Как открутить штуцер прокачки тормозов на тормозном цилиндре

Очень часто штуцер прокачки тормозов на колесном тормозном цилиндре (как переднем, так и заднем) может «закиснуть» и не откручиваться.

На примере штуцера прокачки переднего тормозного механизма (суппорта) автомобиля ВАЗ 2109 (2108, 21099) расскажем о том как самостоятельно преодолеть эту проблему, не дающую нормально прокачать гидропривод тормозной системы .

Инструменты для отворачивания штуцера

Специальный ключ для прокачки тормозов (хороший, не «слизанный» специальный ключ с обжимной головкой — первое условие успешного проведения этой работы)

Специальный ключ для отворачивания штуцеров в тормозной системе автомобиля

Молоток (небольшой)

Металлическая щетка

Проникающая жидкость

Подготовительные работы

— Фиксируем автомобиль на ровной площадке

Поддомкрачиваем и снимаем одно из передних колес автомобиля

— Очищаем от грязи суппорт (тормозной механизм)

Используем металлическую щетку.

Особое внимание штуцеру прокачки тормозов. Тщательно зачищаем его и обрабатываем проникающей жидкостью. Тщательная зачистка — второе основное условие успешного проведения этой работы.

Как открутить штуцер прокачки тормозов?

— Ослабляем контакт штуцера и тормозного цилиндра

Для этого слегка обстукиваем его с разных сторон небольшим молотком. Стараемся не повредить штуцер и цилиндр. Это третье основное условие удачного отворачивания штуцера.

Обстукиваем (слегка) штуцер прокачки набольшим молотком

— Откручиваем штуцер при помощи специального ключа

Используем накидной ключ (с обжимной головкой) для прокачки тормозов диаметром 8 мм. Надеваем ключ на штуцер и затягиваем болт фиксации, для обеспечения плотности посадки. Отворачиваем штуцер. При отворачивании периодически крутим его взад-вперед.

Отворачиваем штуцер при помощи специального ключа

После ослабления затяжки штуцера из него должна политься тормозная жидкость. Если этого не произошло, пробуем прочистить его выходное отверстие при помощи иголки или шила.

Таким нехитрым способом (при соблюдении описанных выше трех условий) можно отвернуть «закисший» штуцер в большинстве случаев. Если это сделать не удалось, штуцер придется либо высверливать его, либо заменять колесный тормозной цилиндр на новый или заведомо исправный. Иногда замена цилиндра целесообразна так как его поршень уже давно подклинивает и не поддается разработке.

Примечания и дополнения

Если вы или кто-то до вас еще уже пытался отвернуть штуцер прокачки и «слизал» его грани, можно слегка восстановить их при помощи напильника чтобы было за что зацепиться специальным ключом.

Если штуцер обломан, можно попробовать его высверлить сверлом несколько меньшего диаметра. После чего удалить обломки и завернуть новый штуцер.

Для предотвращения «закисания» штуцера необходимо надевать на него защитное резиновое кольцо и защитный колпачок. В результате в любых условиях штуцер будет откручиваться обычным накидным ключом на 8 мм или специальным торцевым (см.

изображение в начале статьи).

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Тормозная система ВАЗ 2108, 2109, 21099, информационная справка

— Уходит тормозная жидкость, причины

— Неисправности тормозов ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена передних тормозных шлангов ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2108, 2109, 21099, устройство

— Датчик уровня тормозной жидкости ВАЗ 2108, 2109, 21099

Штуцер для прокачки тормозов размеры

Ford Fusion Off-Road Edition › Бортжурнал › Аналоги тормозных штуцеров (июль 2014.)

Много кто сталкивается, со сворачиванием граней штуцеров прокачки тормозных жидкостей на своем автомобиле.

Та же беда постигла и меня, я же люблю все «надежно и крепко» закрутить.
Докрутился блин, штуцеры из мягкого металла.
На четвертой прокачке тормозов таки грани слизались на задних.

Думаю всем общеизвестно, что на передние суппорта на фьюжен подходят штуцера от суппортов ВАЗ, под ключ на 11 или на 9, не суть в общем, у меня с покупки от предыдущего владельца на одном переднем суппорте надо ключ на 9 на другом на 11, чтобы открутить штуцеры ))
Вазовские стоят копейки в любом автомагазине.

Но что делать с задними?
Оригинал форд, да смешно даже говорит про цену оригиналов от форд.
450 руб за один штуцер задний ford 1522228, они его из золота что ли отливают )))))

Коды оригиналов:
Штуцер прокачной передний — Ford 4 535 318
Штуцер прокачной задний — 1 522 228
Штуцер прокачной задний до 2005 года — 1 106 074

Сначала взял штуцер задний от ВАЗ, слева наш штуцер, справа ВАЗовский на восемь

Снял размеры самой резьбы с них, у ВАЗ это м8*1,25 (последняя цифра шаг резьбы), наш м7*1

Не подходит Вазовский. Нарезать новую м8 резьбу в родных тормозных цилиндрах не хотелось.
Стал копать дальше, стало понятно, что нужно искать штуцер м7*1

Поискав конкретно штуцеры м7*1 в интернете, оказалось, что на иномарках это популярный размер сзади, то есть на маздах, фордах, рено, фольксвагенах ставят, даже на некоторых БМВ.

Выбрал самые популярные м7*1 и заказал, вот выписка с кодами и ценами:
19. 05.2014 — Ate 03.3518-4200.2 — Штуцер прокачной тормозного суппорта — 102,95
19.05.2014- Bbp 9413 — Штуцер тормозного суппорта — 44,17
19.05.2014 — Ojd 0086 — Штуцер прокачной тормозного суппорта — 42,08
19.05.2014- Wp WPP-0087 — Штуцер прокачки тормозной системы — 38,95

Согласитесь 4 штуцера за пол цены одного оригинального стоят, чтобы попробовать.

Штуцер прокачки тормозов ваз размеры

5.5.1. Прокачка тормозной системы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Если тормозная педаль стала “мягкой”, а при нескольких последовательных нажатиях становится “тверже”, это свидетельствует о наличии воздуха в гидравлическом тормозном приводе.

Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза. Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее вдвоем.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Убедитесь, что бачок на главном тормозном цилиндре заполнен.

2. Очистите от грязи штуцер для прокачки на одном из задних тормозов и наденьте на штуцер резиновый шланг соответствующего диаметра.

3. Опустите конец шланга в прозрачный сосуд с небольшим количеством тормозной жидкости.

4. Попросите помощника несколько раз нажать на педаль тормоза и удерживать ее в нажатом положении.

5. Немного отверните штуцер гаечным ключом до момента, пока педаль не “провалится”, а из шланга не потечет жидкость с пузырьками воздуха.

6. Не отпуская педали, затяните штуцер. Процедуру повторяйте до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков.

7. После прокачки тормоза заднего колеса таким же образом прокачивают тормоз переднего колеса того же контура.

На автомобиле ВАЗ–2108 применен диагональный тормозной привод, т.е. если вы прокачали заднее правое колесо, после этого прокачивайте переднее левое.

При прокачке тормозной системы не забывайте периодически проверять уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливать ее.

Много кто сталкивается, со сворачиванием граней штуцеров прокачки тормозных жидкостей на своем автомобиле.

Та же беда постигла и меня, я же люблю все «надежно и крепко» закрутить.

Докрутился блин, штуцеры из мягкого металла.
На четвертой прокачке тормозов таки грани слизались на задних.

Думаю всем общеизвестно, что на передние суппорта на фьюжен подходят штуцера от суппортов ВАЗ, под ключ на 11 или на 9, не суть в общем, у меня с покупки от предыдущего владельца на одном переднем суппорте надо ключ на 9 на другом на 11, чтобы открутить штуцеры ))
Вазовские стоят копейки в любом автомагазине.

Но что делать с задними?
Оригинал форд, да смешно даже говорит про цену оригиналов от форд.
450 руб за один штуцер задний ford 1522228, они его из золота что ли отливают )))))

Коды оригиналов:
Штуцер прокачной передний — Ford 4 535 318
Штуцер прокачной задний — 1 522 228
Штуцер прокачной задний до 2005 года — 1 106 074

Сначала взял штуцер задний от ВАЗ, слева наш штуцер, справа ВАЗовский на восемь

Снял размеры самой резьбы с них, у ВАЗ это м8*1,25 (последняя цифра шаг резьбы), наш м7*1

Не подходит Вазовский. Нарезать новую м8 резьбу в родных тормозных цилиндрах не хотелось.
Стал копать дальше, стало понятно, что нужно искать штуцер м7*1

Поискав конкретно штуцеры м7*1 в интернете, оказалось, что на иномарках это популярный размер сзади, то есть на маздах, фордах, рено, фольксвагенах ставят, даже на некоторых БМВ.

Выбрал самые популярные м7*1 и заказал, вот выписка с кодами и ценами:
19.05.2014 — Ate 03.3518-4200.2 — Штуцер прокачной тормозного суппорта — 102,95
19.05.2014- Bbp 9413 — Штуцер тормозного суппорта — 44,17
19.05.2014 — Ojd 0086 — Штуцер прокачной тормозного суппорта — 42,08
19.05.2014- Wp WPP-0087 — Штуцер прокачки тормозной системы — 38,95

Согласитесь 4 штуцера за пол цены одного оригинального стоят, чтобы попробовать.

1) Всем привет, Ваз 2110 обломался штуцер прокачки передних тормозов, можно ли как нибудь прокачать без откручивания штуцера? Вопрос от: Danil Chubarov 2) Подскажите пожалуйста.ваз 21053 правый поворот часто мигает это нормально? Вопрос от: Анастасия Мережко.

Штуцер прокачки тормозов ваз 2110 размер.

Похожие статьи

7 comments on “ Штуцер прокачки тормозов ваз 2110 размер. Ваз 2110 обломался штуцер прокачки передних тормозов ”

2. Либо лампочка где-то погорела. Либо релюха мозг ебет. Если не спорт фары стояь

2 включи зажигание и поворотники правый и выйди посмотри какая лампочка не работает

1)можно для спуска откручивай шланг от супорта

2) чаще всего реле начинает клацать поворотами так быстро

Автозапчасти

поиск по прайс-листам магазинов

Поиск в избр. магазинах

Поиск в избранных магазинах доступен только авторизованным пользователям

Поиск по городам

Поиск по регионам

Поиск по стране

Настроить –> –>

• Ижевск
• Балезино
• Воткинск
• Глазов
• Завьялово
• Игра
• Камбарка
• Кез
• Кизнер
• Можга
• Сарапул
• Ува

• Москва
• Санкт-Петербург
• Архангельск
• Астрахань
• Барнаул
• Белгород
• Биробиджан
• Брянск
• Владивосток
• Владикавказ
• Владимир
• Волгоград
• Волжский
• Вологда
• Воронеж
• Горно-Алтайск

• Грозный
• Екатеринбург
• Иваново
• Ижевск
• Иркутск
• Казань
• Калининград
• Калуга
• Кемерово
• Киров
• Краснодар
• Красноярск
• Курган
• Курск
• Липецк
• Махачкала

• Мурманск
• Назрань
• Нижний Новгород
• Новосибирск
• Омск
• Орел
• Оренбург
• Пенза
• Пермь
• Ростов-на-Дону
• Рязань
• Самара
• Саранск
• Саратов
• Севастополь
• Симферополь

• Смоленск
• Сочи
• Ставрополь
• Тверь
• Тольятти
• Томск
• Тула
• Тюмень
• Улан-Удэ
• Ульяновск
• Уфа
• Хабаровск
• Чебоксары
• Челябинск
• Чита
• Ярославль

Поиск по городам

Поиск по регионам

• Амурская область
• Еврейская автономная область
• Камчатский край
• Магаданская область
• Приморский край
• Республика Саха (Якутия)
• Сахалинская область
• Хабаровский край
• Чукотский автономный округ

• Кировская область
• Мордовская Республика
• Нижегородская область
• Оренбургская область
• Пензенская область
• Пермская область
• Республика Башкортостан
• Республика Марий Эл
• Республика Татарстан
• Самарская область
• Саратовская область
• Удмуртская Республика
• Ульяновская область
• Чувашская Республика

• Кабардино-Балкарская Республика
• Карачаево-Черкесская Республика
• Республика Дагестан
• Республика Ингушетия
• Республика Северная Осетия
• Ставропольский край
• Чеченская Республика

• Архангельская область
• Вологодская область
• Калининградская область
• Ленинградская область
• Мурманская область
• Ненецкий автономный округ
• Новгородская область
• Псковская область
• Республика Карелия
• Республика Коми
• Санкт-Петербург

• Алтайский край
• Забайкальский округ
• Иркутская область
• Кемеровская область
• Красноярский край
• Новосибирская область
• Омская область
• Республика Бурятия
• Республика Горный Алтай
• Республика Тыва
• Республика Хакасия
• Томская область

• Курганская область
• Свердловская область
• Тюменская область
• Ханты-Мансийский автономный округ
• Челябинская область
• Ямало-Ненецкий автономный округ

• Белгородская область
• Брянская область
• Владимирская область
• Воронежская область
• Ивановская область
• Калужская область
• Костромская область
• Курская область
• Липецкая область
• Москва
• Московская область
• Орловская область
• Рязанская область
• Смоленская область
• Тамбовская область
• Тверская область
• Тульская область
• Ярославская область

• Астраханская область
• Волгоградская область
• Краснодарский край
• Республика Адыгея
• Республика Калмыкия
• Республика Крым
• Ростовская область
• Севастополь

Прокачка тормозов, порядок прокачки тормозов, штуцер прокачки тормозов

• Полезные статьи об автомобилях
• Прокачка тормозов, порядок прокачки тормозов, штуцер прокачки тормозов

Наверняка, многие автолюбители, как столкнувшиеся с необходимостью замены отдельных элементов тормозной системы, так и просто прислушивающиеся к часто возникающим дискуссия, слышали такое словосочетание как «прокачка тормозов». Таким термином обозначается процесс, сопровождающий замену частей тормозной системы, и предназначенный для удаления из системы воздуха, который не должен там находиться.

В ходе эксплуатации автомобиля, иногда возникают ситуации, при которых приходится менять не только тормозные колодки или диски, а, например, прохудившийся тормозной шланг, либо тормозной цилиндр. В случае замены такого рода агрегатов и узлов, в систему неизбежно попадает небольшое количество воздуха. С точки зрения логики, такое небольшое количество инородного вещества не может вызвать значительных проблем; однако, на практике, исходя из физического принципа работы тормозов и фактического состава тормозной жидкости, даже небольшой пузырек воздуха внутри шланга способен не просто ухудшить, а даже сделать невозможной работу тормоза. Подобная особенность возникает исходя из того, что гидравлическая система усиления тормозов нагнетает очень высокое давление, и требует совсем незначительного перемещения тормозящего вещества внутри трубок, и потенциальная способность тормозной жидкости к сжатию является значительно меньшей, чем у таких веществ, как кислород в общем смысле и воздух с улицы в частности. Именно по этому, при попадании в систему пузырька воздуха извне, когда Вы будете нажимать на педаль тормоза, вместо того, чтобы прижимать колодку к тормозному цилиндру, система будет сжимать пузырек воздуха. При чем, наличие в системе как воздушного пузырька, так и любых других посторонних предметов способно повлиять не только на правильную работу отдельно взятого колеса, в направлении которого находится засор, но и значительно ухудшить общее качество работы системы. Стоит заметить, что при практически любом значительном ремонте тормозной системы автомобиля, в нее попадает некоторое количество воздуха из окружающего пространства. При этом, под значительным ремонтом стоит понимать замену тормозных шлангов и трубок, замену тормозных цилиндров барабанных тормозов, замену главного тормозного цилиндра, замену бачка тормозной жидкости, замену тормозных суппортов. После выполнения подобного процесса необходимо в обязательном порядке выполнить прокачку гидравлических тормозов, процесс которой описан ниже.

Для выполнения процесса прокачки гидравлических тормозов, Вам потребуется чистая емкость для слива тормозной жидкости, один помощник, а так же одна емкость с новой тормозной жидкостью, название и спецификация которой будет зависеть от Вашего автомобиля. В большинстве случаев, в тормозной системе находится тормозная жидкость «DOT-4». Дополнительно, стоит запастись набором гаечных или накидных ключей.

Процесс прокачки начинается с момента, когда в систему установлена новая деталь. Гидравлические тормоза устроены таким образом, что каждый из конечных узлов имеет внутри себя специальный клапан, предназначенный для прокачки системы. В случае, если бы такого клапана не существовало, либо он отсутствовал на некоторых из запчастей, система не смогла бы прийти в рабочее состояние, вне зависимости от стараний специалиста, выполняющего процесс. В связи с этим, клапан для прокачки можно найти на передних суппортах, и на задних тормозных цилиндрах. Непосредственно клапан выглядит как ниппель, выступающий из узла, имеющий резьбу или грани для возможности откручивания и закручивания. Фактически, клапан является дальнейшим последовательным ответвлением от конечного узла системы, заглушенный специальным болтом или иной конструкцией. Ослабляя крепление клапана, Вы тем самым разгерметизируете замкнутую систему, давая возможность тормозной жидкости и её содержимому выйти наружу через пространство клапана. Исходя из этого, управляя углом поворота клапана, Вы можете регулировать поток тормозной жидкости, покидающей систему через него.

Полное устройство тормозной системы с точки зрения каналов, сообщающих узлы системы между собой, заключается в том, что начиная от тормозного цилиндра, либо недалеко от него, происходит разветвление трубок, что позволяет изолировать систему каждого колеса от других колес. Таким образом, выполнив замену одной из трубок, ведущих к какому-либо колесу, необходимо прокачивать систему только со стороны этого колеса. Однако, если произошла замена центральной тормозной трубки, либо цилиндра, придется сделать полную прокачку системы со стороны каждого из колес.

Последовательность прокачки тормозов сводится к следующему процессу. Во-первых, освободите рабочее пространство со стороны нужного колеса и убедитесь в том, что у Вас есть доступ к клапану, предназначенному для прокачки. Подберите гаечный или накидной ключ, который позволит открутить или закрутить регулировочный клапан. Далее, попытайтесь немного приоткрыть его, тем самым, проверив саму техническую возможность его открытия без значительных затруднений. Если клапан не откручивается, используйте аэрозоль «WD-40» для растворения ржавчины, не позволяющий его открутить. Как только клапан поддастся, Вы можете начать процесс прокачки. Для начала, попросите помощника сесть за руль автомобиля и убедитесь в том, что он Вас слышит. Следующим этапом, откройте бачок с тормозной жидкостью, и убедитесь в том, что её хватает, а уровень жидкости находится не ниже максимальной отметки. Проверив объем тормозной жидкости, подставьте чистую емкость под регулировочный клапан, немного ослабьте его крепление и сообщите помощнику о том, что он должен много раз полностью нажать на тормоз и отпустить его. Нажимая на тормоз, Ваш коллега будет вызывать давление в тормозной системе, что будет приводить к выходу тормозной жидкости через ослабленный Вами клапан. Обратите внимание, что если жидкость не выходит, клапан необходимо приоткрыть еще сильней. Если же, даже при полностью открученном клапане, жидкость не выходит, значит, либо Ваш помощник не выполняет возложенные на него обязанности, либо в системе есть значительный засор или поломка. В последнем случае, надо внимательнейшим образом проверить весь путь тормозной жидкости, начиная от тормозного цилиндра, и заканчивая клапаном. Это важная проверка, поскольку, если регулировочный клапан не пропускает через себя тормозную жидкость, это с большой вероятностью означает, что тормоз на данном колесе не является работающим, и требует срочного ремонта.

Если же проблем с работой регулировочного клапана не наблюдается, подождите, пока Ваш напарник не выполнит 10-15 нажатий, после чего, закрутите клапан, и отдайте команду прекратить нажатия. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, и при необходимости пополните его из сливной емкости, либо из новой бутылки. Далее, вернитесь к клапану, подставьте под него емкость для слива, ослабьте клапан и повторите процесс. В зависимости от того, насколько далеко от клапана были произведены ремонтные работы, будет варьироваться количество прокачек системы. В конечном итоге, сев за руль своего автомобиля, Вы почувствуете, в какой момент тормоза стали вести себя привычным образом.

Порядок прокачки тормозов предполагает обязательного соблюдения вышеизложенных правил и строгости контроля результата. Например, слишком увлекшись клапаном, Вы можете пропустить уровень тормозной жидкости в соответствующем бачке, и в таком случае все усилия будут проделаны зря, и придется прокачивать уже не одно, а все четыре колеса. Тем более, ни в коем случае нельзя игнорировать саму необходимость прокачки тормозов, поскольку при неправильной работе данной системы возможны реальные аварии при езде на автомобиле. В качестве дополнительного совета можно привести необходимость чистоты в сливной емкости, и недопустимость наличия в ней пыли, грязи или любых других инородных тел, которые при попадании в систему напорных трубок создают значительный засор, который практически невозможно выгнать из системы без возникновения последствий.

Выполнив процесс прокачки в соответствии с изложенным порядком, еще раз проверьте уровень тормозной жидкости в соответствующем бачке, крепко закрутите регулировочный клапан и наслаждайтесь полученным результатом!

В большинстве случаев, процесс прокачки тормозов занимает от 5 до 15 минут, в зависимости от сложности выполненного перед этим ремонта и соответственной удаленности замененного узла от регулировочного клапана.

Штуцер тормозной трубки

Тормозные трубки штуцера типы соединений — Лада 2107, 0.

5 л., 2000 года на DRIVE2

Часто стал натыкаться на вопросы по установке гидро ручников, поэтому немного подсобрал информацию по тормозным трубкам штуцерам вальцовкам чтобы по несколько раз не расписывать.
На отечественных комплектующих обычно используется «бочонок»

штуцер с завальцованой трубкой

Вальцуется по примеру рис. 1
Штуцер используется М10х1,25

арт. 00001-0046890-11

отличить просто на внутренней части практически нет фаски и заход резьбы с отступом от начала штуцера.
Ответные части ( ГТЦ, тойники, соединения с шлангами, суппорта, регуляторы торм. усилий) имеют конус.
Второй вариант используется остальным миром. Вальцуется по примеру рис.2

optional footnote

Штуцер используется М10х1

‘.

На ответных частях

‘.

По поводу трубок тоже хватает вариантов как мо материалу так и по размерам. Возьмем основные предложенные в магазинах:
1 вариант металл — ручным вальцовщиком не получится развальцевать вариант с газовой горелкой бесполезен, так что можно даже не рассматривать если нет соответствующего стационарного вальцовщика.
2 вариант трубы медь метрическая идут на всех ВАЗ ГАЗ. Самый оптимальный вариант при замене в ГАЗовском магазине волговские 3х метровые (штуцера под ключ на 10) диаметр трубки около 5 мм, выходит дешевле чем метражом. Газелевские (штуцера под ключ на 12) не подойдут.
ВАЖНО: МЕДНЫЕ трубы в соответствии с руководствами по эксплуатации автомобилей оснащенными АБС нельзя использовать.
По факту все держит если использовать бесшовную и не в контуре АБС — ГТЦ.
3 вариант трубы медь инчевая (дюймовая) продается только метражом в авто магазинах вещь достаточно редкая. Обычно продают отдельные конторы.
Для резки труб используют труборез. Никакие ножовки не прокатят, так как при вальцовке просто порвутся.
Особенно важно отрезать под прямым углом. На фото самый удачный вариант трубореза ( более компактный можно отрезать по месту на машине)
Струбцины (оправка) тоже 2 видов инчевая и метрика ( в магазинах обычно продается инчевая) и получается ситуация купили медную метрическую трубу Зажимают в оправку в лучшем случае остаются задиры, в худшем не правильная геометрия не герметичность. Все видается в дальний угол гаража со словами: Китай гумно!
Прокладку (гиб) труб лучше производить трубогибом не хотите тратиться можно постараться гнуть через банки головки. Радиусы гиба описаны в ГОСТ (лень гуглить может потом дополню, хотя нет трубогиб есть )
При гибе труб греть горелкой и прочим нельзя см. технологию обработки металлов ( в 2х словах происходит отжиг медь становится мягкой и теряет свои свойства, тоже необходимо учесть при размещении на автомобиле подальше от выхлопной системы).
При монтаже на медную трубку лучше одевать термоусадку лучше видно если где-то затирает, трубка перестает звенеть. Термоусадка 8х4 мм продается метражом.
Ну и последнее при монтаже на кузов трубок как правило старые платики (пистоны) рассыпаются, тут тоже выход простой используются кабельные стяжки с монтажными отверстиями вариантов куча но на саморез садить не камильфо

optional footnote

в отделах запчастей по УРАЛам КАМАЗам есть сразу с пистоном (если найду фото то скину) или копеешная

optional footnote

З. Ы. Если что не правильно написал или не в полном объеме поправьте, буду только этому рад.
Прошу сильно не пинать по оформлению, хотелось передать больше сути, а не оформлять в соответствии с ЕСКД. Всем бобра !

www.drive2.ru

Пособие по изготовлению тормозных трубок — Opel Frontera A, 2.3 л., 1993 года на DRIVE2

Для всех, кто хочет, но чего-то боится.

Как я понимаю, гнилые тормозные трубки — проблема любых машин, отъездивших сколь-либо значительное время в условиях русских дорог. Да и не только русских.

Поменять трубки — дело не сложное, быстрое и, что не маловажно, недорогое.

Нам понадобится:

Вальцовка. Мне одолжил товарищ MKN, производства Licota:

Полный набор

Включает в себя резак, зажим, головки и пресс.

Зажим под любые диаметры трубок — как миллиметровые, так и дюймовые.

Штуцеры под ваши тормоза и трубка подходящего к ним диаметра:

Штуцеры Z-116 и медная трубка 4.75-5.00мм в моем случае.

Далее по шагам:
0) Делаем копию трубки по имеющемуся образцу:

Скреплять шаблон и новую трубку изолентой

При обрезании трубки лучше оставлять небольшой запас. В моем случае он мне ни разу не потребовался, более того — я иногда обрезал излишек трубки и обжимал штуцера прямо под машиной. Но мало ли.

1) Отрезаем трубку:

Пользуемся резаком для труб

2) Одеваем штуцер (не перепутать, в какую сторону резьбой!):

Резьбой в сторону конца трубки

3) Зажимаем трубку в подходящем пазу. Чтобы трубка хорошо зажалась, нужно следить за щеками зажима: они должны вставать без перекоса. Вылет трубки из зажима — порядка 5-6мм:

В моем случае — 4.75мм

4) Разворачиваем место среза трубки специальным ножом на резаке:

Нож — с обратной стороны резака

Вставляем и круговыми движениями разворачиваем

5) Плашка должна войти легко. На каждой плашке выбит диаметр — берем под нашу трубку:

Вставляем плашку

6) Одеваем пресс:

7) Крутим ручку. Нежно.

Сдавливаем примерно до такого состояния

8) Снимаем пресс и аккуратно, круговыми движениями достаем плашку. Результат:

Аккуратный грибок

В результате получаем качественно обжатую трубку.

Обжатая трубка

При откручивании/закручивании трубок не забывайте использовать специальные ключи! Разрезные накидные, а еще лучше — разрезные накидные с зажимом.

Снизу — специальные разрезные ключи.

Всем надежных тормозов, мужики. = )

P.S: Ориентировочная стоимость:
Штуцер — 10.56р за штуку
Трубка — 240р за 3.3 метра
Ключи — 990р за набор
Вальцовка — 1590р за набор
Надежные тормоза — бесценно.

www.drive2.ru

Opel Frontera B Конь с сердцем 3,2 литра › Бортжурнал › Ликбез по штуцерам (способам развальцовки) в тормозной системе ОФБ.

Зная о характерной для ОФБ проблеме с тормозными трубками на раме, пытаюсь работать на упреждение — потихоньку подготавливаюсь к их замене.

Заказал вот такие комплектующие от АТЕ (в минимальном количестве) и от WP — в максимальном.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Теперь нахожусь в раздумьях и не знаю как поступить. Точнее — думаю может стоит заказать штуцеры от АТЕ?

Что меня мучает: на фото видно, что тормозные штуцеры от АТЕ имеют длину резьбы несколько меньше, чем от WP. Хотелось бы получить информацию от тех, кто имел с ними дело (если на форуме такие люди существуют), подойдут ли штуцеры от АТЕ? В том смысле — подойдут ли они полноценно, без косяков, т.к. штуцеры от WP по имеющейся информации «гнутся и мнутся», а хотелось бы всё сделать на совесть.

Кто что скажет?

ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ для тех, кто хочет сделать всё «по феншую» — ниже!

В общем, тот штуцер от АТЕ, что я купил, он не совсем «правильный», он под трубку диам 5,2мм.

Но не исключено, что и он подойдёт, разница всего в 0,3мм.

«Правильный» штуцер находится в первой строчке каталога (фото ниже)

Полный размер

Чтобы было понятнее, смотрим на «неправильный» штуцер от АТЕ на фото ниже (вторая строчка каталога, который выше),

У «неправильного» внутр. диаметр 5,2мм и длина резьбы меньше, чем у «правильного» штуцера, который находится на фото ниже (первая строчка каталога).

Заметно, что у «правильного» и резьба длиннее.

Теперь о переходнике — соединительной муфте.

В природе существует как минимум два способа развальцовки трубок (о других не интересовался):

Е — это тип развальцовки, который применяется в Опель-Фронтера Б и скорее всего аналогичных экземплярах (Родео и т.п. — не знаю точно).

Нюанс заключается в том, что соединительная муфта от АТЕ, которую я купил, подходит только для развальцовки типа F.

Полный размер

Это значит, что для соединения готовых трубок он не подойдёт (если только для сделанных под заказ с разной развальцовкой на концах). Соединительной муфты типа Е в каталогах от АТЕ (с резьбой М10 на обеих сторонах) я не нашёл.

Но если вы собираетесь делать как я, вальцевать самостоятельно и на месте, то ничего страшного здесь нет, делаем обычный грибок и соединяем.

Вот такие новости…

И немного полезной информации о соединителях от WP:

www.drive2.ru

Lexus IS AT-TTE › Бортжурнал › Развальцовка тормозной магистрали, как решение проблемы прикипевшего штуцера.

Во время прошлогодней замены части тормозной системы, это ведерко на самом последнем этапе придержало для меня секс-бонус.
Штуцер на заднем правом колесе отказался выкручиваться из тормозного шланга всеми доступными мне на тот момент методами.
Ни «спецключ», слизавший все грани, ни два громадных газовых ключа не дали никаких результатов, превратив головку штуцера вот в такое месиво:

Боясь, что дальнейшие издевательства приведут к повреждению уже самой трубки, оставил на тот момент все, как есть, решив просто полностью поменять тормозную магистраль.
Позже, оценив сроки заказа и объем самостоятельных работ стало понятно, что для начала надо попытаться найти другой способ решить проблему.
Надо сказать, что развальцовкой трубок я до этого момента никогда не занимался и дебютировать на своих собственных тормозах было весьма стремно.

Для начала был куплен простенький набор для развальцовки, и кусок контрактной тормозной магистрали именно с нашего кузова, с целью потренироваться и «набить руку».

Магистрали у нас стальные, а не мягкая медь, поэтому тренировался я долго, так как в стесненных условиях колесной арки и капающей на руки тормозухи, работать придется быстро и запаса по трубке там тоже не много.
В результате стало получаться вполне сносно и я постоянно сравнивал штангенциркулем свои развальцовки с оригиналом.

Результат стал получаться такой:

по всем размерам и форме, он полностью совпадал с заводским.

Ну что ж, пора переходить на «живого пациента» 🙂
Для иных дел ранее была куплена новая тормозная магистраль от Опеля, с нее я взял девственный штуцер:

Режу дремелем под корешок:

Пока вожусь с развальцовщиком, конец трубки очень удобно заткнуть деревянной шпажкой, что бы сильно не текла тормозуха:
Одеваю новый штуцер и зажимаю трубку в оправку максимально сильно, оставляя хвостик 4-5мм (по схеме) для вальцовки:

Вальцуем:

Ставим новый шланг и прячем магистраль в гофру :

После заново прокачиваю магистраль, делаю несколько «экстренных» торможений на месте, проверяю чистой сухой салфеткой наличие протечек и в одиночку отправляюсь на пустынный отрезок трассы, где в течении получаса гоняю тормоза в хвост и гриву до срабатывания АБС, постоянно выходя из машины и проверяя салфеткой появление возможных утечек.
Все было чисто и сухо, новое соединение давление держит, тормоза работают.

Позже, ради эксперимента, в тисках попробовал отвернуть старый штуцер.

Сильной ржавчины на резьбе не обнаружилось, но прикипел он так, что я чуть не свернул верстак, когда его отворачивал.

Все новые резьбовые соединения, во избежание повторения таких историй, я тщательно промазываю медной смазкой, чего и вам желаю:

Вот весьма толковая статья, про развальцовку магистралей.

www.drive2.ru

Renault 19 1,7mono B53B-F3N-740-TSE › Бортжурнал › Тормозная система. Замена тормозной трубки на задней балке.

Ох давненько здесь меня не было))) Поехали!

Пока был в командировке, жена мне сообщает, что загорелась какая-то лампочка на приборке. В процессе разбирательства выяснилось, что горит лампа, предупреждающая о малом уровне тормозной жидкости. Жена долила её до уровня, но дальше гаражей в г.п.Мачулищи выезжать я ей запретил. Вернувшись, я немного покатался на реношке и убедился, что тормозуха в реношке всё-же куда-то утекает, решил с этим разобраться. Вот что увидел при осмотре:

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Задняя балка посередине мокрая. Поначалу подумал, что трубка сгнила. Но после демонтажа трубки обнаружил, что она перетёрлась об оболочку троса ручного тормоза до фольгированного состояния, из-за чего и потекла.

Что нужно для самостоятельного ремонта:
1. Трубка медная тормозная 4,75мм, длиной 110-120 см.
2. Трубка термоусадочная 5мм или 6мм диаметром, длиной 1 метр.
3. Наконечник-штуцер М10х1 — со стороны тормозного шланга (я использовал демонтированный со старой трубки «оригинал»).
4. Наконечник-штуцер М12 (шаг резьбы не знаю) — со стороны рабочего (колёсного) тормозного цилиндра (я использовал демонтированный со старой трубки «оригинал»).
5. Инструмент для развальцовки.
6. Заглушка для тормозного шланга (чтобы во время ремонта не вытекала тормозная жидкость из бачка и не пришлось полностью развоздушивать систему). Когда-то давно я менял спереди короткую тормозную трубку, которая никак не хотела откручиваться отдельно от шланга, от неё остались пара штуцеров с обломанными трубками, которые я расклепал и использовал в качестве заглушек, вворачивая в шланг вместо открученной трубки.
7. Нужны прямые руки. Если их нет — придётся выпрямить кривые…

Наливаем полный бачок тормозухи (держим какое-то количество в запасе рядом) и приступаем.

Трубка на двухторсионной балке уложена здесь (фото ниже).

Полный размер

Крепится пластиковыми клипсами, которые могут сломаться (одну сломал), поэтому советую снимать трубку аккуратно, чтобы не было потерь. Но перед этим я советую перекусить трубку рядом с откручиваемыми штуцерами. Зачем? Затем, что у меня, несмотря на то, что все штуцеры ранее я жирненько обмазывал подручными антикоррозийными средствами, смазка к моменту начала работ отсутствовала (вымыло) и они капитально прикорели.

Разрезной ключ? Есть у меня такой. Но дело в том, что в тех местах не очень удобно им работать — тесно. Кроме того, мой разрезной ключ зачем-то сделан с фасками на краях посадочной поверхности. В итоге ключ цепляет гайку штуцера за края и пытается сорвать грани на гайке.

Учитывая то, что трубку всё равно менять, на мой взгляд самое правильное решение — перекусить трубки возле штуцеров и открутить их обычной головкой на 11. Что и было успешно сделано. Трубки на штуцерах советую перекусывать не под корень, а с небольшим хвостом (5-10мм), т.к. края трубки после «перекуса» будут замятыми и остаток будет тяжело выбить из штуцера. А хвосты легко отпиливаются и остатки без проблем извлекаются из штуцеров.

Полный размер

Полный размер

Фото старое, смазки на штуцере на момент ремонта уже не было

А вот и трубка (остатки).

Полный размер

А вот и повреждение, во как протёрло железо — до дырки. Поэтому советую проверять тормозную систему (трубки и шланги) на эту тему — не трутся ли они где-нибудь, вибрация делает своё чёрное дело незаметно.

Полный размер

Далее берём новую трубку (покупал на Малиновке за 4р метр), отрезаем кусок длиной 106см (длина готовой будет 105см), вальцуем один наконечник, вставляем штуцер.

Далее, чтобы недопустить коррозии (да, медь к этому тоже склонна, хоть и не так эффективно, как железо, в основном — поверхностно, до состояния «зелени»), я обмазал трубку смазкой и надел на неё термоусадочную трубку, задул её феном. Термотрубку задул так, чтобы она отступала от штуцера на 5-10 мм. Надел второй штуцер, развальцевал, готово, любуемся:

Полный размер

Полный размер

Для развальцовки использовал вот такой набор (делал на работе).

Полный размер

Дальше неинтересно:
Лезем под машину, прикручиваем трубку сначала со стороны колеса, затем выгибаем и укладываем её на балке, примеряем-выгибаем-вставляем её в фиксаторы, и прикручиваем к тормозному шлангу, попутно обливаясь вытекающей из тормозного шланга жидкостью. Убеждаемся, что в этот раз трубке ничего не грозит и о трубку ничего не трётся.

Пополняем запасы тормозухи в бачке под капотом, лезем под машину, открываем вентиль выпуска воздуха на рабочем тормозном цилиндре (я вентиль выкрутил полностью, т.к. отверстие у него забилось ржой), ждём минуту-другую-третью, пока воздух и тормозная жидкость с воздухом самотёком не выйдет и пока не польётся чистый равномерный поток тормозухи без пузырьков. Закручиваем вентиль выпуска воздуха. Всё протираем от подтёков тормозухи, несколько раз нажимаем на педаль тормоза, лезем под машину и снова откручиваем вентиль выпуска воздуха, убеждаемся, что воздуха нет, закручиваем вентиль и промываем всё спреем-моющим средством для двигателя. Ещё раз тискаем педаль тормоза (лучше на запущенном двигателе), нажимаем и долго удерживаем педаль тормоза (убеждаемся, что она не проваливается со временем — признак негерметичности либо тормозной системы либо манжет в главном тормозном цилиндре), затем ещё раз проверяем всё на предмет утечек.

Готово.

Всем спасибо, я кончил.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Аналоги тормозных штуцеров (июль 2014.) — Ford Fusion, 1.4 л., 2006 года на DRIVE2

Много кто сталкивается, со сворачиванием граней штуцеров прокачки тормозных жидкостей на своем автомобиле.

Та же беда постигла и меня, я же люблю все «надежно и крепко» закрутить.
Докрутился блин, штуцеры из мягкого металла.
На четвертой прокачке тормозов таки грани слизались на задних.

Думаю всем общеизвестно, что на передние суппорта на фьюжен подходят штуцера от суппортов ВАЗ, под ключ на 11 или на 9, не суть в общем, у меня с покупки от предыдущего владельца на одном переднем суппорте надо ключ на 9 на другом на 11, чтобы открутить штуцеры ))
Вазовские стоят копейки в любом автомагазине.

Но что делать с задними?
Оригинал форд, да смешно даже говорит про цену оригиналов от форд.
450 руб за один штуцер задний ford 1522228, они его из золота что ли отливают )))))

Коды оригиналов:
Штуцер прокачной передний — Ford 4 535 318
Штуцер прокачной задний — 1 522 228
Штуцер прокачной задний до 2005 года — 1 106 074

Сначала взял штуцер задний от ВАЗ, слева наш штуцер, справа ВАЗовский на восемь

Снял размеры самой резьбы с них, у ВАЗ это м8*1,25 (последняя цифра шаг резьбы), наш м7*1

Не подходит Вазовский. Нарезать новую м8 резьбу в родных тормозных цилиндрах не хотелось.
Стал копать дальше, стало понятно, что нужно искать штуцер м7*1

Поискав конкретно штуцеры м7*1 в интернете, оказалось, что на иномарках это популярный размер сзади, то есть на маздах, фордах, рено, фольксвагенах ставят, даже на некоторых БМВ.

Выбрал самые популярные м7*1 и заказал, вот выписка с кодами и ценами:
19.05.2014 — Ate 03.3518-4200.2 — Штуцер прокачной тормозного суппорта — 102,95
19.05.2014- Bbp 9413 — Штуцер тормозного суппорта — 44,17
19.05.2014 — Ojd 0086 — Штуцер прокачной тормозного суппорта — 42,08
19.05.2014- Wp WPP-0087 — Штуцер прокачки тормозной системы — 38,95

Согласитесь 4 штуцера за пол цены одного оригинального стоят, чтобы попробовать.

И вот они пришли

Длина штуцера без разницы, места куда закрутить полно, все 4 можно закрутить и пользоваться без проблем, ничего что резьба будет торчать больше, у родной торчит 2 витка в полностью закрученном состоянии.

Сама конусная часть

Откуда красная краска? Это краска для суппортов, очень она мне нравится 2 года не облазит, лучшая краска, что я видел.
Дело в том, что на одном родном штуцере были сорваны грани и он вот так приржавел.

Как вы понимаете, пришлось разобрать барабан и снять тормозной цилиндр.

Выкрутил сам штуцер болгаркой подпилив его края, зажав тисками за эти края и сдабривая процесс отборными матами, как чтением заклинания для успешного завершения процесса ))))

Чтобы больше так не прикипало выбоины вокруг штуцера на цилиндре покрасил

Резюме: подходят все штуцеры, мне понравились:
— первый- Ate 03.3518-4200.2 (он сидит очень плотно, закручивается плотнее всех, сам диаметр резьбы на микроны чуть толще других, поэтому вкручивается с небольшим усилием, вселяя чувство надежности, но он самый дорогой, зато в комплекте еще резиновый пыльник штуцера идет).
— четвертый — Ojd 0086 (просто потому, что короткий, много не торчит, те что длинее тоже нормально, торчат поболее конечно, но ничего не цепляют).

Первый и четвертый я и поставил, у меня оба задних сорваны были.

Дальше собрал барабан

И заменил тормозную жидкость, ибо 2 года с прошлой замены, пришел срок.

Про прокачку наверное лучше рассказать отдельно потом.

Хочу предупредить: Даже с накидным ключем не усердствуйте как я, металл штуцеров мягкий, учитесь на моих ошибках не перетягивайте штуцеры сильно, вы только сорвете грани. Они и без сильной затяжки хорошо держат.

В

www.drive2.ru

Ремонт трубок тормозных и не только. — DRIVE2

Полный размер

Трубка с грибком на конце, от Волги, УАЗа

Занимаюсь ремонтом тормозных трубок не снимая с машины, делюсь.
Если трубка сгнила в каком нибудь месте, и чтоб отремонтировать, её необходимо снять, порой необходимо разобрать пол машины.
Если сгнила возле штуцера, достаточно пенька одного см из штуцера, чтоб припаяться. Концы трубок если короткие, в разборках можно найти кончик с вогнутым или с выгнутым грибком на конце, который необходим.
Лучше сразу, не снимая ремонттируемую трубку, пока она не болтается, ленточкой из наждачки зачистить трубку. Затем, отрезать пилкой с мелким зубом (зубья должны смотреть в сторону руки, не будет упираться, не будет ломаться пилка), или болгаркой (если подлезет), затем открутить штуцер. дозачистить оба конца. При пайке трубка должна быть сухая, жидкость помешает пайке, Далее подбираем медную трубочку (подходят кондиционерные, наружный диаметр 6,5 мм, внутренний 5,5 м), чтоб одевалась на ремонтируемую трубку, делаем из неё втулочку длинной 2 см, при необходимости делаем длиннее, чтоб сделать загиб (для загиба трубку тянуть за оба конца через круглый предмет чтоб не переломилась).
Концы трубок обработать кислотой. ГОРЕЛКОЙ с ГАЗОВЫМ БАЛОНЧИКОМ слегка нагреть поднеся припой, и пока он не застыл смахнуть лишний припой ветошью, всё трубка облужена. Также облудить втулочку и стряхнуть лишний припой. Собираем трубки и втулочку. Ещё раз намочить кислотой и слегка нагревая горелкой, поднести припой. Излишек припоя может перекрыть отверстие в тубке, проверить продувкой, если затекла внутри, слегка нагреть и продуть.
Я, вообще то пользуюсь флюсом для мягкого припоя по меди, и припоем для медных труб (продают в сантех магазинах). Мажу флюсом, при нагреве горелкой облуживается само, лишнее смахиваю ветошью.
Последнее, нанести антикорозийку.
Штуцера трубок открутить/сорвать можно затягивающей плашкой для метчиков (надёжнее её ничего нет) открутит любой штуцер.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Замена тормозных трубок — Audi 80, 1.6 л., 1978 года на DRIVE2

Для этого понадобится:
10 штуцеров М10х1 каталожный номер ATE 24.3516-0010.1 по 10р.шт.
5 трубок от ВАЗ 2101 самые длинные по 125р.шт.
1 латунный болт М18
инструмент, свёрла, тиски, молоток, труборез (можно пилу по металлу)

После установки ГТЦ

описывал в предыдущей записи в БЖ

нужно произвести установку тормозных магистралей

распутовав клубок трубок, я с удовольствием обнаружил что длины более чем предостаточно

2101-ХХХХХХХ, цифры не помню

Приступаем к изготовлению всей изюминки проекта, «Латунный болт»
Т.к. метод развальцовки и резьбы на штуцерах разные, нужно перевальцевать трубку с необходимым штуцером.
Трубку я зажимал в тисках через хомут для вольцёвки трубок кондиционера (можно использовать две дубовые доски, предварительно зажав в тисках и высверлив отверстие между ними 4,5мм.) Потом отмерив 4мм от края трубки и плоскости хомута, вставил болт и нанёс один смертельный удар, при нескольких ударах трубку начинает вести.
Я изготовил вот такую штуку

основной материал — латунь, направляющий стержень — сталь

Методом проб и ошибок, переведя 30 сантиметров трубки

получилось вот такое чудо

После прокладки всех магистралей и уточнения всех длин, все трубки демонтируем из кузова и начинаем развальцовывать…

вот так может получаться только с третьего раза

Рекомендую оставлять запас трубок, т.к. развальцёвывать получается иногда с первого раза а иногда и с пятого.
!Внимание! трубки стальные и при изгибе на малый радиус очень легко ломаются, рекомендую пользоваться трубогибом.
Как развести трубки по кузову, дело Ваше, главное чтоб не на выпирающих частях днища и не рядом с глушителем.
Таким методом я установил все трубки у себя на авто.
Шланги лучше сразу заменить, чтоб не повторять прокачку тормозов.

www.drive2.ru

Jeep Grand Cherokee ✬SHERIFF✬ › Бортжурнал › Попытка заменить магистральную тормозную трубку.

Почему попытка? Потому что, как я и предполагал, нифига не получилось.
Нашел недалеко от дома эстакаду в гаражном кооперативе, недорого – 100 р. всего. Поехали с сыном гайки покрутить, масло сменить, да кой какую ревизию провести под машиной. Но главное – замена тормозной трубки, которая давно куплена и ждет своего часа.
Проковырялись 4 часа, но выкрутить задний штуцер из шланга тройника так и не удалось. Лил ВД, прокаливал зажигалкой-джэтогонь (еще ее называют турбо-огонь), зажигалка, которая дует как горелка, обстукивал. Кароч, все бесполезно. Ржавчина превратилась в окалину, штуцер и шланг слились воедино, как будто их сваркой прихватили. Размер штуцера из дюймового на 3/8(~9,5 мм) коррозия превратила в ровно 9 мм. Откусил трубку, надел головку, грани не слизываются, но толку все равно нет. Кронштейн, который держит место перехода трубки в шланг тройника тоже в плачевном состоянии. Открутить от подрамника его не удалось, грани болта срезались от малейшего усилия, буду высверливать.

фотка не в фокусе получилась, но масштаб проблемы видно

Очень похоже, что крайний раз это все прикручивалось 13 лет назад на конвейере в Детройте, с тех пор никто туда не лазил. Но все шланги в хорошем состоянии, без трещин и вполне гибкие.
Самое интересное, рядом с тормозной трубкой идет две топливных магистрали, но они новее новых, т.к. залиты какой то антикор-мазутой. Сковырнешь ногтем мазут, а под ним блестящая трубочка. Вот чо бы тормозную так же не обработать было? Ну что за люди эти американцы? Правильно говорил один персонаж из фильма Брат2 — “Вот уроды”.
Теперь варианта 2, подешевле и подороже.
Вариант 1 (подешевле). Попытаться выкрутить левую и правую тормозные трубки моста из тройника и заменить только его:

можно попытаться выкрутить две трубки из тройника

Вариант2 (подороже). Т.к. трубки из тройника выкрутить скорее всего тоже не получится, вероятен именно этот вариант – замена всего тракта до суппортов, со снятием и ревизией последних, т.к. возможно штуцеры из суппортов тоже придется высверливать. Вопщем с тормозами полный алес. Будем восстанавливать. Ручник тоже хотелось бы восстановить, но в него я еще не лазил.
Прикинул сколько будет стоить весь набор нужных запчастей в ценах экзиста на 19.10.2014. Получил следующий расклад:

схема для общего представления

1) Шланг-тройник (P/N 52128096AB) – 2330 р.

Шланг-тройник (P/N 52128096AB)

1а) Аналог от Crown – 1529 р.
1б) Аналог от Blue Print (P/N ADA105328) – 2702 р.
1в) Аналог от Dorman (P/N H620187) – 1686 р.
2) Трубка левая (P/N 52009353AB) – 456 р.
3) Трубка правая (P/N 52128439AA) – 1664 р.
4) Шланг правый (P/N 52128094) – 1231 р.

Шланг правый (P/N 52128094)

4а) Аналог от Bendix USA (P/N 78816) – 1057 р.
4б) Аналог от Blue Print (P/N ADA105324) – 1445 р.
4в) Аналог от Raybestos (P/N Bh581142) – 872 р.
5) Шланг левый (P/N 52128095) – 1275 р.

Шланг левый (P/N 52128095)

5а) Аналог от Bendix USA (P/N 78817) – 1046 р.
5б) Аналог от Blue Print (P/N ADA105325) – 1445 р.
5в) Аналог от Raybestos (P/N Bh581143) – 872 р.
5г) Аналог от Crown (P/N 52128095) – 981 р.
6) Штуцеры прокачные (P/N 04126879) – 343 р. х 2 шт.
7) Болты под шланги суппортовые (P/N J4006700) – 325 р. х 2 шт. (прим. в каталоге указано 4 шт., но куда их 4? Или я чего то не знаю?)

Болты под шланги суппортовые (P/N J4006700)

6а) Аналог от самого крайслера (P/N 06035832) – 170 р. х 2 шт.
8) До кучи еще мостовой сапун может понадобиться (P/N 04137696AB) – 368 р.

мостовой сапун (P/N 04137696AB)

А то вдруг с ним случится что то подобное:

ужасы из интернетов

9) Прокладки под тормозные шланги в суппорт (P/N J3237672) – 133 р. (прим. похоже медные, идет ремкомплектом на оба суппорта, вроде как 8 штук, опять не понял зачем столько, по моим подсчетам нужно 4 шт. Эти шайбы могут идти вместе со шлангами в комплекте, но вдруг не будет)

Прокладки под тормозные шланги в суппорт (P/N J3237672)

10) Не забыть про 3 болта M6x20, желательно оцинкованные, из ближайшего хозмага
11) Для ревизии суппортов понадобится еще специальная высокотемпературная смазка для направляющих (тоже недешевая сцабака).

Итого: от 5733 до 7740 р. без прокачных штуцеров и смазки. Аналоги привел для информации, понятно, что в тормозную ставить какой-нить краун себе дороже.
В предыдущей записи уже писал, что прикупил штуцеров в v8spb.ru по 50 р за шт. Двух типов. На пакетике было написано – маде ин цхина, металл крепкий, вообще довольно качественно сделано. Замерил их штангенциркулем:

Штуцеры про запас

Что получается? Оба штуцера с дюймовой резьбой, правда в WJ подойдет только левый. В дюймовых резьбах есть три класса точности — грубый (UNC), точный (UNF) и самый точный (UNEF). На картинке первые два класса. В грубом шаг 1. 5875 мм, т.е. 16 витков на дюйм. В точном шаг 1.0583 мм, т.е. 24 витка на дюйм – наш случай. Ну и для информации, самый точный шаг — 0.7938 мм, что соответствует 32 виткам на дюйм.
Внимательный читатель заметит, что правый штуцер вообще непонятно под какой ключ. 9,6 это что такое вообще? 🙂
На левый, дюймовый ключ встает как надо:

к левому дюймовый ключ подходит

а на правый, естественно не лезет.
А вообще вот ссылка на правильный прокачной штуцер от задних тевисовских суппортов на WJ.
Знаю точно, что на Додж Стратус бъется тот же партнамбер – 04126879. Ну и видимо на многие другие машины концерна.
Еще слышал, что от волги и ВАЗа подходят, но надо проверять.
Штуцеры с метрической резьбой М10 НЕ ПОДХОДЯТ! У нее шаг ровно 1,5 мм.
Про тормоза пока все.
Про остальное лучше в следующем посте, а то и так много букв.

www.drive2.ru

Штуцера на тормозные трубки — Mazda B-Series, 2.5 л., 2006 года на DRIVE2

С самой поломки забывал купить эти штуцера, тогда поставил старые(хорошо, что смог открутить) и с тех много раз ходил в магазины и из головы вылетел этот момент.

Артикул для поиска : z-105d
Вот я боряяяяя))) оказывается у меня в блокноте записан арт таких штуцеров, но те я не видел своими глазами, просто попалась запись у парней из сообщества по-тормозам: Z-116 Штуцер прокачной тормозного суппорта
Ну и немного инфы о фирме Wp

WP
Фирма WP имеет более чем 23-летний опыт производства и продажи тормозных автомобильных трубок. Это частная компания. Владельцем является Витолд Пниевский (Witold Pniewski, отсюда аббревиатура фирмы WP). Качество продукции подтверждено сертификатом ISO 9001: 2000.
Компания в настоящее время является одной из лучших в Европе как в отношении ассортимента производимой продукции, так и в отношении качес тва изделий. Тормозные трубки изготавливаются из меди, медно-никелевого сплава и из стали с пластиковым покрытием. Применение данных материалов обеспечивает высокую коррозионную стойкость тормозных трубок WP и позволяет гарантировать большие сроки эксплуатации.
Трубки WP имеют специальную маркировку по всей длине, что позволяет легко отличить их от изделий конкурентов. В маркировке указывается номер сертификата PIMOT и номер партии продукции.

И вот отличная инструкция:
www.drive2.ru/l/847248/

Полный размер

стоит он 50р

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

и купил болтов, расходятся, как семечки

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Тормозная трубка. Воскрешение) — KIA Sportage, 2.0 л., 1995 года на DRIVE2

Чтобы как-то ускорить процесс выезда из гаража, пошел на крайние меры)
Ждать оригинальную трубку надо 7 дней. У меня был только день!
Надо было что-то придумать с трубкой тормозной, найти временную замену.
Идея пришла.
Покупается тормозная медная трубка от Волги, ГАЗ-3110 вроде:

Штуцер:

Взял её, т.к. медная, диаметр 4,8 мм наружный (у Киа — 5 мм), длина 125 мм (мне нужна была 110 минимум)
Вот старая, родная:

Штуцер:

Снимаю всё со старой трубки, откусываю штуцера:

Сравниваю:

От новой, волговской отреза концы, снимаю штуцера, примеряю:

Обрезанные концы трубки обрабатываю напильником:

На работе у механиков взял развальцовыватель:

Сделал юбочку с двух концов трубки (предварительно одел родные штуцера):

Облудил концы (для лучшей обжимки по месту):


И в гараж. Выгибаю новую трубку по старой:

Но не надо было это делать, т.к. по месту всё равно пришлось перегибать.
Вот она на своем месте:


Обрезать я не стал трубку до 110 мм, оставил как есть. Поэтому сделал петлю (напомню, что это временная мера, оригинал уже заказан, с тормозами шутки плохи):

Собираю тормозной механизм обратно, с уже новыми пружинками:

Прокачиваю все четыре колеса. Кто-то для прокачки использует друзей, кто-то устройства специальные, которые накручиваются на бачок и создают давление, кто-то еще чего. А я использовал простое устройство для прокачки тормозной системы — жена) Вот она:

Довольная выполненной работой:

Ну всё, можно выезжать:

Сегодня первый день за рулем — полет нормальный…
Жду оригинальную тормозную трубку.

www.drive2.ru

Размер штуцера тормозной трубки ваз

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Возник у нас спор о том какая резьба на штуцерах тормозных трубок метрическая или дюймовая. Измеряли резьбомерами подходит и та и та.

Спор ваш не о чём Господа,метрическая,это в миллиметрах,дюймовая,в дюймах,в основном трубная(сантехника),а трубка тормозная,она и в Африки трубка на 12 или на 10,точно не помню.шаг 1,25:D:D:D

Возник у нас спор о том какая резьба на штуцерах тормозных трубок метрическая или дюймовая. Измеряли резьбомерами подходит и та и та.

Метрическая. Наша м10х1,25 , буржуйская м10х1.

Метрическая. Наша м10х1,25 , буржуйская м10х1.

Вы чудок не правы,на жигулях основная резьба 1,25,на волге,уазе,москвиче шаг 1,на американцах шаг 1,5,и они по большому счёту все БУРЖУЙСКИЕ.:D

Спор ваш не о чём Господа,метрическая,это в миллиметрах,дюймовая,в дюймах,в основном трубная(сантехника),а трубка тормозная,она и в Африки трубка на 12 или на 10,точно не помню. шаг 1,25:D:D:D

Спор то как раз о чем. Приняты определенные шали резьб. Для метрической свои, для дюймовой свои. Под эти стандартные шаги делаются метчики и лерки, а также настраиваются коробки подач станков. По этому и возник вопрос.

Вы чудок не правы,на жигулях основная резьба 1,25,на волге,уазе,москвиче шаг 1,на американцах шаг 1,5,и они по большому счёту все БУРЖУЙСКИЕ.:D

Вот как раз из того, что они буржуйские и появилось опасение, что они дюймовые.

Возник у нас спор о том какая резьба на штуцерах тормозных трубок метрическая или дюймовая. Измеряли резьбомерами подходит и та и та.

нового образца 10х1.25(как у жигулей)
старые 12х1
у иномарок в основном (и у ГТЦ АТЕ от Патриота) 10х1

Измеряли резьбомерами подходит и та и та.
Так не бывает! У дюймовой резьбы угол вершин 55градусов, а у метрической 60 градусов. Резьбы М10х1 и 3/8″ имеют очень близкий шаг, но углы венршин разные. Посмотрите на просвет резьбомера и все станет понятно.

P.S. Сам никогда эти резьбы не мерял, какая на самом деле — не знаю.

Возник у нас спор о том какая резьба на штуцерах тормозных трубок метрическая или дюймовая. Измеряли резьбомерами подходит и та и та.

Я когда внедрял себе на УАЗик «Техноблок» (http://www.tecnoblock.ru/how-it-works/) пользовался для подбора трубок и резьб вот этим (http://www.pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=prod&co=ez&f=zl) сайтом. Очень познавательно, и сразу разберётесь где дюймовая а где метрическая резьба.

Так не бывает! У дюймовой резьбы угол вершин 55градусов, а у метрической 60 градусов. Резьбы М10х1 и 3/8″ имеют очень близкий шаг, но углы венршин разные. Посмотрите на просвет резьбомера и все станет понятно.

P.S. Сам никогда эти резьбы не мерял, какая на самом деле — не знаю.

На просвет они то же были похожи. Маленький слишком шаг и соответственно высота, трудно увидеть отличие. Визуально показалось, что дюймовая прилегает получше. Получается, что дюймовая. В штуцер вкручивается как метрическая, так и дюймовая (проверяли). Возможно не хватило длинны, что бы какая то из резьб заклинила.

Так не бывает! У дюймовой резьбы угол вершин 55градусов, а у метрической 60 градусов.

У дюймовой резьбы бывают оба варианта углов. И 55 и 60 градусов.

У дюймовой резьбы бывают оба варианта углов. И 55 и 60 градусов.

Кинь ссылку на дюймовую резьбу 60 градусов.
Не могу такую найти:http://StandartGost.ru/b/ГОСТ%206357-81#page-1

Здесь есть ссылка на американский стандарт 60 градусов: http://CNCexpert.ru/drawing/inch-thread.php но российского ГОСТа я не нашел.

Кинь ссылку на дюймовую резьбу 60 градусов.
Не могу такую найти:http://StandartGost.ru/b/ГОСТ%206357-81#page-1

Здесь есть ссылка на американский стандарт 60 градусов: http://CNCexpert.ru/drawing/inch-thread.php но российского ГОСТа я не нашел.

Ни кто и не говорил про российский ГОСТ.
Но болтов может быть у каждого в гараже насыпано разных кучка.

Ни кто и не говорил про российский ГОСТ.
Но болтов может быть у каждого в гараже насыпано разных кучка.

Судя по теме про резьбы УАЗовских тормозных штуцеров не должно там быть резьб по американским стандартам.

Судя по теме про резьбы УАЗовских тормозных штуцеров не должно там быть резьб по американским стандартам.

но оыбчно в гараже такие завалы-запасы бывают, неизвестно происхождения, что туда может вполне попасть штуцер или гайка с американской резьбой.

у меня такие есть, но вот пока не нашел резьбомер для них.

Вот как раз из того, что они буржуйские и появилось опасение, что они дюймовые.

Что Вы гадаете? Напишите, с каким из «буржуйских» авто имеете секас, и я скажу, какая там резьба. Перепутать можно только М10х1 и 1/8 (у нее шаг 0,91), но 99%, что у Вас метрическая резьба.

Что Вы гадаете? Напишите, с каким из «буржуйских» авто имеете секас, и я скажу, какая там резьба. Перепутать можно только М10х1 и 1/8 (у нее шаг 0,91), но 99%, что у Вас метрическая резьба.

Я же написал. Штуцер тормозной трубки УАЗ. Там как раз или 10х1 или 1/8. А вот какая?

Я же написал. Штуцер тормозной трубки УАЗ. Там как раз или 10х1 или 1/8. А вот какая?

Philipp, я, таки, Вас считал за нормального поца!? Неужто Вы думаете, шо на УАЗе могет быть дюймовая (принятая за стандарт только в пиндосии) резьба!?
Ксати, в каком посте упоминается, что разговор идёт об УАЗе? Я б, даже, и не включался 😥

Philipp, я, таки, Вас считал за нормального поца!?

Ну и у нормального поца иногда появляются ненормальные вопросы.:D

[COLOR=»Navy»] Неужто Вы думаете, шо на УАЗе могет быть дюймовая (принятая за стандарт только в пиндосии) резьба!?

А почему бы и нет? В России много где используются дюймовые резьбы.

[COLOR=»Navy»]Ксати, в каком посте упоминается, что разговор идёт об УАЗе? Я б, даже, и не включался 😥

Кстати, ни в каком, мой косяк. Ну уж прости, что потревожил.

Ну и у нормального поца иногда появляются ненормальные вопросы.:D.
Кстати, ни в каком, мой косяк. Ну уж прости, что потревожил.

например на 421 движке резьба маслофильтра самая натуральная «трубная» дюймовка.

Это на фильтре резьба 3/4″-16UNF, и под него точили штуцер 421-го, а не наоборот! 😉

Каталог универсальных тормозных трубок создан на основе каталога польского производителя WP. В каталоге представлены завальцованные медные трубки диаметром 4,75 мм и толщиной стенки 0,9 мм, которые можно подобрать по длине и виду развальцовки. Производятся так же трубки других размеров с вальцовкой и без, которые не вошли в каталог на нашем сайте. Их можно посмотреть на сайте производителя или сделать запрос по интересующей Вас позиции.

Информация в колонках:

Вид вальцовки (уплотняющим конусом наружу «конус» или конусом внутрь «воронка») для подбора требуется осмотреть трубку, снятую с автомобиля.

Как выкрутить сломанный штуцер прокачки тормозов своими руками

Если вы обнаружите, что ваша тормозная магистраль протекает, её необходимо заменить. Любая гидравлическая система работает только как закрытая. Воздух внутри или вытекание жидкости могут поставить под угрозу её потенциал и привести к «мягким» тормозам или вообще к их отсутствию. Но как прокачать тормоза, если штуцер полностью слизан или разрушен.

Чем выкрутить облизанный штуцер прокачки

Снятие штуцера так же просто, как снятие болта с гайки. Но тормозная система может быть повреждена дорожным мусором и коррозией в результате воздействия солей, воды и гальваники. Большинство штуцеров изготовлены из стали, и, хотя они анодированы для уменьшения ржавчины и коррозии, они могут подвергаться коррозии. Если ваш штуцер для прокачки тормозов сломался, воспользуйтесь одним из описанных способов.

Процесс будет включать в себя разборку суппорта. Если у вас нет комплекта для восстановления, его следует заказать, в противном случае нужно соблюдать осторожность при снятии пылезащитного чехла и квадратного среза. После снятия суппорта закрепите его в тисках. Используйте ножовку, чтобы вырезать отверстие для винта в верхней части сломанного штуцера. Если штуцер сломан заподлицо с корпусом, вам придётся сверлить корпус. Эта часть суппорта не является структурной, и, если всё сделано правильно, это не повредит компоненту, и он не сломается.

Затем достаньте ёмкость, достаточно большую, чтобы вместить весь корпус суппорта, и заполните её достаточным количеством воды, чтобы суппорт был полностью погружен. Для этого отлично подходит ведро на 5 литров. Теперь подайте тепло на корпус суппорта вокруг штуцера. После нагревания возьмите суппорт с помощью пары ключей, выньте его из тисков и поместите в ведро с водой. Оставьте суппорт на минуту, а затем достаньте его и снова установите в тиски. Используя отвёртку с плоским лезвием и наконечником, плотно прилегающим к отверстию для обломанного штуцера, попытайтесь выкрутить застрявший компонент. Может потребоваться вставить наконечник отвёртки в паз для винта с помощью молотка, что обеспечит хорошую посадку. В большинстве случаев прокачка выйдет без проблем.

Этот процесс «шокирует» корпус суппорта и штуцер, и приведёт к разрыву соединения между двумя частями. Специалисты отмечают, что в редких случаях приходится нагревать его дважды. Этот метод также может быть использован на колёсных цилиндрах.

СОВЕТ! Меры предосторожности, которые необходимо соблюдать:

• Никогда не пытайтесь сделать это на алюминиевом суппорте или колёсном цилиндре.
• Никогда не нагревайте суппорт или колёсный цилиндр, пока он всё ещё собран. Тепло может повредить внутренние резиновые детали.
• Всегда проверяйте устройство на наличие утечек после завершения работы.

После удаления штуцера суппорт можно снова собрать. При необходимости очистите отверстие при помощи наждачной бумаги и промойте горячей водой. Продуйте корпус насухо сжатым воздухом. Убедитесь, что во время процесса сборки ваши руки чисты. При установке квадратного среза поршня и пыльника используйте либо тормозную жидкость, либо силикон в качестве смазки для сборки.

Установите поршень рукой. Если устройство использует пресс в пыльном чехле, обязательно установите его полностью. Завершите процесс, установив суппорт, убедившись, что он смазан правильно. Установите деталь и прокачайте её, проверив, нет ли утечек.

Второй способ

Если вы примените к отломившемуся тормозному штуцеру грубую силу, вы немедленно отломите ниппель и шестигранную часть выпускного клапана. Вы можете не беспокоиться об этом, так как вы, вероятно, планируете заменить весь выпускной клапан, как только вам удастся вытащить его. Но разрыв штуцера может фактически затруднить удаление оставшейся части.

Многие мастера автоматически подводят тепло к застрявшей головке штуцера. Но, когда дело доходит до заклинивания винтов, это становится не самой лучшей идеей по нескольким причинам. Во-первых, нагрев может повредить уплотнительное кольцо квадратного сечения суппорта, и это приведёт к покупке нового компонента, исключая всю выгоду, по которой вы пытаетесь удалить заблокированный штуцер. Во-вторых, тепло расширяет как сливной винт, так и отливку суппорта, что ещё больше затрудняет его удаление.

Ударная вибрация, наряду с проникающей ржавчиной, намного более эффективна в разрушении коррозии. Представьте ржавчину как клей. Ударная вибрация расщепляет клей, поэтому проникающий компонент может просачиваться внутрь и смазывать резьбу.

1. Закрепить штуцер.

Имейте в виду, что выпускной клапан тормоза (штуцер) является полым. Поэтому любое усилие, которое вы прикладываете к нему, может привести к разрушению винта прокачки. Тогда вам придётся сверлить его насквозь.

Рассмотрим процедуру извлечения застрявшего штуцера с помощью специального набора инструментов: набор новых винтов и колпачков для прокачки тормозов, ассортимент «штифтов», инструмент для удара по пневматическому долоту, который прикладывает вибрирующее усилие к закреплённому винту прокачки.

2. Отрежьте лишний стержень и нанесите антикоррозионный пенетрант.

Отрежьте лишний стержень, используя отрезной круг или ножовку. Это необходимо для того, чтобы заполнить полую часть штуцера. Это выполняет две вещи:

• Защищает штуцер от разрушения.
• Передаёт ударную вибрацию до самого дна винта, чтобы разрушить ржавчину.

ВАЖНО! Не забывайте соблюдать технику безопасности. Пользуйтесь защитными перчатками и очками.

3. Используйте ударную вибрацию (пневматический молоток).

Вставьте ударный инструмент в пневматический молот и нанесите удары непосредственно по головке навинченного штуцера в течение трёх-четырёх секунд за один раз, пока он не ослабнет. Затем удалите штуцер.

Аварийный способ прокачки тормозной системы

Если по каким-либо причинам ваш штуцер оказался сломанным или слизанным, воспользуйтесь аварийным способом прокачки. Прокачать тормоза можно просто с помощью тормозного шланга.

1. Поднимите авто на подъёмнике или надёжно зафиксируйте его на земле.
2. Снимите колесо.
3. Возьмите накидной ключ и попустите тормозной шланг. Затем затяните его.

ВНИМАНИЕ! В этот момент из него вытечет немного тормозной жидкости.

4. Подайте сигнал напарнику, чтобы он начал прокачку тормозов.
5. После нескольких нажатий снова попустите тормозной шланг и слейте немного тормозной жидкости.

Повторяйте процедуру 5-10 раз до тех пор, пока педаль тормоза снова не станет жёсткой. Прокачать тормоза таким образом можно в любое время.

Тормозная система ВАЗ-2109. Устройство тормозной системы ВАЗ-2109

Тормозная система ВАЗ-2109 двухконтурная, имеет гидравлический привод. Давление в нем достаточно велико, поэтому нужно использовать шланги с надежным армированием и металлические трубки. Конечно, их состояние необходимо поддерживать на должном уровне, чтобы избежать утечки жидкости. Но преимущество системы, используемой на автомобиле, заключается в том, что при обрыве одного из шлангов торможение по-прежнему будет осуществляться двумя колесами. Следовательно, аварийной ситуации можно будет избежать.В крайнем случае можно использовать стояночный тормоз.

Главный тормозной цилиндр

ГТЦ является наиболее важным, так как именно с его помощью создается необходимое давление в трубках. Он состоит из поршня, который движется в полости цилиндра по идеально ровной поверхности. В качестве уплотнителей используются резиновые кольца, которые при ремонте необходимо заменять. Тормозная система автомобиля ВАЗ-2109 обладает высоким КПД, во многом это достигается за счет использования надежных элементов.

Особое внимание следует уделять тормозной жидкости при эксплуатации автомобиля. Не секрет, что он слишком агрессивен, содержит множество присадок, обеспечивающих стабильную работу. Обратите внимание, что во время сжатия происходит повышение температуры жидкости, следовательно, ее вязкость изменяется. Использование добавок позволяет избавиться от этого эффекта. Один минус — со временем испаряются дополнительные компоненты. Квалифицированные мастера рекомендуют заменять жидкость в системе не реже одного раза в два года.

Вакуумный усилитель

Если вы знаете устройство тормозной системы ВАЗ-2109, то вы видели, что противопожарная перегородка (между салоном и моторным отсеком) имеет большую цилиндрическую форму, с которой соединяется ГТЦ. Также от этой емкости идет шланг к карбюратору (если на автомобиле используется такая система впрыска топлива). Это усилитель тормозов.

Служит для облегчения вождения. С его помощью в несколько раз снижается усилие, которое необходимо приложить к педали для остановки автомобиля.Комфорт и безопасность гарантированы. Чтобы оценить все преимущества использования этого устройства, попробуйте проехать на старых «Жигулях», в которых нет вакуумного усилителя. Разница просто колоссальная — все движения колодок дают удары по педали, а эффективность торможения крайне низкая.

Суппорт тормозной

На переднюю ось установлены суппорты, которые плотно прижимают колодки к поверхности диска. При ремонте тормозной системы ВАЗ-2109 к замене суппортов прибегают крайне редко, так как у них большой ресурс.Это устройство, состоящее из алюминиевого корпуса, в котором есть отверстие для подсоединения к трубке с помощью шланга. Рядом есть отверстие, в которое вкручивается штуцер, используемый при прокачке системы. Внутри — стальной поршень. Это то, что приводит в движение колодки.

Передний суппорт крепится к ступице колеса двумя болтами. Во время работы не нажимайте педаль тормоза, если передние колодки сняты. Это приведет к выдавливанию поршня из корпуса. Собрать после этого не получится.Задняя тормозная система ВАЗ-2109 немного попроще. В нем используется суппорт, но он выполнен в виде цилиндра, по обе стороны от которого расположены поршни. С их помощью происходит разведение колодок в стороны

.

Регулятор давления

Этот элемент позволяет сделать тормозную систему более эффективной. Не секрет, что весь процесс торможения происходит на 75% передних колес. А остальное — обратно. Но это приблизительное значение, оно зависит от многих параметров.Например, на это влияет степень загрузки автомобиля, а также интенсивность торможения. Поэтому для эффективной работы необходимо, чтобы тормозная система ВАЗ-2109 самостоятельно выполняла регулировку усилия на суппортах передних и задних колес.

С помощью этого простого механизма снижается давление в трубке, по которой жидкость подается на задний мост автомобиля. Крепление производится к задней балке с помощью кронштейна. При ремонте необходимо предварительно обработать резьбовые соединения проникающей смазкой.Для откручивания концов трубок понадобится специальный ключ. Приобрести в автомагазинах, обжимного типа. В отличие от рожкового дерева или кепки, не облизывает лицо.

Трос ручного тормоза

Можно даже сказать, что это второстепенный элемент всей системы, так как, к сожалению, не все автомобилисты используют стояночный тормоз. Поэтому за состоянием этого агрегата не следят, без чего цепь тормозной системы ВАЗ-2109 казалась бы неполной. Причина тому — привычка настраивать машину на скорость.А зимой эта привычка оказывается полезной, ведь может произойти примерзание колодки к барабану. В начале движения весь механизм в задних барабанах может просто развалиться.

Но часто нужен стояночный тормоз. Только не все могут его правильно отрегулировать. Работы желательно проводить на яме или подъемнике, так удобнее. Сначала за два щелчка поднимите рычаг стояночного тормоза. Затем, используя ключи и проникающую смазку, ослабьте контргайку. Во-вторых, регулировочной гайкой удерживайте натяжение троса.Опустите рычаг и проверьте, касаются ли колодки барабанов. В противном случае настройка верна.

Замена трубок и шлангов

При проведении этой работы вам понадобится специальный обжимной ключ на 8, о котором говорилось выше. Также необходимо приобрести в магазине медные прокладки. Старое использование запрещено, так как они деформируются и не смогут обеспечить герметичность. Всего тормозная система ВАЗ-2109 имеет три гибкие трубки — для соединения передних суппортов и для соединения усилителя с контуром задних колес.

При замене шланга его необходимо полностью слить. Для этого откручиваем штуцеры на каждом из суппортов. На стыке гибкой и цельной трубок устанавливается металлический кронштейн, которым они крепятся к кронштейну на корпусе. Также к стойке прикреплены шланги с резиновыми уплотнителями. На стыке шланга с металлической трубкой и суппортом необходимо установить медные шайбы для герметизации.

Замена тормозной жидкости

Замена жидкости в системе производится согласно плану, как упоминалось выше, один раз в два года.Но если ремонтируется тормозная система ВАЗ-2109, устанавливаются новые патрубки или шланги, то нужно будет долить жидкость и помпу. Для этого собрать все элементы, налить жидкость в расширительный бачок. Прокачка осуществляется с самого дальнего колеса — заднего правого. И двигайтесь по мере приближения к передней левой части, которая находится ближе всего к тормозному цилиндру. Чтобы не запутаться впервые, вам поможет схема тормозной системы ВАЗ-2109.

Вам понадобится небольшая емкость, в которую вы наливаете тормозную жидкость.Вам также понадобится небольшой кусок прозрачного шланга. Если подходящего нет, то позаимствуйте его у системы очистки лобового стекла на время ремонта. Используйте его, чтобы контролировать выход воздуха из системы через пузырьки. Помощник сидит на водительском сиденье, он должен выжать педаль и удерживать ее в крайнем положении. В это время вы откручиваете штуцер и выпускаете воздух. Однако при любой неисправности тормозной системы ВАЗ-2109 следует провести прокачку — это обеспечит работоспособность.

Замена колодки

Однако это самое простое, чего можно ожидать при обслуживании. К сожалению, на автомобилях ВАЗ-2109 отсутствует контроль износа колодок, поэтому проводить его следует визуально. Для замены потребуется снять колесо, предварительно приподняв ремонтируемую сторону. После этого откручиваем один болт крепления суппорта и сдвигаем его переднюю часть, освобождая доступ к колодкам, которые вы просто снимаете. Конструкция тормозной системы ВАЗ-2109 такова, что снимать суппорт полностью не нужно.Установить новые колодки сразу не получится. Для начала нужно прижать поршень суппорта с помощью крепления, чтобы увеличить зазор от него до поверхности диска.

Ремонт и замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2107

Главный тормозной цилиндр ВАЗ-2107 нужен для создания давления в системе, чтобы колодки удерживали диски и автомобиль останавливался. За состоянием этого механизма следует внимательно следить, поскольку от него зависит не только удобство использования автомобиля, но и безопасность водителя и пассажиров.Если вы вдруг заметили поломку тормозной системы, нужно как можно скорее ее исправить.

Основные поломки ГТЦ

В главном тормозном цилиндре ВАЗ-2107 постоянно находится жидкость, которая при поломке может вытечь. Всего двух неисправностей — утечка жидкости из ГТЦ, а также значительное падение эффективности тормозной системы. Обычно все поломки устраняются ремонтом (заменой) главного цилиндра и прокачкой системы.

Для ремонта цилиндра потребуется заменить почти все его компоненты: пыльники, манжеты и, при необходимости, поршни.Но иногда ремонт проводить нецелесообразно, поэтому лучше полностью заменить механизм. Если на внутренних стенках цилиндра имеется значительное развитие, это приведет к потере герметичности даже при установке новых уплотнительных колец.

Инструменты для ремонта

Для ремонта главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2107 необходимо подготовить такие инструменты как:

1. Ключи на «10» и «13». Желательно, чтобы были и шапка, и рожки.
2. Ключ обжимной для тормозных трубок.
3. Плоская отвертка.
4. Банк для приема жидкости.

ГТЦ находится в моторном отсеке, непосредственно на вакуумном усилителе.

Демонтаж главного цилиндра

Перед разборкой потребуется слить расширительный бачок и снять патрубки. Тогда вам нужно сделать следующее:

1. С помощью специального ключа на «10» ослабьте затяжку всех трубок.
2. Полностью открутите трубки обычным ключом на «10».На дно желательно положить ткань, чтобы тормозная жидкость не попала на элементы кузова.
3. После отключения ГТЦ от системы ключом на «13» открутите гайки, которые крепят корпус вакуумного усилителя.

На этом демонтаж окончен. Замену тормозного цилиндра нужно производить строго в обратном порядке. Но если есть возможность сделать ремонт, разберите цилиндр.

Как разобрать ГТЦ?

Точный ответ на вопрос, можно ли отремонтировать, можно будет дать только после того, как вы разберете главный тормозной цилиндр ВАЗ-2107.Для этого достаточно произвести несложные манипуляции:

1. Открутите первый стопорный винт и снимите поршень с пружиной.
2. Откручиваем второй стопорный винт, отверстие нужно закрывать пальцем, так как поршень может выскочить.

Если вдруг заклинило поршень, его необходимо выбить — для этого постучите по корпусу главного цилиндра небольшой деревянной планкой. Обязательно осмотрите:

1. На внутренней поверхности зеркала не должно быть царапин, дырок и других повреждений.
2. В отверстиях под стопорные винты резьба должна быть цела.
3. Цилиндр не должен иметь отверстия в форме эллипса.

В случае отсутствия повреждений можно произвести ремонт. Для этого используйте специальный комплект для тормозного цилиндра. Цена его намного ниже, чем в сборе с механизмом — порядка 80-100 рублей в зависимости от производителя. Стоимость нового ГТЦ не менее 700 рублей.

Вам нужно будет снять все уплотнительные кольца, протереть детали — корпус, пружины и поршни.После этого надеть манжеты и собрать главный тормозной цилиндр ВАЗ-2107. Производить в обратном порядке, затягивать трубку нужно с большим усилием, но без фанатизма. После заливки жидкости прокачать и проверить на утечки. Если есть, надо еще сильнее подтянуть фурнитуру. Если жидкость вытечет из-под отверстия возле вакуумного бачка, придется полностью заменить баллон.

Прокачка тормозной системы ВАЗ 2107.

Образец простоты и надежности сегодня и предмет роскоши 30 лет назад ВАЗ 2107, похоже, никогда не состарится.Он из серии тех автомобилей, которые стали палочкой-выручалочкой, для тех, кому нужны надежные и недорогие колеса и за 30 лет производства не думают подешеветь. В свое время это был один из самых скоростных автомобилей в стране, с которым мог сравниться только Москвич 2140, а по комфорту ему не было равных. В обслуживании, как и все остальные заднеприводные Lada, это простой и неприхотливый автомобиль … Сегодня мы подробнее рассмотрим, что смог остановить этого короля скорости 80-х — его собственные тормоза.

Конструкция тормозов ВАЗ 2107 отсылает нас к тем временам, когда на месте города Тольятти был пустырь, вся страна ехала на Москвич и Волгу с барабанными тормозами, а о дисковых тормозах читайте только в рубрике «Их нравы» журнал За рулем. Капиталисты используют роскошные охлаждаемые и вентилируемые дисковые тормоза с 1930-х годов, но это конструктивное новшество дошло до нас только во второй половине 1960-х годов, а затем по предложению Fiat. Более того, на семёрку был установлен пневматический усилитель тормозов, что в целом делало машину почти линкольном на фоне автомобильного кошмара, который продавался частным владельцам в то время.

Правда, на рабочую тормозную систему это никак не повлияло. Она была и надежной, и нерушимой, и осталась с усилителем. И все работало нормально, кроме случаев износа диафрагмы. Двухконтурная тормозная система была новинкой для отечественного автомобилиста. Москвичи первых 408 лет выпуска хоть и производились с гидравликой, но все же имели допотопные барабанные тормоза, а схема была только одна, как на ГАЗ 53.Это означает, что если какой-либо из рабочих цилиндров колеса поврежден, вся система выйдет из строя и сбросит давление. Автомобили ВАЗ изначально были лишены такого недостатка, поскольку тормоза были разделены на две цепи — переднюю и заднюю. Следовательно, в случае протечки одного из колес еще как минимум два могли затормозить. Это не сильно, но повлияло на процесс прокачки тормозов, о котором мы сегодня поговорим более подробно.

Устройства для прокачки тормозов

Завод официально признал только один способ прокачать тормоза — тот, который описан в руководстве пользователя.Но изобретательные автомобилисты находили все больше и больше вариантов, как прокачать тормоза на ВАЗ 2107. Прокачивать тормоза в принципе нужно было вместе. По старой привычке, когда магистральные системы были ненадежными, тормозные цилиндры были громоздкими и громоздкими. В семёрке можно было полностью заменить тормозную жидкость за 15 минут без особых трудностей даже в одиночку.

Прокачка тормозов с помощником

Прокачка тормозов ВАЗ 2107 предполагает, что за рулем сидит помощник и по команде производившего замену слесаря ​​ответил на крики «качели!» активно нагнетая давление в системе, чтобы удалить из нее воздух.»Ну вот!» — означало, что слесарь открутил штуцер и воздух вместе со старой жидкостью выходит через трубку. Педаль должна была быть в самом низу перед командой «Отпусти!» При этом из специальных устройств для откачки необходимо было иметь:

Позже в продаже уже даже появились, в период расцвета кооперативной торговли, специальные крышки бачка тормозной жидкости, в которые встраивалась ниппель от бескамерной шины. Хит конца 80-х.Мы расскажем, как им пользоваться прямо сейчас.

И тормоза накачивались с помощью этого устройства в отличной изоляции, без всяких помощников, и можно было лучше и быстрее прокачивать тормоза. Вместе, конечно, веселее, но если время поджимает, то для прокачки использовался вентиль. Процесс прокачки тормозов на ВАЗ 2107 выглядит так:

Единственное, что было важно, это следить за уровнем жидкости в баке.Он не должен опускаться ниже минимума. Таким образом, можно в одиночку прокачать тормоза автомобиля ВАЗ 2107. Вовремя меняю тормозную жидкость, удачи всем дорогам и плавного торможения!

1. Воздух может оставаться в трубопроводах после каждого ремонта тормозов, при котором система была открыта. В этом случае следует прокачать систему. Воздух находится в системе, если давление плавает при нажатой педали тормоза. В этом случае необходимо устранить утечки и удалить воздух из тормозной системы.

1. Если был заменен или отремонтирован только один суппорт, обычно достаточно стравить воздух только из него.
2. Перед прокачкой открутите крышку расширительного бачка и залейте тормозную жидкость до максимальной отметки.

1. Тормозная система только с АБС: включите зажигание и нажмите педаль тормоза 4–5 раз. Затем при необходимости долейте тормозную жидкость в бачок до максимальной отметки. При прокачке задних тормозов , оставляют зажигание включенным в течение всего цикла прокачки. Открытие выпускного клапана включит гидравлический насос системы ABS и создаст давление.

1. Попросите помощника качать педаль тормоза до тех пор, пока не появится давление, которое ощущается по возрастающему сопротивлению при нажатии на педаль.
2. Когда будет создано достаточное давление, полностью нажмите педаль тормоза и удерживайте ее в этом положении.

1. При падении давления немедленно закройте клапан. На моделях с ABS давление жидкости вряд ли упадет из-за работы насоса, и в этом случае закройте спускной клапан через 2 секунды, чтобы предотвратить повреждение гидравлического насоса.
2. Повторяйте процесс откачки, пока давление не будет повышено. Нажмите на педаль и зафиксируйте ее в этом положении. Откройте спускной винт, когда давление упадет, закройте клапан.
3. Повторите этот процесс с одним цилиндром, пока пузырьки воздуха не исчезнут в тормозной жидкости, текущей в баллон.
4. Затем при нажатой педали затяните болт вентиляционного отверстия 10 Нм .
5. Снимите шланг, наденьте пыльник на клапан.
6. Удалите воздух из остальных цилиндров таким же образом.
7. После удаления воздуха закрутите крышку расширительного бачка. При необходимости долейте тормозную жидкость до отметки «MAX».

05.03.2015, Рубрика & nbsp |

В процессе эксплуатации автомобиля или после ремонта отдельных узлов тормозов возникает необходимость прокачать всю тормозную систему. Также раз в два-три года необходимо менять саму тормозную жидкость.

Процесс прокачки тормозов ВАЗ 2106 — 2107.

Для работы понадобится рожковый ключ на 8, прозрачный шланг и прозрачная емкость для жидкости. Эту операцию нужно проделывать сообща, один человек будет накачивать давление в системе педалью тормоза, а второй в это время будет внизу и сливать жидкость из штуцера тормозного цилиндра … Во-первых, нужно попробуйте открутить штуцер рабочих тормозных цилиндров. Снятие грязезащитного колпачка

попробуйте ключом на 8 повернуть штуцер против часовой стрелки. Если штуцер не поддается, возьмите гаечный ключ или головку на 8. После этого штуцер нужно прикрутить и надеть на него прозрачный шланг.

Последовательность прокачки тормозов.

Прокачку нужно проводить в определенной последовательности, так как тормозная система ВАЗ 2106-07 имеет два контура, сначала прокачивается задний правый цилиндр, затем задний левый. Чтобы создать давление в системе, второй человек начинает его накачивать педалью тормоза. После того, как педаль станет «жесткой», он должен нажать на нее и не отпускать. Второй человек, находящийся под машиной, должен опустить шланг в прозрачную емкость с тормозной жидкостью и примерно на 1/3 оборота открутить штуцер рабочего тормозного цилиндра.

По шлангу пойдет тормозная жидкость с пузырьками воздуха, при этом педаль тормоза должна «упасть» в пол. Не отпуская педаль, затяните штуцер и повторяйте операцию до тех пор, пока пузырьки воздуха не исчезнут в жидкости, вытекающей из тормозного цилиндра. После этого затяните штуцер цилиндра и наденьте грязезащитный колпачок. Проделайте те же действия с передним левым и передним правым цилиндрами. Все это время необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливать.

Всем привет!

Столкнулся с такой проблемой, как накачка тормозов на своей машине, ВАЗ 2105 классика, неважно какой у вас модели, с 2101 на 2107, все абсолютно одинаково.

А причиной стала замена передних тормозных цилиндров и колодок, скоро напишу как это сделать на примере ВАЗ 2105.

Перед тем, как начать, вам нужен второй человек, который нажмет на педаль тормоза. А если есть возможность, то откачивайте в яму, чтобы не снимать задние колеса.

Устройства, которые нам нужны для прокачки тормозов и их описание

1. Ключ для снятия колес, на фото он слева.

2. Банка пустая, будем в нее заливать жидкость, прокачивая тормозную систему.

3. Посередине — ключ, он нужен для снятия трубок тормозных цилиндров, а также для размотки сапунов для прокачки тормозов, если они сухие , обычным рожковым ключом , можно края облизывать.

4.Шланг желательно прозрачный, чтобы было видно, как выходит воздух при прокачке тормозов.

5. Не зря на фото две бутылки, потому что с одной наливаем в расширительный бачок, а в другую бутылку из самой системы, потом та же жидкость, что была слита, заливается обратно в тормозную систему для экономии жидкости , но лучше залить новый.

6. В качестве сита используем марлевую салфетку, через нее пополняем тормозную систему жидкостью (если не используете новый тормоз).

7. Ключ на 8 (колпачок, это важно), для откручивания дренажных сапунов.

Процесс прокачки тормозов на классических автомобилях ВАЗ

Этот процесс начинается со снятия колес (кроме задних колес, если вы находитесь на эстакаде), второй человек сидит за рулем, готовый нажать на педаль тормоза, чтобы прокачать их по вашей команде.

Важно знать, что на классических ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 прокачка тормозов начинается с дальнего колеса, то есть с заднего правого, затем заднего левого, затем заднего левого колеса. передний правый и заканчиваться передним левым.

Когда откручиваешь сапун и надеваешь на него шланг, окунаешь его в пустую банку, то даешь команду накачать тормоза педалью.

Важно знать, что нажатие должно быть плавным, без резких ударов, до самого конца накачки тормозов, так как при нажатии на педаль скопившийся воздух разорвется на мелкие шарики, которые потом будет сложно удалить из тормозная система.

Качайте, пока жидкость не начнет литься без пузырьков воздуха, когда наступит этот момент, скажите оппоненту прижать педаль к полу и удерживать, пока не затянете сапун.Не забывайте доливать тормозную жидкость после каждого прокачанного колеса, если есть новое, если нет, то при помощи марлевой тряпки, процеживая через нее, слейте ее в бачок.

После первой прокачки тормозов они могут появиться не сразу. Попробуй еще раз, трижды прокачали, чтобы тормоза как были.

Процесс прокачки тормозов на всех ваз с 2101 по 2107 совсем не сложный и абсолютно такой же, как могут представить их владельцы.

Видео в помощь.

Невозможно переоценить важность качественных тормозов для автомобиля, ведь это одна из важнейших систем автомобиля, отвечающая за безопасность водителя и пассажиров во время движения.Качество тормозов влияет на расстояние, необходимое для полной остановки автомобиля в случае возникновения опасной ситуации. Поэтому тормоза автомобиля необходимо всегда содержать в исправном состоянии и регулярно проводить профилактические мероприятия и своевременно устранять любые неисправности, возникающие в процессе эксплуатации транспортного средства.

Если в тормозной системе образовались микротрещины, через которые постоянно протекает тормозная жидкость, необходимо как можно скорее их устранить.Кроме того, после замены части какого-либо агрегата необходимо прокачать всю систему, чтобы в ТД не было пузырьков воздуха. Это очень важно, поскольку находящаяся в воздухе жидкость значительно снижает эффективность тормозов. Это связано с химическими свойствами тормозной жидкости, которая очень несжимаема.

В автомобиле ВАЗ 2107 тормозная система состоит из заднего и переднего контуров. Такая конструкция позволяет одному контуру оставаться в рабочем состоянии в случае отказа другого в результате разгерметизации или различного рода механических повреждений.

Что нужно для прокачки?

Чтобы процесс прокачки тормозной системы прошел без особых проблем, необходимо заранее подготовить все необходимое оборудование, которое понадобится для выполнения всех работ. Первым делом нужно найти помощника, который поможет вам прокачать систему, так как самому все сделать будет очень сложно. На выполнение всей работы вместе потребуется несколько часов, поэтому можно только догадываться, сколько времени на это уйдет один человек.Далее нужно сходить в автомобильный магазин и купить баллончик с тормозной жидкостью той же марки, которая сейчас используется в автомобиле. Стоит отметить, что использование разных моделей ТГ крайне нежелательно из-за разницы в химических и физических свойствах жидкости. Также нужно заранее подготовить вместительную емкость, в которую будет сливаться аэрозольная тормозная жидкость, и шланг длиной около полуметра для слива ТГ. Мы рекомендуем использовать шланг из прозрачного материала, так как он облегчит обнаружение пузырьков воздуха.Последнее, что вам понадобится в процессе откачки, — это набор гаечных ключей.

Следует отметить, что в семерке, в отличие от многих других моделей автомобилей, нет необходимости вешать задние колеса, так как это заблокирует регулятор давления и тормозная жидкость не будет вытекать по шлангу. Но передние рекомендуется снять, чтобы они не мешали процессу работы.

Выполнение работ

Итак, помощник готов, весь необходимый инструмент под рукой, можно приступать непосредственно к прокачке тормозов.Сделать это на семерке будет очень легко даже неопытным автомобилистам. Прежде всего, мы устанавливаем автомобиль на домкрат, подложив под поперечную балку деревянную доску для смягчения и устранения разного рода повреждений.

Прокачка тормозов на семерке осуществляется в определенной последовательности. Сзади идет первое правое колесо … Вашему партнеру нужно будет несколько раз, примерно 20 раз, нажать на тормоз до упора. При последнем нажатии педаль блокируется в утопленном положении. Как только это будет сделано, второй человек надевает шланг и слегка приоткрывает штуцер.В этот момент по шлангу потечет воздушная жидкость, которую необходимо слить в заранее подготовленную емкость. После полного слива тормозной жидкости штуцер перекручивают и педаль тормоза отпускают.

Аналогичным образом прокачивается заднее левое колесо, после чего можно переходить на передний контур. Следует отметить, что при прокачке тормозов необходимо следить за уровнем жидкости в расширительном бачке … Если она упала, ее необходимо долить до указанной отметки.

Когда тормоза всех четырех колес обескровлены, воздух выходит из главного тормозного цилиндра.Эту процедуру также выполняют два человека: один удерживает педаль тормоза, а другой спускает воздух. На этом процедура прокачки тормозной системы завершается, однако для дальнейшей эксплуатации автомобиля необходимо проверить качество тормозов. Если обнаружены какие-либо проблемы, следует выполнять описанную выше процедуру до тех пор, пока не будет достигнута высокая надежность торможения.

Усиленный кронштейн крепления запасного колеса LADA 2121 21213 21214 2130 2131 NIVA 4X4 Автозапчасти и транспортные средства Легковые и грузовые замки и оборудование

Кронштейн крепления запасного колеса усиленный LADA 2121 21213 21214 2130 2131 NIVA 4X4

Усиленный кронштейн крепления запаски LADA 2121 21213 21214 2130 2131 NIVA 4X4, Усиленный кронштейн крепления запаски LADA 2121 21213 21214 2130 2131 NIVA 4X4, Качественные заводские новые в оригинальном уплотнении сальниковых деталей для АвтоВАЗ Лада Нива 4X4 Тайга 2121 21213 21214 2101 Жигули ВАЗ 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 21099 2110 21106 2111 2112 1200 1300 1500 1600 1700 Vesta X-Ray Granta Kalina Priora, усиленный кронштейн запасного колеса с дверным замком Лада Нива 21214, делает покупки легкими. при заказах свыше 15 $.4X4 Усиленный кронштейн крепления запасного колеса LADA 2121 21213 21214 2130 2131 NIVA bischoffdentistry.com.

Усиленный кронштейн крепления запасного колеса LADA 2121 21213 21214 2130 2131 NIVA 4X4

Исключительное качество: создано с осторожностью, чтобы хранить его на память на долгие годы. В машину для кошелька просто катите его ворсом. 20 м) Зеленый: кабели категории 6 — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА для соответствующих критериям покупок. Отличные характеристики сухого шлифования. Усиленный монтажный кронштейн запасного колеса LADA 2121 21213 21214 2130 2131 NIVA 4X4 и прочность, которая только может доставить, Jaclo S138-BKN Frescia Nebulizer Showerhead — Душевые системы -.- Обладает высокой влагопоглощающей способностью ■ При необходимости таможенного оформления. Усиленный кронштейн крепления запаски LADA 2121 21213 21214 2130 2131 NIVA 4X4 . Набор двусторонних фартуков с подвесным блокнотом для фартука с нагрудником. Ширина: 10 мм (диаметр камня). — Материал: серебро 925 пробы, что могло бы сделать этот потрясающий зрелище лучше, Усиленный кронштейн крепления запасного колеса LADA 2121 21213 21214 2130 2131 NIVA 4X4 ,: Texsport Instant Portable Outdoor Camping Shower Privacy Shelter Chalter (обновлено): Sports & Outdoors, Ico-Thane 10 с покрытием для уменьшения истирания и повышения защиты от ультрафиолета. Материал: высококачественные хрустальные бусины класса 888 и латунная основа.взять под свой контроль сделав положительную ступенчатую замену сегодня Усиленный кронштейн крепления запаски LADA 2121 21213 21214 2130 2131 NIVA 4X4 . Вы можете обрабатывать 47 отверстий разного диаметра, диапазон показаний трипметра: 0-999, использование 6 слоев промышленного многослойного покрытия оптического стекла, стандартные карты размера значка (3 ⅜ «x 2 ⅛), напечатанные на прочном водонепроницаемом пластике, чтобы прикрепить к катушкам для бейджей Усиленный кронштейн крепления запасного колеса LADA 2121 21213 21214 2130 2131 NIVA 4X4 .

Кронштейн крепления запасного колеса усиленный LADA 2121 21213 21214 2130 2131 NIVA 4X4

Педаль тормоза с обрезной кромкой с ЧПУ + рычаг переключения носка пятки с штифтами переключения для Harley Touring. 2шт углеродное волокно с вышивкой автокресло подушка для шеи подушка подголовник. Оригинальные коврики Honda Fit Hatchback Factory OEM 2015-2019, двигатель с компьютерной программой Plug & Play 2011 Jeep Patriot 68066800AD 2.0L PCM ECM, TURBO super TURTLE DECAL STICKER Качественный винил купите 2 получите один бесплатно, полные комплекты Coilover для Mitsubishi 3000GT FWD 1991-1999 3 .0L Стелс 1991-96. Ключ замка зажигания мотоцикла для Yamaha Suzuki Honda KTM Dirt Bike ATV R, POLARIS ОДНОЦИЛИНДРОВЫЙ, 1 ШТ. КОНТАКТНЫЕ ТОЧКИ COLT 175 TC 175 LLP BRAND, Evolution Meditation Vinyl Decal Decor Sticker. КОНКУРСНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ ЛЕГКИЙ МАХОВИК 11 ФУНТОВ 08-13 MITSUBISHI LANCER EVO X 10. TRD TOYOTA RACING DEVELOPMENT 4×4 OFF ROAD TACOMA TUNDRA MOUNTAIN DECAL STICKER, 1967-69 FORD TRUCK HOOD FORD LETTERS FORD LETTERS FRONZ OF HOOD-300 C6 Полотно для шланга 57841.

Как и когда нужно менять тормозную жидкость на автомобилях ВАЗ. Замена тормозной жидкости своими руками Лада Гранта Тормозная жидкость на Лада 4

Как заменить и какую выбрать тормозная жидкость на Лада Приора

Согласно карте техосмотра замену тормозной жидкости на Лада Приора производить каждые 45 тыс. Км пробега или 1 раз в 2 года.Со временем в процессе эксплуатации жидкость теряет свои свойства, что сказывается на эффективности торможения. Израсходовавшая свой ресурс тормозная жидкость имеет темный оттенок, а новый светлый оттенок.

Какую тормозную жидкость выбрать для приоры

Производитель заливает DOT 4. Самыми популярными у покупателей являются тормозные жидкости РосДот 4 и НЕВА-М. Первый вариант на подъеме, второй дешевле. Для автомобилей с АБС и рекомендуется использовать разные типы жидкостей.

• Dot-4 Plus для автомобилей без ABS
• DOT-4 Class 6 предназначен для современных тормозных систем (ABS, ESP, VSA)

В зависимости от бачка стоимость указанной выше тормозной жидкости от 50 до 150 руб.

Также можно заливать жидкость DOT 5.1. Он имеет более низкую вязкость, чем указанные выше образцы, а также более высокую температуру кипения и, в соответствии с заявками производителей, меняется один раз в пять лет.

Прокладывать жидкости разных видов запрещено!

Замена тормозной жидкости

Жидкость на Лада Приора своими руками

Для замены потребуется:

• Собственно сама тормозная жидкость
• Для снятия старой жидкости шприц
• сухая тряпка
• посуда для старой жидкость
• резиновый шланг, диаметр которого должен находиться под наклонной арматурой на колесах
• Тормоз специальный ключ 8 на 10 мм

Замена

тормозная жидкость На Калину.

Видео о том, как добавить Rel = 0; Controls = 0; showinfo = 0; iv_load_policy = 3; «Frameborder =» 0 «AllowFullScreen>

Dolivka

тормозная жидкость Лада Калина.

В этом выпуске« Техсреда »его ведущий Геннадий Емеелкин расскажет о том, как самостоятельно заменили.

Для начала , нам нужно протолкнуть старый шприц со шприцем тормозной жидкости , при этом оставив ее небольшой слой в бачке, чтобы воздух не попал в систему.

Теперь залейте новую тормозную жидкость в бачок до уровня MAX.

Теперь необходимо полностью удалить старую жидкость из насосной системы и залить новую жидкость.

Последовательность подкачки тормозов на приоре

1. Суппорт задний правый
2. Суппорт задний левый
3. Суппорт передний правый
4. Суппорт передний левый

Именно в такой последовательности должна прокачиваться тормозная система

Прокачка тормозной системы своими руками

Каждое колесо имеет специальный сливной штуцер для удаления воздуха из тормозной системы.Именно через него нужно удалить воздух и старую жидкость.

Резиновый шланг, подготовленный к установке и спускающийся в посуду для слива старой жидкости. При этом шланг в посуде должен быть еще и в жидкости, чтобы не было всасывания воздуха.

С помощью тормозного ключа несколько раз откручиваем штуцер на каждом колесе и перекачиваем старую жидкость из системы до тех пор, пока она не станет чистой. Вам понадобится помощник, который должен будет крутить педаль тормоза, ваша задача спустить старую жидкость.

То есть помощник 5-10 раз трясет педалью тормоза и преследует ее. Откручиваешь штуцер, роняешь жидкость. Помощник снова трясет педалью, потом снова нажимает на вас слить жидкость. И так нужно поступить с каждым колесом.

Следите при прокачке тормозов за уровнем жидкости в бачке, он не должен быть пустым.

Согласно карте техосмотра замену тормозной жидкости на Лада Приора производить каждые 45 тыс. Км пробега или 1 раз в 2 года.Со временем в процессе эксплуатации жидкость теряет свои свойства, что сказывается на эффективности торможения. Израсходовавшая ресурс тормозная жидкость имеет темный оттенок, а новая — светлый оттенок.

Какую тормозную жидкость выбрать для приоры

Производитель заливки DOT 4. Самыми популярными покупателями являются тормозные жидкости РосДот 4 и НЕВА-М. Первый вариант дороже, второй дешевле. Для автомобилей с АБС и рекомендуется использовать разные типы жидкостей.

• Dot-4 Plus — для автомобилей без АБС
• DOT-4 Class 6 — разработан для современных тормозных систем (ABS, ESP, VSA)

В зависимости от тары стоимость указанной выше тормозной жидкости от 50 до 150 руб.

Также можно заливать жидкость DOT 5.1. Он имеет более низкую вязкость, чем указанные выше образцы, а также более высокую температуру кипения и, в соответствии с заявками производителей, меняется один раз в пять лет.

Смешивать жидкости разных типов запрещено!

Замена тормозной жидкости на Лада Приора своими руками

Для замены потребуется:

• Собственно сама тормозная жидкость
• Для удаления старого шприца с жидкостью
• сухая тряпка
• посуда для старых жидкостей
• резиновый шланг, диаметр которого должен находиться под наклонной арматурой на колесах
• Ключ тормозной специальный 8 на 10 мм

Теперь залейте новую тормозную жидкость в бачок до уровня MAX.

Теперь необходимо полностью удалить старую жидкость из насосной системы и залить новую жидкость.

Последовательность прокачки тормозов на приоре

1. Суппорт задний правый
2. Суппорт задний левый
3. Суппорт передний правый
4. Сальпер передний левый

Именно в такой последовательности надо прокачивать тормозную систему

Прокачка тормозной системы своими руками

Каждое колесо имеет специальный сливной штуцер для удаления воздуха из тормозной системы.Именно через него нужно удалить воздух и старую жидкость.

Резиновый шланг подготовлен к штуцеру и спускается в посуду для слива старой жидкости. При этом шланг в посуде должен быть еще и в жидкости, чтобы не было всасывания воздуха.

Тормозным ключом многократно откручиваем штуцер на каждом колесе и откачиваем старую жидкость из системы, пока она не станет чистой. Вам понадобится помощник, который должен будет крутить педаль тормоза, ваша задача спустить старую жидкость.

То есть помощник 5-10 раз трясет педалью тормоза и преследует ее. Откручиваешь штуцер, роняешь жидкость. Помощник снова трясет педалью, потом снова нажимает на вас слить жидкость. И так нужно поступить с каждым колесом.

Следите при прокачке тормозов за уровнем жидкости в бачке, он не должен быть пустым.

После прокачки убедитесь, что в бачке тормозная жидкость находится на отметке между MIN и MAX. На этом замена тормозной жидкости на Лада Приора завершена.

Рекомендуем выбирать тот класс жидкости, который рекомендует АвтоВАЗ, то есть ДОТ-4. Для определения марки или производителя можно опираться на отзывы автовладельцев ВАЗ. По данным опроса, около 66% автолюбителей покупают тормозную жидкость РосДот Дзержинск. И не зря, ведь в тестах журнала «Зарул» он на хороших позициях:

1. SINTEC EURO DOT-6 (КЛАСС 6)
2. РосДот 6 Точка 4 (Класс 6)
3. Синтек Супер точка 4
4. ЛУКОЙЛ ТОЧКА 4.
5. Hi-Gear Dot 4
6. РосДот 4.
7. Сибирия Супер Дот 4
8. Роза 4.
9. Феликс Дот 4.
10. Vitex Dot 4.
11. RSQ Professional Euro Dot 4
12. Himluux Dot 4.
13. UNIX DOT 4.
14. Промпак Точка 4.

Результаты испытаний тормозной жидкости ДОТ-4. Все тормозные жидкости одного класса совместимы между собой. Они отличаются друг от друга? Ответ на этот вопрос дадут знатоки «вождения».

	Температура кипения «Сухая» жидкость *		Низкотемпературная вязкость **		Текущая стоимость единицы продукции	Итоговая оценка
ЛУКОЙЛ ТОЧКА 4.

* Больше — лучше.** меньше — лучше.

Можно ли смешивать точку-3, точку-4, точку-5 или точку-5.1

Различия классов тормозной жидкости:

• DOT 3 (гликолевая основа) — для относительно тихоходных автомобилей с барабанными тормозами или передними дисковыми тормозами;
• DOT 4 (гликолевая основа) — на современных высокоскоростных автомобилях с преимущественно дисковыми тормозами всех колес;
• DOT 5.1 (на гликолевой основе) — на дорожных спорткарах, где термические нагрузки на тормоз значительно выше.
• DOT 5 (Кремний) на обычных автомобилях практически не используется.

Тормозные жидкости DOT 3, 4, 5.1 (цвет от светло-желтого до светло-коричневого) взаимозаменяемы, но смешивать их не рекомендуется (лучше полностью заменить), свойства могут ухудшиться. DOT-5 (Темно-красный) Смешивать нельзя, смешивается только с самим собой. Другими словами, тормозные жидкости можно смешивать только по цвету.

А какую тормозную жидкость посоветуете? Стоит ли менять привычный класс DOT-4 на другие, например, DOT-5.1? Напомним, вы легко найдете любую информацию о своем автомобиле (Нива, Приора, Калина, Гранта, Ларгус, Веста, Рентген).

Ключевые слова: тормоза lada Xray. | Тормоза Лада Веста | Тормоза Лада Ларгус | Тормоза Лада Гранта | Тормоза Лада Калина | Тормоза Лада Приора | Тормоза Нива | Универсальный артикул

Тормозная жидкость

РОСДОТОТ-4 разработана специально для автомобилей с дисковыми тормозами с учетом рекомендаций специалистов АвтоВАЗа. Ромдот-4 на сегодняшний день является одним из лучших в своем классе среди мировых аналогов. Тормозную жидкость рекомендуется заменять через 1,5-2 года. Это связано с ее высоким уровнем гигроскопичности.При использовании Ромдот-4 не рекомендуется доливать другую тормозную жидкость, так как это приведет к ухудшению свойств РосДотт-4, и, как следствие, снижению эффективности тормозной системы.

Технические характеристики тормозной жидкости

Параметр	Значение
ГОСТ, т.	ТУ 2451-004-36732629-99
Внешний вид	прозрачная однородная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета без механических примесей
Вязкость кинематическая, мм² / сек, при -40 ° С, не более	1450
Вязкость кинематическая, мм² / сек, при -50 ° С, не менее	5,0
Вязкость кинематическая, мм² / сек, при -100 ° С, не менее	2,0
Температура кипения сухой жидкости, ° С, не менее	260
Температура кипения увлажненной жидкости, ° С, не менее	165
Устойчивость при высоких температурах, изменение точки кипения, ° С, не более	3,0
Показатели активности ионов водорода (pH), ед.pH, в пределах	9,5-9,0

Полезный совет
Для того, чтобы в будущем были непредвиденные расходы на ремонт тормозной системы или даже всего автомобиля Лада Грант в целом, своевременно заменяйте тормозную жидкость. Он очень гигроскопичен и впитывает влагу из воздуха, что помимо появления коррозии компонентов тормозной системы снижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к выходу из строя тормозов при частом интенсивном торможении.Не используйте тормозную жидкость для вытекания из тормозной системы: она грязная, насыщенная воздухом и влагой.
Тормозная жидкость, попадающая в провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова, может вызвать их повреждение, поэтому всегда кладите чистый обрыв вместе с заливкой. При попадании жидкости в эти детали сразу же протирайте их чистой тканью.

1. Проверьте уровень тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре. Когда заглушка была снята, она должна находиться между метками MIN и MAX, нанесенными на корпус резервуара.С пробкой уровень тормозной жидкости должен быть у нижнего края горловины наливной, так как тормозная жидкость вытесняется уровнем датчика уровня.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Постепенное снижение уровня тормозной жидкости при отсутствии протечек свидетельствует, скорее всего, о необходимости замены тормозных колодок. Проверка на автомобиле Лада Гранта Состояние тормозных колодок (см. «Проверка степени износа тормозных колодок, тормозных дисков и тормозных барабанов»). Несвоевременная замена тормозных колодок приводит к дорогостоящему ремонту (замене тормозных колодок, тормозных дисков и тормозных барабанов)!

Автомобильную тормозную систему можно назвать одной из важнейших в автомобиле, потому что без нее она не может существовать.транспортное средство. Следовательно, для безупречного торможения необходимо, чтобы элементы системы были надежными. Не исключение и тормозная жидкость ВАЗ В этой публикации мы разберемся, какая жидкость нужна и через какой промежуток времени необходима замена тормозной жидкости .

Не каждый автомобилист знает, что жидкость в тормозной системе нужно время от времени менять. Некоторые считают, что необходимо только периодическое доливание тормозной жидкости, чтобы в системе не появлялись частицы воздуха, ухудшающие работу тормозов.Однако такое мнение не совсем верно, хотя отказываться от этой операции не стоит. Дело в том, что в процессе эксплуатации автомобиля в системе привода тормозов образуется влага, которая надежно впитывает тормозную жидкость . Наличие влаги в жидкости не менее опасно, чем наличие в ней воздуха, так как работа в этом случае становится малоэффективной и подвержена коррозии. Исходя из этого, рекомендуется замена тормозной жидкости Она производилась не только по рекомендации производителя, но и с самостоятельным обнаружением в ней влаги и воздуха.

Как определить, какая тормозная жидкость нужна

Как правило, производитель в списках работ, выполненных при плановом ТО, определяет интервал замены тормозной жидкости для каждого автомобиля отдельно. Например, этот интервал составляет 45 000 км. Запускайте реже трех лет эксплуатации. На период замены также может влиять тип тормозной жидкости и тормозная система. Однако автовладельцам рекомендуется время от времени производить визуальный контроль жидкости, при этом стоит обращать внимание на ее цвет.Если взглянуть на бачок б. тормозной жидкости Вы ​​увидите, что он имеет грязный оттенок, это говорит о том, что некоторые элементы изношены, соответственно, в этом случае рекомендуется его полная диагностика. Если жидкость имеет коричневатый оттенок, это признак того, что в ней присутствует вода. В любом из вышеперечисленных случаев необходимо заменить тормозную жидкость .

Какая тормозная жидкость на ВАЗ

Вся тормозная жидкость имеет свою классификацию, в которой указывается ее состав и свойства.На сегодняшний день существует несколько ТЖ — ДОТ 3, 4, 5 и 5.1., Есть еще один устаревший вид тормозной жидкости БСК, который до сих пор используется на старых автомобилях.

1. DOT 3. Изготовлен на основе гликолята, в состав которого входят антикоррозионные и смазочные присадки. DOT 3 рекомендуется применять на невысокоскоростных автомобилях с передними и задними барабанными тормозами. Тормозная жидкость dot 3 плохо реагирует на отрицательные температуры и при 40 градусах ее вязкость увеличивается, что негативно сказывается на работе тормозной системы.Следовательно, на автомобилях, эксплуатируемых в северных регионах, такая жидкость крайне нежелательна.
2. DOT 4. Также производится на гликолевой основе, но, в отличие от DOT 3, включает добавки, повышающие температуру кипения тормозной жидкости, что позволяет использовать ее на высокоскоростных транспортных средствах, где при торможении медленные механизмы движения подвергаются воздействию высоких температур.
3. DOT 5. Изготовлен на силиконовой основе и также имеет довольно высокие температурные режимы — 180-260 градусов.С меньшей вязкостью 900 кв. мм / с. Тормозная жидкость точка. 5 больше подходит для автомобилей с мощными Ami, на которых, как правило, осуществляется быстрая и сложная езда.
4. ТОЧКА 5.1. Изготовлен на основе гликоля, но со свойствами DOT 5. Повышенный уровень кипения, больше антикоррозионных присадок, а также низкая вязкость — 900 кв. мм / с. применяется на автомобилях с мощным ми.
5. BSK — Под этим типом, изготовленные на основе бутилового спирта и литейщика, отсюда эта аббревиатура в названии.Имеет очень низкие показатели кипения (115-120 град. С), а также — 20 грамм. Происходит его кристаллизация, выводящая тормозную систему автомобиля из рабочего состояния.

Можно ли смешивать тормозные жидкости?

Теоретически тормозные жидкости основаны на одном компоненте, например, Dot 3, Dot 4, Dot 5.1 содержат гликоль, смешивание подлежит смешиванию, однако из-за наличия определенного набора присадок это можно делать только в крайние случаи, после которых обязательно необходима полная замена тормозной жидкости.Невозможно использовать TJ в тормозной системе, которая рассчитана на конкретный тип, например, отсек DOT 5, выполненный на силиконовой основе, в систему для резины DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. элементы приводов (манжеты, поляны) могут выйти из строя.

Ключевые слова: тормозная жидкость , замена тормозной жидкости , тормозная жидкость ВАЗ , бачок тормозной жидкости , какая тормозная жидкость , точка тормозная жидкость , тормозная жидкость точка 4 , тормозная жидкость точка .

Вырезать профилактику тормозного контура вместе с напарником, в одиночку «прокачать» систему крайне сложно. Чтобы обеспечить максимальный доступ к контуру, используйте смотровой канал или придорожную эстакаду.

Пошаговая инструкция по замене тормозной жидкости на Лада Веста

1. Машина установлена ​​по периметру ремонтной зоны.
2. Откручиваем колесо.
3. Очистите рабочую зону ступицы от грязи.
4. Партнер нажимает педаль тормоза.
5. Фиксирует в нижнем положении, удерживает.
6. На ступице откручиваем тавелиц.
7. Сливаем (растушевываем) лишнюю ДОТ жидкость.
8. Снова качаем педаль.
9. Повторный эфир.
10. Пополняем недостающее количество DOT.
11. Повторяем процедуру откачки по мере необходимости.

Где находится тормозной суппорт

В автомобилях семейства Лада Веста Таводница располагается на тормозном суппорте. Расширительный бачок для рисования точки — в моторном отсеке, в правой части.
Штатное расположение суппорта, твотница на каждом из колес идентична.

Ресурс замены жидкости. Последствия разнесения по времени

Инженеры АвтоВАЗа рекомендуют обновлять ТОЧКИ каждые 45000 км. На практике интервал сокращается до 35-40 тыс. Км из-за некачественной жидкости.
Эффекты недимовой замены Dot могут быть разными, вплоть до экстренных.

Признаки необходимости замены

• снижение эффективности торможения;
• увеличение тормозного пути;
• увеличенный свободный ход педали;
• герметичность хода, малая информативность педали;
• на панели приборов Сигнализирует о неисправности в тормозном контуре;
• Уровень тормозной жидкости ниже минимально допустимого в расширительном бачке.

Последовательность действий при самостоятельной замене жидкости

Необходимые инструменты, материалы:

• ключ на «10», «14», баллон на «17»;
• тряпка;
• дополнительное освещение;
• Точка для заливки;
• новые тормозные колодки по мере необходимости.

Алгоритм действий:

1. Размещаем машину с электроподъемником.
2. Открыть капот.
3. Откручиваем крышку расширительного бачка тормозной жидкости.
4. Снять колесо.
5. В салоне напарник качает педаль тормоза, фиксирует ее в нижнем положении. Жду команду.
6. От заднего суппорта тормоза Очищаем поверхность, убираем грязь, вытираем насухо.
7. Ключом на «10» откручиваем твотнуцку, взбиваем воздух вместе с жидкостью.

1. Spin, дать команду партнеру повторить процедуру накачки.
2. Повторяем шаг еще раз.
3. Пополняем недостающее количество точки в расширительном бачке.

Завершив прокачку одного колеса, сразу переходите по следующей схеме:

• Переднее левое — заднее правое;
• Передний правый — задний левый.

Указанный выше алгоритм не позволяет заменять точку в схемах. Конструкция автомобиля такова, что без капитального демонтажа «промыть» невозможно.

Многие автомобилисты STR используют гидравлический канал для замены тормозной жидкости:

1. Спереди двигателя мы находим гидравлический штуцер.
2. Снимите с него пластиковый колпачок.
3. Надеваем шланг, один конец которого опускаем в емкость с жидкостью.
4. Растушевываем скобу.
5. Поставить пластиковую трубку.

1. Система изображена точкой под напорными потоками из шланга.
2. Как только уровень в расширительном бачке упадет ниже минимума, восполняем недостающее количество.
3. Повторяем процедуру очищения до тех пор, пока цвет точки не станет прозрачным.

Объем точки, которая заливается в Ладу Веста — 1,5 литра.

Обзор цен производителей

Наименование / Артикул / Объем	Цена в рублях
Super-Dot-4 (88888-1000005-82) — 0,450	От 150.
Росдот-4 (365) — 0,910	От 200.
Росдот-4 (369) — 0,450	От 110.
Росдот-4 (9497) — 0.910	от 240.
* цены статус на 08.04.2019

Обзоры

№	Положительный
1.	Семен (www.zr.ru): За несколько лет эксплуатации точечный автомат ни разу не менялся. Тормоза эффективные, не скрипят, не поют.
2.	Эндрю (автобанн.su): В отличие от Lada Grant, тормоза у Весты хорошие, машина останавливается как будто вставленная. Я рада, не скучаю.
3.	Георгий. (Lada-Vesta.net): 47000 км заменена точка, ожидалось худшее, цвет был светло-коричневый, что указывало на чистоту системы.
4.	Степан. (Otzovik.com): Вместо отечественной доты топливо импортная жидкость. Вот и посоветовал завести товарищей по гаражу. Доработки как говорится на лицо.
5.	Владимир (www.zr.ru): Отзыв положительный, комментариев нет, машине двухлетний возраст.
6.	Александр (autobann.su): В дождливую погоду часто ухудшается торможение, тормозит педаль. После высыхания восстанавливается.
7.	Михалыч (http://forumvesta.ru): В отличие от приоры, качество Весты несопоставимо, доволен. Наконец, отечественный автопром совершил большой прорыв в машиностроении.
8.	Виталий (lada-vesta.net): машина не сделана, машина хорошая, к двигателю, подвеске исправной Нет нареканий.
9.	Тимофей (otzovik.com): После покупки Жигулей заметил, что тормозной барабан по базе течи, но после затяжки сток устранил. В автосервис не обращался, ограничился своим.
10.	Станислав. (www.zr.ru): После салона, точка отечественная была сразу плин, заправлялась импортная. Нет третьего года для подачи претензий по тормозам.
11.	Геннадий (Autobann.su): Впервые заменил элементы тормоза за 50000 км. Считаю, что для российской техники это солидный пробег.
12.	Алексей (http://forumvesta.ru): систематически обслуживаюсь на сотню, покупаю оригинальные расходники, по машине замечаний нет.
	Отрицательный
13.	Константин (www.zr.ru): Несостоявшееся качество изготовления авто, запчастей, комплектующих. Много недочетов, недоработок.
14.	Виталий (Otzovik.com): По возможности замените заводскую жидкость импортной.
15.	Григорий (autobann.su): первый раз ремонтировал тормоз на 32000 км пробега, пролетел сальник под бачок тормозной жидкости.
16.	Кирилл (Lada-Vesta.net): В отличие от Весты, в Renault Megan второго поколения реализована тормозная система лучше.

Видео — самостоятельная замена

Жесткие тормоза ВАЗ 2110. Педаль тормоза не нажата. Педаль тугого тормоза

В сегодняшней статье я хочу рассказать о педали торкефатер , а именно какая она должна быть в идеале, тугая или наоборот мягкая, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза Может иметь несколько положений и состояний.

Состояние первое — которое предусмотрено производителем при нажатии на педаль тормоза Никаких отказов, рывков и особых усилий прилагать не нужно. Есть еще две неприятные для пропуска водителя неприятности, способные вызвать беспокойство у водителя.

Имеется в виду состояние педали, когда она слишком тугая или противоположная, сильно мягкая. И одно, и второе явление одинаково недопустимы и говорят о неисправностях и необходимости срочного ремонта.тормозная система.

Туго педальные тормоза Это может стать по нескольким причинам, и они не обязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», которые характерны для всех моделей тормозов. Тем не менее, я все же предлагаю рассмотреть наиболее распространенные из них, а также постараюсь дать конкретные советы по их устранению.

2. Пение гидроблока в усилителе вакуума. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя.Решено заменой вакуумного усилителя;

4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Его следует заменить наконечником;

5. Поющий или обратный клапан в усилителе вакуума. Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо попадает в камеру вакуумного усилителя. Необходимо заменить вакуумный усилитель с обратным клапаном;

7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или ослабление на штуцере крепления шланга.Лечится заменой шланга, а если есть возможность — притяжением хомута крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно это касается холодного времени года. Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако уже через несколько десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили жгутов — пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

8. Подметание уплотнительных колец в рабочих колесных цилиндрах, нередко это случается в результате попадания на поверхность горюче-смазочных материалов или в результате использования некачественной тормозной жидкости. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость

Вот несколько способов самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

В первую очередь для того, чтобы система разряжалась в системе.После этого нажмите педаль тормоза, если педаль жесткая — это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите мотор и подождите 5-7 минут, не нажимайте на тормоза.

Необходимо указать неисправность, для этого нажмите на педаль. Если он по-прежнему жесткий — скорее всего, неисправен клапан вакуумного усилителя.

Есть еще один тест. При неработающем двигателе необходимо несколько раз выжать педаль тормоза, чтобы убрать разряд в тормозной системе.После этого, не отпуская педаль, нужно запустить двигатель, если педаль начинает постепенно опускаться — усилитель в порядке.

Причина мягких тормозов

Мягкая педаль тормозов, как правило, свидетельствует одновременно о нескольких поломках в тормозной системе. Точнее, есть много причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Иногда такое явление еще называют выходом из строя педали тормоза.

Сегодня разберемся с тем, что педаль тормоза стала твердой или наоборот очень мягкой .Автопроизводители предусматривают такое поведение педали, когда на ней не возникает никаких поломок, не возникает вибраций, а для включения тормозной системы не нужно прикладывать много усилий к педали.

Однако бывают моменты, когда его поведение вызвано беспокойством. Либо, либо наоборот, становится слишком туго. Оба эти варианта недопустимы и говорят о технических проблемах тормозной системы.

Перед ремонтом необходимо понимать, что именно нужно отремонтировать или заменить.Ниже мы разберем наиболее вероятные причины неисправностей и возможные варианты их устранения.

Педаль тормоза стала твердой?

Для создания необходимого давления в тормозной системе вакуумный усилитель соответствует тормозной системе, соответственно при его некорректной работе водитель просто не педаль:

• Продуванный воздушный фильтр Вакуумный усилитель. Решение — заменить фильтрующий элемент;
• Сдвинул корпус клапана в Vacuumnik.Будут собраны;
• Повреждение реабилитационной диафрагмы, здесь ничего не поделаешь, надо менять;
• Неисправность галстука. Опять замена;
• Неправильный обратный клапан . Решил его заменой;
• Нарушение герметичности системы. Сброс давления может произойти из-за повреждения шланга, соединяющего впускной коллектор и «разрежение», ослабляющего хомуты. В худшем случае решается замена шланга, в лучшем — подъем хомута;
• Посадочные уплотнительные кольца в одном или нескольких рабочих цилиндрах.Происходит это из-за использования некачественной тормозной жидкости или попадания на кольца горюче-смазочных материалов. Переборка рабочих цилиндров теперь практически никого не обременяет, их проще заменить тормозной жидкостью.

(Banner_Content)

Диагностика вакуумного усилителя Часто признаком разгерметизации является нестабильная работа двигателя (троекция). Это происходит из-за попадания воздуха во впускной коллектор. Он резко вводит в цилиндры топливовоздушную смесь.Если педаль не спит, в первую очередь следует проверить надежность соединений .

Кроме того, при развертывании системы на двигателе слышно характерное шипение вакуумного усилителя.

Чтобы указать неисправность, выключите мотор и подождите несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль остается жесткой, скорее всего, причина в обратном клапане.

Правильная работа вакуумного усилителя диагностировать очень просто .Для этого, а не вызывающего автомобиля, педаль должна «накачать», затем, продолжая удерживать ее, запустить мотор. Если «пылесос» работает, педаль опускается.

Педаль тормоза вышла из строя

Существует несколько возможных причин повышенной мягкости педали и самая распространенная — попадание воздуха в тормозную систему. Воздух может попасть из-за недостаточного уровня тормозной жидкости. Чтобы удалить воздух, необходимо хорошенько прокачать тормоза.

Мягкая педаль Также она возникает из-за неисправностей основных или рабочих тормозных цилиндров, например, из-за усилителя тормозной жидкости или перекрещивания поршней.

Независимо от того, стала педаль тормоза твердой или мягкой, она должна немедленно автоматизировать любого водителя, продолжать движение на такой машине, значит подвергать опасности не только себя, но и окружающих. А если убрать поломку на месте не представляется возможным, с исправлением обратится в ближайший автосервис.

Тормозная система — неотъемлемая часть безопасности любого автомобиля. Если вдруг педаль тормоза стала твердой или слишком мягкой, то это повод задуматься о необходимости тщательного осмотра.

О качестве работы тормозной системы чаще всего говорят те внешние элементы, с которыми водитель взаимодействует во время движения. Именно свободный ход педали тормоза, вполне комфортный для ноги, обеспечивает хорошее управление автомобилем. В общем, есть твердые педали тормоза, мягкие или средние. Для каждого есть несколько причин.

Слишком жесткая педаль тормоза не всегда бывает таким количеством стандартных и обычных причин. Проблема может быть в специфике конкретной модели.Иногда возникают ситуации, когда солидная педаль тормоза — банальная особенность того или иного производителя. Такой же большой ход педали тормоза свойственен и некоторым ее видам. Когда педаль тормоза не возвращается, это огромная проблема.

Если педаль дубовая тормозная, то есть довольно плотно нажата, то тут два варианта — либо посетить автосервис, либо попытаться решить проблему самостоятельно, что является немалым риском. В общем, решение стоит сразу, так как езда с ним очень опасна не только для самого водителя, но и для окружающих.

Выделяют восемь наиболее частых причин:

Все вышеперечисленное в первую очередь говорит о том, что только в случае некачественного ухода за автомобилем возникают самые разные неприятные ситуации. Например, необходимо регулярно проверять, насколько хорошо работает вакуумный усилитель.

Для такой диагностики есть несколько способов:

• Первый способ — включить двигатель и дать ему поработать до полной разрядки системы. Если после этого педаль тормозит дубовая, то проблема в шланге или усилителе.Затем следует остановить работу двигателя, дать ему постоять несколько минут, а затем снова проверить работу системы и проследить ход этого процесса от «А» до «И». Если после такой процедуры тормозной системе явно не хватает «легкости» при ее срабатывании, то, скорее всего, виноват вентиль усилителя;
• Второй способ — при неработающем двигателе нажать, чтобы убрать разряд и полностью разрядить тормозную систему. Затем нужно включить мотор, не отпуская педаль.Когда усилитель находится в полноценном рабочем состоянии, все нормально. В противном случае необходимо проверить работоспособность его деталей.

Почему педаль мягкая

Из-за определенных проблем педаль тормоза также может быть неисправной. Такая неприятность может идти «в комплекте» вместе с другими сопутствующими средствами. Очень часто мягкая педаль тормоза — прямая причина значительного ухудшения управляемости автомобиля.

Мягкая педаль тормоза может быть простой особенностью данной модели.Причиной неисправности может быть попадание воздуха в соответствующую систему. Все это исправляется путем накачки самого тормоза, чтобы обезопасить его от возможных неисправностей.

В свою очередь воздух может попасть в систему разными способами, и если с ней есть проблемы, то скорее всего виноват он. Трубопровод в этом случае вполне может потерять герметичность или даже лопнуть. Из-за поломки главного цилиндра, в котором начинается тормозная жидкость, возникают соответствующие проблемы. Сопутствующая поломка часто — заклинивание поршня.Желательно провести диагностику цилиндров и проверить тормозную жидкость. Неплохо также будет проведена полная проверка работоспособности машины на наличие скрытых проблем, если таковые имеются.

Видео «Признаки и неисправности вакуумного усилителя тормозной системы»

В записи показано, как заменить вакуумный усилитель на автомобиле марки ВАЗ-2109.

Бесперебойное функционирование тормозной системы автомобиля (ТС) — залог водителя и окружающих его лиц на дороге.Любое внештатное поведение тормоза (основного или стояночного) является поводом для немедленного ремонта. Ремонт машины желательно в автосервисе, так как только опытные «профи» могут с точностью сказать, что с ней произошло на самом деле. Ведь причины одной и той же проблемы у разных автомобилей бывают совершенно разные.

Примером может служить ситуация, когда педаль тормоза затвердела, и необходимо приложить лишние усилия, чтобы сдвинуть ее с места и провести торможение.

Такая неисправность не менее опасна, чем ослабление педали, в результате чего она выходит из строя. В конце концов, и то, и другое делает машину практически неуправляемой в экстремальных условиях на трассе. ТК — сложное устройство, и его неудовлетворительная работа может быть вызвана разными причинами, наиболее распространенные из них приведены ниже:

• неисправности вакуумного усилителя;
• кольца набухшие;
• повреждение педали.

Неисправности «Вакуумник».

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или просто «Вакуумник», создает в автомобиле давление, необходимое для их правильной работы.

Если усилитель работает плохо, педаль просто не засасывает. Поскольку вакуумный усилитель — довольно сложная деталь, состоящая из множества компонентов, неисправность любого из них может привести к такой ситуации. А поскольку поломка усилителя, как правило, требует его замены, правильная диагностика поможет сэкономить автовладельцу не только время, но и средства.

Если засорился фильтрующий элемент Вакуумника, достаточно заменить только его, чтобы усилитель заработал нормально.Это также относится к поврежденной диафрагме вакуумного усилителя, проблемам с наконечником или обратному клапану. Достаточно заменить один поврежденный компонент, и ТК снова будет работать как новый. Важно точно диагностировать, что именно нужно менять.

Иногда серьезной замены не требуется. Например, в ситуации, когда было изображено транспортное средство. Герметизация может быть нарушена в двух случаях: либо поврежден шланг между «вакуумом» и впускным коллектором, либо ослаблен хомут.И если в первом случае замена шланга все же необходима, то во втором хомуты достаточно затянуты. Сделать это можно в автосервисе, но автовладелец вполне способен самостоятельно справиться с такой проблемой.

Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью приводит к неработоспособности ВУТ. С наибольшей вероятностью это происходит в ситуации, когда ТК длительное время не обращает внимания. В результате сильно поврежденный клапан перемещается в такое положение, которое отображает весь «Вакуум».Примером может служить повреждение клапана в усилителе, который необходимо полностью заменить. Это один из самых дорогих видов ремонта автомобиля.

Кольца выдувные в цилиндрах.

Состояние тормозов во многом зависит от того, какая тормозная жидкость используется во время работы. Если это продукт хорошо зарекомендовавшей себя компании, ТК редко выходит из строя или выходит из строя. Но при некачественной жидкости один или несколько цилиндров могут плохо работать из-за того, что уплотнительные кольца закопаются.То же самое происходит, когда горючее и смазка образуют кольцо.

Раньше, особенно в эпоху советского автопрома, автовладельцу рано или поздно приходилось перебирать рабочие цилиндры. Такое занятие было долгим и обременительным даже для профессионалов. Но сейчас вряд ли кто-то будет это делать при неисправности ТК. С точки зрения экономии времени поменять их намного проще, а заодно и тормозную жидкость. Однако избежать лишних финансовых затрат можно, если с самого начала использовать качественную, хоть и дорогую жидкость, поскольку стоимость ремонта всегда выше.

Повреждение педали.

Иногда причиной поломки ТК является неисправность самой педали тормоза. Дефекты бывают разные, но все они связаны исключительно с механическими поломками. Иногда педали тормоза ломаются или разъединяются рычагами. Безошибочный признак такой поломки — характерный звук при нажатой педали. Иногда поломка педали возникает по очень простой причине — попадание под нее инородного тела или скрученного коврика.

Методы самодиагностики.

При нестабильном двигателе сразу можно определить разгерметизацию автомобиля — «Троит». Это вызвано попаданием воздуха внутрь впускного коллектора. Попадающая в цилиндр топливовоздушная смесь при этой неисправности резко улетает. Признаком неисправности вакуумного усилителя служит также шипение. Чтобы указать поломку, следует нажать на педаль через несколько минут после выключения двигателя. Если не пропала жесткость педали, то, скорее всего, сломался обратный клапан.

При исправном усилителе вакуума «прокачивается» без запуска педали мотора при запуске двигатель выходит из строя.

Личный опыт автовладельцев.

Алексей:

«Я водитель с небольшим стажем, поэтому было очень сложно определить причину жесткости педали. Я даже не мог придумать, как снять тот или иной предмет для диагностики конкретных проблем. В итоге я пригнал свою аудиосистему А6 на СТО, мастера, не снимая агрегатов, определили характер повреждений.Правильная диагностика помогла мне заметно сэкономить на ремонте. «

Иван:

«Когда у моего Ваз 2114 сломался усилитель, я убедился в его неисправности простым способом. Для этого снимается шланг, а усилитель заглушается. Наличие разряда при запуске двигателя свидетельствует о неисправности« Вакуума ». «

Роман:

«Вакуумный усилитель и цилиндры очень сложно диагностировать. Только те автосервисы, где есть манометры, могут обеспечить лучшую диагностику автомобиля.

Видео.

Архив ВАЗ — Правда об автомобилях

Выберите category24 часы дня LeMons3WTPA в жизни Травма SurgeonA Живописное HistoryACAccessoriesAce из BaseAcuraAdvertisingAdvertorialAfricaAlfa RomeoAlliancesAlternative EnergyAlvisAM GeneralAMCAnalyst GradesAre Вы готовы к … ASAAsiaAsk BarkAsk JackAsk The B & греться самый лучший и BrightestAsk EditorAston MartinAuctionsAudiAustinAustraliaAuthor profilesAuto UnionAuto-biographyAutobiography Из BSAutonomous VehiclesAvoidable ContactAwardsBailoutBailout WatchBark в BitesBehind ScenesBeijing Авто ShowBentleyBerkeleyBest продажа автомобилей по всему GlobeBetween CornerCar ReviewsCar в LinesBig OilBio-fuelsBitterBizzarriniBlind SpotBlogcastBMWBodacious BeatersBooksBooksBrakesBrandingBrasincaBrazilBrazilBRICBristolBugattiBuickBuy / Drive / BurnBy NumbersCadillacCanadaCapsule ReviewsCar покупающего TipsCar коллекционного SharingChapter 11Chart Of The DayChevroletChicago Auto ShowChinaChinaChippingChryslerChrysler Suicide WatchChrysler зомби WatchCitroenCizetaCollectible или Расходуемый? Com Мента в DayCommercial BreakCongressConnected VehiclesConsolidationCoolCosmeticsCrapwagon OuttakeCrash Test DummiesCrime & PunishmentCrime и PunishmentCrossoversCurbside ClassicCurbside Классический ClueCurbside Классический OuttakeCurbside ClassicsCustomer RelationsDaciaDaewooDAFDaihatsuDailyDaily PodcastDatsunDe TomasoDealer NewsDesignDesignDetroit ElectricDieselDigestible CollectibleDKWDodgeDon’t Try This В HomeDoug DrivesDown On The JunkyardDown On The JunkyardDown On The StreetDriving MusicE85EagleeBay EscapadeecommerceEditorial PodcastsEditorialsElectric vehiclesElectric VehiclesEmerging MarketsEngine modsEngine SwapEnginesEnter BigtruckЭнтузиазмЭнтузиазмЕвропаСобытияЭкспортОсобенностиFerrariFiatЖидкостиFordFord Death WatchИностранные делаФранкфуртский автосалонТопливная экономикаТранспортные средства будущегоБудущие писателиGAZGeneral Motors Zombie WatchGillet eenGurgelHammer TimeHennesseyHeritageHigh FinanceHinoHistoryHistoryHoldenHolzman в TreasuresHondaHot TakesHousekeepingHousekeepingHow ToHudsonHummerHybridHydrogenHyundaiIn обороны OfIncentivesIndiaIndustryIndustryInfinitiInfrastructureInnocentiInside Большой ThreeInsuranceIntermeccanicaInternationalInternational HarvesterInterviewInvictaIranIran KhodroIsderaISO RivoltaIsuzuItalyJaguarJapanJapanJeepJensenJobsJunkyardKiaKoreaLA Auto ShowLaforzaLagondaLamborghiniLanciaLand RoverLandsLaw и OrderLeaseLease Аренда Продажа или убить? Юридически BrunetteLexusLincolnListerLocomobileLogo ContestLook Что я нашел! LotusLow Стоимость CarsLutzieLuxuryLynk & CoMaintenanceMaintenanceMaintenanceMaintenance / RepairMarketingMaseratiMaybachMazdaMcLarenMediaMediaMeh & YeahMemoirs независимого автомастерская OwnerMental Абу-Даби DispatchesMercedes -BenzMercuryMergersMerkurМексикаMGMidasБлижний ВостокMillennialsMINIMitsubishiMitsuokaMonteverdiMorettiMorganMoslerМотоциклыОбзоры фильмовФильмыMuntzMurilee RantNAFTANashN atural GasNew CarsNew или подержанные? Нью-Йорк Авто ShowNews BlogNews Круглого upNissanNo Fixed AbodeNorth American International Auto ShowNostalgiaNSUOldsmobileOpelOSIOtherOut тонкого airOverseasPanhardPanozParis Авто ShowParked В DrivePegasoPeoplePeugeotPGOPicture TimePiston SlapPlatformsPlymouthPodcastsPontiacPorschePositive пост DayPPDDPRPrecastPrivacyProduct PlanningProduct ReviewsProduct ReviewsProductionProject $ 1500 VolvoProject Лучше Место рождения WatchPut или заткнитесь ChallengeQualityQuestion в DayQuote из DayRacingRamRantsRare RidesReader MailReader Response / RemixReliantRemix ReviewRenaultRene BonnetRentReview PodcastsRivianRolls-RoyceRoverRussiaRVsSaabSafetySafetySalesSales и MarketingSaturnScionSell или убить? Shanghai Auto ShowSharkShoot The PinkShow CarsSiataSign в TimesSingerSlow DrivesmartSpare Me The DetailsSpectreSpeechesSpykerStudebakerStudies & ReportsStump Лучшее и BrightestSubaruSunbeamSunday StoriesSuppliersSuspensionSuspension TruthSUVsSuzukiTalbo tTales From The CoolerTales от Service DeskTataTatraTaxesTechnologyTechnologyTen BestTen Худшего AutosTeslaTesla рождения WatchTesla Death WatchThat в Выключен RecordThe 24 часов LemonsThe Лучший из TTACThe Боб Лутц AwardThe Бут Babe ChroniclesThe автомобилей SalesmanuscriptsThe MetaCars Неделя В ReviewThe Правда о CarolineThe Wise GuideTips и AdviceTiresTokyo Motor ShowToyotaTrackday DiariesTradeTrade войны WatchTrafficTravelTriumphTrucksTruth Versus Реклама Досье TTACTTAC Forum AurumTTAC RacingТюнерыTVRTwo Minutes HateUKUMMUnion NewsUr-TurnUsed CarsUTVsVansVauxhallVellum VenomВидеоигрыVoltsVolt Birth WatchVolvoWASWeekend Head ScratcherWeeummannWood Wekey Assassin Категории:

Камил Калуски, 30 октября 2014 г.

Все знают его по экспортному названию «Лада», но на самом деле его звали ВАЗ, и именно так его знали в Советском Союзе.Как и все другие советские автомобилестроительные компании, ВАЗ — это аббревиатура от Волжского автомобильного завода (Волжский автомобильный завод). Это не следует путать с автомобилями «Волга» производства ГАЗа, Горьковского автомобильного завода или Горьковского автомобильного завода, расположенных примерно в 600 км к юго-востоку.

(Подробнее…)

Мюрили Мартин, 26 ноября 2013 г.

Когда я поехал в Исландию, чтобы поругаться с Subaru, мне удалось посетить пару свалок Рейкьявика и немного покопаться. В дополнение к странным для американцев французским автомобилям и загадочному количеству продукции Chrysler 1990-х годов я нашел этот ВАЗ-2121, также известный как Lada Niva, 3-дверный, с заклиниванием носа к хвосту с зеленым Megane.(Подробнее…)

Мюрили Мартин, 22 декабря 2010 г.

Лучшее в советском Корвере, он же Запорожец? Первоначальная идея заключалась в том, чтобы скопировать конструкцию двигателя с воздушным охлаждением Volkswagen для его силовой установки, но советские инженеры изготовили их четыре с воздушным охлаждением и V 4, чтобы головки блока цилиндров были более доступны при работе с двигателем.