Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Проверка генератора ваз 2101 в домашних условиях

Содержание

  • По какой причине генератор может выйти из строя
  • Особенности проверки
    • Как проверить генератор на работоспособность в домашних условиях
    • Как проверить генератор на машине, не снимая и не имея нужного инструмента
    • Как проверить генератор мультиметром
      • Проверка регулятора напряжения
      • Проверка диодного моста генератора
      • Проверка тока отдачи
      • Проверка тока возбуждения генератора
      • Проверка обмоток
    • Как проверить снятый генератор на работоспособность

Устройство автомобильного генератора ссылка 1
Обозначения клемм генератора, схемы ссылка 2
Как проверить ДМРВ своими руками ссылка3

О том как проверить автомобильный генератор своими руками

Генератор играет в автомобиле очень важную роль, для двигателя он — вроде мини электростанции, которая снабжает всю бортовую сеть автомобиля, включая аккумулятор (АКБ). Неисправность генератора приведет к неминуемой полной разрядке АКБ, после чего двигатель вашего автомобиле просто перестанет работать, равно как и вся бортовая сеть. В итоге вам придется «прикуривать» свой автомобиль или искать новый источник энергии. Очень важно вовремя обнаружить неисправность генератора, для того чтобы не допустить вышеописанного сценария. Для того чтобы произвести диагностику генератора нужно обладать определенными навыками и инструментом. В этой статье я расскажу вас о том, как проверить генератор в домашних условиях при помощи мультиметра.

Для начала о мерах предосторожности и правилах безопасности во время проверки

Нужно быть предельно осторожным и понимать то, что делаешь, для того чтобы нечаянно не повредить генератор или его детали (реле регулятор, диоды выпрямительного моста).

Проверять работоспособность генератора путем проверки его «на искру», то есть методом короткого замыкания.
Соединять клемму «30» (иногда обозначаться как «В+») с клеммой 67 («D+») или «массой».
Допускать работу генератора при выключенных потребителях, например при отключении его от аккумуляторной батареи.
Проверять вентили генератора напряжением выше 12 В.

Проверять исправность генератора при помощи вольтметра или амперметра.
Во время сварочных работ на кузове автомобиля необходимо отключать провода от генератора и АКБ.
Во время замены проводки в системе генератора провода должны иметь такое же сечение и длину как и «родные» провода.
Перед тем как проверить генератор убедитесь в правильном натяжении ремня генератора, а также исправности всех соединений и клемм. Нормальной считается натяжка ремня, при которой нажимая большим пальцем на середину ремня, он прогнется не больше чем на 10-15 мм.

Проверка генератора автомобиля своими руками

Чтобы проверить регулятор напряжения вам потребуется вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. Прежде чем приступать к проверке дайте мотору поработать на средних оборотах при включенных фарах примерно 15 минут. Проверьте напряжение между «массой» генератора и выводами «30» («В+»), на вольтметре у вас должно быть нормальное для вашего автомобиля напряжение (для владельцев «девятки» например, нормальным считается напряжение — 13,5 – 14,6 В). Если напряжение выше или ниже установленного производителем — скорее всего придется заменить регулятор. Не лишним будет также проверить регулируемое напряжение, для этого подключите вольтметр непосредственно к клеммам АКБ. Правда, результаты такой проверки нельзя считать на 100% правильными, потому что есть вероятность проблем с проводкой. Если вы уверены в исправности проводки, тогда результатам можно доверять. Мотор должен работать на высоких оборотах, которые приближены к максимальным, фары и другие потребители электроэнергии автомобиля должны быть включенными. Размер напряжения должен совпадать с параметрами вашего автомобиля.

Проверка диодного моста относится к комплексу проверок генератора. Для того чтобы проверить диодный мост подключите вольтметр или мультиметр к зажиму «30» («В+») генератора, а также к «массе», и включите прибор в режим измерения переменного тока. Переменный ток на диодном мосту не должен превышать 0,5 В, если у вас вышло больше — скорее всего диоды неисправны.

Пробои на «массу»

Проверка пробивания на «массу» не будет лишней в случае если «гена компостирует мозги». Для этого необходимо отключить аккумуляторную батарею и провод генератора, который идет к клемме «30» («В+»). После этого подключите прибор между клеммой «30» («В+») и отключенным проводом генератора. Смотрим на показания — если на приборе ток разряда превышает 0,5 мА, скорее всего есть пробой диодов или изоляции обмоток генератора.

Сила тока отдачи

Сила тока отдачи генератора проверяется при помощи специального зонда («примочка» дополнение к мультиметру в виде зажима или клещей), которым провод охватывают, измеряя тем самым силу тока, идущего по проводу.

Для проверки тока отдачи нужно зондом обхватить провод, который идет к зажиму «30» («В+»).
Заведите двигатель – во время проведения измерения он должен работать на высоких оборотах.
Включайте по очереди электропотребители и считывайте показания прибора отдельно для каждого потребителя.
В конце измерений вам необходимо подсчитать сумму показаний. Далее, включите все потребители (которые вы включали поочередно) одновременно и произведите замер показаний мультиметра. Величина не должна быть меньше суммы показаний отдельно измеренных показателей, допустимое расхождение — 5 А.
Проверка тока возбуждения генератора выполняется посредством запуска двигателя и последующей его работы на высоких оборотах. После чего измерительный зонд помещается вокруг провода, ведущего к клемме 67 («D+»). Исправный генератор должен показать величину тока возбуждения — равную 3-7 А.

Чтобы проверить обмотки возбуждения потребуется снятие регулятора напряжения, а также щеткодержателя. Если будет необходимость произведите зачистку контактных колец и проверьте обмотку на предмет отсутствия обрывов и замыканий на «массу». Проверять необходимо омметром, его щупы прикладываются к контактным кольцам, после чего снимаются показания. Сопротивление должно быть в пределах от 5 до 10 Ом. После подключите один электрод прибора к любому из контактных колец, а другой к статору генератора. На дисплее должна показываться бесконечно высокое сопротивление, в противном случае — обмотка возбуждения где-то замыкает на «массу».

Для выполнения работы потребуется мультиметр.

1. Снимаем генератор с автомобиля (см. «Генератор – снятие и установка»).

2. Ветошью очищаем наружную поверхность генератора от грязи.

3. Подсоединив положительный щуп омметра к выводу «30», а отрицательный щуп к корпусу генератора, проверяем на «пробой» диоды генератора.

Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, произошел пробой одного или нескольких диодов или замыкание обмотки статора на корпус.

4. Подсоединив положительный щуп омметра к выводу «30», а отрицательный – к одному из болтов крепления выпрямительного блока, проверяем положительные диоды.

Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, произошел пробой одного или нескольких диодов.

5. Подсоединив положительный щуп омметра к одному из болтов крепления выпрямительного блока, а отрицательный – к корпусу генератора, проверяем на «пробой» отрицательные диоды генератора.

Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, произошел пробой одного или нескольких диодов.

6. Подсоединив один щуп омметра к выводу «67» генератора, а другой к корпусу, проверяем надежность прилегания щеток к контактным кольцам и отсутствие замыкания в обмотке возбуждения.

При отсутствии короткозамкнутых витков в обмотке и плотном прилегании щеток сопротивление должно быть в пределах 4,2-4,7 Ом при температуре 20°С

7. Снимаем щеткодержатель (см. ниже «Ремонт»). При нажатии на щетки они должны свободно перемещаться в пазах, быть подпружиненными. Выступание щеток из щеткодержателя в свободном состоянии должно быть не менее 5 мм, в противном случае щеткодержатель заменяем.

8. Подсоединив один щуп омметра к корпусу, а другой к контактному кольцу ротора, проверяем отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус генератора.

Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, произошло замыкание.

Неисправные ротор, статор, конденсатор или щеткодержатель необходимо заменить. При неисправности одного диода заменяем выпрямительный блок в сборе.

Для выполнения работы потребуются: двух- или трехзахватный съемник, оправка для выпрессовывания переднего подшипника, оправка для запрессовывания заднего подшипника.

1. Удерживая отверткой ротор от вращения, торцовым ключом на 19 мм отворачиваем гайку крепления шкива и крыльчатки генератора.

2. Снимаем с вала детали шкива, крыльчатку охлаждения генератора, сегментную шпонку и ограничительные шайбы.

3. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления щеткодержателя.

4. Вынимаем щеткодержатель из корпуса генератора.

5. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем четыре гайки крепления крышек генератора и вынимаем соединительные болты.

6. Оперев переднюю крышку генератора на деревянный брусок, легкими ударами по валу спрессовываем ее со статора.

7. Снимаем крышку генератора и дистанционную втулку.

8. Проверяем техническое состояние переднего подшипника. Удерживая крышку, покачиваем и поворачиваем в обоих направлениях внутреннее кольцо подшипника. Вращение подшипника должно быть плавным, осевой люфт незначительным. Неисправный подшипник заменяем.

9. При замене переднего подшипника торцовым или накидным ключом на 8 мм отворачиваем четыре гайки. Если гайки не отворачиваются, то стачиваем раскерненные концы болтов.

После установки болтов и затягивания гаек концы болтов необходимо раскернить. Если длины болтов не хватает для их раскернивания, то болты заменяем.

10. Вынимаем болты и снимаем внутреннюю и внешнюю шайбы крепления подшипника.

11. Совпадающей по диаметру с внешним кольцом оправкой выпрессовываем подшипник.

12. Оперев края задней крышки генератора (например, на два деревянных бруска), выколоткой из мягкого метала выбиваем ротор.

13. Проверяем техническое состояние заднего подшипника. Вращение подшипника должно быть плавным, осевой люфт – незначительным. При быстром вращении наружного кольца не должно быть сильного шума. Неисправный подшипник заменяем.

14. При необходимости замены подшипника, съемником спрессовываем его с вала ротора.

15. Торцовым ключом на 8 мм с удлинителем отворачиваем три гайки крепления выпрямительного блока и выводов обмотки статора.

16. Тонкой шлицевой отверткой отжимаем защелку центрального вывода обмотки статора и проталкиваем вывод в отверстие колодки.

17. Вынув три болта, извлекаем статор из крышки.

Изоляция проводов обмотки статора должна быть без следов перегрева.

18. Торцовым ключом на 10 мм с глубокой головкой отворачиваем гайку вывода «30» и снимаем изолирующую шайбу А.

19. Снимаем выпрямительный блок.

На генераторах ранних выпусков отрицательные диоды запрессовывались в заднюю крышку.

1. Очищаем детали генератора от грязи и пыли, продуваем сжатым воздухом, металлические детали (кроме подшипников) промываем уайт-спиритом или керосином.

2. Оправкой, совпадающей по диаметру с внутренним кольцом, легкими ударами напрессовываем новый подшипник на ось ротора.

3. Проверяем посадочные отверстия подшипников в крышках. Отверстия не должны быть деформированы, на их поверхностях должны отсутствовать задиры. При необходимости надфилем или шабером восстанавливаем фаску кромок отверстий. Треснувшие крышки заменяем.

4. Несоосность отверстий в проушинах крышек генератора должна быть не более 0,4 мм. При сборке, для взаимной ориентации крышек, используем крепежный болт и буферную втулку.

5. Сборка генератора выполняется в обратной последовательности.

Генератор является источником, который отвечает за подзарядку аккумулятора во время движения. Если генератор неправильно либо нестабильно работает, то аккумуляторная батарея слишком быстро разряжается и требует постоянной подзарядки от электрической сети. Так как проверить генератор можно и в домашних условиях, то при проблеме быстрой разрядки аккумулятора необязательно ехать на СТО для проведения диагностики.

При подозрении в нарушении работы генератора владелец авто первым делом стремится выявить поломку самостоятельно. Существует несколько способов проверки, которые предполагают измерение как на снятом, так и на недемонтированном устройстве. Проверка в обоих случаях будет достоверной. Помимо того, что нужно знать, как проверить генератор, необходимо выяснить причины, по которым он может выйти из строя. Хоть генератор и является достаточно надёжным устройством, но неправильная или небрежная эксплуатация автомобиля может вывести его преждевременно из строя.

По какой причине генератор может выйти из строя

Так как признак неисправности генератора практически всегда одинаков, то сразу выявить причины, по которым он вышел из строя, без специального оборудования невозможно. Существует 4 основных поломки, из-за которых генератор может потерять работоспособность.

  1. Заклинивание подшипников. Во время эксплуатации машины в генераторе происходит постоянное движение элементов, которое приводит к исчезновению смазки и дальнейшему подклиниванию либо полному заклиниванию запчастей. Так как подшипники имеют большую плотность, то в первую очередь в основном рвётся ремень, который отвечает за их вращение. Если ремень порвался, то стоит задуматься о замене либо переборке генератора.
  2. Прогорание обмотки. Сгоревшая обмотка может возникать по разным причинам. Наиболее распространённой является попадание химикатов и соли, которыми посыпают зимой дороги. После того, как проводка перегорела или просто потеряла свою целостность, прекращается генерация тока.
  3. Износ либо заедание щёток. Проблемы в щёточном узле возникают из-за того, что износились графитовые стержни. Это достаточно частая проблема, так как многие автолюбители забывают своевременно заменять щётки.
  4. Поломка реле регулятора. Данная деталь предупреждает перезарядку аккумуляторной батареи и приводит напряжение в заданные параметры.

Так как проверить генератор на машине не всегда бывает удобно в полевых условиях, то стоит заранее проводить плановое обслуживание и не пренебрегать симптомами скорого выхода из строя.

Особенности проверки

Нужно знать, как проверить работу генератора на автомобиле правильно, иначе можно столкнуться с тем, что исправная деталь будет полностью выведена из строя. Соблюдая всего несколько простых правил, можно избежать непредвиденной поломки.

  1. Проверка должна осуществляться при помощи мультиметра.
  2. При диагностике состояния вентилей ток должен иметь напряжение не выше 12 В.
  3. При необходимости замены проводки нужно подобрать провода идентичного сечения с исходными.
  4. Прежде, чем приступить к проверке генератора, нужно убедиться в правильности подключения всех креплений и в качестве натяжения ремня (читайте подробнее о натяжном ролике ремня генератора). При необходимости соединения доводятся до работоспособного состояния, а ремень подтягивается либо ослабляется.

Главным условием, при котором возможна проверка генератора в домашних условиях, является сохранение его работоспособного состояния. Если прибор находится в разобранном состоянии либо получил повреждения, которые мешают ему функционировать, то диагностика не позволит выяснить пригодность аппарата для дальнейшей работы.

Также советуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, как снять генератор на Приоре.

Возможно, вас также заинтересует статья нашего специалиста, посвящённая тому, как снять генератор на ВАЗ-2114.

Рекомендуем дополнительно прочитать статью нашего эксперта, в которой он рассказывает о том, как ремонтировать генератор ВАЗ-2106.

Существует список действий, которые категорически нельзя выполнять при проверке:

  • проверка работоспособности не должна выполняться при помощи короткого замыкания или другими словами «на искру»;
  • соединять клеммы разных конфигураций между собой, а также подключать клемму 30 или В+ к массе;
  • диагностика и работа генератора не должна начинаться без подключения потребителей.
    Особенно важно соблюдать этот пункт при отсоединённой аккумуляторной батарее;

Как проверить генератор на работоспособность в домашних условиях

Существует два основных метода проверки. Один из них, хоть и очень старый, но достоверно позволяет понять работоспособность прибора. Второй работает более тонко и способен реагировать на мелкие недостатки системы. При помощи второго метода можно выявить малейшие отклонения в работе каждого элемента.

Как проверить генератор на машине, не снимая и не имея нужного инструмента

Существует древний способ выявления неисправности генератора. Он очень прост, но результат может состоять только из двух пунктов:

  • работает исправно;
  • есть сбои в работе.

Так как проверить генератор автомобиля в домашних условиях этим способом может каждый желающий, то его популярность вполне оправдана. Необходимо запустить мотор и включить ближний свет. С рабочего движка нужно снять минусовую клемму. Если фары горят ровно, а такт двигателя не сбился, то генератор работает исправно. При неуверенной работе ДВС или изменении яркости фар необходимо выполнить более глубокую диагностику, так как аппарат находится в неисправном состоянии.

Как проверить генератор мультиметром

Измерение спецприбором позволит выявить даже небольшой сбой. Существует ряд показателей, которые считаются оптимальными для всех видов машин. Аккумулятор без нагрузки имеет напряжение в пределах 12,5 — 12,7 В. Так как при запуске мотора на аккумулятор накладывается нагрузка, то нормальными показателями являются 13,8 — 14,8 В. После получения максимальной нагрузки показатель напряжения должен снизиться до отметки 13,8. Если этого не произошло или напряжение опустилось ещё ниже, то потребуется проверка генератора.

Так как прозвонить генератор правильно могут не все автолюбители, то при выявлении неисправности, но при отсутствии возможности провести диагностику самостоятельно, лучше обратиться в сервисный центр. Опытные мастера смогут подсказать причины возникновения поломки и объяснят, почему не получилось выполнить исследование самостоятельно.

Все о ремонте двигателя генератора ВАЗ своими руками

На чтение 7 мин. Просмотров 7.1k. Опубликовано Обновлено

Ваш аккумулятор стал быстро разряжаться? Возможно причина в неисправности генератора. Выполнить ремонт генератора автомобиля ВАЗ

можно своими руками, но для этого понадобится терпение и комплект инструментов.

Содержание

  1. Зачем нужен генератор в автомобиле
  2. Виды автомобильных генераторов
  3. Модели генераторов ВАЗ
  4. Самые распространенные неисправности
  5. Как самому отремонтировать генератор
  6. Этапы ремонта электрических неисправностей
  7. Этапы ремонта механических неисправностей
  8. Обслуживание генератора после ремонта

Зачем нужен генератор в автомобиле

Генератор – деталь, отвечающая за подзарядку аккумулятора при движении автомобиля. Во время движения электричество тратится на воспроизведение музыки либо освещение дороги. Отсутствие подзарядки в течение длительного времени и небольшая емкость батареи могут привести к тому, что автомобиль застрянет на половине дороге. Неработающий генератор приводит к преждевременному износу аккумулятора и его быстрой разрядке.

Генератор обеспечивает стабильную работу двигателя при езде автомобиля.

За счет магнитного поля происходит выработка электричества во время движения ротора. Если генератор неисправен, то электроэнергия, которая необходима машине для работы фар или проигрывания музыки, берется из аккумуляторной батареи из-за чего ее нужно чаще заряжать от электрической сети. Генератор в исправном состоянии при поездках на дальнее расстояние позволяет не заряжать аккумулятор в течение нескольких месяцев.

Виды автомобильных генераторов

Существует два вида приборов:

  • Генератор постоянного тока.
  • Генератор переменного тока.

Первая разновидность монтировалась на автомобили старше 1960 года выпуска. Преимущественно использовалась на отечественных машинах. При работе устройство не нуждается в выпрямлении тока. Второй вид генераторов появился в 1946 году в США и быстро набрал популярность благодаря надежной и стабильной работе. В сам прибор встраивается полупроводниковый выпрямитель, обеспечивающий выпрямление тока до нужных показателей. Именно такие генераторы устанавливаются на автомобили ВАЗ.

Модели генераторов ВАЗ

На вазовские автомобили устанавливают трехфазные генераторы переменного тока. Их внешний вид представлен на картинке.
Модели ВАЗ 2101, 2103, 2106 укомплектованы маломощными генераторами, выдающими всего лишь 42А. Зачастую их хватает только для функционирования штатных электроприборов. Дополнительное оборудование в машине с таким устройством подключить проблематично. Поэтому их ремонт сегодня проводят крайне редко, в основном владельцы сразу заменяют агрегат на новый более мощный, например от ВАЗ 2105 – 2107 с силой тока

50А.

Большинство автомобилей ВАЗ 2107 комплектовались генератором, имеющим ряд отличий от предыдущих версий:

  • выпрямительный блок расположен за задней крышкой;
  • крыльчатка  – внутри генератора;
  • контактные кольца стали меньшего диаметра, чтобы уменьшить износ щеток.

На двигатели ВАЗ 2108ВАЗ 2109ВАЗ 21099 устанавливался генератор со встроенным выпрямительным блоком и правосторонним электронным регулятором напряжения, мощностью в 55А.

Автомобили ВАЗ 2110 – 2112  и ВАЗ 2113 – 2115 комплектуют генераторами, которые конструктивно практически ничем не отличаются от предыдущих, но имеют гораздо большую мощность – целых 80А. Если же у автовладельца установлена мощная акустика или, например, электронасос, то вместо стандартного генератора лучше установить генератор от

Приоры или Калины.  Генератор этих моделей создает ток силой в 115 А. Его хватит и на аккумулятор с бортовой  электроникой, и на дополнительное электрооборудование, установленное в машине.

Технологии диагностики и ремонта генераторов моделей ВАЗ 2101 – 2115 практически однотипны, проводятся по одним принципам и могут быть сделаны по инструкции, описанной ниже в нашей статье.

Самые распространенные неисправности

Главным признаком поломки генератора выступает его отказ заряжать аккумулятор.

Причиной неисправности могут выступать различные факторы:

  1. Заклинивание подшипников. При движении автомобиля, детали в генераторе постоянно приводятся в движение, поэтому спустя некоторое время возникает нехватка смазки.
    При отсутствии смазки элементы начинают заклинивать, что приводит к поломке генератора. Из-за высокой прочности подшипника перед заклиниванием может порваться ремень, отвечающий за их вращение.
  2. Прогорание обмотки. Из-за нарушения целостности обмотки прекращается выработка электричества в генераторе. Сгорание обмотки чаще всего происходит из-за того, что зимой внутрь прибора попадает соль и химикаты с дорог.
  3. Изношенность либо заедание щеток. Графитовые стержни, находящиеся в щетках, могут изнашиваться. Нужно своевременно менять узел.
  4. Выход из строя регулирующего реле. Если деталь неисправна, происходит постоянный перезаряд аккумулятора из-за чего ресурс батареи сокращается.

При ремонте генератора сначала выявляется неисправная часть. После диагностики определяется целесообразность ремонта.

Если требуется замена большей части деталей генератора –  иногда дешевле просто полностью заменить прибор.

Как самому отремонтировать генератор

Ремонт генератора ВАЗ своими руками предполагает не только замену отдельных узлов, то и тщательную диагностику прибора. Для диагностики используется мультиметр. Прибор показывает напряжение в системе.

В норме показатели находятся в пределах 13,8-14,8 В при включенном движке. Если напряжение выше или ниже указанных цифр, то стоит проверить работоспособность генератора.

Для выявления неисправных деталей нужно проверить каждый элемент системы.

Некоторые виды диагностики проверяются при работающем моторе:

  • Проверка тока отдачи.
  • Проверка тока возбуждения прибора.

Проверка регулятора напряжения выполняется на выключенном, но хорошо прогретом двигателе. Диагностика диодного моста происходит преимущественно на демонтированных приборах. Проверка обмоток предполагает разборку генератора и диагностику при помощи омметра. Если визуальное обследование не позволяет выявить разрыв обмотки, то необходимо спецприбором замерить показатели. В норме показатели находятся в пределах 5-10 Ом.

Этапы ремонта электрических неисправностей

Электрические неисправности могут выполняться на недемонтированном приборе.

Для этого генератор нужно разобрать:

  1. Первым делом демонтируется щеткодержатель и регулятор напряжения. Для этого аккуратно откручиваются крепления, а все съемные крепежи складируются. Очень удобно класть метизы в невысокую пластиковую емкость.
  2. Демонтируются натяжные болты и крышка со статором.
  3. Отсоединяется статор и крышка. Перед разъединением нужно демонтировать фазные обмотки от проводов.
  4. При помощи спецсъемника отсоединяется шкив с вала.

Обрыв обмотки или замыкание можно отремонтировать только полной заменой проводов.

Чаще всего неисправность возникает из-за обрыва возле колец или распайки одного из концов обмотки. Для ремонта потребуется перепаять поврежденный участок. При распайке кусок новых проводов просто припаивается к концу обмотки.

Замена диодов, которая обозначается миганием лампочки на приборной панели и сохранением нужного напряжения в системе, может выполняться только на разобранном приборе. Если, помимо поломки генератора, мотор имеет нарушения в своей работе, то мастера рекомендуют сразу выполнить ремонт двигателя.

Этапы ремонта механических неисправностей

Ремонт механической части прибора проще выполнять на демонтированном устройстве. Для этого нужно выполнить несколько этапов:

  1. Отключение зажигания и отсоединения клеммы от аккумуляторной батареи.
  2. Послабление гайки натяжения ремня и демонтаж прибора.
  3. Извлечение штекера, который фиксируется при помощи пластиковой защелки. Он извлекается одним легким движением.
  4. Отключение проводов и клемм, располагающихся под прорезиненным колпачком.
  5. Снятие крепления генератора. Все работы по выкрутке болтов и гаек удобно выполнять при помощи воротка и трещотки.
  6. Извлечение штока. Нужно быть максимально внимательным в процессе, так как втулки, располагающиеся в этом месте, могут выпасть и потеряться.
  7. Извлечение штока из подкапотного пространства, для этого прибор слегка проворачивается.

Самым распространенным механическим повреждением является износ подшипника ротора.

При разборке можно будет заменить деталь либо просто залить ее маслом для устранения неприятных звуков и шумов. Также может потребоваться замена сломанного реле.

Установка агрегата происходит в обратном порядке и выполняется достаточно просто. Работа требует минимального комплекта инструментов для правильного монтажа и может быть легко выполнена даже начинающим автомехаником.

Обслуживание генератора после ремонта

Чтобы генератор после ремонта прослужил долго и не доставлял автовладельцу новых проблем нужно не забывать правильно за ним ухаживать. Необходимо через каждые 12 – 15 000 км пробега снимать генератор с двигателя, разбирать и чистить от грязи и пыли. При необходимости нужно заменить смазку в подшипниках. Для этого тщательно промыть их, высушить наполнить на треть свежей смазкой.

Как отремонтировать автомобильный генератор моделей ВАЗ 2101ВАЗ 2115 в домашних условиях показано на видео.

ВАЗ 2101 | Проверка генератора на стенде

Руководства → ВАЗ → 2101 (Жигули)

Схема соединений для проверки генератора 37.3701 на стенде

1 – генератор;
2 – контрольная лампа 12 В, 3 Вт;
3 – вольтметр;
4 – амперметр;
5 – реостат;
6 – выключатель;
7 – аккумуляторная батарея

Предупреждение

“Минус” аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а “плюс” – подключаться к зажиму «30» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через диоды выпрямительного блока генератора и они повредятся.

Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызывает возникновение импульсов повышенного напряжения на зажиме “30” генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Запрещается проверка работоспособности генератора “на искру” даже кратковременным соединением зажима “30” генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток и они повреждаются. Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра.

Диоды выпрямительного блока генератора не допускается проверять напряжением более 12 В или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для диодов напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание).

Запрещается проверка электропроводки автомобиля мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить провода от генератора.

Проверять сопротивление изоляции обмотки статора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными от выпрямительного блока выводами фазных обмоток.

При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля следует отсоединять провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.

Проверка на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. У проверяемого генератора щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца чистыми.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите генератор на стенд и выполните соединения как указано на схеме. У генератора Г-222 штекер “15” соединяется напрямую с выводом “30” генератора.
2. Включите электродвигатель стенда, реостатом 5 установите напряжение на выходе генератора 13 В и доведите частоту вращения ротора до 5000 мин–1.
3. Дайте генератору поработать на этом режиме не менее 10 мин, а затем замерьте силу тока отдачи. У исправного генератора она должна быть не менее 55 А (45 А у генератора Г-222).
4. Если замеренная величина отдаваемого тока меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора и ротора, о повреждении диодов выпрямительного блока. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и диодов, чтобы определить место неисправности.
5. Напряжение на выходе генератора проверяется при частоте вращения ротора 5000 мин–1. Реостатом 5 установите ток отдачи 15 А и замерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть 14,1±0,5 В при температуре окружающего воздуха и генератора 25±10° С.
6. Если напряжение не укладывается в указанные пределы, то замените регулятор напряжения новым, заведомо исправным, и повторите проверку.
7. Если напряжение будет нормальным, то, следовательно, старый регулятор напряжения поврежден и его необходимо заменить. А если напряжение по-прежнему не будет укладываться в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и диоды генератора.

Проверка генератора мультиметром своими руками: на автомобиле

От исправности генератора зависит корректность и стабильность работы всей электроники автомобиля, ведь он питает все устройства после запуска двигателя. Поэтому важно поддерживать генератор в «боевом» состоянии, а значит, правильно его обслуживать. Периодическая проверка генератора мультиметром позволит выявить возможные неисправности устройства и увеличить его срок службы. Подробнее о том, как проверить генератор автомобиля мультиметром (со снятием и  без снятия устройства), и пойдет речь в данной статье.

Содержание

  1. Мультиметр – что это
  2. Аналоговый
  3. Цифровой
  4. Видео — Как пользоваться мультиметром
  5. Возможные поломки генератора
  6. Проверка генератора без снятия
  7. Проверка со снятием
  8. Проверка реле-регулятора
  9. Проверка диодного моста
  10. Проверка статора
  11. Проверка ротора
  12. Дополнительные рекомендации
  13. Видео — Как проверить генератор мультиметром

Мультиметр – что это

Мультиметр представляет собой измерительное устройство, применяемое для измерения сопротивления, тока или напряжения. Также с помощью такого прибора можно проверять проводку на предмет обрыва. Каждое из этих измерений предусматривает использование отдельных измерительных инструментов, например, вольтметра, амперметра или омметра. Поэтому мультиметр считается универсальным инструментом (мультиметр = вольтметр + амперметр + омметр). На практике применяются аналоговые и цифровые мультиметры.

Что такое мультиметр

Аналоговый

Такой мультиметр оборудован специальной стрелкой, как на часах, по движению которой и считываются измерения. Также аналоговый мультиметр оснащен измерительной шкалой со значениями сопротивления, тока и напряжения. Прибор недорогой, поэтому он пользуется большой популярностью. К недостаткам аналогового мультиметра стоит отнести погрешность в измерениях (в основном это касается изделий, изготовленных в Китае).

Аналоговый мультиметр

Цифровой

В отличие от аналогового, цифровой мультиметр оснащен жидкокристаллическим или светодиодным экраном, на котором отображаются данные. Данные приборы более простые в использовании, а также имеют высокую точность, чего нельзя сказать о более дешевых аналогах.

Цифровой мультиметр

Обратите внимание! Некоторые виды цифровых мультиметров могут работать в соединении с компьютером, передавая на него данные, полученные в результате измерений.

Видео — Как пользоваться мультиметром

Возможные поломки генератора

Все неисправности генератора условно можно разделить на два вида – механические и электрические. Выявить механические поломки можно при визуальном осмотре устройства (трещины в корпусе, износ натяжного ролика ил ремня, расслоение и т.д.). Для выявления неисправностей электрической части нужны специальные инструменты.

Распространенные неисправности генератора

Таблица. Поломки электрической части генератора.

Неисправность, фотоОписание
Поломка реле-регулятораРеле отвечает за АКБ, не давая генератору его перезаряжать. Выход из строя реле-регулятора приводит к полному отсутствию заряда. В таком случае требуется диагностика.
Износ щетокГрафитовые щетки, двигающиеся по дорожкам статора генератора, изнашиваются довольно часто. Их нужно периодически менять.
Сгорание обмоткиОбмотка на роторе или статоре может сгореть в результате перегрузки устройства. Также она может замкнуть под воздействием влаги.
Заклинивание подшипниковВ процессе эксплуатации авто подшипники генератора изнашиваются, в результате чего ин начинает подклинивать. Это приводит к разрыву ремня и, как результат, к выходу генератора из строя.

Некоторые неисправности заметить сложно, поэтому в сервис водители обращаются с уже неработающим генератором и «уставшей» аккумуляторной батареей. Поэтому важно периодически диагностировать генератор при помощи мультиметра.

Как проверить генератор с помощью мультиметра

Проверка генератора без снятия

Шаг 1. Поставьте автомобиль на стояночный тормоз и поднимите капот.

Поднимите капот

Шаг 2. Подключите мультиметр к клеммам аккумулятора (не перепутайте клеммы «+» и «-»). Само устройство положите на АКБ, как на фото. На неработающем авто заряд аккумулятора должен быть порядка 12,5-12,6 В.

Подключите мультиметр к АКБ

Шаг 3. Запустите двигатель.

Запустите транспортное средство

Шаг 4. Следите за показателями. Через 1-2 секунды после запуска напряжение должно увеличиться до 14,3-14,4 В.

Следите за показателями мультиметра

Шаг 5. Дайте максимальную нагрузку на генератор. Для этого нужно включить все потребители автомобиля: свет, печку, подогрев стекол и зеркал.

Включите светВключите печкуВключите подогрев сидений

Шаг 6. Наблюдайте за напряжением АКБ. Если показатели изменились несильно (14,1-14,2 В), то это свидетельствует о нормальной работе генератора. Если при включенных приборах напряжение сильно упало (до 13-13,5 В), тогда нужна диагностика генератора.

Следите за напряжением, идущим от генератора

Проверка со снятием

Никаких приготовлений или подготовительных этапов для проверки не требуется. Нужно лишь снять сам генератор и приготовить мультиметр. Полная проверка устройства состоит из диагностики реле-регулятора, диодного моста, обмотки статора и ротора. Рассмотрим процедуру проверки каждого из этих элементов отдельно.

Проверка генератора мультиметром со снятием

Проверка реле-регулятора

Шаг 1. Демонтируйте реле-регулятор и подготовьте мультиметр.

Снимите реле-регулятор

Шаг 2. Подготовьте лампочку с двумя проводами (как на фото).

Соедините лампочку с двумя проводами

Шаг 3. Подключите провода от лампочки к щеткам (См. Замена щеток генератора) реле-регулятора.

Подключите провода к щеткам

Шаг 4. Теперь к «+» и «-» реле необходимо подключить регулируемый блок питания.

К плюсу и минусу нужно подключить блок питания

Шаг 5. Соедините «минус» блока питания с минусом реле. Провод зафиксируйте при помощи металлического фиксатора «крокодил».

Подключите минус блока питания к реле

Шаг 6. Аналогичным образом подключите вторую клемму блока питания.

Теперь подключите плюс

Шаг 7. Готовая конструкция должна выглядеть следующим образом.

Так выглядит конструкция

Шаг 8. Теперь подключите мультиметр к клеммам реле-регулятора. Все то же самое: «минус» к «минусу».

Подключите минус мультиметра к реле-регулятору

Шаг 9. «Плюс» соедините с «плюсом».

Подключите плюсовую клемму мультиметра

Шаг 10. Включите блок питания, чтобы подать на реле напряжение. Мультиметр после включения показывает 3,8 В.

Включите блок питания

Шаг 11. Постепенно увеличивайте напряжение, смотрите на лампочку и на показания прибора. Яркость лампочки постепенно увеличивается.

Медленно увеличивайте напряжение на блоке питания

Шаг 12. В районе 14 В лампочка должна резко погаснуть. Если это произошло, то реле-регулятор работает исправно. В противном случае требуется замена данного элемента. На этом проверку реле-регулятора под нагрузкой можно считать завершенной.

При увеличении напряжения до 14 В лампа должна погаснуть

Проверка диодного моста

Шаг 1. Для работы подготовьте мультиметр с функцией прозвона и диодный мост, который необходимо заранее снять с генератора.

Подготовьте диодный мост и мультиметр

Шаг 2. Проверьте первый диод. Он имеет положительную полярность. Сопротивление исправного диода при проверке в одном направлении должно составлять от 400 до 700 Ом.

Проверьте первый диод с положительной полярностью

Шаг 3. В другом направлении сопротивление должно равнять бесконечности. Если это так, то диод полностью исправен.

Проверьте диод в другом направлении

Шаг 4. Проверьте второй диод отрицательной полярности аналогичным образом.

Проверьте второй диод отрицательной полярности

На заметку! Сопротивление диодов может меняться в некоторых пределах и зависеть от температуры окружающего воздуха. При нагреве сопротивление уменьшается, а при охлаждении – увеличивается.

Шаг 5. По этой схеме проверьте все оставшиеся диоды. У сгоревшего диода сопротивление будет равно бесконечности.

Повторяйте процедуру для оставшихся диодов

Шаг 6. Маленькие диоды проверяются точно так же, как и большие. Сопротивление у этих диодов будет немного меньшим, чем у больших. Незначительная разница в сопротивлении этих диодов считается нормой. На этом проверка диодного моста генератора окончена.

Аналогичным образом проверьте маленькие диоды на мосту

Проверка статора

Шаг 1. Подготовьте обмотку генератора для проверки. Желательно это делать в хорошо освещенном месте.

Подготовьте статор для диагностики

Шаг 2. Возьмите мультиметр и поставьте его на прозвонку.

Выставьте режим прозвона на мультиметре

Шаг 3. Обмотка имеет три выхода и все они должны «звонить» между собой.

Выходы обмотки должны быть направлены вверх для удобства

Шаг 4. Установите первую клемму мультиметра на один выход, а второй по очереди прикоснитесь к остальным двум выходам.

Подключите клемму мультиметра к выходу обмотки

Шаг 5. Проверьте статор на наличие «пробитости» на металл. Для этого прижмите клемму мультиметра к краю обмотки, а вторую ко второму краю.

Проверьте статор на пробитость на металл

Шаг 6. Второй щуп по очереди соединяйте с выходами обмотки. Если сигналов нет, то обмотка целая.

Поочередно подключайте клемму к выходам обмотки

Проверка ротора

Шаг 1. Подготовьте ротор генератора для дальнейшей диагностики.

Подготовьте ротор для диагностики

Шаг 2. Возьмите мультиметр и выставьте на нем режим прозвонки. Черный щуп должен быть на своем родном месте, а красный – для измерения напряжения.

Установите режим прозвона на мультиметре

Шаг 3. Проверьте прибор на исправность, соединив черный и красный щуп.

Соедините щупы прибора для проверки его работоспособности

Шаг 4. Присоедините один щуп к одному кольцу ротора, а второй – к другому. Данным способом можно проверить обрыв.

Присоедините щупы к кольцам ротора

Шаг 5. Проверьте ротор на наличие пробоя. Для этого один щуп необходимо прижать к кольцу, а второй – к корпусу. Если пробоя нет, то мультиметр показывает бесконечность.

Проверьте ротор на пробои

Шаг 6. Переставьте мультиметр в режим измерения сопротивления в диапазоне 200 Ом.

Выставьте режим измерения сопротивления на мультиметре

Шаг 7. Поставьте один щуп на одно кольцо ротора, а второй – на другое (как это делалось ранее). Если обмотка целая, то сопротивление должно быть в районе 3 Ом.

Снова присоедините щупы к кольцам ротора

Дополнительные рекомендации

Перед началом проверки необходимо ознакомиться с типом генераторной установки, ведь реле-регулятор может поддерживать разные значения в зависимости от модели авто. Речь идет о диапазоне от 13,6 до 14,2 В. Все эти тонкости нужно узнавать до начала проверки, ведь от них может зависеть конечный результат.

Проверка генератора автомобиля

В остальном процесс проверки генератора несложный, поэтому даже без наличия опыта водитель самостоятельно может это сделать. Разумеется, начать нужно с проверки генератора без снятия. Только по ее результатам можно определить, нужен ли демонтаж устройства или нет. Также в ходе проверки можно выявить и другие неисправности, связанными с генератором или с другими электрическими устройствами автомобиля.

Диагностика генератора позволит предупредить серьезные неисправности

Видео — Как проверить генератор мультиметром

Генератор ваз 21053 карбюратор

Маленькими шагами добрался я наконец-токи до генератора…

Итак проблемы возникли сразу после покупки. После того как я купил генератор мы решили его разобрать, дабы переставить шкивы. Да не тут то было…
Новая разработка не дала нам открутить шкив по одной маленькой причине вместо гайки которую можно было бы отвернуть простым рожковым ключом мы пол вечера искали торкс. (не нашли)
Далее пошло всё веселее отдал я другу на растерзание свой генератор, адскими инструментами ( газовый ключ, зубило и т. д (P.S естественно это шутка) ) при непонятных обстоятельствах злополучный шкив был свёрнут со своего места. На место родного шкива пришёл шкив я так и не разобрался до конца но помоиму с москвича. В прочем при первой примерке стало ясно что шкив этот не куда не годиться.
Хорошо что был родной генератор уже снят(хотя я бы не сказал что это оказалось хорошо) снова разбираем генератор но уже в двойном размере. Собираем ну казалось бы всё, мучения закончены осталось его только поставить на место и радоваться прекрасной музыке без просадок напряжения. Но при второй примерке вылезла следующая проблемка…

Сразу вспомнилась первая замена генератора, с кривоотлитым нижним креплением. Да да да, снова напильник, под рукой правда оказался только круглый(хорошо хоть не надфиль) и снова движения вперёд назад…
ВЕЧЕРЕЛО… работа шла полным ходом, после грубых стачиваний части генератора, дело перешло на заранее открученное крепление. Почти лазерным прицелов в народе прозванным «на глазок» стачивались микроны и две казалось бы не подходящих друг другу детали в конце концов воссоединились…
Дело за малым всё поставить на место. И снова нас встречает злая тётка с дурацким именем проблема…
Действие четвёртое. В этот раз оказалось всё гораздо хуже предыдущих. теперь не подходило верхнее крепление. Причём не подходило оно довольно-таки прилично… Планки натяжения не то, что натянуть, не хватило даже достать до верхнего уха генератора…
Но нет безвыходных ситуаций, мы ведь из России, а значит можем всё, ну или почти всё. Тут начинается самое интересное, обсуждение вариантов что делать дальше. Каких только гениальных иде не возникало, но пришла мысль поменять крышки местами.

Действие пятое… и снова разборка и сборка 2-х генераторов… Но и тут нас снова встретила злая тётка. Крышки не совпали внутренним диаметром. Честно сказать нет ничего увлекательнее чем сидеть на асфальте и хохмить над нависшей проблемой, сказано было много но вот это запомнилось почему-то больше всего:
— можно решить эту проблему как автоваз, просто расточить внутренний диаметр крышки
-Да а как это сделать?
— Да очень просто у нас же есть опыт и круглый напильник»
но шути не шути, а время шло… В итоге пришлось ехать снова на старом генераторе.
Действие шестое. Нашлось боле менее лёгкое решение просто удлинить верхний кронштейн, после одной неудачной попытки всё же верный кронштейн занял своё место под капотом…

Финал. Итак самое время подвести итог. Можно так сильно не зоморачиваться достаточно найти нормальный генератор подходящий на инжекторную классику. Ещё хорошо если нижний кронштейн зоводской в доску, хорошо когда у вас есть деньги потому что они вам понадобятся в любом случае. В итоге из плюсов на холодную после запуска выдало 14,5 прогрели на холостых 13,9 с полной нагрузкой по трассе при оборотах 2500 выдаёт 14,0 при этом нагружено (фары дальний свет, печка второе положение, музыка)это не может не радовать… Что касаемо музыки. Так как 2 моих медведя отправились на пенсию и теперь их заменяет 60-ик и причём один наваливать «до талова» не стал обошёлся средней, средне-высокой нагрузкой и скажу честно там где начинались просадки с 13,5 до 12,5 тут видимое снижение было всего лишь на 0,1.
Но самым большим итогом и главным условием я читаю это всё таки друзья. Спасибо огромное rush74 за проделанную работу и особенно за терпение))

Дружба – самое необходимое для жизни, так как никто не пожелает себе жизни без друзей, даже если б он имел все остальные блага. Аристотель

Длительная эксплуатация автомобиля неизбежно приводит к износу и поломке различных узлов. Генератор ВАЗ-2107 не является исключением. Периодическая проверка и правильный уход продлят жизнь агрегата.

Элементы бортовой сети

Генератор является важной частью электрической системы. Это основной источник напряжения транспортного средства. Генератор преобразует механическую энергию двигателя в электрический потенциал.

Стабильность напряжения бортовой сети гарантирует безаварийную работу всех потребителей. Нормальный уровень напряжения зависит от следующих элементов:

  1. Генератор.
  2. Аккумулятор.
  3. Реле-регулятор напряжения.

Электрическая схема составляет одно целое. Выход из строя проводки или короткое замыкание может привести к отказу всей системы. Не работает генератор — пропадает ток зарядки аккумулятора. Села батарея — не заведешь авто.

Тест на исправность можно провести самостоятельно и в домашних условиях. Обычно такая процедура не предполагает демонтаж устройств на автомобиле Жигули-2105, 2107. Необходимо иметь тестер, которым измеряют напряжение, сопротивление обмоток, исправность диодов.

Различают механическую и электрическую составляющие агрегата. Неважно, стоит карбюратор или система впрыска, проверка генератора выполняется по двум направлениям. Оценке подлежат следующие детали механической части:

  • корпусные элементы;
  • клиновидный ремень;
  • шкив;
  • подшипниковые узлы;
  • щеточный блок;
  • крепежные болты.

Наружный осмотр

Наружным осмотром выявляют явные повреждения. При необходимости запчасти очищают от грязи, масел и влаги. Твердые частички песка способствуют выработке подшипников и щеток. Важно знать, что попадание воды в корпус может нарушить лаковое покрытие обмоток. Пробой изоляции грозит межвитковым замыканием катушек статора. Также слой грязи может замкнуть вывод 30 на массу. Короткое замыкание выведет из строя полупроводниковые выпрямители.

Особое внимание уделяют состоянию ременной передачи на «семерке» и ВАЗ-2105. Ремень относят к быстро изнашиваемым запчастям. Визуально определяют отсутствие надрезов, стертых зубчиков, растрепанных краев.

Полезно понаблюдать за работой гибкой передачи при открытом капоте. Приближение критического состояния можно услышать по звуку. Пробуксовка ремня как раз относится к таким проблемам. В результате его трения о шкив возникает характерный свист.

Чрезмерный износ послужит сигналом к замене поврежденного ремня. В противном случае пробуксовка приведет к пропаданию зарядки аккумулятора и повреждению помпы охлаждающей жидкости. Батарея разрядится, мотор перегреется.

Генераторы на автомобиле ВАЗ-2107 (инжектор или карбюраторный тип) имеют одинаковый привод. Но существует одно отличие — датчик положения коленчатого вала не устанавливают на карбюратор.

Степень выработки увеличивается при неправильной регулировке натяга. Ситуацию исправляют перемещением корпуса по регулировочной планке, предварительно ослабив крепление. Установка генератора на место фиксируется гайкой на 17 и нижним болтом на 19.

Замер проводят надавливанием на ремень. Нажим выполняют монтажной лопаткой в середине отрезка. Прогиб между генератором и водяным насосом составит 12-17 мм. Правое крыло (направленное к коленчатому валу) прогнется на 10-15 мм.

Подключение приборов

Генератор подключен параллельно аккумуляторной батарее. Реле-регулятор следит за уровнем напряжения и управляет током возбуждения генератора. На рис.1 показана схема подключения генератора 37.3701 со встроенным реле-регулятором.

Перечислим элементы схемы:

  1. Аккумулятор.
  2. Диод «-».
  3. Дополнительный диод.
  4. Генератор.
  5. Диод «+».
  6. Статорная обмотка.
  7. Регулятор.
  8. Обмотка возбуждения.
  9. Конденсатор.
  10. Монтажный блок.
  11. Контрольная лампа заряда.
  12. Вольтметр (на ВАЗ-2105 отсутствует).
  13. Реле зажигания.
  14. Выключатель зажигания.

Рисунок 1. Схема подключения генератора 37.3701 со встроенным реле-регулятором.

Отметим, что разработано несколько электрических схем для «семерок». Они могут отличаться. Например, схема ВАЗ-2107 с инжекторной подачей топлива не подойдет для Жигулей, на которых стоит карбюратор.

Замеры напряжения проводят на неработающем и заведенном двигателе. Переключатель тестера устанавливают напротив отметки 20 В. Меряем напряжение аккумулятора перед стартом мотора. Числовое значение будет равняться 12-13 В.

После запуска показания вольтметра поднимутся до 14,2-14,5 В.

Такие показатели свидетельствуют об исправности генераторного узла и схемы зарядки.

Неисправности агрегата

Если уровень напряжения отличается от нормы, то следует сравнить напряжение генератора и аккумулятора. Разница показаний между напряжением генератора и батареи укажет на плохой контакт на выводе № 30. Клемму следует отсоединить от вывода генератора и зачистить.

Рассмотрим случай, когда стрелка вольтметра вообще не поднимается после пуска мотора. Устройство не вырабатывает энергию. Необходима проверка генератора. Возможными причинами неисправности могут быть:

  • обрыв обмоток;
  • короткое замыкание на корпус;
  • пробой вентилей;
  • износ щеток;
  • отказ реле-регулятора.

Проверить целостность витков обмоток можно омметром. Сопротивление исправной роторной и статорной обмоток составит 5-10 Ом. Изоляция (сопротивление между обмотками и массой) покажет бесконечность.

Диодный мост следует снять для проверки. В противном случае замерить полупроводники не выйдет. Каждую деталь проверяют отдельно.

Выпрямители считаются годными, если в одну из сторон диоды показали бесконечность, а в другую — около 500 Ом. Диодный блок не ремонтируется. Устройство заменяют целиком.

Причиной неисправности щеточного узла является износ щеток. Ремонт сводится к замене щеток. Предварительно снимают узел.

Автомобилисты с опытом рекомендуют проводить периодический осмотр генератора ВАЗ-2107. Профилактика автомобиля необходима и перед дальней поездкой.

Как подключить генератор с ВАЗ 2105 на ВАЗ 2106? На генераторе 2105 некуда подключить провод, как было подключено на генераторе ВАЗ 2106.

  • Нет зарядки, контрольная лампочка не горит вообще, на ВАЗ 2101 – 6 ответов
  • Загорается лампочка зарядки на ВАЗ классика – 2 ответа
  • При включении фар теряется питание от генератора – 2 ответа
  • Как подключить генератор ВАЗ-21074i (372.3701-03) на ВАЗ 2106? – 2 ответа
  • Моргает освещение на ВАЗ – 1 ответ

Так расположены выводы на задней крышке генератора:

2 — штекер центрального вывода обмотки статора;

  1. Чёрный — лампа на приборке.
  2. Второй (внизу) — возбуждение
  3. Гайка на чёрном изоляторе (2 красных провода) это ( + ) АКБ, потребители.
  4. Корпус генератора ( — )

Устройство и ремонт генератора, ремонт генератора своими руками

Назначение автомобильного генератора – преобразование механической энергии в электрический ток, и снабжение электроэнергией систем и узлов автомобиля во время движения. Генератор отвечает за зарядку аккумулятора и передачи электропитания системам двигателя автомобиля.

Неисправности генератора серьезно могут ударить по кошельку, но лучше заняться ремонтом генератора своими руками, чем обращаться к замене генератора. Ведь замена генератора достаточно не дешевое удовольствие.

Если вам не повезло, и вы столкнулись с поломкой генератора, давайте попробуем выяснить, с какой неисправностью генератора мы столкнулись.

 

  1. Генератор генерирует ток с очень низким напряжением.
  2. Генератор перестал вырабатывать электрический ток.
  3. Лампа приборной панели сигнализирует о поломке генератора.
  4. Генератор генерирует ток выше оптимальной нормы.
  5. Возникли посторонние шумы при работе генератора.

Прежде чем приступить к ремонту генератора проверьте состояние приводного ремня генератора на износ, натяжку ремня (проверка проводится нажатием на него, ремень не должен прогибаться больше чем на 2мм). Если ремень не сильно изношен, натяжку можно исправить, немножко его подтянув. Проверьте натяжной ролик генератора, он должен легко прокручиваться и не издавать лишних звуков (если ролик плохо прокручивается и издает лишние звуки, следует его заменить). Затем следует снять и разобрать генератор для проверки технического состояния генератора.

 

Диагностика генератора

В дальнейшем, вам пригодятся следующие измерительные приборы для проверки технического состояния генератора:

  • амперметр;
  • вольтметр;
  • реостат.

Многое нам может сказать частота вращения ротора генератора, которую мы можем проверить по тахометру на панели приборов. Нормальные показатели тахометра при рабочем генераторе должны находиться в пределах от 2000 до 5000 об/мин.

Причины неисправности и ремонта генератора, возможные причины поломки генератора:

Если при проверке вы обнаружили, что генератор не вырабатывает заряд, этому могут быть следующие причины:

  1. Перегорели контакты или предохранитель.
  2. Поломка или износ щеток генератора.
  3. Неисправность реле регулятора.
  4. Обрыв в статорной или роторной цепи, вследствие замыкания в обмотке.

Устранение выше перечисленных неисправностей генератора решается заменой изношенных деталей.

Как снять и разобрать генератор. Разборка генератора своими руками.
  1. Снять щеткодержатель с регулятором напряжения, предварительно открутив все крепления.
  2. Снять натяжные болты и крышку со статором.
  3. Отсоединить фазные обмотки от выводных проводов блока выпрямления, после чего снять крышку со статора.
  4. Снять шкив с вала генератора и переднюю крышку с помощью съемника.
Ремонт генератора

В случае замыкания обмотки генератора или обрыва обмотки необходимо заменить провода новыми. Обычно обмотка обрывается в непосредственной близости с контактными кольцами. Обратите внимание на концы обмотки, не произошла ли распайка. Чтобы устранить эту неисправность достаточно отмотать виток в области разрыва назад с обмотки ротора. Снимите отломанный конец обмотки с контактного кольца и припаяйте отмотанный провод.

Если вы обнаружили, что генератор генерирует слабый или чрезмерно сильный заряд, это является признаком неисправности реле генератора. Устранить поломку можно путем замены реле генератора. Если генератор исправен, а лампочка мигает, это свидетельствует о поломке диода питания лампочки в индикаторе. Такая поломка устраняется заменой диода в генераторе.

Посторонние шумы при работе генератора указывают на износ подшипника ротора. Следует разобрать генератор, снять подшипник, осмотреть на дефекты. Если подшипник генератора изношен, замените его.

Для сборки генератора следует провести все действия в обратной последовательности. Ремонт генератора можно выполнить своими руками, в своем гараже, главное соблюдайте технику безопасности, аккуратнее с электроприборами, внимательно запоминайте последовательность разборки генератора, для того, чтобы долго не сидеть над его сборкой.

Устройство генератора ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110

1– «отрицательная» щетка; 2 – щеткодержатель; 3 – «положительная» щетка; 4 – колодка штекера нулевого провода; 5 – изолирующие втулки контактного болта; 6 – выпрямительный блок; 7 – контактный болт; 8 – статор; 9 – ротор; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – вентилятор в сборе со шкивом; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – передний подшипник ротора; 15 – дистанционное кольцо; 16 – стяжной болт; 17 – поджимная втулка; 18 – крышка со стороны контактных колец; 19 – буферная втулка; 20 – втулка

ВАЗ-2101, генератор: проводка, ремонт, замена

В автомобиле ВАЗ 2101 генератор является одним из источников питания. Второй — аккумуляторная батарея, но она участвует только в запуске двигателя, а остальное подзаряжается от генератора. Благодаря этому симбиозу удается донести мощность до потребителей даже при остановленном двигателе. Можно провести сравнение с мотоциклами типа «Минск», выпускавшимися в советское время.

Отсутствовал аккумулятор, что несколько удешевляло транспортное средство, но фары работали только при открытии мотора. Но это мотоцикл. На машине это неудобно, так как двигатель заводится приходится производить «кривой» стартер или рывок. И это вызывает довольно сильные трудности.

Основные узлы генератора

Конструктивно он состоит из следующих основных элементов:

  1. Ротор – подвижная часть, вращающаяся от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотки возбуждения.
  2. Статор – неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
  3. Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. Они представляют собой проушины для крепления к двигателю внутреннего сгорания. Сзади находится конденсатор, необходимый для подстройки переменной составляющей тока.
  4. Полупроводниковый мост, названный «подковой» за внешнее сходство. Три пары полупроводниковых силовых диодов установлены на подковообразном основании.
  5. А Шкив надеваемый на ремень генератора ВАЗ-2101. Ремешок клиновой (на современных автомобилях используют мульти-).
  6. Регулятор напряжения на автомобиле ВАЗ-2101 устанавливается в моторном отсеке, подальше от генератора. Но все же его нужно рассматривать как часть дизайна.
  7. Щетки устанавливаются внутри генератора и подают напряжение на обмотку возбуждения (на ротор).

Обмотка генератора

Всего их две – ротор (возбуждение) и статор (силовая). Принцип работы установки заключается в том, что вывод тока в силовую обмотку возможен только при соблюдении двух условий:

  1. Имеется постоянное магнитное поле.
  2. Это поле повернуто относительно силовой обмотки.

Только при их соблюдении заработает генератор. Подается напряжение на обмотку ротора, возникает магнитное поле. Так как ротор вращается от коленчатого вала, то условие второе. Но все же стоит обратить внимание на то, какая схема подключения генератора ВАЗ-2101. Он подключается к аккумулятору параллельно для выполнения зарядки.

Принцип работы генератора

В начальный момент (при работающем двигателе) напряжение равно имеющемуся в аккумуляторе (около 12В). И на холостом ходу он будет примерно на этом уровне поддерживаться. Но при увеличении скорости вращения ротора происходит выброс напряжения до 30 В. Причина: на обмотку возбуждения подается повышенное напряжение из-за увеличения частоты вращения ротора (скорость магнитного поля увеличивается). А это чревато повреждением электропроводки автомобиля и выходом из строя потребителей.

Щетка регулятора напряжения

Требуется, чтобы выходное напряжение генератора оставалось постоянным, и для этого используется простой принцип. Если сделать напряжение ротора постоянным, то можно избежать изменения величины магнитного поля. Генератор ВАЗ-2101 должен работать под нагрузкой 13-14 В. Даже два реле-регулятора одинаковой конструкции могут поддерживать разное значение напряжения.

Типы регуляторов

  1. Механические – в основе электромеханическое реле и сопротивление для снижения напряжения.
  2. Твердотельный – в основе небольшая схема транзисторов малой мощности или один силовой ключ.
  3. Смешанный – в конструкции есть и транзисторная схема, и соленоидная.

Щетка – это элемент, реализующий схему подключения генератора ВАЗ-2101. Благодаря им напряжение на контактном кольце движущегося ротора.

Как снять генератор

Для демонтажа вам потребуются следующие инструменты:

  1. Гаечные ключи на 10, 13 и 17.
  2. Монтажное лезвие.
  3. Проникающая смазка типа WD-40.

Сначала отключите аккумулятор и отсоедините провода от генератора. Желательно все работы проводить при слегка приподнятом передке автомобиля или на эстакаде ямы. Перед снятием генератора необходимо ослабить приводной ремень. Для этого полностью отверните ключом на 17 гайку от верхней шпильки крепления картера к блоку цилиндров. Проблем возникнуть не должно.

Корпус генератора нужно придвинуть к агрегату, затем снять ремень. Проблематично будет открутить нижний болт. Он находится близко к земле, на него часто попадает пыль, грязь, вода. Поэтому предварительно обработайте резьбовое соединение проникающей смазкой.

Генератор

Установка производится в обратной последовательности. Если вам нужна замена генератора на более мощный, то можно установить аналогичные модели автомобилей ВАЗ-2107 или 2109. Они имеют большую мощность и способны обеспечить стабильную зарядку аккумулятора. Отличие «родного» ВАЗ-2101 в том, что регулятор напряжения совмещен со щеточным узлом.

Самое главное, чтобы не было перекосов, иначе ремень будет рваться, быстро изнашиваться, нагрузка на ротор увеличится в несколько раз. Для нормальной работы необходимо, чтобы этот элемент имел определенное напряжение. Он регулируется изменением положения корпуса относительно двигателя. Фиксация производится гайкой в ​​верхней части генератора.

Поиск и устранение неисправностей

В генераторе могут возникнуть следующие механические и электрические неисправности:

  1. Подшипник Износ диагностируется по характерному свисту или скрежету из прибора. Смазка в подшипниках со временем исчезает, что приводит к увеличению трения.
  2. Щетки генератора ВАЗ-2101 необходимо заменить для обеспечения исправной работы автомобиля. Если они изнашиваются, то на приборной панели загорается сигнальная лампа с изображением аккумулятора.
  3. Недостаточный или чрезмерный заряд аккумулятора – это явный признак неисправности регулятора напряжения. Проверку можно выполнить обычным мультиметром. Запустите двигатель, включите ближний свет. Холостой ход должен быть около 800 об/мин. Необходимо, чтобы напряжение на клеммах было ~13,2 В.
  4. Мигание, пульсация – признак выхода из строя одного или двух полупроводниковых диодов в выпрямительном агрегате. Генератор ВАЗ-2101 построен по классической схеме – вырабатывает три фазы, затем выпрямитель преобразует в постоянный ток.
  5. Если генератор не заряжается, а выпрямитель и регулятор напряжения исправны, можно говорить о разрушении одной из обмоток. В этом случае либо заменой генератора, либо установкой нового ротора или статора (в зависимости от того, какая из обмоток разрушена). Диагностика проводится тестером.

Инсайты

Несмотря на кажущуюся простоту, в автомобиле ВАЗ-2101 генератор способен доставить владельцу немало хлопот. И если вы во время поездки заметили загоревшуюся лампочку на панели приборов, необходимо как можно быстрее принять меры по устранению неисправности. Так просто провод окислился, контакта нет, но это надо выявить на ранней стадии, иначе при севшем аккумуляторе не получится уехать.

БЫТЬ: https://tostpost.com/be/a-tamab-l/38265-vaz-2101-generatar-shema-padluchennya-ramont-zamena.html

Германия: https://tostpost. com/de/autos/37857-vaz-2101-generator-schaltplan-reparatur-ersatz.html

ES: https://tostpost.com/es/coches/37639-vaz-2101-generador-esquema-de-conexi-n-reparaci-n-sustituci-n.html

КК: https://tostpost.com/kk/avtomobil-der/38672-vaz-2101-generator-osu-shemasy-zh-ndeu-auystyru.html

PL: https://tostpost.com/pl/samochody/40240-waz-2101-generator-schemat-pod-czenia-naprawa-wymiana.html

PT: https://tostpost.com/pt/carros/39876-vaz-2101-gerador-esquema-de-liga-o-repara-o-substitui-o-de.html

TR: https://tostpost.com/tr/arabalar/35123-vaz-2101-jenerat-r-ba-lant-emas-onar-m-yedek.html

Великобритания: https://tostpost.com/uk/avtomob-l/39055-vaz-2101-generator-shema-p-dklyuchennya-remont-zam-na.html

Легендарная «копейка» или как делали первые «Жигули». Легендарная «копейка» или как появились первые «Жигули» первый автомобиль ВАЗ 2101

В 1966 году между Советским Союзом и итальянской компанией «Фиат» было подписано соглашение о совместном строительстве автомобильного завода и выпуске на нем моделей. Через год в Тольятти началось строительство нового предприятия, а в 1970 году на конвейер завода встали первые автомобили.

Седан, получивший название ВАЗ-2101 «Жигули», имел типичную для тех лет классическую компоновку, и при подготовке к серийному выпуску в его конструкцию было внесено множество изменений. Например, в отличие от Фиата, советский автомобиль оснащался двигателем не с нижним, а с верхним расположением распределительного вала. Сам мотор 1,2 л развивал 64 л. из. Кроме того, «Жигули» получили усиленное сцепление, модернизированную четырехступенчатую коробку передач, измененную конструкцию задней зависимой подвески, задние барабанные тормоза вместо дисковых.

В 1974 году началось производство модификации ВАЗ-21011 с 1,3-литровым двигателем мощностью 69 л. из. Также эта версия отличалась формой бамперов, измененными задними фонарями и наличием фонаря заднего хода, рулевого управления и сидений другой формы. С 1977 года в Тольятти производилась и Версия 21013 с перечисленными внешними изменениями, но с прежним мотором 1,2 л. В небольших количествах, в основном для полиции, выпускался ВАЗ-21016 с 1,5-литровым силовым агрегатом.

В конце семидесятых — начале восьмидесятых годов «Копейка» стоила 6600 рублей. «Жигули» выпускались не только в СССР, но и экспортировались под названиями LADA 1200 и LADA 1300. Для рынков Великобритании и некоторых других стран делали версии с правым рулем.

На базе «копейки» были созданы универсал и седан, а позже ряд других моделей семейства «классика». Производство модификации ВАЗ-2101 продолжалось до 1982, вариант 21011 делали до 1983 года, а 21013 — до 1988 года. Всего было выпущено 2 710 930 «Жигулей» первой модели.

Появление в сети шпионских фото новой «копейки» ВАЗ 2101 для многих стало неожиданностью. Современный дизайн, более чем достойные технические характеристики, Возможный выпуск к концу 2017 года — все это стало причиной информационного ажиотажа. Чего ждать от отечественного производителя?

Анализ внешнего вида

Внешность нового автомобиля во многом схожа с классическими американскими моделями Мустанг и новыми разработками Мерседес. Внешний вид представляет собой гармоничное сочетание ретро-стиля и требований аэродинамики. Стоит отметить плавность линий, низкую посадку машины, увеличенные колесные арки.

При анализе фото новой «копейки» 2101 можно выделить следующие особенности:

  • узнаваемость классической формы;
  • стильная решетка радиатора;
  • минимализм задней части спинки — квадратные фонари, прямые линии;
  • уникальная штамповка кузова по бокам;
  • новая форма передних фар со светоотражателями;
  • широкий воздухозаборник;
  • хороший задний обзор.

Фото салона еще не попало в сеть, поэтому оценить его невозможно. Если это соответствует внешнему стилю модели – в салоне должны гармонично сочетаться классические элементы управления, удобство и новые технологии.

Возможные характеристики новой «Копейки»

Информация о комплектации и вариантах комплектации ВАЗ 2101 «Жигули» 2017 MG. Судя по последним данным — это будет самая мощная модель из всей линейки Lada. Насколько правдива реальность — покажет время.

На сегодняшний день известны следующие данные:

  • Силовая точка. Мощность – 200 л.с., турбонаддув.
  • Расход топлива — 6 литров. в городском цикле.
  • Трансмиссия — механика или «автомат».

Размеры корпуса практически не отличаются от оригинальной модели. Но судить об этом можно будет только после официального релиза.

Дата выпуска и стоимость

Судя по внешним данным и известным характеристикам, цена новой «копейки» ВАЗ 2101 Жигули 2017 года будет выше среднего уровня. По имеющейся информации о стоимости и начале выпуска они будут объявлены только в конце текущего года.

Цена должна зависеть от следующих факторов:

  • возможные варианты комплектации;
  • стоимость модели;
  • характеристики используемых материалов;
  • опции устанавливаются за отдельную плату.

После официальной презентации должна быть объявлена ​​дата выхода новой модели. Затем первые образцы поступят в автосалоны автодилеров. И тогда, исходя из имеющейся информации и реальных отзывов, можно будет судить о перспективах новой «копейки».

Разоблачение

Вся вышеизложенная информация, включая фотографии, не что иное, как свободный полет фантазии. АвтоВАЗ не планирует возобновлять выпуск 2101 ни в какой модификации. Об этом было объявлено ранее, когда производитель готовился отметить 45-летие выпуска первой модели.

Чтобы разоблачить эту новость, достаточно найти первоисточник одной из фотографий, сравнить ее и копию.

Следующим фактором являются технические возможности автомобиля ВАЗ. Имеющееся оборудование не рассчитано на серийное производство подобных элементов кузова. Максимум, на что способен производитель — создать прототип. Но на его официальном сайте информация об этом отсутствует. Если бы машина действительно существовала — была бы официальная презентация или новость.

Для окончательного опровержения можно проанализировать технические нюансы описания:

  • Силовая установка 200 л. с. с турбонаддувом. Увы, но таких агрегатов завод не производит. Этого не позволит высота блоков цилиндров.
  • Колесная база. Для этой модели необходимо разработать принципиально новую основу. Существующие базы, судя по фото, не подходят.
  • Расход топлива. Ведущие европейские производители не могут добиться таких результатов — 6 л на 100 км для двигателя мощностью 200 л.с. Эти значения противоречат друг другу.

Подобные фейки можно сделать на базе самостоятельного дизайн-проекта суперкара от АвтоВАЗа «Ворон».

На самом деле это изображение и все выше представленное — не более чем умелая работа в графическом редакторе.

Только один раз производитель показал проект новой «копейки».

Но этот автомобиль остался только в эскизе. Поэтому говорить о появлении обновленной версии 2101 нецелесообразно. Достаточно сравнить действительно шпионские фото любой новой модели европейского производителя с представленными снимками.

Выбор пал на FIAT в основном по политическим причинам: Коммунистическая партия СССР поддерживала партии других капиталистических развитых стран, особенно Италии и Франции. Появились новые рабочие места для зарубежных компартий, а строительство завода в Тольятти решило их проблемы. Итальянские специалисты и строители Построили завод, снабдили всей необходимой документацией. Консультация с инженерами ВАЗа и участие в разработке новых моделей. Первая партия логотипов также была произведена в Италии, что вызвало повышенный интерес у коллекционеров.

Прототипом ВАЗ 2101 послужила модель Fiat 124 образца 1966 года с двигателем 1,2 литра и отделкой начального уровня. В 1965 году им был завоеван титул «Автомобиль года».

3 января 1967 года строительство Волжского автомобильного завода было принято Всесоюзным ударным комсомольским строем. Народ был нацелен на строительство, в основном это была молодежь. А 27 января того же года был вынут первый кубометр земли под строительство первого магазина.

С 1969 г. формировались трудовые коллективы, продолжался монтаж оборудования, произведенного на 844 отечественных заводах и 900 заводах общин, Фирмах Германии, Англии, США, Франции и других стран.

1 марта 1970 года из сварочного цеха вышли десять первых кузовов, а с главного конвейера вышло 19 Авппрель первые 6 автомобилей ВАЗ 2101. Автомобиль и его модификации получили наименование «Жигули», по название гор под Тольятти.
«Жигули» были очень похожи на Fiat 124, но только зрением.
автомобилей собраны из полностью локализованных деталей, без поставки от FIATA. Но часть деталей производилась не в СССР, а в других социалистических странах. Например, в Польше в 1967 году уже выпускался Polski Fiat 125p 1967 года, он мог нести латинскую символику, что и послужило причиной появления легенды о «фиатовских копейках».
Позже на польские фиаты стали поставлять из СССР, например, утопленные дверные ручки. 9Дизайн 0155 FIATA претерпел множество изменений, прежде чем стать «жигулевским». На первых этапах испытаний было понятно, что Fiat не для наших дорог. Его кузов был очень слабым, его пришлось усиливать, как и подвеску.
Увеличен дорожный просвет со 164 до 175 мм, задние дисковые тормоза заменены на барабанные, более прочные и защищенные от песка и грязи. Как показали испытания, задних колодок хватало на 500-600 км по плохой дороге, они просто стирались до металла. Ручки дверей сделали усиленными, что нанесло им повреждения, из-за чего снаружи появилось зеркало заднего вида.

Распредвал перекочевал в низ вверх, расстояние между цилиндрами увеличилось, при сохранении работающего двигателя 1,2 л, увеличили диаметр цилиндров с 73 до 76 мм при мощности 64 л.с.
В трансмиссии увеличен диаметр диска сцепления со 182 до 200 мм. Трехмерная подвеска заменена на пятиступенчатую. Вместо двух поддоменов по бокам четыре.
В переднем бампере появилась дыра под «кривой» стартер, появились клыки и буксирные проушины. Сиденья, в отличие от фиатовских, раскладные. Всего было внесено более 800 изменений, что заметно усилило конструкцию, и сняло ее с 90 кг, от 855 до 945 кг.

итальянскими специалистами при участии советских была произведена основная масса доводки, что позволило перенять опыт и использовать его в последующих разработках.

28 октября 1970 года в Москву был отправлен первый эшелон с «Жигулями». При расчетном сроке строительства 6 лет завод был запущен на 3 года раньше.

24 марта 1971 года Государственная комиссия приняла первый в эксплуатацию завод, который будет выпускать 220 000 автомобилей в год.

В 1971 году был начат экспорт «Жигулей» в Болгарию, Чехословакию, Венгрию, Югославию и ГДР. Несколько позже в Германии, Франции, Австрии, Швейцарии, Египте, Великобритании, Нигерии.
В связи с поощрением покупателей название «Жигули» изменено на «Жигули» / «Жигули».

22 декабря 1973 года завод был официально принят государственной комиссией по совершенствованию производства миллионного автомобиля марки ВАЗ, а Указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден орденом Труда. Красное знамя.

В 70-х Жигули были самыми комфортными и надежными из советских автомобилей. Иметь «Жигули» было престижно, это говорило о благополучии и достатке в семье. Для большинства мужчин веревка была мечтой. Иностранные корни еще больше привлекали покупателей ВАЗ 2101. Но все же «Жигули» были первыми, ввиду недостаточного опыта эксплуатации.

Бывалые автомобилисты уверенно говорили, что «Жигули» не для наших дорог, но потом выяснилось, что они сделаны не только для наших дорог, но и для нашего бездорожья.

Появилась гарантия и сервис! Среди положительных особенностей «Жигулей» были: малый объем работ по техническому обслуживанию, удивление водителей, что зимой на ночь воду сливать не стоит, они впервые узнали вкус антифриза и получили колеса на круглый год. Также «Жигули» отличались плавностью хода, хорошей динамикой и управляемостью, что позволило навсегда обогнать «Москвичи» и «Волги». В салоне было комфортно, печка салона работала на отлично. Также порадовало то, что в СССР научились делать фурнитуру и качественный крепеж, после покупки «Жигулей» не нужно было напрягаться. Качество сборки в начале производства было на высоте, но в последующие годы ухудшилось не только по вазе, но и по отрасли в целом.

В 1974 году была выпущена обновленная версия «Жигулей» — ВАЗ 21011, с двигателем 1,3 л и мощностью 69 л.с.

За 13 лет производства было выпущено около 3 млн автомобилей ВАЗ 2101. Выпуск ВАЗ 21011 был прекращен в 1981 году, 2101 в 82, в дальнейшем выпускалась только модификация ВАЗ 21013.

В начале 1971 года была выпущена гоночная модификация «Жигулей», она участвовала в Европейском ралли «Тур Европы-71», где наша команда завоевала серебряный кубок. При участии в последующих соревнованиях «Тур Европы — 73» советские спортсмены завоевали золото и серебро.

В шоссейно-кольцевых гонках «Копейка» впервые приняла участие в 1972 году в Чемпионате СССР. В те времена никто больше не умел форсировать вазовские моторы, и на гусеницах преимущество имели «Москвичи». Но со временем секрет форсирования «Жигулей» заключался в затухании, гонщики научились готовить свои вазы, а бригады АЗЛК уже не выдерживали «копейки» и отставали навсегда.

На гонках «Кубка Дружбы социалистических стран» дела обстояли не совсем хорошо. Три чешских гонщика выиграли в каких-либо гонках на своей заводской Skoda 130 RS, лишь поменявшись местами в тройке лидеров. Мощные и легкие скоды были созданы специально для кольца. Вскоре они перешли на другие европейские соревнования, а их место заняли другие спортсмены из Чехословакии, на наших уродцах. Они пролили много крови у наших гонщиков, но победить их все-таки можно было, это не раз доказывали советские спортсмены.

Интересно, что заводским гонщикам приходилось часто делить медали с «одиночками» из других городов. Они вели сильную конкуренцию на гонках. А все потому, что профессионального спорта в СССР не было, могли заниматься только защитой смены у станка. Да и спортивные секции ВАЗа не были подразделениями завода, а лишь клубами автомобилистов, и бесценный опыт очень редко воплощался в совершенствовании конструкции серийных автомобилей.

Каким был тюнинг ВАЗ 2101 в начале 70-х?

Наши автомобилисты умели договариваться с руководителями разных крупных фирм, имевших выход за границу. Специально для соревнований нам привезли усиленные и доработанные распредвалы. Привозили из разных стран, естественно все это было нелегально, поэтому и тюнинг «Жигулей» стоил очень дорого. Кому-то привезли распредвалы, поменяли на жесткую подвеску, те в свою очередь поменяли на другие детали, более усиленные. Резина была из «космоса», т.е. недоступная, стояла в очереди несколько месяцев.

Какие-то «Кулибины» сделали распредвалы по своей технологии, поменяли, продали. Еще делал самодельные магниевые диски, в Европе это было очень дорогое удовольствие.

Только в наше время детали тюнинга стали общедоступными, и мы можем подобрать любой предмет под ваши параметры. Спасибо сказать тем людям, которые в начале 70-х не боялись добиваться от своих «копеек» более улучшенных характеристик, это были советские спортсмены и энтузиасты!!!

Посмотрите фильм про копейку!

ВАЗ -2101 или просто «Жигули» — один из известных автомобилей советского производства, потомки которого выпускались аж с 2012 года. За время своего существования он претерпел достаточно серьезные изменения и получил несколько наград и премий, поэтому расскажем о том, как жизненный путь этого автомобиля был

Союз с Fiat.

Самый первый ВАЗ 2101 выпущен на Волжском автомобильном заводе. Произошло это благодаря подписанию в 1966 году соглашения между итальянской компанией FIAT и советским «Форайнбургом» о сотрудничестве в области разработки легковых автомобилей. Именно в рамках этого соглашения был принят проект строительства завода по производству автомобилей на территории СССР.

По предварительным договоренностям должно быть оформлено сразу несколько автомобилей. Предполагалось, что это будет 2 машины с кузовом седан в комплектации норма, и одна машина универсал в комплектации люкс. Если говорить о том, откуда вообще пошло понятие автомобилей класса, то в качестве прототипа был определен Fiat 124, который в следующем году получил звание «автомобиль года»

Что не подошло Fiat 124

Когда советские ученые и специалисты занялись изучением и испытаниями автомобиля, взятого за основу при разработке собственного автомобиля, то сразу выявилось несколько недостатков, которые подлежали устранению при разработке автомобиля, который будет называться в будущее не иначе как ВАЗ-2101. В первую очередь специалисты заметили, что Fiat 124 не подходит для наших дорог из-за крайне малого дорожного просвета и полного отсутствия тягачей, без которых машину было бы тяжело использовать на бездорожье.
Кроме того, сам кузов автомобиля не был надежным и крепким и с трудом выдерживал интенсивность эксплуатации, которая полагалась на советский автомобиль.

Чем ВАЗ-2101 стал лучше FIAT 124


Итальянские инженеры учли все пожелания советских исследователей и будущие Жигули обзавелись тормозными механизмами на задней оси, усовершенствованной передней и принципиально новой подвеской на задней оси и усовершенствованной коробкой передач. Это далеко не полный список доработок, которые были внесены в Fiat124R — русифицированную модель итальянской FIATA.
Всего изменений насчитывается более 800 и некоторые из этих замечаний впоследствии использовались лично компанией Fiat при разработке новых автомобилей своей серии. Эти требования советских инженеров и исследователей помогли компании FIAT собрать уникальную информацию о надежности и проходимости автомобилей своей марки в условиях бездорожья.

Первая шестерка ВАЗ-2101


Самые первые шесть автомобилей сошли с конвейера 19 апреля 1970 года, так что этот день можно назвать днем ​​рождения «Жигулей». Стоит отметить, что первые автомобили были только в двух цветовых версиях и было выпущено 2 синих и 4 красных автомобиля.

Эти первые 6 опытных образцов показали отличные результаты на испытаниях, а доработка оказалась минимальной, поэтому в августе 1970 года завод заработал на полную мощность. А мощность завода действительно впечатлила. К концу года в Тольятти было выпущено 21530 автомобилей в Тольятти
. Завод постепенно наращивал обороты и за год уже успел выпустить 379 007 «Жигулей».

Почему именно «Жигули»

На самом деле название ВАЗ-2101 могло быть совсем другим. По одной из версий название зародилось на заводе, а утверждено еще в 1976, а с другой, он был придуман на конкурсной основе. О промежуточных итогах соревнований в 1970 году написал журнал «За рулем». Там же был опубликован и список из 1812 фамилий, которые были отобраны Комиссией для рассмотрения. Всего было отправлено около 55 000 заголовков, часть из которых смешные, часть смешные, а часть нелепые.
Как можно было назвать ВАЗ-2101:

  • Фиолетовый
  • Сокол
  • Герораложцев
  • Мемориал
  • Молодежь
  • Сон
  • Директива
  • Сокол

Так или иначе, но окончательное название было «Жигули», а чуть позже в народе этот автомобиль не называли иначе, как «копейка» за единицу в конце номера модели.

Современные автолюбители приспосабливают ВАЗ 2101 даже для дрифта:

Классификация и нумерация

Стоит сказать, что помимо существенных доработок по сравнению с итальянским прототипом, отечественные «Жигули» стали первым автомобилем, произведенным в СССР, получившим такой документ, как Норма ИТ 025370-66. Этот документ регламентировал классификацию и систему обозначения подвижного состава.

Теперь каждой новой серии автомобиля или прицепа присваивался четырехзначный номер, две первые цифры которого обозначали класс автомобиля или прицепа, а две последние — его модель. Иногда по пятой цифре, которая говорила, что этот автомобиль является модификацией определенной модели и можно было сразу понять, какие изменения внесены в этот автомобиль.

Мы также иногда использовали дополнительные номера в номере. Шестая цифра могла показать, для какого климата предназначена машина и предназначалась ли она для импорта. В редких случаях через дефис вводились дополнительные номера, которые показывали, что данный автомобиль является промежуточной модификацией автомобиля.

Сравнение ВАЗ-2101 (1970 г.) и Lada Granta. (2012)

Именно из-за этого, глядя на надпись ВАЗ-21011 можно сразу понять, что данный автомобиль произведен на Волжском автозаводе (ВАЗ), относится к малому классу автомобилей с объемом двигателя от 1200 до 1800 кубических сантиметров ( 21) и является первой моделью этого автомобиля в этом классе (01) С первой версией модификации, которая отличается от оригинальной установкой двигателя на 1300 кубических сантиметров (1).

ВАЗ-2101 модификации

За всю историю существования этого автомобиля было выпущено множество различных модификаций. Среди них были и автомобили, предназначенные исключительно для нужд завода, где выпускались «Жигули», и даже такие интересные решения, как «Лимузины-лимузины», которые долгое время использовались за границей.

ВАЗ-2101.

Это самый первый вариант «копейки», пользовавшийся огромной популярностью как у автомобилистов, так и у самих разработчиков. Ничего удивительного в том, что эта машина стала основой для будущих модификаций, ведь она оказалась на редкость удачной. Стоит отметить, что ВАЗ-2101 оснащался двигателем объемом 1,2 л.


Первая модификация, о которой мы говорили выше. Главным отличием от традиционной «копейки» в этой модели является двигатель. Он стал намного мощнее, чем в предыдущей версии автомобиля, а его объем увеличили до 1,3 литра.
Автомобиль также претерпел достаточно изменений и в плане дизайна. В основном эти изменения касались улучшенной вентиляции радиатора охлаждения — впереди появились четыре дополнительные щели и изменена форма решетки радиатора. Также на эту модификацию с 19 года устанавливались фонари заднего хода.74 по 1983 год включительно.

Основное отличие этой модификации от ВАЗ-21011 — менее мощный двигатель, идентичный тому, что устанавливался на исходную «копейку» (1,2 литра) в остальном изменения, внесенные в 21011, сохранились в версии 21013.

«Жигули» выпускались на экспорт и эти автомобили знали под названием LADA 1200 практически во всех странах социалистического содружества. В первую очередь они появились в Чехословакии, ГДР, Болгарии, Югославии и Венгрии и общее количество таких автомобилей насчитывало более 57 тысяч машин.
Со временем Lada 1200 заслужила уважение среди иностранных автомобилистов и уже очень скоро эти автомобили можно было увидеть на дорогах Германии, Австрии, Франции и даже Нигерии.

ВАЗ-21012 и ВАЗ-21014

Слава Жигули не ограничивались Советским Союзом. Специально для стран с левосторонним движением было выпущено сразу две модификации «Жигулей». В первую очередь их отличало правостороннее расположение руля и усиленная рессорная подвеска правого переднего колеса. Дело в том, что при переносе органов управления на другой борт масса автомобиля стала распределяться неравномерно и пришлось организовывать такую ​​систему компенсации. Всего этих автомобилей было выпущено 1974 по 1982 год.

Ничто в СССР даром не пропадало и даже бракованные Жигули. Вместо того, чтобы писать их с дефектами кузова, их переделывали в пикапы и в дальнейшем использовали для нужд завода. Просто была срезана вся задняя часть крыши сразу за передними сиденьями и установлена ​​новая стенка кабины. Задние двери заварили для увеличения жесткости конструкции и в результате грузоподъемность таких пикапов могла составлять 300 кг.
Конечно, в серию такие автомобили не выходили, но некоторые любители даже самостоятельно проводили подобные доработки над своими «копейками».

Лимузин ВАЗ 2101

Как ни комично это звучит, но автомобили такой модификации не только существовали, но и пользовались на Кубе большой популярностью. Здесь они использовались в качестве маршрутных такси и довольно легко справлялись с этой задачей.

Много интересных историй ходит об этом автомобиле, который успел полюбиться отечественным автолюбителям, но о самом необычном из этих фактов стоит рассказать отдельно, ведь хоть копейка снята с производства, до сих пор часто встречается на наших дорогах.

Стартер и пусковая рукоятка

Советский автопром нельзя упрекнуть в ненамеренности. В сумке с инструментами для ремонта, которая была прикреплена к машине, удалось найти пусковую рукоятку. Конечно, это могло привести в ужас иностранцев, но в инструкции было написано, что он предназначен исключительно для запуска автомобиля в очень холодные зимы или после длительной стоянки. Согласно утверждениям инструкции, необходимо было несколько раз проверить рукоятку при нейтральной передаче и выключении зажигания, после чего можно было осуществить нормальный пуск с помощью стартера

Подвесная педаль акселератора и заводское стекло

Такой аксессуар, как подвесная педаль акселератора, появился только на ВАЗ-21011. До этого в традиционной копейке педаль газа была с наружной установкой. Кнопка наружной стекловаты тоже появилась вместе с первой модификацией автомобиля, ведь располагалась она на приборной панели рядом с переключением режимов стекловаты и выключателем света.

Иностранные запчасти на ВАЗ-2101

Естественно, не все детали, использовавшиеся для выпуска первых «Жигулей», были отечественными. Под капотами некоторых копеек можно было найти карбюраторы от Weber, некоторые автомобили комплектовались неразваливаемыми амортизаторами иностранного производства, которые были намного надежнее и долговечнее отечественных. Такая же ситуация и со свечами зажигания.

Курьезы с логотипом

Эмблемы лыгулей были трех видов. Самым известным из них был серебристый свиттер на рубиновом фоне, который с 19 года покорял все ВАЗ-2101.71. А дело в том, что на автомобилях 1970 года выпущенный значок еще дополнялся надписью «Тольятти» таких эмблем было выпущено очень мало, так как уже через год было приказано убрать надпись, демаскировав расположение автомобильного завода, который в то время считался чрезвычайно важным стратегическим объектом. Автомобиль с таким логотипом – настоящая редкость.

Однако еще более редким логотипом является ошибочно сделанный логотип с буквой «I» на латинской «R». Произошло это из-за того, что первая партия эмблем была заказана на заводе Fiat в Турине и там итальянцы просто перепутали буквы, чтобы перепутать. Все эмблемы, а их было около 30 штук, сотрудники ВАЗа просто разобрали на сувениры и сейчас эта эмблема очень ценится, но достать ее практически невозможно.

Общая оценка ВАЗ-2101

По общим оценкам автолюбителей и специалистов, ВАЗ-2101 стал настоящим прорывом и торжеством в советском автогоре. Даже молодые автомобилисты, получившие права совсем недавно, могли пользоваться этим автомобилем практически без ограничений. Ограничения касались только скоростей во время катания в машине. Благодаря «копейке» советские автолюбители поняли, что даже в маленькой машине можно чувствовать себя комфортно, не мерзнуть зимой и разговаривать в салоне, не повышая голоса. Конечно, во многом это была заслуга и итальянских партнеров, ведь от Fiat 124 наши «Жигули» многое взяли.

Запуск двигателя в зимний период не превратился в ритуал с паялками и ведрами с горячей водой, как это было раньше. С появлением ВАЗ-2101 автомобилистам приходилось обходиться даже без ручки стартера, что по большей части стало возможным благодаря двухкамерному карбюратору WEBER 32 DCR, более совершенному по сравнению с советскими аналогами той эпохи.
Эти карбюраторы стали выпускаться позже в Советском Союзе под маркировкой ДААЗ-2101 и со временем даже перекочевали под капоты Волг и других отечественных автомобилей, где их бережно устанавливали руками автомобилистов.

Вообще появление ВАЗ-2101 стало настоящим прорывом на рынке автомобилей в СССР и даже сейчас от этого автомобиля далеко не все и их еще можно встретить на улицах городов.

Миф 1: ВАЗ-2101 был полной копией автомобиля Fiat 124 миф

Принато предполагают, что ВАЗ-2101 является лицензионным, а значит точной копией Fiat 124 — автомобиля, ставшего европейским автомобилем в 1967 году. Однако на самом деле итальянские и советские специалисты за почти четыре года совместной работы внесли в конструкцию исходного автомобиля. И на то были достаточно веские причины.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Итальянский автомобиль (слева) с нашей Lada Rodnil даже тема рекламных фото!

Первые образцы Fiat 124, прибывшие на испытания в СССР летом 1966 года, начали «остывать» на дорогах Дмитровского полигона после пяти тысяч километров пробега! В частности, он не выдержал поездок по булыжникам просмоленного «бельгийского мостового» кузова, имевшего трещины в местах соединения крыши и стоек, лопнул корпус заднего моста, столкнулся с резиновыми буферами передней подвески… и это еще не все: в условиях советской действительности на Посыпанные песком и солью зимних дорог тормозные колодки задних дисковых тормозов изнашиваются до металла всего за несколько сотен километров! Словом, «инвентарные» испытания показали, что итальянскому автомобилю явно требуется адаптация к нашим условиям.

Кроме того, советские специалисты еще на ранних стадиях переговоров с итальянцами настаивали на верхнем расположении распределительного вала (схема OHC) вместо архаичной схемы двигателя Fiat 124, в которой распределительный вал располагался в блоке цилиндров . В результате серийный ВАЗ-2101 получил более современный мотор, усиленный кузов, барабанные задние тормоза, увеличенный дорожный просвет и множество других улучшений, благодаря которым новый малютка с честью выдержал испытания суровым климатом и не лучшими дорогами России. огромная страна. Тысячи новоиспеченных владельцев с радостью обнаружили, что новинка зимой прогревается и устойчивее советских машин того времени, а жигулевский двигатель легко и уверенно заводился даже в двадцатисеми морозы.


Двигатель Fiat 124 выполнялся по схеме OHV — то есть с нижним расположением распредвала



Два ключевых отличия Жигулей от Фиата — конструкция двигателя и тип задних тормозов

Миф 2: ВАЗ-2101 в чем-то уступает Москвичам — Правда

Вместе с «Жигулями» в СССР появились новые промышленные стандарты – в обиход были введены качественные материалы и новые шины, а скорость и комфорт вышли на новый уровень.

В то же время первую модель «Жигулей» неизбежно и сразу стали сравнивать с АЗЛК-412 — автомобилем, который был близок к «двушке» по габаритам, цене и назначению, но в то же время он был развитие «четыреста восьмого» и отличалась от тольяттинской машины конструкцией. Москвич уступал Жигулю по уровню комфорта, т.к. на заднем сидении был заметно теснее, так как его съедал «ветчинник» колес. Кроме того, московская машина была более шумной, а в салоне (особенно сзади) зимой было не так тепло, как в «итальянце». Наконец, управлять «Жигулем» даже новичку было заметно проще и приятнее, а пружинная задняя подвеска справлялась с неровностями, чем пружинная «Москвича».

1 / 2

2 / 2


Москвич или Жигули? «Бывшая иномарка» была комфортнее и скоростнее, а москвич более вынослив и неприхотлив

Но в то же время москвичи были менее чувствительны к угабам и неровностям. Ведь картер двигателя М-412 был надежно «прикрыт» мощной передней балкой, в то время как на «Жигулях» многие водители на каменистых дорогах иногда пробивали поддон. Кузов волжской мелкой колючки, даже после советских доработок, не любил перегрузок и лихого бездорожья, отчего не мог деформироваться деформироваться и без явных аварий! Да и рессорная подвеска не терпела перегрузок и быстро пилила от тех владельцев, которые возили на своей машине слишком большую гравитацию.

Кроме того, у двигателя ВАЗ-2101 есть своя «ахиллесова пята» — пресловутый распределительный вал, который в первое десятилетие в редких случаях служил не менее 80-100 000 км пробега, в то время как на Москвичах и Ижках об этой детали газораспределения механизм реализован владельцем за исключением капитального ремонта мотора.


Посадка водителя за руль «Жигулей» отличалась от той, к которой привыкли советские водители. Ведь для того, чтобы увеличить пространство на заднем сиденье, фиатовские конструкторы слегка наклонили руль

А Москвич был гораздо неприхотливее — он спокойно «переваривал» низкосортные масла и «семьдесят шестой» бензин, тогда как Леди требовала использования исключительно качественных ГСМ — Топливное топливо АИ-93, современное моторное масло Категории » г» с пакетом антиэмиссионных и окислительных присадок, тосолом вместо воды в замкнутой системе охлаждения. .. Не будем забывать, что «Москвичу», благодаря его простой и известной конструкции, было гораздо легче «приложить руки «, тогда как для обслуживания Жигулей требовался специальный инструмент.

Наконец, многие водители отмечали, что сидя за рулем АЗЛК (особенно в модели 2140), ноги и руки водителя оказывались согнутыми больше, чем обычно.

Миф 3: ВАЗ-2101 первых выпусков состоял из фиатовых деталей — миф

«Копейка» не был первым советским автомобилем, выпущенным по иностранной лицензии. Но именно этот автомобиль стал первой «иномаркой», которую смогли приобрести за свою кровь обычные граждане. И если в первые годы факт присутствия итальянских специалистов на заводе и их постоянная «техническая поддержка» воспринимался современниками достаточно спокойно, то примерно с конца девяностых годов, когда ценность автомобилей сохранилась в подлиннике форма резко увеличилась, слухи об эксклюзивных автомобилях стали изувечиваться в странах СНГ. Первые годы выпуска, которые были полностью из итальянских комплектующих. В качестве аргумента неизменно были «болты с Фиатом», и даже автомобили первой модели часто записывались в продажу в «чистых итальянцах», даже автомобили, выпущенные в конце семидесятых годов!


Ранние «копейки» можно было отличить по так называемому «полумесяцу» между решеткой радиатора и ободками фар (1970-1971 гг.), а также по круглому зеркалу, расположенному на крыле (до 1975 г.)

На самом деле итальянские инженеры действительно контролировали производство в Тольятти, но так было до 1974 года. И если первые три модели (ВАЗ-2101, ВАЗ-2102 и ) действительно создавались при непосредственном участии Фиатовцев, то все последующие Жигули на База «Копейки» (2105) разрабатывалась собственными силами.


Первые три модели ВАЗ были созданы под руководством инженеров fiato

К августу 1970 года, когда началось серийное производство ВАЗ-2101, изготовление всех деталей в СССР еще не было налажено, поэтому автомобили первых лет выпуска действительно активно комплектовались деталями иностранного производства. Например, во второй половине 1970-х и в начале 1971 года «копейка» оснащалась более угловатыми «клыками» бамперов Фиата, а также «фиатовскими» стартером, генератором, рулевым механизмом, домкратом, и тем самым застежка с характерной надписью. В этот период на автомобиль была поставлена ​​педаль газа, лампа подсветки заднего номера, задние катафоты и резиновые накладки итальянской фирмы Stars. Fiat в Тольятти также получил фары (Carello), дворники (Magnetti Marelli) и карбюратор (Weber). Однако со временем количество комплектующих иностранного производства заметно уменьшилось – в основном ими комплектовали «Жигули», предназначенные для экспорта.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4


Обратите внимание на треугольную форму «клыков» на переднем бампере — детали FIAT выглядели из Италии

Миф 4: ВАЗ-2101 был популярен за рубежом — правда

Запуск серийного автомобиля на ВАЗе преследовал несколько целей, одной из которых был допуск к оформлению иностранной валюты за счет экспортных поставок машин, начавшихся уже через год после запуска серийного производства «Жигулей». Чтобы достойно выступать на внешних рынках, новые «Жигули» прошли почти четыре десятка различных дополнительных проверок, позволивших выявить даже второстепенные корпуса сборки.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

В то же время советские «Жигули» (а именно экспорт «Леди» поступал за счет экспорта «Жигулей») в начале семидесятых не уступали «ностлатформным» фиатам, но стоили существенно дешевле европейских автомобилей. Правда, в первые годы «Автоэкспорт» поставлял ВАЗ-2101 в основном в страны ЦЕА — так называемые «социалистические». Автолюбители Болгарии, Югославии, Венгрии, Чехословакии и ГДР вполне охотно пересаживались со своих трабанов, вартбургов и шкодов на новые советские Салтражки, в которых легко угадывался итальянский «источник». Ну а в страны Западной Европы «Копейки» стали активно поставляться с 19 года74, когда FIAT 124 уже был снят с производства на родине, и советская машина не вступала в конкуренцию со своим итальянским прототипом.


В странах Coclarage новую советскую машину приняли очень тепло. Да и в капиталисте они тоже не скучали — по крайней мере те, кто хотел купить за свои деньги много машин»


Готовый Fiat 124S был похож на советский ВАЗ-21011. Интересно, что этот «поздний» Фиат в Италии перестали выпускать как раз в тот момент, когда в СССР запустили 9 модернизированных «копеек».0003

Именно поэтому экспорт советских автомобилей стал увеличиваться рекордными темпами: если в 1971 году СССР поставил за границу 150 000 автомобилей, то в 1975-м цифра вдвое превышала 300 000 автомобилей в год! Нетрудно догадаться, львиная доля в этом объеме приходилась на «Жигули» первой модели, которые поставлялись не только в страны Восточной и Западной Европы, но и в Канаду, Новую Зеландию, а также некоторые страны Латинская Америка — Боливия, Панама, Перу и Уругвай. Покупали Lada-1200 (экспортное обозначение ВАЗ-2101) и в Англии, куда поставлялись автомобили с правосторонним расположением рулевых органов.

1 / 2

2 / 2


Праворукая «копейка» — было и то, и другое!

В 1979 году в странах СЭВ был поставлен миллионный автомобиль советского производства — и это были Жигули! Правда, интерес к «копейке» за рубежом к этому времени стал стремительно угасать – для избалованных «европейцев» первенец Волжского автозавода уже стал устаревшей моделью. Поэтому они перешли на другие модели ВАЗ, а выпуск «чистых агрегатов» весной 1983 года прекратился, оставив модели «наследницы» в гамме моделей ВАЗ-21013, представляющей собой комбинацию кузова ВАЗ-21013. Модель 21011 с двигателем 2101.9 1,2 литра.0003

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Миф 5: ВАЗ-2101 отдельными партиями выпуска до начала девяностых — миф

Жигули

первой модели продержались на конвейере 13 лет — до 1983 года. С 1974 по 1981 год выпускалась модификация ВАЗ-21011, отличавшаяся отделкой кузова и более мощным 1,3-литровым двигателем. Впоследствии «одиннадцатый» сменил ВАЗ-2105, а единственным прямым наследником «единиц» в модельном ряду остался ВАЗ-21013. Данная модификация выпускалась до 1988, когда семейство переднеприводных и пятидверных ВАЗ-2109 начало набирать обороты и более новых «классических» моделей.


ВАЗ-21011 отличался от «чистой копейки» элементами отделки

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

Тем не менее, именно до развала СССР (и даже после него) ходили слухи, что в Тольятти из остатков комплектующих время от времени производят мелкосерийные «копейки», чем, кстати, Факт комплектации «копейки» кепки у лиц был разъяснен Сторонами в 1990-1991.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

На самом деле выпуск ВАЗ-2101 (точнее, 21013) был прекращен в 1988 году, поскольку к тому времени эта модель сильно устарела даже по советским меркам и легко заменялась другими моделями «Жигулей» — в частности, более современными» пятерка лучших».

Миф 6: У Высоцкого была «копейка» — правда

В 1971 году певец и актер Владимир Высоцкий стал одним из первых счастливчиков, которые сели за руль нового советского малого котла. Высоцкий ездил на серых Жигулях с госномером 16-55 мкл недолго: в июле того же года Владимир Семенович разбил свою «копейку».


Владимир Высоцкий не расставался с сигаретой и гитарой. Но также актер, поэт и бард любил автомобили, и его первым личным автомобилем стала «Копейка»!

Как бы то ни было, поврежденные в результате аварии Владимира Семеновича восстанавливали, затем с осени 1971-го сняли с производства и продали, после чего Высоцкого за руль «Жигулей» больше не возвращали, предпочитая им как представительский седан .

Миф 7: В проблемах с распредвалом виноваты советские конструкторы — и миф, и правда

После того, как советские конструкторы ознакомились с конструкцией Fiat 124, у них возник ряд вопросов и замечаний. В частности, советская сторона неодинаково рассматривала устаревшую конструкцию двигателя с нижним расположением распределительного вала и приводом штока клапанов. В это время на самом фиате уже были испытаны моторы с газораспределительным механизмом, полностью расположенным в головке блока цилиндров, а наши представители лично видели прототипы с двумя верхними распредвалами и ременным приводом ГРМ!

Однако итальянская сторона на тот момент еще не отработала эту схему и настаивала на поставке оборудования для производства двигателя с нижним расположением распределительного вала.

В ходе многочисленных переговоров советским специалистам удалось «отстоять» верхнее расположение распределительного вала, согласившись с применением чугуна для изготовления блока цилиндров вместо алюминия, на чем ранее настаивали наши представители.

Верхнее расположение распределительного вала было принципиальным для советских конструкторов. Впоследствии это решение сыграло злую шутку со многими тысячами владельцев Жигулей, столкнувшихся с преждевременным износом распредвала 9.0003

Так, в серийное производство запущен 16-литровый 64-сильный двигатель с диаметром цилиндра 76 мм и диаметром поршня 66 мм.

Но вскоре выяснилось, что распределительный вал, расположенный в головке двигателя, в головке двигателя довольно быстро и служит до замены (или разрешительных кулаков) всего 40-60 тысяч километров! Причин было несколько. Во-первых, из-за новой схемы подача масла в зону контакта кулачков и рычага не всегда была достаточной – особенно если его уровень был понижен, или мотор крутили в сильный мороз, когда масло заметно загустело. Во-вторых, на вазе вместо стали 18хн2м и цементации на большую глубину, вал стали азотировать и использовать для его изготовления сталь 40х. Наконец, нередко причиной преждевременного износа распредвала был и сам автовладелец, который в условиях тотального дефицита лил в двигателе Несчастного Жигулевского вместо «Жигулевского» группы «г» чего угодно — «Москвичой» АЦ. -8 марки или даже масло «КАМАЗ».


Стремясь продлить ресурс кулачков, в СССР даже переделывали конструкцию распредвала! Один из вариантов — дополнительные масла на корпусе для задержки моторного масла и питания рычагов и кулачков.

В дальнейшем технология изготовления распределительных валов была усовершенствована, широкое распространение получили качественные масла. Поэтому с начала восьмидесятых годов жигулевские распредвалы стали служить до замены 110-120 тысяч километров, а в некоторых случаях — и до первого капитального ремонта мотора.

Тем не менее, одной из причин «проблемы распредвала» ВАЗ-2101 было вмешательство в конструкцию двигателя советских конструкторов, которые настаивали на такой схеме, но не представляли до конца возможные последствия такого переноса .


Несмотря на недостатки и даже особенности конструкции, для миллионов советских граждан в семидесятые годы «Жигули» стали настоящим откровением. Ведь именно «копейка» позволяла с комфортом ездить по своим делам всем тем, кто был далек от техники и отодвинулся от бывших советских автомобилей по причине более трудоемкого обслуживания. И даже по прошествии почти полувека, после начала производства, эта модель с трогательно-наивным выражением круглоступного передка пользуется уважением и вызывает ностальгическую улыбку на лицах тех, кто когда-то ездил на такой же машине — и не хоть и колесо, но из роддома.

Чем отличается фиат 124 от ваз 2101. История жигулей: очевидное и невероятное

Фиат 124 появился на итальянском авторынке в 1964 году. Автомобиль имеет классическую компоновку: двигатель расположен спереди, а ведущим является задний привод. Разработка этой модели велась во второй четверти

годов 60-х годов, а первые опытные образцы были продемонстрированы в 1964 году. Серийное производство этой модели было начато в 1966.

Характеристики

Автомобиль комплектовался двигателем 1,2 л. Диаметр цилиндра 73 мм, ход поршня 71,5 мм. Автомобиль оснащался трехрычажной подвеской, задними дисковыми тормозами. Снаряженная масса автомобиля составляет 855 кг.

Прототип автомобиля СССР

Fiat 124 стал автомобилем года в 1965 году. Через год он был представлен на Парижском автосалоне. В том же 1966 году его выбрали прототипом нового советского автомобиля. Выбор пал на эту машину по нескольким причинам, одна из которых была политической (в то время Советский Союз пытался помочь Коммунистической партии Италии). Среди других причин, по которым была выбрана эта модель, была ее большая популярность в Европе. Кроме того, он имел привычную для советских автомобилистов компоновку, был достаточно просторным и недорогим. Благодаря высоким потребительским качествам при достаточно простой конструкции и либеральной политике производителя Fiat 124 прижился во многих других странах. Параллельное производство этой модели и ВАЗ-2101 велось с 1970 по 1976 год.

С 1972 по 1977 год эти модели составляли серьезную конкуренцию на европейском автомобильном рынке, в том числе и в Италии. Это привело к судебным разбирательствам в 70-х годах между СССР и концерном FIAT.

Преимущества автомобиля

Повышенная прочность кузова, качественная отделка салона, практичность (высокий дорожный просвет, «кривой стартер», буксировочная проушина) в сочетании с невысокой стоимостью Лада 1200 (ВАЗ-2101) сделали автомобиль более чем конкурентоспособным . Он имел ряд преимуществ перед устаревшим Fiat 124. Это привело к увеличению экспорта автомобилей в Западную Европу и страны третьего мира, что негативно сказалось на насыщении внутреннего рынка СССР и привело к большим очередям за автомобилями внутри страны. В 90-х начался массовый реэкспорт Lada обратно в Россию.

В 1967 году была выпущена новая крупногабаритная модель Fiat 125. Автомобиль имел улучшенную комплектацию, довольно близкую к предыдущей модели, но с двухвальным двигателем мощностью 90 л/с и подвеской на рессорах. В то же время был выпущен Fiat124 Special с верхнеприводным силовым агрегатом мощностью 70 лошадиных сил.

«Паук» и «Купе»

Версии с двухвальным двигателем также устанавливались на Fiat124 Sport Spider и Coupe.

Эти версии вряд ли можно назвать потомками утилитарной 124-й модели. У них очень мало общего: некоторые элементы механики и часть отделки. Fiat 124 Spider и Coupe — малосерийные дорогие модели. Существовала и грузопассажирская версия универсала — Familiare.

В наши дни

Производство «124-го» закончилось в Италии в 1976 году, тогда как в других странах оно продолжалось до 90-х годов. В СССР выпуск автомобиля ВАЗ-2101 прекратился в 1983, а его модернизированный вариант ВАЗ-21013 — в 1988 году. До нашего времени продолжается производство потомков этой модели — модели ВАЗ-2105 (производство прекращено зимой 2010 года) и ВАЗ-2107 (производство прекращено в России в 2012 г., но продолжается в Египте до сих пор).

Уверены, многие из вас считают, что ВАЗ-2101 легко скопировали с Fiat 124, на , чтобы наладить серийное производство автомобилей как альтернативу Волге и Москвичу. А на самом деле, при детальном сравнении первой модели «Жигулей», начинаешь понимать, чем отечественная российская «копейка» отличается от уникального 124-го Фиата.

В советские годы отечественное государство искало базу, на базе которой можно было бы создать дешевый отечественный автомобиль, который производился бы в каком-нибудь городе, что позволило бы сохранить населенный пункт на финансовом доходе от серийного выпуска машин . А также поиск концепции заключался в том, что машину в обязательном порядке должны были начать экспортировать за границу. Кроме того, одним из основных параметров является то, что автомобиль должен быть крепким и надежным, чтобы выдерживать и суровые у нас условия, и плохие дороги, которые в то время были везде, кроме больших городов.

К счастью, в 60-е Италия была готова реализовать идеи и свои автомобили кому угодно. В результате администрация нашей страны договорилась с итальянцами о поставке оборудования для производства автомобилей под маркой ВАЗ на базе популярного тогда Fiat-124. По просьбе нашей страны итальянские специалисты совместно с конструкторами и нашими инженерами полностью переделали проект 124 модели Fiat.

Кроме того, на завод в Тольятти приехали специалисты Fiat, чтобы наладить оборудование и научить сотрудников предприятия выпускать продукцию, которой они могли бы гордиться.

Справка: Fiat 124 был создан в середине 60-х годов итальянской компанией Fiat. Впервые автомобиль был представлен публике во второй половине 60-х годов ХХ века. Во второй половине 60-х годов XX века автомобиль Fiat-124 стал победителем конкурса «Лучший европейский автомобиль года».

Судя по отзывам критиков и автоэкспертов, машина получилась хорошей и качественной. Единственное, дизайн модели был несколько старомоден.

Следует подчеркнуть, что правительство нашей страны долго искало, на базе какого европейского автомобиля начать выпуск дешевого российского автомобиля. Вариантов рассматривалось много, но из-за качества российских дорог большое количество хороших автомобилей было вычеркнуто из списка, так как конструкция огромного количества автомобилей не выдерживала отечественных суровых условий эксплуатации автомобилей.

В итоге отечественные власти остановились на итальянском Fiat, который максимально отвечал отечественным потребностям. По окончании подписания соглашения с Fiat наша страна купила лицензию на серийное производство Fiat 124. В результате в Российской Федерации была замечена первая модель «Жигулей» — ВАЗ-2101 (экспортное название LADA 1200).

Так какая же отечественная «копейка» является правильной копией итальянского Fiat 124?

На первый взгляд, само собой, в обязательном порядке, кажется, что это два однообразных автомобиля. Но при детальном сравнении перед нами начинает разворачиваться совсем другая картина, говорящая об огромной разнице в конструкции и технических данных двух автомобилей.

При проектировании первой модели «Жигулей» специалисты изменили многие детали уникального Fiat. Изначально российская версия Fiat 124 называлась 124R. Во второй половине 60-х годов XX века на испытания вышли первые прототипы «Жигулей».

И уже в первой половине 70-х годов XX века началось серийное производство ВАЗ-2101.

Как на родине удалось построить огромный автомобильный завод В самом деле, в рекордно короткие сроки? Кроме того, в этом нам помогли итальянцы, которые дали нам огромный кредит и приняли участие в строительстве и проектировании современного по тем временам производства. Кроме того, итальянцы помогли местным влияниям построить рядом с заводом современный город Тольятти.

Кстати, этот город был назван в честь итальянского храбреца-коммуниста.

Излишне говорить, что прежде всего в соглашении между компанией и нашей страной Fiat было много политики. Так как правительство Италии получило большие деньги на этой сделке. У вас есть возможность найти много хороших и отрицательных отзывов о первой модели «Жигулей», но в любом случае, благодаря договоренности с итальянцами, наша страна впервые смогла построить и запустить одно из крупнейших автопроизводств на Востоке. Европа. И масштабы производства были действительно не малы.

Например, в конце 1971 года первая модель ВАЗ-2101 выпускалась уже в три смены.

Первая модель Lada стоила недостаточно дешево (как изначально планировало правительство страны), но, тем не менее, позволить себе этот автомобиль могли многие. К тому же, если сравнивать с Fiat 124, «копейка» была надежнее (да, это правда, хотя многие в это не верят!), кузов автомобиля был менее подвержен коррозии. Помимо , ВАЗ-2101 был менее требователен к качеству топлива и имел ряд других преимуществ перед оригиналом.

Например, конструкция автомобиля была проще, что позволяло тратить меньше денег на обслуживание.

Но, вне зависимости от начала производства и яркого старта кооперации первых моделей Lada, уровень качества сборки всегда менялся. Например, первые модели , какими были , выпущенные с 1970 по 1972 годы, были самыми качественными. Но впоследствии уровень качества сборки пара снизился (особенно в первой половине 70-х годов ХХ века).

Но с 1974 года уровень качества производства снова достиг приемлемого прошлого уровня.

К сожалению, с 1975 года уровень качества сборки снова упал. В результате к середине 80-х качество выпускаемой «копейки» мало чем уступало машинам, выпускавшимся в первые годы работы завода.

В первую очередь уровень качества автомобилей упал из-за замены многих итальянских запчастей на российские аналоги, которые, естественно, уступали по качеству и имели массу брака. Так руководство завода пыталось удешевить производство. К сожалению, у тех, кто разрабатывал и производил российские запчасти, не было необходимого опыта для создания качественных комплектующих.

Конечно, те, кто ездил на уникальном Fiat 124, отмечали, что итальянские автомобили были более замечательными и маневренными по сравнению с «Жигулями» и имели лучшую тормозную систему. Но, как вы уже поняли, ВАЗ-2101 – это полностью переработанный с нуля автомобиль, который имеет множество своих ответов в собственном дизайне. Только исходя из этого довольно глупо сравнивать эти две машины и говорить, что итальянский Фиат лучше Лады.

Так как 90 процентов всех комплектующих «копейки» были уникальны и не имели ничего общего с оригиналом.

Оставим прошлое и сравним теперь две прекрасные «классики». На фотографиях у вас есть возможность увидеть уникальный Fiat 124 (редкая ранняя модель 1966 года выпуска) и экспортную «Жигулю» которая называется LADA 1200. Год выпуска этой «копейки» 1971. Этот автомобиль выпускался в начальный полный год серийного производства первых автомобилей Lada. Обе машины прекрасно сохранились.

У них уникальная окраска кузова и практически нетронутый или поврежденный салон.

Кто-то сообщит, что уникальный Fiat 124 может при определенных условиях разгоняться до 170 км/ч. Но и отечественная российская «копейка» тоже не из робкого десятка и может разогнаться до 165 км/ч. А вот тормозную систему Fiat нужно признать существенно лучшей. Также у Fiat более мужское баритональное звучание двигателя по сравнению с российским аналогом, но, тем не менее, шумовые характеристики в салоне практически неотличимы.

Лада же имеет совсем другой звук мотора за счет изюминки конструкции цепи ГРМ.

Некоторые специалисты уверены, что Фиат гораздо лучше держит дорогу, а подвеска автомобиля легче справляется с неровностями, чем Жигули первой модели. Но это субъективный вывод и официальной информации о разнице поведения двух автомобилей на дороге нет. Здесь тормозная система действительно намного лучше в итальянской машине.

Об этом не спорят.

Теперь поговорим подробнее о технической стороне Жигулей. Ваз-2101 настолько резко отличается от Фиата-124, что складывается ощущение, что его скопировал инопланетянин, не имеющий доступа к инженерным чертежам Фиата, сконструировав первую модель Жигулей, руководствуясь только внешностью 124 модели.

Обратите внимание на дверные ручки двух автомобилей и боковые зеркала заднего вида . Как видите, разница очевидна. Кроме того, дверные петли имеют другую конструкцию, не говоря уже о замке треугольного бокового окна.

Сравнивая интерьер двух автомобилей, кроме того, можно найти множество инженерных решений и отличий.

Например, первые модели Fiat имели коричневую обшивку дверей, а первые модели ВАЗ-2101 имели строго темный салон.

Кроме того, пепельница в Фиате гораздо ближе к водителю, чем в Жигулях. В отечественной машине ближе к водителю есть ручка и автомагнитола для регулировки громкости.

Сравнив две машины, открыв капот, вы также невооруженным глазом заметите существенные различия. Под капотом у вас также есть возможность увидеть совершенно разные по конструкции двигатели.

Например, у Фиата двигатель намного меньше по размерам, чем у отечественного Автовазского двигателя.

Довольно интересно, есть отличия в багажнике? Как видите, замок багажника ВАЗ-2101 намного идеальнее. Например, замок багажника Fiat можно открыть ножом, который можно просунуть в прорезь крышки багажника.

Вот и инженеры АвтоВАЗа позаботились о защите багажника от преступников.

Кстати, у Fiat есть одна неприятная изюминка, заключающаяся в неполном открытии багажника, что сильно мешает водителю при загрузке багажника (Прим. авт.: Бедные плечи владельцев Fiat).

Кроме того, в багажнике Fiat в то время можно было найти пластиковый чемодан с набором инструментов для ремонта и обслуживания автомобилей. Взамен Лада взяла сумку для инструментов и насос.

Если поднять две машины на подъемнике, то многих отличий вы не заметите, но, тем не менее, они есть. Кстати, у Лады всего два специальных места для домкратов, в отличие от Фиата, у которого четыре посадочных площадки для подъема автомобиля. Исходя из этого, на фото у вас есть возможность увидеть автомобили на различных подъемниках. Глядя на машины снизу, сразу видно, что у Фиата отсутствует защита двигателя.

При ближайшем рассмотрении эксперт вскоре обнаружит, что Фиат мало чем отличается по конструкции подвески, мостов и выхлопной системы.

Так какая машина лучше второй?

Теоретически само собой разумеется, что у Fiat 124 лучше тормоза, более современная подвеска, он легче ВАЗ-2101, что делает его удельную мощность оптимальной. Рулевое управление в обеих машинах все равно похож (несмотря на то, что Жигули проще в управлении). Например, на парковке руль сверхтяжелый, что в Фиате, что в Ладе.

Но на скорости руль становится легким и не приводит к уверенности в управлении.

Но, Жигули при разработке и конструировании внесли много заметных доработок с технической стороны, но, однако, это не позволяет этому автомобилю быть лучше, так как мощность «копейки» значительно ниже, вес машина больше и расход топлива гораздо больше чем в итальянском оригинале.

Однако у первой модели «Жигулей» был огромный потенциал для развития. Но, к сожалению, политика компании «АвтоВАЗ» в те годы не предполагала существенного прогресса в будущих моделях. Максимум, на что решились руководители тольяттинского завода, это выпуск новых моделей, но уже на базе той же первой модели «Жигулей».

Так что, как бы нам этого ни хотелось, отечественная российская Лада 01 была не лучше Фиата 124. Но «копейка» мало чем уступала некоторым аналогичным европейским автомобилям того времени, что позволяло отечественной стране успешно продавать автомобили не только на внутреннем рынке, но и успешно отправлять их в огромных количествах на экспорт.

Действительно, в мире есть специалисты, которые попытаются доказать нам, что отечественная российская модель намного лучше итальянского Fiat. Мы ничего не претендуем. Как говорится, дело вкуса.

Так что дискуссия о том, что лучше Фиат или ВАЗ, продолжается.

Основные отличия Фиат-124 от ВАЗ-2101

— Фиат 124 имел газораспределительный механизм OHV, а ВАЗ 2101 оснащался системой OHC.

— У Fiat горизонтальный карбюратор Solex, а у Lada вертикальный карбюратор.

— Фиат оснащен динамо-машиной, Лада — генератором.

— Fiat 124 имеет электроуправление сцеплением, а Жигули оснащались гидравлическим сцеплением.

— Fiat оснащен дисковыми тормозами на всех четырех колесах, тогда как Lada оснащена как дисковыми тормозами (два передних колеса), так и барабанными сзади.

— Подвеска Лады приподнята, собрана и упрощена для увеличения прочности и защиты автомобиля от плохих дорог.

— ВАЗ-2101 из более толстой стали. Жаль, что на заводе неокрашенные детали долгое время хранились на складах вне цеха, что в конечном итоге привело к быстрой коррозии кузова после нескольких лет эксплуатации автомобиля.

— Температура охлаждающей жидкости отображается на приборной панели Хорошо, но Фиат покажет вам перегрев двигателя, в то время, когда вы уже закипаете.

Обязательное чтение:

Первый тест-драйв, сравнивающий BMW S-серии и 7-класса. Новый BMW 7 серии вышел на рынок с одной четкой целью: обеспечить наилучшие эксплуатационные характеристики и комфорт, чем может дать самый заклятый соперник…

уход и техническое обслуживание автомобиля Для правильной работы бензинового двигателя качество и состояние свечей зажигания играть решающую роль. Например, нестабильная искра даст пропуски…

Во времена, когда премиум означал уровень качества. В первой половине 1980-х годов, когда Volkswagen не был важным игроком на автомобильном рынке, а Audi только начинала конкурировать в сегменте автомобилей премиум-класса таких…

В большинстве случаев эксперты и автомобильные издания приводят Ушли в далекое прошлое уже классические тесты автомобилей одного класса различных производителей, в большинстве случаев соперников в том или ином сегменте авторынка. Мы…

Сравнение двух моделей кроссоверов компакт-класса. Если какому-либо автомобилю суждено стать хитом, то однозначно можно сказать, что хитом продаж станет новая модель Audi Q2. А мы…

Номинал «копейка»

Конечно, первые Жигули имеют более высокую степень копирования, чем другие отечественные автомобили. Ведь «копирование» некоторых узлов и агрегатов ЗИС-110, ЗАЗ-965 и ГАЗ-М20 «Победа», которые создавались с прицелом на западные автомобили, было незаконным, а вот с «Жигулями» все более чем законно. Для производства ВАЗ-2101 купили, считай, готовый завод. Но мы тоже приложили к этому руки.

«Единичка» внешне мало чем отличалась от итальянского автомобиля и сохранила свою инженерную концепцию, но наши специалисты внесли множество грамотных и продуманных изменений в конструкцию двигателя, трансмиссии, подвески и тормозов. Это был единственно верный путь к резкому увеличению производства легковых автомобилей в СССР к началу 19 века.70-е годы: творческое заимствование достижений зарубежного машиностроения и, главное, технологии массового производства. Жизнеспособность и приспособленность тольяттинской «классики» (начиная с ВАЗ-2101) к нашим условиям доказала жизнь. Правда, завод слишком долго оставался заложником базовой конструкции. Но это уже другая история.

50 лет назад, 2 апреля 1966 года, широкой публике впервые был представлен новый Fiat 124

Сегодня Фиат 124 вряд ли нуждается в представлении, ведь именно он стал прообразом первых Жигулей. Но мало кто знает – итальянский седан мог родиться совсем другим. Например, переднеприводный хэтчбек…

«Решение с наименьшей стоимостью…»

Данте Джакоза — человек, который больше всего хотел, чтобы Fiat 124 был другим рекомендации от топ-менеджмента компании на разработку нового автомобиля. Документ, надо сказать, любопытный. И сегодня, когда на нем нет штампа «секретно», мы можем принести его содержимое.

«Модель на замену 1200 (мотор 103 серии) должна отличаться современными линиями кузова и более просторным салоном. Однако понятно, что организация производства нового двигателя и трансмиссии потребует огромных вложений, что может помешать и без того сложным планам по модернизации завода Mirafiori. Самым простым и наименее затратным решением в этом случае будет доработка существующей платформы модели 1300 с использованием ее подвески и коробки передач, увеличение колесной базы на 5-6 см и установка нового двигателя 124-й серии. При этом новая модель должна весить на 70 кг легче предшественника, а общая стоимость всех компонентов должна быть на 100 000 лир меньше, чем у Fiat 1300».

Fiat 1200 Granluce и Fiat 1300 старомодные предшественники 124

Если внимательно прочитать эти строки, то становится ясно — новый автомобиль итальянцы собирались строить малой кровью. Судите сами — берем за основу старую, но проверенную платформу, немного увеличиваем габариты, ставим свежий двигатель и украшаем все это другими кузовными панелями. Ужин подан!

передний реверс

И это при том, что середина 60-х годов в европейском автомобилестроении – время больших перемен: новые технологии, новые материалы, а главное, новый взгляд на вопросы компоновки. Выяснилось, что пока англичане и французы вовсю продвигали передний привод в массы, FIAT предпочитал отсиживаться на старом багаже.

Техническая документация экспериментального Fiat 123 E1 — автомобиля, на базе которого была построена во многом продвинутая, если не сказать революционная, Autobianchi Primula

А вот и сама Примула — переднеприводная водить первенца марки Fiat

Главному дизайнеру туринского автогиганта, конечно, все это не слишком нравилось. Данте Джакоза, навсегда вошедший в историю автомобиля как один из создателей легендарного Fiat 500, в то время считался главным апологетом переднего привода в Италии. Собственно, при его активном участии и создали прототип Fiat 123 E1 с передним приводом, поперечно расположенным двигателем и карданными валами разного размера. Впоследствии эти разработки легли в основу серийного Autobianchi Primula, первой переднеприводной модели концерна FIAT. Надо сказать, «Автобианки» традиционно стоили немного дороже, чем «Фиаты» аналогичного размера, но зачастую обкатывались оригинальными технологическими решениями.

Джакоза по праву гордился не только передними лидерами, но и поперечным расположением двигателя Autobianca.

Что ж, эксперимент с передним приводом удался — «Примула» расцвела. Автомобиль был очень тепло встречен публикой и прессой. На волне успеха Джакоза продолжил эксперименты над проектом 123. Более того, последнее его воплощение — четырехдверный переднеприводный седан Е4, — как казалось Данте, он станет достойным преемником устаревшей модели 1200 Granluce, а может быть, и чуть более современного Fiat 1300. Но в на самом верху решили иначе.

Не раскачивайте лодку!

Мудрый Джакоза, конечно, не стал открыто спорить с начальством, а решил действовать хитрее. Первые предложения по модели Fiat 124, получившей цифровое обозначение индекса нового двигателя, Данте представил на суд высшего жюри Fiat, включая президента Витторио Валлетту, в конце декабря 1963 года. донор фиат 1300 удлинили на 5 см, расширили колею на 4 см. Все в строгом соответствии с инструкциями выше. Правда, в ходе обсуждения компоновки итальянское «политбюро» распорядилось еще немного увеличить габариты, кроме того, все окончательно договорились об использовании трансмиссии от модели Fiat 1300.

И тут Джакоза начал бомбардировать начальство мыслями о перспективах, а точнее их отсутствии, заднеприводной концепции.

«Машина очень быстро потеряет свою привлекательность для покупателей, — воззвал к разуму «Валлетта и Ко» умудренный сединами инженер, — Ее консервативный дизайн может устареть еще до того, как машина встанет на конвейер!

Данте наоборот всячески расхваливал проект 123 Е4 ( «Подожди немного, первые ездовые прототипы будут готовы в марте!» ), в качестве аргументов приводя солидные потребительские преимущества модели. Например, по внутреннему пространству 123-й на равных конкурировал с престижной 6-цилиндровой моделью Fiat 1800 и при этом весил всего 750 кг.

Редкое архивное фото Fiat 123 E4 — переднеприводного седана, который, по мнению Джакозы, должен был пойти в серию под индексом Fiat 124

Доводы Джакозы были выслушаны с неизменным интересом, но и только. Резкая смена курса — это вообще не стиль фиатного руководства. И вот Валлетта решил оставить все как есть…

А вскоре в руководстве Туринской компании грянули кадровые перестановки. Оскар Монтабоне был назначен главой автомобильного технического бюро, занимавшегося разработкой серийных моделей, а Джакоза больше сосредоточился на работе с перспективными моделями и концептами.

Если бы не характерные ручки дверей и накладки на бампера, 124-й легко можно было бы спутать с ВАЗ-2101

Fiat 124 пользовался хорошим спросом в континентальной Европе, к тому же активно экспортировался . На этих фотках праворульная версия седана для Великобритании

Согласно прокату. Но честно

Монтабоне, в отличие от Джакозы, не стал заморачиваться досужими измышлениями о том, что классический привод уже устаревает в массовом сегменте, а просто принялся за дело.

Кстати, помимо его группы над проектом модели 124 работала еще одна инженерная группа под руководством Адольфо Мессори. Мы говорили, что с точки зрения оперативности рабочих процессов и запутанной субординации FIAT середины прошлого века — натуральный фарс.

Рентгенограмма из журнала «Техника — Молодежь» наглядно иллюстрирует компоновку прототипа «Жигулей»

Однако капиталистическая конкуренция в итоге пошла на пользу проекту. Автомобиль Монтабоне был признан более удачным из двух конкурирующих прототипов, но задняя рессорная подвеска — легкая, удобная и по-водительски. Да и вообще, несмотря на весь скептицизм Джакозы, 124-й оказался далеко не таким отсталым.

Четырехцилиндровый рядный двигатель объемом 1,2 литра, разработанный Аурелио Лампреди, создателем знаменитых гоночных двигателей Ferrari и Alfa Romeo, развивал мощность 60 л.с. при 5600 об/мин и максимальный крутящий момент 87 Нм при 3400 об/мин. Конечно, для гоночных подвигов маловато, но 20 секунд до сотни для бюджетной модели середины 60-х — это очень даже ничего.

Ну неужели «копейка»? Как — нет? А вот так. .. Клыки на бамперах и утопленные ручки дверей выдают в этой модели рестайлинговый Fiat 124 19 года выпуска72-1974

Трудно представить, но 124-й даже дрейфовал в США и Канаду! Однако о значительных продажах за рубежом прототип «Жигулей» мог только мечтать…

Кроме того, компактные габариты мотора даже при продольном расположении позволили минимизировать свесы кузова, а щедрое увеличение колесной базы и трек помог скроить очень просторный салон. При длине чуть более четырех метров 124-й получил широкие боковые двери и, что немаловажно, вполне вместительный для четверых взрослых салон. Небольшие колесные арки одновременно облегчили посадку и добавили места для ног сидящим впереди. Относительно большой объем багажника обеспечил вертикальное расположение 36-литрового бензобака и запасного колеса.

И вот, наконец, Жигули! Они родственники…

Удачное сочетание высокой плавности хода и достаточно острой управляемости — заслуга рессорной задней подвески с реактивной трубой. Для середины 60-х — отнюдь не выбор по умолчанию, и старые модели Fiat довольствовались пружинами. Также отметим дисковые тормоза по кругу и удачный, лаконичный и чистый дизайн, разработанный специалистами центра стиля FIAT.

И 124-й может быть таким. На фото уникальный кабриолет, созданный на базе Fiat 124 итальянской дизайнерской студией Touring. К сожалению, FIAT отказался от этой модели в пользу другого достойного кабриолета 124 Spyder от Pininfarina.

Иными словами, задуманный как бюджетная модель на старом багаже, 124-й фактически оказался создан практически с чистого листа. За исключением фар от 850 и коробки передач от Fiat 1300, все остальное было совершенно новым. Да, новинка была заднеприводной, но для надежности это очень даже неплохо. Ведь ресурс тех же ШРУСов в то время заметно уступал нынешним показателям.

Большеглазый 124 — Специальная версия с более мощным двигателем. Она же стала основой ВАЗ-2103

Аккуратный и симпатичный седан впервые был представлен на Женевском автосалоне в марте 1966 года, а некоторое время спустя жюри конкурса «Европейский автомобиль года» присудило 124-ю первую премию. Однако главная победа машины относится к другой дате – 15 августа 1966 года. Именно в этот день Министерство внешней торговли СССР и FIAT подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки автомобиля и сборки завод в Тольятти.

Данте Джакоза, кстати, в конце концов добился своего. Передний привод появился на Fiat 128, представленном в 1969 году, всего через три года после дебюта 124-го. так трудно родился?

Братья по оружию

Fiat 124 стал одним из самых популярных лицензированных автомобилей в мире. В списке его ближайших родственников далеко не только Жигули…

Однако «копейка» в любом случае самая главная и самая массовая из собратьев. При внешнем, почти идентичном, сходстве ВАЗ-2101 (основные конструктивные изменения — утопленные дверные ручки и клыки на бамперах) заметно отличался от итальянца конструктивно. Модернизированный верхнеклапанный двигатель, усиленный синхронизатор от спортивной модели 124 Spider, новая тормозная система с более прочными задними барабанами в сложных условиях эксплуатации. Кроме того, «копейка» получила усовершенствованную заднюю подвеску — водометную трубную конструкцию заменили более совершенной схемой с продольными рычагами. Наконец, сам кузов значительно усилили, а сиденья сделали откидными — при желании в «копеечной» кабине можно было устроить пару спальных мест.

В отличие от «Жигулей», испанская версия Fiat 124 практически полностью, за исключением эмблемы и шильдиков, повторяла оригинал. Тот же 1,2-литровый 60-сильный мотор, та же подвеска и тормоза. Слегка архаичные дверные ручки и характерный дизайн бампера также не претерпели изменений. В Испании, как и в СССР, 124-й ждала долгая конвейерная судьба и высокая популярность. Всего за 12 лет было выпущено около 900 тысяч экземпляров.

Premier 118NE (Premier Viceroy)

Пожалуй, самый экстравагантный из родственников 124-го, Indian Premier 118NE является, по сути, лицензионной версией рестайлингового Seat 124 (да, именно Seat), представленного в 1981 году. Если не считать легких косметических изменений, «Premier» любопытен с 1,2-литровым 52-сильным мотором от… Nissan Micra. Однако 118-й не мог похвастаться рекордными продажами. Выпуск индийского «Сеата» был остановлен в 2001 году, а вскоре после этого не стало и самой Premier Automotive Limited.

Тофас Мурат 124

Турецкая компания ТОФАС (TOFAS — Turk Otomobil Fabrikasi) известна прежде всего совместной разработкой коммерческих грузовиков и автобусов с Peugeot и FIAT, но компания занималась и легковыми автомобилями. Причем первым из них был именно лицензионный 124-й, известный в Турции под названием Murat 124. Более поздняя рестайлинговая версия, считай, турецкая «пятерка», называлась Tofas Serce — в переводе воробей.

Киа Фиат 124

Мало кто знает, что Fiat 124 отвечает не только за появление первой модели Волжского автозавода, но и за первые легковые автомобили марки Kia. С 1970 по 1975 год лицензионная версия итальянского седана производилась на сборочных мощностях Asia Motors Industries, филиала известной Kia Motors. Кстати, это фото сделано в корпоративном музее компании. Интересно, почему у первой машины Киа такой потрепанный вид? …

Критикам отечественного автопрома, ругающим его за заимствования, часто не хватает понимания, насколько сложно не только создать автомобиль с нуля, но даже сделать «местный» вариант готовой модели, предоставленной партнером. Всем известно, что ВАЗ-2101 имеет итальянские корни и является практически точной копией Fiat 124. Ключевое слово здесь «почти»! Доработка иномарки в суровых советских условиях отнюдь не ограничивалась заменой шильдиков, как можно было бы подумать. За этим словом стояла многолетняя работа испытателей и инженеров-конструкторов. О превращении Фиата в Жигули можно было бы написать книгу, и в рамках статьи мы приведем несколько интересных фактов из этой истории.

В СССР «дожигулёвской» эпохи личный (как тогда говорили — частный) автомобиль был скорее экзотикой, чем обыденностью. Дело было не только в цене: эксплуатация автомобиля была сопряжена с немалыми трудностями, да и сам он был слишком мал, чтобы появляться в каждом советском дворе.

В середине шестидесятых годов высшее партийное руководство страны приняло решение о реализации собственного проекта «народного автомобиля», но не советской разработки, а лицензионного. И не потому, что «в стране атома и космоса не было умов»: конкурентоспособная даже «они» машина, благодаря экспорту, могла бы помочь стране советов с получением таких необходимых для экономики валютных средств. Другими словами, проект задумывался с изначальной целью «заграница».

Fiat 124 (более ранняя версия)

В качестве потенциальных партнеров рассматривалось несколько вариантов — в первую очередь из «дружественных» стран.

Renault 16 вполне мог стать «копейкой», но… не сошлись.

Вместо Франции была выбрана Италия, а именно концерн FIAT, предложивший наиболее выгодные условия. Кроме того, на окончательный выбор иностранного партнера повлияли и политические соображения: как метко выразился один генсек СССР, «итальянцы нам ближе, чем французы».

8 августа 1966 года в Москве министр автомобильной промышленности СССР А. Тарасов и президент FIAT В. Валлетта подписали соглашение о сотрудничестве, результатом которого стал завод-гигант по производству легковых автомобилей — лицензионный Fiat 124, который также стал «Автомобилем 1967 года». Однако предварительное соглашение было подписано раньше — в 1965 году, а ему, в свою очередь, предшествовал визит в СССР владельца FIAT Джованни Аньелли.

Новый автомобиль был первопроходцем во всем. Ведь ради него и был построен завод, ставший градообразующим предприятием, вдохнувшим в бывший Ставрополь-на-Волге новую жизнь. С 1964 года этот город в Самарской области стал носить имя итальянского коммунистического лидера Пальмиро Тольятти. И именно здесь начал строиться советский автогигант, что объяснялось географическим преимуществом расположения города на берегу Волги с точки зрения логистики.

Параллельно с началом строительства завода новенькие Фиаты стали гонять как в хвосте, так и в гриве в разных климатических зонах СССР — от теплого Крыма до холодных районов Воркуты, а также проверили автомобили на полигоне.


Уже в самом начале испытаний стало ясно, что итальянская неженка, буквально рассыпавшаяся на российских «автобанах», просто так на советский конвейер не встанет — требовались серьезные доработки. Например, после нескольких поездок по советским дорогам на крыше была обнаружена трещина в районе центральной стойки, которая привела к отрыву стойки от боковины (!). Итальянцы спешно принялись дорабатывать как кузов, так и другие узлы автомобиля, приспосабливая его к новым условиям эксплуатации. Модернизированной версии был присвоен индекс «Р» (Россия).

В процессе доработок советские конструкторы выяснили, что автомобиль с индексом 124 имеет семь или восемь модификаций трансмиссии, различающихся передаточными числами и выносливостью. После серии испытаний было принято решение использовать более сильный синхронизатор от коробки передач 124 Sport. Наверное, поэтому коробка всегда была одной из самых надежных деталей первых Жигулей.

Снаружи отличить настоящий Фиат модели 124 от «копейки» легко и просто благодаря дверным ручкам: у итальянского автомобиля они выступающие, «под естественный хват», а у «Жигулей» — предохранительные. Кстати, такие ручки появились и на более поздних модификациях 124-го. Еще отличие — более массивные клыки бампера, опять же вполне фиатские, причем в прямом смысле (детали машин 1970-1971 из-за отсутствия комплектующих комплектовались деталями итальянского производства от Фиатов).


В качестве названия для новой советской малолитражки неравнодушные граждане предложили почти 50 000 (!) вариантов. Новорожец, Катюша, Аврора, ВИЛ-100 и даже Директива — столько идей было! Однако в качестве окончательного варианта было утверждено «географическое» название «Жигулей». Более того, на экспорт ее пришлось заменить на более благозвучную «Жигули», так как иностранцам было сложно даже прочитать слово «Жигули». Не говоря уже о том, что этот простой, казалось бы, советский топоним созвучен слову жиголо, которым во многих языках мира (в том числе и в русском) обозначают, скажем так, людей «легкого поведения».


ВАЗ-2101 1970 г.в. с клыками «Фиат»

Самые важные отличия Жигулей от Фиата были спрятаны внутри. Главное — сердце. Двигатель ВАЗ-2101 отличался от «донора» иным межосевым расстоянием цилиндров и верхним расположением распределительного вала вместо нижнего. Советская делегация «подсмотрела» это решение на испытательных стендах в Италии, хотя сами итальянцы настаивали на устаревшей схеме. Однако советская сторона категорически отвергла «нижний вал». И как показывает мировая практика следующих сорока лет, она сделала это правильно. Ведь в дальнейшем распредвал перекочевал на головку блока цилиндров абсолютно на все подобные автомобили.

Справедливости ради стоит отметить, что прогрессивное нововведение за первые десять лет стоило немало сил, слез, рублей и нервов владельцам «копейки» — проблему быстрого износа распредвалов технологически было возможно решить это только к 1982 году, и то только психологически… Чтобы лучше понять масштабы бедствия: в семидесятые «Жигули» на стоянке могли вскрыть, чтобы украсть распредвал.


Двигатель ВАЗ-2101 с верхним расположением распредвала

Помимо кардинальных изменений в двигателе, «Русский Фиат» также получил увеличенный до 200 мм диаметр фрикционных накладок, доработанную коробку передач, усиленную переднюю и модернизированную пятибалочную заднюю подвеску колес. Главное отличие «копейки» от фиата в кузове было спрятано под колесными дисками — вместо «легко забрызганных жидкой грязью тормозных дисков» (из отчета испытательной комиссии) использовались проверенные временем (а потом и проклятые тысячами владельцев) архаичные барабанные тормоза.

1 / 2

2 / 2

Кузов потребовал усиления во многих местах, а также приобрел непременные атрибуты любого советского автомобиля – отверстие для «кривого стартера» и буксирные проушины. В итоге общее количество улучшений и апгрейдов «русского Фиата» достигло 800!

При запуске новой модели конструкторы столкнулись с тем, что масел и смазок, подходящих для новинки, в стране просто не было — пришлось совместно с итальянцами разрабатывать советские аналоги по итальянской рецептуре. Ведь итальянская «маменька» не могла довольствоваться маслом М8, тормозной жидкостью на основе касторового масла и водопроводной водой в качестве охлаждающей жидкости. Так «русский Фиат» стал своеобразным локомотивом развития химической промышленности СССР — по крайней мере, в той отрасли, которая отвечала за автомобильную продукцию.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Модернизированную «копейку» легко отличить по «дырявой» передней панели и отсутствию клыков на бамперах

Интересная деталь: в процессе испытаний по методу Fiat Stop&Go с многократным запуском и езде на полупрогретом двигателе в диапазоне низких температур (до -32..34 по Цельсию в январе-феврале 1969 года в окрестностях Москвы!) было выявлено, что уровень масла в картере поднимается на 1,5-2 см. всего за неделю за счет бензина из переобогащенной топливовоздушной смеси. Кроме того, это приводило к смыванию масла со стенок цилиндров, что, в свою очередь, значительно ускоряло износ цилиндропоршневой группы.

В процессе совместной разработки смазок для двигателя выяснилось, что… опытные советские образцы оказались лучше зарубежного масла! Итальянцы сначала даже не поверили и, по легенде, втайне от русских отправили чудо-смазку самолетом в Турин. Оттуда подтвердили: «жигулевское» масло действительно лучше выдержало жесткие испытания Stop&Go. Кроме того, морозные испытания показали, что в доработках нуждались и крышки шаровых опор и рулевых тяг, которые теряли эластичность и просто рвались.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Поздний Fiat 124 Special во многом напоминает модификацию 21011.

Несмотря на заметные изменения по сравнению с оригиналом, первый ВАЗ-2101 был собран с большим использованием импортных деталей, разумеется, итальянского производства. В дальнейшем производство становилось все более «локализованным», и к 1974 году присутствие итальянцев в Тольятти стало совсем незаметным.


50 мм Лада 2101-2107 Комплект передних заниженных амортизаторов Запчасти для легковых и грузовых автомобилей money-sense.net



Комплект передних заниженных амортизаторов Lada 2101-2107 50 мм Запчасти для легковых и грузовых автомобилей money-sense.net

Комплект передних заниженных амортизаторов Lada 2101-2107 50 мм Запчасти для легковых и грузовых автомобилей money-sense. net, бесплатная доставка и легкий возврат Экспресс-доставка и бесплатно Возвращает. Бесплатная доставка для многих продуктов Найдите много отличных новых и подержанных вариантов и получите лучшие предложения для Lada 2101-2107 Комплект передних заниженных амортизаторов -50 мм по лучшим онлайн-ценам на , Быстрая доставка до вашей двери Чтобы предоставить вам паритетное преимущество товаров. 50мм Лада 2101-2107 Комплект передних заниженных амортизаторов, Лада 2101-2107 Комплект передних заниженных амортизаторов будьте уверены Безопасная и удобная оплата! Получить дешевые товары онлайн 50мм.

//////50мм Лада 2101-2107 Амортизаторы передние заниженные

нераспечатанный, бесплатная доставка для многих продуктов. если товар не был расфасован производителем в нерозничную упаковку, Упаковка должна быть такой же, как и в розничном магазине, Страна производитель: : Российская Федерация: Марка: : Lada. неиспользованный, Состояние:: Новое: Совершенно новый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке. Полную информацию см. В листинге продавца. там, где применима упаковка, найдите много отличных новых и подержанных вариантов и получите лучшие предложения для Lada 2101-2107 Комплект передних заниженных амортизаторов -50 мм по лучшим онлайн-ценам на . См. все определения условий: Номер детали производителя: : 2101-2915402 -50 мм, например, коробка без надписей или полиэтиленовый пакет.

Комплект передних заниженных амортизаторов Лада 2101-2107 50 мм







с использованием новейших технологий и экологически чистых красок. Из-за разных цветов дисплея компьютера. Купить Summer Leisure Couples Beach Swim Water Shoes Quick-Dry Breathable Drawstring Creek Diving Shoes (43. Эту виниловую наклейку легко наносить на любую чистую поверхность, марку и 1017OJI7WKA автомобиля. Плоская линза соответствует требованиям FMVSS 111. Graintex AW1808 Регулируемый ключ, Мы в основном занимаемся всеми видами нержавеющей стали.Шаг 2:Пожалуйста, сравните с нашей таблицей размеров изображения, чтобы выбрать правильный размер. Это портативный складной стол для пикника от Oniva.Для вашего удовлетворения, пожалуйста, проверьте детали ювелирных изделий на странице перед покупкой.Вы можете настройте лучший маршрут в соответствии с весом вашего автомобиля.Подвеска из стерлингового серебра 5 размером 5 мм в длину и 7 мм в ширину, доставка товара за границу занимает около 10-25 дней, Psunrise Women Plus Size Print Tankini Пляжная одежда Мягкие купальники Комплект бикини из двух частей Мягкая полоска и однотонный купальник в магазине женской одежды , Этот шаровой шарнир имеет полиуретановый пылезащитный чехол. эти напольные коврики изготовлены из материала, легко перемещаемого в соответствии с меняющимися потребностями в хранении без повреждения LocBoard из нержавеющей стали, произведенного компанией с многолетним опытом в разработке качественных решений для сбора данных. Купить xiaohuoban женское платье с вырезом-лодочкой и цветным принтом, платье с оборками на бедрах и другие платья на. Эти крутые наклейки водонепроницаемы. чтобы вам было удобнее при ношении. Наши наклейки на окна — это удобный вариант для простого, купите модное кольцо для большого пальца волны из 14-каратного розового золота и другие кольца в, Функция: док-станция для настенной лицевой панели. Это винтажная точилка для карандашей Boston «Self Feeder» (4) в очень хорошем рабочем состоянии, без сломанных или отсутствующих частей. Вы не найдете других более красиво ограненных и ограненных. • Ваш заказ будет сделан в течение 3-10 рабочих дней, Все они в хорошем состоянии, Это стеклянные плоские луковицы, наполненные снегом, Вес 1 унция Длина от основания мутовки 8 Общая длина 10 Диаметр мутовки 2 5/8 Грейпфрут цитрусовое дерево находится в районе Палм-Спрингс. Векторный файл для лазерной резки фанеры Шкатулка для, после того, как трикотаж окрашен, затем он печатается вручную, Амортизаторы передние заниженные Лада 2101-2107 50мм . Вы говорите ВЕДЬМА, как будто это что-то плохое. Вы можете просмотреть больше товаров в моем магазине по адресу https :, все время указано со дня отправки, а не с даты размещения заказа. Этот амулет был разработан, чтобы помочь привнести в вашу жизнь качества, связанные с элементом воды. Размеры и формы очень удачны, поэтому, как только вы разместили свой заказ, мы вышлем вам фотографии доступных вариантов, которые вы можете выбрать. Эти белые мерки длиной 4 1/8 ярда. Ассортимент, предлагаемый нами, включает драгоценные бусины. Пожалуйста, сообщите нам об этом немедленно, и мы сделаем все возможное, чтобы внести изменения до того, как ваш заказ будет отправлен. Напишите мне, чтобы узнать, какие цвета есть в наличии, отлично подходят для бабушек и дедушек (напишите имя одного внука на каждом). Пожалуйста, допустите погрешность в 0 см из-за ручного измерения, сталь (упаковка из 30): улучшение дома, эти водные беруши для плавания — лучший подарок для взрослых и детей летом, это датчик давления в шинах аллигатора 315 МГц Snap-in: Автомобильный. Со съемными шланговыми соединениями. Обратите внимание, что размеры могут варьироваться в зависимости от размера, 45 дюймов и не регулируемы. Он идеально подходит для маленькой девочки и вмещает очень маленькие вещи. Женская классическая клетчатая рубашка из поплина на пуговицах спереди: Магазин одежды ведущих модных брендов. Викторианский винтажный коллаж с принтом на Хэллоуин, разработанный опытными инженерами. 8. Подходит для всех случаев. Если вы не удовлетворены по какой-либо причине. Описание производителя Комбинированная площадь, ОКРУГ ДОНЕГАЛ, ИРЛАНДИЯ, ИРЛАНДСКАЯ КАРТА, ВИНТАЖНЫЙ АНТИКВАРНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСКУССТВО, ПЕЧАТЬ, ПОСТЕР, домашний декор, настенная картина, A4, A3, A2 (10 размеров): ручная работа, ШЕСТЬ ПОЯС ИЗ ПЛЕМЕНИ НЕВЕСТЫ – на каждом поясе веселый и уникальный слоган. Поворотное зеркало в дубовой раме с неподвластным времени дизайном. Наша двухслойная технология блокировки RFID. Размер: XXXXL _ США: 20 _ Великобритания: 24 _ ЕСУ: 52 _ Бюст: 124 см/44. Подходит для бас-гитар с короткой мензурой и длиной мензуры до дюймов. В коллекции представлены повседневные рубашки на пуговицах. Застежка на кнопки Внутри 3 полноразмерных многоцелевых кармана. Вы также можете использовать фотографии в режиме слайд-шоу, чтобы рассказать историю. а также красные индикаторы вкладки, которые сообщают, когда ступеньки зафиксированы на месте и по лестнице можно безопасно подниматься. Амортизаторы передние заниженные Лада 2101-2107 50мм . Lawrence Frames Старинная оловянная фоторамка 5×7.

50 мм Lada 2101-2107 Комплект передних заниженных амортизаторов

Универсальный удлинитель ремня безопасности Поясной ремень безопасности автомобиля 14 дюймов GM FOR, Walker Exhaust Exhaust Muffler P/N: 21314, Эластичная банджи CARGO NET Trailer Truck w/ Hooks 32 Inch x 48 Дюймовая клейкая лента для швов обоев RV Cordoba Onyx 1″ x 150′ Roll Self Stick. Lada 50 мм 2101-2107 Комплект передних заниженных амортизаторов , 1955 55 Chevy 2 Рамка заднего фонаря и монтажные винты корпуса и комплект зажимов с уплотнениями, Jeep Wrangler Tj 97-06 Пара адаптеров колес Черный 5X4,5 на 5X5 1,375 «X 15201,11, защелка замка крышки капота для VW Jetta MK6 Passat USA B7 Scirocco, LA Choppers Трос/тормоз на руль 18″-20» Ape Hangers LA-8100KT-19. 50 мм Lada 2101-2107 Комплект передних заниженных амортизаторов . 349065 341609 Chrysler 300 RWD 2005-2010 Struts KY Charger ShocksB 341608.

  • ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КЛИН ДЛЯ ОТКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЕЙ AW
  • ЛАМПОЧКА 14 15 16 GMC SIERRA 1500 PICKUP BAMPER БАМПЕР ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА ХРОМ
  • Тахометр серии Pro Yamaha 6Y5-83540-14-00
  • Клапан EGR
  • подходит к CITROEN Jumper реле FORD Transit PEUGEOT Boxer Manager 14330
  • Фланцевый фитинг клапана Valterra T1009 3-дюймовый байонет-фланец
  • Новый генератор для 2,5 4-цилиндрового двигателя Dodge Dakota Jeep Wrangler TJ Cherokee и 4,0 Grand

11.04.2022

2022年4月10日PM11:53頃から公式サイトにアクセスできない現象について[復旧]

その他

マネーセンスカレッジとは?

「で 豊か な 人生」 について 回る お 金 の や 問題 を する する ため の 知識 を
マネーセンス 独自 の 哲学 基づき 総合 的 かつ 的 に 学べる ​​教育 です。

初めての方へ

学びを深める体系学習

テキスト で 学ぶ

家計 投資 、 お 金 の 知識 や 考え 方 を テキスト と で 分かり やすく 解説 し 記事 を 用意 し て い。

お 投資 投資 投資 投資 投資 投資 等 で で で で で で で で。。。。。。。。 で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で で 等 投資 投資 投資 投資 投資 投資 投資 投資 投資 投資 投資 投資 投資 投資 903動画 や で 学習 でき ます。

無料 講座

マネーセンス カレッジ で は 動画 と で 学べる 6 つ 無料 講座 を し て い ます

無料講座 こちらから

会員制講座

動画やテキスト、資産管理アプリなどで資産運用等の実行サポートを行っています。

会員制 こちらから

会員 プログラム プログラム

「講座」 」「 チーム % 資産 管理 ソフト 」「 マンスリー 」の 3 つすべて オンライン で 利用 できる 7%と 「動画による基本講座」「サポートセッション」のTradistの2つの会員プログラムを用意して0い぀い぀぀いいいの

50 мм Lada 2101-2107 Комплект передних заниженных амортизаторов


  • НОВЫЙ для VW Transporter Vanagon 4WD Пара комплект из 2 задних амортизаторов Bilstein
  • Рабочий клапан кондиционера YF2089 Motorcraft
  • Катушка статора генератора
  • для Ямаха ТТР225 ТТ-Р225 1999-04 XT225 Сероу 225 01-07 S7
  • Innova 3210mx Мексика OBD2 считыватель кодов Совершенно новый
  • ►2 УГЛЕРОДНО-ГАЛОГЕННЫЙ СИГНАЛ ПОВОРОТА SUZUKI GS500, GSX600, INTRUDER, VL800, VL1500, GSX-R40
  • 1967-69 Chevrolet Camaro Рычаг управления верхний правый новый Dii
  • WPS Комплект тормозных рычагов сцепления 56-6425 Полированное серебро Kawasaki Suzuki Yamaha New
  • BMW OEM E53 X5  КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ НАГРЕВАТЕЛЯ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА КНОПКА МАКС.
Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.