Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Расход топлива Газель на 100 км: ГАЗ-3302 и Газель Некст » Авто центр ру



Чему равен расход топлива Газель на 100 км с разными двигателями, что на него влияет и как сэкономить на бензине и дизеле? Ответы на эти вопросы находятся чуть ниже.

Серийное производство российского авто коммерческого типа стартовало в 1994 году на Ульяновском автозаводе. Его сборка также проводилась в некоторых странах СНГ и зарубежья. ГАЗель может комплектоваться как бензиновыми, так и дизельными силовыми установками.


Что влияет на топливную экономичность

На этот показатель оказывают влияние многие факторы. Но среди самых основных выделяют следующие:



  • Манера вождения.

    Динамичная езда требует на порядок больше бензина или дизеля.

    Причиной этому служат частые перегазовки, резкие ускорения, а также высокая скорость передвижения.


  • Сезон.

    Зимой автомобиль нуждается в регулярном прогреве, что оказывает негативное влияние на расход топлива Газель на 100 км.

    С наибольшей силой разница чувствуется при постоянных, коротких поездках – в этом случае требуется максимум горючего;


  • Тип силовой установки;

    Практика показывает, что дизельные моторы более экономичны, чем бензиновые.


  • Рабочий объем двигателя;

    Расход напрямую зависит от объема агрегата – чем он выше, тем уходит больше горючего.


  • Исправность ДВС и машины в целом.

    Неполадки ведут к росту потребления горючего.

    Например, когда мотор троит, его сложнее завести.

    При этом он не способен развить большую мощность, так как топливо полностью не сгорает в цилиндрах и прямиком вылетает в катализатор.


  • Загруженность машины.

    Чем больший вес авто с учетом перевозимого груза, тем выше расход.


  • Качество дорожного полотна.



Расход топлива газель на 100 км: ГАЗ-3302 и Газель Некст

Автомобиль ГАЗ-3302 – первое авто коммерческого типа для серийного выпуска, сошедшее с конвейера Горьковского автозавода. Грузовики первой генерации комплектовались несколькими вариантами мотора: карбюраторными ЗМЗ-4026 и 4063.

Согласно официальным данным производителя, с первой силовой установкой автомобиль в смешанном цикле езды потребляет 11л/100 км. Но практика показывает, что добиться такого результата крайне сложно.

Реальные цифры колеблются в диапазоне 13-15 л в смешанных условиях езды летом, а в зимнее время этот показатель может вырастать до 16-18 л/100 км.

Агрегат версии 4063 тоже не отличается экономичностью, но причиной этому служит особенность топливной системы. Дело в том, что в двигателях этого типа особенно важна настройка карбюратора.

Сделать это удается далеко не всегда, так как регулировка достаточно сложная. Поэтому расход бензина ГАЗель на 100 км с этими двигателями достаточно большой и многие владельцы грузовика стараются переоборудовать его под дизель, переделать на инжектор или поставить газобаллонное оборудование.

В 2013 году на отечественный рынок поступила Газель Next. Для нее изначально был предусмотрен только один двигатель – 2,8-литровый турбодизель Cummons. Он отличается хорошей топливной экономичностью.

Расход топлива Газель Некст на 100 км следующий:



  • городской цикл – 10,3 л;

  • загородный – 8,7 л.

Позже линейку двигателей для модели Некст расширили за счет усовершенствованного EvoTech 2,7, разработанного на основе УМЗ-4216. Он соответствует экологичным стандартам Евро-5 и работает на 92-м и 95-м бензине.

Для достижения максимальной производительности рекомендуют заправляться бензином марки А-98.


Официальный расход этой установки равен:


  • в городе – 9,8 л;

  • на шоссе – 12,1 л.


Дизельные версии ГАЗели

За время существования модели ее комплектовали всего двумя дизелями. Первый – ГАЗ 560 (и его две модификации с индексами 5601 и 5602) – разработка австрийской компании Штаер. Второй – Cummins, страна производитель – США, сборка проводится в Китае.

Заявленный расход версии с 560-и мотором составляет 11 л дизтоплива, для модификации с системой полного привода он равен 12,5 л.

Если официальный расход бензина ГАЗель на 100 км не соответствует действительности, то в случае в дизелем цифры правдивые. Лучшим с точки зрения топливной экономичности является Cummins – в смешанном цикле он потребляет 10-11 л на сотню.

Владельцы бензиновых грузовиков часто не могут решить, лучше поставить газ или перейти на дизтопливо.

Второй вариант имеет некоторые преимущества, и речь идет не только об экономии горючего:



  • дизель более тяговитый;

  • эксплуатационный ресурс у дизельных установок выше газовых;

  • не используют специальные системы зажигания, в связи с чем настройки дизеля сводятся к минимуму.

Но эти достоинства на отечественном рынке сводятся к нулю, что связано с дизтопливом сомнительного качества. Например, эксплуатационный ресурс Cimmins по официальным данным должен составлять порядка 500 тысяч км.

На практике же нередки случаи, когда владельцам приходится делать капитальный ремонт уже после 100-150 тысяч км пробега. И это все требует серьезных финансовых вложений.

Из-за некачественного горючего на грузовик перестали ставить установки версии 560, так как двигатели часто выходили из строя. Комплектующие для этих агрегатов дорогие, а сам ремонт при этом был достаточно сложным.


Как снизить расход топлива

Для достижения максимальной топливной экономичности существуют определенные рекомендации. Они следующие:



  • применять метод плавного вождения. Он подразумевает спокойную, размеренную езду без агрессивных перегазовок, резких ускорений и быстрой езды. Стоит понимать, что оптимальная скорость – 80-90 км/ч, и после пресечения этой отметки топливо начинает стремительно исчезать из бака. Этот способ не подходит для служб доставки, где время — деньги;

  • заправка качественным топливом – бензин с высоким октановым числом обеспечивает высокую приемистость, разгон и тягу;

  • установка дизеля. В этом случае мнения разнятся: одни автомобилисты утверждают, что такой ход решает все проблемы. Другие же говорят, что нет смысла менять бензиновый агрегат на дизель, поскольку окупится последний не скоро. А если при этом он еще и поломается, то финансовые потери будут куда больше;

  • установка газобаллонного оборудования. Этот метод является одним из наиболее эффективных. Но опять же, требует первоначальных финансовых вложений;

  • установка обтекателя. Данный аэродинамический элемент снижает сопротивление воздуха, что положительно сказывается на потреблении топлива. Но стоит отметить, что спойлер на кабине эффективен лишь во время продолжительных поездок трассой, в городе его эффективность минимальная.



Вывод

Каждый автовладелец должен сам для себя решить, какой способ ему подходит лучше. Но при этом нужно следить за техническим состоянием своего транспортного средства, а именно:



  • проводить регулярный осмотр двигателя;

  • правильно регулировать настройки топливной системы.
    Если навыков недостаточно, лучше обратиться за помощью к друзьям или в СТО;

  • следить за давлением в колесах – низкое давление влечет за собой дополнительные траты горючего.



ГАЗ Next (A21R22) 2.8 TD (120 Hp)

ГАЗ Next (A21R22) 2.8 TD (120 Hp) 🚗 – технические характеристики автомобиля, расход топлива, мощность двигателя, трансмиссия – Autodmir.ru (Автомобили и Цены)

autodmir.ru каталог марок ГАЗ ГАЗ Газель Next модификации ГАЗ Газель Next технические характеристики ГАЗ Next (A21R22) 2.8 TD (120 Hp)

Общие данные

2013
Год начала выпуска
Пикап
Тип кузова
3
Количество посадочных мест
5630
Длина, мм
2068
Ширина, мм
2137
Высота, мм
170
Дорожный просвет, мм
2
Количество дверей
2060
Снаряженная масса, кг
70
Запас топлива, л
10.
3
Расход топлива шоссе, л/100 км
134
Максимальная скорость, км/ч

Двигатель

Дизель
Система питания
Дизельное топливо
Топливо
2800
Рабочий объем, куб.см
120
Мощность, л.с.
270/1400
при об/мин
4
Количество цилиндров
турбонаддув
Наличие наддува

Трансмиссия

Механика
Тип
5
Количество передач
задний
Привод

Ходовая часть

Дисковые
Передние тормоза
Барабанные
Задние тормоза
поперечный рычаг
Передняя подвеска

Нашли ошибку?Другие модификации ГАЗ

в автосалонах ГАЗ

Автосалоны ГАЗ

Возможные неисправности ГАЗель Некст

Причин ухудшения динамики много, основные из них можно определить следующим образом.

Отказ двигателя — низкая компрессия в одном или нескольких цилиндрах, закоксовывание выхлопной системы или повреждение каталитического нейтрализатора.

Неисправность топливной системы — засорение топливных форсунок двигателя, топливного фильтра, трубок и шлангов системы подачи топлива. Использование некачественного топлива.

Неисправность системы наддува — выход из строя турбокомпрессора или неплотное прилегание шлангов системы к патрубкам интеркулера или турбокомпрессора.

Неисправность системы управления двигателем — отказ датчиков системы

При выходе из строя любого датчика электронный блок управления переключается на резервную программу, позволяющую доехать до гаража или автосервиса, но мощность и экономические характеристики двигателя снижаются.

Пробуксовка сцепления из-за износа или неисправности привода выключения сцепления.

Неисправность тормозной системы — торможение одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

Недостаточное давление в шинах.

Перегрузка автомобиля.

Проверить и отрегулировать давление воздуха в шинах.

Проверка работы рабочей тормозной системы и стояночного тормоза

Колеса для этого снимать не обязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля.

Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне находится только водитель.

Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, затем выключите передачу и остановитесь накатом.

Совершить еще одну поездку в противоположном направлении. Перебег должен быть около 500 м.

Проверка работы сцепления

Первоначальная проверка проводится на ровной площадке без препятствий. Установите педаль акселератора на более высокую скорость холостого хода — примерно 1500 мин -1 .

Поставьте автомобиль на стояночный тормоз. Выжмите сцепление и включите первую передачу.

Затем начните медленно отпускать педаль сцепления. Если двигатель глохнет, сцепление работает исправно и не буксует.

Если двигатель не глохнет, то сцепление изношено и требует замены (ручная регулировка сцепления в эксплуатации не предусмотрена, износ автоматически компенсируется специальным устройством в гидроцилиндре привода).

Двигатель заглох во время движения

Сначала выясните, есть ли топливо в баке.

Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива.

Если оранжевый индикатор резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает топливо, можно предположить, что в баке есть топливо.

Откройте капот и внимательно осмотрите моторный отсек.

Обратите внимание на целостность всех узлов.

Проверить, все ли провода на месте, нет ли оборванных, перегоревших, поврежденной изоляции.

Осмотрите подводящую магистраль, возможно, она пережата или забита (в частности, отложениями парафина, как правило, из-за некачественного дизельного топлива или несоответствия сезону эксплуатации, в этом случае после стоянки автомобиля в течение нескольких часов в теплом помещении при температуре воздуха не ниже +10°С двигатель заводится без проблем).

Парафиновые отложения обычно скапливаются либо в топливном фильтре, либо в сетке предварительного фильтра модуля топливоприемника, установленного в топливном баке.

Засорение фильтров парафином также может вызвать засорение форсунок.

Проверить предохранитель системы впрыска, установленный в монтажном блоке (статья — Замена предохранителей и реле ГАЗель Next).

Замените перегоревший предохранитель.

Осмотреть расширительный бачок системы охлаждения на наличие утечек охлаждающей жидкости.

Проверьте также уровень масла в картере.

Если все в порядке, приступайте к проверкам системы управления двигателем и питания, описанным ранее.

Кроме того, внезапная остановка двигателя и невозможность его повторного запуска могут быть вызваны выходом из строя датчика положения коленчатого вала или отсоединением от него колодки жгута проводов.

Падение давления масла

В комбинации приборов автомобиля ГАЗель Next имеется сигнальная лампа аварийного падения давления масла в двигателе.

Для надежной работы двигателя необходимо, чтобы в системе смазки двигателя постоянно обеспечивалось достаточно высокое давление.

Откройте капот.

Не спешите сразу проверять уровень масла в двигателе, дайте ему стечь в маслосборник, это займет две-три минуты.

В это время обратите внимание Внимательно осмотрите двигатель на наличие свежих потеков масла.

Загляните под переднюю часть автомобиля — не пробит ли масляный поддон двигателя, нет ли течи масла.

Обратите внимание на масляный фильтр.

Масло может вытекать из-под резиновой прокладки крышки, если она повреждена, или самого фильтра, если фильтр ослаблен.

Иногда достаточно немного повернуть его по часовой стрелке.

Снимите щуп

Так расположен щуп уровня масла

Протрите щуп тряпкой и вставьте его на место

Снова снимите датчик.

Если уровень масла граничит с нижней отметкой или ниже ее, долейте масло до нужного уровня.

Запустите двигатель, если контрольная лампа погаснет на нормальном уровне, можно продолжать движение.

Если лампа все еще горит, проверьте датчик давления масла.

Для этого открутите штатный датчик давления масла и установите на его место механический манометр.

Если давление на минимальном холостом ходу более 25 кПа (0,25 кгс/см 2 ) и увеличивается с увеличением скорости, неисправен датчик или его электрическая цепь.

Если у вас нет манометра, остается только проверить надежность контакта в колодке с проводами датчика или заменить датчик на заведомо исправный.

Если после устранения всех видимых причин давление масла в двигателе недостаточное (горит сигнализатор аварийного падения давления масла), провести диагностику и ремонт двигателя.

Перегрев двигателя

В комбинации приборов автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости.

Если двигатель перегреется, стрелка переместится в красную зону.

Одновременно загорается сигнальная лампа перегрева двигателя (на фото показана стрелкой).

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но облака пара из-под капота не выходят, поверните ручку регулировки температуры поступающего в салон воздуха в крайнее правое положение положение, включить электродвигатель отопителя на максимальную скорость.

Дать двигателю поработать пару минут на обычных холостых оборотах с включенным на полную мощность обогревателем.

Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие – соблюдение герметичности системы охлаждения.

В случае лопнувшего или соскочившего шланга или другой утечки (кроме выброса жидкости из-под крышки расширительного бачка) двигатель необходимо немедленно остановить!

После остановки перегретого двигателя начинается локальный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется термическим ударом.

Остановить двигатель.

Откройте капот и осмотрите моторный отсек.

Найдите, откуда идет пар.

При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, целостность резиновых шлангов, радиатора, термостата.

Никогда не открывайте сразу крышку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит, а ее брызги могут вас обжечь.

Если вы хотите открыть крышку расширительного бачка на горячем двигателе, сначала положите сверху плотную тряпку для протирки и только потом осторожно отверните крышку.

Посмотрите под приборной панелью на наличие утечек охлаждающей жидкости из радиатора или шлангов отопителя.

При обнаружении утечек охлаждающей жидкости Ну, лопнувший шланг можно временно отремонтировать малярным скотчем.

Особенно подходит для этой цели армированный (например, серебристого цвета) скотч, который можно приобрести в автомагазинах.

Течь радиатора, термостата или отопителя достаточно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо доливать воду в систему охлаждения и внимательно следить за указателем температуры во время движения, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения .

Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, снижению ресурса.

Никогда не добавляйте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть при открытом капоте не менее 30 минут.

Если утечки охлаждающей жидкости нет, проверьте целостность и натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов (статья — Замена ремня привода вспомогательных агрегатов Cummins ISF2.8).

Замените порванный ремень или отрегулируйте его натяжение.

Двигатель также может перегреваться при выходе из строя термостата, контролирующего поток жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).

Для проверки термостата на прогретом двигателе проверьте температуру верхнего шланга на ощупь.

Проверить на ощупь температуру нижнего патрубка, подсоединяемого к радиатору

Если нижний патрубок радиатора холодный, термостат неисправен и циркуляция через радиатор отсутствует.

Часто причиной перегрева двигателя является выход из строя вискомуфты, через которую приводится в действие крыльчатка вентилятора.

Запустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, начинает ли вращаться вентилятор охлаждения при перегреве двигателя.

Если не вращается, замените сцепление.

В пробке расширительного бачка установлены два клапана — входной и выходной.

Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимальной температуры двигателя.

Поддерживает избыточное давление не менее 0,10 МПа (1,1 кгс/см 2 ) в системе, обеспечивая повышение температуры начала кипения теплоносителя и предотвращая интенсивное парообразование.

При заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления — более 0,15 МПа (1,5 кгс/см 2 ), что может привести к разрыву расширительного бачка или поломке одного из шлангов.

В свою очередь заедание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости.

Аккумулятор не заряжается

Если в комбинации приборов горит красный индикатор низкого заряда аккумулятора, это означает, что ток от генератора не поступает в бортовую сеть и энергия аккумулятора расходуется.

Эксплуатация автомобиля с горящей сигнальной лампой разряда аккумуляторной батареи недопустима, так как иногда причиной свечения может быть короткое замыкание в проводке, приведшее к пожару в моторном отсеке автомобиля.

Остановите автомобиль, выключите двигатель и определите причину включения лампочки.

Если причиной неисправности стало не короткое замыкание, а аккумулятор был полностью заряжен, можно доехать до гаража без генератора, но лучше попытаться устранить проблему на месте.

Проверьте, не порвался ли ремень привода вспомогательных агрегатов. Если ремень цел, проверьте его натяжение.

Если прогиб неправильный, проверьте работу натяжителя ремня и, если он исправен, замените ремень (статья — Замена ремня привода вспомогательных агрегатов Cummins ISF2.8).

Блок плавких вставок (БПР-4.10): 1 — плавкая вставка (125 А), защищает контур воздухонагревателя во впускной трубе; 2 — плавкая вставка (90 А), защищает общую плюсовую цепь автомобиля, кроме плюсовой цепи генератора и стартера; 3 — плавкая вставка (40 А), резерв; 4 — плавкая вставка (30 А), защищает цепь питания блока управления двигателем

Если контрольная лампа продолжает гореть даже после натяжения ремня, проверьте, не перегорела ли плавкая вставка на 90 А в блоке предохранителей, расположенном в моторном отсеке. перегорел общий кронштейн с электронным блоком управления двигателем.

Если плавкая вставка перегорела, замените ее и запустите двигатель.

Если показания напряжения на дисплее перестали мигать (стрелка вольтметра находится в зеленой зоне шкалы, а сигнальная лампа разрядки аккумулятора погасла), то напряжение в норме и можно продолжать движение.

Если сигнализатор низкого заряда аккумуляторной батареи не гаснет, проверьте провод от генератора к плюсовой клемме аккумуляторной батареи и крепление силового провода к стартеру.

Провода могут быть оборваны, повреждены внутри изоляции, иметь окисленные или ненадежные контакты.

Устраните проблему и запустите двигатель.

При появлении зарядного тока можно продолжать движение.

Если даже после принятых мер лампа разрядки аккумулятора не гаснет, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе.

Причин может быть несколько, и устранять их лучше в автосервисе или гараже, а можно только надеяться, что энергии в аккумуляторе хватит, чтобы до них добраться.

В целях снижения потребления электроэнергии при движении автомобиля с неисправным генератором по возможности отключите магнитолу, лишнее освещение, вентилятор отопителя и т.д.

Появились посторонние стуки

Стук коренных подшипников самый низ блока цилиндров) — очень опасно; немедленно заглушите двигатель, вам придется ехать в автосервис или гараж на буксире.

Низкий стук, заметно усиливающийся под нагрузкой и при увеличении частоты вращения коленчатого вала.

Часто его появление сопровождается падением давления масла (сигнализатор аварийного падения давления масла горит почти постоянно).

Скрип шатунных подшипников

(слышен в середине блока цилиндров) — очень опасен; немедленно заглушите двигатель, вам придется ехать в автосервис или гараж на буксире.

Звук ритмичный, звонкий, металлический, средней тональности. Значительно увеличивается с увеличением нагрузки и полностью исчезает при отключении топливной форсунки.

Звук поршневых пальцев (слышен в верхней части блока цилиндров) опасен; не загружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража своим ходом.

Стук ритмичный, пронзительный, с резким металлическим открыванием, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью исчезает при выключении топливной форсунки.

Звук изношенных поршней и цилиндров (слышимый в той же части двигателя, что и звук поршневых пальцев) безвреден; не сильно нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража своим ходом.

Звук, похожий на грохот глиняной посуды.

Особенно хорошо слышно на холодном двигателе, по мере прогрева уменьшается или пропадает.

Стук клапанов (слышен в верхней части двигателя возле крышки головки) не опасен, можно доехать до автосервиса или гаража своим ходом.

Металлический лязг на фоне общего приглушенного шума.

Хорошо слышно на малых и средних оборотах коленчатого вала со стороны ГБЦ над местами расположения клапанов.

Стук в подвеске

При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо немедленно установить их источник, независимо от того, постоянный ли это стук или появляется только при проезде неровностей.

Состояние подвески лучше проверять, поставив автомобиль на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, то можно делать эту работу на свободной ровной площадке, хотя и с меньшим удобством.

В любом случае вам понадобится помощник.

Причины стуков на кардане и решения

— Причина неисправности

Способ устранения

Неисправны амортизаторы:

— Ослабли болты стабилизаторов поперечной устойчивости передней и задней подвесок; изношены подушки и резинометаллические шарниры тяг

Заменить амортизаторы

Подтянуть крепления тяг; при износе резиновых прокладок заменить их

— Повреждение, деформация подушек верхних опор и втулок нижних опор амортизаторов

Замена колодок и втулок с порванной, треснувшей или вздутой резиной с одной стороны

— Износ шаровых опор и опор передней подвески

Замена шаровых опор и подшипников

— Увеличенный зазор в подшипниках передних колес

Замена подшипников

— Большой дисбаланс колес

Балансировка колес

— Деформация обода

Замена диска

— Просадка или поломка пружины передней подвески

Замена пружины

— Износ резиновых втулок в передних и задних проушинах рессор задней подвески, а также в кронштейнах рамы, в отверстиях под штифты рессорных серег.

Замена порванных или треснувших втулок

— Стук от «пробойки» подвески из-за разрушения компрессионных буферов

Замена сломанных буферов

  • — Ослабление гаек стремянок крепления пружин задней подвески.
  • — Частые «поломки» задней подвески из-за перегрузки заднего моста

Подтянуть гайки

Не перегружать

Стук в карданной передаче

— Причина

Способ устранения

Стук в карданной передаче при резком изменении режима движения и при переключении передач:

— Затяжка гаек из четырех болтов карданной передачи к фланцу коробки передач ослабла

Затянуть гайки

— Ослабла затяжка гаек двух болтов промежуточной опоры к поперечине рамы

Подтянуть гайки

— Износ подшипников и цапф карданных шарниров

Заменить крестовины

Вибрация карданного подвеса:

— Потеря балансировочной пластины

Отбалансировать вал не соосно)

Установите детали по меткам

— Увеличенное биение скользящей вилки в удлинителе коробки передач

Сначала переместите шлицевую вилку на 180˚ и посмотрите, уменьшилось ли биение.

Если не уменьшается, замените детали.

После замены шлицевой вилки отбалансировать вал

— Износ или поломка одного из шарниров

Заменить шарнир или кардан в сборе

— Поломка или повреждение фланца ведущей шестерни заднего моста

Заменить фланец

— Погнутый или смята трубка карданного вала

Заменить вал

Повышенный шум в карданной передаче:

— Разрушен сепаратор подшипника промежуточной опоры

Заменить опору в сборе

Стуки в заднем мосту

Причина

— Устранение

Шум (гул) высокообъемного моста:

— Ослабление затяжки гайки фланца ведущей шестерни

Подтянуть

— Изношена или повреждена ведущая шестерня или подшипники дифференциала

Проверить состояние подшипников и при необходимости заменить их

Шум моста пульсации:

— Затяжка болтов ведомой шестерни ослаблена или она установлена ​​с перекосом

Подтянуть болты ведомой шестерни и проверить на биение

Высокий шум (вой):

— Недостаточный уровень масла

Восстановить уровень масла до нормы

— Залито жидкое масло

Заменить масло и замена масла в редукторе и заднем мосту ГАЗель Некст)

— Неправильно отрегулирован контакт между зубьями шестерен главной передачи

Проверить пятно контакта и отрегулировать его (статья — Сборка и регулировка мостового редуктора Газель Некст)

— Задиры на рабочих поверхностях шестерен главной передачи

Заменить шестерни

Сильный стук в оси при резком разгоне после движения накатом или при прохождении поворотов:

— Сильный износ деталей дифференциала

Проверить общий люфт в главной передаче передач и в дифференциале.

Замените изношенные детали.

Непрерывный стук и хруст в мосту:

— Износ зубьев или подшипников

Замена изношенных деталей

Вибрация и удары по рулевому колесу

Причиной стуков снизу могут быть неисправности не только подвески, но и рулевого управления автомобиля.

Проверить рулевое управление.

— Причина

Способ устранения

— Увеличенный зазор в передних ступичных подшипниках

Замена подшипников

— Ослабление гаек крепления шаровых пальцев рулевых тяг рулевых тяг

Замена наконечников рулевых тяг

— Ослаблен рулевой механизм

Подтянуть рулевой механизм

Возможная причина вибрации и ударов по рулевому колесу При движении со скоростью выше 70-80 км/ч может возникнуть дисбаланс передних колес.

При появлении ударов и вибрации на руле в момент нажатия на педаль тормоза необходима замена тормозных колодок, ремонт или замена передних тормозных дисков.

Проблемы с тормозами

Снижение эффективности торможения автомобиля, занос при торможении, биение педали тормоза при торможении должны быть сигналом к ​​срочной проверке тормозов.

Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра.

Уровень тормозной жидкости должен находиться между отметками MAX и MIN на стенке бачка (примерно на уровне штуцера бачка).

Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя.

Для экспресс-проверки несколько раз нажмите на педаль тормоза при выключенном двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, запустите двигатель.

Если после пуска двигателя педаль немного проваливается, вакуумный усилитель работает.

Если педаль остается неподвижной, проверьте целостность и надежность соединения шлангов с обратным клапаном вакуумного усилителя и с вакуумным насосом двигателя.

Замените или отремонтируйте неисправный шланг. Если шланг в хорошем состоянии, необходимо заменить вакуумный усилитель.

Если торможение сопровождается биением и пульсацией педали тормоза, в первую очередь следует проверить состояние передних дисковых тормозов.

Поставив автомобиль на домкрат, снимите переднее колесо и проверьте подвижность тормозных колодок.

Для этого попробуйте снять колодки с тормозного диска через окно в суппорте с помощью отвертки.

Если колодки не разъединяются, то колодки потеряли подвижность в гнездах суппорта или заклинил поршень в тормозном цилиндре.

Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному подтормаживанию соответствующего колеса при отпускании педали, потере курсовой устойчивости и заносу автомобиля при торможении.

Сняв верхний болт крепления суппорта, наклоните суппорт и проверьте подвижность колодок.

Если они двигаются с трудом, очистите торцевые поверхности оснований колодок и прорезь в направляющей колодки от грязи и ржавчины, обеспечив полностью свободный ход колодок.

Одновременно проверьте толщину накладок колодок. Если он меньше 2 мм, замените колодки.

Осмотрите тормозной диск. Толщина тормозного диска должна быть не менее 30 мм.

Поверхность диска должна быть ровной и гладкой с обеих сторон.

Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно бывает после длительной стоянки автомобиля с сухими тормозами, попробуйте зачистить рабочую поверхность мелкозернистой наждачной шкуркой.

Если эта процедура не поможет, придется отдать диски на шлифовку или заменить на новые.

Если торможение сопровождается рывками автомобиля и скрипом в районе задних колес, заднюю часть автомобиля при торможении буксует, проверьте состояние барабанных тормозов задних колес.

Поставив автомобиль на домкрат, снимите по одному задние колеса и тормозные барабаны.

Измерьте диаметры их рабочих поверхностей.

Внутренний диаметр барабана должен быть не более 283,0 мм, рабочая поверхность барабана должна быть ровной и гладкой, без кольцевых отметин и четко видимой овальности (не более 0,5 мм, ее можно определить по неравномерному износу рабочая поверхность барабана)

Если внутренний диаметр барабана больше допустимого, следы от колец очень глубокие или явно виден неравномерный износ рабочей поверхности, барабан подлежит замене на новый один.

Расход бензина автомобилей Mercedes-Benz 1993 года выпуска

1993 Мерседес-Бенц 300SD 6 цилиндров, 3,5 л, Автоматическая 4-ступенчатая
Дизель

Недоступно

Как я могу поделиться своим MPG?

комбинированный MPG:19

комбинированный

город/шоссе

MPG

городской MPG:18

город

шоссе MPG:22

шоссе

3

5,3 галлона/100 миль

1993 Мерседес-Бенц 300SE 6 цилиндров, 3,2 л, Автоматическая 5-ступенчатая
Премиум Бензин Посмотреть оценки
Как я могу поделиться своим MPG?

комбинированный MPG:15

комбинированный

город/шоссе

MPG

городской MPG:14

город

шоссе MPG:18

шоссе

3

6,7 галлона/100 миль

1993 Мерседес-Бенц 400SEL 8 цилиндров, 4,2 л, Автоматическая 4-ступенчатая
Премиум Бензин

Недоступно

Как я могу поделиться своим MPG?

комбинированный MPG:14

комбинированный

город/шоссе

MPG

городской MPG:13

город

шоссе MPG:17

шоссе

3

7,1 галлона/100 миль

1993 Мерседес-Бенц 500SEL 8 цилиндров, 5,0 л, Автоматическая 4-ступенчатая
Премиум Бензин

Недоступно

Как я могу поделиться своим MPG?

Комбинированный MPG:13

Комбинированный

город/шоссе

MPG

Город MPG:12

Город

Шоссе MPG:16

Шоссе

7,7 галлона/100 миль

1993 Мерседес-Бенц 300SL 6 цилиндров, 3,0 л, Автоматическая 5-ступенчатая
Премиум Бензин

Недоступно

Как я могу поделиться своим MPG?

комбинированный MPG:17

комбинированный

город/шоссе

MPG

городской MPG:14

город

шоссе MPG:21

шоссе

3

5,9 галлона/100 миль

1993 Мерседес-Бенц 300SL 6 цилиндров, 3,0 л, Ручная 5-ступенчатая
Премиум Бензин

Недоступно

Как я могу поделиться своим MPG?

Комбинированный MPG:16

Комбинированный

Город/шоссе

MPG

Город MPG:14

Город

Шоссе MPG:21

Шоссе

3

6,2 галлона/100 миль

1993 Мерседес-Бенц 500SL 8 цилиндров, 5,0 л, Автоматическая 4-ступенчатая
Премиум Бензин

Недоступно

Как я могу поделиться своим MPG?

комбинированный MPG:16

комбинированный

город/шоссе

MPG

городской MPG:14

город

шоссе MPG:19

шоссе

3

6,2 галлона/100 миль

1993 Мерседес-Бенц 600SL 12 цилиндров, 6,0 л, Автоматическая 4-ступенчатая
Премиум Бензин

Недоступно

Как я могу поделиться своим MPG?

Комбинированный MPG:13

Комбинированный

город/шоссе

MPG

Город MPG:12

Город

Шоссе MPG:16

Шоссе

7,7 галлона/100 миль

1993 Мерседес-Бенц 300СЕ 6 цилиндров, 3,2 л, Автоматическая 4-ступенчатая
Премиум Бензин

Недоступно

Как я могу поделиться своим MPG?

комбинированный MPG:19

комбинированный

город/шоссе

MPG

городской MPG:17

город

шоссе MPG:22

шоссе

3

3 5,3 галлона/100 миль

1993 Мерседес-Бенц 300D 2. 5 Турбо 5 цилиндров, 2,5 л, Автоматическая 4-ступенчатая
Дизель Посмотреть оценки
Как я могу поделиться своим MPG?

комбинированный MPG:26

комбинированный

город/шоссе

MPG

городской MPG:23

город

шоссе MPG:30

шоссе

3

3,8 галлона/100 миль

1993 Мерседес-Бенц 300Е 6 цилиндров, 3,2 л, Автоматическая 4-ступенчатая
Премиум Бензин

Недоступно

Как я могу поделиться своим MPG?

комбинированный MPG:19

комбинированный

город/шоссе

MPG

городской MPG:17

город

шоссе MPG:22

шоссе

3

3 5,3 галлона/100 миль

1993 Мерседес-Бенц 300E 2.8 6 цилиндров, 2,8 л, Автоматическая 4-ступенчатая
Премиум Бензин Посмотреть оценки
Как я могу поделиться своим MPG?

Комбинированный режим MPG:19

Комбинированный режим

Город/шоссе

MPG

Город MPG:17

город

шоссе MPG:23

шоссе

5,3 галлона/100 миль

1993 Мерседес-Бенц 300E 4Matic 6 цилиндров, 3,0 л, Автоматическая 4-ступенчатая
Премиум Бензин

Недоступно

Как я могу поделиться своим MPG?

комбинированный MPG:17

комбинированный

город/шоссе

MPG

городской MPG:15

город

шоссе MPG:19

шоссе

3

5,9 галлона/100 миль

1993 Мерседес-Бенц 500Е 8 цилиндров, 5,0 л, Автоматическая 4-ступенчатая
Премиум Бензин

Недоступно

Как я могу поделиться своим MPG?

комбинированный MPG:16

комбинированный

город/шоссе

MPG

городской MPG:14

город

шоссе MPG:18

шоссе

3

6,2 галлона/100 миль

1993 Мерседес-Бенц 500SEC 8 цилиндров, 5,0 л, Автоматическая 4-ступенчатая
Премиум Бензин

Недоступно

Как я могу поделиться своим MPG?

комбинированный MPG:13

комбинированный

город/шоссе

MPG

городской MPG:12

город

шоссе MPG:16

шоссе

3

7,7 галлона/100 миль

1993 Мерседес-Бенц 600SEL/SEC 12 цилиндров, 6,0 л, Автоматическая 4-ступенчатая
Премиум Бензин

Недоступно

Как я могу поделиться своим MPG?

Комбинированный MPG:12

Комбинированный

город/шоссе

миль на галлон

город миль на галлон:11

город

шоссе миль на галлон:15

шоссе

8,3 галлона/100 миль

1993 Мерседес-Бенц 300ТЕ 6 цилиндров, 3,2 л, Автоматическая 4-ступенчатая
Премиум Бензин

Недоступно

Как я могу поделиться своим MPG?

Комбинированный MPG:18

Комбинированный

Город/шоссе

MPG

Город MPG:16

Город

Шоссе MPG:20

Шоссе

3

5,6 галлона/100 миль

1993 Мерседес-Бенц 300TE 4Matic 6 цилиндров, 3,0 л, Автоматическая 4-ступенчатая
Премиум Бензин

Недоступно

Как я могу поделиться своим MPG?

комбинированный MPG:17

комбинированный

город/шоссе

MPG

городской MPG:15

город

шоссе MPG:19

шоссе

3

5,9 галлона/100 миль

1993 Мерседес-Бенц 190E 2. 3 4-цилиндровый, 2,3 л, Автоматическая 4-ступенчатая
Премиум Бензин Посмотреть оценки
Как я могу поделиться своим MPG?

комбинированный MPG:20

комбинированный

город/шоссе

MPG

городской MPG:18

городской

шоссе MPG:24

шоссе

5,0 гал/100 миль

1993 Мерседес-Бенц 190E 2.3 4-цилиндровый, 2,3 л, Ручная 5-ступенчатая
Премиум Бензин

Недоступно

Как я могу поделиться своим MPG?

Комбинированный MPG: 21

комбинированный

город/шоссе

миль на галлон

город миль на галлон:18

город

шоссе миль на галлон:26

шоссе

4,8 галлона/100 миль

1993 Мерседес-Бенц 190E 2. Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *