Существующие на рынке тестеры могут отличаться между собой рабочим диапазоном и уровнем измеряемого тока. Кроме того, есть разные конструкции для кислотных или щелочных батарей. Однако самым ключевым отличием является то, на какую нагрузку они рассчитаны. Итак, наиболее популярные и удачные модели вилок следующие:

• НВ-Б — данная вилка рассчитана на измерения до 3 Вольт. Зато максимальная сила тока для неё составляет целых 100 ампер. Используется для проверки маломощных аккумуляторных батарей, преимущественно, в различной технике.
• ВН-01 — его диапазон составляет уже от 0 до 15 вольт. Между проверками необходимо делать паузу в 15 секунд, а рабочая температура составляет до 35 градусов по Цельсию.
• НВ-01 рассчитан на такой же диапазон, как и описанная выше модель. Основное отличие заключается в температурном режиме эксплуатации: пользоваться им можно даже при минус 30 и до плюс 60 градусов по Цельсию.
• НВ-03 является одной из самых распространённых модификаций у наших автолюбителей. Электронный вольтметр оснащается жидкокристаллическим экраном. Таким прибором уже можно измерять напряжение даже у мощных АКБ, ведь максимальная ёмкость составляет до 240 Вольт. Предусмотрена возможность подключения как одной, так и сразу двух нагрузок.
• НВ-04 — ещё один популярный тестер для батарей на 12 или 24 Вольт. Есть возможность проверки отдельных банок, а ещё эта вилка исправно функционирует при температуре до 60 градусов по Цельсию выше нуля.

Особенности проверки что нужно учесть

Прежде чем начать снимать показания с тестера, следует научиться расшифровывать особенности замеров и правилам пользования. Итак, новичкам стоит взять на заметку следующие рекомендации:

1. До начала подключения нужно обязательно убедиться в правильной полярности.
2. Для проведения замеров используется температурный режим в 20-25 градусов Цельсия.
3. При работе щупы нагреваются под действием тока и могут причинить ожоги конечностей.
4. Замеры делаются не дольше 7-8 секунд. Повторный съём данных должен делаться после 5-минутного перерыва.
5. Если батарея полностью разрядилась, её заряжают по максимум и снимают показания повторно.

Для проверок небольших АКБ будет достаточно вилки, оснащённой всего одной нагрузочной спиралью. А вот в случае с мощными батареями с большой ёмкостью понадобится уже пара спиралей. Самые распространённые модели нагрузочных тестеров способны проверять устройства с ёмкостью до 240 ампер/часов. Они имитируют тот уровень нагрузки, который возникает в момент запуска двигателя. Пусковая сила тока может доходить до 250 ампер.

Самые простые модели вилок нагрузочных, как правило, оценивают только уровень заряда батареи. Более сложные и дорогие разновидности могут оснащаться дополнительно амперметром. Это позволяет более тщательно протестировать характеристики не только самого АКБ, но и состояния электроцепи.

Как пользоваться нагрузочной вилкой — краткая инструкция

Научиться пользоваться нагрузочной вилкой вовсе несложно, и для этого не обязательно быть электриком. Берём в руки устройство и соединяем чёрный зажим с положительной клеммой АКБ, а красный, соответственно, с минусовой. Батарея в это время не должна быть под нагрузкой. На дисплей прибора будут выведены сведения о том, каким является текущее напряжение. Выбираем те критерии, которым должен удовлетворять аккумулятор в режиме «холодного тока», нажимаем на левую кнопку, после чего будет запущен процесс его тестирования.

Как только процесс будет завершён, на экране пользователь увидит результаты — они могут иметь форму одной из пиктограмм, которая скажет следующее:

• происходили процессы десульфатации, и батарея требует зарядки;
• присутствуют механические повреждения;
• АКБ находится в работоспособном состоянии.

Если проверка была выполнена правильно, то на экране предстанут сведения о технических характеристиках батареи. Исходя из этих параметров, можно будет сделать вывод о том состоянии, в котором она находится. Нормальное напряжение должно находиться в диапазоне от 12,6 до 12,9 Вольт. О полном разряде будет свидетельствовать напряжение ниже 11,5-12 Вольт.

Также необходимо проверить состояние АКБ под нагрузкой. Это позволит дать более полную картину, по итогам которой автолюбитель будет принимать решение о целесообразности замены нового аккумулятора.

Порядок действий будет следующим:

1. Подключаем резистор.
2. Соединяем клеммы с токовыводами в такой же последовательности, как это было описано для проверки без нагрузки.
3. Замеры должны проводиться не дольше 5 секунд.

Во время нагрузки параметры будут несколько другими. Так, если напряжение превышает отметку в 10,2 В, значит, батарею можно считать исправной. О полном разряде будет свидетельствовать значение вольтметра менее 7,8 Вольт. Поэтому придётся в таком случае принудительно заряжать батарею и смотреть за показателями повторно. Если улучшений не наступит, тогда можно сдавать АКБ в утиль и приобретать новое оборудование.

Как самому сделать нагрузочную вилку для аккумулятора

Многим автолюбителям и невдомёк, что можно легко сделать нагрузочную вилку своими руками, не переплачивая за неё в автомагазинах. Этот прибор не раз сослужит свою службу в гараже при диагностике как источника питания, так и генератора.

Итак, для изготовления простого тестера на понадобится запастись:

• вольтметром, который будет измерять напряжение с пределом замера не менее 20 В;
• корпус из любого негорючего материала;
• 6-миллиметровые провода с изоляцией, которые способны выдержать высокие значения тока;
• стальные наконечники для проводов;
• ручка-держатель.

Самодельный измеритель может быть рассчитан на 1 или 2 спирали. Как мы видим, собрать его в домашних условиях вполне реально, даже не имея соответствующей электрической квалификации. Одного сопротивления достаточно, когда замеры делаются для батареи с ёмкостью, не превышающей 100 Ач. В случае, если это значение больше, понадобится прибор с двумя спиралями.

Посмотрим, как будет выглядеть процесс изготовления поэтапно:

1. Все элементы желательно разместить на пластине из текстолита и надёжно зафиксировать. Для некоторых из них может потребоваться просверливание отверстий. Крышка корпуса также должна быть обязательно из негорючего материала.
2. Измеряем необходимое сопротивление, а при необходимости подключаем и добавочное.
3. Щупы от вольтметра соединяются с проводами, на которые наброшены специальные мощные наконечники.
4. В качестве последнего шага на корпусе закрепляется ручка из прорезиненного материала, который будет служить изолятором для пользователя.
5. Кнопку включения/выключения можно подобрать от тумблера массы старого автомобиля или с любого прибора.

В качестве усовершенствования можно дополнительно разместить на одной и той же плате амперметр.

Батарея не держит нагрузку: что делать

Когда мы выполняем проверку батареи, используя для этого нагрузочную вилку, сначала напряжение снижается, а лишь после этого оно начинает возрастать. В тех случаях, когда продолжается падение, можно делать вывод о том, что АКБ вышла из строя и подлежит замене.

Тестирование автомобильного аккумулятора само по себе не является панацеей. В случае появления регулярных проблем нужно также тестировать всю бортовую сеть на предмет возможных утечек, а также проанализировать, в каком состоянии находится генератор. К примеру, нередко возникает необходимость в замене реле-регулятора, которая приводит к перезаряду или недозаряду автомобильной АКБ. Если своевременно не заменить его, то аккумулятор не отслужит предназначенный ему ресурс.

Сколько должен держать аккумулятор на автомобиле, зависит не только от его производителя, но в большей степени от срока его службы и окружающих температурных условий. Однако излишне частое его тестирование может навредить батарее и сократить срок её службы, поэтому злоупотреблять такими проверками не стоит. Кроме того, до начала тестирования АКБ не должна работать хотя бы 7-8 часов. Не стоит забывать делать перерывы между замерами по 5 минут минимум для того, чтобы успевали остывать нагревающиеся элементы. Во время проверки необходимо выкручивать пробки на обслуживаемых аккумуляторах.

Приглашаем читателей поделиться в комментариях после статьи имеющимся у них опытом проверки АКБ с использованием нагрузочных вилок или иного оборудования с этими функциями.

⚡ Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой перед покупкой и на автомобиле

Правильная проверка аккумулятора нагрузочной вилкой — самый простой и быстрый способ оценить его состояние. Прибор широко используется профессиональными автоэлектриками, продавцами автомобильных аккумуляторов, аккумуляторщиками (специалистами по обслуживанию аккумуляторов). Непрофессионалы – то есть обычные автолюбители – также часто имеют в своем гаражном арсенале грузовую вилку. А все потому, что прибор относительно недорогой, предельно простой в эксплуатации и достаточно точный. Даже если он был куплен по дешевке.

Зачем нужен тест батареи с нагрузочной вилкой?

Навскидку можно привести несколько вполне бытовых ситуаций, когда возможность проверки аккумулятора нагрузочной вилкой будет очень кстати:

• Тест перед покупкой нового аккумулятора позволяет избежать покупки откровенного брака или аккумулятора, который продавец не ухаживал при хранении (не регулярно подзаряжал).
• При плохом вращении стартера проверка позволяет понять, способна ли батарея обеспечить для него необходимую мощность.
• При покупке подержанного автомобиля с грузовой вилкой вы можете узнать, придется ли вам еще и тратиться на новый аккумулятор.
• Нечастое, но регулярное тестирование во время работы машины позволяет заранее определить момент, когда батарея потребует замены, и тем самым избежать «утреннего сюрприза».

Также, если вы, например, продавец автомобильных аккумуляторов, умелое использование нагрузочной вилки позволит убедиться в оправданности возврата купленного товара по гарантии. Что касается аккумуляторов и автоэлектриков, то для них вилка нагрузки это то же самое, что компьютер для программатора. Просто правильный инструмент.

Что такое грузовая вилка и как она работает?

В простейшем варианте нагрузочная вилка для проверки автомобильных аккумуляторов состоит из следующих обязательных пяти элементов:

1. Вольтметр.
2. Загрузка.
3. Силовые контакты.
4. Кнопка проверки.
5. Рамка.

Схема устройства следующая.

Вольтметр выполняет только две функции. Во-первых, он отображает напряжение на клеммах аккумулятора без нагрузки. Во-вторых, делает то же самое, но с нагрузкой. Первая функция позволяет предварительно оценить уровень заряда батареи. Второй – служит для оценки способности аккумулятора держать нагрузку.

Собственно, сама нагрузка представляет собой резистор определенного сопротивления, изготовленный из тугоплавкого металла. Чаще всего это пластина, сложенная зигзагом (для размещения длинной детали в компактном корпусе). Его параметры выбираются в зависимости от того, какой ток требуется «выжать» из аккумулятора. Это очень легко сделать. Зная номинальное напряжение испытуемой батареи и ток нагрузки, по закону Ома выбирают соответствующее сопротивление. В общем случае задача нагрузки — имитировать энергопотребление стартера.

Силовые контакты — как правило, один толстый (и короткий) провод с зажимом типа «крокодил», а также металлический щуп, вмонтированный непосредственно в корпус нагрузочной вилки. Кстати, инструменты этого типа называются вилкой потому, что силовых щупов раньше было два, и они отдаленно напоминали этот столовый прибор по внешнему виду.

Нагрузочная вилка работает следующим образом. Как только оба силовых контакта подключены к клеммам аккумулятора, вольтметр показывает напряжение без нагрузки. Далее, если нажать кнопку тестирования, в схему включается силовая нагрузка, имитирующая работу автомобильного стартера. Вольтметр при этом показывает напряжение на клеммах аккумулятора, и по этим значениям можно определить его просадку.

Как пользоваться нагрузочной вилкой

Проверка аккумулятора с нагрузочной вилкой выполняется всего в два этапа:

1. Измерение напряжения без нагрузки.
2. То же, но с грузом.

Очень просто. Но есть несколько особенностей, которые необходимо учитывать. В противном случае тест будет либо необъективным, либо просто запутанным или вводящим в заблуждение. Вот такие особенности:

• Первый этап тестирования даст правильные результаты только в том случае, если аккумулятор перед тестом не заряжался не менее 8 часов (в том числе от генератора), а также «отдыхал» не менее 15 минут после серьезной нагрузки.
• На объективность измерений сильно влияет температура окружающей среды, где идеальна +25°С, а ниже нуля недопустима.
• Во время проверки прямо на машине следует заглушить двигатель (обязательно), отключить все потребители, а одну из клемм лучше вообще снять (по желанию).
• Можно сколь угодно долго измерять напряжение без нагрузки, но нельзя держать аккумулятор под нагрузкой более 5-8 секунд.
• Если первая проверка под нагрузкой не дала четких результатов (зевнул, отвлекся, испугался искр и не отметил показания вольтметра), то следующую проверку проводят не ранее, чем через 5 минут.

Возвращаемся к двум упомянутым выше этапам. Если на первом этапе напряжение на клеммах аккумулятора не ниже 12,7 вольт, то он заряжен на 100%. Если меньше, то каждая десятая вольта (0,1) — это минус 10%. То есть, если вольтметр без нагрузки показывает, например, 12,2 вольта, то аккумулятор заряжен примерно на 50%. Стоит еще раз подчеркнуть, что этот принцип работает только с «отдохнувшим» аккумулятором.

Вторая ступень не что иное, как имитация стартера. Нажимаем кнопку, держим 5-6 секунд, и следим за показаниями вольтметра. В зависимости от того, насколько заряжен аккумулятор, напряжение под нагрузкой будет варьироваться от 10,2 вольта до 7,8 вольта. Если максимальное, то 100%. Минимум — батарея разряжена в ноль.

И тут начинается самое интересное, если аккумулятор не новый или бракованный. Дело в том, что даже будучи заряженной на 100%, неисправная или севшая батарея не будет держать нагрузку. То есть напряжение при тестировании на втором этапе упадет ниже 7,8 вольт. Соответственно, если вы провели тест, и стрелка вольтметра под нагрузкой «упала» ниже 8 вольт, аккумулятор потенциально неисправен.

Потерял емкость, не может выдать нормальный пусковой ток, поэтому так сильно проседает напряжение. Причин может быть несколько. Среди них сульфатация пластин, осыпание активной массы, короткое замыкание в ячейках и так далее. В любом случае, если аккумулятор (даже не полностью заряженный) так явно не держит нагрузку, пора его менять. Она, рано или поздно, подведет, и однажды утром двигатель не заведется.

Вывод и как проверить аккумулятор без нагрузочной вилки

В итоге проверка автомобильного аккумулятора нагрузочной вилкой — это очень простая, доступная, быстрая и очень точная диагностика. Он позволяет оценить состояние батареи — уровень заряда, способность держать нагрузку, общую производительность и потенциальный ресурс.

Кстати, для этого теста не всегда обязательно иметь нагрузочную вилку. Иногда достаточно простого вольтметра. Аккумулятор проверяется прямо на машине. Для этого один измеряет напряжение на клеммах аккумулятора под капотом, а второй (помощник) «крутит стартер» в салоне, тем самым нагружая аккумулятор.

Единственное важное условие – вольтметр должен быть «быстрым», то есть обновлять показания с минимальными задержками. По этой причине дорогие мультиметры с микропроцессорным управлением для этих целей не подходят. А вот китайские, которые сегодня продаются даже в продуктовых магазинах за пару долларов, довольно быстро реагируют на перепад напряжения. Вот так можно проверить аккумулятор без нагрузочной вилки с достаточной степенью точности.

ВИДЕО: о тестировании автомобильного аккумулятора

Проверка устойчивости вилочного погрузчика – продольная

Полный набор из 130 слайдов для обучения инструктора по вилочному погрузчику. £50

Испытание на устойчивость вилочного погрузчика – продольное

Существуют три основные организации, которые устанавливают стандарты устойчивости для вилочных погрузчиков. В Великобритании у нас есть Британская ассоциация промышленных грузовиков, ласково известная как BITA. Европейские стандарты поддерживаются FEM, а японские стандарты поддерживаются JIVA. На табличке грузоподъемности грузовика будет указан один из этих стандартов, хотя все они используют одни и те же критерии.

Существует четыре теста, каждый из которых включает установку грузовика на наклонную платформу, но два из них предназначены для проверки опрокидывания на скорости и, следовательно, зависят от максимальной скорости грузовика. На этом сайте описаны только два теста, которые не зависят от скорости. Это номера один и три, которые проверяют продольную и поперечную устойчивость.

Испытание на продольную устойчивость № 1 (Испытание № 1)

Как уже упоминалось, грузовик размещается на стальной платформе, которую можно наклонять с помощью гидроцилиндров. В тесте говорится, что грузовик должен иметь полную грузоподъемность, и нормально привязать его к вилам и тележке на случай, если что-то пойдет не так! Кроме того, задняя часть грузовика прикована к платформе цепью, которая немного ослаблена. Цель этого состоит в том, чтобы предотвратить опрокидывание всего этого во время теста.

Тележка устанавливается приводом (спереди), осью параллельно шарниру откидной платформы, а мачта поднята на максимальную высоту.