Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Значения момента затяжки ступичного подшипника для легковых автомобилей

Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).

Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

  • предотвращение углового смещения колец;
  • снижение трения тел качения и дорожек качения;
  • правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
  • компенсация теплового расширения.
  • увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

Как отрегулировать подшипники ступицы:

С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле

Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:

  1. Размеров подшипника;
  2. Регламентированного осевого зазора;
  3. Диаметра и шага резьбы.

Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

Вы здесь

Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки. Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно.

Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.

Особенности затягивания ступичной гайки

Ни понимая, с каким усилием затягивать колесные гайки, лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.

Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки.

Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.

Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку, зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.

Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц.

Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.

Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.

После проведения замены ступичного подшипника наступает важный момент – затяжка. Зажимать необходимо не «голыми» руками, а с использованием специального приспособления – динамометрического ключа. Так как от полноты затяжки напрямую зависит срок эксплуатации оборудования и качество управления техническим средством.

Для каждого автомобиля разработан свой момент затяжки ступичного подшипника. Он четко описан в инструкции по эксплуатации. Если по каким-то причинам руководство утеряно, то необходимо воспользоваться сетью интернет или обратиться за разъяснением в ближайшую автомастерскую.

Затяжка ступичного подшипника

Моментом затяжки ступичного подшипника принято называть фактическое усилие, с которым зажимается гайка ступицы. Сила измеряется в Н/м или кг/м, в зависимости от величины и задания по конвертации.

Каждый подшипник в своей конструкции имеет незначительный осевой зазор. Он необходим для корректности работы механизма, а именно:

  • для недопущения смещения в стороны;
  • снижения фактической силы трения;
  • равномерного расположения теплового расширения;
  • распределения напряжения;
  • увеличения площади контакта.

Как правильно затягивать ступичный подшипник

Величина затяжки переднего и заднего подшипника исчисляется на основании ряда факторов, таких как:

  1. Минимальный и максимально допустимый размер (параметр) подшипника.
  2. Величина осевого зазора.
  3. Тип шага резьбы (крупный или мелкий).

Вышеприведенный перечень данных носит шаблонный характер и в каждой конкретной ситуации может дополняться новыми факторами. Однако вышеупомянутые причины остаются неизменными, независимо от возникшей ситуации.

Усилие затяжки ступичного подшипника

  • ВАЗы, НИВА: от 19,6 до 24,6;
  • марка Форд модели Фокус, Фьюжн, Мондео, Транзит: от 45 до 53;
  • все модели Шевроле: 18,9 – 19,5 или 25,0 – 30,1;
  • Рено модели Дастер, Меган, Сандеро, Логан: 175 и 280;
  • Опель различных моделей: 150.

Как подтянуть ступичный подшипник

Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует в СТО. В конструкцию ключа вмонтирован прибор со шкалой. Зная нужный показатель, можно с легкостью затянуть гайку. Главное не переусердствовать, так как можно сорвать резьбу на крепежном элементе.

В зависимости от модификации ключа, установлены различные ограничители:

  • нерегулируемый;
  • с регулировкой;
  • с показателем затяжки;
  • с установленным цифровым дисплеем.

В зависимости от выбранного типа динамометрического ключа проводится регулировка ступичных подшипников.

Часто владельцы задают вопрос: можно ли подтягивать ступичные подшипники без фактического наличия динамометрического ключа. Запретить нельзя, но и не рекомендовано. Так как можно не рассчитать усилие. Последствия такой затяжки очевидны: люфт и преждевременный выход из строя.

Теперь Вы знаете, как отрегулировать ступичный подшипник своими силами. Несмотря на всю простоту действий и конструкцию механизма, рекомендовано обслуживать свое техническое средство в специализированных автомастерских во избежание негативных последствий и повреждения смежных деталей.

Перед тем, как проводить профилактические мероприятия, не забывайте приобретать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самым изготовителем. Это позволит увеличить срок эксплуатации технического средства и сократить до минимума количество поломок.

  1. ✅ Содержание статьи:
  2. 1. С каким моментом затягивать и регулировать ступичную гайку
  3. 2. Инструмент для правильной затяжки гайки ступицы
  4. 3. Способ затяжки без динамометрического ключа
  5. 4. Полезные видео по статье

Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).
Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

  • предотвращение углового смещения колец;
  • снижение трения тел качения и дорожек качения;
  • правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
  • компенсация теплового расширения.
  • увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?

Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
— Размеров подшипника;
— Регламентированного осевого зазора;
— Диаметра и шага резьбы;
Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

№ п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
А Б В Г
1 ВАЗ 2101 — 2107, ОКА 196 – 199 М18х1,5
2 НИВА ВАЗ 21213 и 21214 196 – 199
3 Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста 226–247 М20х1,5
4 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 — 2110, 2111 — 2115 226–247

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

А Б В Г
1 Фокус 1 45 (далее затягивать ещё на 90 градусов) M18х1,5
2 Фокус 2
3 Фокус 3
4 Мондео 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
5 Фьюжн 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
6 Транзит 53 M20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

А Б В Г
1 НИВА 191 – 195 М18х1,5
2 Ланос 184 — 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4) М20х1,5
3 Авео
4 Лачетти 254–300

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

А Б В Г
1 Логан 175 М20х1,5
2 Меган 1, Меган 2 280
3 Сандеро
4 Дастер 4×4 280
5 Дастер 4×2 175

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

А Б В Г
1 Нексия 100 М20х1,5
2 Матиз 210 М18х1,5
3 Дэу Ланос 100 М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)

А Б В Г
1 Астра H 150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м) M22х1,5
2 Астра G
3 Астра J

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).
Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

На фото представлены основные виды таких ключей.

  1. С предустановленным моментом, не регулируемые.

  1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

  1. С индикатором усилия при затяжке.

  1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
Потребуются следующие приспособления:
1. Трещотка с головкой под контргайку;
2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ;
3. Рулетка;
4. Маркер;
5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

P — прикладываемая сила, Н;
l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
Готовая формула для нашего случая будет следующей:

P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
M1 — масса груза, кг;
M2 — требуемый момент, Н•м.

Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.
Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

  1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
  2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
  3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
  4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

Задний ступичный подшипник

Конструктивно в задней ступице Ланоса используется пара роликовых радиально-упорных подшипников.
Этот тип подшипников очень критичен к моменту затяжки. Недотянутый или перетянутый подшипник долго не проходит.
В сервисмануале указывается такая последовательность затяжки подшипника задней ступицы:

1) Затянуть 20 Нм (2 кгс)
2) Отпустить на 180 градусов
3) Затянуть 1 Нм (0.1 кгс)

Задний ступичный легко затянуть без использования динамометрического ключа — от руки.
Затяжку производить ОБЯЗАТЕЛЬНО с установленным колесом!
Отметьте на трещотке расстояние 25 см. На этом расстоянии мы будем прикладывать усилие при затяжке (см. сноску). Для этого можно использовать бытовые пружинные весы, хотя при определенном опыте можно весы не использовать. Главное не сколько в точном моменте затяжки, сколько в том, что бы затянуть подшипник таким образом, что бы сохранился тепловой зазор.

— Затяните подшипник покачивая колесо с примерным усилием 8-10 кг. При поворачивании колеса, вы должны почувствовать сопротивление вращению. Т.о. мы добиваемся установки подшипников.
— Отпустите на полоборота.
— Затяните с усилием 500 грамм или немного выше. Ориентируемся на то, что бы колесо вращалось без усилия.
ВАЖНО!
Покачивая колесо мы не должны ощущать никакого люфта.
Далее мы немного отпускаем гайку что бы совместить отверстие для шплинта, при этом покачивая колесо. Мы должны добиться появления очень слабого радиального люфта. Он должен ощущаться при покачивании колеса, буквально на грани появления люфта. Хотя это на самом деле не люфт, а тот самый тепловой зазор.

При такой затяжке ступичный прослужит долго.

Дополню…
На большинстве СТО почему то пытаются всегда отрегулировать подшипник т.о. что бы люфт полностью устранился. Это НЕ ПРАВИЛЬНО. При такой затяжке подшипник долго не проживет. Проблема скорее всего в том, что в нашей системе средне-специального образования не акцентируют внимание на правильных моментах затяжки различных видов подшипников. А в ВУЗах хотя и проходят, но это все забывается после сдачи зачета ))).
Поэтому производители просто указывают последовательность и точные моменты затяжки. Если затянуть СТРОГО по мануалу, то тепловой зазор сохранится.

Передний ступичный подшипник

Сначала Миф.
"Перетянуть передний ступичный не возможно"
На самом деле это не так.
Если внутренняя обойма цельная то перетянуть НЕ ВОЗМОЖНО, но в случае Ланоса мы имеем составную обойму (шариковый радиально-упорный двухрядный подшипник с регулируемым зазором).

Момент затяжки переднего ступичного

1) Затянуть 180 Нм (18 кгс)
2) Отпустить на 180 градусов
3) Затянуть 50 Нм (5 кгс)
4) Довернуть на 60 градусов

п. 3-4 можно тянуть по другому — просто затянуть 200 Нм (20 кгс)

Опять, можно затянуть без динамометрического ключа, зная свой вес (См. сноску)

— 1 Нм это 100 гр приложенных к концу метрового рычага, или 400 гр. приложенных к рычагу 25 см.
— 20 Нм это 2 кг приложенных к концу метрового рычага, или 8 кг приложенных к рычагу 25 см.
— 50 Нм это 5 кг приложенных к концу метрового рычага, или 20 кг приложенных к рычагу 25 см.
— 180 Нм это 18 кг приложенных к концу метрового рычага, или 72 кг приложенных к рычагу 25 см.
— 200 Нм это 20 кг приложенных к концу метрового рычага, или 80 кг приложенных к рычагу 25 см.

  • Пользователи
  • 2 сообщений
  • Пользователи
  • 11 сообщений
  • Нужен совет, Меняю задние тормозные диски на 307 они с интегрированными ступичными подшипниками , с каким усилием необходимо затягивать ступичную гайку?

    Момент затяжки, Н·м (кгс·м)

    Болты крепления головки блока цилиндров

    1-й прием: 20,0 (2,0)
    2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7)
    3-й прием: довернуть на 90°
    4-й прием: снова довернуть на 90°

    Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора

    Гайка крепления натяжного ролика

    Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала

    Болт крепления шкива распределительного вала

    Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов

    Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

    Болт крепления крышек коренных подшипников

    Болт крепления масляного картера

    Гайки болта крышки шатуна

    Болт крепления маховика

    Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

    Болт крепления шкива коленчатого вала

    Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости

    Гайка крепления приемной трубы глушителя

    Гайка крепления фланца дополнительного глушителя

    Гайка болта крепления передней подвески двигателя

    Гайка болта крепления левой подвески двигателя

    Гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю

    Гайка болта крепления задней подвески двигателя

    Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю

    Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника

    Болт крепления маслоприемника к насосу

    Болт крепления масляного насоса

    Болт крепления корпуса масляного насоса

    Пробка редукционного клапана масляного насоса

    Штуцер масляного фильтра

    Датчик контрольной лампы давления масла

    Гайки крепления карбюратора

    Гайка крепления крышки головки блока цилиндров

    Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя

    Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя

    Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления

    Болт крепления кожуха сцепления к маховику

    Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

    Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления

    Конический винт крепления шарнира тяги привода

    Болт крепления механизма выбора передач

    Болт крепления корпуса рычага переключения передач

    Гайка крепления хомута тяги привода

    Гайка заднего конца первичного и вторичного валов

    Выключатель света фонарей заднего хода

    Болт крепления вилок к штоку

    Болт крепления крышки фиксаторов

    Болт крепления ведомой шестерни дифференциала

    Гайка крепления корпуса привода спидометра

    Гайка крепления оси рычага выбора передач

    Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач

    Пробка фиксатора вилки включения заднего хода

    Конический винт крепления рычага штока выбора передач

    Болт крепления картеров сцепления и коробки передач

    Пробки заливного и сливного отверстий

    Гайка крепления верхней опоры телескопической стойки к кузову

    Гайка крепления шарового пальца к рычагу

    Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

    Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

    Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову

    Гайка крепления растяжки

    Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу

    Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову

    Болт крепления кронштейна растяжки к кузову

    Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре

    Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

    Гайка крепления ступиц передних колес

    Болт крепления колеса

    Гайка нижнего крепления амортизатора

    Гайка крепления рычага задней подвески

    Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески

    Гайка верхнего крепления амортизатора

    Гайка подшипников ступиц задних колес

    Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту

    Болт крепления направляющего пальца к цилиндру

    Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку

    Болт крепления заднего тормозного щита к балке

    Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

    Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю

    Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

    Штуцеры соединений тормозных трубопроводов

    Наконечник гибкого шланга переднего тормоза

    Гайка крепления картера рулевого механизма

    Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления

    Болт крепления кронштейна вала рулевого управления

    Завернуть до отрыва головки

    Болт крепления вала рулевого управления к шестерне

    Гайка крепления рулевого колеса

    Контргайка рулевой тяги

    Гайка крепления шарового пальца тяги

    Болт крепления рулевой тяги к рейке

    Гайка подшипника шестерни рулевого механизма

    Гайка болта крепления генератора

    Гайка шпильки крепления генератора

    Нужен совет, Меняю задние тормозные диски на 307 они с интегрированными ступичными подшипниками , с каким усилием необходимо затягивать ступичную гайку?

    Как затянуть гайку передней ступицы

    Неразборная ступица заднего колеса

    На автомобилях с цельными неразборными узлами регулировка подшипника не возможна.

    Проверить подшипник можно на «поддомкраченном» колесе

    Инструкция по самостоятельной подтяжке ступичных подшипников.

    1. Поставьте автомобиль на скорость или стояночный тормоз. Подложите что-нибудь под колеса, например, противооткатные устройства. Это необходимо для того чтобы автомобиль не слетел с домкрата.
    2. Возьмите балонник из набора в багажнике (если такой имеется) и ослабьте болты, крепящие колесо. Автомобиль при этом должен находиться в не приподнятом состоянии.
    3. Подготовьте место для установки домкрата(из набора). Оно должно быть твердым и ровным. Можно подкладывать при необходимости доски под домкрат. Поднимите колесо пока он не перестанет касаться земли. Подложите под рычаг чурку на всякий случай. Вдруг домкрат ненадежный.
    4. Открутите полностью болты и снимите колесо.

    Снимаем колпак ступицы

    Выкручиваем старую гайку

    Нужно законтрить затянутую гайку

  • Заполните колпак новым смазочным материалом и установите на место. Запомните, что при неправильной регулировке ступичных подшипников, схождение колеса меняется, в результате чего управляемость автомобиля ухудшается, расход горюче-смазочного вещества увеличивается, шины быстро и неравномерно изнашиваются.
  • Описанный процесс можно наглядно просмотреть на следующем видео: Не забывайте периодически проверять подшипники. Этим Вы обеспечиваете себе безопасность на дорогах. С уважением, команда ПодшипникЦентр.РУ

    Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).

    Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

    • предотвращение углового смещения колец;
    • снижение трения тел качения и дорожек качения;
    • правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
    • компенсация теплового расширения.
    • увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

    В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника – это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

    Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

    Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

    Как отрегулировать подшипники ступицы:

    С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле

    Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:

    1. Размеров подшипника;
    2. Регламентированного осевого зазора;
    3. Диаметра и шага резьбы.

    Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Пежо (Peugeot)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Peugeot 206 225,0 – 250,0 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ниссан (Nissan)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Альмера 280 М18х1,5
    2 Кашкай 125 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ГАЗ (Газель)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Газель 50 – 80 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ауди (Audi)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 A80 B4/B3 186,3 – 225,6 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шкода (Skoda)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Октавия 300, Ослабить на 180˚, Довернуть на 50˚, Довернуть на 45˚ М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Тойота (Toyota)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Королла 292 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Мазда (Mazda)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Мазда 3 225,0 – 250,0 М20х1,5
    2 Мазда 6 235 – 274 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Митсубиси (Mitsubishi)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Лансер 9 216 – 225 М20х1,5
    2 Лансер 10 95 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Фольксваген (Volkswagen)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Туарег 186,3 – 225,6 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Киа (Kia)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Спортейдж 225,0 – 250,0 М20х1,5
    2 Рио 225,0 – 250,0 М20х1,5
    3 Сид 95 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Хендай (Hyundai)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Акцент 200 – 260 М18х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 ВАЗ 2101 – 2107, ОКА 196 – 199 М18х1,5
    2 НИВА ВАЗ 21213 и 21214 196 – 199
    3 Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста 226–247 М20х1,5
    4 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 – 2110, 2111 – 2115 226–247

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Фокус 1 45 (далее затягивать ещё на 90 градусов) M18х1,5
    2 Фокус 2
    3 Фокус 3
    4 Мондео 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
    5 Фьюжн 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
    6 Транзит 53 M20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 НИВА 191 – 195 М18х1,5
    2 Ланос 184 – 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4) М20х1,5
    3 Авео
    4 Лачетти 254–300
    5 Круз 50, довернуть на 40˚ М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Логан 175 М20х1,5
    2 Меган 1, Меган 2 280
    3 Сандеро
    4 Дастер 4×4 280
    5 Дастер 4×2 175

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Нексия 100 М20х1,5
    2 Матиз 210 М18х1,5
    3 Дэу Ланос 100 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Астра H 150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м) M22х1,5
    2 Астра G
    3 Астра J

    эгоиST
    Я езжу на Ford Focus ST
    г. Москва

    Инженеры поработали на славу – 15 устройств в 1 корпусе.

    Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 спутниками.

    Пользуюсь 6 месяцев, и уже забыл про штрафы.

    Делюсь ссылкой на официальный сайт этого чуда-регистратора. ПОДРОБНЕЕ…

    Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

    Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).

    Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

    На фото представлены основные виды таких ключей.

    1. С предустановленным моментом, не регулируемые.

    1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

    1. С индикатором усилия при затяжке.

    1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

    Как пользоваться шкалой динамометрического ключа:

    Как пользоваться динамометрическим ключом:

    Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

    Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.

    Потребуются следующие приспособления:

    1. Трещотка с головкой под контргайку;
    2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча»;
    3. Рулетка;
    4. Маркер;
    5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

    Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

    P — прикладываемая сила, Н;
    l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
    Готовая формула для нашего случая будет следующей:

    P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

    P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
    M1 — масса груза, кг;
    M2 — требуемый момент, Н•м.

    Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

    P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.

    Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

    1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
    2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
    3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
    4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

    менял привода в сборе — надо затянуть гайки, вопрос как это правильно делается?

    Смотрите также

    Комментарии 46

    тяни до сраки. не ссыкай .не перетянешь ))))) а гайки контрить не надо.новые идут слегка овальные. и никакой фиксатор резьбы там нах. не нужен.

    Безграмотный подход или вы решили весь москвич кувалдой ремонтировать? Не советуйте чепухи!

    а вы с завода там видели фиксатор резьбы ? то что момент там 20 так не у всех есть ключ динамометр. так что труба в помощь. заводские гайки идут уже овальные. сделанные специально и они одноразовые .эт если вы не в курсе. хотя если нет возможности поставить новые то можно использовать и старые . в этом случае надо накернить.

    ну как бы трубой тянуть-это заранее больше 20Нм

    Тут, видимо, имеется в виду не 20Нм, а 20Кгм.
    1Кгм=9.8Нм.

    ну как бы трубой тянуть-это заранее больше 20Нм

    я себе полуметровой трубой тянул. 15 000км полет нормальный. никакого фиксатора резьбы не применял. гайки просто тупо взял новые из коробки. затянул и ВСЁ…

    а вы с завода там видели фиксатор резьбы ? то что момент там 20 так не у всех есть ключ динамометр. так что труба в помощь. заводские гайки идут уже овальные. сделанные специально и они одноразовые .эт если вы не в курсе. хотя если нет возможности поставить новые то можно использовать и старые . в этом случае надо накернить.

    Нужно не кернить а гайку тисках поджать сделать овал с конусного края.

    абсолютно верно. именно это я и имел ввиду.

    тяни до сраки. не ссыкай .не перетянешь ))))) а гайки контрить не надо.новые идут слегка овальные. и никакой фиксатор резьбы там нах. не нужен.

    ок)если ключ не найду, буду трубой)

    Можешь ключ и не искать, а брать сразу трубу 🙂

    гайка ступицы

    Ремонтируя свою переднеприводную машину, например меняя ШРУС, подшипник колеса , или демонтируя коробку передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать гайку ступицы колеса. Но это не так просто, как кажется со стороны, да и гайка должна быть затянута с определённым моментом, иначе возможен риск проворота подшипника на ступице и последующий её ремонт. К тому же большинство динамометрических ключей, продающихся в магазинах, не рассчитаны на большой момент затяжки, который требует гайка ступицы. В этой небольшой статье мы рассмотрим важность этой казалось бы простой операции, и как обойтись без динамометрического ключа. 

     

    В 80-х годах прошлого века, наконец то отказались от конических роликовых подшипников, и даже на наших отечественных машинах (переднеприводных) стали устанавливать шариковые (или роликовые) двухрядные подшипники (или однорядные с упорным буртиком). И наконец то отпала необходимость точной регулировки конических подшипников, при которой для многих, регулировка требуемого зазора была непростым занятием.

    Ведь в современных не конических подшипниках, осевой зазор устанавливает завод изготовитель подшипника (о подшипниках и их маркировке читаем вот тут) и при сборке узла никаких регулировок не требуется производить. Но вот важности  правильной затяжки таких подшипников, а точнее гайки ступицы, многие не придают, а зря.

    Узел ступицы ВАЗ 2108 с двухрядным подшипником
    1 — половинки внутренней обоймы подшипника, 2 — наружная обойма подшипника, 3 — шарики, 4 — сепаратор подшипника, 5 — наконечник ШРУСа (цапфа), 6 — шайба, 7 — гайка.

    К примеру возьмём распространённый на наших переднеприводных машинах (Ваз 2108) ступичный узел, с двухрядным шариковым подшипником (его маркировка 6-256907Е2С17) , показанный на рисунке слева. Если затянуть гайку ступицы 7 на резьбе торца ШРУСАа, то половинки внутренней обоймы подшипника сомкнутся полностью и дальнейшее сближение беговых дорожек шариков будет уже невозможно. И в таком зажатом состоянии, осевой зазор в подшипнике будет примерно 0,06 — 0,08 мм.

    Значит гайка ступицы 7 должна удерживать половинки внутренней обоймы подшипника достаточно долго (и обеспечивать необходимый зазор в 0,06 — 0,08 мм), то есть в течении всего срока службы подшипника. И значит гайка не должна допустить увеличения расстояния между половинками обоймы и нарушения требуемого зазора. И чем правильнее момент затяжки этой гайки, предписанный заводом, тем дольше будет обеспечен требуемый зазор в подшипнике.

    Гайка ступицы — необходимые моменты затяжки.

    Необходимый момент затяжки гайки ступицы, предписывает не завод изготовитель подшипника, а завод производитель автомобиля и этот момент у разных автомобилей немного отличается (например у ВАЗ 2108 момент составляет 225,6 — 247 Н•м, то есть 23 — 25 кгс•м). Поэтому его желательно уточнять в заводской рекомендации своего автомобиля.

    Интересно, что рекомендации по моменту затяжки одного и того же подшипника, у разных автозаводов могут немного отличаться. Это скорей всего зависит от различной прочности металла ступиц, цапф, гаек или резьбы на хвостовике ШРУСА. И эту прочность металла, из которого это всё изготавливается, знает только завод изготовитель машины.

    Например, как я уже говорил, момент затяжки подшипника ступицы на автомобиле ВАЗ2108 его завод рекомендует 23 — 25 кгс•м, а для такого же подшипника завод АЗЛК (для Москвича) предписывает всего 14 — 16 кгс•м, и москвичовский завод не разрешает ни в коем случае превышать это значение.

    И такой подшипник можно затянуть и покрепче, ведь на ВАЗах так и делают, и даже меньший по габаритам подшипник для автомобиля «Ока»( маркировка 6-256706У1С17) и то затягивается посильнее, с моментом 19 — 23 кгс•м. Скорей всего материал москвичовской ступицы, или резьбы хвостовика ШРУСа у Москвича слабее, чем на вазовских машинах. Хотя такая же резьба М20х1,5 нарезается на колёсных шпильках и гайках грузовика ЗИЛ, и их затягивают моментом аж в 60 кгс•м, и ничего.

    Ну а для «Таврии» (1102) её завод выбрал «серединку» и момент затяжки такого же подшипника, (как на восьмёрке и сорок первом Москвиче) составляет 15 — 20 кгс•м.

    Следует учесть ещё один важный момент: при эксплуатации автомобиля, момент затянутой на заводе гайки может постепенно ослабнуть, причём когда ресурс подшипника ещё позволяет ездить и ездить. Момент затяжки постепенно ослабевает из-за изменения структуры металла, а если затяжка ослабевает, то и зазор в подшипнике становится больше. И даже незначительное увеличение этого зазора в 0,06 — 0,08 мм (между шариками и их дорожками) довольно ощутимо снижает ресурс подшипника, особенно при поездках по нашим плохим дорогам.

    Значит полезно подтягивать гайки ступиц примерно после 20000 км пробега (или проверять их затяжку), так же как подтягивают болты головки двигателя, после определённого пробега. При этом полезно открутить гайку ступицы на один оборот и снова закрутить. Затем потдамкрачиваем машину и вращаем колесо несколько раз вперёд и назад, а затем опускаем машину на асфальт и затягиваем гайку уже с требуемым моментом.

    Как я уже говорил в начале статьи, большинство находящихся в продаже динамометрических ключей, не рассчитаны на момент в 25 кгс•м, а у некоторых автовладельцев вообще нет никакого динамометрического ключа. А воротки с трещёткой большинства наборов инструмента, тоже не рассчитаны на такой момент. Их трещётка может в любой момент сломаться от такого усилия (если удлинить рычаг с помощью трубы), и можно покалечиться. Есть конечно качественный инструмент с трещёткой, рассчитанный на такое усилие, но он очень дорог и не у каждого есть. Да и требуемый момент им естественно не «поймаешь».

    Правильно и с требуемым моментом затянуть гайку ступицы можно двумя вариантами, и причём они могут обойтись совсем недорого. Первый вариант: это приварить к торцовой головке мощный рычаг, а о требуемой длине этого рычага, я напишу немного ниже.

    Кстати, в продаже можно найти, вместо головки, мощный трубчатый (накидной) ключ, и толщина стенки трубы такого ключа довольно приличная. В таком ключе имеются отверстия, для мощного воротка или монтировки. Но можно, с помощью переходника, показанного на рисунке слева, присоединить к такому ключу и трубу любой длины.

    Второй вариант, это поискать в продаже готовый ключ для грузовиков, и такой ключ (например 30-32 или 27-30) легко выдерживает момент затяжки вплоть до 30 кгс•м. Его можно приобрести в специализированных магазинах для грузовиков Камаз, ГАЗ, Урал, ЗИЛ, или импортных большегрузых автомобилей.

    Длину рычага можно удлинить с помощью трубы, но бывает достаточно наступить на рычаг всем весом. Причём требуемый момент затяжки нетрудно вычислить. Если длина вашего ключа или приваренного к торцовой головке рычага равна 40 сантиметров, и на него давит вес человека, который весит 70 килограмм, то момент затяжки будет составлять 28 кгс•м. Но обычно водители надевают на ключ метровую трубу и давят всем весом (иногда в 90 — 100 кг), это примерно в два раза больше, чем необходимо.

    После затяжки гайки, их нет необходимости контрить с помощью шайбы (или шплинта), как было раньше на более старых машинах с коническими подшипниками, так как гайки имеют фиксирующие пояски. Или бывают самоконтрящиеся обжимные  гайки, или их мягкие пояски, которые вдавливаются в паз цапфы.

    Надеюсь данная статья поможет водителям новичкам правильно затянуть гайку ступицы (или ступиц), и ощутимо продлить срок службы подшипника ступицы вашего колеса, успехов всем.

    Момент затяжки переднего ступичного подшипника рено логан

    Люди хелп!
    1. Может кто знает, с каким моментом необходимо затянуть гайку переднего ступичного подшипника. У меня инфы нет на этот счет, а перетянуть очково. Подшипник, точнее его внутренняя часть, состоит из двух половинок. Бздю недотянуть или еще больше перетянуть.
    Если есть полезные циферки — поделитесь плииииз!

    2. Есть разница какой стороной его вкорячивать? Мне кажется что он одинаков с двух сторон. (двуликий янус).

    Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).

    Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

    • предотвращение углового смещения колец;
    • снижение трения тел качения и дорожек качения;
    • правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
    • компенсация теплового расширения.
    • увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

    В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника – это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

    Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

    Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

    Как отрегулировать подшипники ступицы:

    С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле

    Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:

    1. Размеров подшипника;
    2. Регламентированного осевого зазора;
    3. Диаметра и шага резьбы.

    Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Пежо (Peugeot)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Peugeot 206 225,0 – 250,0 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ниссан (Nissan)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Альмера 280 М18х1,5
    2 Кашкай 125 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ГАЗ (Газель)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Газель 50 – 80 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ауди (Audi)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 A80 B4/B3 186,3 – 225,6 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шкода (Skoda)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Октавия 300, Ослабить на 180˚, Довернуть на 50˚, Довернуть на 45˚ М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Тойота (Toyota)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Королла 292 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Мазда (Mazda)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Мазда 3 225,0 – 250,0 М20х1,5
    2 Мазда 6 235 – 274 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Митсубиси (Mitsubishi)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Лансер 9 216 – 225 М20х1,5
    2 Лансер 10 95 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Фольксваген (Volkswagen)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Туарег 186,3 – 225,6 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Киа (Kia)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Спортейдж 225,0 – 250,0 М20х1,5
    2 Рио 225,0 – 250,0 М20х1,5
    3 Сид 95 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Хендай (Hyundai)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Акцент 200 – 260 М18х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 ВАЗ 2101 – 2107, ОКА 196 – 199 М18х1,5
    2 НИВА ВАЗ 21213 и 21214 196 – 199
    3 Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста 226–247 М20х1,5
    4 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 – 2110, 2111 – 2115 226–247

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Фокус 1 45 (далее затягивать ещё на 90 градусов) M18х1,5
    2 Фокус 2
    3 Фокус 3
    4 Мондео 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
    5 Фьюжн 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
    6 Транзит 53 M20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 НИВА 191 – 195 М18х1,5
    2 Ланос 184 – 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4) М20х1,5
    3 Авео
    4 Лачетти 254–300
    5 Круз 50, довернуть на 40˚ М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Логан 175 М20х1,5
    2 Меган 1, Меган 2 280
    3 Сандеро
    4 Дастер 4×4 280
    5 Дастер 4×2 175

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Нексия 100 М20х1,5
    2 Матиз 210 М18х1,5
    3 Дэу Ланос 100 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Астра H 150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м) M22х1,5
    2 Астра G
    3 Астра J

    эгоиST
    Я езжу на Ford Focus ST
    г. Москва

    Инженеры поработали на славу – 15 устройств в 1 корпусе.

    Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 спутниками.

    Пользуюсь 6 месяцев, и уже забыл про штрафы.

    Делюсь ссылкой на официальный сайт этого чуда-регистратора. ПОДРОБНЕЕ…

    Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

    Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).

    Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

    На фото представлены основные виды таких ключей.

    1. С предустановленным моментом, не регулируемые.

    1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

    1. С индикатором усилия при затяжке.

    1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

    Как пользоваться шкалой динамометрического ключа:

    Как пользоваться динамометрическим ключом:

    Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

    Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.

    Потребуются следующие приспособления:

    1. Трещотка с головкой под контргайку;
    2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча»;
    3. Рулетка;
    4. Маркер;
    5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

    Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

    P — прикладываемая сила, Н;
    l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
    Готовая формула для нашего случая будет следующей:

    P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

    P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
    M1 — масса груза, кг;
    M2 — требуемый момент, Н•м.

    Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

    P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.

    Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

    1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
    2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
    3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
    4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

    После проведения замены ступичного подшипника наступает важный момент – затяжка. Зажимать необходимо не «голыми» руками, а с использованием специального приспособления – динамометрического ключа. Так как от полноты затяжки напрямую зависит срок эксплуатации оборудования и качество управления техническим средством.

    Для каждого автомобиля разработан свой момент затяжки ступичного подшипника. Он четко описан в инструкции по эксплуатации. Если по каким-то причинам руководство утеряно, то необходимо воспользоваться сетью интернет или обратиться за разъяснением в ближайшую автомастерскую.

    Затяжка ступичного подшипника

    Моментом затяжки ступичного подшипника принято называть фактическое усилие, с которым зажимается гайка ступицы. Сила измеряется в Н/м или кг/м, в зависимости от величины и задания по конвертации.

    Каждый подшипник в своей конструкции имеет незначительный осевой зазор. Он необходим для корректности работы механизма, а именно:

    • для недопущения смещения в стороны;
    • снижения фактической силы трения;
    • равномерного расположения теплового расширения;
    • распределения напряжения;
    • увеличения площади контакта.

    Как правильно затягивать ступичный подшипник

    Величина затяжки переднего и заднего подшипника исчисляется на основании ряда факторов, таких как:

    1. Минимальный и максимально допустимый размер (параметр) подшипника.
    2. Величина осевого зазора.
    3. Тип шага резьбы (крупный или мелкий).

    Вышеприведенный перечень данных носит шаблонный характер и в каждой конкретной ситуации может дополняться новыми факторами. Однако вышеупомянутые причины остаются неизменными, независимо от возникшей ситуации.

    Усилие затяжки ступичного подшипника

    • ВАЗы, НИВА: от 19,6 до 24,6;
    • марка Форд модели Фокус, Фьюжн, Мондео, Транзит: от 45 до 53;
    • все модели Шевроле: 18,9 – 19,5 или 25,0 – 30,1;
    • Рено модели Дастер, Меган, Сандеро, Логан: 175 и 280;
    • Опель различных моделей: 150.

    Как подтянуть ступичный подшипник

    Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует в СТО. В конструкцию ключа вмонтирован прибор со шкалой. Зная нужный показатель, можно с легкостью затянуть гайку. Главное не переусердствовать, так как можно сорвать резьбу на крепежном элементе.

    В зависимости от модификации ключа, установлены различные ограничители:

    • нерегулируемый;
    • с регулировкой;
    • с показателем затяжки;
    • с установленным цифровым дисплеем.

    В зависимости от выбранного типа динамометрического ключа проводится регулировка ступичных подшипников.

    Часто владельцы задают вопрос: можно ли подтягивать ступичные подшипники без фактического наличия динамометрического ключа. Запретить нельзя, но и не рекомендовано. Так как можно не рассчитать усилие. Последствия такой затяжки очевидны: люфт и преждевременный выход из строя.

    Теперь Вы знаете, как отрегулировать ступичный подшипник своими силами. Несмотря на всю простоту действий и конструкцию механизма, рекомендовано обслуживать свое техническое средство в специализированных автомастерских во избежание негативных последствий и повреждения смежных деталей.

    Перед тем, как проводить профилактические мероприятия, не забывайте приобретать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самым изготовителем. Это позволит увеличить срок эксплуатации технического средства и сократить до минимума количество поломок.

    С каким усилием затягивать ступичную гайку

    1. ✅ Содержание статьи:
    2. 1. С каким моментом затягивать и регулировать ступичную гайку
    3. 2. Инструмент для правильной затяжки гайки ступицы
    4. 3. Способ затяжки без динамометрического ключа
    5. 4. Полезные видео по статье

    Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).
    Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

    • предотвращение углового смещения колец;
    • снижение трения тел качения и дорожек качения;
    • правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
    • компенсация теплового расширения.
    • увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

    В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника – это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

    Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

    Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

    С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?

    Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
    – Размеров подшипника;
    – Регламентированного осевого зазора;
    – Диаметра и шага резьбы;
    Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    А Б В Г
    1 ВАЗ 2101 – 2107, ОКА 196 – 199 М18х1,5
    2 НИВА ВАЗ 21213 и 21214 196 – 199
    3 Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста 226–247 М20х1,5
    4 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 – 2110, 2111 – 2115 226–247

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

    А Б В Г
    1 Фокус 1 45 (далее затягивать ещё на 90 градусов) M18х1,5
    2 Фокус 2
    3 Фокус 3
    4 Мондео 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
    5 Фьюжн 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
    6 Транзит 53 M20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

    А Б В Г
    1 НИВА 191 – 195 М18х1,5
    2 Ланос 184 – 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4) М20х1,5
    3 Авео
    4 Лачетти 254–300

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

    А Б В Г
    1 Логан 175 М20х1,5
    2 Меган 1, Меган 2 280
    3 Сандеро
    4 Дастер 4×4 280
    5 Дастер 4×2 175

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

    А Б В Г
    1 Нексия 100 М20х1,5
    2 Матиз 210 М18х1,5
    3 Дэу Ланос 100 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)

    А Б В Г
    1 Астра H 150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м) M22х1,5
    2 Астра G
    3 Астра J

    Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

    Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).
    Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

    На фото представлены основные виды таких ключей.

    1. С предустановленным моментом, не регулируемые.

    1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

    1. С индикатором усилия при затяжке.

    1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

    Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

    Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

    Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
    Потребуются следующие приспособления:
    1. Трещотка с головкой под контргайку;
    2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ;
    3. Рулетка;
    4. Маркер;
    5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

    Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

    P — прикладываемая сила, Н;
    l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
    Готовая формула для нашего случая будет следующей:

    P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

    P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
    M1 — масса груза, кг;
    M2 — требуемый момент, Н•м.

    Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

    P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.
    Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

    1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
    2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
    3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
    4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

    Задний ступичный подшипник

    Конструктивно в задней ступице Ланоса используется пара роликовых радиально-упорных подшипников.
    Этот тип подшипников очень критичен к моменту затяжки. Недотянутый или перетянутый подшипник долго не проходит.
    В сервисмануале указывается такая последовательность затяжки подшипника задней ступицы:

    1) Затянуть 20 Нм (2 кгс)
    2) Отпустить на 180 градусов
    3) Затянуть 1 Нм (0.1 кгс)

    Задний ступичный легко затянуть без использования динамометрического ключа — от руки.
    Затяжку производить ОБЯЗАТЕЛЬНО с установленным колесом!
    Отметьте на трещотке расстояние 25 см. На этом расстоянии мы будем прикладывать усилие при затяжке (см. сноску). Для этого можно использовать бытовые пружинные весы, хотя при определенном опыте можно весы не использовать. Главное не сколько в точном моменте затяжки, сколько в том, что бы затянуть подшипник таким образом, что бы сохранился тепловой зазор.

    — Затяните подшипник покачивая колесо с примерным усилием 8-10 кг. При поворачивании колеса, вы должны почувствовать сопротивление вращению. Т.о. мы добиваемся установки подшипников.
    — Отпустите на полоборота.
    — Затяните с усилием 500 грамм или немного выше. Ориентируемся на то, что бы колесо вращалось без усилия.
    ВАЖНО!
    Покачивая колесо мы не должны ощущать никакого люфта.
    Далее мы немного отпускаем гайку что бы совместить отверстие для шплинта, при этом покачивая колесо. Мы должны добиться появления очень слабого радиального люфта. Он должен ощущаться при покачивании колеса, буквально на грани появления люфта. Хотя это на самом деле не люфт, а тот самый тепловой зазор.

    При такой затяжке ступичный прослужит долго.

    Дополню…
    На большинстве СТО почему то пытаются всегда отрегулировать подшипник т.о. что бы люфт полностью устранился. Это НЕ ПРАВИЛЬНО. При такой затяжке подшипник долго не проживет. Проблема скорее всего в том, что в нашей системе средне-специального образования не акцентируют внимание на правильных моментах затяжки различных видов подшипников. А в ВУЗах хотя и проходят, но это все забывается после сдачи зачета ))).
    Поэтому производители просто указывают последовательность и точные моменты затяжки. Если затянуть СТРОГО по мануалу, то тепловой зазор сохранится.

    Передний ступичный подшипник

    Сначала Миф.
    "Перетянуть передний ступичный не возможно"
    На самом деле это не так.
    Если внутренняя обойма цельная то перетянуть НЕ ВОЗМОЖНО, но в случае Ланоса мы имеем составную обойму (шариковый радиально-упорный двухрядный подшипник с регулируемым зазором).

    Момент затяжки переднего ступичного

    1) Затянуть 180 Нм (18 кгс)
    2) Отпустить на 180 градусов
    3) Затянуть 50 Нм (5 кгс)
    4) Довернуть на 60 градусов

    п.3-4 можно тянуть по другому — просто затянуть 200 Нм (20 кгс)

    Опять, можно затянуть без динамометрического ключа, зная свой вес (См. сноску)

    — 1 Нм это 100 гр приложенных к концу метрового рычага, или 400 гр. приложенных к рычагу 25 см.
    — 20 Нм это 2 кг приложенных к концу метрового рычага, или 8 кг приложенных к рычагу 25 см.
    — 50 Нм это 5 кг приложенных к концу метрового рычага, или 20 кг приложенных к рычагу 25 см.
    — 180 Нм это 18 кг приложенных к концу метрового рычага, или 72 кг приложенных к рычагу 25 см.
    — 200 Нм это 20 кг приложенных к концу метрового рычага, или 80 кг приложенных к рычагу 25 см.

  • Пользователи
  • 2 сообщений
  • Пользователи
  • 11 сообщений
  • Нужен совет, Меняю задние тормозные диски на 307 они с интегрированными ступичными подшипниками , с каким усилием необходимо затягивать ступичную гайку?

    Момент затяжки, Н·м (кгс·м)

    Болты крепления головки блока цилиндров

    1-й прием: 20,0 (2,0)
    2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7)
    3-й прием: довернуть на 90°
    4-й прием: снова довернуть на 90°

    Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора

    Гайка крепления натяжного ролика

    Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала

    Болт крепления шкива распределительного вала

    Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов

    Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

    Болт крепления крышек коренных подшипников

    Болт крепления масляного картера

    Гайки болта крышки шатуна

    Болт крепления маховика

    Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

    Болт крепления шкива коленчатого вала

    Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости

    Гайка крепления приемной трубы глушителя

    Гайка крепления фланца дополнительного глушителя

    Гайка болта крепления передней подвески двигателя

    Гайка болта крепления левой подвески двигателя

    Гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю

    Гайка болта крепления задней подвески двигателя

    Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю

    Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника

    Болт крепления маслоприемника к насосу

    Болт крепления масляного насоса

    Болт крепления корпуса масляного насоса

    Пробка редукционного клапана масляного насоса

    Штуцер масляного фильтра

    Датчик контрольной лампы давления масла

    Гайки крепления карбюратора

    Гайка крепления крышки головки блока цилиндров

    Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя

    Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя

    Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления

    Болт крепления кожуха сцепления к маховику

    Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

    Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления

    Конический винт крепления шарнира тяги привода

    Болт крепления механизма выбора передач

    Болт крепления корпуса рычага переключения передач

    Гайка крепления хомута тяги привода

    Гайка заднего конца первичного и вторичного валов

    Выключатель света фонарей заднего хода

    Болт крепления вилок к штоку

    Болт крепления крышки фиксаторов

    Болт крепления ведомой шестерни дифференциала

    Гайка крепления корпуса привода спидометра

    Гайка крепления оси рычага выбора передач

    Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач

    Пробка фиксатора вилки включения заднего хода

    Конический винт крепления рычага штока выбора передач

    Болт крепления картеров сцепления и коробки передач

    Пробки заливного и сливного отверстий

    Гайка крепления верхней опоры телескопической стойки к кузову

    Гайка крепления шарового пальца к рычагу

    Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

    Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

    Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову

    Гайка крепления растяжки

    Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу

    Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову

    Болт крепления кронштейна растяжки к кузову

    Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре

    Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

    Гайка крепления ступиц передних колес

    Болт крепления колеса

    Гайка нижнего крепления амортизатора

    Гайка крепления рычага задней подвески

    Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески

    Гайка верхнего крепления амортизатора

    Гайка подшипников ступиц задних колес

    Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту

    Болт крепления направляющего пальца к цилиндру

    Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку

    Болт крепления заднего тормозного щита к балке

    Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

    Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю

    Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

    Штуцеры соединений тормозных трубопроводов

    Наконечник гибкого шланга переднего тормоза

    Гайка крепления картера рулевого механизма

    Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления

    Болт крепления кронштейна вала рулевого управления

    Завернуть до отрыва головки

    Болт крепления вала рулевого управления к шестерне

    Гайка крепления рулевого колеса

    Контргайка рулевой тяги

    Гайка крепления шарового пальца тяги

    Болт крепления рулевой тяги к рейке

    Гайка подшипника шестерни рулевого механизма

    Гайка болта крепления генератора

    Гайка шпильки крепления генератора

    Нужен совет, Меняю задние тормозные диски на 307 они с интегрированными ступичными подшипниками , с каким усилием необходимо затягивать ступичную гайку?

    Сила затяжки ступичного подшипника

    Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки. Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно. Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.

    Особенности затягивания ступичной гайки

    Ни понимая с каким усилием затягивать колесные гайки лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.

    Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки. Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.

    Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку, зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.

    Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц. Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.

    Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.

    Момент затяжки подшипника ступицы

    lex_us

    Сообщения: 113

    Откуда: Вологда

    Сб янв 14, 2006 23:53

    Alexeus406

    Живу я здесь когда не за рулем

    Имя: Алексей

    Сообщения: 2747

    Откуда: www.ленинград.spb.ru

    Вс янв 15, 2006 00:48

    Данил

    Сообщения: 315

    Откуда: РОССИЯ

    Вс янв 15, 2006 03:49

    Имя: Марк

    Сообщения: 14520

    Откуда: Дубна Московской

    Вс янв 15, 2006 12:29

    Такие подшипники стоят в ступицах практически всех
    современных автомобилей. Одна обойма (внутренняя)
    разрезная, наружная – нет. В этой конструкции вся прелесть.
    Точность изготовления их такова, что все зазоры выбираются
    при смыкании внутренних частей обоймы. Их можно тянуть
    о-о-о-о-о-о-чень большим моментом. Перетянуть практически
    невозможно. Поэтому их затягивают рычагом 1..1.5 со всей силы.

    В задней ступице Москвича-2141, передней ступице Таврии,
    Ваз-2108-09 стоит один и тот же подшипник. В одном
    руководстве написан момент 25 кгс, в другом 40 кгс, в третьем
    ничего не сказано.

    Поэтому тянем со всей силы, но не "три оборота пешком вокруг
    машины".

    Данил

    Сообщения: 315

    Откуда: РОССИЯ

    Вс янв 15, 2006 13:56

    [email protected]

    Имя: Татьяна

    Сообщения: 15730

    Откуда: Москва, ЮАО

    Вс янв 15, 2006 14:14

    lex_us

    Сообщения: 113

    Откуда: Вологда

    Вс янв 15, 2006 20:32

    Марк, а ты на одном из наших сервисов не работал?

    Да я знаю, что конструкция подшипника у всех современных авто примерно одинакова, и знаю, что на ТАЗиках тянут подшипник моментом 30 кгс, знаю про трубу , но я привык всегда и все затягивать динамометрическим ключом, а не ездить потом в думках – перетянул или наоборот. Это обычная культура производства. Я даже постель распредвала на классике затягиваю с динамометрическим ключом, хотя смогу затянуть таким небольшим моментом (2,5-3 кгс) от руки с точностью +/- 0,5 кгс. Просто как-то не хочется экспериментировать на СВОЕМ авто, да еще с не самыми дешевыми запчастями, вот и решил обратиться к уважаемому сообществу пыжеводов
    Спасибо всем, кто откликнулся, получил исчерпывающую информацию.

    Имя: Марк

    Сообщения: 14520

    Откуда: Дубна Московской

    Вс янв 15, 2006 21:09

    А вот это правильно!

    И сколько тогда выберешь? 275 или 325?

    lex_us

    Сообщения: 113

    Откуда: Вологда

    Вс янв 15, 2006 22:18

    Имя: Марк

    Сообщения: 14520

    Откуда: Дубна Московской

    Вс янв 15, 2006 22:29

    Ещё пару слов, в догонку.

    По поводу моментных затяжек.
    Само собой, не посоветую тянуть трубой гайки головки блока,
    болты колёс, и многие другие.
    Подшипник ступицы другой, он не конический, его не
    перетянешь. Вот недотянуть – запросто. Подшипник при этом
    разбивается крайне быстро.
    Когда будешь затягивать, посмотри насколько градусов
    довернётся гайка от 275 до 325 нм. Я думаю, всё встанет на
    свои места.
    Не забудь смазать моторным маслом резьбу и гаечку.
    (это так. сарказм по поводу культуры производства, не бери в голову )
    И потом, всё равно высокой точности не получится,
    там же шплинт.

    Alexeus406

    Живу я здесь когда не за рулем

    Имя: Алексей

    Сообщения: 2747

    Откуда: www.ленинград.spb.ru

    Вс янв 15, 2006 23:29

    lex_us

    Сообщения: 113

    Откуда: Вологда

    Пн янв 16, 2006 21:28

    Имя: Марк

    Сообщения: 14520

    Откуда: Дубна Московской

    Пн янв 16, 2006 22:01

    Если уж самому заниматься, то, конечно, только подшипник
    менять. Даже на сервисе подшипники отдельно меняют.
    (В Авесе точно). Хотя есть и комплекты кулак с подшипником.

    Если нет родного, то стоит купить SKF, например, по каталогу (

    $100).
    Все автомобильные ступичные подшипники не просто схожей
    конструкции, они одинаковы!

    Разборки не намного больше, кулак всё равно снимать.

    Запресовать нет большой проблемы. Смажь только моторным
    маслом подшипник и кулак. Да удары равномерно по кругу
    наноси. Кстати, в качестве оправки подойдёт внешняя обойма
    старого подшипника. Ну и по внутренней обойме не вздумай
    стунуть
    В качестве пресса можно попробовать использовать большие
    тиски, но очень осторожно, так как легко получить перекос
    деталей.

    Вопрос может возникнуть как вытащить старый подшипник.
    Это самое неприятное во всей операции. В кулаке должны быть
    отверстия для специального съёмника.

    Удачи! Не сочти за занудство. Если увидел что-то новое, значит
    не зря. Если ничего нового, ещё лучше.

    lex_us

    Сообщения: 113

    Откуда: Вологда

    Вт янв 17, 2006 22:16

    Имя: Марк

    Сообщения: 14520

    Откуда: Дубна Московской

    Вт янв 17, 2006 22:34

    Прав, конечно. Сзади так и делается.
    Что-то я с передним подшипником перепутал. Там (спереди)
    не снимая кулака – не получится подшипник поменять.

    Более того, выколоткой подшипник можно только "наживить",
    до момента, пока можно навинтить ступичную гайку. Потом
    этой гайкой через ступицу запресовать подшипник на место.

    lex_us

    Сообщения: 113

    Откуда: Вологда

    Ср янв 18, 2006 21:19

    Вот за что я тебя, Марк , уважаю, так это за то, что ты всегда признаешь свои ошибки, если действительно неправ У меня так не получается – упираюсь до последнего и ничего хорошего из этого не получается. Ладно, с лирикой покончим

    Я, когда менял передний подшипник на пыжике, снимал всю стойку в сборе – так быстрее, технологичнее и есть за что взяться при демонтаже подшипника К чести сервисменов, подсмотрел этот способ на СТО.

    Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Наша команда
    • FAQ
    • Rules
    • Fusion FAQ
    • Articles
    • Photo Gallery
    • Search
    • About
    • User Guide
    • CD6000 Guide
    • Self Diagnostic
    • DTC View
    • Documentstion & Files

    Момент затяжки гайки ступицы!

    Момент затяжки гайки ступицы!

    #1 Сообщение muertofs » 15 авг 2017, 16:20

    Здравствуйте, форумчане!
    такой вопрос:
    на фьюжнгуру указан момент 235
    на фиестовском форуме фидель отписал 240 (ну не критично, конечно)
    на некоем стороннем сайте указано – затянуть усилием 45 и на стоящем авто затянуть на 100
    ещё попадалась инфа о затяжке на 45 и докрутить на 90 градусов.

    почему в "срочку", менял правый передний ступичный (сам) кроме запресовки, при сборе показалось, что кулак залез на 1мм меньше, чем на левом. сидит мёртво. затягивал без динамометрического ключа (забыл дома, пустая голова), по приезду обнаружил более сильный нагрев правого колеса в районе ступицы. отпустил гайку и перетянул на усилие

    (а может ещё и тормоза где трут?)

    а уже потом полез искать правильный момент и началось.

    завтра предстоит поездка за 600 км, ткните носом, развейте сомнения, пожалуйста.

    для общего развития, какие последствия при недотянутойперетянутой?

    С каким усилием нужно затягивать колесные гайки

    Момент затяжки (Нм)

    1 серия/3 серия/5 серия

    Grande Punto/Punto Evo

    Discovery/Range Rover (02-11)

    Megan II/Scenic II

    Laguna III/Escape IV

    Установить диски на авто – не такое уж и легкое дело, как может показаться на первый взгляд. Чтобы закрепить литье правильно, необходимо обязательно знать, какой момент затяжки колесных болтов у вашей машины, поскольку у разных марок этот показатель разный. К примеру, в Ауди момент затяжки болтов составляет 110-120 Нм, у BMW в зависимости от модели от 90 до 149 Нм, у Лады 70-78, 88-91 Нм. Чтобы определить его наверняка, рекомендуем детально изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля.

    Пренебрегать такой информацией нельзя, ведь, если верить статистике, многие дорожные аварии не случились и вовсе, если бы водители больше внимания уделяли колесным крепежам.

    Изменять параметры болтовых креплений также не советуем – подобные самовольные вмешательства чреваты негативными последствиями (и ДТП – не исключение).

    К примеру, если колеса к оси прикрутить с моментом затяжки ниже положенного, во время движения машины они могут отворачиваться, вследствие чего появляется неприятный эффект биения. Если подобное случилось с передней парой, не страшно. Биение ощущается на рулевом колесе, поэтому неисправность заметить легче, а значит, сделать аварийную остановку и разрешить проблему. А вот с задним колесом иная ситуация. Отворачиваясь, оно может соскочить с оси. В итоге, не обнаружив поломку во время, скорее всего вы не досчитаетесь колеса, потеряв его по дороге. А это грозит, в первую очередь, вашей безопасности.

    Еще одна неприятность, которая может случиться из-за неверного закрепления болтов при установке дисков – повреждение резьбы в ступице. Игнорируя правила монтажа, вы рискуете испортить саму деталь и деформировать обод. А поломанное литье, к слову, хуже балансируется и возникает биение колеса. К тому же такой дефект уменьшает срок службы покрышки и влечет за собой разрушение рулевых тяг и ступичных подшипников.

    Как затягиваются литые диски?

    Для выполнения такой щепетильной процедуры используют специальный инструмент – динамометрический ключ. Также на СТО механики «юзают» пневмогайковерты. А в домашних условиях водители пользуются баллонным ключом.

    Чтобы литье «село» на машину идеально, необходимо выбирать диски и по индивидуальным параметрам. К примеру, в Интернет-магазине DiskiPlus.ru вы можете воспользоваться специальным полем поиска по размеру и по марке авто и купить литые диски, которые оптимально подойдут для вашего «железного зверя».

    Обращать внимание в первую очередь следует на диаметр колеса, его ширину, а затем уже на дизайн. Также важно и количество отверстий по ободу. Они должны быть обязательно с конусообразными углублениями, которые нужны для центрирования диска на ступице болтами и гайками. Число таких отверстий может быть разное – от 4 и до 6. У некоторых моделей их больше шести.

    Для разного типа литых дисков затяжка колесного крепежа не одинакова. Отличается она последовательностью действий. Так, диски на 4 отверстия устанавливать надо по схеме 1-3-4-2, а диски с пятью болтами закрепляются в порядке 1-4-2-5-3, ну а для ободов с шестью гайками подойдет вариант 1-4-5-2-3-6.

    Правила затяжки дисков

    Сначала примерьте диск, убедитесь, что он полностью подходит. Затем наденьте его на выступ в центре ступицы и направьте шпильки в соответствующие отверстия. После чего смело закрутите болты руками настолько сильно, насколько сможете и затяните их потуже баллонным ключом.

    Затяжка деталей происходит строго в порядке, который соответствует числу отверстий в ободе.

    Установку диска лучше делать на подвешенном колесе. Штатным инструментом затягивается весь крепеж, учитывая момент.

    Сняв колесо с домкрата, проводим финальную проверку.

    1. ✅ Содержание статьи:
    2. 1. С каким моментом затягивать и регулировать ступичную гайку
    3. 2. Инструмент для правильной затяжки гайки ступицы
    4. 3. Способ затяжки без динамометрического ключа
    5. 4. Полезные видео по статье

    Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).
    Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

    • предотвращение углового смещения колец;
    • снижение трения тел качения и дорожек качения;
    • правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
    • компенсация теплового расширения.
    • увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

    В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника – это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

    Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

    Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

    С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?

    Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
    – Размеров подшипника;
    – Регламентированного осевого зазора;
    – Диаметра и шага резьбы;
    Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

    № п/пМодель автомобиляУсилие, Н•мДиаметр/размер резьбы гайки ступицы
    АБВГ
    1ВАЗ 2101 – 2107, ОКА196 – 199М18х1,5
    2НИВА ВАЗ 21213 и 21214196 – 199
    3Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста226–247М20х1,5
    4ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 – 2110, 2111 – 2115226–247

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

    АБВГ
    1Фокус 145 (далее затягивать ещё на 90 градусов)M18х1,5
    2Фокус 2
    3Фокус 3
    4Мондео35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
    5Фьюжн35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
    6Транзит53M20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

    АБВГ
    1НИВА191 – 195М18х1,5
    2Ланос184 – 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4)М20х1,5
    3Авео
    4Лачетти254–300

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

    АБВГ
    1Логан175М20х1,5
    2Меган 1, Меган 2280
    3Сандеро
    4Дастер 4×4280
    5Дастер 4×2175

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

    АБВГ
    1Нексия100М20х1,5
    2Матиз210М18х1,5
    3Дэу Ланос100М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)

    АБВГ
    1Астра H150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м)M22х1,5
    2Астра G
    3Астра J

    Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

    Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).
    Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

    На фото представлены основные виды таких ключей.

    1. С предустановленным моментом, не регулируемые.

    1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

    1. С индикатором усилия при затяжке.

    1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

    Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

    Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

    Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
    Потребуются следующие приспособления:
    1. Трещотка с головкой под контргайку;
    2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ;
    3. Рулетка;
    4. Маркер;
    5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

    Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

    P — прикладываемая сила, Н;
    l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
    Готовая формула для нашего случая будет следующей:

    P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

    P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
    M1 — масса груза, кг;
    M2 — требуемый момент, Н•м.

    Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

    P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.
    Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

    1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
    2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
    3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
    4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

    Как затянуть подшипники ступицы колеса

    Кэрол Эллис

    После смазки и установки на место ступичные подшипники необходимо затянуть особым образом. Если это не сделать должным образом, они могут стать слишком тугими, что приведет к чрезмерному износу самого подшипника, что в конечном итоге приведет к его выходу из строя. Однако, если подшипник недостаточно затянут, подшипник ослабнет, и все колесо может упасть. Излишне говорить, что затяжка ступичного подшипника должна выполняться осторожно и точно.

    Шаг 1

    Затяните подшипник в первый раз. Накрутите гайку ступичного подшипника до упора вручную. Возьмите гаечный ключ и наденьте его на гайку ступичного подшипника. Затяните гайку до тех пор, пока она не станет твердой и больше не будет затягиваться.

    Шаг 2

    Ослабьте гайку, чтобы ее можно было повернуть пальцами. Вам нужно будет использовать гаечный ключ и пальцы.

    Шаг 3

    Затяните гайку еще раз до упора.Используйте гаечный ключ, чтобы затянуть его как можно сильнее.

    Шаг 4

    Ослабьте гайку так, чтобы ее можно было снова повернуть пальцами. Мы делаем это, чтобы установить подшипник на ось, а также удалить пузырьки воздуха из смазки внутри подшипника. Вы сделаете это еще пять раз.

    Шаг 5

    Затяните гайку так, чтобы она была надежно затянутой, но не слишком сильно. Чтобы проверить это, посмотрите на насечки на гайке. Сама гайка будет иметь выемки на концах.Вы также увидите, что на оси будет сквозное отверстие. При правильной последней затяжке одна из этих выемок на гайке будет точно соответствовать отверстию, проходящему через ось.

    Шаг 6

    Закрепите гайку на месте шплинтом. Возьмите шплинт и протолкните его через отверстие в оси. Он также будет упираться в выемку и образовывать положительную точку остановки, так что гайка никогда не сможет отвинтить саму себя. Используя небольшой молоток, проткните концы шплинта так, чтобы он выглядел как зажим.Это зафиксирует штифт на месте, чтобы он не выпал.

    С помощью небольшого молотка забейте концы шплинта так, чтобы он выглядел как зажим. Это зафиксирует штифт на месте, чтобы он не выпал.

    Ссылки

    Вещи, которые вам понадобятся

    • Гаечный ключ для гайки ступичного подшипника Малый молоток Пружинный шплинт

    Предупреждения

    • При затяжке колесных подшипников будьте очень внимательны к деталям, поскольку неправильная попытка может привести к повреждению всего колеса отходит.
    Еще статьи

    Что нужно и чего нельзя делать при затяжке подшипников ступицы колеса

    Не используйте ударный ключ для установки или снятия

    Может показаться, что легче использовать ударный гаечный ключ, но это не рекомендуется. OEM и производители подшипников всегда рекомендуют использовать динамометрический ключ для установки. Во время снятия ударный ключ может повредить резьбу гайки оси и сотрясать ШРУСы. Это также может создать ложное чувство безопасности при регулировке гайки или болта, которые могут быть затянуты с недостаточным или избыточным усилием.Это может привести к поломке узла ступицы. Также почти во всех случаях используйте новую осевую гайку.

    БЕСПЛАТНЫЙ Справочник горячей линии по техническим вопросам…
    Экспертная помощь от производителей на вашем смартфоне
    kyptechline.com

    Проверьте рекомендованный момент затяжки

    На самом деле нет общих требований к крутящему моменту для стопорной гайки. В зависимости от типа подшипника и корпуса могут быть большие различия. Всегда проверяйте сервисную информацию для правильной процедуры.Чрезмерная затяжка регулируемых конических роликоподшипников может привести к преждевременному выходу из строя. Никогда не допускайте предварительной затяжки конических роликоподшипников на передней части заднеприводных автомобилей. Они зажаты не более чем на 15–20 фут-фунтов. крутящего момента при вращении колеса, чтобы убедиться, что подшипники установлены на место. Затем регулировочная гайка ослабляется на 1/6 - 1/4 оборота и фиксируется на месте новым шплинтом. Как правило, осевой люфт должен составлять от 0,001 до 0,005 дюйма.

    Многие автомобили требуют, чтобы колеса были на земле для окончательной затяжки ступичных подшипников в соответствии со спецификациями OEM.Это гарантирует правильное соединение разрезных внутренних колец подшипника, необходимое для достижения надлежащего внутреннего зазора. Конкретные инструкции по установке см. В руководстве по эксплуатации производителя автомобиля для данной модели.

    Не используйте старую гайку повторно

    Имейте в виду, что некоторые ступицы поставляются с новой гайкой в ​​коробке. Обычно это происходит, когда ступица фиксируется одноразовой самоклеющейся гайкой. В этих случаях при установке ступицы необходимо всегда использовать новую гайку.Повторное использование старой гайки может привести к ослаблению гайки во время эксплуатации автомобиля.

    Очистите полуось перед установкой

    Очистите и осмотрите полуось перед установкой новой ступицы в сборе. Используйте тонкий напильник, проволочную щетку, наждачную шкурку или шлифовальный камень, чтобы удалить любой мусор, зазубрины или заусенцы. Не используйте смазку для резьбы или шайб. Это может изменить показания крутящего момента.

    Не забудьте проверить отверстие

    После снятия подшипника осмотрите отверстие поворотного кулака на предмет повреждений.В отверстии не должно быть коррозии. Проверить отверстие на круглость с помощью калибра для отверстий с фиксатором. Калибр должен легко вращаться в отверстии. Любой перекос в отверстии может привести к преждевременному выходу из строя нового подшипника.

    Не забудьте очистить датчик скорости вращения колеса и звуковое кольцо

    Очистка датчиков и сброс воздушного зазора часто может восстановить нормальную работу. Но если звуковое кольцо корродировано или повреждено, его необходимо заменить. Сделайте это до того, как на гайку оси будет приложен окончательный крутящий момент.

    Измерьте биение фланца после установки

    Деформированный фланец будет иметь биение. Это биение может вызвать вибрацию и, в конечном итоге, изменение толщины дисков тормозных роторов. У каждого производителя своя спецификация биения гребня колеса. Большинство технических характеристик находятся в диапазоне от 0,0015 дюйма до 0 дюймов. Большинство производителей переходят к спецификации с нулевым биением и осевым зазором фланца. Эта «идеальная» характеристика обусловлена ​​тем, что любое биение фланца будет увеличиваться ротором.

    Не используйте динамометрический ключ вместо торцевого ключа

    Используйте динамометрический ключ для приложения определенного крутящего момента в процессе окончательной сборки. Не используйте динамометрический ключ в качестве основного средства для затяжки или ослабления крепежа.

    Регулировка ступичных подшипников | Как работает автомобиль

    Компоновка ступичного подшипника

    Такая же базовая компоновка подшипников используется на передней и задней ступицах, за исключением ступиц ведущих мостов; однако внутренние детали ведомых ступиц отличаются.

    Подшипники ступичные нуждаются в периодической проверке - и, при необходимости, регулировке - обычно через интервалы обслуживания в 12 000 миль.

    При более длительных интервалах - обычно 36 000 миль - они нуждаются в повторной набивке смазки (см. Снятие ступичных подшипников ).

    Подшипники на передних колесах автомобилей с задним приводом и задних колесах автомобилей с передним приводом в целом имеют одинаковую конструкцию.

    Однако ведущие передние колеса и ведущие задние колеса на автомобилях с независимыми приостановка вообще есть свои центр гайки затянуты до максимума крутящий момент настройки, и довольно часто регулировка текущего обслуживания не оговаривается.

    Там, где возможна регулировка этих ведомых колес, используются разные методы. Подшипники задних колес ведущие оси не регулируются.

    Регулировка неприводных подшипников

    Подшипник регулируется путем затягивания гайки ступицы, если она слишком ослаблена, или ослабления гайки, если она слишком затянута. Это следует делать с включенным колесом и поднятым на ось стоять.

    Проверка износа подшипников

    Покачивайте колесо из стороны в сторону и сверху вниз, чтобы проверить износ подшипников.

    Возможно, вам придется снять колесо, чтобы снять обшивку: снова установите колесо перед началом регулировки. Если вам необходимо снять колесо, ослабьте колесные гайки, прежде чем поднимать его. Как только это колесо будет поднято, поставьте его на подставку для оси.

    Установите упоры под одно из других колес с каждой стороны автомобиля.

    Если вы регулируете колесо, на котором ручник работает, отпустите ручник.

    Приз от пылезащитный колпачок двумя отвертками среднего размера, подняв его фланец от ступицы сразу с двух сторон.

    Заброшенный колпачок может освободиться некоторое время. Если он прилипнет, вы сможете его отбить, не повредив его, не подлежащего ремонту, но замена крышек обходится недорого.

    Гайка ступицы может быть зубчатый орех удерживается шплинтом или простой гайкой под зубчатым фиксатором, удерживаемым шплинтом.

    Это может быть обычная гайка, которая была заблокирована путем «заклепки», пробив ее внешний край, чтобы металл распространился в канавка в конце оси с резьбой.

    Некоторые автомобили VW имеют четвертый тип: резьбовое кольцо, плотно прижимаемое гайкой и болтом с одной стороны.Воротник не соответствовать обычный торцевой ключ, но его можно повернуть и самоконтрящимся ключом.

    Типы ступичной гайки

    Гайка ступицы может иметь зубчатый венец и удерживаться шплинтом. Это простая гайка ступицы под зубчатым фиксатором. У этой гайки мягкий внешний край, забитый до клина в канавке цапфы оси. В некоторых старых автомобилях VW используется разрезное кольцо с внутренней резьбой, затягиваемое болтом.

    Убедитесь, что у вас достаточно большое гнездо для крепления гайки ступицы. Если используется шплинт, вам понадобится несколько шплинтов подходящего размера. Закрепленную гайку необходимо заменять каждый раз при регулировке подшипника.

    На конце оси и гайке должно быть немного смазки. Если он очень грязный, подшипник следует разобрать и снова заполнить чистой смазкой (см. Снятие ступичных подшипников ).

    Если в подшипнике остались следы металла, он распадается, и его следует немедленно заменить (см. Снятие ступичных подшипников ).Если жир выглядит чистым, вытрите его тряпкой.

    Выпрямите шплинт и вытащите его плоскогубцами. Выбросьте штифт и установите новый позже. Удалите зубчатый фиксатор.

    С помощью заклепанной гайки используйте небольшое долото и молоток, чтобы поднять наклепку из канавки оси. Полностью поднимать его не нужно: усилия торцевого ключа достаточно, чтобы разгладить оставшиеся комочки.

    Ослабьте поперечный болт с помощью хомута VW.

    Некоторые автомобили имеют левую резьбу на ближних гайках ступицы, особенно в задней части.Перед тем, как продолжить, проверьте нить.

    Ослабьте гайку ступицы на несколько оборотов или, если это заклепанная гайка, снимите ее и свободно навинтите новую. Если вы сняли колесо, замените его временно, затянув колесные гайки ровно настолько, чтобы оно было надежно закреплено.

    Настройте свой Гаечный ключ до правильного значения для гайки ступицы. Настройки сильно различаются от машины к веслу (от 1,5 до 8,3 кг м) и должны быть правильными. При необходимости обратитесь к руководству по обслуживанию или к местному дилеру.

    Ступичные хомуты

    VW не требуют точной настройки крутящего момента.

    Одной рукой медленно поверните колесо в нормальном направлении движения вперед, а другой затяните гайку ступицы до нужного момента.

    Затяжка гайки ступицы

    Медленно поверните колесо, пока вы затягиваете. Опустите, чтобы окончательно затянуть.

    Вы должны почувствовать плавное вращение колеса, хотя оно начнет тянуть, когда вы затягиваете гайку. Если есть какие-либо решетки или шероховатости, подшипник ступицы следует заменить.

    На некоторых автомобилях вы оставляете гайку с рекомендованным крутящим моментом. Однако в большинстве случаев вы ослабляете его на половину или четверть оборота; хотя на некоторых вы затем повторно затягиваете до рекомендованного значения крутящего момента.

    Уточните конкретный метод регулировки в руководстве по обслуживанию или у местного дилера. Затем повторите проверку раскачивания колеса. Вы должны почувствовать малейший намек на игру. Колесо также должно вращаться плавно.

    На некоторых автомобилях (включая VW с хомутом ступицы) отвертка используется для измерения рядом с гайкой ступицы в упорная шайба за этим.Если вы можете просто переместить шайбу, регулировка правильная.

    Зафиксируйте гайку на месте. Зубчатую гайку необходимо переместить на выровнять один из пазов с отверстием под штифт на конце оси. Переместите его на кратчайшее возможное расстояние, каким бы то ни было образом.

    Если движение затягивает гайку, убедитесь, что колесо все еще вращается свободно. Если этого не произошло, ослабьте гайку на одно деление. Эта проблема не возникает с другими типами ступичных гаек.

    Установите зубчатый фиксатор, если он используется. Вставьте новый шплинт, если он используется, отрежьте и загните его концы.

    Гайка ступицы Classic VW

    Установите стопорную шайбу ее выступом на плоскую поверхность внутренней гайки. Некоторые автомобили VW имеют конструкцию с двумя гайками и стопорной шайбой между внутренней и внешней гайками. Удалять, рычаг поднимите язычок отверткой. При установке используйте новую стопорную шайбу. Затяните внутреннюю гайку, чтобы получить правильный люфт - ровно столько, чтобы колесо могло свободно вращаться, - затем отогните язычок. Сильно затяните вторую гайку и загните второй язычок, чтобы надежно зафиксировать оба.

    Слегка постучите по закругленной гайке молотком и керном, чтобы она вошла в прорезь. На воротнике VW затяните поперечный болт.

    На некоторых автомобилях перед установкой на место пылезащитный колпачок заполняется свежей смазкой для подшипников.

    При необходимости снимите колесо и закройте крышку. Удерживая колпачок прямо на месте, ударьте по нему молотком с мягкой головкой. Обязательно держите его прямо.

    Установите колесо и опустите автомобиль на земля .

    Регулировка ведомых подшипников

    Как затянуть гайки с проушинами

    Из всех регулярных работ по техническому обслуживанию вашего автомобиля снятие и установка колес будет одной из самых частых.Помимо ремонта спущенной шины, есть ряд мелких и крупных работ, которые вы можете выполнить, начиная и заканчивая снятием и установкой колес.

    Затягивание колесных замков или гаек кажется одним из самых простых способов, которые вы когда-либо будете делать со своим автомобилем. Но, как и в случае с большинством автомобильных компонентов, здесь есть свои тонкости и вещи, которые нужно знать, чтобы не повредить ваш автомобиль.

    Вне зависимости от того, есть ли у вашего автомобиля гайки или болты крепления колес, за крепежными деталями необходимо надлежащим образом ухаживать, чтобы не допустить поломки.Необходимо следить за тем, чтобы они не перекрестились с резьбой или не оборвались. Повреждение крепежа колес часто происходит в магазинах шин, где неопытным техническим специалистам платят за то, чтобы они проехали как можно больше автомобилей за минимально возможное время. В спешке они часто могут повредить резьбу или перетянуть проушины с помощью мощных ударных гаечных ключей. На самом деле это случается так часто, что при покупке новых шин рекомендуется подтянуть колесные проушины самостоятельно или поручить это профессионалу. Это может уберечь вас от того, что вы застрянете с плоскостью, которую вы не сможете снять из-за слишком тугой затяжки колесных гаек.

    Часть 1 из 1: Затяжка гаек крепления колес

    Необходимые материалы

    • Стойки для домкратов
    • Гаечный ключ
    • Набор торцевых ключей
    • Динамометрический ключ
    • Руководство по ремонту

    Шаг 1. Проверить на наличие повреждений . Проверьте шпильки, гайки или болты на предмет повреждений, убедившись, что резьба чистая. Если какая-либо из резьб повреждена, вам может потребоваться заменить шпильку колеса или новые болты, если они у вас есть.Убедитесь также, что колеса находятся в хорошем состоянии и что поверхность, на которой они крепятся к ступице, чистая и ровная.

    Если вы собираетесь снимать колеса, ослабьте крепления, пока автомобиль стоит на земле.

    Шаг 2: Поднимите автомобиль . Если собираетесь снимать колеса, поставьте машину на стоянку и поставьте на тормоз.

    Поднимите машину и поставьте на домкраты. Если вы просто хотите повторно затянуть крепеж, это можно делать по очереди на земле.

    Шаг 3: Установите гайки вручную . Установите колесные проушины вручную. Большинство производителей не рекомендуют использовать какие-либо смазочные материалы или противозадирные составы на ушках.

    Надавите колесо на ступицу и с помощью торцового ключа затяните колесные гайки ровно настолько, чтобы удерживать колесо плотно. Работайте крест-накрест, затягивая гайку почти прямо напротив гайки, которую вы только что затянули. Это обеспечит равномерное приложение напряжения к колесу при затяжке болтов или.

    Шаг 4: Опустите кабину . Опустите автомобиль с домкрата или домкрата и включите стояночный тормоз.

    Шаг 5: Найдите характеристики крутящего момента . Характеристики крутящего момента колес должны быть указаны в руководстве по эксплуатации или в руководстве по ремонту. Обязательно обратите внимание на единицы. Большинство динамометрических ключей в США используют футы на фунт (фут-фунт).

    Шаг 5: Затяните колесные гайки согласно схеме . Установите динамометрический ключ в соответствии со спецификациями производителя и затяните проушины колеса до щелчка.

    • Примечание : Затяните гайку напротив последней, которую вы затягивали, крест-накрест, это гарантирует, что напряжение равномерно распределяется по колесу и ступице, к которой она прикреплена. Когда вы затянете все гайки, снова пройдите по шаблону с помощью динамометрического ключа, чтобы убедиться, что все гайки затянуты равномерно. Обойдите машину и затяните каждое колесо.

    Если вы меняете спущенное колесо или занимаетесь какой-либо другой чрезвычайной ситуацией, у вас не всегда будет под рукой динамометрический ключ, когда вам нужно будет подтянуть колесо.Большинство автомобилей оснащено довольно коротким гаечным ключом для колесных болтов. Короткий гаечный ключ не даст вам достаточного механического преимущества, чтобы чрезмерно затянуть проушины, поэтому, если вы находитесь вдали от инструментов, затяните эти гайки с помощью заводского гаечного ключа со всем, что у вас есть. Затем, когда вы будете в безопасности дома, лучше всего ослабить гайки и снова затянуть их с помощью динамометрического ключа.

    Если у вас нет надежного динамометрического ключа, обратитесь к профессиональному механику, например, из YourMechanic, чтобы затянуть гайки за вас.

    Пожалуйста, помогите - следует ли ослабить корончатую гайку сильнее или сильнее затянуть корончатую гайку? - Правда о корпусе

    11.08.2020, 13:53

    Старший член

    Автор темы

    Дата регистрации: Dec 2015

    Сообщений: 134

    Пожалуйста, помогите - следует ли ослабить корончатую гайку сильнее или сильнее затянуть корончатую гайку?

    Привет, я не упаковывал смазку для подшипников прицепа лодки еще пару недель назад.Шпиндель прицепа имеет номер 84, поэтому он составляет 1,375 (1 3/8) для внутреннего подшипника и 1,0625 (1 1/16) для внешнего подшипника. В первый раз, когда я их сделал, я забыл, где я начал набивать смазку в подшипники. Первая поездка (проехала около 50 миль в одну сторону) прицепа Wheel Hub была горячей на ощупь. Пылезащитная крышка подшипников Ez buddy пропала, когда я добрался до места назначения. В эти выходные я перепаковал подшипники и установил пылезащитный металлический кожух, а сегодня отбуксировал всего 11 миль, я чувствую, что одна сторона немного горяча, другая - немного теплая.
    Пожалуйста, помогите - следует ли ослабить корончатую гайку сильнее или сильнее затянуть корончатую гайку?


    Последний раз редактировалось h28; 12.08.2020 в 00:54. Причина: добавить пояснение 11.08.2020, 14:06

    Старший член

    Автор темы

    Дата регистрации: Dec 2015

    Сообщений: 134

    Я вручную затягиваю корончатую гайку, затем откручиваю 1 зуб, чтобы вставить шплинт

    Я вручную затягиваю корончатую гайку, затем откручиваю 1 зуб, чтобы вставить шплинт.У меня нет люфта, когда я раскачивал шины взад и вперед, влево и вправо.
    я должен иметь люфт для ступицы колеса?

    11.08.2020, 14:15 Клуб Адмиралов

    Регистрация: Jun 2009

    Расположение: Vero Beach, FL

    Сообщений: 7,500


    Вы должны затянуть гаечным ключом и прокрутить колесо, чтобы убедиться, что все правильно зажато, ЗАТЕМ отступите, чтобы найти паз для шплинта.

    11.08.2020, 14:32

    Старший член

    Автор темы

    Дата регистрации: Dec 2015

    Сообщений: 134


    да, я использовал плоскогубцы для фиксации каналов, чтобы затянуть его пять раз, а затем снова отвернуть.Окончательная затяжка вручную. Да, шины вроде нормально крутятся. Только волнуйтесь, почему жарко в ступице колеса. Не уверен, должно ли вообще стать жарко для поездки на 11 миль.

    Цитата:

    Сообщение от airbrush

    Вы должны затянуть гаечным ключом и покрутить колесо, чтобы убедиться, что все правильно зажато, ЗАТЕМ отступить, чтобы найти паз для шплинта.

    11.08.2020, 14:39 Клуб Адмиралов

    Регистрация: Jun 2009

    Расположение: Vero Beach, FL

    Сообщений: 7,500


    Измерьте температуру с помощью инфракрасного пистолета и сравните ступицы.Обычно они будут в пределах нескольких градусов друг от друга.

    11.08.2020, 14:51 Клуб Адмиралов Спонсор THT

    Регистрация: Jan 2011

    Расположение: West Palm

    Сообщений: 7,137


    Пальцы слишком расслаблены.Кроме того, часто только что набитые подшипники немного нагреваются.

    11.08.2020, 14:56 Клуб Адмиралов

    Дата регистрации: авг.2013 г.

    Сообщений: 1,604


    Цитата:

    Сообщение от cajflynn

    Кроме того, часто только что набитые подшипники немного нагреваются.

    Вау, не знал этого.
    12.08.2020, 00:57

    Старший член

    Автор темы

    Дата регистрации: Dec 2015

    Сообщений: 134

    Многие видеоролики Youtube предлагают только жесткие пальцы
    Многие видеоролики Youtube предлагают только жесткие пальцы.Я заметил, когда открывал пылезащитный колпачок в горячем состоянии. Корончатая гайка была слишком тугой, чтобы ее можно было ослабить вручную.
    Полезно знать, что свежая смазка немного нагревается. Спасибо.

    Цитата:

    Сообщение от cajflynn

    Палец слишком ослаблен. Кроме того, часто только что набитые подшипники немного нагреваются.

    08-12-2020, 00:59

    Старший член

    Автор темы

    Дата регистрации: Dec 2015

    Сообщений: 134

    Уточните, пожалуйста, после того, как я узнаю температуру, что тогда?
    Уточните, пожалуйста, после того, как я узнаю температуру, что тогда? Не хочу тратить деньги на покупку инструмента без необходимости.Просто бедняга, пытающийся сэкономить несколько долларов своими руками.

    Цитата:

    Сообщение от airbrush

    Измерьте температуру с помощью инфракрасного пистолета и сравните ступицы. Обычно они будут в пределах нескольких градусов друг от друга.

    12.08.2020, 02:53 Клуб Адмиралов

    Регистрация: Jun 2009

    Расположение: Vero Beach, FL

    Сообщений: 7,500


    Цитата:

    Сообщение от h28

    Уточните, пожалуйста, после того, как я узнаю температуру, что тогда? Не хочу тратить деньги на покупку инструмента без необходимости.Просто бедняга, пытающийся сэкономить несколько долларов своими руками.

    Во-первых, температура будет варьироваться в зависимости от условий окружающей среды. В день под углом 90 градусов подшипники моего прицепа разгоняются до 100-105 градусов. У меня сдвоенные оси, обе с тормозами. Из инфракрасной пушки снимаю ступицы и роторы. Я могу определить проблему с помощью пистолета. Например, если я снимаю ступицы и получаю три ступицы примерно на 105 градусов и одну на 150 градусов, у меня возникает проблема. Если я сниму роторы и получу три на 110 и один на 200, я, скорее всего, потащу тормозную колодку.Горячий ротор может влиять на температуру ступицы, поэтому полезно измерить и то, и другое. Когда я в долгой поездке, я сделаю быстрый выстрел, когда остановлюсь заправиться. Инфракрасные пушки дешевы.

    Если вы совершаете только короткие пробежки, это необязательно, но раннее обнаружение может предотвратить катастрофу в долгой поездке, и я бы предпочел обнаруживать отказ на остановке грузовика, чем на межштатной автомагистрали, когда меня гонит колесо по шоссе.

    О, я также использую тепловую пушку для измерения температуры масла во время жарки рыбы.

    12.08.2020, 07:19

    Старший член

    Дата регистрации: апр 2015

    Расположение: Северная Британская Колумбия

    Сообщений: 1,433


    Поднимите аксель с колесом на нем.Подтяните и раскрутите. Отключите назад, пока не почувствуете движение (люфт) в подшипниках. Затягивайте корончатую гайку на одно деление за раз до тех пор, пока люфт не станет практически ощутимым или не исчезнет. Еще больше, и он будет предварительно загружен. Подшипники с предварительным натягом нагреваются и имеют более короткий срок службы.

    12.08.2020, 08:02 Клуб Адмиралов Спонсор THT

    Регистрация: Jan 2011

    Расположение: West Palm

    Сообщений: 7,137


    Я предварительно нагружаю подшипники.Я бы поставил намного больше, чем вы думаете. Я делаю это, потому что это продлевает срок их службы при буксировке тяжелых лодок.

    Если вы буксируете небольшую лодку, подшипники не так уж и привередливы.

    12.08.2020, 08:33

    Старший член

    Дата регистрации: апр 2015

    Расположение: Северная Британская Колумбия

    Сообщений: 1,433


    Цитата:

    Сообщение от cajflynn Я предварительно нагружаю подшипники.Я готов поспорить больше, чем вы думаете. Я делаю это, потому что это продлевает срок их службы при буксировке тяжелых лодок.

    Если вы буксируете небольшую лодку, подшипники не так уж и требовательны.

    Вы должны выбрать то, что работает для вас и вашего приложения. Не говорю, что вы ошибаетесь, но рекомендации производителей подшипников могут вас заинтересовать. На осях коммерческого (20к) прицепа выставили их задом на 1 / 4–1 / 3 по трассе. Много лет назад Timken выпустил бюллетень по рабочим температурам, смазочным материалам и предварительным нагрузкам.Не знаю, где это, но вот их рекомендации для коммерческих автомобилей. Их тестирование показало лучшую жизнь при минимальном люфте.
    10420_Wheel% 20Bearing% 20Adjustment_Poster.pdf
    Последний раз редактировалось fishbum69; 12.08.2020 в 08:50. 12.08.2020, 10:07 Клуб Адмиралов Спонсор THT

    Регистрация: Jan 2011

    Расположение: West Palm

    Сообщений: 7,137


    Цитата:

    Сообщение от fishbum69 Вы должны выбрать то, что работает для вас и вашего приложения.Не говорю, что вы ошибаетесь, но рекомендации производителей подшипников могут вас заинтересовать. На осях коммерческого (20к) прицепа выставили их задом на 1 / 4–1 / 3 по трассе. Много лет назад Timken выпустил бюллетень по рабочим температурам, смазочным материалам и предварительным нагрузкам. Не знаю, где это, но вот их рекомендации для коммерческих автомобилей. Их тестирование показало лучшую жизнь при минимальном люфте.
    Приложение 1117633 Ступицы с небольшим предварительным натягом или без него приводят к довольно быстрому износу внутренних краев шин.

