Устройства вспомогательные / Е132. Радиаторы отопителя — Автозапчасти ВАЗ
Сначала дешевыеСначала дорогиеПо популярностиПо названию
Все магазиныул. Профсоюзная, 9ул. Свободы, 6ул. Азина, 18ул. Базовая, 3Аул. Кольцова, 4
Сортировать по:
ЦенеПопулярностиНазванию
Всего найдено: 26 шт., выводить по: 20 60 100
В корзинеВ корзину
Наличие в магазинах
Кол-во
В корзинеВ корзину
Наличие в магазинах
Кол-во
В корзинеВ корзину
Наличие в магазинах
Кол-во
В корзинеВ корзину
Наличие в магазинах
Кол-во
В корзинеВ корзину
Наличие в магазинах
Кол-во
В корзинеВ корзину
Наличие в магазинах
Кол-во
В корзинеВ корзину
Наличие в магазинах
Кол-во
В корзинеВ корзину
Наличие в магазинах
Кол-во
В корзинеВ корзину
Наличие в магазинах
Кол-во
В корзинеВ корзину
Наличие в магазинах
Кол-во
В корзинеВ корзину
Наличие в магазинах
Кол-во
В корзинеВ корзину
Наличие в магазинах
Кол-во
В корзинеВ корзину
Наличие в магазинах
Кол-во
В корзинеВ корзину
Наличие в магазинах
Кол-во
В корзинеВ корзину
Наличие в магазинах
Кол-воВ корзинеВ корзину
Наличие в магазинах
Кол-во
В корзинеВ корзину
Наличие в магазинах
Кол-во
В корзинеВ корзину
Наличие в магазинах
Кол-во
В корзинеВ корзину
Наличие в магазинах
Кол-во
В корзинеВ корзину
Наличие в магазинах
Кол-во
В корзинеВ корзину
Наличие в магазинах
Кол-во
В корзинеВ корзину
Наличие в магазинах
Кол-во
В корзинеВ корзину
Наличие в магазинах
Кол-во
В корзинеВ корзину
Наличие в магазинах
Кол-во
В корзинеВ корзину
Наличие в магазинах
Кол-во
В корзинеВ корзину
Наличие в магазинах
Кол-во
Телефон
Перезвоним в течении дня в рабочее время
Передавая информацию сайту вы принимаете условия политики защиты персональных данных
устраняем последствия попадания масла в антифриз
Профилактика дешевле ремонта
Периодически поглядывать в расширительный бачок, благо он прозрачный, нужно не только для наблюдения за уровнем жидкости, но и для контроля ее чистоты! Если антифриз внезапно потемнел, а на стенках бачка образовался странный бурый налет – почти наверняка в систему охлаждения проникло масло.
На исправном моторе системы смазки и охлаждения независимы друг от друга и герметичны. Но, поскольку расположены масляная и водяная рубашки в непосредственной близости, в случае некоторых характерных неисправностей рождается «коктейль»… В первую очередь из-за серьезных проблем, связанных с перегревом мотора, – пробоя прокладки головки блока и температурной деформации головки блока. Устраняются они дорого и непросто – снятием ГБЦ, а нередко и ее шлифовкой. Еще более неприятная и труднолокализуемая история – трещина в блоке или головке.
Впрочем, причины образования «коктейля» могут быть не столь страшными и не связанными с перегревом двигателя… На многих горячих моторах устанавливают дополнительный теплообменник для охлаждения масла – в этой детали разнородные жидкости циркулируют, разделенные весьма тонкими и нежными алюминиевыми стеночками. Трещина в корпусе – и пошел антифриз в масло или наоборот. Причем происходят утечки обычно на горячую, и диагностическая опрессовка теплообменника зачастую ничего не показывает.
