Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Рихтовка и покраска автомобиля своими руками: инструменты, материалы и технология

Причиной повреждений тех или иных участков кузова авто могут стать ДТП, неаккуратная парковка, атмосферные явления, например, град, падение на автомобиль веток деревьев или сосулек с крыши и т.д. Что же делать с появившимися дефектами? Спасти положение может рихтовка и последующая полная или локальная покраска автомобиля, которую можно провести с привлечением специалистов или своими силами. Поговорим об этапах ремонтных работ подробнее.

Содержание

  1. Шаг первый: рихтовка
  2. Шаг второй: подготовка гаража
  3. Шаг третий: подготовка необходимых материалов и инструментов
  4. Шаг четвертый: мойка авто
  5. Шаг пятый: зачистка под покраску
  6. Шаг шестой: обезжиривание
  7. Шаг седьмой: шпатлевание
  8. Шаг восьмой: приготовление и нанесение грунта
  9. Технология нанесения
  10. Шаг девятый: покраска
  11. Шаг десятый: лакировка

Шаг первый: рихтовка

Сначала необходимо демонтировать поврежденный элемент кузова, конечно, если это возможно, и внимательно осмотреть дефектные участки, чтобы определить их границы и глубину. Это делается для того, чтобы решить, как именно и с какой силой воздействовать на деформированный металл для восстановления его геометрии.

Провести более оперативную рихтовку и покраску поможет прогревание дефекта и последующее резкое охлаждение: под воздействием перепада температур металл быстрее примет изначальную форму, а значит, и следующие этапы ремонтных работы вы проведете быстрее.

По завершении правки ударным инструментом и тепловым воздействием оцените результат своих стараний: если на поврежденной поверхности еще остались пузыри и бугры, которые при надавливании не исчезают, а лишь смещаются на другой участок, повторно нагрейте металл и охладите. Материал сожмется, и пузыри должны исчезнуть.

На этом рихтовка завершена, и начинается следующий этап – подготовка к покраске и собственно покраска автомобиля.

Шаг второй: подготовка гаража

Прежде всего освободите в гараже как можно больше рабочего пространства. Все лишние элементы обстановки, автомобильные запчасти и ГСМ на время проведения рихтовки и покраски рекомендуется вынести из помещения.

Удаление влажной грязи из гаража.

Второй момент – это тщательная влажная уборка. На протяжении всех ремонтных работ следите за тем, чтобы пол был влажным, иначе пыль, витающая в воздухе и оседающая на свежеобработанные участки кузова, сведет все ваши старания на нет. При помощи пылесоса или струи сжатого воздуха из компрессора следует очистить от пыли также стены и потолок гаража. Их в дальнейшем защищаем полиэтиленовой пленкой. Не забудьте оставить кусок пленки и для тех элементов кузова, которые в покраске не нуждаются.

Шаг третий: подготовка необходимых материалов и инструментов

Как рихтовка, так и последующая покраска автомобилей, требует наличия определенного набора инструментов и расходных материалов. Вот что вам потребуется:

Шаг четвертый: мойка авто

Мойка автомобиля перед проведением ремонтных работ – занятие несложное, но отнестись к нему необходимо со всей серьезностью, потому что загрязнения и пыль – это злейшие враги свежеокрашенных поверхностей.

  1. Мыть машину лучше в тени, а не на солнце.
  2. Используйте в качестве источника воды шланг с хорошим распылителем, а не ведро.
  3. Самые значительные загрязнения следует сбить с кузова струей воды, а не соскабливать вручную, иначе вы зря потратите время и рискуете еще больше повредить металл.
  4. Не пренебрегайте специализированными моющими средствами. После их использования необходимо хорошо промыть кузов большим количеством воды.
  5. В процессе мытья работайте губками, а после мойки вытрите авто насухо безворсовой ветошью.

Шаг пятый: зачистка под покраску

Покраска только тогда пройдет гладко, когда и поверхность, подлежащая окрашиванию, будет идеально чистой и гладкой, поэтому в первую очередь шлифуются участки, которые затронули сварочные работы и рихтовка авто.

Вначале зачистите сварные швы под один уровень с поверхностью детали при помощи болгарки, а затем переходите к абразивному шлифованию шкуркой Р60 – Р100. Обширные поверхности можно шлифовать при помощи шлифмашинки, а труднодоступные участки – только вручную.

В тех местах, где на детали имеются следы ржавчины, проводится зачистка до металла. Можно задействовать в этом процессе и химические реактивы для травления ржавчины.

Шаг шестой: обезжиривание

Покраска – это процесс, для успешного проведения которого большое значение имеет чистота, поэтому после того, как завершена рихтовка авто и шлифовка, обязательно осуществляют обезжиривание. Даже если вы используете дорогой растворитель или антисиликон, не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты: малярной маской и прочными резиновыми перчатками. Советуем следовать нижеперечисленным рекомендациям:

Обезжиривание автомобиля перед покраской.

  • работайте двумя салфетками: одной наносите обезжириватель на деталь, а другой вытирайте поверхность насухо, чтобы удалить грязь вместе с остатками состава;
  • обезжиривание должно проводиться только после зачистки, иначе технологические загрязнения так и останутся на кузове;
  • если вам предстоит обезжирить алюминиевую деталь, с предельным вниманием отнеситесь к выбору средства, так как далеко не все растворители безопасны для данного материала;
  • обезжириватель действует на металл таким образом, что последний охлаждается, поэтому нельзя начинать покраску сразу же после обезжиривания.
    Пигмент хорошо ложится только на поверхность, имеющую температуру на уровне комнатной;
  • после обезжиривания старайтесь обращаться с деталями как можно бережнее, чтобы они вновь не загрязнились.

Шаг седьмой: шпатлевание

Шпатлевка приводится в рабочее состояние путем смешивания с отвердителем непосредственно перед нанесением на дефектные участки. Схватывание шпатлевки начинается примерно через 5-7 минут, поэтому работать с ней необходимо быстро и качественно.

Не пытайтесь в один прием заполнить шпатлевкой глубокие вмятины. Правильный подход к шпатлеванию – это нанесение 2-3 тонких слоев с 10-15-минутной сушкой каждого. Чтобы ускорить процесс, обрабатывайте сразу два участка: пока один сохнет, шпатлюете другой и т.д.

После полного застывания шпатлевки ее шлифуют вручную или при помощи рубанка. Далее проводится проявочный тест при помощи специального порошка или обычной черной краски из баллончика. Если ощутимых изъянов нет, на дефектный участок наносится финишная нитрошпатлевка. После высыхания ее обрабатывают шкуркой Р240, затрагивая не только зашпатлеванную поверхность, но и участки вокруг нее, чтобы создать плавный переход и таким образом полностью скрыть расположение дефекта.

Многие автовладельцы сталкиваются с тем, что, как ни аккуратно они обращаются со шпателями, на деталях все равно остаются выступающие полосы шпатлевки. Пока наполнитель мягкий, исправить этот недостаток не удается, а после высыхания шпатлевки сделать это еще труднее. Поможет острый канцелярский нож, которым срезают выступающие участки после первичного схватывания наполнителя. Узнать, что пришел момент выровнять дефектный участок ножом, можно по повышенной температуре детали. Металл становится горячим, так как внутри наполнителя начинается химическая реакция, сопровождающаяся выделением тепла.

Шаг восьмой: приготовление и нанесение грунта

Грунт, как и шпатлевка, готовится непосредственно перед нанесением на деталь. Неразбавленную грунтовку необходимо хорошо размешать в заводской упаковке, а затем в отдельной мерной емкости развести с отвердителем и растворителем. Четко следуйте инструкции по применению грунта и используйте составы одной марки. В исключительных случаях допускается использование 646-го растворителя.

Технология нанесения

Грунт наносится на предварительно обезжиренную поверхность в 2-3 слоя. Между каждым из слоев необходимо выдержать промежуток в 5-10 минут, иначе грунт может «закипеть». Если деталь новая, то все слои можно укладывать примерно одинаково. Если же на детали имеются участки, зачищенные до металла, первый слой грунта должен быть очень тонким: состав едва напыляется на поверхность. Последующие слои можно делать более толстыми, но в разумных пределах.

Чаще всего используют грунт нейтрального серого цвета: такой состав будет наименее заметен под слоем краски и лака. При желании можно приобрести белый, черный и красный грунт одной марки и путем смешивания создать тот оттенок, который вам требуется.

После высыхания грунта проводят шлифование шкуркой или шлифмашинкой. Используйте абразив Р600 – Р800, если зачищаете деталь под покраску «металликом», и – Р400 – Р500, если готовите поверхность под покраску обычным акрилом. Шлифование можно проводить как «по-сухому», так и «по-мокрому», но учтите, что переизбыток влаги делает металл более уязвимым к негативному воздействию коррозии.

Шаг девятый: покраска

После шлифования деталь следует протереть липкой салфеткой, чтобы удалить с металла все инородные частицы. Подготовленный пигмент сначала процеживается через сетчатый фильтр или капроновый чулок и только потом заливается в бачок краскопульта. Эмаль напыляется на поверхность с расстояния в 15-25 см в 2-3 слоя. Не забудьте про промежуточную сушку каждого из слоев!

Если во время окрашивания к детали прилип мусор или насекомое, не спешите сразу убирать инородную частицу пальцами. Дождитесь схватывания краски (15-20 минут), а затем при помощи межслойной салфетки аккуратно удалите мусор.

В полной мере оценить глубину цвета и равномерность покраски удастся только после нанесения всех слоев. На окончательное высыхание пигмента уходит в среднем 24-36 часов. На это время автомобиль лучше оставить в закрытом гараже.

Шаг десятый: лакировка

Лак наносить немного проще, чем эмаль, но и здесь без определенной сноровки не обойтись. Учтите, что легкую «шагрень», которая может проявиться после высыхания лака, можно удалить полировкой, а вот серьезные подтеки – только снятием целого слоя лака и повторным нанесением.

Лак напыляют на кузов авто в 2-3 слоя и обязательно подсушивают каждый из них. Для первого слоя можно сделать лак более текучим, а для последующих – более густым. Если лак еще липнет к пальцам, но уже не смазывается, значит, слой уже достаточно подсох для того, чтобы наносить следующий.

Вот так проводится рихтовка и покраска авто в условиях гаража своими руками. Надеемся, перечисленные выше рекомендации и полезные советы вам пригодятся. Удачного ремонта!

Покраска автомобиля

Покраска автомобиля

Один из Фото-примеров
рихтовки и покраски.

Previous Next

Покраска, рихтовка кузова.

Покрасить машину – совершенно не значит облить ее сверху краской и ждать пока она высохнет. Вовсе нет. Следует знать технологии, овладеть техникой, не говоря уже об опыте и навыках. Покрасить кузов автомобиля или какую-либо его часть – большая и трудоемкая работа. Но в этом может помочь современное окрасочное оборудование.
Любые виды кузовных работ, а также покраска автомобиля – это мероприятие серьёзное, ответственное и хлопотное.
Прежде всего, обозначим, что рихтовка, покраска автомобиля, имеют определённые этапы, которые следует осуществлять в строго оговоренном порядке.

 Итак, если Ваш автомобиль получил небольшие механические повреждения, которые появились вследствие удара, то необходимо приступить к первому этапу, который именуется – рихтовка.

 Это значит, что любая деформированная поверхность кузова автомобиля должна быть выровнена до первоначального состояния.
 Строение существующих автомобилей настолько сложно, что полученное повреждение может вызвать большие проблемы при восстановлении. Чтобы произвести необходимый ремонт и получить желаемый результат, необходимо иметь соответствующие инструменты и разбираться в используемых технологиях. Рихтовка и покраска авто осуществляется и в том случае, когда помяты двери, капот, багажник и другие внешние детали.

 Рихтовка кузова представляет собой довольно трудоёмкий процесс, требующий некоторых навыков и, самое важное, необходимого набора специальных инструментов. Следует отметить, что правильно подобранный инструмент – это 50 процентов успеха. Ликвидация ненужных изгибов и вмятин, а также глубоких царапин выполняется набором инструментов, в который входит пневматический молоток, который способен заменить применяющийся ранее молоток и наковальню. Он имеет небольшой вес и способен убирать повреждения изнутри.

Рихтовка покраска автомобиля – ответственные виды работ.
  • Рихтовка покраска авто включает, также, следующие этапы: Выравнивание с помощью шпатлевки и вытирание шпатлевки. Последний вид работ необходимо выполнять с помощью специальных инструментов, к которым относятся рубанок и брусок. К ним крепится необходимая наждачная бумага.
  • После этого, на поверхность кузова автомобиля наносится грунтовка. Если необходимо, то наносится антикоррозийный грунт. Он применяется исключительно для открытого металла. После просушки наносится грунт, именуемый порозаполнитель, и лишь потом – грунт выравниватель. Последний помогает восстановить необходимую геометрическую форму. После этого производится обезжиривание металлических поверхностей и обдувание их.
Покраска авто

Бывает полной или локальной. Обычно первый вариант, то есть полная окраска автомобиля, подходит, если нужен серьезный авто ремонт, в завершении которого требуется покраска автомобиля. Если же повреждено ЛКП лишь на одной части транспортного средства, тогда проводится локальная покраска кузова.

Полная покраска авто

 Возможна только в автосервисе. Этот процесс требует не только знаний и умений, но и определенной обстановки, наличия современного оборудования.

В таком деле без хорошего мастера автосервиса просто не обойтись. При точном соблюдении всех условий покраска кузова будет правильной. Прежде чем начать авто ремонт, мастер сразу определит: нужна ли полная покраска авто. Если это так, тогда работа начинается с рихтовки поврежденных деталей, восстановления частей авто, а затем демонтируются элементы, которые не будут окрашиваться. Если предполагается и внутренняя покраска машины, тогда специалист разберет салон. Перед тем как начнется окраска автомобиля, мастер проведет ряд процедур по подготовке поверхности. Они займут достаточно времени, так как соблюдаются все необходимые технологии. С помощью колориста и компьютерной программы подбирается оптимальный цвет. Сама покраска автомобиля совершается в специальной окрасочной камере. Это делается для того, чтобы процесс практически не отличался от заводского и был качественным. Тогда безупречная покраска автомобиля гарантирована.

Локальная покраска машины

Чаще чем в полной, авто нуждается в частичной покраске.

Этот процесс мастера называют локальная покраска автомобиля. Процесс проходит намного быстрее, чем полная покраска кузова. Мастер также проводит подготовительные работы, но только уже на определенном участке поверхности.
 Сложность состоит в подборе цвета. Основной оттенок уже отличается от первоначального заводского, так как во время эксплуатации ЛКП меняет цвет. Только опытный мастер может со 100% точностью подобрать нужный тон. Локальная покраска автомобиля может считаться успешной только в том случае, когда окрашенная часть совершенно не отличается от основной поверхности. Окраска автомобиля может проводиться переходами.
 Авто ремонт только тогда можно считать успешным, когда машина имеет безупречный вид

рихтовка, покраска. Автосервис СТО Автопластика

TheCoders.vn — Free Joomla 2.5 and 3.1 Extensions, Joomla Modules, Joomla Plugins.

+7 978 777 01 41
+7 978 718 73 74

  • Главная/
  • Кузовные работы
  • /Кузовной ремонт

Современный автомобиль – это симбиоз сложнейших технических процессов и материалов высочайшего качества. Основной из основных составляющих элементов автомобиля является кузов. В силу комплекса объективных и субъективных причин в наши дни именно кузов чаще всего страдает при эксплуатации авто.

 

Царапина? Вмятина? Более серьёзное повреждение автомобиля? Независимо от марки модели авто доверьте кузовной ремонт симферопольской СТО «Автопластика»!

Наши мастера безупречно выполнят восстановительный кузовной ремонт любой сложности: от устранения мелких повреждений до конструктивного восстановления геометрии кузова с восстановлением или заменой несущих элементов с последующей окраской. При этом мастера симферопольской СТО «Автопластика» работают с использованием самых передовых материалов и технологий.

Звоните +7 978 777-01-41

Условия и цены кузовного ремонта обсуждаются. 

Преимущества кузовного ремонта в СТО Симферополя «Автопластика»:

  • Оперативная квалифицированная консультационную помощь по любым вопросам, связанным с ремонтом кузова автомобиля и смежными направлениями: от описания технологий до составления сметы на восстановительный ремонт.
  • Большой опыт работы профильных специалистов.
  • Обеспечение необходимых запасных частей и материалов высокого качества по разумным ценам.
  • Замкнутый цикл кузовных работ: от заказа запчастей до доставки отремонтированного автомобиля клиенту.
  • Современное оборудование для кузовного ремонта, покраски и полировки.
  • Возможность заказать дополнительные услуги: полное ТО, чистку салона, тюнинг и т. д.
  • Охраняемая стоянка автомобилей, находящихся в ремонте и ожидающих запчасти.
  • Организация эвакуации поврежденных автомобилей по заявке клиента.
  • Гибкая система скидок.
  • Оплата после приема выполненных работ.
  • Гарантия на все виды работ.
СТО Симферополя «Автопластика» – кузовной ремонт на совесть в кратчайшие сроки!

Новинки! Предлагаем абразивную полировку кузова, локальное использование светонакопительной краски.

  •  

View the embedded image gallery online at:
https://simferopol-sto.

ru/kuzov/kuzovnoj-remont#sigProId43e3a2720b

  •  

View the embedded image gallery online at:
https://simferopol-sto. ru/kuzov/kuzovnoj-remont#sigProId6474bcd542

  •  

View the embedded image gallery online at:
https://simferopol-sto.ru/kuzov/kuzovnoj-remont#sigProId03b133b2e5

Другие материалы в этой категории: « Шумоизоляция Полировка »

Наверх

  • Кузовной ремонт
  • Полировка
  • Шумоизоляция
  • Покраска авто
  • Ремонт, покраска бампера
  • Восстановление фар
  • Рихтовка капота своим…

    Автомобиль в некоторой степени может быть и роскошь, но сегодня это больше средство передвижения. Активная эксплуатация имеет свои последствия, кузов, как правило, принимает на себя все удары внешнего воздействия.

  • Ошибки в ремонте кузо…

    Повреждение кузова любого авто не только портят внешний вид, могут отрицательно влиять на состояние и работу других деталей. Ремонт кузова рекомендовано делать своевременный и качественный, так как плохо восстановленный кузов также может привести к другим негативным последствиям. 

  • Восстановление геоме.
    ..

    Кузов любой машины — это ее визитная карточка. Немалое значение имеет внешний вид авто, но и функционал не стоит недооценивать.

    Если по кузову есть нарушение симметрии и сдвиги основных точек, то автомобиль сразу дает об этом знать своему владельцу:

  • Перетяжка салона
  • Перетяжка руля
  • Автоковрики

Кузовной ремонт, исправление геометрии и покраска автомобилей – Автосервис Novart

Замена масла
ДВС350–500 ₽ (зависит от класса авто)
МКПП250–400 ₽ (зависит от класса авто)
АКПП800–1 300 ₽ (зависит от конструкции)
в редукторе150–250 ₽
в мосту150–250 ₽
ГУР400–700 ₽
Замена фильтров
Воздушный100–200 ₽
Фильтр салона200–400 ₽
Топливный150–250 ₽ (выносного типа)
750–1 100 ₽ (погружного типа)
250–350 ₽ (дизель, выносного типа)
Замена тормозной жидкости400–600 ₽
Замена ремня ГРМ
Отечественные авто600–1 000 ₽
Иномаркиот 2 000 ₽ (средний класс)
от 3 000 ₽ (премиум класс)
Диагностика подвески250 ₽
Компьютерная диагностика600 ₽
Ремонт электрооборудования800 ₽/ норм. час

Замена тормозных колодок
Передниеот 350 ₽ (малый, средний класс)
от 400 ₽ (премиум класс)
Задние дисковыеот 350 ₽ (малый, средний класс)
от 400 ₽ (премиум класс)
Задние барабанныеот 500 ₽ (малый, средний класс)
от 600 ₽ (премиум класс)
Замена тормозных дисков
Передниеот 500 ₽ (малый, средний класс)
от 600 ₽ (премиум класс)
Задниеот 600 ₽
Замена ступичных подшипников
Передниеот 750 ₽
Задниеот 500 ₽
Ремонт рулевых реек
С гидроусилителемот 10 000 ₽
С электроусилителемот 8 500
Ремонт выхлопной системы
Ремонт выхлопной системыот 400 ₽
Замена сайлентблоков, шаровых опор, рулевых наконечников
Без снятия рычагаот 350 ₽ (за сайлентблок)
Со снятием рычагаот 750 ₽ (за рычаг)
Развал/схождение
Передняя осьот 600 ₽
от 800 ₽ (внедорожники)
Две осиот 800 ₽ (малый, средний класс)
от 1 000 ₽ (премиум класс, внедорожники)
Замена ШРУСов, крестовин, подвесных подшипников
Замена ШРУСот 500 ₽ (малый, средний класс)
от 800 ₽ (премиум класс, внедорожники)
Замена крестовин, кардана, рулевого валаот 600 ₽
Замена подвесного подшипникаот 600 ₽
Ремонт и замена сцепления
Отечественные автоот 1 500 ₽
Иномаркиот 2 000 ₽ (малый класс)
от 2 500 ₽ (средний класс)
от 3 000 ₽ (премиум класс)
Ремонт МКПП
Отечественные автоот 2 000 ₽
Иномаркиот 3 000 ₽

Исправление геометрии кузова на стапеле
Исправление геометрии кузова на стапелеот 2 500 ₽
Покраска автомобиля
Малый классот 5 000 ₽ (за деталь)
Средний, премиум классот 6 000 ₽ (за деталь)
Частичная покраскаот 2 000 ₽
Вклейка стекол
Вклейка стеколот 1 500 ₽

Установка дополнительного оборудования
Установка фаркопаот 1 200 ₽
Установка защиты картераот 300 ₽
Установка подкрылковот 200 ₽ (за 1 ед. )
Установка автосигнализацииот 2 000 ₽ (отечественные авто)
от 3 000 ₽ (иномарки)
Установка видеорегистратораот 600 ₽ (отечественные авто)
от 1 000 ₽ (иномарки)
Установка антирадараот 600 ₽ (отечественные авто)
от 1 000 ₽ (иномарки)
Установка ПТФ (противотуманных фар)от 1 000 ₽
Установка ксенонаот 1 000 ₽ (отечественные авто)
от 2 000 ₽ (иномарки)

Заправка, диагностика и ремонт автокондиционера
Заправка автокондиционера1 000–2 000 ₽
Ремонт автокондиционераот 800 ₽
Диагностика автокондиционера600 ₽ (при обслуживании — бесплатно)

Рихтовка и подготовка кузова авто к покраске — своими руками

Для тех, кто хочет сам, в домашних условиях, выполнить рихтовку поврежденной части автомобиля с последующей подготовкой к покраске и собственно покраске. Остальные могут просто обратиться в соответствующую ремонтную мастерскую — сколько за это платить решать Вам. Если авто не крутое, то Вы вполне можете сделать самостоятельно. «Не боги горшки обжигают», ни чего сверх сложного здесь нет. Конечно, если нашлись деньги на «крутую» тачку, то найдутся и на мастерскую и тогда эта статья не для Вас.  
Вначале надо оценить масштабы повреждения, что нужно разобрать для того чтобы добраться к внутренней части повреждённой детали автомобиля. Если это крыло тогда, как правило, нужно снять защиту и возможно колесо, а на задних крыльях ещё и внутреннею обшивку со стороны багажника и ( или ) салона в зависимости от модели авто,  хотя доступ к внутренней стороне заднего крыла есть не на всех автомобилях. Так же надо постараться снять и то что можно разбить или сломать, в основном это пластик, а на дверях ещё ручки. Стёкла с дверей не всегда требуется снимать, потому что основная часть повреждений приходится на среднюю и нижнюю часть двери и стекло достаточно просто поднять вверх до упора. А если всё таки повреждение в верхней части то стекло лучше всего снять. По возможности обеспечить удобный доступ к поврежденному месту.

Основные инструменты: лёгкий молоток, примерно грамм 150-200, молоток потяжелее грамм 700-800 и кувалда 5-7 кг. Остальное, по обстоятельствам и исходя из имеющегося в наличии.

Если повреждённая деталь сохранила свою геометрию (например, если это дверь, то она закрывается и зазоры остались практически прежними), то попробуйте вначале просто выдавить вмятину, особенно если она без заломов, складок и разрывов металла. Для этого используйте подручные средства, в некоторых, не тяжёлых случаях, достаточно просто нажать рукой —  главное чтобы она там не застряла.  Например: доска, ручка молотка, монтировка или что то еще, всё зависит от ситуации .

Постарайтесь только не давить на металл острыми краями,  особенно металлических предметов, что бы не получались острые бугры. Потому что, если их будет очень много, то при их выравнивании металл растянется и получится хлопушка — излишки металла которые могут быть либо большой вмятиной либо бугром,  от которой сложно избавится без нагрева. С хлопушкой есть способ разобраться при помощи капромата. Если с внутренней стороны есть доступ, то сваркой делаете точки с шагом сантиметра в 2-3 в несколько рядов. Если доступа нет можно и с наружной стороны, только обточить потом. Если повреждение более или менее плавное, то таким способом можно исправить большую часть деформации, хотя опять же всё зависит от доступа к повреждениям . Только старайтесь не переусердствовать, следите за тем чтобы повреждения были чуть ниже нормального уровня и не приходилось их забивать обратно.

А если деталь не сохранила геометрии, например дверь только не закрывается или закрывается с большим трудом и зазоры такие что рука пролезет. Если это дверь, то для начала нужно снять сам замок и ту часть куда он входит, на стойке или для задних дверей на арке,  для того что бы её можно было прикрыть и посмотреть по отношению к неповреждённым деталям куда что ушло.

Если зазоры сильно изменились, то придавая начальную форму детали обращайте на них внимание. Выставить зазоры на детали которая была сильно повреждена — это уже пол дела!  Дверные стойки правьте в последнюю очередь так как они легко гнутся даже руками и выставить их по зазорам не составляет особого труда. Только не забудьте перед правкой дверных стоек опустить стекло, если конечно вы его не сняли.

Для правки дверей обычно достаточно молотка 700-800 грамм. В очень редких случаях приходится применить что то потяжелей. Для правки крыльев, особенно задних т.к. они сварены с внутренней аркой и получается значительная жёсткость, частенько нужна кувалда или если есть возможность то домкрат .

Когда нет доступа к внутренней части детали можно приварить стержень с одетым грузом и загнутым вторым концом (вытяжной молоток), ударяя грузом, им может быть даже тяжёлый молоток без ручки постепенно выправляем поверхность. Если нет возможности приварить, можно просверлить несколько отверстий в самых низких местах и сделать крючок на конце того же приспособления. В нескольких отверстиях диаметром 5-6мм нет ничего страшного главное чтобы потом к ним с внутренней стороны не было доступа влаги, для этого после покраски обрабатываем их хорошим слоем антикоррозионного средства.

После того как деталь выправлена, зазоры в норме, двери можно закрыть, большие вмятины выдавлены или выбиты обратно, можно приступить собственно к рихтовке. Для этого Вам понадобятся два молотка и резиновая киянка. Сначала работаем киянкой, по возможности придерживая плоской, широкой деревяшкой с другой стороны. Старайтесь оставлять несколько миллиметров до уровня поверхности. Плоскость можно проверить любым ровным предметом, например уровнем или широким шпателем поставив его на не повреждённые места детали по горизонтали, конечно учитывая форму детали кузова. Если после рихтовки остались острые неровности, заломы то их можно отрихтовать молотком, придерживая с другой стороны плоский металлический предмет — металлический брусок, плоская сторона другого молотка и т.д.  Главное —  не спешить и рассчитывать силу удара. Основной совет — старайтесь что бы повреждения после рихтовки были ниже уровня на 1-2 мм. Справедливости ради можно добавить, что с современными материалами толщина шпатлёвки в 2 см это не предел, но лучше все изначально делать правильно — и надежнее и дешевле.

После того как деталь отрихтована приступаем к её шпаклеванию. Для этого предполагаемое место шпаклевания зачищаем наждачной бумагой. Обычно, если площадь и толщина шпатлёвки приличные, то  зачищают наждачкой номер 60, если шпатлёвки не очень много, то достаточно обработки 120-кой.
Вообще, что касается выбора номеров наждачной бумаги, шаг номеров не должен превышать 100 единиц . То-есть, если поверхность обрабатывалась № 150, то при зашлифовке рисок от неё надо № 250,  плюс минус 10 единиц  роли не играют. Хотя  для зашлифовки поверхности обработанной грубыми номерами ( 40 — 80 ) надо наждачку больше на 50 — 70 единиц — так легче зашлифовать крупные риски. После того как поверхность зашлифована приступаем к шпаклеванию.

Существует несколько основных видов шпатлевки. Для подготовки, в основном использую фирмы «NOVOL» — не дорого и достаточно качественно. Существуют со стекловолокном, с алюминием, наполнительная ( универсальная ) и финишная. Вы можете использовать шпатлевку любой понравившейся Вам фирмы, если затрудняетесь в выборе — посоветуйтесь в магазине с продавцом.

 

Можно порекомендовать  алюминиевую шпатлёвку  т.к. она сочетает в себе хорошую гибкость прочность и адгезию (прилипание). Шпатлевка с отвердителем  смешивается, например на куске оцинковки сантиметров 30 х 30, но это — кому как удобней. Не смешивайте сразу много, особенно если нет опыта, иначе просто не успеете её нанести. При нанесении на поверхность не старайтесь уложить сразу большой слой, а старайтесь как можно лучше распределить ее по поверхности поврежденного участка, плюс сантиметра по 2-3 за него. После того как шпатлёвка застыла начинаем ее шлифовать, наждачка рекомендуется от № 80 до № 120.

Для этого лучше купить пару шлифков, в него зажимается наждачка  разного размера. Конечно можно и плоской деревяшкой если повреждения совсем не большие, но лучше всё же готовый шлифок. Более профессионально — используется шлиф-машинка. Зачищая, обращайте внимание на уровень, если шпатлёвка ниже, добавьте ещё слой. В итоге должна получится ровная поверхность и при проведении ладонью руки не должен чувствоваться переход между шпаклёванным и не шпаклёванным участком. Тут главное — терпение, накладывать шпатлёвку можно очень много раз, всё зависит от повреждений. Старайтесь сделать идеально, малейшие неровности проявятся после покраски. Последний тонкий слой желательно сделать финишной шпатлевкой,  хотя и не обязательно, что бы не оставалось пор и крупных рисок и зачистить её более мелким зерном —  сначала № 150 потом № 240.

После того как всё зашпаклевано проходим,  особенно там где есть чистый металл, грунтом первичным, то-есть фосфатирующим. Только он по настоящему защищает от коррозии. Наносится двумя тонкими слоями. Не шлифуется.
Затем, если зашпаклёванная площадь значительна, покрываем её шпатлёвкой для нанесения способом распыления  — жидкая шпатлёвка, чтобы забить оставшиеся поры, риски и маленькие неровности. Максимальный слой — примерно пол миллиметра. Зачищаем её 180-220 потом 300-320.

Далее следует грунт вторичный. Тоже можно использовать «NOVOL» 5+1. Цвет старайтесь подбирать ближе к цвету краски. Перед грунтованием кузова он должен быть зачищен (не крупнее 320 ), обезжирен, места не подлежащие грунтованию укрыты. Укладываем его в 2-3 слоя. После высыхания шлифуем, сначала 400-500 потом 600-800. После этого внимательно осматриваем поверхность которая будет красится. Если обнаружили дефекты, устраняем повторно шлифовкой, шпаклеванием. Варианты типа: краской зальётся — не прокатывают!

И так у нас ровная, гладкая поверхность все обезжирено заклеено и проверено? Тогда можно приступать к покраске. 
Если все делается в домашних условиях, то красить будем акриловой краской т.к. в первую очередь эти краски не требуют высоко температурной сушки , а так же они хорошо полируются и долго сохраняют свой первоначальный цвет. Если покраска двухслойная ( например металлик ), то лак опять же акриловый.

Основные требования оборудования к покраске: компрессор, обеспечивающий постоянное давление не ниже 2.5 атмосфер, а лучше 3, нормальный краскопульт который необязательно должен быть дорогим — главное качественный, температура не ниже +18 и, самое важное, низкая влажность.
Перед покраской нужно тщательно обезжирить поверхность и протереть антистатической салфеткой. Краску, если она в нескольких банках,  нужно смешать в одной ёмкости для того что бы избежать возможной разницы в тоне. Далее добавляем отвердитель и разбавителем доводим до нужной вязкости. Если краска металлик, то для базы отвердитель не требуется.
Заливаем краску в бачок краскопульта и делаем пробную покраску на каком нибудь ровном и гладком предмете. Настраиваем подачу краски и ширину распыла, а затем переходим к автомобилю. Если автомобиль красится целиком, то  начинать нало с внутренних частей — под капотом, внутренние части дверей, дверные проёмы и т.д.
При покраске не старайтесь укрыть с первого раза.

Если актуально — самостоятельный ремонт трещин автомобильного стекла и заделка сколов — методика и описание.

Покраска обычной краской — однослойное покрытие.

Первый слой укладывайте очень тонким слоем, второй более толстый уже с небольшим глянцем. Если после второго краска не просвечивается, то укладываем третий уже с заливкой, если после второго есть просветы тогда третий тоже с небольшим недоливом, а четвёртым уже заливаем. Вообще смысл в том, что бы после слоя на котором не видно просветов, был уложен ещё один контрольный. Делается это из за того, что при искусственном освещении может и не видно просветов, а вот при ярком солнечном свете они могут и проявится. Тем более если предполагается полировка.

В двухслойных красках различие в укладке базы — металлика, а лак ложится так же как и простые краски. Базу следует укладывать тонкими слоями, не заливать. Количество слоёв примерно такое же как и в простых красках,  тоже с контрольным слоем. Эти слои должны быть максимально равномерными и по возможности без стыков на одной детали. Не равномерность слоёв и стыки особенно заметны на светлых металликах не говоря уже о трёхслойных покрытиях, различные перламутры и хамелеоны. Так же старайтесь хотя бы последний слой делать в одном направлении на деталях которые находятся в одной плоскости, особенно это касается светлых металликов.
Как только база полностью стала матовой, укладываем лак. Долго держать базу без лака не советую и не только потому что сцепление с лаком ухудшится, ещё потому что если сядет пыль или какой-то мусор, то убрать его проблематично. Если базу без лака протереть даже очень осторожно, то после укладки лака станут заметны царапины и разводы от салфетки.

Вообще новичкам советуется укладывать побольше слоёв. Их может быть 5 — 6, но тонких и не сильно заливать. Несильно заливать что бы краска не потекла, а больше слоёв что бы можно было безопасно отполировать недопыл.


Рихтовка авто Любой Сложности в Санкт-Петербурге: Цена, Услуги