    Если бы возникла проблема с предварительным натягом, возникли бы проблемы с большинством подшипников шестерни, подшипников оси, подшипников главной крышки и подшипников штока. Но у них нет проблем.

    Предварительный натяг способствует правильной посадке подшипников и предотвращает преждевременную потерю формы подшипниками.

    12.08.2020, 15:10

    Старший член

    Регистрация: Jul 2006

    Расположение: остров Сент-Джордж, Флорида

    Сообщений: 2,310


    Цитата:

    Сообщение от cajflynn Ступицы с небольшим предварительным натягом или без него приводят к довольно быстрому износу внутренних краев шин.

    Если бы возникла проблема с предварительным натягом, возникли бы проблемы с большинством подшипников шестерни, подшипников оси, подшипников главной крышки и подшипников штока. Но у них нет проблем.

    Предварительный натяг способствует правильной посадке подшипников и предотвращает преждевременную потерю формы подшипниками.

    CAJ

    Определение «предварительного натяга» - это отсутствие зазора. Я сомневаюсь, что вы действительно предварительно нагружаете подшипники, потому что они перегреются.

    Я считаю, что ваша техника монтажа приближает вас к «линии к линии», то есть без зазора, но без предварительного натяга.

    Конические роликоподшипники очень хорошо работают при небольшом рабочем зазоре, но важно не пересекать линию при предварительном натяжении, поскольку повышенная температура приведет к быстрому выходу подшипника из строя.

    12.08.2020, 16:13 Клуб Адмиралов Спонсор THT

    Регистрация: Jan 2011

    Расположение: West Palm

    Сообщений: 7,137


    Цитата:

    Сообщение от Bamaskeetshooter CAJ

    Определение предварительного натяга - это отсутствие зазора.Я сомневаюсь, что вы действительно предварительно нагружаете подшипники, потому что они перегреются.

    Я считаю, что ваша техника монтажа приближает вас к линии, которая подразумевает отсутствие зазора, но без предварительного натяга.

    Конические роликоподшипники очень хорошо работают при небольшом рабочем зазоре, но важно не пересекать линию при предварительном натяжении, поскольку повышенная температура приведет к быстрому выходу подшипника из строя.

    Я не знаю, как измерить то, что ты говоришь. Я скажу вам, что у меня нет проблем.Я гаечный ключ аккуратно.
    12.08.2020, 16:24 Клуб Адмиралов

    Регистрация: Jun 2011

    Сообщений: 1,219


    Если ваш гаечный ключ затянут, он будет слишком тугим.Отойдите на пол-оборота и найдите прорезь для шплинта.

    12.08.2020, 16:48 Клуб Адмиралов Спонсор THT

    Регистрация: Jan 2011

    Расположение: West Palm

    Сообщений: 7,137


    Цитата:

    Сообщение от getthenetmontauk

    Если ключ затянут, он будет слишком тугим.Отойдите на пол-оборота и найдите прорезь для шплинта.

    У меня есть от трех до пяти трейлеров, которые в среднем проезжают 600 миль в день. Я почти уверен, что размер моей выборки достаточно велик, чтобы я мог высказать свое мнение.

    Самая очевидная истина заключается в том, что затягивание пальцами слишком ослаблено.

    Ваше предложение об одном проигравшем - это тоже не предложение, которому нужно следовать. Некоторые зубчатые орехи имеют вдвое больше отверстий, чем другие. Как я мог узнать, о каком зубчатом орехе вы говорите? В любом случае, если сомневаешься, я предпочитаю идти на одну яму плотнее.

    16.08.2020, 05:09

    Старший член

    Дата регистрации: янв.2006 г.

    Расположение: Солнечная Флорида

    Сообщений: 25,508


    Цитата:

    Сообщение от cajflynn У меня есть от трех до пяти трейлеров, которые в среднем проезжают 600 миль в день.Я почти уверен, что размер моей выборки достаточно велик, чтобы я мог высказать свое мнение.

    Самая очевидная истина заключается в том, что затягивание пальцами слишком ослаблено.

    Ваше предложение об одном проигравшем - это тоже не предложение, которому нужно следовать. Некоторые зубчатые орехи имеют вдвое больше отверстий, чем другие. Как я мог узнать, о каком зубчатом орехе вы говорите? В любом случае, если сомневаешься, я предпочитаю идти на одну яму плотнее.

    когда-нибудь рассматривали возможность использования двойной гайки или зажимного болта? 17.08.2020, 16:11 Старший член

    Дата регистрации: апр 2004

    Расположение:

    Сообщений: 2,068


    Возьмите раму прицепа, а затем возьмите каждую ступицу после буксировки.Втулки должны быть более горячими, но не должны вызывать дискомфорт. Я считаю, что сторона, обращенная к солнцу, обычно кажется немного теплее, потому что вся шина и колесо в сборе нагреваются солнцем.



    Вопросы и ответы: Момент затяжки стопорных гаек подшипника

    Вопрос:

    Уважаемая команда инженеров MISUMI:
    У нас есть несколько валов на одной из наших машин, которые необходимо периодически снимать для обслуживания.Эти валы поддерживаются коническими подшипниками, которые фиксируются гайкой. Какой крутящий момент следует приложить к стопорной гайке при повторной сборке? Когда я раньше работал с большими осями грузовиков с аналогичными подшипниками, мы просто затягивали гайку до тех пор, пока она не почувствовала себя хорошо - есть ли что-то плохое в этом подходе?

    Спасибо, Майк Р.

    Ответ:

    Привет Майк,
    Это отличные вопросы! При использовании стопорных гаек подшипников обычно используют конический подшипник на конце вала или оси, который поддерживает нагрузку (подумайте о колесе в вашей машине).Ролики на подшипнике расположены под углом, чтобы соответствовать втулке, которая установлена ​​внутри корпуса. Ролики должны оставаться в контакте с втулкой, чтобы обеспечивать поддержку, а также удерживать вал в центре. Стопорная гайка подшипника имеет резьбу снаружи или внутри, ввинчивается в ступицу и разбивает подшипник о втулке. Гайка обычно фиксируется ключом или установочным винтом.

    Какой крутящий момент необходимо приложить к стопорной гайке, когда вы затягиваете ее до подшипника?

    Самый простой ответ на этот вопрос - проконсультироваться с производителем, который обычно указывает величину необходимого крутящего момента либо в виде значения крутящего момента, либо в виде угла поворота.Как только у вас будет это значение, просто используйте динамометрический ключ и примените правильное количество. Если задан угол, затяните гайку вручную, а затем с помощью гаечного ключа продолжите затягивание до указанного угла. Иногда необходимо немного открутить гайку, чтобы выровнять стопорный механизм (обычно при использовании ключа), и вам может понадобиться гаечный ключ, специально разработанный для вашей гайки.

    Мы всегда рекомендуем проверять и следовать спецификациям производителя при затяжке стопорных гаек, а не следовать своей интуиции.Хотя вы можете угадать правильный крутящий момент, перетягивание стопорной гайки вызовет нагрузку на подшипник и может вызвать его преждевременный выход из строя. Недостаточная затяжка стопорной гайки приведет к люфту в оси и подшипнике, что также приведет к преждевременному выходу из строя или, возможно, к катастрофической поломке. Если рекомендуемые производителем номера недоступны, вы можете измерить размер имеющегося у вас подшипника и контргайки, чтобы найти сопоставимый пример, но это следует использовать только в крайнем случае.

    Контргайки подшипников являются важной частью многих систем подшипников вала, и вы всегда должны быть осторожны при затяжке контргаек, поскольку как недостаточная, так и чрезмерная затяжка могут вызвать серьезные проблемы.Мы надеемся, что на все ваши вопросы будут даны ответы, но не стесняйтесь оставлять комментарии ниже или обращаться к нам по адресу [email protected] с любыми дополнительными вопросами!

    3 ошибки при замене ступицы колеса в сборе

    Несмотря на то, что замена ступицы колеса в сборе - это обычная услуга по ремонту автомобилей, и этот процесс прост и понятен как для профессионалов, так и для домашних мастеров, неправильная установка все еще довольно распространена.


    Важно сделать это правильно с первого раза, потому что неправильно установленная ступица колеса в сборе приводит к множеству проблем, в том числе:

    • Ненужные напряжения и деформации в ступице, ШРУСе, оси и трансмиссии
    • Заедание колеса
    • Повреждена проводка
    • Неравномерный износ ротора или тормозных колодок

    Вероятно, вы уже знаете несколько основных ошибок, которых следует избегать.Однако, чтобы действительно снизить ваши шансы испортить установку, вы должны знать и избегать наиболее распространенных ошибок, которые может совершить профессионал. Мы рассмотрим три из них:

    1. Несоответствие затяжки гаек оси требованиям производителя

    Фотография предоставлена: Miata.net

    Автомеханики - люди занятые, и некоторые из них забывают правильно затянуть гайки оси. Это включает в себя использование чего-либо, кроме динамометрического ключа, и несоблюдение спецификаций производителя, изложенных в руководстве по обслуживанию.

    Величина крутящего момента, который вы используете при затяжке гаек оси, влияет на характеристики автомобиля больше, чем вы думаете. Перетягивание приводит к чрезмерной нагрузке и чрезмерному сжатию нового подшипника. Недостаточный момент затяжки может привести к сокращению срока службы подшипника и / или разложению подшипникового узла.

    Динамометрический ключ - единственный подходящий инструмент для затяжки осевых гаек. Некоторые автомеханики предпочитают использовать гайковерт. Это плохая идея, потому что это обычно приводит к перетяжке осевых гаек и / или повреждению резьбы осевых гаек и ШРУСов.

    Чтобы избежать этой ошибки, все, что вам нужно сделать, это использовать динамометрический ключ, чтобы затянуть гайки оси в соответствии со спецификациями производителя.

    2. Использование дешевой сменной ступицы колеса в сборе с подшипником меньшего размера

    У вас может возникнуть соблазн сэкономить несколько долларов на замене ступицы колеса в сборе. Не волнуйтесь; ты не одинок. Многие автомастерские делают то же самое. И мы здесь, чтобы сказать вам, что это плохая идея.

    Некачественная замена ступицы колеса в сборе со временем не выдерживает и не будет работать так же хорошо, как ступица OEM-класса.Это еще более ненадежно с подшипником меньшего размера.

    Некоторые магазины используют дешевые ступицы в сборе не только для экономии денег, но и для поддержания высокого оборачиваемости товарных запасов. Многие автовладельцы не осознают важность использования ступиц колес в сборе хорошего качества, поэтому они быстро отказываются от сборки ступицы OEM-класса в пользу более дешевой и менее качественной.

    Многие люди не осознают, что, хотя ступица OEM-уровня в сборе стоит дороже с самого начала, на самом деле она дешевле в долгосрочной перспективе, поскольку она надежна и рассчитана на длительный срок службы.Некачественная ступица в сборе может снизить производительность вашего автомобиля и, скорее всего, выйдет из строя преждевременно.

    Чтобы избежать этой ошибки, купите ступицу колеса OEM-класса, которая хорошо изготовлена ​​из высокопрочной стали, например, от GMB.

    3. Не тестировать ступицы колес после замены

    Американский бизнес-гуру Том Питерс однажды сказал: «Тестируйте быстро, быстро терпите неудачу, быстро приспосабливайтесь». Даже если вы не бизнесмен, из этого урока можно многое извлечь.

    Профессиональные автомеханики должны всегда тщательно проверять ступицы колес после замены, чтобы не доставлять неудобств своим клиентам, которые должны вернуться, если что-то пойдет не так.Хороший профессионал проверяет, терпит неудачу и настраивает все за один присест. Домашние мастера должны поступить так же.

    Есть много вещей, которые могут пойти не так при замене ступицы колеса в сборе, и многие из этих проблем не возникнут до тех пор, пока ваш автомобиль не будет в дороге какое-то время. Наиболее частые проблемы включают несоосность подшипников, а также недостаточную или чрезмерную затяжку гаек оси.

    Чтобы избежать этой ошибки, тщательно проверьте сменную ступицу колеса в сборе, чтобы убедиться, что во время установки все прошло гладко.

    Мы будем рады услышать ваши отзывы! Напишите на [email protected], чтобы поделиться своими мыслями!

    .
    Разное

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *