можно ли тормозить левой ногой?

Часто я слышу и вижу споры о том, можно ли управлять машиной с автоматической коробкой передач двумя ногами: правая нога газует, левая – тормозит. Большинство водителей считают, что это недопустимо. Особенно меня радуют большие глаза продавцов автомобилей в дилерских центрах, когда я на тест-драйве показываю такие двуножные фокусы 🙂

Наконец решил я ответить на ставший уже риторическим вопрос… Поехали! По порядку.

Откуда взялся стереотип, что нельзя на педаль тормоза нажимать левой ногой?

Очень просто – это стереотип «механиков». Левая нога, привыкшая без компромиссов жать на педаль сцепления, в их представлении просто не предназначена для плавной и точной работы с педалью тормоза. И каждый, кто пробовал после долгой езды на «механике» нажать левой ногой на тормоз, знает, насколько резко, грубо и опасно для водителей сзади тормозит машина. Но спортсмены и просто грамотные водители пользуются торможением левой ногой как на «механике», так и на «автомате». В зависимости от типа коробки и ситуации на дороге тормозить можно и нужно даже одновременно с нажатием на газ. Об этом – ниже.

Вывод 1: левой ногой можно нажимать на педаль тормоза, если ее специально натренировать для этого.

Почему говорят, что левой ногой нельзя тормозить на «автомате»?

Потому что есть риск нажать на тормоз и газ одновременно. В чем риск? В том, что классический «автомат», у которого вместо сцепления установлен гидротрансформатор, от одновременного нажатия двух педалей перегревается и может выйти из строя. Конечно, от одного раза ничего не случится, но если одновременный газ и тормоз вдруг войдут в привычку, то ресурс коробки заметно снизится :). Если нажать на педали сильно, то мотор заглохнет и не даст коробке сломаться за один раз (хотя и такое возможно).

Вывод 2: на классическом «автомате» (с гидротрансформатором) можно тормозить левой ногой, но желательно избегать одновременного нажатия на тормоз и газ.

На машинах с «роботом» можно тормозить левой ногой

Но есть ведь и другие типы «автоматов», которые устроены, как механика: там есть сцепление и нет гидротрансформатора. Но, как и у автомата, у них нет педали сцепления, сцепление выжимается автоматически, без участия водителя. Называются эти коробки обычно по-другому: «полуавтоматическая коробка», «роботизированная механика», «робот» и т.п. Причем сегодня становится модной коробка DSG, изобретенная компанией Volkswagen – «робот» с двумя сцеплениями. Так вот, на всех «роботах» нет гидротрансформатора, а значит – нечему ломаться от нажатия на две педали! И на таких машинах можно (если нужно) нажимать на тормоз вместе с газом, что особенно удобно для включения пониженных передач одновременно с торможением, но об этом позже.

Вывод 3: на «роботах» (с обычным сцеплением) можно не просто тормозить левой ногой, но и одновременно нажимать на тормоз и газ, если есть такая необходимость (об этом ниже)

Надеюсь, убедил вас, что тормозить левой ногой можно и даже на машине с «автоматом». Если это классический «автомат» с гидротрансформатором, то нежелательно одновременное нажатие тормоза с газом. Если это «робот», то допустимо даже торможение с нажатым газом. Разумеется, для этого нужно обладать некоторым мастерством вождения автомобиля. Теперь давайте разберемся, а нужно ли тормозить левой ногой?

Продолжение следует…

автомат

Мощность к педали — расположение шипа (перевод статьи Power to the Pedal

Данный скромный труд посвящён такой безусловно волнительной для всей «конктактной» велообщественности теме, как расположение шипа на подошве. Оригинал статьи находится тут: http://www.stevehoggbikefitting.com/blog/2011/04/power-to-the-pedal-cleat-position/.

Вступление от переводчика.

К переводу этой статьи на русский язык меня подтолкнули несколько факторов:

• Зимой, во время прочтения этой статьи, я плотно занимался подбором положения шипов на шоссейных туфлях, т.к. я видел в этом абсолютную причину боли в моём правом колене во время занятий на станке.
• Меня поразило, насколько данная статья совпала с моими личными наблюдениями во время катания в горах и на гонках.
• Наверное, всякий велосипедист думал о правильном и оптимальном положении шипа, но не каждый нашёл, с чего же в итоге начать. Данный материал — неплохой старт!
• К сожалению, вменяемых русскоязычных аналогов этой статьи найдено не было.

В процессе перевода я постарался как можно точнее донести идеи автора и превратить их в читаемый текст на русском языке 🙂
Повествование ведётся от лица автора.
Любая разумная критика по улучшению текста приветствуется, как и исправление орфографии, грамматики, синтаксиса и пунктуации. Я — не профик, так что сорри, если что не так!
Приятного чтения!
С наилучшими пожеланиями, Mike Grozak aka Raido

Следует помнить о нескольких вещах, когда заходит речь о расположении шипов на велообуви:
Большая часть советов, встречающихся в печатных изданиях, рекомендует положение шипа, при котором передняя часть стопы находится над осью педали при выставленных «на 3 часа» шатунах и туфель в горизонтальном положении, что в свою очередь означает, что центр сустава, находящегося в основании большого пальца ноги, так же должен быть прямо над центром оси педали.

Это традиционный подход для расположения шипа. Тем не менее, он достаточно спорный, почему — я объясню ниже.
Стопа — это рычаг, но не самый эффективный, т.к. его центр вращения находится в задней части лодыжки. Это означает, что чем длиннее действующая часть рычага, или, другими словами, чем больше вперёд смещён шип относительно ступни в туфле, тем большее усилие мышц давящей ноги (в основном икр) требуется для стабилизации ступни и лодыжки во время педалирования, а не на «продвижение» байка вперёд. Наоборот, чем больше назад смещён шип, а в действительности короче рычаг, тем меньшую работу требуется совершить мышцам давящей ноги для стабилизации стопы.
Также, когда требуется приложить значительные усилия на каждый оборот педалей («заломить передачу», например), почти все велосипедисты, за небольшим исключением, проваливают пятки сильнее, чем по сравнению с их техникой при меньших нагрузках.
При принятии решения о положении шипа нужно понимать тип езды, интенсивность и длительность, на которую вы рассчитываете.
Ниже приведены три точки зрения на рассматриваемый вопрос. Каждый из описанных методов эффективен по-своему, и итоговый выбор зависит от ваших приоритетов. В конце заметки даны рекомендации по выбору оптимального для вас варианта.
Замечание: я сгруппирую методы 1 и 2 как «переднего отдела стопы модифицированные»; метод 3 попал в поле моего зрения после долгой переписки с Гётзом Хайне (Gotz Heine) и его последующего визита ко мне.

Метод 1

Итак, что же неправильно в методе «передней части стопы над осью педали» (здесь и далее по тексту — BOFOPA (ball of the foot over the pedal axle)?

Проведём простой мысленный эксперимент. Я подразумеваю, что никто из читающих эту статью не будет ратовать за большее смещение шипа вперёд, чем рекомендует BOFOPA, не так ли?
Основываясь на этом предположении, давайте расположим шип в соответствии с рекомендациями BOFOPA и начём педалировать с приложением значительных усилий, примерно таких же, как при езде «в гору» или при ускорении на большой передаче не вставая с седла — а это приходится делать время от времени всем велосипедистам. В такой (или похожей) ситуации велосипедист будет сильнее опускать свою пятку, чем при более лёгких нагрузках.
Где же теперь находится передняя часть стопы во время «проваливания» пятки?
Она уже не находится точно над центром оси педали, а смещена назад из-за завала пятки. Это означает, что предлагаемое BOFOPA положение не достижимо при сколько-нибудь заметных нагрузках, т.е. как раз в те моменты, когда райдер больше всего нуждается в нем. Что бы поддерживать эту позицию при опускании пятки во время приложения усилия, передняя часть стопы должна быть смещена вперёд относительно оси педали с тем расчётом, что бы быть точно над ней в момент «провала» пятки. Насколько далеко вперёд — зависит от размера обуви и степени опускания пятки. Общие рекомендации, приведенные далее, основаны на опыте, приобретённом во время тестирования тысяч случаев в течении многих лет. Они предназначены для тех, кто хочет получить простой ответ на сложный вопрос и не должны восприниматься как специфичные для каждого человека. Накопленный опыт показывает, что они работают со значительным числом велосипедистов, ориентированных на результат и производительность.
Общие рекомендации по достижению BOFOPA при нагрузках.

• Размер обуви 36 — 38: cмещение передней части стопы на 7 — 9 мм вперёд относительно центра оси педали
• Размер обуви 39 — 41: 8-10 мм
• Размер обуви 42 — 43: 9-11 мм
• Размер обуви 44 — 45: 10-12 мм
• Размер обуви 46 — 47: 11-14 мм
• Размер обуви 48 — 50: 12-16 мм

Все измерения сделаны вдоль воображаемой прямой, проходящей через две точки соединения подошвы с верхом велоботинка: одна в районе каблука, вторая — в месте закрепления шипа. Таблица дана из расчёта на шоссейного и мтб велосипедиста с «усреднённой» техникой. Тем, кому свойственен сильный «провал» пятки, понадобится больший сдвиг назад; тем же, кто склонен к «проваливанию» пальцев, вполне возможно потребуется меньшее смещение шипа. Участники критериумов и желающие оптимизировать использование своих спринтерских способностей должны использовать нижнюю границу шкалы.

Например, на 42/43 размер обуви из рекомендованного 9-11 мм смещения вперёд оси педали используйте 9мм. Те же, кто хочет оптимизировать свою способность поддерживать значительное усилие (например, периодически принимать участие в «разделках») и не хотят терять свои спринтерские способности, должны сделать выбор в пользу более высокого значения шкалы, т.е. для того же размера 42-43 используйте 11мм смещение. Для применения вышеозначенных рекомендаций, вам нужно максимально точно найти центр передней части стопы и поставить отметку на подошве; эта ссылка даст вам необходимую информацию для этого.

Метод 2

Вот вам и другой мысленный эксперимент. Большинство (а я надеюсь, что все) согласятся, что было бы неплохо распределить усилие, приходящееся на стопу при педалировании, по максимально большей площади для уменьшения вероятности натирания или развития болевых ощущений. Но почему тогда литература до сих пор фокусируется на принципе BOFOPA?

Почему следует брать именно сустав основания большого пальца (переднюю часть стопы)? Почему не брать 3й или 5й или любой другой на выбор?
Я думаю, что когда-то в процессе развития спортивно-велосипедной науки, механика ходьбы и бега была ошибочно перенесена на педалирование. При ходьбе первоначальное касание земли — «удар» — происходит внешней стороной задней части стопы (именно поэтому внешняя сторона пяток вашей повседневной обуви изнашивается больше), затем мы постепенно «накатываем» на носок до тех пор, пока не отнимем от земли внутреннюю сторону ступни. Мы так делаем в течении нескольких миллионов лет и эволюция сделала этот сустав основания большого пальца ноги самым большим, как наиболее нагруженный при ходьбе. Наш организм развивался, что бы ходить и бегать, а не для того, что бы педалировать, а механика педалирования существенно отличается от механики ходьбы. При измерении расстояний от пятки до суставов оснований пальцев, оказывается, что эти они различны для разных людей. Тогда не стоит ли попробовать для лучшего распределения нагрузки найти среднюю позицию между всеми суставами?
Я нахожу эту идею достаточно убедительной и, если и вы согласны, то лучший способ определить положение стопы над осью педали следующий:

• Отметьте место/область сустава в основании большого пальца и в основании мизинца как описано здесь.
• Встаньте спиной к стене и упритесь в неё пятками; важно стоять на твёрдой поверхности.
• Поместите стальную плоскую линейку между вашими ступнями таким образом, что бы линейка была направлена «от стены».
• Запишите расстояние от стены до сустава в основании большого пальца каждой ступни, используя данные линейки.
• Тем же способом измерьте расстояние до суставов в основании мизинцев для каждой ступни.
• Вычтите результат второго измерения из первого (для каждой ноги соответственно). Например, если до сустава большого пальца 182 мм, а до мизинца — 154, то 182 — 154 = 28 мм.
• Разделите результат вычитания пополам (пользуясь примером выше: 14 мм).
• Установите шип таким образом, что бы центр сустава основания большого пальца был смещён вперед относительно центра оси педали на результат из предыдущего пункта (14мм), используя метод, указанным в начале этого поста.
• Не удивляйтесь, если получатся немного различные итоговые значения для левой и правой ноги.

