Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Расточка цилиндра на дому — МОПЕДИСТ.ру

Всем привет. Каждый владелец бензиновой техники сталкивался (или столкнется в будущем) с проблемой — это износ цилиндра. Тут поступают всячески — либо покупают новый цилиндр и поршень, либо покупают новый поршень, и идут к токарю. Платят ему бабки, а он тоссчит… Многие токаря любят синьку (алкоголь) и пряморукость некоторых оставляет желать лучшего… Я же, предлагаю самому растачивать цилиндр! Это довольно просто. 

Общие положения и техника безопасности:

За травмы, несчастные случаи при повторении, за «косяки» и дефекты, полученные при попытке повтора содержимого этой статьи — автор ответственности не несет.

  • Если вам менее 16 лет — работы следует проводить со взрослыми (желательно муж. пола помощником).
  • Следует помнить, вы работаете с вращающимися деталями, не одевайте перчаток! Работать голыми руками. Никаких рукавов на рабочей одежде быть не должно. Если даже есть -то закатать рукава не менее локтя.
  • То что находится на фотографиях — процесс работы автора.
  • ЭТИМ способом можно точить любой цилиндр. Был взят первый попавшийся под руку.
  • Ради написания статьи был взят цилиндр от двигателя Д-6.
  • Для расточки понадобится дрель, мощностью не менее 350 ватт. В статье я использовал дрель на 1050 ватт.
  • Чем меньше обороты — тем лучше. У меня 550 об/мин.

Следует помнить, что вы работаете с электро-приборами. Нельзя допускать оголения проводов, и прочих дефектов кабельной сети. Работы желательно проводить на улице. Если мастерская позволяет — то можно и в ней.

Надеюсь все проверили провода, состояние розеток , своего рабочего места, и готовы продолжать.  

Принцип расточки: по всей длине цилиндра должен пройти направляющий — он же «фреза»(вал,цилиндрическое тело). Он должен быть идеальной цилиндрической формы. НО он должен быть меньше текущего поршня, стоявший на двигателе. «Подмоткой» наждачной бумаги на этот вал даст нам определенный «захват» стачивания металла. То есть чем длиннее полотно, тем больше у нас «съедает» цилиндр. То что нужно! Для крепления к валу бумаги нам потребуется сделать паз. И зафиксировать в нем нашу наждачное полотно.

Изготовление «фрезы»

В данной операции нам понадобятся:  березовое полено, штангенциркуль, маркер, стамеска, пила, цилиндр(тот что собираемся точить), поршень (новый, и старый),  рашпиль (можно напильник), дрель, длинный болт с гайкой  или шпилька с двумя гайками, полотна наждачной бумаги «10» , «6» , «5» и «0»(на тканной основе — на бумажной не подойдут).   Сразу несколько оговорок — шпилька или болт должна быть не менее 8мм в диаметре. Лучшим решением было бы 12мм. Наждачная бумага подбирается самостоятельно, от типа расточки. желательно пройти «черновую» и вывести «на чистую воду» , а не гнать черновой до посинения. Потом исправлять чистовой, и покупать-подбирать новый поршень…

Начнем — замерим штангенциркулем гильзу:

 

Возьмём припуск в 10мм, и отмерим его на уже отторцованном полене:

 

Отпилим получившееся:

  

Наметим примерно, где у нас имеется «больше мяса», и установим там нехитрую разметку и просверлим:

Тут же берем стамеску что побольше — и скалываем лишнее «мясо». Придаем форму цилиндра.

Но форма цилиндра не получится, получится что-то типа овала:

 

Следующим этапом станет затяжка получившегося цилиндра на шпильке/болте. Затягивать до скрипа в зубах. При вставке в дрель — затягивайте до скрипа в зубах — раскручиваться будет на ура. Посильнее затянешь — не убежит.  Закрепите теперь дрель, сделайте упор для стамески, и раскрутите цилиндр, нажав «на газ» у дрели. Делайте чаще технологические перерывы. В перерывах — затягивайте все гайки. Если открутится — результаты могут оказаться плачевными…

Подставляя стамеску (плавно подставляя стамеску!) мы добиваемся того, что у нас выходит сначала овал:

 

Потом форма напомнит нам цилиндрообразный предмет:

 

Позже получится натуральный, идеальный цилиндр. Я думаю не нужно объяснять, что доводка велась уже не стамеской, а рашпилем, позже и совсем напильником. 

Должен получиться длинный деревянный поршень для цилиндра  . Только хорошенько прослабленный.  Где-то на 0,3-0,6 мм.

 

Типа того: 

 

Это как пример прослабления.

Далее, мы сделаем технологический пропил в деревянной заготовке:

И нужно изготовить для него «защелку», то есть фиксатор. Чтобы наждачка не убежала от  нас куда-подальше. Тут честно признаюсь — ступил не туда куда нужно.

Я изготовил её деревянной:

И выглядело так:

Но когда я начал заправлять, то понял что она плохо держит. Ответ не заставил долго себя ждать — в роли фиксатора прекрасно подошел сварочный электрод 3мм. 

Сделайте крепеж для дрели — она склонна убежать от вас!

 

Теперь посмотрим, как у нас будет рабочая зона:

И «зона релакса»:

 

Ну вот, мы сделали свое рабочее место. Можем и приступать к замерам.

Замеры

Покупаем новый поршень, на ремонтный размер выше(обычно на 1 единицу) и посмотрим как и куда он у нас залезет (если не залезает, значит все еще впереди  ).

 

 

Пихаем разными сторонами, чтобы понять — где и что мешает. Если цилиндр работал в рисковых режимах — значит у него огромная выработка. Мой работал со слишком ранним зажиганием, немножко прибедненной смесью, что придавало довольно большие обороты.

Зеркало цилиндра — отличное, но вот выработка:

 

То что вы видите на гильзе цилиндра, это грязь . То есть смазка, когда-то бывшая. После снятия я его зачем-то законсервировал. Сам не знаю зачем…    

  

Померив по поршню (он если у меня входит внутрь, но клинит прям посередине) я понял — что точит надо совсем немного. Если поршень совсем не лезет — тогда да,  смотрим сколько нужно стачивать. Обычно в таких ситуациях точат 0,1-0,15 мм. Я же точил 0,01-0,07. Желательно подобрать в магазине такой поршень, чтобы еле-еле не входил. Тогда лучше получится расточка тем, что можно подобрать поршень еще больше и расточить еще раз.  На картинках просто выработанный цилиндр, отслуживший вроде свой ресурс на данном ремонте.  

Вы так долго этого ждали, приступим к процессу.

Процесс расточки 

Заправляем в технологический паз наждачку, даем краткий «газ» на дрели. После этого у нас наждачка плотно окутывает нашу форму. Подбираем эффективную длину наждачки следующим образом : отмеряем большой лоскут полотна, полностью его накручиваем на форму. На заглушенную дрель надеваем наш цилиндр. Не лезет ? Значит отматываем немного, и безжалостным образом отрываем лишний лоскут от наждачки. Эффективная толщина — это чтобы цилиндр зашел с небольшим усилием, но не совсем сильно туго. Начинать нужно с «10» зерна.

Погоняли немного, видим то что у нас гильза понемногу увеличивается в размерах. Поршень потихоньку начинает залезать.  Парочка советов:

  1. НЕ гоните.  Быстро растачивать не нужно. Водите цилиндр  медленно, как бы вальяжно.  Немного вперед, немного назад.
  2. Используйте всю заготовку во время расточки. Не стойте не месте, и если не идет далее, значит нужно найти дефект/косяк во время заготовки формы.  
  3. Не спешите менять наждачку на новую. Точите лучше старой. Пусть она уже забитая стружкой, очистите её , и дальше работать
  4. Не выставляйте огромных оборотов на дрели. Чем выше обороты — тем больше шанс выбросить на свалку цилиндр.
  5. Эффективно не более 550 оборотов в минуту.
  6. Не зажимайте изделие во время расточки. Не делайте резкого движения «вперед» только из-за того, что цилиндр не идет дальше (встал на одном месте). Может замотать руки. 

При соблюдении всех правил, не спеша, можно получить вот такой результат:

Затем обязательно нужно цилиндр промыть в бензине. А после — смазать маслом (если устанавливаете его на тс), либо смазать солидолом/литолом (если консервируете до следующей поломки). 

Теперь моя самая любимая фраза : 

С первого раза, у молодого специалиста, может не получиться желаемый результат. Это связано с его невнимательностью, и  пропуском мимо ушей моих советов.

Если идти четко по этой статье — можно и у машины блок расточить. Только кому это нужно будет — я не знаю. 

Как расточить цилиндр, блок цилиндров в домашних условиях

Узнать, как расточить цилиндр (блок цилиндров) в домашних условиях, сегодня хотят многие. Тысячи просмотров видео обзоров тому явное свидетельство. Но, к сожалению, это удел лишь тех умельцев, которые способны не просто что-либо сделать, а сделать хорошо. Целесообразности проведения этой операции в своем гараже для тех автолюбителей, которые самостоятельный ремонт считают лишь одним из немногих хобби, мы не видим. Напротив, если вы легко справляетесь с ремонтом многих узлов двигателя, то и расточить блок цилиндров окажется вам по зубам.

Расточка поможет повысить компрессию блока цилиндров

Видео инструкция, как правило, наглядно показывает данное мероприятие, но зритель упускает самое важное – специфику проведения. Ему кажется, что все просто и легко, и он справится, но нельзя забывать, что на видео растачивает блок профи.

Более всего расточка блок цилиндров интересна автовладельцам, озабоченным компрессией. Просмотр большого количества видео для многих становится откровением. Они понимают, что справиться с этим делом правильно в домашних условиях будет крайне сложно.

Как известно, при недостаточной компрессии цилиндров ДВС не может выдавать требуемую мощность, падает динамика автомобиля. Расточка помогает значительно повысить мощность путем увеличения компрессионной площади на цилиндрах.

Несмотря на то, что многие эксперты рекомендуют проводить операцию в автосервисе, желающих освоить нюансы операции становится все больше. И одними видео просмотрами это не ограничивается. В поисках полезной информации заинтересованный автолюбитель спамит форумы и сайты, пытаясь найти легкую в понимании инструкцию, но в большинстве случаев тщетно.

Народные способы

Итак, ближе к теме. Расточить блок цилиндров в домашних условиях можно без специального оборудования несколькими народными методами. Потребуют они не только времени, что само собой разумеется, но и терпения.

С другой стороны, большинство экспертов сходится во мнение, что использовать станок все-таки нужно. Расточный станок позволит подогнать цилиндр идеально точно, хотя многое и будет зависеть от умений человека. Зато по сравнению с ручным методом расточки, минимизируется доля брака.

Способ 1

Метод хотя и «дедовский», но тоже без инструмента не обходится. Тут подойдет хорошая электродрель, поставленная на малые обороты. Обязателен также изношенный поршень, имеющий зазор в гильзе (сбоку). И еще нужна будет цилиндровая шпилька, а также шкурка с разным номером абразива.

Поршень в данном случае играет роль самого значимого элемента. Он – это рабочее тело, на которое фиксируется наждачка. Лучше подбирать старый и отработавший свой срок поршень, так как после расточки он уже будет негодным для эксплуатации.

Ремонтный процесс
  • Посередке поршня сверлится отверстие под цилиндровую шпильку.
  • На шпильку накручивается гайка, а затем шпилька вставляется в поршень торчком вверх.
  • Шпилька затягивается накрепко.
  • Пропиливается разрез на поршне металлической ножовкой.
  • В получившееся отверстие вставляется шкурка, а затем оборачивается вокруг поршня.
  • Эта своеобразная насадка устанавливается в дрель, плотно затягивается.
  • Цилиндр фиксируется от проворачиваний.
  • Дрель включается на малый оборот. Расточка начинается сверху вниз, а после снизу вверх.

Примечание. В процессе такой расточки надо следить за тем, чтобы шкурка не выходила из поршня. Вначале применяется крупная шкурка, потом более мелкая. На завершающем этапе шлифовка должна проводиться нулевкой.

Некоторые эксперты также советуют проводить расточку блока цилиндров, одновременно используя масло. Другие не согласны с этим мнением, так как считают, что и на сухую неплохо растачивается. Последний вариант нам более импонирует, тем более, равномерность и гладкость можно почувствовать руками, если иметь определенную сноровку.

Полезная рекомендация гласит: чтобы не отбить руки в процессе шлифовки электродрелью, рекомендуется хорошенько зафиксировать цилиндр, но постараться его не повредить при этом.

2 способ

В качестве основного инструмента в данном случае будет использоваться деревянная оправка. Но придется обратиться к фрезеровщику, который эту самую оправку выточит. Технология изготовления оправки основана на следующей формуле: если растачиваемый цилиндр на 76, оправка из бруска должна иметь 74 мм в диаметре. Что касается длины, то она должна быть больше размера цилиндра на 200 мм.

Подготовка приспособы
  • В оправке сверлится дырка.
  • Ножовкой пропиливается вдоль оправки разрез, в который вставляется абразивная бумага, как и в вышеописанном случае.

Примечание. Примерная глубина паза должна равняться 10 мм. Шкурка, как и в первом случае, должна быть и крупной, и мелкой.

Приступаем к работе
  • Абразивная бумага оборачивается вокруг оправки.
  • Шкурка обильно смачивается маслом.
  • Оправкой растачивается цилиндр. Надо вращать оправку внутри цилиндра крупной в размерах шкуркой, пытаясь достичь свободного движения по поверхности. Затем менять бумагу на мелкую и продолжать.

Лучшие в мире шлифовальщики – это японцы. Секрет их в огромной терпеливости. То же самое и здесь. Надо набраться терпения, иначе ничего толком не выйдет. Спешить в процессе расточки цилиндров не стоит.

Простые советы

Идеальный вариант расточки цилиндров, которые содержит блок мотора автомобиля:

  • Поршень должен сидеть внутри плотно, не смещаться вниз от собственного веса.

Идеальный вариант расточки цилиндров, которые содержит блок мотора мотоцикла:

  • Поршень внутри цилиндра должен проходить легко, но и не болтаться слишком, так как при нагреве он будет подклинивать от физического расширения.

Научившись проводить расточку своими руками правильно, вы более не будете озабочены проблемой, которая возникает у большинства владельцев б/у машин. Избежать пониженной компрессии ДВС на подержанных автомобилях вряд ли удается, но провести расточку и повысить компрессию теоретически сможет каждый.

Какой диаметр цилиндра у ружья? | Gone Outdoors

Автор: Кристиан Петерсен

Ружья бывают разных типов и размеров и используются в основном для охоты на различные виды дичи, а также в вооруженных силах, полиции, службах безопасности и самообороны. Диаметр цилиндра варьируется от калибра к калибру и определяет основной калибр снаряда, используемого в каждом орудии.

Типы дробовиков

Большинство дробовиков относятся к одному из трех типов; автозагрузчик, представляющий собой полуавтоматическое ружье, которое стреляет при каждом нажатии на спусковой крючок без каких-либо дополнительных действий со стороны стрелка; помповое действие, при котором стрелок должен сдвинуть механизм под стволом, называемый «предплечьем», для выброса использованной гильзы и патронника для следующего патрона; и разрывное действие, которое имеет шарнир между секцией ствола и основным корпусом пистолета, который открывает патронник и требует от стрелка вручную извлечь гильзу и вставить новую. Все три типа бывают разных размеров, от .410 до 10 калибра. Существуют и другие калибры, хотя и редко. Самый распространенный калибр — 12 калибр.

Диаметр цилиндра

Диаметр цилиндра ружья — это диаметр отверстия на конце ствола. В пистолете 12-го калибра диаметр цилиндра составляет 0,730 дюйма. Размеры канала ствола других распространенных калибров ружья следующие:

10-й калибр: 0,770 дюйма 14-й калибр: 0,690 дюйма 16-й калибр: 0,660 дюйма 20-й калибр: 0,615 дюйма

Существует еще один очень распространенный калибр ружья — .410. Его диаметр цилиндра составляет 0,410 дюйма. Калибр относится к количеству свинцовых шариков размером с отверстие цилиндра, которые будут весить один фунт. Следовательно, 12 свинцовых шариков диаметром 0,730 дюйма будут весить один фунт.

Дроссели на стволах ружей

Дроссели на ружьях служат для изменения или модификации исходного канала цилиндра для изменения характера выстрела при ударе. Это концентрирует выстрел в меньшей области на больших расстояниях. Это делает дробовик более эффективным на дальних дистанциях, чем без дросселя. Эта модификация обычно встроена в ружье, внутри ствола, возле дульного среза или отверстия, и по сути работает как воронка. Наиболее распространенный дроссель называется модифицированным дросселем и сужает отверстие на 0,020 дюйма. Существуют другие размеры дросселей, обычно с шагом 0,005 дюйма.

Использование различных типов

Ружья с цилиндрическим каналом ствола называются так потому, что у них нет чока. Эти типы оружия предназначены для самообороны или защиты дома, когда улучшенные схемы стрельбы на больших дистанциях не требуются и не желательны. Большинство других ружей с чоками используются для охоты. Размер дульного сужения будет зависеть от оптимальной дальности, на которой будет использоваться ружье. Очень узкий чок был бы полезен примерно на расстоянии от 30 до 50 ярдов. Если бы цель была ближе, шарики были бы настолько сконцентрированы, что, возможно, полностью уничтожили бы ее, как в случае с мелкой дичью. Ружья с цилиндрическим стволом также используются для стрельбы пулями или одним снарядом. Эти ружья используются в основном для охоты на крупную дичь, особенно на оленя.

Нарезные и гладкоствольные

Ружья также бывают двух основных типов. Нарезной канал ствола имеет ряд канавок на внутренней стороне ствола, которые плавно закручиваются вокруг ствола, придавая пулям вращение, помогая повысить точность. В гладкоствольных ружьях эти канавки отсутствуют.

Справочные материалы

  • Типы дробовиков

Биография писателя

Кристиан Петерсен профессионально пишет с 2010 года, публикуя статьи для нескольких интернет-изданий. В течение многих лет он был писателем-любителем, пишущим короткие художественные и развлекательные обзоры. Петерсен учился в Государственном университете Гранд-Вэлли и имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере ресторанного бизнеса и консалтинга в качестве шеф-повара и консультанта по концепции.

Воздушный цилиндр SPEEDAIRE: диаметр отверстия воздушного цилиндра 6 дюймов, ход поршня 12 дюймов, размер порта 1/2 дюйма NPT, NFPA — 2W493|2W493

СКОРОСТЬ

  • Вещь # 2W493
  • производитель Модель # 2W493
  • UNSPSC # 27131701
  • Группа каталога № Д8164
  • № страницы каталога 2539 2539

Страна происхождения США.

Страна происхождения может быть изменена.

Этот цилиндр имеет сменный штоковый сальник и полностью регулируемую подушку, что позволяет использовать весь спектр взаимозаменяемых монтажных конфигураций NFPA MS4. 4 накидных гайки с внутренней резьбой, утопленные в головке, и 4 резьбовых отверстия в крышке позволяют осуществлять непосредственный монтаж. Разработан с магнитным поршнем.

Коснитесь изображения, чтобы увеличить его.

Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить его.

СКОРОСТЬ

  • Вещь # 2W493
  • производитель Модель # 2W493
  • UNSPSC # 27131701
  • Группа каталога № Д8164
  • № страницы каталога 25392539

Страна происхождения США.

Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *