. Вставьте сектора в выемки, предварительно смазав их каким-нибудь клеем, чтобы не выпадали. Получившиеся «абразивные колодки» установите в суппорт вместо штатных. Для проточки рабочих поверхностей нужно проехать от 5 до 10 км, периодически притормаживая. Спланируйте маршрут так чтобы избегать резких торможений либо замедлений по ухабистым участкам. Во время поездки контролируйте результат шлифовки. Образовавшийся по периметру диска буртик можно убрать после окончания поездки обычным напильником с крупной насечкой.

После выравнивания рабочих поверхностей не помешает обработать их более мелкозернистой наждачкой для того, чтобы уменьшить глубину рисок. Использовать наждачку с мелким зерном сразу не следует, потому что она хуже выводит плоскость и поверхность будет гладкая, но волнистая.

Где искать неисправность

• Биение передних дисков часто отдается не только в педаль, но и в руль.
• Биение задних лучше ощущаются через вибрации на кузове.
• Передние механизмы чаще страдают от температурной деформации, так как на них приходится основная нагрузка при торможении, следовательно, они сильнее греются. Деформация возникает следующим образом. При торможении диск нагревается и равномерно расширяется. Попавшая на какой-то участок вода, быстро остужает его, а он, остывая, сжимается и коробит всю деталь.
• Задние более подвержены коррозии. Так как из-за их небольшой нагруженности, попавшая на них вода долго не высыхает.

Проточка тормозных дисков своими руками (2014) — Лада 2112, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Как писал ранее о приобретении ништяков и какой геморрой получился, я был бы ни я если бы позволил себе гонять на вибраторе (а точнее с дискомфортом)и так ездил и думал как же быть как быть, сдавать диски ни вариант, далеко, бенза больше сожжешь чем стоят диски, на проточку отдавать не хотелось так как уже имел горький опыт, после проточки становилось хуже ( а цена за такое удовольствие 1000-1500 русских), а если же на спец станке (а таких у нас нет и цена от 4000-5000) не вижу смысла для таза тратить бабло такое, легче купить еще 3 к-т передних дисков., и как то ночью ни спалось, и посетила мысля такая, а почему бы ни сделать проточку дисков на месте, но как, и тут меня осенило (кстати большинство реализации моих переделок приходят ночью когда ложусь спать, прям перед сном), а почему бы ни сделать абразивные накладки)))и понеслось…

купил шлифовальный диск (ШД), характеристики на фото видно…

хорошо что не выкидываю сразу отработанные накладки…

так же валялся алмазный диск, который работал последний раз пару лет назад, и вот опять пригодился…

берем ШД режем нужного размера (площадь которая нужна решайте сами) резал клином чтоб была фиксация, далее под клин выпиливаем в накладке тормозящии элемент до металла…

вставляем и смотрим чтоб клин выпирал от уровня тормозящего покрытия накладки, если не выпирает то стачиваем тормозящее покрытие…

далее ставим как обычные накладки…

катаемся чуть придавливая тормоза, клин из ШД снимает стружку будь здоров, проточкой считается если вся поверхность диска пошарпалась от клина, проехать км 5-10, а то и меньше, достаточно, ну конечно в зависимости от кривизны дисков)

далее снимаем, вот они трудяги…

а вот проточенный диск, правда у меня был диск с крупным абразивом поэтому борозды грубоваты, но не критично…

все ставим нормальные колодки и катаемся дальше незная бед, дешево и сердито, зато точно вы будите уверенны что вы на бабло ни папали)))

а эти трудяги уходят на заслуженный покой до очередных (ни дай бог))) событий…

Page 2

Как писал ранее о приобретении ништяков и какой геморрой получился, я был бы ни я если бы позволил себе гонять на вибраторе (а точнее с дискомфортом)и так ездил и думал как же быть как быть, сдавать диски ни вариант, далеко, бенза больше сожжешь чем стоят диски, на проточку отдавать не хотелось так как уже имел горький опыт, после проточки становилось хуже ( а цена за такое удовольствие 1000-1500 русских), а если же на спец станке (а таких у нас нет и цена от 4000-5000) не вижу смысла для таза тратить бабло такое, легче купить еще 3 к-т передних дисков., и как то ночью ни спалось, и посетила мысля такая, а почему бы ни сделать проточку дисков на месте, но как, и тут меня осенило (кстати большинство реализации моих переделок приходят ночью когда ложусь спать, прям перед сном), а почему бы ни сделать абразивные накладки)))и понеслось…

купил шлифовальный диск (ШД), характеристики на фото видно…

хорошо что не выкидываю сразу отработанные накладки…

так же валялся алмазный диск, который работал последний раз пару лет назад, и вот опять пригодился…

берем ШД режем нужного размера (площадь которая нужна решайте сами) резал клином чтоб была фиксация, далее под клин выпиливаем в накладке тормозящии элемент до металла…

вставляем и смотрим чтоб клин выпирал от уровня тормозящего покрытия накладки, если не выпирает то стачиваем тормозящее покрытие…

далее ставим как обычные накладки…

катаемся чуть придавливая тормоза, клин из ШД снимает стружку будь здоров, проточкой считается если вся поверхность диска пошарпалась от клина, проехать км 5-10, а то и меньше, достаточно, ну конечно в зависимости от кривизны дисков)

далее снимаем, вот они трудяги…

а вот проточенный диск, правда у меня был диск с крупным абразивом поэтому борозды грубоваты, но не критично…

все ставим нормальные колодки и катаемся дальше незная бед, дешево и сердито, зато точно вы будите уверенны что вы на бабло ни папали)))

а эти трудяги уходят на заслуженный покой до очередных (ни дай бог))) событий…

Проточка тормозных дисков своими руками без снятия

Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Нет смысла повторяться, но всё же, прописные истины ежедневно встают у нас перед глазами, когда мы видим по ТВ очередной репортаж с места дорожно-транспортного происшествия. Наше здоровье и жизнь, в большинстве случаев, зависят от нас самих. Особенно остро этот факт ежедневно ощущают автомобилисты. Исправность всех систем автомобиля, наряду с навыками и соблюдением ПДД – один из основных факторов безопасности движения.

Важность исправности тормозной системы автомобиля – является понятием по умолчанию, это даже не должно обсуждаться. Вот мы и рассмотрим злободневный вопрос – состояние, диагностика и ремонт тормозных дисков, как одной из составляющих тормозной системы авто.

Любой автомобиль снабжен технической документацией от производителя, где указаны все необходимые технико-эксплуатационные параметры, в том числе и по тормозной системе. Нас интересует плановая диагностика тормозов и временные рамки замены/ремонта тормозных дисков или замены тормозных колодок.

Средняя величина пробега для тормозных дисков определяется в 80-100 тыс. км., а для тормозных колодок 25-30 тыс.км. Эти цифры могут варьироваться в зависимости от марки и модели авто, типа тормозной системы.

Кроме того, важное влияние на состояние тормозных дисков оказывает стиль вождения в каждом отдельном случае. Если вы сторонник агрессивно-скоростного движения, то экстренные торможения приводят к тому, что сроки службы тормозов резко сокращаются, и на рекомендации производителя в данном случае, можно даже не смотреть.

Диагностируем тормозные диски

При определенных показателях в работе тормозов, когда заметно снижается их эффективность, существует два варианта решения вопроса улучшения качества тормозной системы: замена тормозных дисков либо проточка тормозных дисков.

Мы не станем торопиться покупать новые тормозные диски – удовольствие недешёвое, тем более, сегодня существует вполне доступный и недорогой сервис — проточка тормозных дисков без снятия.

Совсем недавно для того, чтобы проточить тормозные диски, нужен был токарный станок и демонтаж тормозной системы, то современное оборудование для проточки тормозных дисков позволяет ограничиваться лишь снятием колеса.

Не называя фирм-производителей, скажем так, любой современный стенд для проточки тормозных дисков, которым оборудованы автосервисы позволяет устранить все побочные явления интенсивной эксплуатации тормозов.

Станок для проточки тормозных дисков устраняет деформацию диска, убирает механические повреждения рабочей поверхности в виде углублений, канавок и т.д.

Следующим шагом, после проточки, является  шлифовка тормозных дисков. Для чего это необходимо? А чтобы сократить срок приработки новых тормозных колодок, которые рекомендуется устанавливать после процесса проточки тормозного диска.

Что нам даёт проточка тормозных дисков

• устраняется биение тормозных дисков;
• увеличивается срок службы, как дисков, так и тормозных колодок;
• естественно, повышается эффективность тормозной системы;
• важно, мы экономим средства, не снижая при этом степень своей безопасности.

Теперь, когда все положительные моменты расточки и шлифовки тормозных дисков выяснены, осталось определиться с местом, где проточить тормозные диски. Это как раз тот случай, где сэкономив на покупке, не нужно экономить на работе. Обращайтесь в сервис. Можно, конечно, провести расточку на токарном станке своими руками, но для этого вы должны быть классным мастером.

Удачи вам при ремонте тормозных дисков и безопасного движения.

Проточка тормозных дисков без снятия в Екатеринбурге, замена.

Профессиональная проточка тормозных дисков без снятия осуществляется в Екатеринбурге.  Тормозной диск протачивается с двух сторон. Проточка только по записи:

Восточная, 10А (Пионерский) +7 (343) 328-95-40	с 9:00 до 24:00 без выходных
Крестинского, 51В (Ботаника) +7 (912) 201-51-51	с 9:00 до 24:00 без выходных
Армавирская, 20 (Завокзальный) +7 (912) 045-06-17	с 9:00 до 22:00 без выходных
Космонавтов, 17Д (м.Машиностроителей) +7 (343) 200-58-43	с 8:00 до 23:00 без выходных

 

Делаем замену тормозных дисков. Есть тормозные диски в наличии, перфорированные и простые.

Цены на проточку и замену тормозных дисков

Легковые автомобили	Кроссоверы, внедорожники, универсалы	Газель, Старекс, Дукато, микроавтобусы.
Диагностика состояния тормозного диска*
100	150	200
Диагностика тормозного диска аппаратом PRO-CUT без проточки
400	450	500
Проточка тормозного диска
800	900	1000
Проточка тормозного диска с перфорацией
900	1000	1100
Проточка тормозного диска за два прохода (диаметр 380 и более) или с глубокой коррозией
1100	1200	1300
Подрезка кромок тормозного диска
700	800	900
Комплекс: снятие-установка,перфорация или cлотирование, проточка
2000	2000	—
Снятие-установка переднего тормозного диска
350	400	450
Снятие-установка заднего тормозного диска
400	450	500
Чистка вентилируемого тормозного диска
200	250	300
Высверливание, нарезка резьбы и установка крепежного болта диска (с материалом)
250	250	250
Ревизия однопоршневого суппорта
от 1000	от 1100	от 1100
Ревизия двухпоршневого суппорта
от 1500	от 1600	от 1600
Ревизия четырехпоршневого суппорта
от 2000	от 2100	от 2100
Чистка, смазка направляющих суппорта
от 100	от 100	от 100

*Оплата за диагностику состояния диска производится только при снятии колеса и без проведения дальнейших работ

*Стоимость работ на подъемнике не указанных в прайсе оценивается при осмотре заказа.

 

Вид услуг	Отечественные автомобили	Легковые иномарки	Кроссоверы внедорожники пикапы микроавтобусы
Проточка тормозных дисков	500	600	700 / 1000*
Проточка тормозных дисков с перфорацией	600	700	800 / 1100*
Подрезка буртиков	400	500	600 / 700*
Подкраска тормозных дисков	50	60	70 / 80*
Диагностика тормозного диска индикатором**	100	100	150 / 200*
Диагностика тормозного диска аппаратом PRO-CUT без проточки**	250	300	350 / 500*

Для чего нужна проточка тормозных дисков?

Для обеспечения эффективной работы тормозной системы необходимо чтобы все её элементы находились в соответствии с заводскими спецификациями. В частности допуск на биение тормозного диска не должен превышать 55 микрон. Именно это обеспечивает отсутствие вибраций и максимально эффективное торможение. Нарушение допуска на биение приводит к пятнистому износу поверхности диска. Что, в свою очередь, приводит к снижению эффективности торможения и более длинному тормозному пути.
В процессе эксплуатации автомобиля и сама ступица деформируется от ударов со стороны дорожного покрытия. Эти деформации легко выявить, устанавливая новый тормозной диск взамен изношенного. Микрометр сразу выявит биения на идеальном заводском диске! Т.е. у нового диска волнообразный износ поверхности появится уже в ближайшем будущем, а автовладелец может отнести появившиеся вибрации при торможении на счет качества работ в автосервисе или установленных запчастей.
Важно! Большинство автомобилей оборудованы системами ABS, Антипробуксовочными и Антизаносными системами. Алгоритм работы систем предусматривает исправное — «заводское», состояние диска и колодок. Если тормозная система теряет эффективность, теряют эффективность и эти жизненно важные системы. Их работа становится грубой или совсем не эффективной.

В шиномантажах сети «Подкова» используется профессиональное оборудование PRO-CUT. Оно рекомендовано такими производителями как BMW, Ferrari, Honda, Jaguar, Land Rover, Mercedes, Porsche, Subaru, Toyota для использования в своих сервисных центрах. Ссылки на официальные документы вы можете найти на странице производителя PRO-CUT.

Если остались вопросы, смотрите видео!

Проточка тормозных дисков своими руками видео

Тормоза нужны автомобилю не только для экстренной остановки, но и для лучшей его управляемости, повышения контроля движения со стороны водителя, и конечно же для обеспечения безопасности пассажиров. Именно поэтому сам водитель в личном авто или технический персонал в гараже, должны регулярно проверять состояние тормозной системы – шлангов, рабочих цилиндров, колодок и самого тормозного диска. И, если почти все детали легко заменить на новые, то тормозной диск можно вернуть к нормальному состоянию в короткие сроки своими руками.

Когда необходима проточка тормозных дисков?

В комплекте любого автомобиля есть техническое руководство по его эксплуатации. В нём указаны все регламентные работы, которые необходимо проводить точно в срок и в указанном объёме. Там же описывается с какой периодичностью обслуживается тормозная система, в том числе и обточка тормозного диска. Нужно понимать, что данные рекомендации, относятся к стандартному использованию автомобиля. Однако если он работает в режиме максимальной нагрузки, в экстремальных условиях, то и регламентные работы проводятся намного чаще.

Важно! Для среднего седана нормой для тормозного диска является 100 000 км, а для колодок 30 000 км. Но и тут нужно учитывать массу автомобиля, климатическую зону и манеру вождения.

На то, что тормозной диск пора протачивать указывают и некоторые признаки:

1. Даже после непродолжительной езды диск автомобиля сильно нагревается. Это определяется простым касанием руки, высокая температура даже может оставить ожог на коже. Чаще всего водитель обнаруживает сильный нагрев просто заехав в лужу – от колеса начинает подниматься пар.
2. При нажатии на педаль тормоза возникает свистящий или скрежещущий звук. Обычно из салона определить с какой именно стороны он раздаётся невозможно. Поэтому на СТО проверяется состояние всех дисков автомобиля.
3. На привычной дороге и стандартной скорости увеличивается тормозной путь автомобиля.
4. При торможении педаль тормоза ощутимо подаётся назад.
5. При торможении возникает вибрация с отклонением руля влево или в право, в зависимости от того, какой диск пришёл в негодность.
6. Визуальная оценка диска отмечает явные физические повреждения в виде глубоких царапин и каверн.

Плюсы и минусы проточки

Все недостатки легко устраняются после проточки диска, но важно понимать, что данная процедура не может проводиться бесконечное число раз. Рано или поздно диск придётся менять. В тот момент, когда его толщина достигнет минимума предусмотренного для данного типа автомобиля. Это и есть основной минус проточки – диск постепенно истончается, а это ведет к его хрупкости.

Главным плюсом является цена. Если на замену нового диска в зависимости от модели авто придется раскошелиться на 10-40 тыс. руб, то обточка обойдется в 4-5 раз дешевле.

Проведение работ

Методов проточить тормозной диск несколько. Это можно сделать индустриальным путём, с использованием станков и тяжёлого оборудования, но при этом колесо надо будет разобрать полностью и снять с него тормозной диск. При работе подручными средствами можно проточить диск, не снимая его с автомобиля.

Использование станков

На базе индустриальной автомобильной мастерской имеются специальные станки и стенды для проведения любых работ, в том числе и проточке тормозного диска. В специальный станок устанавливается тормозной дик. Далее работает программа станка. После всех измерений она выбирает оптимальные размеры снимаемого слоя метала для выравнивания детали и её балансировки.

Колесо полностью разбирается, освобождается тормозной диск и устанавливается на токарный станок. Такую процедуру может произвести только профессиональный токарь. Данный метод подразумевает максимальную точность проточки с минимальными потерями метала на самом диске.

После проточки диск устанавливается на место, а собранное колесо желательно заново отбалансировать на станке финишной балансировки, то есть не снимая его с автомобиля.

Минусом такого вида работ является стоимость. Ведь, как правило, разбирает колесо, автослесарь, на станке работает токарь, то есть необходимо оплатить работу, как минимум двух специалистов.

Работа подручными средствами

Проточить тормозной диск можно не снимая его с автомобиля. Но в данном случае придётся снять тормозной суппорт с колодками, он будет мешать. Для проточки можно использовать шлифовальную машинку с абразивным диском различной плотности и структуры. Для измерения толщины диска нужно использовать электронный или механический микрометр.

Обточить сколы на краях диска и явные неровности можно простым напильником. При этом суппорт снимать не потребуется. Однако и точность данной операции остаётся очень приблизительной. Зато процедура проста. Достаточно поднять автомобиль на домкратах завести двигатель и включить передачу, это в том случае если обрабатываемое колесо является ведущим. Вращающийся тормозной диск легко обрабатывается напильником, главное при этом соблюдать технику безопасности и защитить глаза от искр.

Важно! Ручные методы проточки намного дешевле индустриальных, их даже можно проводить самостоятельно в своём гараже. Однако и качество такой работы остается настолько низким, что процедуры придётся повторять снова и снова через короткие промежутки времени.

Заключение

Тормозная система – одна из самых важных конструкций в автомобиле, ведь, если, например, откажет коробка передач или двигатель, машина просто остановится. А если сломается тормоз, да ещё и на большой скорости, это может закончиться катастрофой. Малейшая вибрация приводит к расшатыванию и ослаблению всей подвески автомобиля или вытеканию тормозной жидкости.

Именно поэтому необходимо регулярно проверять качество торможения не только на дороге, но и на станциях технического обслуживания. А устранять неполадки нужно сразу при их выявлении и желательно делать это в профессиональных автомастерских, где специалисты дают гарантию на свою работу.

Привет всем автомобилистам и просто автолюбителям! Сегодня у нас достаточно важная тема для обсуждения, поскольку на повестке проточка тормозных дисков своими руками.

Тормозные диски являются одним из ключевых элементов всей тормозной системы. Безопасность водителя, его пассажиров и других участников движения напрямую зависит от того, что произойдет после нажатия на педаль тормоза, прижмется ли колодка к диску и сумеет ли остановить движение транспортного средства.

Сегодня поговорим о том, как убрать выработку и можно ли своими руками, в домашних условиях, попытаться отремонтировать тормозной автомобильный диск. Во многом эти же рекомендации касаются и барабанов. Если у вас есть свое мнение на этот счет, жду ваши отзывы в комментариях.

Зачем проводится расточка

Можете называть процедуру расточкой, проточкой или шлифовкой. От этого суть никак не меняется.

Такие манипуляции считаются весьма эффективным методом, направленным на увеличение срока службы элемента тормозной системы. Параллельно повышается уровень безопасности при эксплуатации транспортного средства. Ведь вне зависимости от скорости движения и стиля вождения, даже у самых аккуратных и медленных водителей тормоза подвергаются постепенному износу, выработку и пр. В итоге появляются бороздки, неровности и прочие нежелательные деформации.

Чтобы избавиться от них, и вернуть диску прежнюю эффективность, делается проточка. Избежать резких торможений, воздействия влаги, перегрева и появления коррозии практически невозможно.

Ошибочно считать, что редкое использование авто продлевает срок службы узлу. Напротив, чем больше машина стоит, тем быстрее образуется ржавчина, тормоза закисают и приходят в негодность.

Если на тормозах имеется выработка, неровности, бороздки и шероховатости, это негативно сказывается на зеркале диска. Также продукты выработки начинает активнее разрушать элемент. Не делая проточку и не меняя тормоза, вы рискуете в один момент оказаться попросту без них. В итоге машина не сможет затормозить. Про возможные последствия утраты тормозного узла говорить вряд ли стоит.

Потому в ход идет специальное приспособление, используется профессиональное оборудование и самодельный станок. Некоторые затачивают диски с помощью старых колодок, болгаркой и простыми абразивными дисками. Другие проделывают манипуляции на токарном станке, отчего идет рябь.

Что такое проточка

Не все автомобилисты знают, когда можно обойтись обычной шлифовкой или проточкой, а в каких ситуациях лучше провести замену тормозных колодок или самих дисков.

Есть множество причин, из-за которых на поверхностях тормозных автомобильных дисков появляются бороздки, а по краям, где прилегает колодка к диску, образуются так называемые буртики. Но на этом вопросе детально останавливаться не буду. Если захотите, напишу отдельный материал, в котором подробно опишу причины износа тормозного узла, последствия и решения возникающих проблем. Пока же продолжим изучать актуальную тему.

Технология проточки подразумевает снятие поверхностных дефектов с рабочих поверхностей автомобильных тормозных дисков.

При этом у каждого диска есть свои ограничения по минимальному слоя рабочей поверхности, при котором узел сохраняет свою эффективность. Узнать этот показатель можно из руководства по эксплуатации, если стоят заводские тормоза, либо в описании запчасти, которую вы устанавливали на свой автомобиль.

Бывалые автомобилисты и специалисты советуют одновременно с проточкой или расточкой тормозных дисков менять колодки. Это актуально в ситуациях, когда причина износа кроется именно в наличии дефектов на тормозных колодках. А когда бюджет достаточно обширный на ремонтно-восстановительные работы, зачастую лучше сразу купить комплект новых дисков, а не пытаться восстановить старые.

Особенно замена предпочтительнее расточки, если вы проводите шлифовку своими руками, не имея в распоряжении специальный стенд, профессиональный станок и соответствующие навыки. Причем совершенно неважно, какой автомобиль вы ремонтируете, старенькую Газель, ВАЗ или новую иномарку.

Варианты самостоятельной проточки

Поскольку цена на услуги по профессиональной проточке многих пугает, некоторые автомобилисты задумываются относительно самостоятельного проведения подобной процедуры.

Настоятельно не советую браться за такую работу, если у вас нет навыков, опыта и специального оборудования. Подобная шлифовка точно не избавит от биения диска, и послужит временной мерой. Часто в видео инструкциях, а также в описаниях самостоятельной проточки, публикуемых на том же сайте Драйв, в ход идет болгарка, шлифовальные круги, наждачка и прочие подручные абразивы.

Эффект достигается незначительный, и только на некоторое время восстанавливает поверхность тормозного диска. Потому предпочтительнее отдать узел в руки профессионалов. В автосервисах есть специальный стенд, позволяющий без снятия провести обработку изделия.

При этом можно выделить 2 способа, которые все же можно использовать в гаражных условиях, пытаясь своими руками вернуть работоспособность тормозного узла на прежний уровень.

Напильник или болгарка

Сразу скажу, что представленный способ подходит только под автомобили ВАЗ, отечественные машины и старенькие иномарки. Интересно, что АвтоВАЗ даже в инструкциях по эксплуатации описывает, как автовладелец может сам с помощью напильника убрать буртики.

Есть усовершенствованный способ избавления от буртиков. Выглядит процедура так:

• Сначала поднимается автомобиль и снимается необходимое колесо, за которым находится проблемный элемент;
• Затем запускается двигатель машины;
• Включается 5 передача;
• Для удаления буртика можно взять напильник, либо же крупнозернистый диск для болгарки;
• Прикладывая небольшое усилие инструментом к диску, за счет вращения колеса делается проточка;
• После обработки диск обезжиривается.

Как вы поняли, здесь нужен помощник, чтобы один человек точил диск, а второй нажимал на педаль газа для обеспечения вращения ступицы колеса.

Важно быть предельно внимательным. Ни в коем случае не применяйте такой метод на иномарках, даже если это подержанный автомобиль , и на и новых авто.

Шлифовка без снятия станком

Если и делать проточку самостоятельно, то только этим методом. Поскольку никто в свой гараж не станет покупать дорогостоящее специализированное оборудование, большинство обходятся обычным токарным станком.

Но современные технологии позволяют получить специальный станок для проточки за сравнительно небольшие деньги. Это агрегат высокого уровня, способный частично заменить профессиональные установки для проточки.

Проточка с помощью специального станка выполняется без снятия самого диска. Устройство, оснащенное электродвигателем, крепится на диске, и с обеих сторон агрегата имеются резцы. Тем самым удается избавиться даже от биения в гаражных условиях. Подробнее об использовании станка нужно читать в руководстве к конкретной модели.

Сначала проводится настройка стенда и его адаптация под параметры диска. Затем буквально за 5 минут девайс сам восстанавливает элемент тормозной системы, снимая необходимый слой.

А поскольку мы заговорили о тормозной системе, не лишним будет разобраться в работе соседа тормоза в виде сцепления .

Что вы думаете насчет самостоятельной проточки? Стоит ли этим заниматься своими руками, или лучше отдать диски в автосервис, где есть программируемое, автоматизированное профессиональное оборудование?

Спасибо, что вы с нами! Подписывайтесь, задавайте актуальные вопросы и рассказывайте о нас своим друзьям!

(2 оценок, среднее: 3,00 из 5)

Понравилась статья?

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Стал замечать, что при умеренном торможении со скорости более 120 км/ч происходит биение руля, что совсем не комфортно. Думал уже менять тормозные диски, НО! Рассказал про данную проблему другу, он сказал-«Без паники, сейчас все сделаем, уже есть опыт»)
Проблема биения руля при торможении-выпирающая бороздка(бортик) по контуру диска (можно прощупать руками). При торможении колодки слегка ходят в стороны и начинают биться об бортик (бороздку) тормозного диска отдавая вибрацию в руль, плюс ко всему диск портит колодку обдирая ее с краев.
Вооружившись болгаркой с зачистным диском, и напильником, начинаем проточку:
1. Вывешиваем одну сторону, снимаем колесо.
2. Заводим мотор, включаем 4 передачу, включаем болгарку и убираем внешний бортик (бороздку) на тормозном диске, выводим в уровень с местом основного трения с колодками.
3. Внутренний бортик меньше внешнего, и болгаркой до него не достать без снятия кожуха, поэтому точили напильником.

ИТОГ:тормозится идеально ровно, 110-190км/ч-торможение идеальное, никакой вибрации руля!) А дискам еще тормозить и тормозить)

Проточка тормозных дисков своими руками без снятия видео

Варианты самостоятельной проточки

Поскольку цена на услуги по профессиональной проточке многих пугает, некоторые автомобилисты задумываются относительно самостоятельного проведения подобной процедуры.

Настоятельно не советую браться за такую работу, если у вас нет навыков, опыта и специального оборудования. Подобная шлифовка точно не избавит от биения диска, и послужит временной мерой. Часто в видео инструкциях, а также в описаниях самостоятельной проточки, публикуемых на том же сайте Драйв, в ход идет болгарка, шлифовальные круги, наждачка и прочие подручные абразивы.

Эффект достигается незначительный, и только на некоторое время восстанавливает поверхность тормозного диска. Потому предпочтительнее отдать узел в руки профессионалов. В автосервисах есть специальный стенд, позволяющий без снятия провести обработку изделия.

При этом можно выделить 2 способа, которые все же можно использовать в гаражных условиях, пытаясь своими руками вернуть работоспособность тормозного узла на прежний уровень.

Напильник или болгарка

Сразу скажу, что представленный способ подходит только под автомобили ВАЗ, отечественные машины и старенькие иномарки. Интересно, что АвтоВАЗ даже в инструкциях по эксплуатации описывает, как автовладелец может сам с помощью напильника убрать буртики.

Есть усовершенствованный способ избавления от буртиков. Выглядит процедура так:

• Сначала поднимается автомобиль и снимается необходимое колесо, за которым находится проблемный элемент;
• Затем запускается двигатель машины;
• Включается 5 передача;
• Для удаления буртика можно взять напильник, либо же крупнозернистый диск для болгарки;
• Прикладывая небольшое усилие инструментом к диску, за счет вращения колеса делается проточка;
• После обработки диск обезжиривается.

Как вы поняли, здесь нужен помощник, чтобы один человек точил диск, а второй нажимал на педаль газа для обеспечения вращения ступицы колеса.

Важно быть предельно внимательным. Ни в коем случае не применяйте такой метод на иномарках, даже если это подержанный автомобиль, и на и новых авто

Шлифовка без снятия станком

Если и делать проточку самостоятельно, то только этим методом. Поскольку никто в свой гараж не станет покупать дорогостоящее специализированное оборудование, большинство обходятся обычным токарным станком.

Но современные технологии позволяют получить специальный станок для проточки за сравнительно небольшие деньги. Это агрегат высокого уровня, способный частично заменить профессиональные установки для проточки.

Проточка с помощью специального станка выполняется без снятия самого диска. Устройство, оснащенное электродвигателем, крепится на диске, и с обеих сторон агрегата имеются резцы. Тем самым удается избавиться даже от биения в гаражных условиях. Подробнее об использовании станка нужно читать в руководстве к конкретной модели.

Сначала проводится настройка стенда и его адаптация под параметры диска. Затем буквально за 5 минут девайс сам восстанавливает элемент тормозной системы, снимая необходимый слой.

А поскольку мы заговорили о тормозной системе, не лишним будет разобраться в работе соседа тормоза в виде сцепления.

Что вы думаете насчет самостоятельной проточки? Стоит ли этим заниматься своими руками, или лучше отдать диски в автосервис, где есть программируемое, автоматизированное профессиональное оборудование?

Спасибо, что вы с нами! Подписывайтесь, задавайте актуальные вопросы и рассказывайте о нас своим друзьям!

Несколько способов проточки без снятия

Какой бы способ проточки тормозных дисков вы ни выбрали, прежде чем начать работу, убедитесь в том, что их толщина больше предельно допустимой и в них нет трещин. Если же они слишком тонкие или имеют трещины, не рискуйте, ремонтируя их. Лучше купите новые. Проточкой называется выравнивание рабочих поверхностей с использованием резца, а предлагаемые ниже способы — это шлифовка тормозных дисков без снятия.

1. Существуют специальные агрегаты для шлифования тормозных дисков без снятия. Но я думаю, вы согласитесь со мной в том, что не стоит покупать агрегат ради шлифовки пары дисков. Дешевле будет полностью обновить тормозную систему.
2. Если диски стоят на ведущей оси. Понадобится ровный деревянный брусок размером 30×15×5 см и несколько листов наждачки с крупным абразивным зерном (например, №40) на тканевой основе. Использовать наждачку и брусок предпочтительней, чем абразивный круг для наждака. Потому что рабочая поверхность абразивного круга в скором времени после начала шлифовки перестанет быть плоскостью. А плоскость сторон бруска не изменится во время работы. Не забывайте менять наждачку — это ускорит процесс шлифовки и улучшит ее результат. Поднимете автомобиль домкратом и подставьте под него какую-нибудь страховку. Снимите колесо, тормозной суппорт и пыльник тормозного диска. Суппорт подвесьте повыше, чтоб не мешал. Запустите двигатель, включите передачу скорость, вращения отрегулируйте по своему усмотрению. Лист наждачки постелите абразивом вниз, на него широкой стороной положите брусок, а выступающие из-под бруска края листа загните вверх. Получившуюся конструкцию прижимайте поочередно широкой гранью к рабочим поверхностям тормозного диска. Не старайтесь нажимать на нее сильнее, лучше все время двигайте точку соприкосновения.
3. Стоящие на не ведущей оси тормозные механизмы шлифуются без снятия тем же приспособлением из бруска и листа крупной наждачки. Только двигаться будет не диск, а брусок с наждачкой. Двигать его будет сила ваших рук. Но сказать по правде, делать это без снятия диска уж очень неудобно дело пойдет гораздо быстрее, если вы снимите их и положите на верстак.
4. Шлифовка тормозных дисков на ходу. Этот способ подойдет для восстановления дисков, стоящих как на ведущей оси, так и на ведомой. Но он подойдет для устранения только незначительных дефектов. Результата сильной температурной деформации он устранить не сможет. Сначала из старых тормозных колодок следует изготовить специальные приспособления. Для этого нужна болгарка с алмазным отрезным диском. А также абразивный зачистной диск для нее. Из зачистного круга необходимо вырезать два клинообразных сегмента. В старых тормозных колодках сделайте две выемки в соответствии с формой клиновых фрагментов. Их глубина должна быть на несколько десятых миллиметра меньше толщины абразивных вставок, чтобы последние после установки возвышались над поверхностью колодок. Вставьте сектора в выемки, предварительно смазав их каким-нибудь клеем, чтобы не выпадали. Получившиеся «абразивные колодки» установите в суппорт вместо штатных. Для проточки рабочих поверхностей нужно проехать от 5 до 10 км, периодически притормаживая. Спланируйте маршрут так чтобы избегать резких торможений либо замедлений по ухабистым участкам. Во время поездки контролируйте результат шлифовки. Образовавшийся по периметру диска буртик можно убрать после окончания поездки обычным напильником с крупной насечкой.

После выравнивания рабочих поверхностей не помешает обработать их более мелкозернистой наждачкой для того, чтобы уменьшить глубину рисок. Использовать наждачку с мелким зерном сразу не следует, потому что она хуже выводит плоскость и поверхность будет гладкая, но волнистая.

Где искать неисправность

• Биение передних дисков часто отдается не только в педаль, но и в руль.
• Биение задних лучше ощущаются через вибрации на кузове.
• Передние механизмы чаще страдают от температурной деформации, так как на них приходится основная нагрузка при торможении, следовательно, они сильнее греются. Деформация возникает следующим образом. При торможении диск нагревается и равномерно расширяется. Попавшая на какой-то участок вода, быстро остужает его, а он, остывая, сжимается и коробит всю деталь.
• Задние более подвержены коррозии. Так как из-за их небольшой нагруженности, попавшая на них вода долго не высыхает.

Что такое проточка

Не все автомобилисты знают, когда можно обойтись обычной шлифовкой или проточкой, а в каких ситуациях лучше провести замену тормозных колодок или самих дисков.

Есть множество причин, из-за которых на поверхностях тормозных автомобильных дисков появляются бороздки, а по краям, где прилегает колодка к диску, образуются так называемые буртики. Но на этом вопросе детально останавливаться не буду. Если захотите, напишу отдельный материал, в котором подробно опишу причины износа тормозного узла, последствия и решения возникающих проблем. Пока же продолжим изучать актуальную тему.

Технология проточки подразумевает снятие поверхностных дефектов с рабочих поверхностей автомобильных тормозных дисков.

При этом у каждого диска есть свои ограничения по минимальному слоя рабочей поверхности, при котором узел сохраняет свою эффективность. Узнать этот показатель можно из руководства по эксплуатации, если стоят заводские тормоза, либо в описании запчасти, которую вы устанавливали на свой автомобиль.

Бывалые автомобилисты и специалисты советуют одновременно с проточкой или расточкой тормозных дисков менять колодки. Это актуально в ситуациях, когда причина износа кроется именно в наличии дефектов на тормозных колодках. А когда бюджет достаточно обширный на ремонтно-восстановительные работы, зачастую лучше сразу купить комплект новых дисков, а не пытаться восстановить старые.

Особенно замена предпочтительнее расточки, если вы проводите шлифовку своими руками, не имея в распоряжении специальный стенд, профессиональный станок и соответствующие навыки

Причем совершенно неважно, какой автомобиль вы ремонтируете, старенькую Газель, ВАЗ или новую иномарку

Оценка состояния тормозных дисков, возможные их дефекты

Толщина тормозных дисков

Маркировка тормозного диска

Допустимые размеры толщины тормозного диска добросовестные производители наносят с торца его рабочей части, точнее, на ребре.
Но обычно оценка степени износа производится «на глазок». Диаметр тормозного диска ненамного превышает диаметр рабочей его площади, которая контактирует с колодками. В результате снаружи образуется выступ, по величине которого можно сделать выводы о том, насколько «сточен» диск.
Как правило, кромка высотой более миллиметра является достаточным основанием для замены детали. Если по каким-либо причинам ремонт невозможен (отсутствие запчастей или средств), то нельзя допускать езду с изношенными более чем наполовину колодками – иначе вывалится поршень тормозного цилиндра.
Кроме того, чрезмерно тонкий диск наиболее сильно подвержен деформациям вследствие нагрева, что станет причиной его биения при торможении. Кроме того, значительно снизится механическая прочность, что, в крайних случаях, приведёт к разрушению детали. Особенно «слабы» в этом плане вентилируемые перфорированные тормозные диски – их низкая прочность зачастую вызвана сильной коррозией, разрушающей рёбра жёсткости между сторонами диска.

Борозды на тормозных дисках

Появление борозд на рабочих поверхностях, соприкасающихся с колодками, неизбежно. Суппорт не является абсолютно жёстким механизмом, детали которого не изменяют своего взаимного расположения. Меняются как углы взаимного расположения трущихся поверхностей колодки и диска, так и угол положения подвижной скобы суппорта относительно кронштейна, вследствие подвижности направляющих.
Слишком большие и глубокие борозды значительно уменьшают поверхность соприкасающихся колодок и дисков, из-за чего снижается эффективность торможения.

Коррозия тормозных дисков

Коррозия и борозды на тормозном диске

Коррозия на рабочей поверхности диска, если её очаги достаточно глубоко проникли в металл, может способствовать выкрашиванию последнего. Правда, если авто постоянно эксплуатируется, то такого не случается. Главные неприятности коррозия доставляет, когда благодаря ей посадочное место диска «прикипает» к ступице, из-за чего снятие тормозного диска может стать достаточно мучительной процедурой.
Очень хорошо в плане предотвращения такой неприятности помогает нанесение тонкого слоя смазки на сопрягаемые поверхности во время сборки узла.
Как снять тормозной диск, если он всё-таки прикипел? Когда ржавчина достаточно сильно «въелась» в детали, то зачастую приходится высверливать даже болты, фиксирующие диск на ступице. Замачивание «Жидким ключом» мест стыковки ступицы и диска – бесполезное занятие. Максимально чисто убрав ржавчину со стыка, стоит попытаться ввернуть длинные болты в дополнительные отверстия диска и ими «отжать» его от ступицы. При этом нужно ударами тяжёлого молотка сбивать диск. Метод тупой, но эффективный – главное, не терять терпения.

Трещины

При обнаружении трещин на тормозных дисках ни в коем случае не пытайтесь и дальше ездить без замены деталей. В любой момент диск может разрушиться и создать массу проблем.

Расточка тормозных дисков своими руками

Как проточить диски в домашних условиях

Абразивная вставка в тормозной колодке

Сделать поверхность тормозного диска более ровной можно при помощи абразивных вставок в колодки. Такой способ потребует минимум инструментов. Достаточно вырезать в старой колодке «окно» и вставить в него абразив. На фото абразивная вставка выполнена из круга для «болгарки». После того, как колодки будут приготовлены таким образом, достаточно установить их на место и немного покататься. Как утверждает автор идеи, достаточно проехать, периодически притормаживая, около 5 километров.

Расточка тормозных дисков без снятия

В некоторых автосервисах есть станки, позволяющие сделать расточку прямо на автомобиле – достаточно вывесить авто и снять суппорт. Приобретение такого инструмента, скорее всего, будет нецелесообразным для индивидуального использования.

Обработка на токарном станке

Самым лучшим станком для проточки дисков и барабанов, без сомнения можно назвать токарный станок. Большая масса станины и возможность точно контролировать снятие металла резцом обеспечат высокое качество работы.

Балансировка тормозных дисков

Статическая балансировка тормозного диска при помощи грузиков

Эту процедуру можно выполнить на шиномонтажном станке, соответствующим образом его настроив. Только уравновешивание диска будет осуществляться не за счёт добавления грузиков (они потребуются лишь для определения «лишней» массы), а за счёт удаления металла с диска. Правда, такой способ больше приемлем для вентилируемых двойных дисков.
Статическую балансировку можно сделать, изготовив приспособление, имитирующее ступицу с соосным с ней валом. Диск надевается на «ступицу», а концы вала укладываются в призмы. Уравновешивая более тяжёлую сторону диска калиброванными грузиками, определяется избыточный вес, который удаляется «болгаркой».
В заключение можно сказать, что состояние механизмов авто, включая и тормоза, во многом определяется стилем вождения. Резкие неоправданные торможения на высокой скорости, вызывающие чрезмерный нагрев тормозных дисков, в большинстве случаев можно исключить внимательностью и умением прогнозировать ситуацию на дороге.
 

Зачем проводится расточка

Можете называть процедуру расточкой, проточкой или шлифовкой. От этого суть никак не меняется.

Такие манипуляции считаются весьма эффективным методом, направленным на увеличение срока службы элемента тормозной системы. Параллельно повышается уровень безопасности при эксплуатации транспортного средства. Ведь вне зависимости от скорости движения и стиля вождения, даже у самых аккуратных и медленных водителей тормоза подвергаются постепенному износу, выработку и пр. В итоге появляются бороздки, неровности и прочие нежелательные деформации.

Чтобы избавиться от них, и вернуть диску прежнюю эффективность, делается проточка. Избежать резких торможений, воздействия влаги, перегрева и появления коррозии практически невозможно.

Ошибочно считать, что редкое использование авто продлевает срок службы узлу. Напротив, чем больше машина стоит, тем быстрее образуется ржавчина, тормоза закисают и приходят в негодность.

Если на тормозах имеется выработка, неровности, бороздки и шероховатости, это негативно сказывается на зеркале диска. Также продукты выработки начинает активнее разрушать элемент. Не делая проточку и не меняя тормоза, вы рискуете в один момент оказаться попросту без них. В итоге машина не сможет затормозить. Про возможные последствия утраты тормозного узла говорить вряд ли стоит.

Потому в ход идет специальное приспособление, используется профессиональное оборудование и самодельный станок. Некоторые затачивают диски с помощью старых колодок, болгаркой и простыми абразивными дисками. Другие проделывают манипуляции на токарном станке, отчего идет рябь.

Проточка тормозных дисков без снятия в Москве на станке PRO-CUT

Автомастерская АРД-авто предоставляет услугу по проточке тормозных дисков, которая поможет восстановить эффективность работы тормозных колодок и тормозных дисков Вашего автомобиля до идеального состояния.

Поводом для проведения процедуры по проточке тормозных дисков могут быть:

• биение или вибрация руля при торможении
  
• биение или вибрация педали тормоза при торможении
• визуальный дефект (неравномерный износ, борозды и т.д.) тормозного диска
• замена тормозных колодок
• снижение эффективности торможения
• быстрый и неравномерный износ тормозных колодок

Мы протачиваем тормозные диски без снятия с автомобиля. Проточка осуществляется на станке компании PRO-CUT — лидера по производству расточных станков, преимущество которого вы можете оценить посмотрев видеоролик ниже. Автомастерская АРД-авто является авторизованным центром PRO-CUT по сервису тормозных систем.

PRO-CUT – это единственный станок с компьютерной настройкой положения резцов.

За несколько минут PRO-CUT, применяемый в автомастерской АРД-авто, приведет тормозной диск вашего автомобиля в норму.

Автовладельцы, которые проводили проточку тормозных дисков без снятия с автомобиля, при помощи компьютеризированной системы считают, что после PRO-CUT вращение диска на ступице, а так же тормозные свойства диска ни чем не отличаются от свойств тормозной системы автомобиля первого года эксплуатации.

С новым современным устройством PRO-CUT качество торможения автомобиля становиться значительно лучше.

Проточка тормозных дисков на Infiniti G35.

Внимание!!!

При проточке тормозных дисков в автомастерской АРД-авто замена тормозных колодок и диагностика биения производится БЕСПЛАТНО!

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	СТОИМОСТЬ
Диагностика биения торм. диска	300р / диск
Диски диаметром до  350мм	от 3000р./ ось
Диски с перфорацией, глубокой коррозией	наценка 30%

В стоимость диагностики не входит снятие/установка колеса

Если у вас возникли вопросы и вам необходима дополнительная консультация, звоните нам:

+7(499)409-09-18

Проточка тормозных дисков своими руками – как это осилить? + видео » АвтоНоватор

Довольно часто автомобилисты сталкиваются с проблемами в тормозной системе, иногда, чтобы их устранить, необходима проточка тормозных дисков, выполненная своими руками или же в специализированном центре. Но, прежде чем приступать к решению проблемы, стоит разобраться, что же собой представляет тормозной диск.

Расточка тормозных дисков без снятия – когда это становится необходимым?

Этот узел по праву можно назвать главным элементом дискового тормоза, к которому прикладываются все усилия исполнительного механизма. Как известно, основным принципом действия современных тормозных систем является трение, оно возникает между диском и колодкой и способствует замедлению вращения колес автомобиля и его полной остановке.

Тормозная система по ряду причин претерпевает значительные нагрузки, этому способствуют и далекое от идеала дорожное покрытие, и, конечно же, экстремальные ситуации, с которыми довольно часто автомобилист может столкнуться на дороге, неопытность водителя, повышенная влажность воздуха, способствующая возникновению коррозии, редкая эксплуатация транспортного средства и т.д.

Во время резкого торможения диски нагреваются до весьма высоких температур, возникает вибрация, и, как следствие, деталь изнашивается, и нарушается геометрия самого диска. Его поверхность становится неровной, и это может привести к быстрому выходу из строя даже новых тормозных колодок. Понять, что данный элемент тормозной системы уже не пригоден к эксплуатации, можно по следующим признакам:

• возникает биение тормозной педали во время торможения;
• во время движения появляется биение рулевого колеса.

Станок для расточки тормозных дисков и другие инструменты для работы

Поменять тормозные диски на новые – удовольствие не из дешевых, поэтому в некоторых случаях их можно восстановить и своими силами. Рассмотрим, как же осуществляется расточка тормозных дисков без снятия, и что для этого необходимо. Однако прежде чем приступать непосредственно к шлифовке, необходимо выяснить, нужна ли она, а, может, в данном случае диски подлежат только замене.

С этой целью проводим визуальный осмотр и определяем степень повреждения. Дело в том, что производитель устанавливает минимальную возможную толщину тормозных дисков, это значение обычно указывается в инструкции по эксплуатации. Поэтому, если борозды слишком глубокие, и поверхность сильно деформирована, то в этом случае речь может идти только о замене.

Но, если деталь восстановлению подлежит, то стоит обзавестись следующим инструментом: домкратом, молотком, гаечным ключом (для снятия колеса), и еще понадобится специальный станок для расточки тормозных дисков. Технология проточки состоит из следующих этапов. Для начала необходимо демонтировать колесо, на следующей стадии снимается тормозная колодка, и далее к ступице авто необходимо прикрепить специальный переходник. В этот переходник вставляется суппорт станка для проточки.

Замер и проточка тормозных дисков своими руками

До детали мы добрались, но как же действовать дальше, на какую величину нужно протачивать? Для ответов на эти вопросы осуществляется замер износа поверхности диска. Делается это следующим образом: нужно запустить вращение суппорта, и, пока диск вращается на оси авто, к его поверхности подводится специальный датчик. Степень износа, а также необходимая глубина резанья определяются по мере отклонения стрелки на датчике. Далее идет непосредственно проточка.

В принципе, данная операция практически ничем не отличается от традиционной токарной по подрезке торца, если вы знакомы с этой областью.

Для этой работы нашли применение резцы с твердосплавными напайками. Чаще всего, необходимо осуществить два, а то и три подхода, но результат того стоит. Вы получаете ровную, идеальную поверхность. В современных станках можно выбирать между автоматическим и ручным режимом, первый дает более качественный результат. В завершении опять проверяем поверхность диска с помощью датчика. Для того чтобы диски прослужили как можно дольше, после их шлифовки или же замены, рекомендуется поменять и тормозные колодки на новые.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Проточка тормозного диска — цена в Москве, стоимость проточки тормозных дисков без снятия на YouDo

Проточка тормозных дисков без снятия осуществляется опытными специалистами Юду в сжатые сроки. Закажите услуги частных мастеров или сервисов, зарегистрированных на сайте youdo.com, оформив заявку. Профессионал, которого вы найдете с помощью Юду, выполнит проточку тормозного диска без снятия в любом округе Москвы (ЮЗАО, САО, ЮВАО, ЗАО).

Специалисты YouDo предлагают привлекательные расценки на проводимые работы. Ремонт тормозных дисков авто стоит у них на 20-30% дешевле, чем в крупных автосервисах города. Исполнители Юду используют современное оборудование и специализированные инструменты. Благодаря этому проточка тормозных дисков без снятия осуществляется в кратчайшие сроки.

В каких случаях стоит обратиться к профессионалам?

Проточка перфорированного тормозного диска будет качественно выполнена мастером Юду как на автомобиле бизнес-класса, так и на бюджетной модели машины. Для обеспечения безопасности передвижения стоит обратиться к специалистам Юду, которые смогут качественно проточить тормозные диски без снятия, цена работы при этом будет невысокой.

Прежде чем приступить к проведению ремонта дисков тормоза, специалист осуществит диагностику. Она позволит выявить причину неисправности и найти оптимальные пути устранения поломки (проточка тормозных дисков или их замена). Обратиться за профессиональной помощью в СТО Москвы или к частным мастерам, зарегистрированным на Юду, стоит если:

• ощущается вибрация при торможении
• машина регулярно испытывает чрезмерные нагрузки
• слышен посторонний шум или стук при преодолении препятствий

Износ тормозного заднего или переднего диска может привести к выходу из строя всей системы. Если вовремя не обратиться к специалистам YouDo для проточки тормозных дисков, последующий ремонт обойдется значительно дороже.

Особенности выполнения процедуры

Посещение автосервисов или частных специалистов, которых вы найдете на youdo.com, позволит понять, нужно ли протачивать тормозные передние или задние диски. Профессионалы, зарегистрированные на Юду, применяют современное оборудование и имеют большой опыт работы, что гарантирует высокое качество проточки любых тормозных дисков.

Договоритесь со специалистом Юду о регулярной проверке дисковых тормозов. Стоимость проточки тормозного заднего или переднего диска будет невысокой. Исполнители, которые зарегистрированы на сайте Юду, справятся с заданием любой сложности. Закажите у них проточку тормозного заднего диска, замену колодок или проверку состояния всей системы. Сотрудничество с профессионалами, зарегистрированными на Юду, позволит сэкономить ваше время и деньги.

Опытные специалисты YouDo выполнят проточку тормозного заднего или переднего диска двумя способами:

• со снятием
• без демонтажа

Прежде чем начать работу, мастер произведет замеры, определит состояние вышедшего из строя элемента системы.

Стоимость шлифовки детали

Специалисты, зарегистрированные на сайте youdo.com, помогут быстро привести в порядок ваш автомобиль. В короткие сроки они произведут шлифовку тормозных передних и задних дисков. Использование современных технологий профессионалами, зарегистрированными на Юду, позволяет гарантировать высокое качество шлифования заднего или переднего диска.

Расценки на услуги специалистов, зарегистрированных на YouDo, определяются:

• видом дисковых тормозов
• маркой и моделью транспортного средства
• сложностью конструкции тормозной системы авто
• необходимостью замены тормозных колодок
• опытом исполнителя

Профессионалы, предлагающие услуги на youdo.com, продиагностируют дисковые или барабанные тормоза. Они определят степень износа всех элементов системы и необходимость выполнения замены диска. Обращение к ним позволит экономить на проведении дорогостоящих ремонтных работ. Ведь шлифование диска, производимое специалистами Юду, обходится дешевле, чем его замена. Найти исполнителя можно, разместив заявку на сайте.

Проточка тормозных дисков без снятия специалистами, зарегистрированными на Юду, проводится максимально быстро и недорого.

Когда мне следует заменять тормозные диски?

Нам задают много сложных вопросов в сфере гоночных тормозов, но один из самых сложных — «Когда мне следует заменить тормозные диски?» Для нас практически невозможно дать твердое «да» или «нет» относительно того, пригоден ли диск для использования, безопасен, как долго он прослужит и т. Д. Там просто задействовано слишком много факторов. Например, три бега по 20 минутные занятия в Willow Пружины в Miata с установленным большим тормозным комплектом, несомненно, будут оказывать меньшую дополнительную нагрузку на диск vs.проехал один круг на стандартном 991 GT3 RS на Road America. Однако точная количественная оценка этого напряжения крайне затруднительна … мощность, вес, шины, аэродинамика, размер диска, количество лопаток, толщина стенки, рисунок паза, металлургия, выбор колодки, опыт водителя, расположение гусениц и многие другие факторы — все это имеет место. в игру …. переменные, переменные, переменные!

Поскольку количественно оценить оставшийся срок службы диска практически невозможно, есть несколько передовых методов, которые вы можете использовать для составления разумного графика замены диска:

• Будьте ответственными — Это единоличная ответственность владельца транспортного средства за принятие решения когда менять тормозные диски. Никогда не запускайте диск (или любой другой компонент вашего автомобиля), который, по вашему мнению, вообще маргинальный, вызывает у вас беспокойство, заставляет нервничать и т. д. Спросите себя если бы вы посадили свою вторую половинку или ребенка в машину для горячего круги с эта часть установлена. Если есть сомнения или ответ «нет», не будь придурком и искушать судьбу. Не стоит списывать всю машину или травмироваться диск за пару сотен долларов, срок службы которого подходит к концу.
• Будьте реалистичны — Всегда помните, что тормозные диски являются расходным материалом. Так же, как колодки, жидкость и тормозные магистрали, диски не вечны. Повторные поездки на температуру более 1000 ° F утомляют металл, и всегда в конечном итоге треснет до такой степени, что станет непригодным для использования и / или нестабильным. Во многих случаях набор новых железных дисковых колец стоит не дороже, чем набор гоночных колодок. Вы не будете намеренно опускать пэд до конца, пока его опорная пластина не начнет стрелять искрами на лицевой стороне диска, поэтому не ждите, пока ваши диски развалятся на куски, чтобы заменить их!
• Будьте бдительны- Надо всегда внимательно следите за их тормозными дисками.Вы должны проверить свои тормоза каждый раз, когда вы проверяете свои шины или масло на трассе (которая должен быть каждый сеанс).
• Будьте готовы- Наконец, никогда не бывает плохой идеей держите под рукой запасной набор железных колец и навесного оборудования на трассе, особенно если вы уже давно использовали свои текущие диски. пока. Кольца железных дисков не стареют, как фрукты. Если вы держите их в масляная бумага в оригинальных коробках, они могут оставаться практически вечно в новом состоянии.Гораздо интереснее установить новое кольцо с железным диском во время обеда, чем в магазине, потеря ваш вступительный взнос, попрощайтесь с друзьями и начните долгую поездку домой с трассы из-за поломки диска.

«Так на что я смотрю?»

Мы не хотим, чтобы вы летали полностью вслепую, поэтому ниже мы разместили несколько фотографий дисков AP Racing J Hook в разной степени износа. Хотя диск обычно проходит несколько фаз деградации, нет никакой гарантии, что он не выйдет из строя до прохождения всех этих фаз .Другими словами, в начале сеанса трека диск может отображаться как новый, а в конце этого же сеанса он будет окончательно взломан. Хотя это не является нормой, это не обязательно свидетельствует о неисправности или дефекте конструкции диска.

Образование трещин и начальные тепловые проверки

На начальных этапах использования диска обычно появляются намеки на небольшие тепловые проверки в центре диска (иногда называемые растрескиванием). Нередко можно увидеть эти крошечные тепловые проверки после одного дня или даже тренировки на треке.Они являются естественным результатом расширения и сжатия железа при резких перепадах температуры на трассе.

Расширение тепловых проверок

Со временем эти маленькие проверки в центре диска будут становиться все больше и больше, как показано ниже …

Чем больше злоупотреблений, тем больше проверок …

И подробнее …

После достаточного количества тепловых циклов расширения и сжатия поверхность диска выглядит как участок засушливой земли.

Трещины на клеммах

Если вы когда-нибудь увидите трещины на внешнем крае (OD) и / или внутреннем крае (ID), где диск прикрепляется к шляпке, вам следует немедленно заменить железное кольцо. Если какие-либо трещины на лицевой стороне диска, кажется, проходят через лицевую поверхность диска, диск следует немедленно заменить. Ниже приведены некоторые примеры окончательно треснувших дисков.

На каждом диске по две половинки!

Не забывайте о внутренней поверхности диска! Некоторые люди смотрят только сквозь колеса и смотрят на внешнюю поверхность диска.Это большое «нет-нет». Вам нужно сунуть голову внутрь колеса и проверить внутреннюю половину диска (часть, не прикрепленную к шляпе) на случай, если что-то вроде этого скрывается от глаз:

Канавка в центре дисков AP Racing J Hook

Диски AP Racing J Hook нередко образуют канавку или выступ в центре диска, где сходятся пазы J Hook (см. Рис. Ниже). Эта канавка является результатом конструкции слота J Hook. Мы видим это постоянно во всех приложениях, и это никоим образом не влияет на производительность.

Вот почему это происходит: если вы заметили, где этот гребень образуется на лицевой стороне диска, это на конце прорезей J Hook. Материал колодки, который соскребается с колодки при каждом вращении диска, заполняет прорези. Если вы думаете о направлении вращения диска, то «задняя часть» J-образного крючка (дугообразная часть) ведет к пэду. Затем этот материал прокладки выходит на сужающихся концах прорезей (см. Красные стрелки на изображении ниже). В том месте, где находится эта канавка, вы получаете материал колодки, выходящий с обоих концов соседних пазов J Hook.Другими словами, в этом месте в центре лицевой стороны диска у вас есть материал колодки, выходящий из верхней части J из паза, ближайшего к ступице, и из нижней части J в соседнем слоте, ближайшем к OD диска. Когда материал колодки выходит из пазов, он движется под колодкой, сжимая диск, и втыкает небольшую канавку в поверхность диска.

Многие тысячи дисков J Hook находятся в обращении на всех уровнях автоспорта, и у нас никогда не было преждевременных отказов или проблем с производительностью, связанных с этим типом канавок на диске.Это включает в себя 8 побед в чемпионате NASCAR Sprint Cup за последние 9 лет, 8 побед в Ле-Мане с 2000 года на заводских корветах и ​​множество других чемпионатов. Грув выглядит немного странно, но это все … волноваться не о чем.

Минимальная толщина диска

AP Racing не опубликовала минимальную толщину гоночных дисков. Девяносто девять процентов наших клиентов трескают свои диски задолго до того, как они изнашиваются. Однако, как правило, если рисунок паза J Hook в основном изношен с лицевой стороны диска, то определенно пора их заменить.

Следы на тормозных дисках — плохой знак?

Из всех предметов регулярного технического обслуживания, которые требуются вашему автомобилю или грузовику, тормоза являются, пожалуй, самым важным компонентом, не связанным с двигателем. Особенно сейчас, когда многие автомобили оснащены системой автоматического экстренного торможения. Многие владельцы знают, что нужно регулярно проверять и менять тормозные колодки. Однако также важно обращать внимание на тормозные диски. В конце концов, лучшие колодки в мире бесполезны без ротора, за который можно держаться.Но подлежат ли тормозные диски замене?

Признаки необходимости замены тормозного ротора

Чувствуете ли вы пульс, когда нажимаете педаль тормоза, как будто срабатывает АБС? Это признак того, что ваши тормозные диски могут быть деформированы, согласно руководству NADA Guides , и их следует заменить. It Still Runs объясняет, что импульс исходит от ротора, неравномерно ударяющего по тормозным колодкам. Это заставляет вибрацию распространяться через тормозную жидкость, которая распространяется на педаль тормоза.Sun Devil Auto объясняет, что тормозные диски обычно деформируются из-за чрезмерного нагрева.

Но, хотя эта вибрация, пожалуй, самый явный признак, есть и другие симптомы. Эти импульсы также могут распространяться на подвеску и, в конечном итоге, на рулевое колесо. Кроме того, хотя тормозные колодки могут выходить из строя и выходят из строя в экстремальных условиях, преждевременный выход из строя может сигнализировать о деформации роторов. Кроме того, хотя некоторый визг тормозов является нормальным явлением, особенно если вы устанавливаете цельнометаллические тормозные колодки, чрезмерный шум также может указывать на проблемы с тормозным ротором.

Тормозной диск Ford Ka 2001 года выпуска. (Фото из Национального автомобильного музея / Heritage Images через Getty Images)

Существует еще один способ проверить, нужно ли заменять тормозные диски, согласно It Still Runs и Autoblog . Это для того, чтобы снять колесо и хорошенько его рассмотреть, желательно с линейкой рядом. Как объясняют Your Mechanic и Car and Driver , тормозные диски со временем изнашиваются. Как только они станут слишком тонкими, пора заменять.Но если на роторах есть серьезные царапины и рубцы или на роторах имеется заметно приподнятая внешняя кромка, это признак деформации.

Тем не менее, иногда вам нужны отметины на тормозных дисках.

Следы на роторе тормозного диска от прилегания к тормозным колодкам

Царапины и следы на роторе неизбежны; он исходит от колодки, встречающейся с ротором. И, как недавно обнаружил пользователь r / MechanicalAdvice sub-Reddit u / OfficialSpiderPig, не все отметки ротора являются предупреждающими знаками.

u / OfficialSpiderPig спросил у суб-Reddit о некоторых черных отметках на тормозных дисках их мотоциклов. Пользователь только что установил новые тормозные колодки и беспокоился, что что-то пошло не так. Однако другие пользователи r / MechanicalAdvice заверили u / OfficialSpiderPig, что это всего лишь знак того, что тормоза велосипеда не работают.

Как объясняют Brake Performance и Tire Rack , когда вы устанавливаете новые тормозные колодки и роторы, вам необходимо правильно установить колодки.Это включает в себя повторяющиеся остановки на высокой скорости с последующим периодом охлаждения, чтобы покрыть роторы слоем материала колодки. Это, как объясняет Kal Tire , обеспечивает более гладкую тормозную поверхность, удаляет загрязнения с поверхности колодок и фактически помогает предотвратить чрезмерное образование царапин на роторе. И обычно это проявляется в виде черных меток, подобных тем, что видел u / OfficialSpiderPig.

Вложение требуется каждому производителю колодок и ротора, от дорогих до недорогих.Хотя, когда приходит время устанавливать новые роторы, нужно ли покупать самые лучшие роторы, чтобы получить максимальную производительность?

Вам нужно больше всего?

Часто комплекты для модернизации тормозного ротора содержат роторы с «предварительной маркировкой», так сказать, с просверленными отверстиями, прорезями и / или вентиляционными отверстиями. As Engineering Jason Fenske объяснил, что объяснил, что каждый из них выполняет определенную функцию. Вентиляционные отверстия отвод тепла, прорези отводят мусор и улучшают тормозную поверхность колодок, а отверстия предотвратить стрессовые сбои в гонках.Но стоит ли покупать более дорогие тормозные диски действительно поможет вам остановиться быстрее? Не обязательно.

Donut Media модернизировал два Nissan 350Z с разными тормозными комплектами: один получил комплект за 450 долларов, другой — за 4500 долларов. У последнего был более крупный ротор с более производительными тормозными колодками. Однако после повторных испытаний тормозов 60-0 оба комплекта уменьшили тормозной путь серийного автомобиля всего на несколько футов. Самая большая разница между тормозными комплектами заключалась в том, что они не выцветали из-за перегрева.Даже после того, как они начали курить, тормоза за 4500 долларов были стабильными. Однако тормоза за 450 долларов не только стали хуже, но и загорелись.

Итак, если вам нужно заменить деформированные роторы, дорого, вероятно, не даст желаемого результата.

Следите за обновлениями MotorBiscuit на нашей странице в Facebook.

Плюсы и минусы различных конструкций тормозных дисков

Каждый задавался вопросом, что такого хорошего в вентилируемых дисках или в чем преимущество просверленных отверстий? Позвольте нам все объяснить…

Все мы знаем основные функции дисковых тормозов. Суппорт прижимает одну или несколько колодок к диску, вызывая трение и замедляя вращение оси, к которой он прикреплен. Но хотя все системы работают по этому общему принципу, детали, используемые для работы, сильно различаются.

Материал колодок может различаться, существует много различных типов суппортов, используемых как OEM-производителями, так и вторичным рынком, и конструкция дисков может отличаться.

Итак, следуя нашему взгляду на моноблочные суппорты, давайте рассмотрим различные типы тормозных дисков:

цельный

Самый простой вид тормозного диска, который можно купить.Как следует из названия, это всего лишь цельный блочный материал. Конкретно железо. Недорого для производителя и дешево для покупки, в них нет ничего плохого, но они не так хорошо справляются с нагревом, как диски следующего типа, которые мы рассмотрим:

.

Вентилируемый

Пожалуй, самый распространенный тип дисков, устанавливаемый на современные автомобили.В этой конструкции две «грани» диска разнесены, оставляя место для охлаждающих каналов. Они позволяют отводить тепло, предотвращая перегрев и растрескивание диска, а также увеличивают срок службы колодок.

Изначально с прямыми каналами вентилируемые диски с годами эволюционировали, чтобы улучшить воздушный поток. На изображении выше, полученном от Brembo, вы видите прямые каналы, изогнутые каналы и три различных дизайна в стиле «колонны».

Просверленный

BMW M2 с перфорированными дисками противостоит спортивным вентилируемым элементам M240i с плоской поверхностью.

Когда тормозная колодка интенсивно используется, она выделяет газы и частицы, образуя слой, который не позволяет колодке так же эффективно соприкасаться с диском — это также известно как затухание тормоза.В диске можно просверлить отверстия, чтобы газ мог выходить, а также уменьшить вес детали, но в этом процессе ротор оказывается под угрозой.

Диск действует как большой теплоотвод, поэтому наличие в нем множества отверстий означает, что его меньше будет рассеивать тепло. Кроме того, эти отверстия могут стать точками напряжения, что может привести к растрескиванию при резком торможении. В любом случае, современные тормозные колодки не такие газовые , как их предшественники, поэтому потребность в сверлении уменьшилась.

Но все же в дороге вы, вероятно, не столкнетесь с такими проблемами, поэтому перфорированные диски по-прежнему являются обычным явлением на современных автомобилях с высокими характеристиками, где они, несомненно, довольно хорошо смотрятся за большими блестящими колесами. Кроме того, они могут быть изготовлены достаточно прочными, чтобы трещины были редкостью.

Прорези / канавки

Этот дизайн с прорезями пытается дать другой ответ на тот же вопрос.Прорези или канавки на поверхности диска позволяют выходить газам, что дает дополнительные преимущества. «Царапающее» действие, создаваемое прорезями, может очистить колодку, а края канавок увеличивают трение, хотя и за счет износа колодки. И, наконец, они, как и перфорированные диски, выглядят довольно круто.

Конструкции канавок различаются, одним из наиболее отличительных является «j-образный крючок» (см. Выше), который предназначен для обеспечения тех же свойств выброса мусора и газа при уменьшении вибраций.И если уж на то пошло, они даже лучше выглядят.

С ямочками

Вот вариант номер три, чтобы выпустить эти надоедливые газы.Поверхности просверливаются только частично, сохраняя целостность конструкции дисков нетронутой, в то же время оставляя газам и мусору место для выхода.

На некоторых дисках ямки совмещены с канавками, и часто можно увидеть просверленные отверстия в сочетании с прорезями. Насчет того, есть ли в этом какой-то смысл, кроме внешнего вида, сказать сложно.

волнистый

Вырез перфорированных и волнистых дисков, показывающий каналы охлаждения.

Волнистые диски присутствуют в мире мотоциклов уже много лет, но, стремясь извлечь выгоду из приобретения Ducati, Audi начала внедрять эту концепцию в некоторые из своих более быстрых автомобилей несколько лет назад.Снижение веса (благодаря меньшему количеству материала) и лучшая теплоотдача являются основными преимуществами. Как и во многих дизайнах, о которых мы только что говорили, внешний вид почти наверняка является фактором, выбирающим их производителями и потребителями.

Углерод-керамика

Самый экстремальный подход к управлению теплом — это угольно-керамическая установка.Горячий диск означает горячие подушечки, в результате чего выделяется больше газа и мусора. Так почему бы не выбрать другой материал, а не чугун?

Углеродно-керамические диски намного более устойчивы к нагреванию, а также с меньшей вероятностью деформируются или деформируются при интенсивном использовании, а это означает, что они обычно служат дольше. В качестве бонуса они обычно намного легче своих железных собратьев.

Но есть причина, по которой они все еще не так распространены: стоимость. Карбоновые тормоза намного дороже в производстве, а это значит, что вам обычно придется платить за возможность установить их на свой новый автомобиль.Например, на «нашей» старой Audi RS3, выпущенной на долгое время, карбоновые тормоза стоили 4600 фунтов стерлингов. К тому же, когда вы их замените, вы потратите тысячи долларов, чтобы выполнить свою работу. Вам понадобятся прокладки с определенным составом, и угадайте, что — они тоже недешевы.

Вы недавно обновляли тормоза? Какой диск вы выбрали и почему? Если ответ — «выглядело хорошо», мы не будем судить! Перейдите в раздел комментариев и дайте нам знать.

Когда заменять тормозные колодки (и другие тормозные детали)

Когда заменять тормозные колодки или нет — вот в чем вопрос.

Если ваш стоп-сигнал загорелся, вероятно, было много знаков, говорящих вам о том, что тормоза следовало проверять за несколько недель, если не за несколько месяцев до этого. Как только эта лампочка загорится, вам нужно как можно скорее доставить машину к механику.Потому что убедиться, что ваши тормоза работают должным образом, — это вещь №1, которую вы можете сделать, чтобы обеспечить безопасность вашего автомобиля.

Предупреждающие знаки

Тормоза не изнашиваются и не выходят из строя сразу. Хотя иногда вам просто нужно добавить больше тормозной жидкости, существует большая вероятность, что части тормозной системы — колодки, тормозное оборудование и роторы — изношены.

Еще до того, как загорится этот стоп-сигнал, есть явные предупреждающие знаки, что с вашими тормозами что-то не так. Это может быть любая из этих распространенных проблем с тормозами.

Когда заменять тормозные колодки

Когда вы нажимаете педаль тормоза, тормозные колодки передают трение роторам, чтобы остановить автомобиль. Чем больше вы водите, тем быстрее изнашиваются колодки.

В дополнение к указанным выше предупреждающим знакам, вот еще 4 знака, что вам нужны новые тормозные колодки.

Когда заменять тормозные колодки: щелкающие звуки

Все производители автомобилей устанавливают устройство, предотвращающее дребезжание тормозных колодок при нажатии на тормоз. Слышен щелчок или дребезжащий звук при нажатии на тормоз означает, что вам нужны новые колодки.

Когда заменять тормозные колодки: пульсация педали

Раньше мы говорили о вибрации рулевого колеса, но если педаль тормоза пульсирует, это обычно признак того, что вам нужны новые тормозные колодки. Пульсирующие тормоза обычно возникают из-за износа тормозных колодок или колодок, которые деформировались из-за нагрева.

Когда заменять тормозные колодки: тонкие колодки

Если вы думаете, что вам могут понадобиться новые колодки, но не уверены, вы можете проверить свои текущие, посмотрев через спицы автомобильного колеса, так как внешняя сторона тормозной колодки будет видна напротив ротора.Если прокладки меньше 1/4 дюйма, вам нужны новые.

Когда заменять тормозные колодки: канавки в роторе

Этот следующий знак предназначен для всех, кто занимается домашним хозяйством. Глубокие круглые канавки в роторе образованы из-за опасного износа тормозных колодок. Канавки, известные как «баллы», выглядят так же, как на пластинках (миллениалы могут попросить своих родителей нарисовать пример). Если вы видите канавки на роторах, тормозные колодки необходимо заменить. Особенно глубокие канавки означают, что вам также может потребоваться повернуть или заменить ротор.

Когда заменять ротор (ы)

Регулярно заменяя тормозные колодки, вы можете уменьшить повреждение роторов или полностью избежать его. Однако игнорирование ранних предупреждающих знаков может нанести непоправимый вред, и ротор необходимо будет заменить.

Вкратце, вот что происходит: ваша педаль нагнетает тормозную жидкость в тормозные магистрали и нажимает на суппорты. Суппорты удерживают тормозные колодки близко к вашим роторам. Поэтому, когда вы нажимаете на педаль, ваши тормозные колодки давят на роторы, замедляя и останавливая ваш автомобиль или грузовик.

Регулярно заменяя тормозные колодки, вы можете уменьшить повреждение роторов или полностью избежать его.

Несмотря на то, что роторы должны пережить колодки, неравномерный износ, тепловое повреждение и чрезмерное биение могут привести к их преждевременному выходу из строя.

Признак №1: Ваша педаль тормоза «вздрагивает».

Обычно это означает, что в роторе слишком большое биение и / или ротор имеет неравномерную толщину.

Согласно сайту todaystechnician.com, «биение происходит, когда ротор качается при вращении.Это может быть связано с биением ступицы, биением при первоначальной обработке ротора, ржавчиной или грязью между ротором и ступицей или неравномерным затягиванием гаек ».

Поскольку разница в толщине ротора не должна превышать 0,001 дюйма, вам необходимо передать свою машину механику, чтобы он мог проверить, можно ли ее «повернуть» или отремонтировать, или ее нужно заменить. .

Признак № 2: Вы чувствуете сильную вибрацию, когда нажимаете на тормоз.

Проверить, является ли проблема ротором, довольно легко на безлюдной дороге.Не останавливаясь полностью, резко нажмите на тормоза на скорости 30 миль в час. При такой скорости легко почувствовать сильное коробление роторов.

Если вы ничего не чувствуете на скорости 30 миль в час. но подумайте, что вам все еще может понадобиться новый ротор, попробуйте тот же тест на скорости 60 миль в час. Если вы чувствуете вибрацию, значит, у вас небольшое искривление, и вам нужно будет решить эту проблему в ближайшем будущем.

Последнее, но не последнее: тормозное оборудование

Не только знать, когда нужно менять тормозные колодки. Также есть оборудование, которое удерживает их на месте.Чтобы получить краткий обзор, посмотрите, как автомобильный эксперт Скотти Килмер объясняет секрет безопасных и бесшумных тормозов в этом видео:

Как говорит Скотти Килмер, когда пришло время заменить колодки и роторы, вам также необходимо заменить оборудование, которое их скрепляет. Хотя новое оборудование стоит всего несколько долларов, оно не только сильно влияет на срок службы тормозных колодок и уровень шума, но и будет стоить вам денег, как показывают новые исследования тормозных зажимов.

Заменяя колодки, роторы и тормозное оборудование, когда они изнашиваются, вы обеспечите правильную работу тормозов, а это первое, что вы можете сделать, чтобы обезопасить себя и других на дороге.Не ждите сигнальной лампы! Знайте, когда заменять тормозные колодки. Обратите внимание на знаки, чтобы улучшить эффективность торможения и сделать поездку более безопасной.

Это V.I.B.E. Значит, пора проверить тормозные диски

У вас странный V.I.B.E. из твоей машины? Он может исходить от роторов, за которые держатся ваши тормозные колодки, чтобы остановить машину. Когда дело доходит до вашего автомобиля, атмосфера — это больше, чем чувство. Это может означать четыре признака того, что пора заменить тормозные диски.

V ibrating рулевое колесо

Если вы чувствуете пульсацию педали тормоза и вибрацию в рулевом колесе при замедлении, ваши роторы могут сигнализировать о неисправности. Когда вы нажимаете на тормоз, и тормозные колодки давят на роторы, роторы становятся очень горячими. Естественно, из-за этого тепла роторы со временем изнашиваются, деформируются и становятся неровными. Поскольку ваши тормозные колодки будут давить на негладкую поверхность, ваше торможение и рулевое управление также не будут плавными.Результат? Вибрирующий руль.

I прерывистый визг

Если вы спросите нас, прерывистый визг при торможении хуже, чем гвоздь на классной доске. Этот визг происходит, когда тормозная система входит в зацепление с роторами, на которых со временем образовались бороздки. Тот же принцип лежит в основе звука, который издает игла, когда ее помещают в канавки виниловой пластинки, и это самый близкий к вам ответ из машины, если вы спросите: «Нужны ли мне новые роторы?»

B lue Окраска

Время от времени вы можете слышать блюз, но когда мы говорим о ваших тормозных дисках, мы имеем в виду совсем другое! Если ваши роторы окрашены в синий цвет, вероятной причиной является чрезмерное нагревание, а не грусть.

Чтобы проверить наличие синих роторов, сядьте на корточки рядом с одним из колес и посмотрите за спицы колеса. Видите дискообразный объект? Это ротор! Если все выглядит синим, пора как минимум проверить тормозную систему. То же тепло, которое вызвало такое окрашивание, могло также поставить под угрозу вашу тормозную систему.

Постоянное включение тормозов во время движения, что некоторые люди называют «езде на тормозах», может вызвать эту проблему. Водители, живущие в горных районах с крутыми склонами, часто ежедневно «едут на тормозах».

E Избыточный износ со временем

Как и большинство деталей в вашем автомобиле, тормозные диски изнашиваются со временем. Если вы подозреваете, что имеете дело с плохими роторами, проверьте роторы на наличие канавок или задиров (которые могут вызвать визг, о котором мы упоминали ранее). Кроме того, проверьте свои записи об обслуживании и вспомните, когда вы в последний раз проверяли и заменяли тормозные диски. Тормозные диски обычно необходимо заменять каждые 15 000–70 000 миль, но точное количество зависит от вашего стиля вождения, тормозных колодок и транспортного средства.

Это помогает объяснить странный V.I.B.E, который вы получаете из своей машины? Если это так, пора бесплатно осмотреть тормозную систему в местном отделении Firestone Complete Auto Care. Во время проверки тормозов мы определим, нуждается ли ваш автомобиль в дальнейшем обслуживании или ремонте тормозов, и, если да, поговорим с вами о следующих шагах.

Шум дискового тормоза

Home, Библиотека по ремонту автомобилей, Автозапчасти, Аксессуары, Инструменты, Руководства и книги, Автомобильный БЛОГ, Ссылки, Индекс \

Автор: Ларри Карли, авторское право 2019 AA1Car.com

Избавиться от раздражающего визга тормозов и другого шума дисковых тормозов — все равно что пытаться вылечить тяжелый случай герпеса. Вы можете вылечить симптомы и улучшить состояние пациента. Но устранить первопричину практически невозможно. К счастью, тормозной шум не вызван вирусом. Это вызвано сочетанием факторов, которые иногда в сумме создают шум.

Визг тормозов — это действительно высокочастотная вибрация. В дисковых тормозах это может быть вызвано вибрациями между колодками и роторами, колодками и суппортами или суппортами и их креплениями.На фотографии выше шум, производимый тормозным ротором в испытательной лаборатории, был зафиксирован электронным способом и преобразован в цветную графику. Красные области производят самый громкий шум, а зеленые — наименьший.

В барабанных тормозах вибрации могут возникать между колодками и барабанами или между колодками и опорными пластинами.

Мы не можем сказать, почему шум тормозов так раздражает. Это просто так. Для некоторых людей это имеет тот же эффект, что и царапание ногтями по доске.Они этого не выносят, даже если сегодня это «нормально» для многих автомобилей. Большинству людей нужны приятные, тихие тормоза, которые плавно останавливаются с успокаивающим звуком «шшшш». Никаких царапающих шумов. Никаких высоких визгов, от которых могла бы выть собака. Никаких озабоченных взглядов или пристальных взглядов пассажиров, других автомобилистов или находящихся поблизости пешеходов, которые задаются вопросом, остановится автомобиль или нет.

Шум дискового тормоза также может вызывать беспокойство у многих людей, потому что они опасаются, что с их тормозами что-то не так, и управление их автомобилем может быть небезопасным.Шум может указывать на проблему, но единственный способ узнать наверняка — это проверить тормоза. Если вы не обнаружите ничего плохого (отсутствие изношенных накладок, ослабленных, поврежденных или отсутствующих деталей), вы можете попробовать любые или все следующие меры для решения проблемы шума:

• Смочите колодки
• Смажьте суппорты
• Замените крепеж суппорта (ползуны, штифты или втулки).
• Замените колодки.
• Замените роторы.
• Очистите тормоза (барабаны)

. убедитесь, что колодки плотно прилегают к суппортам.Если колодки на суппорте с одним поршнем имеют монтажные проушины или выступы, которые необходимо согнуть или забить молотком, чтобы удерживать колодку в нужном положении, убедитесь, что колодку нельзя покачивать вручную. Если колодки имеют зажимы, прокладки или пружины, предотвращающие грохот, убедитесь, что необходимое оборудование находится на месте и правильно установлено. Если при осмотре тормозов вы не видите таких предметов, не думайте, что они не нужны. Последний парень, который работал с тормозами, возможно, оставил их выключенными. Всегда полезно посмотреть иллюстрацию или список деталей для тормозной системы, чтобы убедиться, что все необходимые детали есть.

Если колодки установлены правильно, но по-прежнему шумят, одним из наименее дорогих и наиболее эффективных способов их заглушить является снятие колодок и установка изолирующих прокладок на их обратной стороне. Прокладки, которые обычно являются самоклеящимися, действуют как маленькие подушки сиденья, чтобы гасить вибрации между колодкой и суппортом.

Другой вариант — нанести шумоподавляющий состав на тыльную сторону колодок. Некоторые составы затвердевают до консистенции резины, что обеспечивает амортизацию подушек.Еще один хороший выбор — нанести тормозную смазку на основе молибдена на заднюю часть колодок. Смазка для тормозов долговечна и не пригорает и не смывается, как банка тормозной смазки. При нанесении смазки на заднюю часть колодок, будьте осторожны, чтобы не попасть на переднюю сторону колодок или ротора!

УТИЛИЗАЦИЯ СУППОРТОВ

Тот же подход можно использовать для суппортов. Очистка и смазка опор суппорта также может помочь снизить вибрацию и снизить шум тормозов. Вибрации здесь могут быть вызваны изношенными или незакрепленными креплениями или монтажным оборудованием.

Если суппорты сильно заржавели или изношены, их, возможно, придется заменить. Но в большинстве случаев их, вероятно, можно очистить, смазать точки крепления и вернуть в эксплуатацию. Возможно, вам придется заменить салазки суппорта, штифты, зажимы и / или втулки, если между суппортом и кулаком слишком большой люфт или люфт. Обязательно используйте высокотемпературную тормозную смазку, чтобы смазка оставалась на своем месте.

ШУМНЫЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

Некоторые колодки дискового тормоза шумнее других.Полиметаллические прокладки, как правило, вызывают больше всего проблем с шумом, потому что они тверже, чем неасбестовые органические (NAO) прокладки. Их высокое содержание металлов часто вызывает визг при трении металла о металл.

Количество и тип наполнителей и связующих в фрикционном материале могут существенно повлиять на уровень шума, производимого данным комплектом колодок или башмаков. Для уменьшения шума могут быть добавлены такие ингредиенты, как графит, углерод и «модифицированные каучуки». Латунь — еще один ингредиент, который помогает снизить шум (он также очищает барабаны и роторы).Во многих новейших пэдах, разработанных для бесшумной работы, используется неметаллическая формула с «улучшенной керамикой» для устранения шума.

Конструкция самих колодок также может влиять на количество производимого шума. Скошенная передняя кромка на колодках устраняет острую кромку, поэтому колодки будут скользить по ротору, не цепляясь и не вибрируя. Прорезание колодок изменяет частоту, с которой колодки колеблются, поэтому шум может быть устранен из тормозной системы.

Некоторые колодки также имеют специальное покрытие, которое переносится на поверхность ротора при первом использовании колодок.Материал покрытия оставляет пленку на роторе, которая снижает шум, вибрацию, а также износ ротора. Пленка для переноса также снижает чувствительность колодок к изменениям качества поверхности роторов.

Если оригинальные колодки слишком шумные и их нельзя заглушить с помощью изолирующих прокладок, шумоизоляции или смазки, то их замена может быть единственным способом избавиться от шума.

Эти тормозные колодки полностью изношены.
Тормозные колодки никогда не должны изнашиваться до голого металла, так как это также испортит ваши роторы.

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

Тормозные накладки некоторых марок и марок на вторичном рынке работают тише, чем другие. Поэтому вам, возможно, придется поэкспериментировать с несколькими разными, чтобы найти самый тихий набор для данного приложения. Но что бы вы ни делали, не заменяйте полуметаллические прокладки асбестовыми или неасбестовыми органическими (NAO) прокладками, если только поставщик фрикционного материала не разрешит это делать. Асбест и NAO, как правило, тише, чем полуметаллики, но не выдерживают высокой температуры, которую могут использовать полуметаллики.Следовательно, если вы замените асбест или NAO на полуметаллические материалы в переднеприводном автомобиле или минивэне, где тормоза перегреваются, это может значительно сократить срок службы накладок (до половины и более!) И увеличить риск перегрева и торможения. тускнеть.

После того, как вы установили новые колодки, рекомендуется сломать их (если колодки не относятся к «полностью отвержденному» типу, для которого не требуется начальный период приработки). Если не сломать новый комплект колодок, это увеличивает риск остекления колодок и шума тормозов.Водитель может покрыть глазурью и испортить новый комплект колодок, если он не будет щадить тормоза в течение первых 200 миль. Если он перегреет тормоза, нажимая на педаль тормоза при каждом стоп-сигнале, он может приготовить смолу в колодках, прежде чем она сможет застыть и покрыть их глазурью.

Колодки, для которых требуется первоначальная обкатка, обычно можно установить, сделав от 20 до 30 легких остановок на скорости около 30 миль в час с не менее чем 30 секундами между тормозами, чтобы тормозные колодки успели остыть.

Независимо от того, нуждается ли новый комплект тормозных колодок в обкатке или нет, вам все равно следует провести тест-драйв автомобиля, чтобы убедиться, что тормоза работают должным образом и что ваши усилия по устранению проблемы с шумом увенчались успехом.

ПОВЫШЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ТОРМОЗНЫХ РОТОРОВ

Помимо замены тормозных колодок, может потребоваться шлифовка роторов, чтобы устранить проблему шума. Для бесшумного торможения роторы должны быть в хорошем состоянии, относительно гладкими и плоскими. Поэтому, если роторы грубые, покрытые глазурью или не были должным образом обработаны, их придется заново покрыть.

Насколько гладкими должны быть роторы? Требования производителей оригинального оборудования различаются, но, как правило, допускается чистота поверхности от 15 до 80 микродюймов, хотя GM рекомендует чистоту поверхности 60 микродюймов или меньше.Гладкая поверхность снизит риск шума тормозов и визга тормозов.

К сожалению, нет простого способа измерить шероховатость поверхности, кроме покупки электронного «профилометра поверхности», устройства, которое перемещает калиброванный щуп по поверхности для измерения шероховатости. Профилометры дорогие, и никто, кроме поставщиков тормозных деталей и оборудования, не может позволить себе их купить. Так что следующий лучший способ проверить свою работу — использовать «поверхностный компаратор». Этот тип манометра, который можно приобрести у поставщиков механических мастерских, а также у некоторых производителей прокладок, обычно стоит менее 50 долларов и имеет пробные пятна на металлической пластине, которые вы чувствуете или царапаете ногтем для сравнения отделки.

Еще один способ проверить качество поверхности ротора — это испытание шариковой ручкой. Напишите свое имя на роторе. Если краска оставляет непрерывную линию, поверхность достаточно гладкая. Но если чернильная линия разбита на точки, поверхность слишком шероховатая (или покрыта жиром!).

Способ восстановления поверхности тормозных роторов не имеет значения, если они имеют высококачественную гладкую поверхность. Как настольные, так и автомобильные токарные станки при правильном использовании обеспечивают высокое качество отделки. Но оба требуют острого инструмента и правильной скорости подачи и скорости шпинделя или скорости привода для получения хорошей отделки, которая сопротивляется шуму тормозов.Для достижения наилучших результатов многие специалисты рекомендуют использовать круглые токарные биты. Это обеспечит более гладкую поверхность (вдвое более гладкую, чем у нового ротора!).

Если скорость поперечной подачи слишком высока, токарный наконечник может проточить ротор как пластинку фонографа. Между выступами и впадинами на поверхности ротора будет слишком много места, что сделает его неприемлемо шероховатым и шумным. Вам нужны узкие пики и впадины. Это может потребовать от вас снизить скорость поперечной подачи или отрегулировать шпиндель или скорость привода (если возможно).

Конкретные рекомендации по эксплуатации зависят от типа оборудования, которое вы используете, но если вы вращаете роторы на токарном станке с фиксированной скоростью шпинделя (100 об / мин) и фиксированной скоростью поперечной подачи 0,003 дюйма на оборот, вы должны получить подходящая отделка. На токарных станках с регулируемой скоростью шпинделя и поперечной подачей скорость 100 об / мин с поперечной подачей от 0,002 до 0,008 дюйма должна дать удовлетворительные результаты. При вращении ротора следует использовать глушитель или приспособление для гашения вибрации, чтобы исключить вибрацию инструмента.

После того, как роторы повернуты, вы можете отшлифовать их наждачной бумагой № 150, чтобы сгладить поверхность. Прижмите два шлифовальных блока к обеим сторонам ротора, пока он медленно вращается на токарном станке в течение примерно 60 секунд. Или вы можете сделать то же самое с помощью инструмента «Flex-Hone» для роторов производства Brush Research Manufacturing. Гибкий абразивный абразив на инструменте Flex-Hone работает лучше, чем абразивный диск в сверле. Ключевым моментом здесь является достижение ЧЕТНОЙ отделки поверхности без выступов или выступов на роторе.

Последний шаг, который часто упускают из виду, но который так же важен, как и все остальные, упомянутые выше, — это очистка роторов после их поворота. Используйте теплую мыльную воду и жесткую щетку. Аэрозольный очиститель тормозов НЕ так эффективен и не удаляет металлический мусор, который может попасть в новые колодки, которые вы только что установили. Чтобы проверить чистоту, протрите поверхность ротора чистой белой тряпкой. Если вы видите какие-либо серые полосы на тряпке, роторы НЕ чистые.

Чтобы снизить риск шума тормозов во время обкатки колодок, на роторы можно наносить аэрозольные «глушители тормозов» для подавления шума.Это напыляемые покрытия, которые наносятся на роторы после восстановления их поверхности. Некоторые из них содержат микрочастицы алюминия, графита и молибдена, которые заполняют впадины на поверхности роторов и действуют как временная смазка, помогая новым колодкам полироваться более постепенно. Это не только снижает шум тормозов, но и помогает колодкам лучше отверждаться, что на самом деле немного увеличивает коэффициент трения, по словам одного поставщика этого типа продукта.

ШУМ БАРАБАННОГО ТОРМОЗА

Одной из основных причин визга тормозов в барабанных тормозах является тормозная пыль внутри барабана.Следовательно, для устранения такого рода шума может потребоваться снятие барабана и очистка тормозов. Для очистки тормозов используйте аэрозольный очиститель тормозов или тормозную шайбу. Никогда и никогда не продувайте бочки сжатым воздухом, потому что при этом в воздух уносятся миллионы микроскопических волокон, чего, конечно же, следует избегать, если в автомобиле есть асбестовые накладки.

Другая причина шума тормозов в барабанах — плохой контакт между колодками и барабаном. Часто причиной является контакт пятки и носка между ботинком и барабаном, и решение состоит в том, чтобы либо заменить туфли на новые, либо слегка отшлифовать поверхность барабана, чтобы увеличить его внутренний диаметр.Новые башмаки шлифуются с небольшим эксцентриком для компенсации износа барабана. Это перемещает точку контакта от концов обуви к середине. Согласно старым преданиям, механики выдували башмаки, чтобы они соответствовали форме барабана. Но с учетом озабоченности по поводу асбеста, шлифовка обуви в значительной степени ушла в прошлое (хотя она может вернуться, если и когда асбест полностью выйдет из поля зрения).

Другие причины шума барабана могут включать в себя слабое или ослабленное крепление (замените его), а также вибрацию между башмаками и поднятыми накладками на опорных пластинах (нанесите тормозную смазку).

Это подводит итог методам устранения шума тормозов и визга тормозов. Война с шумом — это постоянная битва, но ее можно выиграть. Поделиться

---

Другие статьи о тормозах:

Исправления для типичных проблем с тормозами

Как использовать тормозную смазку

Ремонт тормозов: полное выполнение тормозных работ

Тормозные смазки

Гашение шума тормозов

Скажи «нет» шуму тормозов

Устранение тормозной пыли

Асбест по-прежнему представляет опасность

Тормозные колодки: выбор лучших материалов тормозных накладок

Обновленная информация о тормозных накладках для конкретного применения

Керамические тормозные колодки

Подробнее о керамических тормозных колодках

Тормозные роторы

Нажмите здесь, чтобы увидеть Другие технические статьи Carley Automotive

---

Обязательно посетите другие наши веб-сайты:

Carley Automotive Software

OBD2HELP

Random-Misfire

Справка по диагностическому инструменту

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Поиск и устранение наиболее распространенных тормозов Проблемы

Дисковые тормоза могут вызвать ряд проблем, которые могут кажутся слишком сложными для обычного человека для диагностики и ремонта.Суппорты могут заклинивать или образовывать утечки, из-за которых автомобиль тянется в сторону, особенно при более быстром торможении. Они также могут издавать шумы, которые могут указывать, а могут и не указывать на возникновение серьезных проблем. Мы рассмотрим некоторые проблемы, которые могут вызывать эти проблемы, и способы их решения.

Все изображения сделаны Майком Агиларом

Кричащее колесо

Вы слышите кричащий звук, исходящий из передней части автомобиля. Это может произойти по двум причинам.Наиболее вероятная причина, по которой вы слышите этот звук, заключается в том, что пора установить новые тормозные колодки. Что происходит, так это то, что небольшой металлический язычок на одной или обеих колодках контактирует с тормозным ротором, указывая на то, что фрикционный материал на колодке (-ах) изношен до такой степени, что этот металлический язычок касается ротора и вызывает визг звук. Как ни странно, этот металлический язычок называется индикатором износа.

Иногда колодки визжат или визжат, даже если на них осталось много фрикционного материала.Когда вы слышите визг / крик от передних колес, а фрикционного материала все еще достаточно, визг обычно вызывается вибрацией колодки (-ов) при контакте с ротором (-ами). Это можно исправить, сняв колодки, сняв фаску с краев колодок и установив антивибрационные прокладки и / или используя тормозную смазку на крепежных деталях и других точках контакта. ПРИМЕЧАНИЕ: Это область, в которой качество сменных тормозных колодок имеет очень большое значение. Некачественные колодки часто издают шум.

В определенных обстоятельствах это не решит проблему, и вам придется предпринять дополнительный шаг.В этих ситуациях происходит то, что острые кромки одной или нескольких тормозных колодок зацепляются за канавки ротора, вызывая вибрацию. Исправление здесь состоит в том, чтобы снять колодки с суппортов и снять фаску или скосить края колодок с помощью шлифовального круга или напильника. Здесь важно добиться равномерного скоса кромок вокруг колодки, а затем использовать тормозную смазку при повторной установке колодок.

В тех случаях, когда этот шум начинается вскоре после срабатывания тормоза, причиной обычно являются так называемые «канавки записи» в тормозном роторе.Специалист по тормозам заменил колодки и повернул роторы, но забыл нанести так называемый «ненаправленный водоворот» на ротор после поворота. Острые края колодок зацепляются за эту канавку и вибрируют. Быстрое решение этой проблемы — протягивание шлифовальной тарелки на дрель вокруг ротора, чтобы удалить канавки и скосить подушечки. Используйте тонкую шлифовальную тарелку! Вы также можете заменить роторы — Advance имеет ненаправленное покрытие.

Легкое отклонение в одну сторону в любое время

Это может быть сложно, так как оно также напоминает проблему выравнивания.Вы едете по дороге, и ваш автомобиль хочет уклониться в ту или иную сторону. Вы смотрите на шины, и рисунок износа выглядит хорошо, даже по всему протектору. Это может быть вызвано замерзшей колодкой, которая не убирается, когда вы убираете ногу с педали тормоза. Взгляните на колодки на обоих колесах. Вы заметите, что одна (а может и обе) колодки с одной стороны имеют чрезмерный износ по сравнению с другими колодками. Вы также можете заметить чрезмерное количество тепла на одном колесе из-за трения от перетаскивающей площадки.

Эта внешняя колодка была заржавела до суппорта с одной стороны, из-за чего она изнашивалась под углом

При ближайшем рассмотрении вы, вероятно, заметите большое количество пыли тормозного материала на поврежденном суппорте и, возможно, поврежден пыльник на поршне. Вы, вероятно, также заметите, что поршень на той стороне, которую тянет автомобиль, выходит из отверстия дальше, чем другой поршень. Чтобы решить эту проблему, необходимо заменить или отремонтировать суппорт.

Производители сообщат вам, что вы должны заменить суппорты, если они замерзли или застряли, как описано выше.Однако на самом деле у вас есть два варианта. Вы можете пойти быстрым и простым способом и заменить застрявший или застрявший суппорт, или вы можете восстановить застрявший или застрявший суппорт. Для замены требуются только ручной инструмент, тормозная жидкость и прокачка тормозов. Восстановление суппорта требует немного больше инициативы, сжатого воздуха и инструментов для снятия и замены суппорта, а также тормозной жидкости и прокачки тормозов.

Тяга, возникающая только при торможении

Вы нажимаете на тормоз, и ваш автомобиль тянет в сторону.Этот симптом вызван либо зависанием поршня в отверстии суппорта, либо недостаточным давлением, приложенным суппортом. Взгляните на обе стороны. Если правый передний суппорт протекает, автомобиль дернется / потянет влево, когда вы нажмете на тормоз. Вы также увидите доказательства утечки где-то вдоль тормозной магистрали. Замените протекающий тормозной шланг / трубопровод, прокачайте тормоза и вперед.

Однако сильное натяжение в одну сторону при нажатии на тормоз может также сигнализировать о том, что поршень завис в отверстии суппорта из-за ржавчины в отверстии или негерметичного уплотнения суппорта.Вы не увидите мокроты вокруг тормозных магистралей или суппорта. Вы заметите, что суппорт на той стороне, к которой движется автомобиль, будет иметь значительно больший износ, чем другие колодки. Например, если вы нажмете на тормоз, и автомобиль тянет вправо, вы заметите больший износ накладок с левой стороны, чем с правой.

Если вы отнесете свой автомобиль в магазин с этой проблемой, ваша оценка будет зависеть от сделки магазина со своим поставщиком и его оплаты труда. Хорошая сделка с поставщиком и более высокая оплата труда, и мастерская будет рекомендовать восстановить суппорты, и их аргумент будет заключаться в том, что стоимость деталей ниже.Но они собираются удвоить свою прибыль от труда. Приложив немного навыков, смелости и подготовки, вы можете сэкономить значительную сумму денег, самостоятельно восстановив суппорт (и).

Проверить состояние тормозной жидкости

Загрязнение тормозной жидкости — причина №1 проблем с тормозами. Тормозная жидкость — гигроскопичная жидкость. Это означает, что он не отталкивает воду, а впитывает ее. Со временем это приводит к образованию ржавчины в компонентах тормозной системы. Это также может привести к выцветанию тормозов, поскольку тепло буквально выкипает из любых капель воды в тормозной жидкости и превращает их в пузырьки воздуха.

Вы можете проверить тормозную жидкость на скопление загрязнений, сняв крышку с бачка тормоза и соскоблив плоской отверткой по дну бачка. Вы должны тщательно промыть тормозную жидкость, если этот тест показывает значительное загрязнение тормозной жидкости. Как проверить на загрязнение / нагар тормозной жидкости в мастер? Легко снимите крышку с резервуара и слегка потрите дно резервуара плоской отверткой. Любые скопления на отвертке представляют собой осадок, указывающий на необходимость смывания жидкости.

Промойте тормоза, чтобы предотвратить проблемы.

Вы можете бороться с накоплением ржавчины, которое вызывает проблемы в тормозной системе, путем промывки системы. Вот как это сделать:

1. Слить старую жидкость из тормозного бачка.