Чаще всего сдвиг шипа назад будет ещё больший, чем в первом методе; реже будет немного большее смещение вперёд. Итог больше определяется пропорциями вашей ступни, нежели какими-то общими принципами. Так же может оказаться, что велосипедисты с примерно одинаковым размером ноги по факту получат разные итоговые измерения из-за индивидуальных особенностей ступни, т.е. разного расположения целевых сустатов большого пальца и мизинца относительно пятки. Дальнейшие рекомендации по поводу 1го и 2го метода будут даны немного позже.

Повторюсь: результаты метода 2 для левой и правой ноги не обязательно будут одинаковы. У большинства людей левая и правая ступня отличаются друг от друга длиной и пропорциями. Если вы сомневаетесь в результатах своих измерений, то проверьте и перепроверьте их, чтобы удостовериться в их корректности. Преимущество (умозрительное) метода 2 по сравнению с 1 заключается в индивидуальном подходе.

Метод 3.

Тут мы попадаем в абсолютно новый мир, мир «срединного» расположения шипа (СРШ — здесь и далее), при котором он спозиционирован так, что предплюсне-плюсневые суставы находятся напротив центра оси педали. Предплюсне-плюсневые суставы находятся между двумя рядами костей нарисованных на рисунке ниже.

Не рассматривайте его через призму методов 1 или 2, ибо он не является ни одним из них. Например, райдер со средними пропорциями ноги размером 44 должен сдвинуть свой шип назад на 40-50 мм по сравнению с нормами первого метода.
Впервые я услышал о СРШ от человека, который наиболее активно популяризирует и развивает его на Западе — от Гётза Хайне. В прошлом он профессиональный велосипедист, директор команды, хиропрактор, натуропат; в настоящий момент — производитель обуви. Идея, лежащая в основе метода, заключается в максимальной стабилизации стопы на педали. В случае установки шипа подобным образом значительно снижается (но не исчезает совсем) движение лодыжки и уменьшается нагрузка на икры. Это означает, что давящая нога выполняет скорее соединяющую роль, нежели стабилизирующую, что в свою очередь облегчает кровоток и снабжение кислородом.

При анализе графика распределения усилий во время полного вращения на заданной частоте видно, что пик силы на каждом вращении педалей ниже, но усилие прилагается на большом угле, чем это возможно при BOFOPA. По существу, для данной мощности и каденсе велосипедист способен дольше прилагать силу на большем участке описываемой окружности при меньшей нагрузке на мышцы. Разница в пиковом усилии составляет ориентировочно 10%. Если смотреть на график, то получается, что пик максимальной силы ниже, но всплеск, отражающий увеличение и уменьшение усилия, в целом выше для такого же общего усилия, приложенного к каждому вращению педалей, по сравнению с BOFOPA.
Усилие вращения = приложенное давление на педаль * длину шатуна
Мощность = усилие вращения * обороты в минуту
Что происходит с велосипедистом, который попробовал СРШ?
Мой опыт говорит, что большинство велосипедстов продолжают использовать подобное расположение и в дальнейшем.
Конечный эффект зависит от конкретного случая. Я знаю спортсмена — многократного победителя Национальных Чемпионатов по гонкам с раздельным стартом среди элиты — который улучшил свой показатель на трасссе Чемпионата Штата (43 км) на 3 минуты, не прибегая ни к каким другим изменениям, кроме смещения положения шипа и соответствующему изменению посадки. К сожалению, это исключительная и редкая ситуация. Использующие СРШ часто отмечают некоторое ускорение восстановления от тяжёлых нагрузок и значительных усилий по время езды. Другой часто упоминаемый факт — увеличении работоспособности «на пределе». Многие сообщают, что могут использовать более тяжёлую передачу или поддерживать более высокий каденс когда необходимо без каких-либо проблем.
Однако, есть и недостатки; далее я попытался сформулировать все за и против.

Плюсы:

• Легче поддерживать постоянное усилие. Чем дольше и сильнее нагрузка, тем более явно это проявляется (опять-таки, для большинства).
• Более быстрое восстановление
• Комфортный переход с велосипеда на бег для триатлетов
• Пульс будет не больше, чем положено при заданной мощности, но его «разгон» займёт большее время
• Уменьшается роль икр — наименьших мускулов во всей системе, вовлечённой в педаляж и наиболее удалённых от торса, и именно поэтому наиболее подверженных сжатию (компрессии) сосудов. Увеличивается нагрузка на самые сильные мышцы человека: большую ягодичную мышцу, двухглавые и четырёхглавые мыщцы бёдер — что не должно представлять каких-либо дополнительных проблем.

Минусы:

• Единственным производителем совместимой велообуви является «Биомак» (Гётз Хайне). Эта фирма принимает индивидуальные заказы. Я думаю, что и другие производители обуви так же предлагают такую возможность. Никто их крупных производителей не производит совместимую с таким положением шипа обувь; пока этого не произойдёт, обувь должна быть специально модифицирована путём высверливания новых отверстий, что в большинстве «шоссейных» случаев невозможно, если только вы не используете МТБ педали и двухболтовые шипы. Достаточно просто это реализуется на текущей модели туфель Шимано под шип Speedplay.
• Седло должно быть опущено на 25-40 мм в зависимости от эффекта на движение лодыжки; руль также должен быть опущен.
• Сильное смещение стопы вперёд, поэтому можно задеть переднее колесо; что, в прочем, не является большой проблемой, если только вы не делаете трэкстенд и U-образные повороты.
• Первое время езда в гору стоя будет казаться вам странной (именно это позволяет понять, насколько велосипедисты привыкли использовать движение лодыжки при традиционном положении шипа), и «пострадает» ваша способность «включаться» в спринт (однако не пиковая скорость). Оба этих минуса могут быть устранены — или почти устранены — при использовании Q-звёзд от Rotor.
• Большинство испытавших СРШ хотят его использовать и после первых 50 км; дальнейшая адаптация может занимать от одной недели до трёх.

Возникает вопрос — если СРШ насктолько хорошо, почему бы не сместить шип ещё дальше? Не стоит этого делать, т.к. становится трудно достичь плавности техники: свободное движение лодыжки уменьшается до такой степени, что педалирование становится больше похожим на вышагивание.

Какой метод использовать?

Вообще, как показывает мой опыт, подавляющее большинство велосипедистов не имеют точного представления о положении своего шипа, и если вы серьёзно занимаетесь, то было бы неплохо его, представление, получить. Этот пост объясняет, как определить центр сустава в основании большого пальца и отметить на его обуви в качестве отправной точки. Пояснения в конце статьи дадут вам остальную необходимую информацию.
Ответ же на заданный выше вопрос можно дать исходя из необходимого баланса между работой стоя/спринтом и работой в седле.
В условиях спринта и работы стоя гонщик смещается вперёд относительно кареточного узла и может развивать большее усилие, т.к. к усилию ног добавляется ещё и вес тела. Заметим, что с приближением центра тяжести велосипедиста к центру оси вращения шатунов потенциально может увеличиться и «мёртвая зона» между самой верхней и самой нижней точкой окружности, описываемой шатунами, — верхняя «мёртвая» точка (ВМТ) и нижняя «мёртвая» точка (НМТ), — чем может быть в положении сидя в седле на правильном по правилам UCI велосипеде. «Автоматическим» решением этой проблемы, к которому приходят спринтеры, является «выдёргивание» нижней пятки либо в момент прохождения НМТ, либо сразу после, что, в свою очередь, помогает верхей ступне пройти ВМТ. Чем больше смещение шипа вперёд относительно ступни (до опредлённой степени), тем проще это делать и тем легче будет в спринте.
Однако, при езде в гору или при использовании большой передачи, т.е. при работе, сопряжённой с дополнительным «провалом» пятки, который в этих случаях не редкость, размещение шипа по BOFOPA или даже просто больший сдвиг ради максимизации спринта скорее всего вас сильно разочарует по причинам, описанным в самом начале этой статьи.
Метод 1 опробован на тысячах велосипедистов и является наиболее универсальным вариантом для гонщиков всех типов. Он даёт прекрасную возможность ехать по различному типу местности, оставляя хороший запас для финишного спурта, что важно для участников критериумов, шоссейных и хс гонок, для эпизодических «разделок», триатлонов и проч. Другими словами, метод подходит «специалистам широкого профиля», которые хотят участвовать во всём, чём только можно. Так же это неплохой старт для тех, кто не хочет утруждать себя измерениями второго или третьего метода, и в то же время он лучше, чем BOFOPA.
Метод 2 — это обновлённый метод 1, но не без особенностей. Одна из них заключается в том, что, в зависимости от пропорции ступни, он может привести к ещё большему смещению назад, чем в предыдущем случае. Если это ваш вариант, то это идеальный метод для так называемых «серьёзных неспортсменов» (это те, которым физика позволяет участвовать в гонках, но они никогда этим не занимаются 🙂 ), а так же для «раздельщиков», участников марафонов и сверх-марафонов (Audax) и туристов. Если же метод 2 даёт меньший выступ стопы относительно оси педали, чем метод 1, то всё равно имеет смысл его попоробовать, но в зависимости от нагрузки икры могут стать лимитирующим фактором и первый метод будет лучшим решением.
Метода 3 требует дополнительных вложений: покупки новых или модификация имеющихся туфель, привычки к сильному выступу стопы и т.д. Тем не менее, этот метод лучшее из возможного, когда требуется продолжительное педалирование с высокой и/или низкой интенсивностью. Неслучайно, что заметное количество успешных участников гонки RAMM (Race Across America) используют именно это положение шипа. Так же эту позицию можно рекомендовать как лучшую для триатлона (результаты изучения этого вопроса будут скоро опубликованы), т.к. меньшая нагрузка на икры ведёт к более высокому результату в беге; специалистам-”раздельщикам” так же будет интересно испытать её. Однако, это не лучшее расположение шипа для специалистов по критериумам, т.к. им часто необходимо сильно ускоряться, что бы закрыть “просвет” и т.д.
Многие делают непонимающие глаза, когда заходит разговор о СРШ. Что я могу сказать: вы правы, если вы пробовали его, иначе вы не можете иметь какого-либо чёткого и обоснованного мнения на этот счёт — вы троллите.

Почему такое внимание уделяется именно нагрузке на икры?

Считается, что когда мы давим на педали, то большая ягодичная мышца разгибает бедро, а четырёхглавая мышца разгибает голень. Данное мнение не совсем точное, т.к. двуглавые мышцы бедра помогают ягодичной мышце и участвуют в контроле частоты сокращения четырёхглавой мышцы. Это легко понять, если вы положите свою руку на двуглавую мышцу во время педалирования; вы почувствуете, как сокращаются эти мышцы при каждом вращении шатунов, даже если в целом группа мышц расслабляется. Сухожилия двуглавой мышцы бедра пересекают коленный сустав и присоединяются к большой и малой берцовой костям; сухожилия икроножных мышц (основной массы) пересекают колено и присоединяются к бедренной кости. Поскольку и бедреные и икроножные мышцы работают через колено, то суммарный эффект от сокращения в обоих помогает квадрицепсам разгибать голень. Чем же больше смещение шипа вперёд относительно ступни, тем больше икры должны работать на стабилизацию лодыжки и ступни. Моя практическая теория (т.к. она является результатом практических наблюдений) гласит, что если икры находятся под значительно нагрузкой долгое время, то они становятся первой “сдавшейся” мышечной группой из всех, вовлечённых в педалирование, что влечёт за собой разнообразные последствия, и одно из них (как это ни удивительно) — это ощущение мёртвых квадрицепсов, знакомое любителям значительного смещения шипа вперёд.
Все описаные методы позиционирования шипа оказывают положительный эффект уменьшения нагрузки на икры, и дают более надёжное и “полное” ощущение ступне, чем BOFOPA. Выбор того или иного варианта зависит от ваших интересов и предпочтений на велосипеде. Я предлагаю клиентам на выбор тот или иной метод в зависимости от их ситуации, специализации и смелости экспериментировать. Вот некоторые общие принципы выбора:

• Метод 1 идеален для шоссе (групповых гонок), критериумов и гонок МТБ.
• Метод 2 идеален для “разделок”, триатлонов, марафонов, повседневной и рекреационной езды, или для любого мероприятия, где маловероятны изменения темпа.
• Метод 3 идеален для любого соревнования, требующего поддержания постоянного усилия, с высокой или малой интенсивностью, “разделок”, триатлонов, марафонов, и повседневной езды.

Как всегда, есть исключения из правила, и выбирать, в любом случае, вам.
Спасибо за чтение.

Если вы прочитали этот пост и, используя описаный метод, отметили на ваших велотуфлях точку, принятую за “центр передней части стопы”, то следующая процедура позволит вам определить окончательное расположение шипа при наличии трейнера или роллера.

1. Поместите свой велосипед в станок, и разогрейтесь в течении 10 минут. Нагрузка должна ощущаться, но не настолько, что бы страдала техника. Оцените угол и положение ваших ступней на педалях. Эта позиция примерно может быть описана как “пальцы вниз”, “пальцы вверх”, или «горизонтальная»; она также может отличаться между ступнями. Запомните ваш случай.
2. Снимите ботинки и закрепите один из них в педали. Перейдите на противоположную сторону велосипеда и удостоверьтесь, что шатуны расположены “на 3 часа”. Поверните ботинок таким образом, что бы воображаемая линия, проходящая через места соединения подошвы с верхом в районе каблука и через соединения подошвы с верхом напротив отмеченной ранее точки отсчёта, была параллельна линии горизонта. В большинстве случаев в итоге вы увидите немного опущенную пятку, — это как раз то, что происходит при стабилизации ступни, т.к. у обуви есть “подъём пятки” и утолщения подошвы в районе крепления шипа.
3. Возьмите Т-образную отвёртку или линейку, поставьте её вертикально и определите, где сейчас находится ваша отметка на ботинке относительно центра оси педали. Удостоверьтесь, что обувь повёрнута на примерно такой же угол, который вы запомнили в пункте 1. Измерьте расстояние от центра оси педали до отметки на ботинке; затем отрегулируйте шип таким образом, что бы линейка или отвертка проходила через отметку на ботинке.
4. Повторите шаги 2 и 3 для другого ботинка.
5. Попробуйте прокатиться на велосипеде; найдите свободный прямой участок дороги, разгонитесь на нём до 30-35 км/ч и прекратите педалировать с выставленной правой ногой впереди «на 3 часа». Позаботьтесь о том, чтобы ваша ступня не ёрзала на педали. Попробуйте повернуть пятку выставленной вперёд ноги внутрь. Достаточно ли вам имеющегося свободного хода? Если нет, остановитесь и измените угол установки шипа. Помните, если вы хотите сместить вашу пятку в сторону центральной линии велосипеда, то шип нужно направить в эту же сторону. Если всё в порядке, то снова разгонитесь до 30-35 км/ч и опять прекратите педалировать с правой ногой впереди. Попробуйте повернуть пятку против часовой стрелки. Достаточно ли вам имеюшегося свободного хода? Если нет, остановитесь и измените угол установки шипа. Помните, если вы хотите сместить вашу пятку в сторону “от велосипеда”, то шип нужно направлять в эту же сторону. Настраивайте положение шипа под нагрузкой до тех пор, пока ваша ступня не займёт такое положение, где ей будет удобно “работать” и будет необходимый запас свободного хода влево/вправо.
6. Выполните шаг 5 для левой ноги. Жёлтые шипы педалей Shimano SPD-SL или серые от Look Keo дают так мало латеральной свободы, что данный процесс может быть долгим и утомительным. С Look ситуация немного проще, т.к. можно использовать красные шипы, у которых в два раза больше свободного бокового хода. У Shimano SPD-SL похожих аналогов нет. В любом случае, нужно быть терпеливым для достижения лучшего из возможных результатов.
7. В идеале, центр ступни должен быть прямо под центром коленки в момент разгибания ноги; если ваши бёдра от природы немного развёрнуты или вывернуты (пальцы ног смотрят “от центра” или “к центру” ) на значительный градус во время педалирования, то данное положение может быть труднодостижимым с традиционным трёхболтовым стандартом крепления шипа, т. к. при изменении угла велика вероятность сместить шип вперёд или назад. Если у вас проблемы только из-за этого, я могу вам порекомендовать педали Speedplay — единственные педали, которые позволяют регулировать вертикальное и горизонтальное положение отдельно друг от друга. Дополнительно, для Speedplay вы можете выбрать наиболее подходящую из 5 осей различной длины.

И помните
Комфорт + Эффективность = Производительность.

Заказ педалей

по номерам – плюс профессионалы в заказе педалей

(Изображение предоставлено: Musitronics/Keeley/MXR/Earthquaker Devices/Ernie Ball)

Вот краткое и простое руководство по расхожему мнению о порядке педалей. Хотя есть веские звуковые причины следовать этим основным принципам, многие известные исполнители решили нарушить правила и создали довольно убедительные звуки. Не стесняйтесь экспериментировать. Если это звучит хорошо для вас — дерзайте!

Позиция 1. Фильтры

(Изображение предоставлено Musitronics)

Когда автовау, повторители огибающей и другие динамически управляемые эффекты фильтра реагируют на вашу атаку, вам не нужно ограничивать динамику с помощью компрессоров и/или педалей дисторшна, которые уменьшают динамический диапазон. Большинство исполнителей также ставят педали вау на первое место в цепочке сигналов — в основном перед эффектами дисторшна — однако Том Морелло является заметным исключением.

Позиция 2. Компрессоры

(Изображение предоставлено Keeley)

Компрессоры могут повышать уровень шума всего, что происходит до них, поэтому они должны располагаться как можно ближе к началу цепочки.

Позиция 3. Distortion/Overdrive

(Изображение предоставлено MXR)

Педали дисторшна и овердрайва предпочитают видеть немодулированный сигнал, а гармоники, генерируемые устройством дисторшна, обогащают любой последующий эффект хоруса, фазирования или фленджера.

Позиция 4. Модуляция

(Изображение предоставлено Earthquaker Devices)

Педали тремоло, хоруса, фейзера и флэнжера прекрасно подходят сюда из-за вышеупомянутого взаимодействия с блоками дисторшна.

Положение 5. Педаль громкости

(Изображение предоставлено Эрни Боллом)

В этом положении педаль громкости позволяет поддерживать стабильный сигнал с гитары на дисторшн-устройства и получать полный клочок звука при малой громкости. Тем не менее, вы, вероятно, захотите поместить эффекты задержки и реверберации после педали громкости, чтобы их хвосты продолжали затухать после отключения громкости.

Позиция 6. Задержка и реверберация

(Изображение предоставлено TC Electronic)

Эти эффекты идут последними в цепочке — обычно задержка, а затем реверберация — потому что размещение их перед педалями дисторшна может вызвать скачок уровня эффекта окружения всякий раз, когда задействован дополнительный выигрыш.

Pros on Pedal Order

То, как вы заказываете педали эффектов, определяет ваш звук. В то время как общепринятое мнение дает некоторые основные рекомендации, вот несколько личных советов от профессионалов.

Bob Bradshaw : (Custom Audio Electronics): «Я ставлю дисторшн в начале цепочки, затем фильтры, вау-эффекты и модуляцию, а затем задержки. Мне нравится идея фильтровать гармонически насыщенный искаженный сигнал, а не фильтровать чистый звук, превращающийся в эхо.

«Вы также можете думать об этом как о том, каким был бы путь сигнала в студийной ситуации, если бы вы подключили свою гитару непосредственно к входу вашего усилителя и обработали бы этот звук с помощью внешних эффектов. У вас не будет своего эха перед тем, как перейти к вашим искажениям — если вы не ищете определенный звук — потому что вы хотите, чтобы эхо затухало естественным образом, а не с вашим искаженным звуком».

Пит Корниш  (Pete Cornish Ltd.): «Компрессоры должны быть первыми в очереди после гитары. Не используйте сначала педаль громкости, так как это уничтожит любую компрессию и оставит систему с максимальным уровнем шума, если педаль громкости уменьшится до нуля. Я обычно подключаю любые дисторшн-устройства и педали с высоким коэффициентом усиления первыми в очереди, а педали с более низким коэффициентом усиления — позже. Я обнаружил, что устройства с более высоким коэффициентом усиления управляют сустейном, а устройства с более низким коэффициентом усиления контролируют тон, если они подключены в указанном порядке. Устройства модуляции могут появиться позже.

«Педали громкости хорошо работают непосредственно перед эффектами задержки или эха, так как вы можете плавно увеличивать и уменьшать задержку. Педаль громкости в самом конце цепочки непосредственно перед входом усилителя будет регулировать общую громкость, а также может использоваться для отключения звука. Уменьшение сигнала в этой точке также уменьшит любой шум. Я добавляю чистые усиления прямо в конец — также непосредственно перед входом усилителя — чтобы гарантировать, что любые эффекты в начале цепочки не будут перегружены».

Дэйв Фридман  (Rack System, Ltd.): «Порядок педалей — очень субъективная вещь, и у меня были люди, которые делали все наоборот, потому что им это нравилось. Вообще говоря, компрессоры предшествуют овердрайвам, модуляции — где-то посередине, а задержки — в конце. Вау — это своего рода личное предпочтение. Иногда он впереди в начале цепи, а иногда после овердрайва.

«Тем не менее, у меня были люди, которые делали квакушки после задержек — и в конце целых педалбордов — потому что им нравилось использовать их для фильтрации задержек и других эффектов. Басист из Rage Against the Machine предпочитал вау в последнюю очередь, а задержку в первую очередь!»

Лучший порядок педалей эффектов: Руководство по идеальной цепи сигналов

Если вы расширяете свою коллекцию гитарных педалей эффектов или собираете свой первый педальный щит, то выбор правильного порядка педалей очень важен.

В этой статье я покажу вам пример сигнальной цепи педали и объясню, почему определенные педали хорошо работают в определенных положениях, а также еще несколько вариантов, чтобы объяснить, как вы можете переключать вещи для получения разных звуков.

Порядок педалей эффектов в цепочке имеет значение, поскольку каждая педаль влияет на педаль, следующую за ней. Цепочка сигналов идет только в одном направлении (от гитары к усилителю), поэтому разные положения будут создавать разные эффекты, даже при использовании одинаковых педалей.

Лучший порядок педалей

Лучший порядок педалей эффектов для гитары начинается с педали тюнера (ближайшей к гитаре), за которой следует вау, а затем фузз. Следующими должны быть динамические эффекты (например, компрессия), а затем овердрайв и дисторшн. Следующими должны идти педали эквалайзера и модуляции, а последними в цепочке должны идти реверберация и задержка.

Если вы используете буферную педаль, ее можно разместить либо в конце сигнальной цепочки, ближе к началу перед компрессией или усилением, либо после педалей, чувствительных к импедансу, таких как фузз и вау. Некоторые исполнители используют буферные педали в этом положении и заканчивают цепь в самом конце, чтобы сохранить тон.

Pedal Board Order

Приведенный выше пример довольно типичен для многих гитаристов. Однако самое замечательное в педалях то, что вы можете использовать их в различных порядках для достижения различных эффектов. Вам также, конечно, не нужны все педали в примере, я просто хотел сделать его как можно более полным.

В этой статье я объясню каждую педаль и почему она обычно размещается до или после других типов педалей, а также несколько примеров того, что происходит, когда вы меняете положение!

Основы заказа эффектов педали

Как я уже сказал, расположение педалей зависит от индивидуальных особенностей. Вам не нужно строго следовать приведенному примеру, и многие игроки добиваются отличных результатов с разными порядками. Также существует много споров по поводу определенных мест размещения, что разделяет гитарное сообщество.

Некоторые педали действительно хорошо работают только в определенном положении, в то время как другие являются более гибкими, и их размещение будет зависеть от тона, которого вы пытаетесь достичь. Как правило, педали, которые оказывают наиболее сильное влияние на тон гитары, идут первыми. Обратите внимание, что здесь я сказал тон, а не звук. Я действительно говорю об истинном тоне гитары.

Для упрощения рекомендуется классифицировать различные эффекты:

• Тюнер
• Громкость
• Буфер
• вау и фузз
• Динамический например. компрессия и октава
• Усиление напр. овердрайв и дисторшн
• Буст
• Эквалайзер
• Модуляция напр. фейзер, фленджер, хорус и тремоло
• реверберация и задержка

Ключевой момент терминологии: часто вы слышите, как люди описывают педали, расположенные в «начале» или «конце» цепочки. Начало цепочки описывается как ближайшая к гитаре точка, а конец цепочки — как ближайшая к усилителю точка. Также обратите внимание, что вы увидите стрелки, идущие справа налево, поскольку вход на педаль всегда находится справа, а выход — слева.

Нет сверхстрогих правил, когда дело доходит до порядка этих эффектов, но есть рекомендации. Вот некоторые из них, о которых следует помнить:

1. Буферные педали часто располагаются в конце цепи или после педалей фузза или вау.
2. Эффекты, основанные на времени, снова идут в конце, чтобы звук не казался загроможденным.
3. Педали тюнера всегда должны идти в начале, так как это самая чистая точка в цепочке.

Есть также множество эффектов, которые обсуждаются:

• Порядок педалей вау по сравнению с педалями усиления (например, дисторшн, овердрайв и даже фузз)
• Порядок педалей усиления, если вы используете более одной, например. дисторшн и овердрайв
• Сравнение педалей эквалайзера и буста
• Расположение педалей громкости: есть несколько вариантов, каждый из которых создает разные эффекты

В оставшейся части статьи я рассмотрю каждую категорию эффектов и объясню, в каком порядке они обычно используются в, а также в любых вариантах, которые вы, возможно, захотите рассмотреть.

Организуете свой новый педалборд? Ознакомьтесь с моим исчерпывающим руководством по проектированию педалборда, включая все необходимое оборудование и пошаговую формулу для безболезненной настройки.

Буферные педали

Буферные педали предназначены для сохранения мощности сигнала, поступающего от гитары к усилителю. Когда сигнал от звукоснимателей проходит через все различные педали и кабели, вы теряете много высоких частот, из-за чего тон звучит глухо. Буферные педали предотвращают это.

Некоторые игроки используют две буферные педали, одну в начале и одну в самом конце цепочки. Однако некоторые игроки просто предпочитают использовать один буфер.

Если вы используете только одну буферную педаль, поместите ее в начале, если вы используете много педалей, или в конце, если вы используете длинный кабель от педали к усилителю. Возможно, вам придется поэкспериментировать с этим, чтобы выяснить, что лучше всего подходит в вашей ситуации.

Единственное предостережение, когда вы используете педали, чувствительные к импедансу, такие как педали вау или фузз. Если поставить педаль буфера перед ними, то потеряешь эффект и вообще не будет хорошо звучать.

В этом случае сначала ставьте педали вау/фузза, а затем педаль буфера перед чем-либо еще. Вы также можете использовать вторую буферную педаль после остальных эффектов и перед усилителем.

Лучший вариант, если нет педали фузза или вау. Лучше всего, если используется длинный кабель от педали к усилителю. Лучше всего, если используется много педалей. Лучший вариант, если используется фузз или вау. эти должны идти.

Существует два основных типа педали громкости:

• Пассивный: имеет тот же эффект, что и регулятор громкости на гитаре, без других эффектов и не требует питания. Основная проблема с ними заключается в том, что вы можете потерять некоторые высокие частоты в звуке вашей гитары.
• Активный: требует источника питания и не приводит к потере высоких частот.

Вы можете разместить их практически в любом месте цепочки, но они будут производить разный эффект в зависимости от того, где вы их разместите:

• В начале: размещение педали громкости здесь позволяет ей действовать очень похоже на регулятор громкости на твоей гитаре. Это размещение, по сути, работает так же, но означает, что вы можете держать руки на гитаре и позволить ногам регулировать громкость. Проблема в том, что это фактически уменьшает сопротивление, если вы используете пассивная педаль громкости , приводящая к потере некоторых высоких частот.
• После усиления и до модуляции: регулирует громкость гитары в более чистой точке цепи сигнала.
• После усиления и модуляции, но перед задержкой и реверберацией: аналогично приведенному выше, но может быть менее беспорядочным, чем приведенный ниже вариант.
• В конце: действует как мастер-громкость для всей цепочки сигналов.

Принимая решение о расположении педали громкости, помните, что размещение педали в конце цепочки оказывает наибольшее влияние на время, поскольку оно изменяется меньшим количеством других педалей.

На самом деле вам могут потребоваться разные места для разных песен, если вы пытаетесь добиться разных эффектов с помощью педали громкости, поэтому эксперименты здесь приветствуются.

Действует аналогично регулятору громкости на гитаре. Влияет на громкость, когда сигнал достаточно чистый. Влияет на громкость после формирования тона. Действует как основной регулятор громкости на усилителе.

Чувствительные к сопротивлению педали (Fuzz и Wah)

Эффекты Fuzz и Wah должны располагаться ближе к началу сигнальной цепочки (ближе к гитаре), перед любыми буферными педалями, которые могут мешать эффекту.

Педали Wah часто размещаются перед любыми педалями усиления, включая фузз и компрессоры. Это дает более драматичный и узнаваемый вау-звук. Тем не менее, некоторые исполнители будут использовать педали вау после педалей усиления для получения более размашистого тона.

Вот видео, в котором сравниваются разные заказы.

С этим все зависит от личных предпочтений. Попробуйте обе позиции и выясните, какая из них подходит для того тона, который вы ищете.

При использовании педалей фузза с педалями овердрайва и дисторшна лучше сначала использовать фузз. Этот эффект можно лучше контролировать с помощью регулятора громкости вашей гитары, поэтому имеет смысл располагать его ближе к началу цепочки.

Вот несколько примеров вариантов, которые вы можете попробовать.

Классический порядок при совместном использовании фузза и вау Альтернативное использование вместе фузза и вау Классическое использование вау с другими педалями усиления Альтернативное использование вау с другими педалями усиления

Динамические эффекты (компрессия, сдвиг высоты тона и октава)

Теперь поговорим о другом семействе эффектов — динамических педалях. Их можно разделить на два типа: компрессионные педали и педали сдвига высоты тона/октавы. Лучше всего они работают с чистым сигналом, поэтому их размещают перед использованием педалей дисторшна и овердрайва. Вы также можете использовать их перед педалями фузза.

Педали сдвига высоты тона и октавы идут первыми, поскольку они лучше реагируют на более чистый сигнал (наиболее близкий к гитаре).

Педали компрессора имеют два основных эффекта: увеличение сустейна и сглаживание тона. Педали компрессора выравнивают звук, уменьшая громкость струн, на которые нажимают более агрессивно.0003

Если вы разместите педаль компрессии в самом начале цепочки, это повлияет только на звук вашей гитары, а не на остальные педали. Так что, если вы просто используете его, чтобы сгладить случайный тяжелый удар, то это отличное место для его размещения.

Установка педали компрессии после педалей усиления уменьшит громкость и создаст эффект сверхкомпрессии, поскольку педали дисторшн уже сжимают сигнал. Размещение педалей компрессора перед педалью вау не так распространено, потому что это ограничивает диапазон эффекта вау.

Усиление

Эффекты усиления включают овердрайв и дисторшн, а также в некоторой степени фузз, но я не буду рассматривать это в этом разделе, поскольку мы уже обсуждали это выше.

Педали овердрайва и дисторшна лучше всего работают до модуляции и временных эффектов, но после компрессии, вау и буферов. Наличие педалей гейна после модуляции, реверберации и задержки имеет смысл, потому что маловероятно, что вам захочется искажать такие эффекты, поскольку часто они начинают звучать довольно грязно.

Если вы используете одновременно педали дисторшна и овердрайва, то возникает спор о том, какой порядок лучше. Как я уже говорил ранее, не существует жестких правил размещения педалей, но часто существуют личные предпочтения.

Лично мне нравится использовать овердрайв перед дисторшном, потому что он создает особый тон, который мне нравится. Тем не менее, многие люди, и на самом деле, вероятно, все согласны с тем, что после искажения следует использовать овердрайв, чтобы вы могли использовать педаль овердрайва для усиления уже искаженного сигнала. Размещение дисторшна первым также имеет тенденцию немного сгущать тон.

Металисты часто используют педаль дисторшна, а затем педаль овердрайва лампового скримера, чтобы усилить низкие частоты или усилить звучание соло.

Этот вариант широко обсуждается, поэтому, если вы используете обе педали, попробуйте поэкспериментировать и посмотрите, какая из них вам больше нравится!

Посмотрите это видео, чтобы прослушать два варианта подряд.

Более плотный тон и возможность использования овердрайва для усиления Создает большую насыщенность

Эквалайзер (EQ)

Педали эквалайзера позволяют регулировать низкие, средние и высокие частоты для формирования общего тона. Есть немного споров о том, где педали эквалайзера должны располагаться в цепочке, и причина в том, что здесь нет действительно правильного ответа. Это зависит от того, какого эффекта вы пытаетесь достичь.

• Перед педалями усиления (овердрайв и дисторшн): позволяет настроить тон звукоснимателей, чтобы педали усиления усиливали текущий эквалайзер.
• После педалей усиления: позволяет регулировать тон и выполнять точную настройку после установки эквалайзера педалей усиления, но до добавления эффектов.
• Конец цепочки: если вы все еще пытаетесь добиться правильного баланса после того, как все остальные педали изменили сигнал. Обычно это менее распространено, чем размещение перед эффектами модуляции.

Вы можете использовать педаль эквалайзера для решения конкретных проблем с тембром. Например, если ваша педаль дисторшна звучит немного резко, то использование педали эквалайзера для усмирения высоких частот будет полезным.

Позволяет педалям гейна усиливать эффект эквалайзера. Позволяет точно настроить тон после большинства педалей.

Буст

Педали буста обычно располагаются после педалей овердрайва/дисторшна и эквалайзера, но перед любыми эффектами модуляции, задержки или реверберации. Преимущество размещения усиления после педалей эквалайзера и усиления заключается в том, что оно позволяет увеличивать громкость, не влияя на тембр.

Размещение усиления перед эффектами модуляции и временными эффектами предотвращает искажение сигнала, что может произойти, если вы в конечном итоге усилите реверберацию и, в частности, задержку.

Модуляция

Эффекты модуляции являются довольно большой группой и включают следующую:

• Хор
• Tremolo
• Phaser
• Flange
• Uni-Vibe

В целом музыкантам нравится использовать эффекты фейзера и фленджера перед педалями дисторшна, так как они могут звучать более «естественно».

• Размещение флэнжера, уни-вибратора или фейзера перед педалью гейна обеспечит больший «размах».
• Размещение хоруса после педали усиления обычно звучит лучше, так как вы можете добавить драйва хорусу.

Лично я думаю, что эффекты хора и тремоло звучат лучше после педалей усиления, а эффекты фленджера, уни-вибрации и фейзера звучат лучше до педалей усиления. Обязательно поэкспериментируйте с педальной доской и выясните, что вам больше нравится!

Вот действительно отличное видео, где вы можете послушать некоторые эффекты модуляции, применяемые до и после педалей усиления, чтобы услышать разницу в действии.

Лучше работает с хорусом и тремоло Лучше работает с фейзером и флэнджером

Нойзгейт

Один тип педали, которого я еще не коснулся, это педаль нойзгейта. Они ослабляют сигналы ниже порогового значения, чтобы уменьшить гудение, жужжание и нежелательный фоновый шум. Они часто используются, когда вы используете большое усиление, звукосниматели с одной катушкой или усиленные высокие и средние частоты.

• Размещение нойзгейта в начале цепочки позволяет уменьшить любой нежелательный фоновый шум от звукоснимателей до того, как его усилит любая из ваших педалей эффектов. Риск здесь заключается в том, что это может снизить уровень сустейна.
• Размещение педали нойзгейта после педалей усиления помогает уменьшить гудение, но не влияет на уровень сустейна, который может возникнуть при более раннем размещении педали, поэтому это довольно популярное размещение.

Определенно следует избегать размещения педали нойзгейта после реверберации или задержки, потому что это почти полностью устранит эти эффекты!

Попробуйте поместить педаль нойзгейта после того, что вызывает гудение или шипение : например, это может быть педаль овердрайва, дисторшна или фузза, педаль эквалайзера или звукосниматели гитары.

Ознакомьтесь с моим полным руководством по нойзгейт-педалям, чтобы узнать, как извлечь из них максимальную пользу.

Временные эффекты

Наконец, эффекты, основанные на времени, и под этим я подразумеваю реверберацию и задержку. Принято считать, что педали реверберации и задержки должны располагаться в конце сигнальной цепи, ближайшем к усилителю. Это позволяет им тонко формировать тон и избегать вмешательства других эффектов. Например, добавление искажения к эффекту задержки, как правило, в конечном итоге будет звучать немного беспорядочно.

Настоящая дискуссия здесь заключается в том, идет ли реверберация до искажения или после него. Это зависит от личных предпочтений, хотя многие исполнители склонны размещать педали реверберации последними в цепочке после педалей задержки. Риск размещения реверберации перед задержкой заключается в том, что это может звучать немного грязно. Однако это действительно зависит от того, какой тип реверберации и задержки вы используете.

Хорошим практическим правилом является размещение эффекта с наиболее впечатляющим эффектом последним в цепочке.

Например, существует несколько видов реверберации, основные из них: комнатная, холловая, камерная и пластинчатая. Существуют также различные типы задержки. Не вдаваясь в подробности, некоторые эффекты задержки могут создавать драматические длительные и разнесенные повторы.

В этом примере, если вы используете реверберацию помещения (используется для имитации тона игры в небольшой области, при этом добавляя немного атмосферы) и применяя драматический эффект задержки, размещение реверберации перед задержкой может звучать лучше. .

Все зависит от предпочтений и зависит от эффекта, которого вы пытаетесь достичь, поэтому эксперименты настоятельно рекомендуются.

Чтобы продемонстрировать различия, посмотрите это видео ниже, чтобы услышать оба возможных порядка.