Оригинальный масляный радиатор даже на демократичные старенькие машины стоит прилично (хотя, конечно, есть и дешевые аналоги). Но все может обойтись малой кровью, если причина смешивания жидкостей вызвана не самим теплообменником, а лишь его прокладкой в зоне примыкания к двигателю. Эта проблема, к примеру, хорошо известна владельцам автомобилей Opel и Chevrolet с 1,6–1,8-литровыми моторами Z16XER/Z18XER, да и многих иных машин. А бывает, что дело и не в перегреве, и не в теплообменнике. На Peugeot и Citroen с моторами EP6 несколько лет характерной неисправностью была утечка масла в рубашку охлаждения через прокладку корпуса масляного фильтра – алюминиевой крышки, прикрученной к двигателю, которая является посадочным местом для сменного фильтра. Эта деталь накрывает собой и масляные каналы, и каналы охлаждения, а между ней и двигателем располагается тонкая прокладка-«нитка» со сложным контуром. При ее повреждении и происходит проникновение одной жидкости в другую. Так что проблема попадания масла в антифриз относительно распространенная.
Признаки попадания масла в антифриз нетрудно обнаружить даже без навыков автомеханика. Это и то самое потемнение расширительного бачка, и густой слой поверх жидкости в нем (масло из получившейся эмульсии после простоя машины отстаивается, всплывая вверх), и масляный запах в салоне при включении отопителя. Из расширительного бачка пахнет гарью, и если окунуть в него салфетку и чиркнуть спичкой, то она загорится – а ведь чистый антифриз негорюч!
Прежде всего, конечно, нужно определять причину смешивания жидкостей и устранять ее ремонтом двигателя. Но вот после этого нерадивые автомеханики в лучшем случае обходятся заменой масла и антифриза, забывая об обязательной чистке системы охлаждения, что рождает риск появления новых проблем в дальнейшем. Пластиковые и резиновые патрубки и соединители нестойки к маслу и разрушаются, радиаторы двигателя и печки забиваются сгустками, образованными смесью масла и отложений, скопившихся за годы в системе охлаждения. Масло обволакивает стенки рубашки охлаждения, препятствуя отводу тепла от наиболее горячих зон, вызывая новый перегрев двигателя.
Затем двигатель прогревается до нормы и препарат начинает действовать. Очистка происходит без движения автомобиля – главное установить максимальную температуру отопителя (это гарантия того, что откроется кран печки, имеющийся на некоторых моделях авто) и с помощью педали газа поддерживать обороты на уровне 1200–1500 об/мин. 7–10 минут – и процесс завершен. Теперь нужно слить загрязненный антифриз (кстати, очиститель от масла можно применять и с водой), для верности промыть систему дистиллированной водой и залить свежую охлаждающую жидкость.
AGA704R безопасен для систем охлаждения всех без исключения автомобилей и крайне прост в применении. Его использование не позволит свести на нет усилия по ремонту двигателя и значительно продлит срок службы антифриза!
Конечно же, моторному маслу в расширительном бачке вовсе не место! При появлении первых «симптомов» того, что в бачке образовался нежелательный «коктейль», надо принимать меры. Современная автохимия AGA вам в этом поможет!Можно ли нагреть радиаторы дровяной печью?
Обратите внимание: это старая запись в блоге, в которой упоминаемые печи уже сняты с производства.
Ознакомьтесь с нашим текущим ассортиментом котлов-печей.Если вы планируете установить дровяную печь, чтобы сократить счета за центральное отопление, одной из ваших главных забот является обеспечение тепла, вырабатываемого дровяной печью, для обогрева не только комнаты, в которой она находится.
Хорошая новость заключается в том, что Вы можете использовать дровяную печь для обогрева радиаторов по всему дому.
Для этого вам нужно купить бойлерную печь, а не обычную дровяную печь. Котельная печь очень похожа на любую другую печь, за исключением того, что она включает в себя задний котел.
Когда ваша печь зажжена, она нагревает не только комнату, но и котел. Вы можете подключить печь к системе отопления, чтобы обеспечить горячую воду и обогреть радиаторы.
Это, вероятно, увеличит ваши затраты на установку, но также увеличит ваши сбережения, которые вы сможете получить после установки печи.
Arizona Montana 657B Многотопливный котел мощностью 11,5 кВт
Наша самая доступная по цене котельная – Arizona Montana.
Он генерирует тепловую мощность 11,5 кВт при очень разумных инвестициях в размере 719,10 фунтов стерлингов. Мощность 4 кВт идет на отопление вашей комнаты, а оставшаяся часть идет на бойлер.
Чугунная многотопливная печь в традиционном стиле. Тепло для ваших радиаторов обеспечивается высокоэффективным стальным бойлером.
Arizona Nevada 677 Многотопливный котел мощностью 21 кВт
Еще одна аризонская печь, традиционная по внешнему виду, но невадская имеет значительное увеличение тепловой мощности.
Выходная мощность 21 кВт — отличное соотношение цены и качества всего за 809,10 фунтов стерлингов. Ваша горячая вода и уютные радиаторы обеспечиваются большим стальным бойлером с термостатическим управлением. Котел встроен в топку, которая обшита чугунными панелями, чтобы сохранить эстетику классической печи.
Stratford 7HE Eco Boiler Многотопливная бойлерная печь
Stratford является одним из самых уважаемых производителей котлов.
Это торговая марка котельных печей Arada Stoves, компании, которая производит популярные печи Aarrow.
Модель 7He (также известная как EB7HE) является моделью начального уровня. Он включает в себя стильные изогнутые поверхности для усиления корпуса печи, изолированную верхнюю часть котла для максимальной теплопередачи и термостатический контроль.
Дровяная печь-камин Firebelly FB2 Black мощностью 12 кВт
Эта печь Firebelly позволяет пламени говорить за себя. Через эту большую стеклянную дверь открывается невероятный вид на то, что происходит внутри печи.
Кроме того, есть урезанная задняя часть, современный внешний вид, который придает красивый современный вид.
Тепловая мощность составляет 12 кВт, из которых 7,9 кВт идет на нагрев воды и радиаторов.
Stratford 25HE Eco Boiler Многотопливная бойлерная печь
Stratford 25HE — самая мощная бойлерная печь, которую мы имеем. Благодаря впечатляющей тепловой мощности 25 кВт энергии достаточно для обогрева комнаты и радиаторов по всему дому.
Как и печь Stratford, которую мы вам уже показывали, этот прибор может похвастаться прочными изогнутыми поверхностями, изолированной верхней частью котла и дискретным термостатическим управлением.
Ищете что-то необычное? Ознакомьтесь с нашим полным ассортиментом котлов.
Дровяные котлы, горячая вода и радиаторы: все, что вам нужно k
ЗАМЕТИТЕ, ЧТО Я ВСЕГДА ВКЛЮЧАЮ ВЕНТИЛЯЦИОННУЮ СХЕМУ НА СХЕМУ ПЕЧИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТО ДОБАВЛЯЕТ ДЕТАЛИ, НЕ ТРЕБУЕМЫЕ ДЛЯ ТО, ЧТО Я ПЫТАЮСЬ ДОВЕСТИ. ЭТО ВАЖНАЯ ФУНКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, И ПОЗВОЛЯЕТ СИСТЕМЕ ПОТЕРЯТЬ ПАР (ДАВЛЕНИЕ) В СЛУЧАЕ КИПЕНИЯ. НА ЛЮБОМ ТВЕРДОТОПЛИВНОМ КОНТУРЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПУТЬ К ВЕНТИЛЯЦИИ, КОТОРЫЙ НЕ ИМЕЕТ ИЛИ ВОЗМОЖНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ (НИКАКИХ НАСОСОВ/КРАНОВ/КЛАПАНОВ, НИЧЕГО). JUST PIPE (МИНИМУМ ДИАМЕТРОМ 22 ММ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ). ОТСУТСТВИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВАША ПЕЧЬ ВЗОРВЕТСЯ, КАК БОМБА.
Есть несколько печей, которые можно установить на невентилируемые контуры. Это очень специализированная область и выходит за рамки этого веб-сайта.
С чего начать? Что ж, я собираюсь вернуться к основам твердотопливных и дровяных печей и не усложнять. Прости, если ты впереди, если криво на этом. Время для некоторых каракулей:
Важно понимать, что все трубы заполнены холодной водой почти до верха вентиляционной трубы (контуры заполняются из напорных баков на чердаке, а контуры будут заполняться до того же уровня, что и напорный бак).
Все контуры твердотопливных печей основаны на одном основном принципе: горячая вода поднимается через холодную воду (поэтому, когда вы плаваете в Средиземноморье, вода становится холоднее, если вы ныряете на несколько метров). В каракулях выше горит печь и вода внутри печи (в металлическом ящике внутри печи или в рубашке печи) нагревается. Нагретая вода поднимается на верх печки и начинает подниматься вверх по трубе, которая соединена с верхом печки (красная трубка в нашей каракули). Поскольку теплая вода выходит из печи, более холодная вода из оранжевой трубы течет в печь, чтобы заменить то, что осталось.
По мере того, как все нагревается, скорость этого процесса увеличивается, и мы получаем кругооборот быстро текущей воды: вверх по красной медной трубе, через медный змеевик и вниз по оранжевой медной трубе. Это то, что часто называют «гравитационной циркуляцией». Обратите внимание, что насос не требуется! Преимущество, конечно, в том, что вода в самом цилиндре постепенно нагревается горячим змеевиком (цилиндр известен как «непрямой цилиндр»). Обратите внимание, что вода в нашем первичном контуре никогда не смешивается с основной массой воды в цилиндре (в воду первичного контура добавлено химическое вещество, известное как «ингибитор», для предотвращения ржавчины).
Теперь должно быть очевидно, что диаметр трубы для гравитационного контура важен. Если вода, поднимающаяся по красной трубе, не может выйти из печи достаточно быстро, то она останется в печи дольше и может закипеть (нехорошо). Следовательно, трубопроводы первого контура будут увеличиваться в диаметре по мере увеличения мощности печи.
Для печей мощностью менее 35 кВт рекомендуется диаметр 28 мм.
Обратите внимание, что цилиндр на изображении выше можно заменить радиатором, если не требуется горячая вода для бытового потребления (подробнее об этом ниже).
Печь не кипит, потому что горячая вода поднимается по красной трубе и охлаждается, проходя ВНИЗ по змеевику (поскольку вода в самом цилиндре холодная и поэтому охлаждает змеевик). Следовательно, красная труба (мы называем это ПОТОКОМ) горячее оранжевой трубы (мы называем это ВОЗВРАТОМ). Обратите внимание, что подающая труба всегда подключается к верхней части змеевика цилиндра (сверху печи).
Цилиндр действует как ОТВОД ТЕПЛА (термин, с которым мы еще встретимся), другими словами, он крадет тепло из первичного контура. Это означает, что красная труба (ПОТОК) горячее оранжевой трубы (ВОЗВРАТ), и пока это продолжается, контур будет течь. Конечно, температура воды в цилиндре будет постепенно повышаться, и на каком-то этапе она не будет охлаждать змеевик – тогда гравитационный контур замедлится и в конечном итоге остановится (что в конечном итоге приведет к тому, что все закипит).
Мы еще вернемся к этому сценарию.
Если котельная-печь имеет две трубы, то к этим двум трубам подключается первичный контур (подача к более высокой трубе). Если в котельной печи четыре трубы, то первичный контур будет присоединяться к двум из четырех, угол в угол. Представьте себе четыре точки на кубике: подача соединяется с любой из двух верхних труб, а обратка соединяется с противоположным углом на дне печи (в этом случае две другие предназначены для контура радиатора или могут быть закрыты крышкой).
Давайте посмотрим на конструкцию системы, которая не будет работать:
У вас должно быть не менее двух метров высоты между центром вашего котла и центром вашего змеевика (некоторые считают, что одного метра достаточно), чтобы гравитационный поток работал эффективно. Гравитационному потоку способствует вертикальное разделение между источником тепла (плитой) и радиатором (в данном случае цилиндром). Вот почему цилиндры и сушильные шкафы находятся наверху, часто прямо над каминами.
Гравитационному потоку также способствуют толстые трубы (уточните у производителя печи, но диаметр 28 мм является нормой) и неглубокие изгибы (например, изгиб, созданный трубогибом, лучше, чем 9-дюймовый).Колено 0 градусов и два фитинга под 45 градусов рядом друг с другом лучше, чем один фитинг под 90 градусов, поэтому, если нет подходящего гибочного станка, сделайте то, что делаю я, и сделайте все свои углы из двух 45-градусных!). Вы можете подумать: «Ну, я просто накачаю его». Это неприемлемо. Если у вас отключат электричество или выйдет из строя насос, вода закипит. Если ваш цилиндр находится на том же этаже, что и ваша печь, есть и другие схемы, которые будут работать (мы вернемся к этому).
Все, что я описал до сих пор, называется ПЕРВИЧНОЙ ЦЕПЬЮ. Первичный контур работает без насоса и имеет радиатор в верхней части контура. Первичный контур находится в центре любого контура твердотопливной печи. При любом отключении электроэнергии или сбое оборудования эта цепь всегда на месте и всегда будет предотвращать закипание цепи (если вы действительно не увеличите скорость печи, чтобы перегрузить радиатор).
Наша цель — создать систему, которая не закипит даже при отключении электроэнергии. Если ничего не получится и все-таки закипит – будет безопасно.
Очевидно, что не всегда возможно идти по вертикали, не имея горизонтали*. Но как далеко по горизонтали вы можете зайти? И какой длины могут быть ваши трубы? Честно говоря, я никогда не открывал пределов (может быть, я довольно консервативен). Я видел много работающих систем, которые, как я ожидал, не будут работать. В качестве грубого ориентира я бы двигался под углом сорок пять градусов, а не горизонтально, если это вообще возможно (часто это невозможно, конечно, из-за эстетики, но помните, что вы всегда можете заключить трубы или добавить тонкую фальшстену). Расстояние трубопровода (длина трубопровода)? Если печь находится в пределах 10 м от радиатора, не беспокойтесь об этом. Я не уверен, как далеко можно зайти в этом. Однако я видел работающую систему с радиатором на расстоянии не менее 20 м (10 м постепенного подъема по горизонтали в сочетании с 10 м по вертикали).
Передовая практика: если вам нужно идти горизонтально, убедитесь, что вы идете сначала вертикально, как можно ближе к печи, чтобы цепь заработала (распространенный сценарий — оставить печь на небольшом возвышении, проходя через стороны дымохода перед тем, как следовать по нему вертикально вверх по лестнице к радиатору). Между плитой и радиатором не проходите по горизонтали больше половины того, что вы проходите по вертикали (я полагаю, что вы вполне можете увеличить это до 50:50, но я недостаточно экспериментировал, чтобы рекомендовать это… может быть, у кого-то есть формула?)
*Примечание. Горизонтальное никогда не должно быть горизонтальным. Все трубопроводы между печью и радиатором как на подаче, так и на обратке должны иметь небольшой подъем (чем больше, тем лучше, но допустим любой подъем). Это делается для того, чтобы любой захваченный воздух поднимался к вентиляционному отверстию и выходил наружу. Трубопровод даже сзади печи должен иметь небольшой подъем.
ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО: НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАЙТЕСЬ В ТРУБОПРОВОДЕ – ни один участок трубы не должен быть горизонтальным или направленным вниз, так как здесь будет скапливаться воздух.