Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

При запуске двигателя слышен щелчок

Содержание

  • При запуске двигателя слышен скрежет
  • При запуске двигателя слышен свист
  • При запуске двигателя слышен стук
  • АКБ, проводка, клеммы
  • Неисправность стартера

Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что значит «стуканул» двигатель и какие неисправности мотора точно подпадают под данное определение. Из этой статьи вы узнаете о различных шумах и стуках, которые представляют большую или меньшую опасность для двигателя, а также как правильно их дифференцировать в процессе самостоятельной диагностики.

Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.

В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.

При запуске двигателя слышен скрежет

Если водитель поворачивает ключ зажигания в положение «старт» и в этот момент слышен скрежет, при этом шум пропадает после того, как двигатель «схватывает» и начинает работать самостоятельно, тогда наиболее частой причиной считается неисправность стартера.

Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодную или на горячую, тогда причин для такой неисправности может быть несколько.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер не работает после поворота ключа зажигания. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, которые приводят к неработоспособности стартера, сбоям во время запуска или появлению посторонних звуков в момент пуска ДВС.

Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.

При запуске двигателя слышен свист

Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.

  • В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.

Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.

  • Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.

Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).

Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки работоспособности водяного насоса, а также о методах самостоятельного определения неисправностей данного элемента системы охлаждения двигателя.

Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.

При запуске двигателя слышен стук

Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.

Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.

Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.

На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.

Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.

Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.

По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.

Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.

Возможно это один из самых распространённых видов неисправностей такого рода. Суть его заключается просто в разряженной, либо неработоспособной аккумуляторной батарее. Определить разряженную просто:
если щёлкает втягивающее реле, но стартер не крутит, при этом гаснут лампы на приборной панели – виновник аккумулятор;
когда происходит серия щелчков, при этом лампы также ощутимо притухают – то, как и в предыдущем случае, виновна аккумуляторная батарея;
если вообще ничего не происходит, то также возможно разряжен аккумулятор – необходимо проверить его другими нагрузками (к примеру — включить фары).
Если причиной является АКБ, то, казалось бы, всё просто – достаточно её зарядить (или прикурить) и можно отправляться в путь. Но не всё так элементарно, ведь невыясненная причина, которая вызвала следствие в виде неуспешного запуска – вызовет то же самое следствие ещё раз. Потому стоит разобраться – от чего батарея разрядилась.
разряд акб почему
Всё элементарно, если был попросту где-либо оставлен включенным свет, или другой потребитель. Но если всё было выключено – то необходимо проверить качество работы генератора, а также исправность самой батареи.
КОММУТАЦИЯ

Коммутация стартера проста – плюс батареи прикручен к втягивающему реле, минус на корпусе, а для старта подходит провод небольшого сечения с типичного реле, которым управляет замок зажигания.
Схема включения стартера
Схема включения стартера
РЕЛЕ

Если, при включении зажигания щёлкает реле, но стартер не крутит (и втягивающее реле при этом также не срабатывает) – то причина может быть в самом реле или управляющем кабеле. Точно установить можно достаточно простым способом – необходимо подать «+» питания на управляющую клемму стартера (куда подключен кабель наименьшего сечения, на фото показано стрелкой).
как проверить реле и проводку
Если стартер начал «крутить», то причина в проводке, реле или замке зажигания.
Примечание. Перед проверкой необходимо убедиться, что КПП автомобиля находится в нейтральном положении, иначе машина может начать движение.
К слову сказать – если поездка не терпит отлагательств, то таким способом можно завести двигатель. Достаточно лишь включить зажигание и вручную (с помощью подачи плюса питания на управляющую клемму) завести двигатель.
ПЛОХИЕ КОНТАКТЫ

Если стартер щёлкает, но не крутит и, при этом, возникают посторонние звуки (как вариант – то щёлкает, то не щёлкает) – необходимо проверить все соединения, особенно силового кабеля.
Дело тут в том, что при запуске двигателя, стартер потребляет достаточно большой так от АКБ – около 200 ампер. Если контакт где-либо недостаточный, то из необходимых 200 ему может «доставаться» лишь 10, чего достаточно для работы втягивающего реле, но недостаточно для запуска. В этом же случае может происходить серия «щелчков».
Необходимо проверить все соединения (включая клеммы АКБ), очистить контактные площадки от окислов, смазать их специальной смазкой и затянуть рекомендуемым моментом.
НЕИСПРАВНОСТИ САМОГО СТАРТЕРА

Автор: Alex 20 декабря 2016 Категория: Диагностика неисправностей автомобиля

В современном мире автомобиль уже давно не является элементом роскоши – он скорее неотъемлемая часть жизни большинства людей. Однако эксплуатация авто, как и любого другого механизма, очень часто связана с не самыми приятными моментами, особенно когда машина перестает работать так, как нужно.

Среди неполадок, связанных с автомобилем, наиболее часто возникают проблемы с запуском двигателя. Причин для подобного явления может быть множество, и для более точной диагностики проблемы следует выяснить, какой именно механизм или агрегат дает сбой.

В проблемах со стартом двигателя очень часто виноват сам стартер. Его работа заключается в том, чтобы раскрутить коленчатый вал двигателя до частоты, необходимой для его непосредственного запуска. Однако многие автолюбители сталкиваются со следующими проблемами: тяговое реле щелкает, но стартер не крутит – машина не заводится. Каковы причины такого поведения автомобиля и как в этом случае его завести? В данной статье мы разберем наиболее часто возникающие неполадки, которые характеризуются подобными «симптомами».

АКБ, проводка, клеммы

Как правило, щелчки реле говорят о работоспособности данного устройства. Когда реле щелкает, но стартер не крутит – машина не заводится чаще всего по причине того, что стартеру недостаточно электрического тока для того, чтобы раскрутить коленчатый вал. Если бы питание на стартер совсем не подавалось, то мы бы не услышали никаких щелчков.

Чаще всего подобная ситуация возникает из-за банальной разряженности аккумулятора (или просто низком уровне его заряда). Выявить данную неполадку не сложно, если при повороте ключа зажигания щёлкает втягивающее реле, а на панели приборов гаснут лампы, то проблема именно в батарее.

Помните, что решить проблему просто зарядив АКБ иногда не получится. В первую очередь стоит выяснить причину разряда аккумулятора, чтобы не столкнуться с данной проблемой в дальнейшем. Хорошо если причиной разряда стал не выключенный свет или другой источник потребления, но если проблема, например, в генераторе или самом аккумуляторе, то никакая подзарядка вам не поможет.

Также рекомендуем прочитать материал на тему: как продлить жизнь аккумулятору автомобиля. Прочитав данную статью, вы также узнаете о причинах разряда АКБ и признаках того, что аккумулятор скоро выйдет из строя.

Следующая по частоте возникновения причина неработоспособности стартера заключается в повреждении массового провода, идущего на двигатель, либо в его плохом контакте. Если присутствует не один щелчок, а целая серия, вероятно, проблема именно в этом.

А если слышен лишь один щелчок, то проблему стоит искать в контактах стартера, а точнее его реле. Питание стартера обеспечивается силой тока примерно в 200 ампер, однако вследствие плохого контакта в каком-либо месте сила тока может достигать гораздо меньших значений. Его может быть достаточно для срабатывания втягивающего реле, но для обеспечения раскрутки коленчатого вала такой силы тока будет мало.

В некоторых случаях контакты реле стартера могут подгореть, как следствие – отсутствует искра, необходимая для обеспечения корректной работы стартера. Собственно, щелчок не является характерным признаком исправности реле стартера, он лишь говорит о том, что сердечник реле втягивается, но удерживающая обмотка иногда не может его зафиксировать.

В первую очередь следует попробовать запустить стартер принудительно, а не от бортовой системы автомобиля. На втягивающем реле стартера имеются три контакта, два из них большего размера, а третий несколько меньше. Необходимо замкнуть два больших контакта при помощи отвертки. Если в данном случае стартер начал вращаться – виновато втягивающее реле. Как правило, его необходимо либо полностью заменить, либо зачистить его контакты.

Смотрим видео, где автор рассказывает, что делать, если стартер не крутит, и как замкнуть контакты стартера:

При возникновении проблем со стартом двигателя также не следует чрезмерно долго «гонять» стартер. Дело в том, что стартер по сути – это небольшой электродвигатель, который, однако же, обеспечивает раскрутку коленчатого вала. Для этого ему требуется очень высокая сила тока, поэтому не рекомендуется длительная работа стартера в пределах одной попытки запуска – вы сильно рискуете вывести его из строя (контакты могут попросту обгореть). Рекомендуется сделать три короткие попытки запуска двигателя, и если они не увенчались успехом, приступать к диагностике неисправностей.

Щелчок при запуске двигателя Лада Веста: что делать

Содержание

  1. Диагностика неисправности
  2. Звуки и предпосылки
  3. Стучит на холодную
  4. Постукивания на горячую
  5. Структурная составляющая
  6. Оперирование оборотами
  7. Последствия игнорирования неисправности
  8. Как устранить стук?
  9. Использовать проверенную смазку
  10. Присадки
  11. Промывка

Единственным индикатором проблем с автоматической системой регулировки клапанных зазоров является цокот. Он может появиться на холодную или горячую, на холостых или на высоких оборотах, а то и вовсе искажать шум двигателя на протяжении всего рабочего цикла.

Шестнадцатиклапанный двигатель ВАЗ 21129 не застрахован от проявления подобных симптомов на первых стадиях эксплуатации. Бороться с ними можно и нужно, но прежде необходимо знать, почему они возникают.

Диагностика неисправности

Звуки и предпосылки

Посредственный уход за маслосистемой двигателя может вызвать у Лада Веста стук гидрокомпенсаторов даже при малых пробегах. Неподходящая вязкость масла или несвоевременная его замена – прямые предпосылки к появлению цокота «гидриков» в недалеком будущем.

Не все владельцы верно распознают специфический стук мотора, услышав его впервые. Между тем, гремят гидромодули идентично работающему дизелю. Если быть точнее, то звук похож на акустическое оформление функционирующего ТНВД дизельного или бензинового двигателя с непосредственным впрыском.

Банальная фиксация факта наличия стука не поможет выявить причину неполадки. Необходимо выяснить, как ведут себя гидромодули:

  1. На горячую.
  2. На холодную.
  3. На различных оборотах.

Позже станет понятным, что эти обстоятельства важны для определения стратегии устранения постукивания.

Стучит на холодную

Не всегда внезапно возникнувший цокот стоит расценивать как поломку. Это в полной мере относится к тому случаю, когда звук кратковременно появляется при запуске холодного мотора – буквально на 1-2 секунды. Подобная реакция лишь свидетельствует о стравливании масла из гидротолкателей вследствие долгой стоянки, но никак не указывает на проблемы с маслопитанием гидрокомпенсаторного узла в процессе работы силовой установки.

Более продолжительные постукивания на холодную недопустимы. Предпосылки к нарушению режима работы идентичны причинам цокота гидрокомпенсаторов на Лада Приора , которых несколько:

  • Недостаточное давление в маслосистеме (горит лампа давления масла).
  • Чрезмерное загрязнение продуктами износа или посредственное качество масляного состава.
  • Масло неподходящей вязкости: невозможно либо протолкнуть жидкость через мелкие каналы, либо держать заданное давление.
  • Закоксованные отверстия масляной системы приводят к стуку гидрокомпенсаторов мотора Лада Веста вследствие снижения давления внутри их.
  • Клин гидротолкателя из-за нагарообразований.
  • Износ плунжерной пары, приводящий к утечкам маслоэмульсии.

Постукивания на горячую

Владельцы Вест иногда подмечают, что на холодную двигатель шепчет, а по мере прогрева возникает цокот «гидриков». Такой симптом может появиться по любой из вышеперечисленных «холодных» причин.

Однако чаще стук гидравлических компенсаторов на горячем моторе имеет свои предпосылки:

  • Некорректный уровень масла. Двигатели, оснащенные гидрокомпенсаторными устройствами, достаточно чувствительны к вспениванию маслосостава, которое возникает при переливе смазки. Недолив также чреватен – маслонасос будет подхватывать воздух.
  • Увеличение посадочных площадок под гидротолкатели – результат перегрева ГБЦ.

Структурная составляющая

Руководствуясь лишь тепловым признаком, точно узнать, почему стучат гидрокомпенсаторы, не получится. Необходим дополнительный комплекс испытаний. Его суть – анализировать изменения в акустическом оформлении работы двигателя Весты, меняя обороты и учитывая температуру охлаждающей жидкости.

Оперирование оборотами

Стадии проверки сводятся к анализу работы мотора на различных режимах:

  • Стук на холодную и на горячую, пропадающий на высоких оборотах, свидетельствует об износе шарикового клапана гидромодуля или его засорение продуктами износа. Вариант №1 – поменять масло и маслофильтр на заведомо подходящие для 129-го двигателя. В крайнем случае произвести замену некондиционных гидравлических компенсаторов.
  • Цокот исключительно на горячем двигателе, уходящий с повышением оборотов, говорит о критическом состоянии плунжерной пары. Устраняется только заменой компенсатора в сборе.
  • Постукивания слышны только на высоких оборотах вне зависимости от температуры двигателя, а на ХХ мотор функционирует ровно – смотреть уровень масла.
    Желательно наливать чуть выше среднего уровня щупа, не превышая отметку MAX. Поврежденный маслоприемник оказывает аналогичный эффект.

Последствия игнорирования неисправности

Основная предпосылка к устранению неполадки – навязчивый посторонний шум. Мало кто знает, чем на самом деле грозит постукивание. Чрезмерные зазоры в ГРМ влияют на режим работы кулачков: возникающие ударные нагрузки значительно сокращают срок службы коленвала.

Как устранить стук?

Заводом-изготовителем срок службы гидрокомпенсаторных механизмов закладывается на весь период эксплуатации мотора. Регламентных работ по поводу обслуживания этих узлов не предусмотрено. Заливая качественную смазывающую жидкость, и зная, как часто менять масло в двигателе, проблем с гидротолкателями удастся избежать.

Использовать проверенную смазку

При первом появлении стуков часто предпринимаются попытки сменить маслосостав. Что же, действие оправданно как при фиксации факта сразу после замены эмульсии, так и в качестве заблаговременного предотвращения закоксовки гидротолкателей. Важно не отклоняться от заводских норм по вязкости:

Но и этого недостаточно. Хорошим будет тот продукт, который, по отзывам, беспроблемен для ВАЗ 21129. Поскольку разработка еще молода и технических сведений по маслам собрано мало, можно использовать базу по 126 и 127 шестнадцатиклапанникам. К примеру, для них не подходил Shell Helix Ultra 5W-40.

В числе оптимальных смазок значились такие:

  • Liqui Moly Optimal Synth.
  • Mobil Ultra.
  • Total Quartz Energy 9000.
  • Wagner Windigo.

Присадки

Дополнительная автохимия не используется в качестве основного решения проблемы. Ее задача – отсрочить ремонт на несколько тысяч км. Соответственно пользоваться данным методом целесообразно только в случае износа или повреждения компенсаторов. В качестве присадок можно рассматривать Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv и продукцию XADO.

Промывка

Проводить промывочные мероприятия уместно при фиксации факта закоксованности или засоренности гидравлических компенсаторов. Только вот убрать стук загрязненных гидрокомпенсаторов на Лада Веста поможет локальная мойка, а не общая. Через гидротолкатели маслоэмульсия прокачивается плохо, отсюда и низкая эффективность комплексной промывки.

Снять клапанную крышку на 129-м моторе непросто, а для локальной мойки доступ к гидромодулям – необходимое условие. Дефектный компенсатор либо имеет постоянный зазор, либо заметно легче остальных продавливается деревянным клином, упираемым в нерабочую поверхность кулачка.

Для смытия нагара и удаления посторонних продуктов сойдут такие жидкости:

  • Димексид.
  • Ацетон + керосин (2:1).
  • Сольвент.
  • Любая промывка-пятиминутка.

Почему стартер щелкает, но не крутит

Содержание

  • 1 Почему не крутит стартер?
    • 1.1 Фотогалерея «Основные неисправности механизма»
  • 2 Как выйти из положения и завести двигатель?
  • 3 Как исправить проблему со стартером?
  • 4 Подводим итоги

Почему не крутит стартер?

По каким причинам стартер может не срабатывать, почему не удается завести двигатель? Как показывает практика, чаще всего причиной, по которой узел на дизеле или бензиновом моторе может «молчать», считается отсутствие питания устройства. Есть вероятность, что такая проблема обусловлена отсутствием питания в бортовой сети машины, соответственно, агрегат может не заводиться из-за севшего аккумулятора.

Если вы столкнулись с такой проблемой, что при повороте ключа в замке зажигания не удается завести мотор, то для начала следует произвести диагностику работоспособности АКБ. Чаще всего проблема разряда возникает в холодное время года, из-за морозов в системе застывает электролит. Также есть вероятность, что причина кроется в отсоединении клемм либо их окислении.

В таком случае не нужно паниковать, проблему можно решить следующим образом:

  • в первую очередь отключите АКБ и снимите с выводов устройства клеммы;
  • при помощи железной строительной или зубной щетки (также можно воспользоваться мелкозернистой наждачной бумагой), произведите очистку выводов на устройства, а также клемм;
  • далее, проверьте наличие электролита в банках АКБ — для этого выкрутите крышки и убедитесь в том, что жидкость полностью покрывает все без исключения банки, при необходимости добавьте в систему дистиллят;
  • далее производится проверка заряда батареи, для этого потребуется вольтметр или мультиметр, если нужно — подзарядите АКБ;
  • после этого проверьте целостность проводов на участке от батареи до стартерного механизма;
  • если все в норме, то установите на место клеммы и надежно зафиксируйте их.

Фотогалерея «Основные неисправности механизма»

Если в бортовой сети нет напряжения, то при попытке запуска силового агрегата может раздаться сильный щелчок. Если в АКБ остался минимальный заряд, то проворачивая ключ в замке зажигания, коленвал мотора прокрутится слабо несколько раз. Если проблема с напряжением, то батарею нужно заряжать, других вариантов нет.

Теперь непосредственно о неисправностях механизма, по которым он может не схватывать и не реагировать на поворот ключа:

  1. Выход из строя реле или повреждения управляющего провода. Необходимо произвести диагностику этих элементов, если есть необходимость — заменить вышедшие из строя составляющие.
  2. Отсутствие контакта, в частности, следует произвести диагностику подключения силового провода. Когда происходит включение мотора, на стартерный узел поступает высокий ток, составляющий примерно 200 ампер. В том случае, если контакт будет слишком слабым, то вместо 200 ампер на механизм может поступать всего 10 или около того. А этого, в свою очередь, будет достаточно для того, чтобы щелкало втягивающее реле, но для того, чтобы завести ДВС, этого не хватит. В данном случае рекомендуется произвести диагностику всех соединений, при необходимости прочистить все контактные поверхности.
  3. Неполадки в работе втягивающего реле, такая неисправность также сопровождается щелчками при запуске. Девайс может включаться напрямую, если вы хотите решить проблему, в частности, в обход коммутации. На втягивающем реле расположены три выхода, два из них имеют большие размеры, один — это вход с АКБ, а второй — идет на сам механизм. В данном случае вам необходимо попытаться замкнуть эти клеммы, для этого можно использовать перемычку, гаечный ключ либо отвертку. Учтите, что инструмент, которым вы будете замыкать, ни в коем случае не должен касаться кузова авто, то есть любых металлических составляющих, расположенных в моторном отсеке.
    В том случае, если в результате механизм стал работать, пусть даже с треском, причина кроется именно в реле, его надо заменить. Запускать мотор по такому методу нельзя, поскольку ведущая шестеренка механизма не сможет войти в зацепление с маховиком. Что касается втягивающего реле, то причина, скорей всего, связана с обгоранием контактных поверхностей, на них мог образоваться слой диэлектрика из оксидов металла. Проблема такого плана решается путем очистки контактов либо замены реле, причем второй вариант более предпочтительный.
  4. Следующая причина, по которой узел может выключаться и не подавать напряжение, необходимое для запуска мотора, может заключаться в износе щеток. Если причина заключается в работоспособности щеточного узла, то механизм в любом случае придется снимать и разбирать. Если щетки оказались изношенные, то после разборки вы увидите это сразу. Необходимо учитывать, что в зависимости от конструктивных особенностей устройства, при износе щеток реле тоже может не срабатывать, то есть не щелкать.
  5. Помимо этого, неработоспособность механизма может быть обусловлена и выходом из строя обмоток, о чем свидетельствует характерный запах, а также цвет элементов. Разумеется, определить неисправность данных составляющих можно в результате снятия и разборки механизма. Иногда нецелесообразно менять обмотки, а лучше заменить весь узел в сборе. Все элементы стартера обычно изнашиваются равномерно, поэтому если вы замените одну из деталей, то скорей всего, в ближайшем будущем придется менять и другие (автор видео — канал Гараж 91 Гомель).

Первым вариантом развития ситуации в данном случае будет возникновение нескольких поочередных щелчков. Если прислушаться ближе к агрегату, можно понять, что данные щелчки издает тяговое реле. Это означает, что стартер берет электрический заряд, но ток доходит только до тягового, не проходя к самому механизму раскрутки двигателя.

Подобные проявления воспринимаются водителями, как разряженный аккумулятор. Отсутствие заряда в батарее позволило бы один или два раза лениво провернуть стартер, потому данная проблема в этом случае исключена. Лучше обратите внимание на следующие возможные неполадки:

  • неисправно тяговое реле, которое не подает напряжение на сам стартер;
  • контакты реле с основной частью стартера слишком неплотные;
  • плохая масса от стартера на кузов двигателя;
  • неплотный контакт на других клеммах, связанных со стартером.

Помните, что правильная работа устройства обеспечивается только полной работоспособностью электрической системы автомобиля. Достаточно одного небольшого нарушения контакта, и стартер будет щелкать, но не крутить. Потому первым делом при возникновении такой неполадки проверьте все соединения и контакты в стартере.

В такой ситуации перечень неполадок сводится исключительно к самому стартеру. Снова подтверждаем тот факт, что подача заряда до стартера доходит, ведь реле щелкает. Неисправность самого реле исключается, потому что какая-то неполадка блокирует нормальную работу устройства.

Один мощный щелчок и отсутствие дальнейших действий со стороны стартера может быть причиной нестабильного заряда, подающегося на прибор. Попробуйте повторить попытку пуска двигателя несколько раз с интервалом в 15-20 секунд. Возможно, у вас получится завести двигатель. Если этого не произошло, стоит исследовать такие возможные неполадки:

  • неисправен бендекс стартера, он заклинил и не дает возможности провернуться всему устройству;
  • втягивающее устройство сломалось и не регулирует работу стартера;
  • обрыв главной обмотки стартера или замыкание внутри нее;
  • щетки или втулки стартера максимально изношены и требуют немедленной замены.

В любой ситуации необходимо обратиться к специалистам для устранения проблемы. Если у вас возникла подобная неисправность, но автомобиль продолжает заводиться со второй, третьей или пятой попытки, необходимо все равно решить данную проблему. Иначе в один прекрасный день стартер перестанет работать и заставит вас искать альтернативные способы запуска двигателя.

Не спешите покупать новый стартер, если столкнулись с такой проблемой. Вполне вероятно, что старое устройство может послужить еще достаточно долго. Нужно просто провести качественное обслуживание и проверить все электрические детали данного модуля.

Если двигатель не заводится от стартера, тогда высока вероятность появления различных неисправностей данного устройства. Одной из частых поломок стартера является то, что стартер щелкает или жужжит, но не крутит двигатель. Другими словами, водитель поворачивает ключ зажигания и слышит отчетливые щелчки или гул стартера вместо запуска мотора (коленвал от стартера не крутится). Далее мы рассмотрим основные причины, по которым стартер щелкает, но двигатель не прокручивается.

Щелчки, которые слышит водитель при попытке завести двигатель, являются щелканьем тягового реле стартера. Указанное реле стартера конструктивно включает себя два типа обмотки. Одна из обмоток называется втягивающей, другая получила название удерживающей.

Щелканье стартера при запуске означает то, что щелчки исходят из тягового реле. Так происходит по причине того, что втягивающая обмотка осуществляет втягивание сердечника реле, но в результате сниженного напряжения на удерживающей обмотке происходит отпускание сердечника.

Такая неисправность сопровождается указанным щелканьем стартера, что фактически является  щелчками тягового реле. Добавим, что тяговое реле (втягивающее) имеет похожую конструкцию и принцип работы на большинстве транспортных средств независимо от марки и модели автомобиля.

Как выйти из положения и завести двигатель?

Что делать, если не удается завести двигатель из-за неисправности стартерного узла?

Есть несколько способов, которые позволят решить эту проблему:

  1. Заменить или произвести ремонт механизма. Процедура ремонта заключается в демонтаже устройства и замене вышедших из строя составляющих компонентов. Для реализации этой задачи вам нужно знать, где расположен узел в вашем авто. При демонтаже вы сможете увидеть все вышедшие из строя детали и поменять их на новые. Как мы уже сказали, целесообразней будет полностью заменить механизм в сборе, чем ремонтировать его.
  2. Если нужно срочно ехать, а мотор не запускается, то как вариант, его можно попытаться завести с толкача. Суть этого способа заключается в том, чтобы толкать транспортное средство до того момента, пока оно не сможет развить оптимальную скорость, при которой стартерный механизм сработает. Как правило, разогнать авто достаточно до 20-30 км/час, при этом желательно выставить вторую или третью передачу и включить зажигание. Когда машина разгонится, запрыгивайте в салон авто, выжимайте сцепление и, отпуская его, нажимайте на газ. Если вы все сделали правильно, то двигатель заведется. Учтите, что этот метод ни в коем случае нельзя применять на авто с автоматическими трансмиссиями, поскольку это может привести к выходу из строя коробки.
  3. Как сказано выше, можно попытаться замкнуть механизм напрямую. Для этого вам надо будет замкнуть соответствующие клеммы на устройстве, а рычаг коробки передач поставить на нейтральную скорость.
  4. Аналогичный способу с толкача — метод буксировки. Разница заключается только в том, что вместо того, чтобы толкать автомобиль вручную, будет использовать другая машина, которая потянет ваше авто на тросе. Принцип реализации аналогичный.

Как исправить проблему со стартером?

Исправление любой неполадки, связанной со столь важным элементом автомобиля, лучше доверить только специалистам. Они гарантируют качественную диагностику и смогут отыскать неполадку в вашем стартере, что приведет к реальному устранению всех проблем. Если завести автомобиль иным способом не получается, нужно сделать следующее:

  • демонтировать стартер с проводами из автомобиля;
  • доставить устройство на профессиональную СТО;
  • описать сотрудникам сервиса поведение стартера;
  • попросить выполнить ремонт максимально оперативно.

Затем необходимо проверить работоспособность стартера еще на сервисе, привезти устройство обратно к автомобилю и монтировать на положенное место. Так вы сможете максимально быстро получить работающий автомобиль и не потерять несколько дней на ремонт стартера.

Подводим итоги

Как вы уже заметили, вариантов, почему не хочет крутить стартер множество. И не все эти проблемы можно решить самостоятельно. Так как стартер расположен крайне неудобно (в нижней части мотора), его ремонт доставляет немало хлопот. Даже чтобы просто снять стартер, нужно иметь определённые навыки и подходящие инструменты. Поэтому, если вы не уверены в своих силах не пытайтесь решить проблему сами – обратитесь за профессиональной помощью!

Если стартер щелкает, но не крутит, у вас есть несколько вариантов решения проблемы. Сначала необходимо проверить все видимые снаружи контакты и сделать несколько попыток пуска двигателя. Также необходимо попробовать установить массу на кузов автомобиля.

Если же это не поможет, следует вызвать специалистов для ремонта стартера или отвезти устройство в сервисный центр. С помощью таких действий вы сможете вернуть автомобиль в рабочее состояние. У вас возникали когда-либо подобные неисправности со стартером, и как вы из них выходили?

Стартер щелкает но не крутит двигатель

Главная » Разное » Стартер щелкает но не крутит двигатель


Проблема со стартером: что делать, если стартер щелкает, но не крутится

Ничто так не приблизило ранние автомобили к массовости, как изобретение электростартера: пусковая рукоять была и неудобна, и небезопасна. За более чем сто лет использования конструкцию автомобильных стартеров успели «вылизать» практически идеально, но и сейчас она доставляет проблемы. Из них самая характерная – щелчки под капотом при запуске мотора, но двигатель стартер не крутит.

Конструкция стартера

Независимо от конкретного исполнения (редукторный/безредукторный, со статорной обмоткой или без нее), электростартер имеет в составе втягивающее реле. Этот электромеханический узел выполняет одновременно две функции:

  1. Он выталкивает вперед бендикс и приводную шестерню, позволяя ей сцепиться с зубчатым венцом маховика.
  2. Он разгружает контакты замка зажигания: ток, потребляемый стартером, велик, а втягивающее реле позволяет управлять стартером с помощью сравнительно малого тока.

Конструкция втягивающего реле проста: в его корпусе размещаются две обмотки разной мощности, втягивающие (откуда и название) в себя сердечник. На сердечнике установлена вилка, через рычаг перемещающая бендикс, а в конце хода сердечник замыкает силовые контакты («пятаки»), подающие питание на стартер напрямую от аккумулятора. Две обмотки используются для снижения потребления тока: чтобы втянуть сердечник, необходимо большее усилие, чем для его удержания на месте. Как только сердечник втягивающего реле замыкает «пятаки», втягивающая обмотка оказывается зашунтированной, и работает только удерживающая обмотка.

Причины щелчков при запуске двигателя, проверка и  решения проблемы

Неисправности втягивающего реле

Таким образом, нетрудно додуматься до причин, по которым щелчок втягивающего реле может не сопровождаться срабатыванием стартера. Простейшая из них – это проблемы с питанием: севший аккумулятор, окислившиеся клеммы. В момент, когда втягивающее реле включает обмотку стартера, происходит резкое падение напряжения, а с ним в строгом соответствии с законом Ома и тока в удерживающей обмотке. Энергии магнитного поля уже не хватает на то, чтобы противодействовать возвратной пружине втягивающего, и сердечник отходит наружу, разрывая цепь стартера. В зависимости от состояния автомобиля и аккумулятора это выливается как в одиночный щелчок стартера, так и в «пулеметную очередь» щелчков из-под капота.

Поэтому первое, что стоит проверить – это заряд аккумулятора, осмотреть клеммы на АКБ и при необходимости зачистить их. Уже гарантировав себе поступление электроэнергии «по назначению», приступаем к дальнейшей проверке.

Сердечник стартера

Сердечник стартера может и банально подклинивать внутри обмотки из-за грязи или ржавчины, что также вызовет щелканье стартера. Необязательно для этого иметь приличный пробег. Например, на RenaultFluence и Latitude автору доводилось неоднократно видеть это на новом автомобиле. «Ремонт» тут прост: достаточно упереть в корпус втягивающего реле твердый предмет (например, удлинитель из набора инструмента) и нанести по нему резкий, но несильный удар. После этого практически всегда втягивающее реле восстанавливает работоспособность без серьезных проблем в дальнейшем и щелчки исчезают.

Контактам втягивающего реле приходится коммутировать очень большой ток – так, обычный киловаттный электростартер потребляет более 400 ампер в момент включения, пусковой ток электродвигателей в разы превосходит номинальный. При выключении стартера в размыкающихся контактах возникает искра, приводящая к эрозии – в результате в один момент реле оказывается неспособно подать питание на обмотки стартера.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Рецепт лечения здесь известен с советских времен – о чистке «пятаков» автомобилистам было известно не понаслышке. Однако сейчас часто на автомобилях применяются неразборные втягивающие реле: в таком случае придется менять втягивающее в сборе.

При обрыве или перегорании удерживающей обмотки мотор не удастся запустить: как только «пятаки» замкнутся, возвратная пружина, упругости которой не противодействует удерживающая обмотка, разорвет цепь. При этом заново сработает удерживающая обмотка, и из-под капота раздастся характерный высокочастотный треск. Проверить состояние обмотки можно даже без омметра, вытащив стартер и подключив напрямую к аккумулятору (корпус на «массу», плюсовую силовую клемму – на обе клеммы втягивающего, питание и управление). Если плоской отверткой «помочь» бендиксу оставаться в выдвинутом состоянии, то стартер с неисправной удерживающей обмоткой будет спокойно крутиться.

Может быть неисправен и сам стартер – втягивающее реле нормально подает питание, но толку от этого нет. Большинство стартеров имеют статор в виде постоянных магнитов, и обмотка у них есть только на роторе. Износ щеток или ламелей коллектора приведет к тому, что при нормальном питании стартер не сможет вращаться. Частые длительные попытки запуска мотора тоже способны вызвать проблемы: перегрев статорной и/или роторной обмотки вызовут повреждение межвитковой изоляции, далее – короткое замыкание и перегорание обмотки.

«Дедовский» способ проверки очень прост, и при достаточной доступности стартера из-под капота даже не потребует снятия стартера. Аккуратно замкните силовые контакты на корпусе втягивающего реле отверткой или гаечным ключом (внимание – не касайтесь при этом «массы»!). При этом питание на обмотку стартера пойдет напрямую без участия втягивающего реле. К тому же этот способ безопасен, так как без срабатывания втягивающего реле стартер не войдет в зацепление с маховиком, и не будет риска случайно завести машину, стоящую на передаче.

Если включенный напрямую стартер крутится без проблем – то виновато втягивающее. Второй «дедовский способ» окончательной проверки груб, но не менее эффективен в гаражных условиях: нужно попытаться затормозить бендикс работающего стартера прочным предметом (обычно к шестерне прижимают плоскую сторону молотка). Если стартер при этом останавливается – явен недостаток мощности, указывающий либо на межвитковое замыкание, либо на отказ одной из обмоток, если в конкретном стартере их несколько включено параллельно.

Использование широко распространенных мультиметров для проверки стартера малоэффективно: даже сопротивление измерительных щупов у них часто само по себе сопоставимо с сопротивлением отдельной обмотки. Единственное, на что можно рассчитывать – это на возможность прозвонки ротора на «массу» в поисках коротких замыканий. Для этого один щуп закрепляется на сердечнике ротора, вторым по очереди нужно прикасаться к каждой отдельной ламели (контактной пластине) ротора. Замыканий на корпус здесь быть не должно.

Механические проблемы

Редко на автомобилях с большим пробегом возможно простое утыкание бендикса в зуб венца. Изначально и зубчатый венец маховика, и зубья бендикса имеют заходные фаски, позволяющие шестерням сцепиться даже при неточном попадании зуба бендикса на пропуск между зубьями маховика. Износ со временем приводит к затуплению заходных фасок, при этом возможна ситуация, когда зуб бендикса упрется в зуб маховика, не дав сердечнику втягивающего реле дойти до конца хода и замкнуть силовые контакты.

«Оживить» машину можно просто: либо замкнуть между собой клеммы на втягивающем реле, чтобы ротор провернулся в другое положение, либо, если нет удобного доступа к стартеру, провернуть сам коленвал за шкив генератора или гидроусилителя с помощью торцевой головки и трещотки. Но это метод «аварийный» — не стоит откладывать ремонт, поскольку подобные проблемы продолжатся в дальнейшем.

Видео: Как проверить стартер, Щёлкает, но не крутит

Что делать, если стартер щелкает, но не крутит?

Иногда случается такое, что вы садитесь в свой автомобиль, поворачиваете ключ зажигания, слышите звук щелка, но двигатель вашего авто так и не начинает работать. Что делать, если стартер щелкает, но не крутит? Давайте разберем основные причины, которые могут привести к этой поломке, а также разберем способы их устранения.

Для начала  необходимо определить, в каком именно месте стартера появилась неисправность. Для этого необходимо знать его устройство, понимать схему его работы и включения. Давайте условно разделим всю конструкцию стартера на три основные составляющие:

  • Аккумуляторная батарея, которая питает стартер;
  • Коммутация. Сюда относятся все провода, реле, контакты и другие соединения;
  • Элементы самого стартера.

Неисправность аккумуляторной батареи

Эта неисправность встречается достаточно часто. Аккумуляторная батарея может разрядиться или прийти в негодность по какой-либо причине. Вот три признака, по которым можно понять, что батарея разряжена:

  • Если стартер щелкает, но не крутит. Щелкает именно втягивающее реле, а в этот момент гаснут все индикаторы приборной доски автомобиля;
  • Если происходит не один щелчок, а целая серия. В это время все лампочки и индикаторы на панели начинают затухать;
  • При полностью разряженном аккумуляторе может вообще ничего не происходить при повороте ключа зажигания.

Теперь необходимо разобраться, что случилось с аккумулятором. Если он просто разрядился, то его достаточно зарядить. Если он пришел в негодность, то его необходимо заменить на работоспособный аккумулятор. Разрядившаяся батарея это только следствие, необходимо найти причину, что привело к этому. Возможно, что вы забыли выключить свет или другие потребители энергии. В этом случае понятно, почему батарея разрядилась. Если же вы уверенны в том, что все было выключено, а батарея все равно разрядилась, то вам необходимо проверить работу генератора.

Неисправность коммутации

Стартер любого автомобиля имеет достаточно простую схему коммутации. Плюс от аккумулятора присоединяется к втягивающему реле, минус остается на корпусе. К самому стартеру с реле идет специальный провод небольшого сечения, управление которым осуществляется с замка зажигания.

Если при повороте ключа реле начинает щелкать, но стартер не крутит, то возможно, что неисправность в самом втягивающем реле или проводе, который им управляет. Чтобы понять в чем дело, необходимо сныть «плюс» с реле и подать его прямо на специальную клемму, которая располагается на стартере. Если стартер заработал, то проблема в самом реле, проводке или  даже замке зажигания.

Если вам срочно нужно поехать на вашем автомобиле, но у вас произошла подобная поломка, то вышеизложенным способом вы всегда сможете завести свой автомобиль. Очень важно перед применением этого метода убедиться, что коробка передач находится в нейтральном положении.

Проблема неработающего стартера может заключаться и в плохом соединении кабеля или испорченных контактах. Если стартер щелкает с какими-то посторонними звуками или щелчки происходят через раз, то вам необходимо будет проверить соединения и клеммы аккумулятора. Очень часто клеммы окисляются, и это является причиной плохого контакта. Чтобы окислы не появлялись вновь, клеммы рекомендуется смазать специальной смазкой.

Неисправности элементов стартера

Чтобы определить, в чем проблема, необходимо снять стартер и частично разобрать его. Проблема может быть в: втягивающем реле, обмотке стартера или щетках. Давайте разберемся с каждым элементом более подробно.

Втягивающее реле

Чтобы проверить виновно ли реле в том, что стартер не крутит, необходимо запустить сам стартер в обход всей коммутации. Втягивающее реле имеет три клеммы. Клемма, которая предназначена для соединения с батареей и клемма, идущая к самому стартеру, имеют достаточно большие размеры. Третья клемма предназначена для управления, она имеет небольшие размеры. Теперь берем отвертку и замыкаем между собой две большие схемы. Отвертка не должна касаться никаких металлических частей, кроме клемм. Если стартер начал крутиться, то втягивающее реле пришло в негодность.

Так как реле испытывает очень большой пусковой ток, то контакты внутри втягивающего реле могут просто обгореть. В этом случае, необходимо разобрать реле и зачистить обгоревшие контакты. Чтобы защитить контакты от дальнейшего обгорания их рекомендуется покрыть специальным сплавом.

Стартер щелкает, но не крутит. Неисправны щетки!

Чтобы проверить работоспособность щеток, придется снять и разобрать стартер. Когда вы дойдете до щеточного узла вы сразу заметите, что щетки неисправны. Щетки не вечны и при длительной эксплуатации они тоже ломаются. Чтобы устранить эту неисправность их придется просто заменить на новые щетки.

Обмотка стартера

Если стартер щелкает, но не крутит, то возможно неисправность кроется в его обмотке. Неисправность обмотки можно определить после демонтажа устройства. Если вы видите, что обмотка почернела, и появился запах гари, то проблема именно в обмотке. В этом случае, проще и дешевле будет заменить стартер целиком.

Стартер щелкает, но не крутит двигатель: причины на ВАЗ и иномарках, варианты устранения

Владельцы автомобилей нередко сталкиваются с неприятной ситуацией: после поворота ключа в замке зажигания слышно как щёлкает стартер, но он не крутит. Двигатель не заводится. И дело, как правило, не в аккумуляторе или в отсутствии топлива в бензобаке. Без нормально работающего стартера дальнейшая эксплуатация транспортного средства невозможна. Причин, почему он издаёт щелчки и не крутит, может быть несколько: от простых проблем с контактами до серьёзных поломок в системе запуска. Внешних признаков неполадки тоже бывает множество.

Почему стартер щёлкает, но не крутит

Составные части стартера на примере ВАЗ 2114

Водители-новички часто заблуждаются, думая, что щелчки издаёт реле стартера. Но на самом деле источник звуков — это втягивающее устройство, которое приводит в сцепление рабочую шестерню бендикса с венцом маховика двигателя и обеспечивает его запуск.

На заметку: звук, который выдаёт втягивающее реле, практически не слышно. Ошибка многих начинающих автолюбителей в том, что они грешат именно на этот прибор. Если реле неисправно, то и стартер машины не будет работать.

Опытные водители по характеру щелчков могут определить, где конкретно есть неисправность. Если при повороте ключа зажигания слышны несколько щелчков, то следует искать неполадку в:

  • тяговом реле, подающее напряжение на стартер;
  • плохом контакте между реле и стартером;
  • недостаточном контакте массы;
  • других контактах стартера, плохо прилегающих друг к другу.

Исправная работа системы запуска мотора зависит от нормального функционирования каждой составляющей. И не имеет значение, на каком автомобиле вы ездите: Приора или Калина, Форд, Нексия или другая иномарка. Поэтому сначала надо проверить электрические соединения, начиная от клем автомобильного аккумулятора до контактов стартера. Часто это помогает запустить двигатель, добраться до ближайшей станции техобслуживания и провести более детальную диагностику системы запуска.

Слышен один щелчок

Мощный щелчок и незапуск мотора указывает на проблему в стартере. Сам звук говорит о том, что тяговое устройство работает и к нему идёт электрический ток. Но сила заряда, поступающего на втягивающее устройство, недостаточная для запуска двигателя.

Следует попытаться несколько раз (2–3) с интервалом 10–20 секунд завести мотор. Если попытки будут неудачными, то возможны такие причины:

  • втулки и внутренние щётки стартера сильно изношены и подлежат замене;
  • есть замыкание или обрыв обмотки внутри агрегата;
  • подгоревшие контакты силового кабеля;
  • втягивающее устройство вышло из строя и блокирует запуск;
  • проблемы с бендиксом.
Неисправный бендикс — одна из неполадок

Зубья бендикса могут быть повреждены и мешают нормальному запуску стартера

Важную роль в запуске ДВС (двигатель внутреннего сгорания) играет бендикс. Он входит в состав пусковой системы и расположен в стартере. Если бендикс деформирован, то старт двигателя будет затруднён. Вот две частые неисправности бендикса: повреждение зубьев рабочей шестерни, поломка вилки привода.

Втягивающее и бендикс связаны между собой вилкой. Если в момент включения не происходит полное втягивание, то зубья не будут входить в сцепление с маховиком. В этом случае мотор не запускается.

Когда двигатель заводится со второго или третьего раза, то не стоит откладывать визит к автомобильному мастеру по обслуживанию транспортного средства. Однажды вы не сможете завести свой автомобиль, придётся искать другие способы для запуска двигателя.

Покупка новенького стартера не всегда оправдана. Старый агрегат способен послужить ещё долгое время. Достаточно провести квалифицированную диагностику и заменить неисправные внутренние детали: втулки, щётки.

Если доставить неисправный автомобиль на СТО не представляется возможным, то необходимо снять неисправную деталь и отвезти его мастеру. Только квалифицированная диагностика на специальном оборудовании может выявить точную неисправность. Ремонт внутренних деталей намного дешевле, чем покупка новой детали.

Обычно ремонт не занимает много времени. Все зависит от загруженности мастера по ремонту и наличия необходимых запасных частей. Лучше обратиться на сервис, который специализируется на ремонте электрооборудования для автомобилей. При благоприятном стечении обстоятельств вы уже на следующий день сможете сесть за руль своего автомобиля.

Устранение неполадок на примере ВАЗ 2110: видео

Подробнее об исправлении проблем на ВАЗ:

Если стартер щелкает и не крутит, то не стоит впадать в панику. Проверьте контакты и электрические соединение на аккумуляторе, стартере, реле, массу на кузове. Помните, что 90% неисправностей таятся в плохом контакте. Повторите попытку запуска, с интервалом 15–20 секунд. В случае удачи, рекомендуется побыстрее ехать на сервисную станцию для проведения диагностики. Если завести автомобиль естественным образом не удалось, то попробуйте другие способы запуска. Или если вы уверены в своих силах, займитесь самостоятельным демонтажем, чтобы потом доставить деталь в ремонтную мастерскую.

  • Автор: Rescaner
  • Распечатать

Решение проблемы: Что делать, если стартер щелкает, но не крутится

Пуск двигателя – сложная процедура, которая зависит от грамотной работы двух компонентов: автомобильного аккумулятора и стартера. Напрямую влияет на старт мотора и наличие коммутации, то есть отсутствие обрывов в проводах и сгоревших реле в системе запуска двигателя.

Со стартом двигателя в исправном автомобиле не должно быть никаких проблем, и если ваша машина заводится со второй или третьей попытки – это нельзя назвать нормой. Но куда более неприятно, когда двигатель автомобиля вовсе не может войти в рабочий цикл. Типичной неисправностью системы пуска двигателя являются щелчки при повороте ключа в замке зажигания. Стартер автомобиля в этот момент не раскручивается, соответственно, запустить мотор в таком случае не получится. Давайте разберемся, почему стартер щелкает, но не крутится, и неисправность каких компонентов системы приводит к возникновению подобной проблемы.

Неисправен аккумулятор автомобиля

Самая простая и распространенная проблема, которая приводит к тому, что стартер щелкает, но не крутится при повороте ключа зажигания, это малый заряд аккумулятора. Если автомобильный источник питания разряжен или просто выведен из строя, будут наблюдаться подобные «симптомы».

Система пуска двигателя будет вести себя следующим образом, если не поступает на стартер с аккумулятора требуемый ток при повороте ключа зажигания:

  • Ничего не происходит – нет никаких звуков, щелчков и попыток стартера раскрутиться. В такой ситуации необходимо диагностировать исправность аккумулятора включением любого потребителя – магнитолы, фар или других;
  • Лампы на приборной панели гаснут и слышны щелчки втягивающего реле стартера. В такой ситуации практически наверняка виноват аккумулятор;
  • Стартер издает серию щелчков, а лампы на приборной панели автомобиля слегка затухают.

Во всех трех случаях обязательно надо проверить уровень заряда аккумулятора при помощи мультиметра или нагрузочной вилки. Если аккумулятор неисправен или разряжен, его следует заменить или зарядить. Когда в результате проверки выяснилось, что проблем с аккумулятором нет, необходимо переходить к следующим возможным причинам появления щелчков из-под капота при старте двигателя.

Реле стартера щелкает, но сам он не крутится

Если при повороте ключа зажигания щелчки доносятся из реле стартера, но при этом сам агрегат не крутится, то проблема может быть связана с неисправностью управляющего кабеля, который питает реле, или с проблемой в работоспособности самого реле.

В такой ситуации автомобиль можно завести, если замкнуть «плюс» от аккумулятора на положительную клемму управления с замка зажигания (к ней подключен провод наименьшего сечения из трех). Если при подобном подключении стартер начал крутиться, то неисправность точно не связана с аккумулятором, и проблему следует искать в реле, замке зажигания или проводке.

Диагностика втягивающего реле

Если при старте двигателя стартер не крутится, но при этом слышны щелчки, первым делом следует диагностировать само реле. Оно подключается к аккумуляторной батарее и замку зажигания через 2 кабеля. Один из них (толстого сечения) идет с положительной клеммы батареи, а второй (тонкого сечения) направляется с положительной клеммы управления замка зажигания. Имеется у реле и третий вывод (толстого сечения), который соединяет его с мотором стартера.

Чтобы диагностировать возможную неисправность во втягивающем реле, необходимо при помощи перемычки соединить две клеммы, к которым подходят провода толстого сечения. Для их соединения друг с другом можно использовать обычную отвертку, гаечный ключ или другие подручные инструменты. Возьмитесь на таком инструменте за изолированную поверхность и замкните с его помощью две большие клеммы (при этом важно, чтобы «перемычка» не касалась больше никаких металлических деталей под капотом).

Если результатом замыкания клемм стало вращение стартера, значит, проблема связана с контактными площадками в реле, которые могли обгореть из-за подачи высокого тока. В такой ситуации необходимо произвести замену реле, поскольку процедура зачистки контактов отнимет немало времени, но из-за отсутствия сплава цветных металлов на них, который наносится на заводе, проработают они недолго.

Диагностика проводки и контактов

В том, что стартер щелкает, но не крутится, могут быть виноваты плохие контакты или проблемы в проводке. Чаще всего неисправность возникает на пути передачи тока от положительной клеммы аккумулятора к втягивающему реле. Для запуска стартера требуется порядка 200 Ампер, но при проблемах в проводке и контактах до него может доходить гораздо меньший ток. Это приводит к тому, что запитать втягивающее реле удается (которому достаточно 10 Ампер), а на раскрутку самого стартера тока не хватает.

При подобной неисправности щелчки могут раздаваться сериями или время от времени умолкать. Если имеется такая проблема, необходимо проверить проводку, убедиться в отсутствии окисления на контактных площадках и в том, что они затянуты достаточно для полной передачи тока.

Слышны щелчки, но стартер не крутится из-за обмоток или щеточного узла

Если аккумулятор, замок зажигания, контакты, проводка и реле стартера проверены, но он все равно не вращается при повороте ключа зажигания, значит проблема непосредственно в стартере. В такой ситуации придется его полностью снимать с автомобиля, разбирать и оценивать возможность проведения ремонта. Так же можно просто заменить стартер на новый.

Решив самостоятельно починить стартер, знайте, что проблема с отказом его вращаться под нагрузкой может быть связана с:

  • Неисправной обмоткой, которая имеет характерный горелый цвет и запах;
  • Неисправным щеточным узлом, износ которого легко определяется визуально.

Стартеры редко ремонтируются, и на подобный шаг следует идти только в крайнем случае. Если есть возможность заменить стартер, то лучше сделать это, чем возиться с ремонтом обмотки или щеточного узла.

(407 голос., средний: 4,58 из 5) Загрузка…


Смотрите также

  • Додж рам ребел 2017
  • Сколько должен быть заряд аккумулятора автомобиля
  • Что такое раздатка в машине
  • Ремонт блоков управления
  • Кнопка старт стоп с запуском двигателя
  • Полировка кузова автомобиля жидким стеклом
  • Чек энджин фото
  • Неустойчивая работа двигателя ваз 2106 на холостом ходу
  • Коробки и двигатели
  • Гбо что это
  • Какую шумоизоляцию выбрать для автомобиля

 

«Питер — АТ»
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Стартер щелкает, но двигатель не крутится — Auto-Self.

ru

Стартер автомобиля представляет собой электродвигатель, который питается от АКБ. Задачей стартера является вхождение в зацепление с маховиком двигателя внутреннего сгорания для проворачивания коленчатого вала и последующего запуска мотора. Во время зацепления с маховиком (тормозной момент) автомобильный стартер принимает на себя электрический ток около 350 А.

Данное устройство рассчитано на непродолжительную работу, длительное вращение стартера значительно сокращает его ресурс. Отметим, что полностью исправный двигатель заводится от стартера практически сразу, без необходимости длительно вращать коленвал. В холодное время года допускается до 2 попыток запуска ДВС от стартера.

После поворота ключа зажигания стартер щелкает, мотор стартером не крутится

Если двигатель не заводится от стартера, тогда высока вероятность появления различных неисправностей данного устройства. Одной из частых поломок стартера является то, что стартер щелкает или жужжит, но не крутит двигатель. Другими словами, водитель поворачивает ключ зажигания и слышит отчетливые щелчки или гул стартера вместо запуска мотора (коленвал от стартера не крутится). Далее мы рассмотрим основные причины, по которым стартер щелкает, но двигатель не прокручивается.

Щелчки, которые слышит водитель при попытке завести двигатель, являются щелканьем тягового реле стартера. Указанное реле стартера конструктивно включает себя два типа обмотки. Одна из обмоток называется втягивающей, другая получила название удерживающей.

Щелканье стартера при запуске означает то, что щелчки исходят из тягового реле. Так происходит по причине того, что втягивающая обмотка осуществляет втягивание сердечника реле, но в результате сниженного напряжения на удерживающей обмотке происходит отпускание сердечника.

Чем дольше ключ в замке зажигания удерживается в положении «старт», тем большее количество раз втягивающая обмотка будет втягивать сердечник, а удерживающая обмотка будет его отпускать.

Такая неисправность сопровождается указанным щелканьем стартера, что фактически является  щелчками тягового реле. Добавим, что тяговое реле (втягивающее) имеет похожую конструкцию и принцип работы на большинстве транспортных средств независимо от марки и модели автомобиля.

Стартер щелкает или жужжит, но двигатель не схватывает: основные причины неисправности

Если имеет место неисправность, которая проявляется в виде щелчков стартера в момент запуска двигателя, тогда анализ характера щелчков может указать на причины поломки. В том случае, если тяговое реле стартера щелкает постоянно:

  • аккумуляторная батарея разряжена, необходимо произвести проверку зарядного тока;
  • следует проверить затяжку клемм АКБ;
  • возникли проблемы с «массой», требуется проверка места контакта массы с кузовом или ДВС, возможно понадобится реализация дополнительной разминусовки;

Рекомендуем также прочитать о том, что такое разминусовка двигателя. Из этой статьи вы узнаете о том, для чего необходима установка дополнительной массы в автомобиль и какие преимущества имеет данное решение.

Если стартер щелкает только один раз и не крутит двигатель, тогда возможно следующее:

  • недостаточное крепление тягового реле к корпусу стартера;
  • произошло подгорание контактов в тяговом реле стартера;
  • неисправность связана с плохим контактом «массы»;
  • произошла поломка стартера;

В том случае, если проверка крепления тягового реле не выявила отклонений от нормы, тогда реле стартера следует снять для проверки. Разборное реле означает, после разборки устройства необходимо произвести очистку силовых контактов. Неразборное тяговое реле подлежит однозначной замене при обнаружении поломки.

Отсутствие неисправностей тягового реле стартера укажет на то, что далее необходимо снять сам стартер для подробной диагностики. Отметим, что стартер щелкает, но не крутит как по причине поломок втягивающего реле стартера, так и в результате собственных неисправностей. Наиболее распространенными являются:

  • силовой провод, который идет от обмоток стартера к тяговому реле, может отгорать;
  • произошел критический износ щеток стартера. В таком случае щетки требуют замены;
  • возникает заклинивание якоря стартера по причине износа втулок стартера. Втулки стартера потребуется заменить;
  • происходит замыкание обмотки якоря стартера, а также обрыв или замыкание обмоток статора;

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому проверить высоковольтные провода зажигания. Из этой статьи вы узнаете об основных симптомах, которые указывают на неисправность высоковольтных автомобильных проводов, а также о различных способах проверки бронепровода зажигания.

Также следует отдельно упомянуть такой элемент, как бендикс стартера. Бендикс может быть деформирован или имеет место поломка вилки привода бендикса. Еще одной проблемой, которая связана с бендиксом стартера, является повреждение его зубьев. Забой зубьев бендикса означает, что устройство не может войти в зацепление с зубьями на венце маховика.

Еще бендикс связан с сердечником втягивающего посредством специальной вилки. Отсутствие зацепления бендикса с зубьями венца маховика означает, что в этом случае не произойдет полного втягивания в обмотку тягового реле в момент включения. В результате так называемый «пятак» не сможет осуществить перемыкание силовых контактов реле для подачи питания на электромотор стартера.

Как самому проверить тяговое реле стартера

Проверить тяговое реле стартера своими руками можно при помощи автотестера. Для этого сначала необходимо осуществить замер напряжения от АКБ на контакте стартера. После этого щуп тестера подсоединяется к выходу стартера, после чего необходимо включить зажигание и повернуть ключ в положение «старт».

Во время замеров нужно обратить внимание на следующее: если замеры на входе показывают напряжение, которое соответствует нормальному заряду батареи, но во время срабатывания тягового реле на выходе напряжение падает в 2-3 раза, тогда высока вероятность подгорания силовых контактов втягивающего реле.

При неисправности тягового раздается щелчок стартера, который не крутит двигатель. Дело в том, что подгоревшие контакты не могут передать напряжение полностью по причине недостаточного контакта.

Если же напряжение на входе соответствует напряжению заряженной АКБ и аналогичный показатель напряжения отмечается на выходе тягового реле, тогда контакты тягового реле в полном порядке. Это говорит о том, что поломка произошла в стартере. В первом случае тяговое реле следует разобрать, после чего следует зачистить контакты, а также почистить перемыкающую пластину. Неразборное тяговое реле следует заменить на новое или заведомо исправное устройство. Во втором случае понадобится снятие стартера для подробной диагностики и выявления неисправностей устройства.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Стартер щелкает но не крутит на додж стратусе — mad wheels

Нередка ситуация, когда выходя утром на работу, либо в выходной день (отправляясь за покупками) — вы подходите к своему автомобилю, садитесь за руль, вставляете ключ в замок зажигания, поворачиваете его и… происходит щелчок, но двигатель не запускается.

Рассмотрим подобные случаи подробнее, чтобы знать – что делать, если таковая незавидная ситуация всё же произойдёт. Но, для начала всё же необходимо сделать диагностику двигателя автомобиля , дабы точно знать, в какую сторону «дует ветер».

Чтобы узнать – почему стартер щелкает, но не крутит, необходимо разобрать его устройство и схему включения, включая узлы, от которых зависит его работа. Разделим всю интересующую нас конструкцию на три элемента:

Реле стартера щелкает, но сам он не крутится

Если при повороте ключа зажигания щелчки доносятся из реле стартера, но при этом сам агрегат не крутится, то проблема может быть связана с неисправностью управляющего кабеля, который питает реле, или с проблемой в работоспособности самого реле.

В такой ситуации автомобиль можно завести, если замкнуть «плюс» от аккумулятора на положительную клемму управления с замка зажигания (к ней подключен провод наименьшего сечения из трех). Если при подобном подключении стартер начал крутиться, то неисправность точно не связана с аккумулятором, и проблему следует искать в реле, замке зажигания или проводке.

Если при старте двигателя стартер не крутится, но при этом слышны щелчки, первым делом следует диагностировать само реле. Оно подключается к аккумуляторной батарее и замку зажигания через 2 кабеля. Один из них (толстого сечения) идет с положительной клеммы батареи, а второй (тонкого сечения) направляется с положительной клеммы управления замка зажигания. Имеется у реле и третий вывод (толстого сечения), который соединяет его с мотором стартера.

Чтобы диагностировать возможную неисправность во втягивающем реле, необходимо при помощи перемычки соединить две клеммы, к которым подходят провода толстого сечения. Для их соединения друг с другом можно использовать обычную отвертку, гаечный ключ или другие подручные инструменты. Возьмитесь на таком инструменте за изолированную поверхность и замкните с его помощью две большие клеммы (при этом важно, чтобы «перемычка» не касалась больше никаких металлических деталей под капотом).

Если результатом замыкания клемм стало вращение стартера, значит, проблема связана с контактными площадками в реле, которые могли обгореть из-за подачи высокого тока. В такой ситуации необходимо произвести замену реле, поскольку процедура зачистки контактов отнимет немало времени, но из-за отсутствия сплава цветных металлов на них, который наносится на заводе, проработают они недолго.

В том, что стартер щелкает, но не крутится, могут быть виноваты плохие контакты или проблемы в проводке. Чаще всего неисправность возникает на пути передачи тока от положительной клеммы аккумулятора к втягивающему реле. Для запуска стартера требуется порядка 200 Ампер, но при проблемах в проводке и контактах до него может доходить гораздо меньший ток. Это приводит к тому, что запитать втягивающее реле удается (которому достаточно 10 Ампер), а на раскрутку самого стартера тока не хватает.

При подобной неисправности щелчки могут раздаваться сериями или время от времени умолкать. Если имеется такая проблема, необходимо проверить проводку, убедиться в отсутствии окисления на контактных площадках и в том, что они затянуты достаточно для полной передачи тока.

Почему стартер не крутит и не щелкает втягивающее реле?

На практике, большая часть неполадок и сбоев при работе стартера заключается в проблемах с электрической частью. Механические поломки встречаются реже. Проблемы с запуском силового агрегата транспортного средства, которые вызваны наличием неисправностей в электрике.

Если не удается завести автомобиль, необходимо проверить на работоспособность его аккумуляторную батарею, поскольку стартер запитан от нее. При недостаточном заряде источника питания, могут полностью отсутствовать характерные звуки работы системы запуска моторного агрегата. Измерить заряд АКБ можно при помощи вольтметра. Если он составляет менее 9В, необходимо подзарядить батарею, иначе дальнейшая потеря емкости может негативно отразится на ее работе. В случае отсутствия тестера, определить насколько заряжен аккумулятор можно по яркости фар, правда, для этого нужен определенный опыт. Если при включенном дальнем свете и поворотами ключа зажигания в замке, фары начинают светить слабее, значит, заряд АКБ значительно снизился. При возникновении подозрения в том, что заряженный аккумулятор не питает электросеть машины, необходимо зачистить его клеммы, чтобы удалить с них оксидную пленку, из-за которой ухудшается контакт.

Если стартер щелкает, но не может крутить коленвал двигателя, необходимо протестировать втягивающее реле. Помимо выхода из строя этой детали, могут возникать проблемы с кабелем питания. Для определения работоспособности реле, рекомендуется его прямое подключение к клеммам аккумуляторной батареи. Если при таком соединении тяговое работает, причину неполадки необходимо искать в системе питания (повреждение проводов, подгорание контактов реле, наличие неисправности в замке зажигания). После устранения неполадок пусковая система мотора будет функционировать исправно.

Недостаточный контакт либо его отсутствие приводит к потере тока в электрической сети автомобиля, из-за чего его потребители функционируют некорректно. Поэтому необходимо периодически уделять внимание всем сопряжениям в бортовой сети. Для нормального функционирования стартера необходим ток силой примерно 200А. При меньшей величине пускового тока срабатывает исключительно втягивающая обмотка реле. Однако силовой агрегат запуститься не может.

Проверка работоспособности втягивающего и контактного реле

Когда плохо работает ВР, при попытке запуска движка раздаются четкие сухие щелчки, если причиной дефекта является контактное реле, щелканье в этом случае получается тихое и достаточно мягкое. Сначала проверяем работоспособность самого стартера, делается это примерно так:

Теперь, не разбирая стартерного узла, можно проверить работу втягивающего реле:

Также ВР можно проверить, когда оно снято со стартера, здесь тоже подаем питание проводами с аккумулятора (плюс и минус). При подаче «+» на управляющий контакт сердечник на исправном реле будет втягиваться, если ВР неисправно, полного хода сердечника не наблюдается.

Еще может быть неисправным контактное реле стартера (КРС), которое обычно находится в салоне автомобиля или в моторном отсеке на панели рядом со стеклоочистителями. В таком случае при повороте ключа зажигания могут раздаваться слабые щелчки, а чаще и вовсе звуков не слышно. Прежде чем приступить к проверке самого КРС, необходимо убедиться в подаче питания на реле. Наличие напряжения удобно проверять с помощью контрольной лампочки, подсоединив концы щупов к соответствующим выводам, минус здесь должен быть постоянным, а плюс появляться при соответствующем положении замка зажигания (З.З.).

Следует учитывать, что у каждой модели автомобиля разрабатывается своя схема, на некоторых авто устанавливается реле блокировки стартера (имеет другое назначение), у каких-то машин КРС отсутствует вовсе. Проверять цепочку нужно по электрической схеме, но принцип действия, предполагаем, в целом понятен. Если плюс на соответствующий контакт в колодке не приходит, вероятно, неисправна контактная группа ЗЗ, также может быть обрыв проводов, плохое соединение в колодках, в некоторых случаях при внимательном осмотре можно увидеть следы оплавления изоляции.

Само КРС проверяется также с помощью контрольной лампочки или мультиметра, но при самостоятельном поиске дефекта удобнее исправное реле иметь в запасе, учитывая, что деталь стоит недорого, практически всегда есть в автомагазинах.

Внутри корпуса стартера расположено 4 стальных сердечника (башмака) с обмоткой, которая соединяется в цепь.

Полезно! В некоторых автомобилях используются не сердечники с обмоткой, а магниты, что намного удобнее.

Ток на обмотку поступает с центрального входа, а выход выводится на две медно-графитовые положительные щетки, которые идут к коллектору. Также с ним соединяются отрицательные щетки, которые идут от массы стартера. Все щетки постоянно прижимаются при помощи небольших пружин. Но, так как графит не самый долговечный материал, эти элементы имеют свойство довольно быстро стираться. Когда износ щеток доходит до критического уровня втягивающее реле перестает получать ток.

При подобной поломке стартер не будет издавать совершенно никаких сторонних звуков. Для ремонта потребуется его разобрать и оценить состояние щеток. Если с ними все в порядке, то смотрим обмотки. Если они сгорели, то выгорит и слой лака, который на них наносится. Также вместо медного цвета обмотки будут черными. Также о проблеме свидетельствует неприятный горелый запах. В этом случае самым лучшим будет заменить весь узел целиком, хотя можно обойтись и новыми обмотками.

Как самому проверить тяговое реле стартера

Проверить тяговое реле стартера своими руками можно при помощи автотестера. Для этого сначала необходимо осуществить замер напряжения от АКБ на контакте стартера. После этого щуп тестера подсоединяется к выходу стартера, после чего необходимо включить зажигание и повернуть ключ в положение «старт».

Во время замеров нужно обратить внимание на следующее: если замеры на входе показывают напряжение, которое соответствует нормальному заряду батареи, но во время срабатывания тягового реле на выходе напряжение падает в 2-3 раза, тогда высока вероятность подгорания силовых контактов втягивающего реле.

При неисправности тягового раздается щелчок стартера, который не крутит двигатель. Дело в том, что подгоревшие контакты не могут передать напряжение полностью по причине недостаточного контакта.

Если же напряжение на входе соответствует напряжению заряженной АКБ и аналогичный показатель напряжения отмечается на выходе тягового реле, тогда контакты тягового реле в полном порядке. Это говорит о том, что поломка произошла в стартере. В первом случае тяговое реле следует разобрать, после чего следует зачистить контакты, а также почистить перемыкающую пластину. Неразборное тяговое реле следует заменить на новое или заведомо исправное устройство. Во втором случае понадобится снятие стартера для подробной диагностики и выявления неисправностей устройства.

Ничто так не раздражает водителя, как молчание стартера в ответ на поворот ключа в скважине замка зажигания. Причин, по которым автомобиль не заводится – множество.

Начиная от банального отсоединения контактов, заканчивая выходом из строя стартера. Внешние проявления поломки могут быть также различными и если знать устройство системы пуска, то можно достаточно быстро найти уязвимое место.

Если при попытке запуска щелкает стартер и более ничего не происходит, то это значительно сужает сектор поиска неисправности.

Щелчки под капотом при попытке запуска двигателя издаёт втягивающее реле, которое отвечает за сцепление рабочей шестерни бендикса с венцом маховика. Не очень опытные водители считают, что такие щелчки может издавать реле стартера, а виновником поломки считают втягивающее реле.

Если стартер щёлкает, но не крутит, то это вовсе не повод грешить на «втягивающее» (так коротко называют втягивающее реле), ведь ток на него поступает, иначе вообще не было бы никаких звуков. А реле стартера во время своей работы издаёт щелчки, но их почти не слышно, поэтому такое звуковое сопровождение спутать нельзя ни с чем.

Почему щелкает реле стартера и втягивающее?

Достаточно большое количество электроприборов сопровождают свою работу характерным звуком в виде металлических щелчков. Такое звуковое сопровождение – это признак работоспособности устройства (хотя бы частичной).

Все известные реле используют электромагнитный способ соединения контактов. При подаче напряжения контактные клеммы, расположенные на гибких или подвижных кронштейнах получают разнополюстные заряды и притягиваются друг к другу. Двигаясь с ускорением поверхности клемм, хлопают друг о друга, что и является источником происхождения звука. Опытные водители по звуку способны определить, какое реле работает и исправно ли оно.

Для того, чтобы пуск двигателя происходил без проблем, необходимо чтобы все без исключения элементы были работоспособными. В цепочке запуска двигателя задействованы такие части и узлы, как:

Что делать, если щелкает реле, а стартер не крутит?

Если система запуска мотора подаёт хоть какие-то признаки жизни, то не всё так безнадёжно. Основные причины неполадки могут быть такими:

Чтобы достаточно быстро разобраться в сложившейся ситуации необходимо знать, как себя вести. Учитывая, что единственным источником энергии является аккумулятор, то часто именно он ввиду разрядки, не в состоянии прокрутить якорь стартера, отдавая всю энергию лишь на работу реле. Необходимо заменить или зарядить аккумуляторную батарею.

Гораздо сложнее разбираться с поломкой стартера, ведь его придётся снимать, а делать это не очень удобно и в пять минут проблему не решишь. После того, как стартер оказывается на рабочем столе можно провести диагностику.

Для этого понадобится аккумулятор, в работоспособности которого мы уверены. Необходимо подключить массу на корпус стартера, а плюсовую клемму на шпильку после реле. Если стартер заработал, то втягивающее реле неисправно. Если же он молчит, то его придётся разобрать и поискать поломку внутри.

Втягивающее реле, так же как и щётки стартера, постоянно активно работает. Не удивительно, что через какое-то время оно выходит из строя.

Небольшой, но очень важный узел необходимо менять, ведь он может стать причиной, по которой однажды ваш автомобиль не заведётся.

Коммутация стартера проста – плюс батареи прикручен к втягивающему реле, минус на корпусе, а для старта подходит провод небольшого сечения с типичного реле, которым управляет замок зажигания.

Схема включения стартера

Если, при включении зажигания щёлкает реле, но стартер не крутит (и втягивающее реле при этом также не срабатывает) – то причина может быть в самом реле или управляющем кабеле. Точно установить можно достаточно простым способом – необходимо подать «+» питания на управляющую клемму стартера (куда подключен кабель наименьшего сечения, на фото показано стрелкой).

Если стартер начал «крутить», то причина в проводке, реле или замке зажигания.

Примечание. Перед проверкой необходимо убедиться, что КПП автомобиля находится в нейтральном положении, иначе машина может начать движение.

К слову сказать – если поездка не терпит отлагательств, то таким способом можно завести двигатель. Достаточно лишь включить зажигание и вручную (с помощью подачи плюса питания на управляющую клемму) завести двигатель.

Если стартер щёлкает, но не крутит и, при этом, возникают посторонние звуки (как вариант – то щёлкает, то не щёлкает) – необходимо проверить все соединения, особенно силового кабеля.

Дело тут в том, что при запуске двигателя, стартер потребляет достаточно большой так от АКБ – около 200 ампер. Если контакт где-либо недостаточный, то из необходимых 200 ему может «доставаться» лишь 10, чего достаточно для работы втягивающего реле, но недостаточно для запуска. В этом же случае может происходить серия «щелчков».

Необходимо проверить все соединения (включая клеммы АКБ), очистить контактные площадки от окислов, смазать их специальной смазкой и затянуть рекомендуемым моментом.

Самая простая и распространенная проблема, которая приводит к тому, что стартер щелкает, но не крутится при повороте ключа зажигания, это малый заряд аккумулятора. Если автомобильный источник питания разряжен или просто выведен из строя, будут наблюдаться подобные «симптомы».

Система пуска двигателя будет вести себя следующим образом, если не поступает на стартер с аккумулятора требуемый ток при повороте ключа зажигания:

Ничего не происходит – нет никаких звуков, щелчков и попыток стартера раскрутиться. В такой ситуации необходимо диагностировать исправность аккумулятора включением любого потребителя – магнитолы, фар или других;

Во всех трех случаях обязательно надо проверить уровень заряда аккумулятора при помощи мультиметра или нагрузочной вилки. Если аккумулятор неисправен или разряжен, его следует заменить или зарядить. Когда в результате проверки выяснилось, что проблем с аккумулятором нет, необходимо переходить к следующим возможным причинам появления щелчков из-под капота при старте двигателя.

Во время работы устройства запуска силового агрегата, вся нагрузка передается его втягивающему реле. Поэтому, на вопрос: почему щелкает стартер, можно ответить, что реле начинает функционировать, издавая характерные звуки. Это говорит о наличии неисправности, поскольку стартер в этот момент не работает и не крутит коленвал автомобильного двигателя. Возникновение подобных симптомов характерно для следующих ситуаций:

Без демонтажа устройства с автомобиля и полной его разборки обнаружить подобные неисправности не получится.

Тяговое щелкает из-за того, что его сердечник движется между втягивающей и фиксирующей обмотками, и если напряжение на последней недостаточное, он не может удержаться и возвращается в первоначальное положение. Наличие щелчков является свидетельством неудачных попыток сердечника удержаться в необходимом положении. Запустить мотор и начать движение не удастся, поскольку стартер перестает крутить, а втягивающее реле щелкает, что не позволяет бендиксу и маховику войти в зацепление.

Заметим, что если не удалось запустить двигатель транспортного средства с первого раза, это вовсе не является свидетельством неисправности стартера. Вероятно, что большинство систем еще не включились в работу, для этого необходимо заново провернуть ключ зажигания.

Помимо втягивающего реле, вызывать неполадки в работе системы запуска мотора могут подгоревшие контакты (это сопровождается характерным горелым запахом, а в некоторых случаях – дымом), отсутствие массы, нарушение целостности электрической сети, разряженный источник питания. Устранение этих неисправностей осуществляется в индивидуальном порядке.

Некоторые водители в поисках неисправности торопятся снимать стартер, но делать такие поспешные действия не следует, так как часто проблема отсутствия запуска ДВС заключается в проводах, плохих контактах или в их отсутствии. Здесь наиболее типичные дефекты:

Если плохая масса с двигателем, признаком дефекта будет при первой попытке запуска легкий щелчок, затем все приборы могут погаснуть, при следующих поворотах ключа какие-либо признаки «жизни» вовсе пропадают (но не обязательно). Проверить наличие массы достаточно просто, но проверку нужно делать вдвоем:

Также следует обеспечить надежность все креплений на стартере, для этого выполняем действия:

Если провод ВР подсоединяется с помощью разъема, подгибаем язычок «фишки», здесь соединение должно быть плотным.

Когда после зачистки всех контактных частей двигатель запускается, значит, неисправность устранена, и выяснять, что послужило причиной дефекта, не нужно. Если в лучшую сторону ничего не изменилось, тогда уже точно следует проверять стартер, для этого узел придется демонтировать.

Втулки (они же подшипники) расположены спереди и сзади стартера. Они отвечают за вращение вала устройства. Если эти элементы износились, то стартер начнет щелкать, но не будет крутиться. Проблемы с втулками могут быть вызваны и тем, что стартер установлен неправильно, то есть не занимает нужное положение по оси. Либо могло произойти замыкание обмотки. В этом случае смотрим предыдущий пункт.

Полезно! Также о проблемах с втулками будет свидетельствовать «тяжелая» прокрутка стартера при условии даже хорошо прогретого мотора.

Хоть многие и не относят неисправность подшипников к серьезным поломкам, их нужно заменить. В противном случае вал стартера будет подклинивать, что в свою очередь может спровоцировать пожар.

Если при запуске двигателя стартер издает один громкий щелчок и больше ничего не происходит, в 100%!случаев это вызвано неполадками в самом модуле. Один щелчок свидетельствует о том, что заряд доходит до стартера, так как реле щелкает. При этом выход из строя реле исключается. Причиной проблемы с функционированием этого модуля может быть нестабильный заряд, который до него доходит. В таком случае следует попробовать запустить двигатель еще раз, и повторять попытки с интервалом 20 секунд. Возможно, со 2-й или 3-й попытки у вас получится завести машину. Если двигатель так и не завелся, исследуйте такие потенциальные причины неисправности:

В последнем случае необходимо лишь заменить вышедшие из строя составляющие.

В любом случае, вне зависимости от причины, по которой возникла данная неполадка, первым делом следует осмотреть и проверить все видимые снаружи контакты. Нередко стартер перестает выполнять нормально свои функции из-за слабого контакта в том или ином узле. Также довольно частой причиной является нестабильный заряд. В таком случае достаточно лишь повторить попытку запуска двигателя несколько раз. Скорее всего, после двух-трех попыток вам удастся завести двигатель, и подобная ситуация не повторится при следующих запусках.

Даже если в итоге вам удалось завести двигатель с какой-то попытки, не стоит считать проблему решенной. В противном случае в какой-то момент автомобиль просто перестанет заводиться и вам придется искать альтернативные способы запуска двигателя. Не стоит решать проблему заменой стартера.

Автомобиль давно перестал быть роскошью. Представить жизнь без машины нынче трудно. Многие люди ездят на авто ежедневно и по любой потребности — на работу, учебу, дачу, по магазинам, на отдых. И поэтому становится очень плохо, когда автомобиль не заводится. Рушатся планы, отменяются встречи, люди теряют деньги!

Ситуации, когда стартер работает, но авто все равно не заводится, мы разберем в другой раз. А сейчас — о том, что делать, если не крутит стартер на Приоре.

Для начала поймем, как работает стартер, каково его устройство. Электродвигатель с шестеренкой, которая зацепляется с маховиком двигателя и крутит его при запуске. Все это упрятано в корпус, на котором крепится втягивающее реле. Оно предназначено для ходом шестеренки и подачи питания на электромоторчик.

Когда вы поворачиваете ключ зажигания, ток подается на реле. С помощью электромагнита оно втягивается, при помощи специального механизма передвигает при этом шестеренку и запускает двигатель путем замыкания контактов. Когда ключ отпускается, на магнит втягивающего реле питание перестает подаваться, происходит срабатывание реле в другую сторону и контакты размыкаются. Итак, мы знаем, как в общих чертах выглядит принцип работы стартера, соответственно теперь нам будет проще понять, отчего на Приоре не крутит стартер.

Если при повороте ключа зажигания раздаются щелкающие звуки, а лампочки на панели приборов гаснут — возможно, дело в аккумуляторе. Его необходимо проверить, подзарядить, долить электролита или заменить. Аккумулятор в порядке? Тогда ситуация становится интереснее. Проверьте провода, которые идут от аккумулятора. Если они греются, проверьте их контакт с аккумулятором. Снимите с клеммы, зачистите, смажьте их (бывает, происходит окисление) и установите обратно.

Посмотрите соединение клеммы массы с кузовом. Если нужно — зачистите данное соединение. Проверьте место соединения клеммы «плюс» и стартера. Определите, поступает ли питание на втягивающее реле от замка зажигания. Для этого нужно отсоединить разъём от реле, и повернув ключ зажигания «на старт» замерить напряжение на разъеме.

Все еще не крутит стартер Приоры? Тогда придется снять его с машины и проверить.

Процедура снятия выглядит так: отсоедините клеммы аккумулятора, открутите и снимите воздушный фильтр, отверните и снимите провод «плюс» от стартера. Затем отсоедините разъем от реле, отверните гайки крепления стартера и снимите его. Мы уже куда ближе подобрались к решению вопроса, почему у Приоры стартер не крутит. Теперь берем провода для прикуривания («крокодилы») и соединяем ими провод «минус» аккумулятора и корпус стартера. Плюсовой замыкаем на разъем реле, после чего должно произойти срабатывание и выброс шестеренки вперед. Если нет — меняйте втягивающее.

Можно зацепить минусовой провод на корпус стартера, а плюсовой — на нижний вывод втягивающего реле. Электромотор не сработал? Виноваты, скорее всего, щетки электродвигателя.

Нередко запуск автомобиля сопровождается ярко выраженными сбоями в работе ключевого пускового устройства – стартера. Неисправности его работы могут проявлять себя в виде характерных щелчков в момент замыкания цепи стартера ключом зажигания. Иногда, после нескольких настойчивых попыток, двигатель удаётся привести в чувства. Тем не менее, спустя некоторое время может наступить такой момент, когда машина попросту не заведется.

Для того чтобы исключить такую возможность, и восстановить работу устройства, необходимо провести ряд диагностических мер и устранить поломку. Об этом и пойдёт речь в представленной статье.

Как происходит запуск двигателя стартером


Стартер представляет собой электромотор постоянного тока. Благодаря шестеренчатому приводу, который приводит во вращение маховик двигателя, он сообщает коленчатому валу крутящий момент, необходимый для пуска мотора.

Каким же образом стартер входит в зацепление с маховиком, тем самым осуществляя запуск силовой установки?

Чтобы ответить на этот вопрос, для начала, необходимо в общих чертах познакомиться с устройством самого агрегата запуска двигателя

Итак, основные рабочие элементы стартера включают в себя:

  • электродвигатель постоянного тока;
  • втягивающее реле;
  • обгонная муфта (бендикс).

Электродвигатель постоянного тока питается от аккумуляторной батареи. Напряжение снимается с обмоток стартера при помощи угольно-графитовых щеточных элементов.

Втягивающее реле представляет собой механизм, внутри которого располагается соленоид с парой обмоток. Одна из них – удерживающая, вторая – втягивающая. На сердечнике электромагнита закреплён шток, другой конец которого воздействует на обгонную муфту. На корпусе реле вмонтированы два мощных подводных контакта.

Это интересно:  Как узнать реальный пробег автомобиля при покупке

На якоре электродвигателя располагается обгонная муфта или бендикс. Такому мудрёному названию этот узел обязан одному американскому изобретателю. Устройство муфты свободного хода выполнено таким образом, что в момент запуска двигателя, ее приводная шестерня выходит из зацепления с венцом маховика, оставаясь целой и невредимой.

Если бы шестерня не имела специальной муфты, она бы пришла в негодность после непродолжительной работы. Дело в том, при запуске, приводная шестерня обгонной муфты передаёт вращение маховику двигателя. Как только двигатель запустился, обороты вращения маховика заметно возросли, и шестерне пришлось бы испытывать большие нагрузки, но тут в работу вступает муфта свободного хода. С её помощью шестерня бендикса свободно вращается, не испытывая нагрузки.

Что же происходит в тот момент, когда ключ зажигания замирает в положении «Стартер»? Это приводит к тому, что ток от АКБ подается на подводной контакт втягивающего реле. Подвижный сердечник соленойда, под действием магнитного поля, преодолевая сопротивление пружины, начинает перемещаться.

Это приводит к тому, что закрепленный на нём шток, толкает обгонную муфту по направлению к венцу маховика. Одновременно с этим, к плюсовому контакту электродвигателя подводится питающий контакт втягивающего реле. Как только контакты сомкнутся, запускается электродвигатель.

Шестерня бендикса передаёт вращение венцу маховика, и двигатель начинает работать. После того, как ключ отпущен, прекращается подача тока на соленойд, сердечник возвращается на место, выводя из зацепления обгонную муфту с приводной шестернёй.

Почему стартер не вращает двигатель, куда смотреть


Во время длительной эксплуатации стартера могут возникнуть проблемы с его запуском. Случается, и так, что он и вовсе не подаёт признаков жизни или же «крутит в холостую». В таком случае необходимо провести ряд диагностических мер, направленных на выявление неисправности.

В том случае если якорь электродвигателя устройства не вращается, следует убедиться в исправности:

  • замка зажигания;
  • АКБ;
  • массового провода;
  • втягивающего реле.

Диагностику целесообразно начать с контактной пары замка зажигания. Иногда окисная пленка на контактах препятствует прохождению тока к втягивающему реле стартера. Чтобы исключить эту причину, достаточно посмотреть на показания амперметра в момент поворота ключа зажигания. Если стрелка отклоняется в сторону разряда, то с замком всё в порядке. В противном случае, есть повод убедиться в его исправности.

Электродвигатель стартера рассчитан на большое потребление электрического тока. К тому же большое значение тока расходуется на преобразование электрической энергии в механическую. Таким образом, особенности работы стартера накладывают определенные требования к АКБ. Она должна обеспечивать необходимое значение тока для его эффективной работы. Если же заряд АКБ не соответствует рабочему значению, запуск двигателя будет сопряжен с большими трудностями.

Статья по теме:  Что делать если машина не заводится или заводится не с первого раза

Перебои в работе стартера могут быть связаны с отсутствием массы с кузовом и двигателем авто. Массовый провод должен быть плотно зафиксирован на очищенной металлической поверхности. Нужно также убедиться в целостности провода. Он не должен иметь видимых повреждений и очагов сульфатации в местах крепления.

Также следует проверить работу втягивающего реле. Наиболее отчётливый признак его неисправности – характерное пощелкивание сердечника соленоида в момент замыкания контактов замка зажигания. Чтобы произвести его ремонт придётся снимать стартер. Но, не стоит делать скоропалительных выводов. В большинстве своём, неисправность «втягивающего» связана с подгоранием контактной группы, так называемых «пятаков». Поэтому, прежде всего, нужно произвести ревизию контактов.

Малый заряд аккумуляторной батареи


Неисправная АКБ может стать причиной отказа в работе стартера автомобиля. Чаще всего она проявляет себя в зимнее время года, когда аккумулятор испытывает наибольшие нагрузки.

Диагностические меры в данном случае сводятся к:

  • проверке плотности электролита АКБ;
  • проверке уровня заряда АКБ.

В зависимости от условий эксплуатации, плотность электролита АКБ должна составлять установленное значение. Проверить плотность можно с помощью ареометра.

Читаем также:  10 советов как завести авто в сильный мороз

Значение концентрации серной кислоты для средней полосы равно 1,28 г/см3. Если после заряда АКБ, плотность хотя бы в одной банке оказалась ниже на 0,1 г/см3 , аккумулятор подлежит ремонту или замене.

Кроме этого необходимо время от времени следить за уровнем электролита в банках. Несоблюдение данного требования может привести к тому, что концентрация электролита в АКБ станет заметно выше. Это приведет к тому, что аккумулятор попросту выйдет из строя.

Чтобы проверить уровень заряда аккумулятора, достаточно нажать на сигнал автомобиля. Если звук не садится, значит с ним всё в порядке. Данную проверку можно подкрепить при помощи нагрузочной вилки. Её следует подсоединить к клеммам аккумулятора, после чего подать нагрузку в течении 5 – 6 сек.  Если «просадка» напряжения не значительная – до 10,2 В, то повода для беспокойства нет. Если она ниже указанного значения, то АКБ считается неисправным.

Неисправность в электрической цепи управления стартером


Стартер относится к электрооборудованию автомобиля. Нередки случаи, когда перебои в его работе имеют прямое отношение к повреждениям цепи управления данного устройства.

Для обнаружения подобного рода неисправностей следует:

  • убедится в отсутствии повреждений силового провода;
  • проверить работоспособность контактной пары;
  • убедиться в исправности предохранителя.

Для выявления представленных неполадок, желательно воспользоваться мультиметром. К примеру, для того чтобы провести ревизию всей электроцепи стартера, целесообразно прозвонить все соединительные провода на наличие обрыва. Для этого тестер следует выставить в режим омметра.

Полезно узнать:  Как удалить воздух из системы охлаждения автомобиля

Особое внимание следует уделить контактам замка зажигания и втягивающего реле. Бывают случаи, что возвратная пружина в результате износа не позволяет контактам как следует соприкасаться.

Если прослеживаются щелчки втягивающего реле, есть вероятность подгорания силовых контактов. Чтобы удостовериться в этом, достаточно замкнуть плюсовую клемму «втягивающего» с клеммой статорной обмотки электродвигателя устройства. Если стартер запустился, всему виной – низкая токопропускная способность контактной пары.

Проблемы со стартером могут быть вызваны как механическими повреждениями его рабочих элементов, так и неполадками в его электрооборудовании.

К механическим повреждениям относятся:

  • пробуксовка муфты свободного хода;
  • заедание рычага привода муфты свободного хода;
  • повышенный износ втулок якоря электродвигателя.

Признаки, указывающие на пробуксовку обгонной муфты, выражаются в том, что при повороте ключа в положение «стартер», запускается лишь электромотор агрегата, а бендикс отказывается вступать в контакт с венцом маховика.

Устранение данной проблемы не обойдется без снятия устройства и ревизии обгонной муфты. Часто бывает, что в процессе работы, её составные части просто-напросто загрязняются. Поэтому иногда для восстановления её работоспособности достаточно промыть её в бензине.

Повышенному механическому износу подвержен также и рычаг привода обгонной муфты. Симптомы данной неисправности будут такими же: двигатель стартера вращается, а бендиск отказывается входить в зацепление с венцом маховика. Износ штока можно компенсировать при помощи ремонтных втулок. Но, лучше всего произвести его замену. Это сэкономит время и нервы владельцу.

Статья по теме:  Где самое безопасное место в машине для ребенка

Якорь стартера вращается внутри меднографитовых втулок. Как любой-другой расходный материал, втулки со временем изнашиваются. Несвоевременная замена таких элементов может повлечь за собой серьезные проблемы, вплоть до замены стартера.

По мере увеличения износа посадочных мест якоря, возрастает вероятность контакта изолированных частей. Это приводит к разрушению и выгоранию якорной обмотки. Первый признак такой неисправности – повышенный шум при запуске стартера.

Неисправности электрооборудования стартера заключаются в:

  • межвитковом замыкании;
  • повышенном износе коллектора;
  • износе/ неплотном прилегании щеток;
  • обрыве проводов в обмотке.

При нарушении изоляции токопроводящих элементов стартера, он полностью теряет свою работоспособность. Межвитковое замыкание или обрыв статорной обмотки, как правило, не является спонтанным. Такие поломки могут быть вызваны повышенной выработкой рабочих узлов стартера.

Отдельного внимания заслуживает щетко-коллекторный узел. В процессе продолжительной эксплуатации угольно-графитовые скользящие контакты заметно изнашиваются. Их несвоевременная замена может привести к повреждению коллекторных пластин. Чтобы визуально узнать работоспособность щеток, в большинстве случаев приходится производить демонтаж стартера.

Не будет лишним сказать, что некоторые умельцы, наделенные «колоссальным интеллектом», меняют традиционные графитовые щетки на меднографитовые аналоги, мотивируя это высокой износостойкостью меди. Последствия такого новаторства не заставят себя долго ждать. Не пройдёт и недели, и коллектор навсегда утратит свою функцию.

Все неисправности в работе втягивающего реле можно распределить по четырём категориям:

  • эксплуатационный износ рабочих элементов;
  • выгорание контактных элементов;
  • механическое повреждение отдельных узлов;
  • нарушение целостности обмотки электромагнита.

В процессе эксплуатации устройства, щеточно-коллекторный узел стартера нуждается в систематической диагностики и своевременном обслуживании, что предполагает следующие действия:

  • своевременная замена щеток;
  • проверка коллекторного узла на предмет выявления подгорания и загрязнения;
  • обеспечение необходимой прижимной силы токоснимающих элементов.

Похожий материал:  Как проверить втягивающее реле, обмотку, бендикс стартера на работоспособность

Проверка работоспособности щеток производится при помощи простой автомобильной 12 В. лампочки. Один конец лампочки следует прижать к щеткодержателю, а второй приложить к массе. Если лампочка не горит – щетки в порядке. Лампочка излучает свет – щетки «кончились».

Как уже было сказано выше, обмотка стартера сама по себе редко выходит из строя. Проблемы с неё зачастую становятся следствием механического износа отдельных частей.

Тем не менее для того чтобы убедится в её целостности, в случае пробоя на корпус, достаточно поверить её обычным омметром. Один конец прибора прикладывается к выводу обмотки, а второй на массу. Стрелка отклоняется – целостность проводки нарушена. Стрелка стоит как вкопанная – нет повода для беспокойства.

Неполадки стартера, если исключить заводской брак, в большинстве своём являются следствием его неправильной эксплуатации или ненадлежащего ухода. Своевременная замена расходных материалов, бережное отношение, и соблюдение заводских нормативов работы существенно увеличит срок его службы и избавит владельца от неоправданных трат и нервных потрясений.

Даже самые стойкие и опытные водители испытывают огромное раздражение, когда не заводится двигатель. Новички и вовсе, впадают в панику. Не щелкает реле, стартер не крутит, мотор не подает признаков жизни. Водители со стажем, по характерным щелчкам, легко могут определить источник неприятности – это неисправный стартер.

Работающий двигатель обеспечивает электроэнергией всю бортовую систему, за счет вращательных движений от микровзрывов топливного сгорания в камере ДВС. Однако когда мотор покоится, прекращается обеспечение электроэнергии. Вот тут-то и пригодится стартер. Он запустит двигатель, используя запас аккумулятора.

Стартер – пусковое устройство, которое раскручивает вал двигателя до необходимых для запуска оборотов. Получает питание с источника постоянного электрического тока – аккумулятора, на котором работает его моторчик.

Никто не сможет оспорить утверждение о том, что стартер – едва ли не самый главный элемент начала движения. Не щелкает реле стартера – машина так и будет стоять на месте.

Как завести автомобиль, когда не щелкает реле стартера

Определить поломку стартера может любой автолюбитель. Достаточно знать, что в таком случае происходит – автомобиль не заводится, посторонние шумы, металлический скрежет (а вот характерный щелчок реле, наоборот, отсутствует), стартер самопроизвольно останавливается.

Заставить мотор заработать, когда стартер отказывается это делать, все-таки можно. Каждый водитель должен об этом знать, хотя бы для того, чтобы доехать до ближайшего автосервиса.

Конструкция устройства определяется как электродвигатель четырехполюсный. На разных моделях автомобилей стоят стартеры с двигателями разных мощностей. Классическая сборка стартера состоит из следующих элементов:

Схемы сборок стартеров различных моделей, незначительно, могут отличаться от классической модели. В основном различия бывают в, разъединяющих шестерню, способах. На автомобилях с АКПП стартеры имеют дополнительные катушки, для препятствования самопроизвольного запуска двигателя.

Весь процесс протекает циклично, временной промежуток прохождения составляет 3 -4 секунды. Действия одного цикла условно можно поделить на три этапа:

Сразу после поворота ключа в замке зажигания, электрический ток с аккумулятора поступает на реле, приводя бендикс в движение. Тот цепляет маховик, при котором замыкается цепь. Вследствие этого, подается напряжение в двигатель, увеличивающий крутящий момент ротора. Его передача на вал автомобильного двигателя, с помощью стыковки с маховиком, постепенно увеличиваясь благодаря воспламенениям нескольких порций топливной смеси, приводит к окончательному запуску мотора. После этого, стартер отключается и больше ни в чем не будет задействован.

Стартеры в автомобилях с дизельными и мощными двигателями усилены редукторами. Это элемент с несколькими шестеренками, который многократно увеличивает напряжение. Использование редукторов дает ряд преимуществ:

В последнее время широкую популярность получили гибриды стартеров с генераторами.

Не щелкает реле. Сбои функционирования стартера

Важно! Стартер не предназначен для долгой работы. Он потребляет слишком большое количество электрической энергии, а резервы аккумулятора не безграничны. Его запасов едва хватит на 10 – 15 секунд, за которые машина успеет продвинуться максимум на 100 – 120 метров.

В исправно работающем стартере, отчетливо слышится щелчок. Этот звук издает реле, в момент втягивания бендекса. Если не щелкает реле стартера, значит, происходит одна из трех неприятностей:

Есть еще ситуации, не связанные с реле, когда констатируется неисправность стартера. В этом случае должна быть твердая уверенность, что аккумулятор полностью заряжен. Например:

Устранить незначительные поломки, а также заменить отдельные его элементы, можно своими руками.

Новый стартер стоит недешево. Когда не щелкает реле, перед тем, как решиться на замену стартера, проведите всестороннюю диагностику авто . Это поможет выявить поломку конкретной составляющей конструкции стартера, чтобы ограничится только его сменой. Это значительно удешевит ремонт стартера.

Автор Степан Кагнер На чтение 6 мин. Просмотров 173

Ничто так не приблизило ранние автомобили к массовости, как изобретение электростартера: пусковая рукоять была и неудобна, и небезопасна. За более чем сто лет использования конструкцию автомобильных стартеров успели «вылизать» практически идеально, но и сейчас она доставляет проблемы. Из них самая характерная – щелчки под капотом при запуске мотора, но двигатель стартер не крутит.

Независимо от конкретного исполнения (редукторный/безредукторный, со статорной обмоткой или без нее), электростартер имеет в составе втягивающее реле. Этот электромеханический узел выполняет одновременно две функции:

Причины щелчков при запуске двигателя, проверка и  решения проблемы

Неисправности втягивающего реле

Поэтому первое, что стоит проверить – это заряд аккумулятора, осмотреть клеммы на АКБ и при необходимости зачистить их. Уже гарантировав себе поступление электроэнергии «по назначению», приступаем к дальнейшей проверке.

Сердечник стартера может и банально подклинивать внутри обмотки из-за грязи или ржавчины, что также вызовет щелканье стартера. Необязательно для этого иметь приличный пробег. Например, на RenaultFluence и Latitude автору доводилось неоднократно видеть это на новом автомобиле. «Ремонт» тут прост: достаточно упереть в корпус втягивающего реле твердый предмет (например, удлинитель из набора инструмента) и нанести по нему резкий, но несильный удар. После этого практически всегда втягивающее реле восстанавливает работоспособность без серьезных проблем в дальнейшем и щелчки исчезают.

Контактам втягивающего реле приходится коммутировать очень большой ток – так, обычный киловаттный электростартер потребляет более 400 ампер в момент включения, пусковой ток электродвигателей в разы превосходит номинальный. При выключении стартера в размыкающихся контактах возникает искра, приводящая к эрозии – в результате в один момент реле оказывается неспособно подать питание на обмотки стартера.

Рецепт лечения здесь известен с советских времен – о чистке «пятаков» автомобилистам было известно не понаслышке. Однако сейчас часто на автомобилях применяются неразборные втягивающие реле: в таком случае придется менять втягивающее в сборе.

При обрыве или перегорании удерживающей обмотки мотор не удастся запустить: как только «пятаки» замкнутся, возвратная пружина, упругости которой не противодействует удерживающая обмотка, разорвет цепь. При этом заново сработает удерживающая обмотка, и из-под капота раздастся характерный высокочастотный треск. Проверить состояние обмотки можно даже без омметра, вытащив стартер и подключив напрямую к аккумулятору (корпус на «массу», плюсовую силовую клемму – на обе клеммы втягивающего, питание и управление). Если плоской отверткой «помочь» бендиксу оставаться в выдвинутом состоянии, то стартер с неисправной удерживающей обмоткой будет спокойно крутиться.

Может быть неисправен и сам стартер – втягивающее реле нормально подает питание, но толку от этого нет. Большинство стартеров имеют статор в виде постоянных магнитов, и обмотка у них есть только на роторе. Износ щеток или ламелей коллектора приведет к тому, что при нормальном питании стартер не сможет вращаться. Частые длительные попытки запуска мотора тоже способны вызвать проблемы: перегрев статорной и/или роторной обмотки вызовут повреждение межвитковой изоляции, далее – короткое замыкание и перегорание обмотки.

«Дедовский» способ проверки очень прост, и при достаточной доступности стартера из-под капота даже не потребует снятия стартера. Аккуратно замкните силовые контакты на корпусе втягивающего реле отверткой или гаечным ключом (внимание – не касайтесь при этом «массы»!). При этом питание на обмотку стартера пойдет напрямую без участия втягивающего реле. К тому же этот способ безопасен, так как без срабатывания втягивающего реле стартер не войдет в зацепление с маховиком, и не будет риска случайно завести машину, стоящую на передаче.

Если включенный напрямую стартер крутится без проблем – то виновато втягивающее. Второй «дедовский способ» окончательной проверки груб, но не менее эффективен в гаражных условиях: нужно попытаться затормозить бендикс работающего стартера прочным предметом (обычно к шестерне прижимают плоскую сторону молотка). Если стартер при этом останавливается – явен недостаток мощности, указывающий либо на межвитковое замыкание, либо на отказ одной из обмоток, если в конкретном стартере их несколько включено параллельно.

Использование широко распространенных мультиметров для проверки стартера малоэффективно: даже сопротивление измерительных щупов у них часто само по себе сопоставимо с сопротивлением отдельной обмотки. Единственное, на что можно рассчитывать – это на возможность прозвонки ротора на «массу» в поисках коротких замыканий. Для этого один щуп закрепляется на сердечнике ротора, вторым по очереди нужно прикасаться к каждой отдельной ламели (контактной пластине) ротора. Замыканий на корпус здесь быть не должно.

Редко на автомобилях с большим пробегом возможно простое утыкание бендикса в зуб венца. Изначально и зубчатый венец маховика, и зубья бендикса имеют заходные фаски, позволяющие шестерням сцепиться даже при неточном попадании зуба бендикса на пропуск между зубьями маховика. Износ со временем приводит к затуплению заходных фасок, при этом возможна ситуация, когда зуб бендикса упрется в зуб маховика, не дав сердечнику втягивающего реле дойти до конца хода и замкнуть силовые контакты.

«Оживить» машину можно просто: либо замкнуть между собой клеммы на втягивающем реле, чтобы ротор провернулся в другое положение, либо, если нет удобного доступа к стартеру, провернуть сам коленвал за шкив генератора или гидроусилителя с помощью торцевой головки и трещотки. Но это метод «аварийный» — не стоит откладывать ремонт, поскольку подобные проблемы продолжатся в дальнейшем.

Видео: Как проверить стартер, Щёлкает, но не крутит

С утра заводится с пол тычка,ну и вообще заводится хорошо но иногда бывает такая дичь в последнее время участилась
Клемы чистил дёрна и тд
Бывает по 5 минут стою щелкаю вот так а потом с пол тычка хренак и все нормально
Особо остроумных прошу оставить своё мнение в стороне
__________________________________
На чём именно клеммы чистил?
релюха стартера может барахлить
и(или) пятаки на втягивающем…

Показать список оценивших

Берешь какуюнить хуйню тяжёлую и стучишь по стартеру

акум мб? просто тоже самое сейчас было) я правда кривой заебался крутить, но потом запустил все таки

я не понимаю, народ, вы реально в гугле забанены? это настолько банальная проблема, что скоро дети с рождения будут знать как это исправлять

пятаки контактные во втягивающем подгорели, надо снимать, чистить. возможно придется это самое втягивающее поменять.

Такая же херь, забил болт(заводится жи)

Один в один так же
Либо контакты в замке, либо во втягивающем

Меняй или полируй пятаки на втягивающем, а так если такая херь в дороге замыкая стартер можно завести.

Массу смотри на кузов и на дрыгатель, проводку на втягивающее.

Было такое, масса на двигатель

Если стартер щёлкает, но не крутит и, при этом, возникают посторонние звуки (как вариант – то щёлкает, то не щёлкает) – необходимо проверить все соединения, особенно силового кабеля.
Дело тут в том, что при запуске двигателя, стартер потребляет достаточно большой так от АКБ – около 200 ампер. Если контакт где-либо недостаточный, то из необходимых 200 ему может «доставаться» лишь 10, чего достаточно для работы втягивающего реле, но недостаточно для запуска. В этом же случае может происходить серия «щелчков».
Необходимо проверить все соединения (включая клеммы АКБ), очистить контактные площадки от окислов, смазать их специальной смазкой и затянуть рекомендуемым моментом.

пацаны, а если тупо даже не щелкает ничего, а постояв минут 20 заводится, че такое?

Никита , при нагреве стартера и релюхи эта тема. Он остынет и все ок. Я сделал микро регулировку и стало лучше в разы. Открутил совсем средний болт крепления стартера. Другие ослабил. Вставил монтировку и отодвинул по максимум от двигателя. В натянутом состоянии затянул оставшиеся. Она на прогретом не перестала дуплить, но по дергав раз 5 подрят ключ заводится без проблем. А так это пудово втягивающее

Проверяй реле зажигания, втягивающее реле, все контакты и сам аккумулятор

Либо втягивающее менять либо контракты стартёра чистить

У меня такое из-за контактов в замке зажигания было, контактную группу поменяй ха 150₽

Либо контактная группа либо втягивающее. Вариантов не много

Напрямую + на втягивающее…

Стартер ебет мозги
Акб заряди

У меня такая же хуйня на форде, это втягивающий, берёшь палку, хуячишь по втягивающему и заводишь, так же можно провернуть двигатель руками и попробовать завестись

От многих автолюбителей я часто слышу вопрос: «Почему стартер крутит, но не крутит двигатель, когда я поворачиваю ключ зажигания?». Или бывает так, что стартер вообще никак не реагирует на поворот ключа зажигания, либо пусковое устройство молчит, жужжит, издаёт щелчок, но двигатель не запускается. Если автовладелец совершенно не знаком с техническими особенностями своего автомобиля, то он даже приблизительно не сможет выявить причину того, почему мотор в машине не завёлся. Особенно это нервирует, если машина заглохла в безлюдном месте и помочь ему просто некому.

Что проворачивает стартер? Это венец маховика, при помощи которого усилие передаётся на сам двигатель.

Самой распространённой причиной того, почему стартер крутит, а двигатель не крутит — это слабый заряд автомобильного аккумулятора, обрыв в электропроводе, поломка втягивающего реле, бендикса и других деталей пускового устройства, а также отсутствие топлива.

Абсолютно любому водителю очень полезно знать, что делать, когда стартер не крутит двигатель и как самостоятельно устранить неисправности. То, что устройство не крутится, вовсе не значит, что его нельзя отремонтировать и завести авто.

В статье подробно расскажу, как понять, что стартер не крутит, что делать, какие бывают неисправности, как провести ремонт и устранить поломку своими руками, как завести машину, если не крутит пусковое устройство. Обещаю, будет интересно!

Для того, чтобы понять, почему включаешь зажигание, а стартер не крутит, кратко опишу устройство и принцип его работы.

Что такое стартер?

Стартер – это пусковое устройство, которое запускает двигатель, черпая энергию из автомобильного аккумулятора. Чтобы мотор завёлся, его маховик достаточно раскрутить до 50-100 оборотов в минуту. Далее двигатель работает самостоятельно на топливе.

Пусковое устройство – это электрический механизм, который помогает лишь раскрутить двигатель автомобиля, в дальнейшем пусковой агрегат в работе машины никак не участвует. А вот раньше вместо стартера двигатель раскручивали при помощи ручки, которую крутили руками.

На практике, много неисправностей в работе стартера происходит из-за электрики. Механические поломки случаются гораздо реже.

Конструкция устройства включает 3 группы элементов:

  1. Детали: электродвигатель, бендикс (обгонная муфта), втягивающее реле, якорь, щётки, коллектор, контактные пятаки, статор (магниты).
  2. Коммутация: электрические провода.
  3. Система питания: аккумулятор (АКБ).

Функция стартера – это превращение электрического заряда АКБ в механическое движение, которое заставляет вращать коленчатый вал мотора.

Принцип работы стартера:

  1. Когда водитель поворачивает ключ зажигания в положение «Старт», электрический ток от аккумулятора не напрямую передаётся на обмотку втягивающего реле.
  2. Реле сдвигает бендикс, благодаря чему происходит сцепка стартера с венцом маховика.
  3. В это самый момент происходит замыкание контактов, находящихся внутри втягивающего реле.
  4. Подаётся ток на щётки коллектора электродвигателя через пятаки. Устройство начинает передавать вращение на мотор.
  5. После того, как двигатель раскручен до 100 об./мин., а ключ зажигания убран в среднее положение, стартер отцепляется от маховика, его вал прекращает вращение и все детали пускового устройства возвращаются на своё место. Пускач выключается.

Как понять, что стартер не крутит?

Признаки неисправностей, связанных непосредственно с пусковым устройством:

  1. При повороте ключа в замке зажигания стартер молчит, двигатель не заводится.
  2. Стартер работает, но машина не работает.
  3. Стартер издаёт специфичные звуки (щёлкает, жужжит, пищит, визжит, клацает, гудит, свистит, трещит, цокает, шумит), но не крутит мотор.
  4. Стартер крутит коленвал очень медленно, но сам двигатель не заводится.
  5. Слышен металлический скрежет, треск шестерёнок и стуки.

Почему стартер не может прокрутить двигатель?

Причин этой неисправности может быть много. Например, это износ и поломка бендикса, втягивающего реле, проводки. В некоторых случаях слышно, что стартер работает, но мотор при этом не раскручивается. В иных случаях пусковое устройство издаёт разные звуки (щёлкает, жужжит), иногда то крутит, то не крутит.

Расскажу об основных причинах, когда не крутит стартер — не заводится машина.

Стирание зубьев шестерней обгонной муфты (бендикса) – это естественный процесс, который может ускориться по причине неграмотности водителя или иных факторов. При этом зубцы не могут зацепляться с зубьями маховика, поэтому двигателю никак не передаётся крутящий момент. Как говорится, не схватывает стартер.

Изношены зубья бендикса

Дополнительно сцепки обгонной муфты с маховиком может не происходить из-за некорректной работы втягивающего реле, загустевшим маслом из-за холода, слишком долгим прокручиванием стартера при запуске, а также перекоса ведущей шестерёнки бендикса.

В конце концов, износ становится критичным, а при запуске будет слышно только жужжание стартера или металлический скрежет без прокручивания мотора. Если долго удерживать пусковое устройство во включённом состоянии, то произойдёт облом зубьев. Требуется полностью заменить бендикс.

Также зубья могут стереться на венце маховике. Как правило, маховик может быть пластмассовый, и после его замены лучше всего установить металлический аналог. Цена этой процедуры довольно высока.

Износ зубьев венца маховика

При поломке вилки, толкающей шестерню обгонной муфты к венцу маховика, будет слышен щелчок. При этом зацепления бендикса с маховиком не будет, мотор не заведётся.

Плохие контакты. При этой неисправности при запуске стартера слышны разные звуки, например он то щёлкает, то не щёлкает. Также стартер может медленно крутить, а затем и вовсе перестать работать. В этом случае рекомендуется тщательно проверить все контакты, клеммы АКБ, особенно основного силового кабеля. Если есть окисления на контактах, то их надо очистить при помощи мелкой шлифовальной шкурки и нанести специальную смазку. Затяните контакты как следует.

Проверьте провода, идущие от АКБ, особенно, если они нагреваются.

Также может появиться ржавчина или ослабление затяжки электрических проводов. При возможности проверьте напряжение на проводах при помощи мультиметра. Можно проверить также управляющий кабель, который идёт на пусковое устройство при помощи замыкания напрямую. Про это будет написано ниже.

При пуске стартера необходим высокий ток от аккумулятора (примерно 200 ампер). Если контакт неполный, то устройству будет не хватать какого-то количества ампер для запуска, поэтому здесь будут слышаться щелчки.

Мелехов Алексей Викторович

Автоэлектрик , стаж работы 9 лет

Задать вопрос

В 80% всех поломок стартера причиной является неполадки в электрической схеме транспортного средства.

Короткое замыкание в обмотке стартера. Это нечастая, но довольно серьёзная поломка. Возникает на устройствах, которые используют длительное время. Изоляция на обмотках пускового устройства разрушается, что может привести к межвитковому короткому замыканию. Дополнительно это может спровоцировать механическая поломка устройства или попадании в него агрессивных химикатов.

Если при проверке диагностируется короткое замыкание, то придётся полностью менять стартер.

Неполадки в контактной группе зажигания. Почему замок зажигания не включает стартер? При повреждении контактов в замке зажигания, электрический ток не будет подаваться на стартер. При запуске редукторный стартер не крутит, посторонние звуки отсутствуют.

Проверить неисправность можно при помощи мультиметра (или пробника с лампочкой). Узнайте, подаётся ли напряжение в момент поворота ключа зажигания на тонком кабеле втягивающего реле. Дополнительно можно подать на клемму напряжение напрямую от АКБ. Также проверьте исправность предохранителей, которые находятся под передней панелью (слева или справа).

Нарушение контакта щёток и слабая затяжка наконечников проводов, подключённых к стартеру. Для диагностики следует проверить щёточный узел, а также поменять щётки, почистить коллектор, заменить или откалибровать пружины в щётках. Отмечу, что в некоторых устройствах при износе щёток напряжение вообще не подаётся на втягивающее реле, поэтому при запуске будут отсутствовать щелчки.

Самая частая причина запуска двигателя – это высокая отрицательная температура или севший аккумулятор. Если будет мороз, то моторное масло загустеет, что приведёт к затруднительному вращению двигателя. В этом случае масло надо сменить на менее вязкое. Про это можно прочитать в этой статье: ВСЁ про моторное масло 5w30 и 5w40: в чем разница, что лучше, что гуще и жиже, сравнение

Если вся электроника в машине не работает, то это значит, что аккумулятор сильно разрядился. В этом случае стартер не запустится – будет только один щелчок и полное отключение всей электроники авто (приборы не горят). Как говорится, не горит чек, не крутит стартер, не заводится автомобиль.

Если окислились клеммы АКБ или ослабло крепление, то пока не постучишь по стартеру, он не запустится.

Если стартер долго не крутит, то ищите неисправность в аккумуляторе, либо устройство перегрелось, и возникла механическая поломка его деталей.

При севшем АКБ устройство будет издавать много щелчков, а приборная панель притухнет, как и фары. Но если не крутит стартер, а питание есть, то проблема не в АКБ.

Также отмечу, если вдруг заглохла машина и не крутит стартер, то это значит, что аккумулятор почти «умер». На это, кстати, укажет тот факт, что лампочки на приборной панели не загораются.

Во многих современных автомобильных сигнализациях при уровне напряжения менее 10 В происходит блокировка электрической цепи устройства. А в некоторых автомобилях стартер может не запуститься из-за программной ошибки иммобилайзера. Выявить эту причину можно, запустив устройство напрямую от АКБ. Также из-за проблемы в иммобилайзере машина может завестись и тут же заглохнуть, а двигатель никак не среагирует на дистанционный запуск.

В любом случае надо следить за уровнем аккумулятора и подзаряжать его, когда он садится.

В автомобилях с дизельным ДВС может в прямом смысле замёрзнуть топливо (солярка). В этом случае надо подогреть топливо, чтобы авто завелось. В бензиновых авто может быть схожая ситуация – в топливной магистрали вода может превратиться в лёд.

В некоторых случаях может выйти из строя топливный насос. После запуска будет слышен писк или жужжание.

Ещё есть распространённая проблема – это засорение топливного фильтра. Поэтому его следует время от времени проверять и менять, учитывая качество нашего топлива.

Самой простой причиной, почему стартер крутит, а двигатель не крутит, является низкий уровень топлива. Особенно это критично, когда авто стоит на пригорке, и при запуске топливный насос просто не сможет захватить бензин и подать его в ДВС. В этом случае надо просто долить топливо.

Подшипники или втулки находятся позади или впереди устройства. Их функция – это обеспечение вращения вала пускового устройства. При износе втулок стартер будет щёлкать, но не крутить. Втулки могут быть неверно установлены, что приведёт к их неправильной работе.

В этом случае при повороте ключа зажигания электродвигатель стартера начинает потреблять очень много энергии, а напряжение в бортовой сети машины резко упадёт. Таким образом, стартер сажает напряжение и не крутит. А когда напряжение понизится до 9 В и менее, то автоматически выключится электронный блок управления двигателем, на свече зажигания не образуется искра. Поэтому стартер крутит, а двигатель нет.

При любых неисправностях с втулками стартер будет плохо крутиться, даже на «горячую» (при прогретом ДВС). Если втулки вовремя не заменить, то стартер будет заклинивать, а это может вызвать пожар.

В этом случае стартер крутит, но втягивающее не срабатывает. Также имеются следующие симптомы: при запуске автомобиля стартер не крутит, звуков нет, пусковое устройство может жужжать без запуска мотора, а также издавать щелчки. При диагностике может быть обрыв обмоток реле, повреждение деталей или короткое замыкание, соскок возвратной пружины.

Если при проверке тонкого провода втягивающего реле напряжение присутствует, но сам стартер не включается и не издаёт никаких звуков, то значит, что в реле нет контакта, либо подгорели «пятаки». Проверить работу реле можно, замкнув два его контакта при помощи отвёртки, предварительно поставив рычаг коробки передач в «нейтралку». Если мотор запустился, то причина поломки во втягивающем реле.

Ещё можно проверить втягивающее следующим образом. Снимите стартер, при помощи проводов для прикуривания соедините минус АКБ и устройство. Плюсовой контакт надо замкнуть на разъёме втягивающего реле. При этом стартер должен включиться и вытянуть шестерню вперёд. Если стартер выкидывает, но не крутит, то вероятнее всего поломка в тяговом реле стартера.

При поломке втягивающего реле его необходимо заменить. Также можно попробовать снять крышку, почистить контакты, а также отшлифовать «пятаки», но после этого стирается их защитный слой, и они прослужат недолго.

При износе щёток стартер не крутит, при повороте ключа зажигания щёлкает. А при этом контакты в порядке, а втягивающее реле двигается. Графитовые щётки со временем стираются и начинают неплотно прилегать к коллектору, из-за чего ток не передаётся.

Если замкнуть контакты на втягивающем реле, а стартер не запустился, то рекомендуется проверить состояние щёточного узла. Если щётки действительно неисправны, то надо полностью заменить щёточный узел.

Можно запустить стартер, постучав по его корпусе, что поможет щёткам более плотно прилечь к коллектору.

При вышеуказанной неисправности при запуске двигателя стартер щелкает, но не крутит двигатель. Эта поломка встречается реже по сравнению с износом щёток. Происходит нарушение целостности обмотки, в результате появляется замыкание.

В этом случае придётся обратиться на СТО, поскольку эту неисправность самостоятельно устранить очень сложно.

Редкая поломка, которая появляется в устройствах с постоянными магнитами (а их устанавливают на большинство современных автомобилей). В этом случае при повороте ключа зажигания слышен чёткий щелчок, стартер не крутит.

Здесь лучше всего обратиться к автомастеру, поскольку можно перепутать полярность при приклеивании магнитов на место.

Расскажу про иные причины, почему не запускается стартер на машине.

Свечи. При долгих попытках завести мотор могло залить свечи, либо на них нет искры. В 1 случае рекомендовано на короткое время включить стартер при нажатой педали акселератора, тем сам можно просушив свечи. Если это не исправило положения, то свечи следует выкрутить и заменить на сухие. Во 2 случае надо осмотреть провода и катушку зажигания на предмет неисправности. Также можно провести проверку: снять свечи, надеть на неё провод и поднести к мотору. При запуске ДВС на свече должна образоваться искра. То же самое проделайте с катушкой зажигания в карбюраторном моторе.

Ремень ГРМ. Если произошёл разрыв ремня ГРМ, то в этом случае стартер будет очень легко крутить мотор. Тут придётся либо заменять ремень ГРМ (или полмотора, если поршни «встретились» с клапанами), либо отремонтировать его (в случае его перескока на несколько зубьев). Не забудьте проверить метки ГРМ, потому что при замене этой детали их иногда неправильно выставляют.

Сильно загрязнён воздушный фильтр двигателя. Проверьте его состояние и при необходимости замените на новый.

Неисправен датчик коленвала. Проверьте контакты датчика, почистите их или замените.

Заклинивание деталей автомобиля. Это может произойти с компрессором кондиционера, генератором, гидроусилителем руля. На такие неисправности может указывать высокое напряжение приводного ремня при запуске мотора.

Буксование муфты свободного хода привода пускового устройства. Отремонтировать стартер в этом случае нельзя, требуется заменить привод на новый.

Тяжело ходит привод по резьбе вала. Рекомендуется почистить резьбу и нанести на неё машинное масло.

Выбран малый размер втулок. В этом случае на «горячую» стартер не крутит, а на холодном двигателе – крутит. Это связано с тем, что при нагреве отверстия втулок уменьшаются, что приводит к заклиниванию устройства.

Сырость. При наличии высокой влажности под капотом стартер может крутить и щёлкать, а мотор не заведётся. Чтобы завести авто, его надо просушить и выявить причину появления влаги.

Ошибка бортового компьютера. В этом случае она будет высвечиваться на панели приборов. Здесь необходимо провести диагностику, либо установить новую прошивку.

Отсутствует топливо в баке, а значения уровня бензина на панели приборов отображаются неверные.

Обрыв вилки привода стартера. Вилка – это часть бендикса, которая соединяется с якорем втягивающего реле. Вилка помогает шестерне выдвинуться и зацепиться с маховиком. Но если вилка неисправна, то бендикс не будет двигаться и никакого зацепления с маховиком не будет. Поэтому даже если стартер будет работать, двигатель никак не сможет раскрутиться. А если не крутит якорь стартера, то проверьте контакты, контактную группу зажигания и ёмкость аккумулятора.

Здесь необходимо снять стартер с автомобиля, и заменить на нём бендикс целиком. Но перед этим можно устройство подсоединить к аккумулятору напрямую и проверить, выдвигается ли шестерня или нет. Если снятый стартер не крутит напрямую, то проблема не только в бендиксе.

Ослабление буферной пружины. При ослаблении пружины шестерня бендикса не сможет зацепиться с зубьями маховика. А когда буферная пружина не будет сжиматься до конца, то при работе устройства будет слышен скрежет, указывающий на то, что нет контакта с венцом маховика. Либо стартер стучит, но не крутит (стук металлический).

Включена сигнализация. Если авто не снять с «сигналки», то она может блокировать бензонасос.

Посторонний предмет в выхлопной трубе. Если в ней находится снег или иной посторонний предмет, то запуск двигателя может быть крайне затруднён.

Высокое сопротивление вращению коленвала. Этому могут способствовать задиры на вкладышах подшипниках, валах, механизмах цилиндропоршневой группы. В этом случае надо осуществить проверку: поставить высшую передачу (на «механике»), толкнуть автомобиль и повернуть ключ зажигания. На автомате надо попытаться провернуть мотор за болт крепления шкива привода. Если мотор получилось провернуть легко, то следует искать другие причины неисправностей.

Неудачный угон. Если у вас есть подозрения, что преступники хотели угнать автомобиль, но не смогли его завести и что-то в нём сломали. В этом случае надо обратиться в автосервис для диагностики.

Трамблер. Не лишним будет провести осмотр устройство, отвечающее за образование искры в нужный момент. На нём не должно быть трещин, нагара и различных сколов.

Дроссельная заслонка. Это касается автомобилей с карбюратором. Проверьте дроссельные заслонки и жиклёры. Если они засорены, то топливо не будет поступать в камеру. В этом случае надо при помощи железной щётки прочистить засорения и продуть баллоном со сжатым воздухом.

Перейдём к более подробному описанию причин, почему не крутит стартер.

Диагностика контактного и втягивающего реле

Если при запуске мотора слышны звонкие сухие щелчки, то это указывает на неисправность втягивающего реле. Если щелчки негромкие и мягкие, то вероятный виновник — контактное реле стартера.

Рекомендую сначала проверить работу самого пускового устройства.

  1. Снимите стартер с автомобиля.
  2. К АКБ подсоедините пусковые провода, а их концы соедините с плюсом и массой пускового устройства.
  3. Возьмите ещё один силовой провод, подсоедините его на обмотку стартера, а другой конец – к плюсовому контакту аккумулятора.
  4. Если стартер рабочий, то его ротор начнёт вращение. А если стартер рабочий, но не крутит двигатель, то причина в электрической части или маховике. Если он неисправен, то вращение будет отсутствовать, и возможно появление небольшого искрения.
  5. Для верности, подключите плюсовой провод напрямую на обмотку, это со 100% вероятностью покажет, рабочий стартер или нет.
  6. Можно проверить напряжение от аккумулятора на контакте пускового устройства при помощи автотестера. Если при повороте ключа зажигания в положение «старт» втягивающее реле срабатывает и слышен щелчок, а напряжение уменьшается в несколько раз, тогда подгорели контакты реле. Если напряжение не меняется, тогда контакты реле исправны, а значит, что неисправность в самом пусковом устройстве.

Теперь приступим к проверке работы втягивающего реле.

  1. Снимите втягивающее реле со стартера.
  2. Подсоедините к реле провода с АКБ. Они подключаются так: толстый кабель идёт на плюс АКБ, тонкий провод идёт с плюсовой клеммы замка зажигания, а третий толстый кабель соединяется с мотором пускового устройства. При помощи металлического предмета (отвёртка или гаечный ключ) соедините две клеммы, к которым подсоединяются толстые провода.
  3. Если стартер заработал и бендикс переместился назад, то проблема в контактах реле, которые вероятнее всего подгорели. Здесь придётся заменить реле, потому что обычная очистка контактов поможет только ненадолго. А если стартер при замыкании напрямую не крутит, то придётся искать причину в другом («сгорела» обмотка, плохие контакты, подгорели «пятаки»). При подаче тока на положительный контакт на исправном устройстве реле начнёт втягиваться, Если же стартер втягивает, но не крутит, то проблема не во втягивающем реле.

Если втягивающее реле неразборное, то его надо заменить на новое, а если разборное, то надо зачистить все контакты и перемыкающую пластинку.

Как проверить контактное реле стартера? Оно располагается в салоне авто, либо под капотом на панели с «дворниками». При повороте ключа зажигания в позицию «Старт» контактное реле издаёт очень тихие щелчки, но, как правило, их вообще не слышно.

Для начала проверьте подачу тока на контактное реле. Для этого подсоедините контрольную лампу к выводам, минус должен быть постоянным, а плюс должен появиться при положении замка зажигания.

Имейте в виду, что в некоторых моделях авто есть свои схемы подключения, а в других контактное реле может вообще отсутствовать.

Исправность контактного реле проверяется при помощи мультиметра. Отмечу, что этот механизм стоит недорого, поэтому на всякий случай можете приобрести его про запас.

Диагностика проводов

Если ДВС не запускается, то перед тем, как снимать стартер и диагностировать его, необходимо проверить силовые провода и контакты. Какие могут быть неисправности в электрике, когда стартер не крутит?

Слабая (плохая) масса двигателя с кузовом. При этом при запуске будет слышен слабый щелчок, затем индикаторы на приборной панели затухнут. Если попытаться завести авто снова, то вообще может ничего не происходить (в большинстве случаев).

Как проверить плохую массу? Для этого понадобится помощник.

  1. Первый человек при помощи провода для прикуривателя замыкает массу аккумулятора с корпусом мотора.
  2. Второй человек поворачивает ключ зажигания вправо до упора.
  3. Если проблема была в плохой массе, то пусковое устройство будет работать в нормальном режиме.

Слабое крепление проводов, соединённых со стартером. Для проверки выполните следующие действия:

  1. Снимите клеммы с АКБ, открутите все крепления на стартере.
  2. Протрите при помощи сухой чистой тряпки все соединения и крепежи.
  3. Контакты можно обработать при помощи WD-40.
  4. Заверните все гайки на место, но не перетягивайте, чтобы не сорвать резьбу.

Отмечу, если провод втягивающего реле соединён при помощи разъёма, то надо так подогнуть язычок, чтобы соединение было максимально плотным. Если после этих действий мотор запустился, это значит, что причина была в контактах.

Стартер щёлкает, но не крутит двигатель

В чём причина этой частой неисправности? Если при запуске мотора стартер щелкает один раз, но не крутит, то значит, что неисправность в самом устройстве. Дело в том, что заряд доходит до устройства, втягивающее щёлкает (а значит, оно работает).

Причиной этих проблем с запуском может быть слабый заряд. В этом случае надо запустить мотор ещё пару раз с короткой паузой (20 или 30 секунд). Возможно, автомобиль получится завести. Если после нескольких попыток запуска двигатель не завёлся, то причины могут следующие:

  • Сломалась обгонная муфта (бендикс).
  • Обрыв главной обмотки стартера.
  • Короткое замыкание обмоток.
  • Вышло из строя втягивающее реле.
  • Стёрты щётки или втулки.

В этих случаях следует просто заменить сломанные детали.

Почему щелкает реле стартера и втягивающее?

Во всём мире разнообразные электроприборы при работе издают звуки в виде щелчков. Когда слышится такой звук, то это указывает на то, что устройство работает (даже частично).

Реле стартера работает по принципу электромагнитного соединения контактов. Когда на пусковое устройство подаётся ток, то разнополюсные заряды двигаются по клеммам и издают хлопающий звук.

Чтобы стартер сработал как надо, все механизмы должны быть работоспособными. Это:

  • АКБ.
  • Контактное реле.
  • Замок зажигания.
  • Втягивающее реле.

При повороте ключа зажигания щелчки могут быть много раз подряд, стартер не крутит, реле щёлкает или не щёлкает. Если такое присутствует, то следует проверить провода и контакты на наличие окислений и надёжного крепления.

Виновником того, что стартер не запускается, может являться слабый заряд аккумуляторной батареи. Заряд АКБ должен быть не менее 9 В, это можно проверить при помощи вольтметра, а если его нет, то фары при севшем аккумуляторе будут светить слабее. В ином случае следует зарядить аккумулятор.

Аккумулятор не крутит стартер

В этом случае стартер будет крутиться медленно, или вообще не будет реагировать. Особенно это касается тех случаев, когда сел аккумулятор или автомобиль попытались завести после длительного простоя.

Даже новый исправный стартер не крутит, если ему не будет хватать энергии. Если АКБ сел, он не сможет обеспечить запуск пускового устройства, а если пытаться завести мотор снова и снова, то аккумулятор вообще разрядится в «ноль».

Также причина может быть в плохом контакте, что приводит к повышенному сопротивлению в электрической цепи. Часть энергии уходит на то, чтобы преодолеть сопротивление, поэтому пускач не сможет включиться. При помощи мультиметра проверьте сопротивление между контактом пускового устройства и контактом АКБ. При обнаружении плохого контакта следует их почистить и обработать WD-40.

Если с контактами всё в порядке, а сопротивление повышено, то надо осмотреть провода. Они могут нагреваться или ржаветь, что ведёт к уменьшению сечения проводника.

Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания

Распространённые причины, когда не срабатывает стартер при повороте ключа зажигания:

  1. Неполадки в электрической цепи, которые могут произойти из-за поломки во втягивающем или защитном реле. При этом аккумулятор работает исправно, фары светят ярко и нет щелчков.
  2. Поломка в контактной группе зажигания. Как проверить? Поверните ключ зажигания, лампочки на приборной панели должны показать, что контактная группа работает исправно.
  3. Отсутствие контакта между реле стартера ко втягивающему из-за ненадёжного крепления провода. Возможно, придётся лучше зажать клемму и/или проверить целостность провода.
  4. В некоторых случаях двигатель не заводится со стартера из-за износа подшипников скольжения ротора (они могут «прилипнуть» к постоянным магнитам).
  5. Неполадки в иммобилайзере или автомобильной сигнализации. При наличии проблем в этих системах происходит блокировка подачи тока на стартер, машина не заводится даже при заряженном аккумуляторе и после снятия охранного режима. Для проверки стартер надо подключить напрямую через АКБ, а если он работает корректно, то возможно проблема в «сигналке».
  6. Износ обмотки стартера. На эту неполадку укажет появление запаха гари при запуске двигателя. Это происходит из-за сгорания обмотки и выгорания на ней слоя специального лака. Отмечу, что обмотка может «гореть» из-за перегрева, когда водитель слишком долго крутит стартер при запуске.
  7. Износ аккумулятора.
  8. Поломка бендикса или самого пускового устройства.
  9. Нестабильная работа контакта массы. Периодически не крутит стартер. Для решения проблемы со стартером отсоедините массу в области крепления к кузову, проведите его зачистку и верните всё на место.
  10. Щёточный узел стартера. При его поломке устройство не будет издавать никаких звуков.

Видео: Не крутит стартер при повороте ключа замка зажигания. Что делать?

Втягивающее крутит, а стартер не крутит

Причины того, что втягивающее реле срабатывает, а стартер не крутит:

  • Замыкание электрической цепи. В этом случае не срабатывает катушка втягивающего реле, и бендикс не перемещается и не входит в зацепление за маховик.
  • Износ зубьев на маховике двигателя. В этом случае стартер не крутит даже после замены втягивающего реле. Для проверки на эту неисправность следует включить 3 передачу и без включения зажигания сдвинуть машину на полметра вперёд. Это поможет сместить положение сломанной части маховика. Потом попробуйте завести автомобиль при помощи ключа зажигания. Если двигатель заведётся, то надо обратиться в автомастерскую для диагностики маховика.
  • Поломка зубьев редуктора. Эта деталь не продаётся отдельно, поэтому придётся менять стартер полностью.

Видео: Втягивающее реле щелкает, а стартер не крутит, возможная причина неисправности

Стартер не крутит под нагрузкой

Основные причины этой неисправности:

  1. Износ втулки в передней части стартера.
  2. Раннее зажигание.
  3. Изношен щёточный узел.
  4. Повредились контакты на втягивающем реле.

Не крутит стартер на горячем двигателе

В чём проблема? Первая причина этой неполадки – плохой контакт, в том числе на клеммах АКБ, втягивающем и контактном реле, «массе» и других местах. Это происходит из-за деформации металла при его нагреве, в результате чего площадь контакта сильно снижается. Контакты следует проверить и зачистить.

Если до поездки аккумулятор был заряжен, а после разрядился, то надо проверить ремень генератора, натяжной ролик, реле регулятора генератора и сам генератор. Это необходимо, чтобы исключить разряд АКБ при движении. Также проверьте аккумулятор, возможно, он уже выработал свой срок.

Вторая причина – люфт втулок ротора стартера. Как правило, это происходит, если установлены втулки меньшего диаметра, чем надо.

Если не крутит стартер на «горячую», а реле щёлкает, то вероятно изношен щёточный узел. Если слегка постучать по стартеру, то он вероятнее всего он заработает.

Далее можно проверить свечи, подшипники коленчатого вала и топливную систему, а также систему зажигания (она может «подгореть»). Если эти системы работают исправно, то значит поломка в самом стартере.

На холодную не крутит стартер, а на горячую крутит

Следует проверить все контакты силовых контактов, заряд аккумулятора. Если с ними всё в порядке, то надо проверять само устройство, возможно, заклинило втягивающее реле. Если по стартеру постучать, и он завёлся, то стёрлись щётки.

Стартер не крутит на горячую и холодную

Почему происходит такая неисправность?

  1. Отклеились магниты.
  2. Поломка предохранителей контактной группы зажигания.
  3. Повреждён провод управления, который идёт на стартер. Для проверки надо помощника, который будет дёргать провод во время запуска автомобиля, пока не получится поймать такое положение, при котором появится контакт. Либо подайте на провод управления прямой плюсовой контакт с АКБ. Если авто заработало, то поломка в системе зажигания, а если нет, то в проводе.
  4. Неисправность во втягивающем реле – слетела возвратная пружина.

Как завести машину, если не крутит стартер

Если не крутит стартер, как завести автомобиль, особенно если поломка произошла в дороге? Вот некоторые советы по эксплуатации автомобиля, когда его требуется срочно завести. Рассмотрим на примере отечественного авто ВАЗ.

  1. Поставьте рычаг коробки передач на первую передачу и толкните автомобиль. Когда машина разгонится, то мотор заведётся.
  2. При помощи буксира тем же способом.
  3. Раскручивание переднего колеса (у переднеприводных автомобилей с механической КПП). При помощи домкрата надо поднять переднее колесо, вывернуть его до упора наружу. На коробке передач выставьте 3 передачу и поверните ключ зажигания. Пробуйте раскручивать переднее колесо – рано или поздно мотор заведётся. Либо намотайте на колесо трос и с разбега его раскручивайте. После того, как мотор заведётся, выставьте нейтралку (можно не выжимать педаль сцепления). После того, как колесо остановится, опустите его на землю. Такой метод похож на запуск двигателя при помощи рукоятки: колесо приводит в действие КПП, а потом и сам мотор.
  4. Замыкание напрямую. Включите «нейтралку» и установите ручной тормоз. Поверните ключ зажигания. Откройте капот и найдите стартер, возможно для этого придётся убрать воздушный фильтр. Отсоедините штекер от контактов. При помощи любого металлического предмета соедините 2 контакта втягивающего реле. Если остальные детали устройства рабочие, то мотор запустится. В дальнейшем ДВС сможет заводиться при помощи ключа зажигания, но затягивать с ремонтом всё же не стоит.

Видео: Как ВКЛючить СТАРТЕР и провернуть двигатель из-под капота, авто лайфхак

Если стартер крутит, но не крутит двигатель, то это является критичной неисправностью, ведь без стартера запуск мотора попросту невозможен. Пусковое устройство при поворачивании ключа зажигания может щёлкать, жужжать или вообще не издавать никаких звуков.

Отмечу, что чаще всего причиной неполадок является электропроводка автомобиля, провода следует проверить в первую очередь, как и аккумулятор. Менее распространённой причиной, почему двигатель не заводится, является механическое повреждение деталей устройства, например, втягивающего реле или бендикса. А если не хочется вникать в причину неисправностей, то просто замените стартер на новый.

Сталкивались ли вы с ремонтом стартера?

Сдавал стартер в автомастерскую

Проголосовало: 2


Сколько раз прочитали статью:
858

Есть свое мнение или вопрос по теме статьи? Напиши свой комментарий ниже!

Ремонт генератора рядом со мной | Комплексный уход за автомобилем Firestone

Рассчитать цену на открытом воздухе

Закрыть

  • Магазин шин
  • Получить услуги
  • Шины
  • Смена масла
  • Тормоза
  • Батареи
  • Выравнивание

× ‹

Подберите правильные шины

  • На машине
  • По размеру шин

Все поля обязательны для заполнения

Подмодель

Выберите опцию TPMS

TPMSTPMS: NOTPMS: ДА

ЧТО ТАКОЕ TPMS?
TPMS — это электронная система, которая предупреждает вас световым индикатором на приборной панели, когда давление в шинах вашего автомобиля падает до точки, требующей подкачки. «>Что это?

Введите почтовый индекс ПОЧЕМУ МЫ СПРАШИВАЕМ О ВАШЕМ ПОЧТОВОМ ИНДЕСЕ? Для местных цен необходим почтовый индекс
.»>Почему?

Поперечный разрез

Соотношение сторон

Диаметр обода

Введите почтовый индекс Почему?

Замена масла

Ближайший магазин:

7980 Южный Бродвей
Литтлтон, Колорадо
303.515.7308


Большинство магазинов открыты по ночам и по выходным.

Направления

Время работы магазина:

Дней часов
ПН-ПТ: 7:00–19:00
СБ: 7:00–18:00
ВС: 9:00–17:00

Информация о магазине Изменить магазин Найти магазин

Назначить встречуУзнать больше о замене масла

Служба расписания

Ближайший магазин:

7980 Южный Бродвей
Литтлтон, Колорадо
303.515.7308


Большинство магазинов открыты по ночам и по выходным.

Схема проезда

Время работы магазина:

Дней часов
ПН-ПТ: 7:00–19:00
СБ: 7:00–18:00
ВС: 9:00–17:00

Информация о магазине Изменить магазин Найти магазин

Записаться на приемУзнать больше о тормозной службе

Поиск батарей

Все поля обязательны для заполнения

Двигатель

Введите почтовый индекс Почему?

Служба центровки

Все поля обязательны для заполнения

Подмодель

Введите почтовый индекс Почему?

УЖЕ БОЛЕЕ СТОЛЕТИЯ FIRESTONE ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ ДОВЕРЕННЫХ ИМЕН В СФЕРЕ АВТОРЕМОНТА.

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ ГЕНЕРАТОРОВ

Вам нужны услуги по ремонту генераторов? Не ищите ничего, кроме Firestone Complete Auto Care, где мы предлагаем полную электрическую проверку, которая оценивает состояние вашего автомобильного генератора, стартера и аккумуляторной батареи. Во время полной электрической проверки наши сертифицированные ASE специалисты по шиномонтажу и обслуживанию автомобилей проверят работу вашей батареи, стартера и генератора переменного тока на холостом ходу, при высоких оборотах и ​​при высоких нагрузках.

У ВАС НЕИСПРАВЕН ГЕНЕРАТОР?

Если ваш автомобиль ведет себя как-либо из перечисленных ниже, вам может потребоваться ремонт или замена генератора. Признаки потенциально неисправного генератора включают:

 

  • Тусклый свет фар
  • Разряженный аккумулятор
  • Проблемы со стартером
  • Рычание или скулящий звук
  • Запах горелой резины или горящих проводов
  • На приборной панели появляется индикатор «GEN» или индикатор аккумулятора

ПРОБЛЕМЫ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ, ГЕНЕРАТОРА И СТАРТЕРА

Если в вашем автомобиле возникли проблемы с электрооборудованием автомобильного генератора, аккумуляторной батареи или стартера, обратитесь в ближайший магазин Firestone Complete Auto Care. Наши опытные специалисты по шиномонтажу и автосервису проведут осмотр компонентов электрической системы вашего автомобиля. Если что-то не так с вашим генератором, стартером или аккумулятором, технический специалист Firestone расскажет вам о различных вариантах замены или ремонта неисправного генератора или стартера.

Проблемы с запуском или зарядкой автомобиля могут быть вызваны изношенным генератором, разряженным аккумулятором или неисправностью стартера. Наши специалисты по автомобилям и шинам могут провести диагностические тесты, чтобы определить причину проблемы, а затем сообщить вам, какие услуги по ремонту автомобилей доступны для решения этой конкретной проблемы. Когда дело доходит до услуг по ремонту автоэлектрики, мы начинаем с проверки рабочих функций ключевых компонентов, которые обеспечивают правильную работу электрической системы вашего автомобиля.

Узнайте больше о ремонтных услугах

Ремонт генератора рядом со мной

Возникли проблемы с запуском автомобиля? Посетите сайт Firestone Complete Auto Care, чтобы выполнить полную электрическую проверку, в ходе которой оценивается состояние генератора, стартера и аккумуляторной батареи вашего автомобиля.

Подробнее

Услуги по ремонту автомобилей

Квалифицированные услуги по ремонту автомобилей в Firestone Complete Auto Care. Воспользуйтесь лучшими услугами по ремонту автомобилей и узнайте, какой ремонт автомобиля необходим вашему автомобилю, чтобы продолжать движение.

Подробнее

Щетки стеклоочистителей

Дворники оставляют полосы? Приобретите лучшие в своем классе сменные щетки стеклоочистителей от TRICO в рамках комплексного обслуживания автомобилей Firestone. Стеклоочистители TRICO обеспечивают хорошую обзорность.

Подробнее

Ремонт и замена фар

Замена и ремонт фар легковых и грузовых автомобилей. Замените автомобильные фары новыми лампами в сервисном центре Firestone Complete Auto Care.

Подробнее

Змеиный пояс Стоимость

Узнайте стоимость поликлинового ремня и проверьте ремень ГРМ в компании Firestone Complete Auto Care. Услуги по замене поликлинового ремня и ремня ГРМ для всех автомобилей и двигателей.

Подробнее

Советы по уходу за автомобилем

Фильтровать по:

Техническое обслуживание

4 признака необходимости подзарядки автомобильного кондиционера

22 августа 2022 г.

Что такое подзарядка кондиционера и как узнать, нужна ли она вашему автомобилю? Обратите внимание на эти четыре признака того, что, возможно, пришло время запланировать обслуживание кондиционеров в Firestone.

Подробнее

Техническое обслуживание

Все, что вам нужно знать о свечах зажигания

19 августа 2022 г.

Свечи зажигания — что это такое, зачем они нужны и как часто вашему автомобилю нужны новые? Получите ответы на все свои вопросы с помощью этого всеобъемлющего руководства.

Подробнее

Техническое обслуживание

В чем разница между электрическим и гидравлическим усилителем рулевого управления?

25 июля 2022 г.

Усилитель руля — одна из самых полезных функций современного вождения, но она может различаться. Узнайте разницу между электрическим и гидравлическим усилителем руля здесь.

Подробнее

ЗАГРУЗИТЕ ЕЩЕ 3

ПОКАЗАНЫ 6 ИЗ 12

Просмотреть еще статьи

{{storeNumber}}
{{storeName}}

{{link-icon «Позвоните нам» mobileCallLink null «call-cta»}} {{link-icon «Направления» направления «_blank» «направления-cta»}}

{{адрес}}
{{город}}, {{штат}} {{zip}}

{{#if activeFlag}} {{#ifCond mystore «или» myPreferredStore}} {{#ifCond storeType ‘eq’ «TPL»}}

Мой магазин

*Позвоните в магазин для записи {{телефон}}

{{else}} {{#if onlineAppointmentActiveFlag }}

{{#if myPreferredStore}}

Мой любимый Хранить

{{/if}} {{#if мой магазин}}

Мой магазин

{{/если}} График приема

{{еще}}

Мой магазин

*Позвоните в магазин для записи {{телефон}}

{{/if}} {{/ifCond}} {{else}} {{#ifCond storeType ‘eq’ «TPL»}}

*Позвоните в магазин для записи на прием {{телефон}}

{{еще}}

Запись на прием {{#if onlineAppointmentActiveFlag}} {{еще}}

*Позвоните в магазин для записи на прием {{телефон}}

{{/если}}

{{/ifCond}} {{/ifCond}} {{else}}

*Временно закрыто по причине: {{temporatoryClosedReason}}

{{/if}} {{#if isMilitaryStore}}

*Это место находится на действующей военной базе США. Вам может понадобиться военный билет для доступа к локации.

{{/если}}

{{#ifCond count ‘eq’ «3»}} Показать больше магазинов {{/ifCond}}

Магазины рядом с вами

Вы хотите изменить предпочитаемый магазин?

Почему мой автомобиль издает щелкающие звуки при запуске?

Щелчки, когда вы пытаетесь завести машину, могут расстраивать, но это не так, если вы понимаете, что вызывает шум.

Наиболее распространенной причиной частых щелчков, когда автомобиль не заводится, является разряженный аккумулятор. Однако один щелчок может означать неисправный стартер или что-то еще более зловещее. Вот наиболее частые причины, по которым стартер щелкает, когда вы пытаетесь завести машину.

Основы запуска автомобиля

При повороте ключа зажигания или нажатии кнопки «Пуск» энергия аккумуляторной батареи подается через ключ зажигания на реле стартера или соленоид стартера и компьютер (ECM). Реле/соленоид — это переключатель, который включает стартер. Это передает полную мощность батареи на стартер, задействуя шестерню (также называемую приводом Bendix), которая входит в зацепление с зубчатым венцом маховика и вращает его. Маховик вращает коленчатый вал, который заставляет поршни двигаться вверх и вниз в цилиндрах.

Контроллер ЭСУД дозирует воздух и топливо в цилиндры и сигнализирует системе зажигания, когда нужно зажечь свечи зажигания, воспламеняя топливно-воздушную смесь, сжатую поршнями. И тогда ваш двигатель запустится!

Что это за щелчки?

Щелчок при запуске обычно означает, что ведущая шестерня стартера врезается в маховик из-за разряженного аккумулятора, которому не хватает «сока» для раскручивания двигателя.

Многократные щелчки (быстрые щелчки)

Быстрые щелчки обычно указывают на то, что в аккумуляторе достаточно энергии, чтобы включить стартер, но недостаточно для запуска двигателя. Когда он не может запустить двигатель, стартер выключается и снова включается. При каждом включении зубья ведущей шестерни стучат о зубья маховика. Это щелчок, который вы слышите.

Одиночный щелчок

Одиночный громкий щелчок при запуске (даже после попытки перезапустить аккумулятор) обычно вызван неисправностью стартера, реле стартера/соленоида или другой электрической проблемой. Однако, если ваш двигатель заклинило (заклинило), шестерня стартера врежется в маховик, издавая громкий лязг при попытке провернуть двигатель.

Что делать, если машина не заводится (несколько щелчков)

Запустите аккумулятор от внешнего источника

Предупреждение о безопасности. Автомобильный аккумулятор содержит серную кислоту, которая может вызвать серьезные ожоги. Всегда надевайте перчатки и защитные очки, когда работаете с аккумулятором или запускаете автомобиль от внешнего источника. При прямом контакте с аккумуляторной кислотой промойте место большим количеством воды и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Запуск автомобиля от внешнего источника с соблюдением всех мер предосторожности обычно является самым быстрым способом завести автомобиль, когда вы слышите щелчок.

Клеммы батареи

Кабели батареи присоединяются к клеммам батареи. Если клеммные соединения повреждены коррозией или ослаблены, подача электроэнергии от аккумулятора к стартеру снижается, что препятствует запуску автомобиля даже при прыжке.

Снятие концов кабеля, очистка от коррозии проволочной щеткой и повторная затяжка болтов должны полностью восстановить электропитание вашего автомобиля. Обслуживание клемм аккумулятора — это то, что вы можете сделать самостоятельно. Кроме того, убедитесь, что соединение отрицательного кабеля аккумуляторной батареи на блоке двигателя чистое и плотное.

Стартер

Щелчки или скрежет при попытке завести машину могут быть признаком неисправности стартера, а также причиной неудачного прыжка.

Чрезмерное проворачивание из-за затрудненного пуска может привести к перегреву стартера, повреждению внутренних механических или электрических компонентов, из-за чего стартер не сможет «провернуть» двигатель. Кроме того, ослабленный или корродированный провод или соединение реле стартера приведет к падению напряжения аккумулятора до того, как оно достигнет стартера.

Попросите вашего механика диагностировать проблемы со стартером.

Проблемы с системой зарядки

Неисправный генератор может препятствовать полной зарядке аккумулятора. Изношенный или ослабленный приводной ремень или слабое натяжное устройство ремня также будут препятствовать полной зарядке аккумулятора. Замена приводного ремня — это задача своими руками, но оставьте проблемы с генератором / зарядкой специалистам.

Что делать, если машина не заводится (один щелчок)

Запуск аккумулятора от внешнего источника

Запуск от внешнего источника по-прежнему остается самой простой задачей, которую можно выполнить своими руками, если ваш автомобиль не заводится. Иногда мощность двух аккумуляторов (вашего автомобиля и вспомогательного аккумулятора) может освободить застрявший стартер.

Ударьте по стартеру

Если вы можете безопасно добраться до стартера, попробуйте ударить по нему молотком, ботинком или монтировкой из багажника. Иногда электрические контакты заедают и их можно освободить, постукивая по пусковому устройству.

Переработайте ключ

Поверните ключ в положение «Пуск» (или нажмите кнопку «Пуск») 10 раз подряд. Подождите пять минут, а затем попробуйте запустить двигатель. Вызовите эвакуатор, если эти исправления не работают.

Последнее слово

Несмотря на отсутствие базового обслуживания стартера, слабые батареи и проблемы с пусковой и электрической системой сокращают срок службы стартера. Проблемы, вызывающие продолжительный запуск двигателя, должны быть своевременно диагностированы и устранены.

Раз в месяц проверяйте, чтобы клеммы аккумулятора были чистыми и затянутыми, уровень жидкости в аккумуляторе (в аккумуляторах со съемными крышками) был правильным, а аккумулятор надежно закреплен. Это может предотвратить повреждение и продлить срок службы аккумулятора и стартера.

Звук щелчка при запуске автомобиля – как это сделать

Разочарование может очень быстро стать настоящим, когда вы опаздываете на работу и заводите машину, но единственное, что вы получаете, это щелчок. Итак, что может быть причиной этого щелчка при запуске автомобиля? Эта проблема может заставить вас волноваться и думать, что с вашим автомобилем что-то не так. Что ж, возможно, что-то не так с вашей машиной, но это не так серьезно, так что не расстраивайтесь. Это распространенная проблема, и ее также легко исправить. Однако, как бы легко что-то ни было сделать, вам необходимо знать некоторые основы.

В этом случае мы расскажем вам о некоторых проблемах, которые могут быть причиной проблемы, и о том, как их решить. Поэтому, пожалуйста, продолжайте читать, чтобы получить просветление.

Одноместный Против. Быстрые щелчки

Вы также можете заметить, что ваш автомобиль щелкает один раз или несколько раз. Итак, прежде чем мы продолжим, давайте обсудим разницу между одним кликом и быстрым кликом.

1. Шум быстрых щелчков

Если вы слышите быстрые щелчки, это обычно означает проблемы с электричеством. Это происходит, когда электрической системе не хватает мощности для полного отключения соединений в вашем стартере. Это может быть вызвано различными факторами, о которых мы поговорим в следующем разделе.

2. Шум одиночного щелчка

С другой стороны, одиночный щелчок обычно указывает на более серьезную проблему. Этот ужасный щелкающий звук обычно указывает на то, что у вас проблемы с запуском или что ваш двигатель застрял. Если двигатель не запускается, ваш стартер обычно издает один громкий щелчок, пытаясь зафиксироваться на зубьях маховика и раскрутить его.

Причины щелчка при запуске автомобиля

Существуют различные причины, по которым вы можете услышать щелчок при запуске автомобиля. Чтобы помочь вам понять, какая из них может быть проблемой, мы обсудили несколько причин, по которым вы можете услышать щелчки.

а). Низкое напряжение аккумуляторной батареи

Обычно это наиболее распространенная проблема, когда вы замечаете, что ваш автомобиль издает щелкающий звук вместо запуска. Проблема может быть вызвана тем, что электрический компонент вашего автомобиля потребляет электричество, когда он выключен, или если вы не выключили стояночные огни несколько часов назад.

Изображение: carparts

Эта проблема также может возникнуть из-за неисправного автомобильного аккумулятора, особенно если вы проживаете в холодном месте, где аккумулятору требуется много энергии для запуска двигателя в холодную погоду.

Вы можете запустить свой автомобиль от аккумулятора другого автомобиля, чтобы быстро решить эту проблему. Однако это может не решить проблему в долгосрочной перспективе.

Вы можете использовать тестер автомобильного аккумулятора для диагностики состояния автомобильного аккумулятора. Например, вы можете обнаружить, что у вас плохой аккумулятор, что может вынудить вас искать замену автомобильному аккумулятору как можно скорее.

Однако, когда автомобиль выключен, рекомендуется проверить компоненты, потребляющие энергию. Если у вас нет необходимого оборудования или знаний, вам следует обратиться к профессиональному автомеханику.

б). Корродированные клеммы аккумулятора

Клеммы аккумулятора также могут ослабнуть или подвергнуться коррозии, что является еще одной распространенной проблемой. Запуск автомобиля требует много энергии от аккумулятора, чтобы провернуть двигатель, и если контакт неисправен, вы можете услышать щелкающий звук.

Во время запуска этого корпуса вы часто будете наблюдать искры вокруг терминала. Попробовав немного завести двигатель, аккуратно приложите ладонь к терминалу. Если жарко, вероятно, проблема со связью.

в). Неисправный или неисправный стартер

Еще одна проблема, из-за которой ваш автомобиль может издавать щелкающий звук при запуске, — это неисправный стартер. Соленоид находится внутри стартера и выталкивается одновременно с вращением стартера. Вы можете услышать щелчок двигателя, но он не проворачивается, если соленоид блокируется или не работает должным образом.

Также, если внутри стартера есть поврежденные детали, вы можете услышать щелчок. Простой способ проверить это — подключить внешнее электричество к соленоиду стартера и посмотреть, реагирует ли он. Для этого вам понадобится некоторый опыт работы с электромобилями, и мобильный механик может быть лучшим вариантом на этом этапе.

г). Обрыв кабеля питания

Это может быть не так часто, как другие проблемы, но вы можете проверить этот кабель, если вам не повезло все проверить. Сначала проверьте болты разъема кабеля на стартере и автомобильном аккумуляторе, чтобы убедиться, что они затянуты и правильно подключены.

Затем, немного покрутив, пощупайте их, чтобы убедиться, что они не горячие. Если они греются, есть проблема с соединением, которую нужно исправить.

е). Проблемы с заземлением

Мощность будет ограничена, и двигатель не сможет запуститься, если заземляющий кабель между кузовом и двигателем или между автомобильным аккумулятором и кузовом поврежден.

Это довольно распространенная проблема, требующая изучения. Вы можете попробовать подключить двигатель автомобиля к отрицательной клемме аккумулятора с помощью внешнего соединительного кабеля, чтобы увидеть, решена ли проблема.

е). Неисправный генератор

Генератор вашего автомобиля обеспечивает питание электрической системы и системы зарядки, а также полностью заряжает аккумулятор во время движения. К сожалению, батарея пытается питать электрическую систему без подзарядки, если генератор не работает должным образом. Вскоре это может выйти из-под контроля.

Например, вы можете получить разряженный аккумулятор, когда пытаетесь завести автомобиль, потому что генератор не заряжает должным образом. Аккумулятор может разрядиться во время вождения, в результате чего ваш автомобиль перестанет работать, что сделает неисправный генератор очень опасным.

г). Faulty Fuel Pump

Когда вы заводите машину, топливный насос должен включаться и подавать в двигатель нужное количество топлива. Когда все работает правильно, ваш автомобиль должен сразу же завестись

. Однако, если ваш бензонасос неисправен, вы можете услышать щелчок, но ваш автомобиль не заведется.

Это может быть связано с тем, что топливный насос не подает топливо в двигатель. Если ваш автомобиль не заводится, но крутит, проблема все еще может быть в топливном насосе.

Часто задаваемые вопросы о щелчках при запуске автомобиля

1.
Означает ли щелчок разряженный аккумулятор?

О разряженном аккумуляторе или связанной с ним проблеме с электричеством обычно говорят частые щелчки. Неисправная батарея, слабые контакты или ржавые разъемы — все это возможно.

2. Каковы признаки того, что ваш генератор выходит из строя?

Если вы слышите рычащие или скулящие звуки из-под капота, возможно, у вас проблемы с генератором, и специалист должен устранить их как можно скорее. Например, ремень, вращающий шкив генератора переменного тока, смещается или трется о шкив сбоку, что приводит к рычанию или скулению.

Изображение: RAC

Машина щелкает, но не заводится? [6 причин и способы устранения]

Как вы себя чувствуете, когда утром уже ленитесь, опаздываете на работу, а машина не заводится? Довольно неприятно, правда? Еще большее разочарование приходит, когда вы даже не знаете, в чем причина проблемы и что с этим делать. Однако, если ваш автомобиль щелкает, но не заводится, вы можете попытаться решить проблему несколькими способами.

Вы можете проверить аккумулятор. Если аккумулятор разряжен или разряжен, возможно, именно поэтому ваш автомобиль не заводится. Еще можно попробовать проверить свечи зажигания. Если они загрязнены или повреждены, это может помешать запуску вашего автомобиля. Наконец, вы можете попробовать проверить топливный насос. Если он не работает должным образом, это может быть причиной того, что ваша машина не заводится.

Помимо этого, существуют различные причины и решения этой проблемы. В этом посте мы расскажем вам о некоторых распространенных причинах и их устранении, чтобы вы могли вернуться в путь.

Что издает щелкающий звук при запуске автомобиля?

Быстрый щелкающий звук, исходящий от двигателя вашего автомобиля, может быть не так просто диагностировать, как вы думаете. Щелчки могут быть вызваны многими различными частями, и знание того, какой тип, поможет определить, насколько серьезна проблема!

Одиночный щелчок против. Множественные клики (быстрые клики)

Есть много причин, по которым люди могут предпочесть запускать машину одним нажатием , а не несколько раз. Некоторые считают, что многократное нажатие на кнопку запуска автомобиля может привести к разрядке аккумулятора . В то же время другие считают, что — это более быстрый способ запуска двигателя .

Кроме того, некоторые водители считают, что если они слишком много раз нажмут на кнопку запуска автомобиля, они могут в конечном итоге залив двигателя . В конечном счете, водитель должен решить, хочет ли он запустить свою машину одним щелчком мыши или несколькими щелчками мыши .

Автомобиль издает серию быстрых щелчков 

В некоторых случаях автомобиль издает щелкающий звук при отказе стартера. Неисправный стартер является причиной проворачивания двигателя для запуска автомобиля. Но если он не работает должным образом, машина не заведется.

Если это происходит, обычно это указывает на то, что стартер находится на последнем издыхании и вскоре его необходимо будет заменить.

Автомобиль издает одиночный щелчок при попытке запуска

Может быть множество причин, по которым при запуске автомобиля слышен одиночный щелчок. Одна из возможностей состоит в том, что батарея недостаточно заряжена , поэтому стартер пытается провернуть двигатель.

Другой возможностью является проблема с системой зажигания , например, плохая свеча зажигания или изношенная катушка зажигания. В некоторых случаях щелкающий звук может быть вызван проблемой с топливная система . Это может быть забитый топливный фильтр или утечка в топливопроводе .

Проверьте Clicks Know Your Cars. Почему не заводится:

2. Плохое соединение аккумуляторной батареи

Возможно, аккумуляторная батарея в вашем автомобиле находится в хорошем состоянии, но подача тока прервана из-за плохого электрического соединения, обрыва провода или коррозии на клеммах аккумуляторной батареи. .

Коррозия на клеммах аккумуляторной батареи

Коррозия аккумуляторной батареи — довольно распространенная проблема, особенно если установленной аккумуляторной батарее более 2 лет. Коррозия возникает, когда кислота аккумулятора вступает в реакцию с металлическими клеммами, что может привести к потере контакта и уменьшению тока. Если тока недостаточно для запуска двигателя, вы можете услышать только щелкающий звук соленоида стартера, когда пытаетесь запустить двигатель.

Проверьте клеммы аккумуляторной батареи

Чтобы узнать, связаны ли проблемы с запуском в вашем автомобиле с загрязненными клеммами аккумуляторной батареи, вам необходимо изучить их. Поднимите пластиковые крышки клемм и проверьте наличие признаков коррозии. Если вы обнаружите белые отложения или серебристо-зеленые отложения, но больше нет трещин или повреждений, возможно, вам не придется заменять батарею, а просто очистите ее.

Если на клеммах аккумулятора слишком много коррозии, это указывает на то, что аккумулятор находится на последнем издыхании, и пришло время начать покупать новый аккумулятор.

Очистите клеммы аккумуляторной батареи

Быстрая очистка: Существует небольшая хитрость, с помощью которой вы можете менее чем за минуту очистить клеммы аккумуляторной батареи автомобиля от коррозии. Налейте горячую кипящую воду на ржавые клеммы, и коррозия просто растает. Делайте это по одной клемме за раз и не допускайте, чтобы лужа воды на верхней части батареи касалась обеих клемм одновременно, это может привести к короткому замыканию батареи.

Тщательная очистка: Для тщательной очистки аккумулятора сначала необходимо снять клеммные кабели, что не требует специальных знаний, достаточно небольшой концентрации, так как порядок очень важен. Сначала снимите черный кабель с отрицательной клеммы с помощью гаечного ключа или плоскогубцев. Затем вы можете отсоединить красный положительный клеммный кабель. Будьте осторожны, чтобы не коснуться обеих клемм металлическим инструментом, это будет дорогостоящей ошибкой. После того, как батарея была удалена из цепи, вы можете начать чистить проржавевшую батарею наждачной бумагой. После очистки подсоедините кабели в обратном порядке, сначала положительный, затем отрицательный.

3. Плохое электрическое соединение стартера

После того, как вы исключили проблемы с аккумулятором, пришло время проверить силовой кабель стартера и его соединения от аккумулятора к стартеру. Подача питания на стартер может быть прервана из-за коррозии на соединениях или если соединение ослабло. Щелкающий звук исходит от соленоида стартера, который все еще находится под напряжением, поскольку имеет отдельную цепь, но стартер не получает питания от аккумулятора.

При обнаружении коррозии очистите поврежденный разъем и клемму наждачной бумагой. Дополнительно рекомендуется проверить напряжение на стартере, а также выполнить проверку целостности цепи от аккумулятора до стартера с помощью мультиметра. Напряжение должно составлять 12+ вольт (напряжение батареи), а сопротивление должно быть равно нулю или очень близко к нулю.

Повреждение грызунами

Если грызуны, такие как крысы, мыши или белки, перегрызли кабель стартера, это может привести к плохому поступлению электрического тока к двигателю или его отсутствию. Ищите любые следы укусов в моторном отсеке и осмотрите кабель стартера. Если кабель поврежден, замените его новым.

4. Плохое заземление

Что такое заземление?

Отрицательная клемма аккумуляторной батареи подключается к кузову/шасси автомобиля, что называется заземлением. Для работы двигателя также требуется заземление, но способ установки двигателя не позволяет электрическому току течь между двигателем и кузовом (из-за непроводящих опор двигателя с резиновой изоляцией). С этой целью для соединения двигателя и шасси используется шина/провод заземления.

Что происходит, когда соединение с землей нарушается?

Если заземление шасси или двигателя в вашем автомобиле выходит из строя из-за ржавчины или коррозии, вы столкнетесь со всевозможными проблемами с электрикой, включая щелчки и проблемы с запуском. Для правильной работы стартера и его соленоида требуется заземление двигателя. Когда заземление плохое, соленоид стартера может по-прежнему работать и издавать щелкающие звуки, так как он потребляет мало тока, но стартер может не провернуть двигатель из-за высокого потребления тока.

Как проверить исправность заземления?

Качество заземления можно проверить, проверив проводимость между отрицательной клеммой аккумуляторной батареи и двигателем. Возьмите мультиметр, измените его настройки на символ Ом. Прикоснитесь одним щупом к отрицательной клемме аккумулятора, а другим щупом к любой открытой металлической части двигателя. Показание должно быть равно нулю или очень близко к нему. Сделайте то же самое между отрицательной клеммой аккумулятора и любой открытой металлической (неокрашенной) частью шасси/кузова.

Проверьте соединения заземления

Если проверка электропроводности не удалась, проверьте состояние соединений заземления в вашем автомобиле. Осмотрите разъемы кабелей заземления (аккумулятор к кузову, кузов к двигателю) на наличие признаков ржавчины или коррозии. Зачистите контакты наждачной бумагой.

5. Неисправный стартер

Если стартер вышел из строя и не может запустить двигатель, вы услышите только щелкающие звуки соленоида стартера при попытке запустить двигатель.

Стартеры легко прослужат более 100 000 миль, но они могут изнашиваться раньше в зависимости от того, как часто запускается двигатель.

Временное решение

Существует проверенный временем метод запуска двигателя при неисправном стартере. Возьмите молоток и начните бить по стартеру (не слишком сильно), пока ваш друг пытается запустить двигатель изнутри автомобиля. Этот обходной путь эффективен, когда детали внутри стартера слиплись или шестерни немного не выровнены. Однако возможно, что срок службы стартера подходит к концу, поэтому рекомендуется, чтобы его проверил профессионал.

6. Неисправность двигателя

В очень редких случаях заклинивший двигатель может не запускаться и щелкать. В этом случае двигатель не заведется, и вы услышите одиночный щелчок соленоида стартера при попытке запустить двигатель. Наиболее распространенными причинами выхода из строя двигателя являются отсутствие масла, некачественное обслуживание и гидроблокировка. Обычно это происходит, когда двигатель внезапно глохнет с громким стуком, а затем не заводится.

Заключение

Существует множество причин, по которым ваш автомобиль издает щелчки и не заводится.

Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.