Как снять двигатель ВАЗ 2114: подробно разбираем процесс

Многие автолюбители, учитывая цену автомобиля ВАЗ и возможную стоимость ремонта в автомастерской, задумываются над тем, как снять двигатель ВАЗ 2114 своими руками.

Именно для бережливых и самостоятельных автовладельцев предназначена данная статья, в которой мы разберемся, как снять двигатель, установить его назад, какие варианты проведения данной процедуры существуют и как проверить компрессию после проведенного ремонта. Кроме того, мы рассмотрим, как это сделать именно самому без привлечения других людей.

Двигатель ваз 2114

Содержание

1. Снятие и установка двигателя ВАЗ 2114
2. Без снятия КПП
3. Извлечение через верх
4. Замер компрессии, дефектовка
5. Полезное видео
6. В завершение

Снятие и установка двигателя ВАЗ 2114

Существует несколько типичных обстоятельств, после которых снятие двигателя ВАЗ 2114 становится абсолютной необходимостью. Наиболее распространенные из них это ремонт кузова и необходимость капитального ремонта самого двигателя (его замена).

Перед проведением ремонтных работ необходимо заранее подготовить:

1. Набор инструментов – подойдет набор стандартных ключей находящихся в любом автомобиле.
2. Подъемник.
3. Если с подъемником туго, придется найти гараж со смотровой ямой, эстакаду и лебедку или трех помощников.
4. Также необходимо побеспокоится об охлаждающей жидкости и масле в картере, которые нужно полностью слить.

Стандартные алгоритм снятия двигателя выглядит следующим образом:

1. 1. Снимает щиток картера, предварительно открутив крепления.
   2. Откручиваем зажимы и снимаем приемник глушителя.

Снятие защиты картера и глушителя

1. 1. Перебираемся под капот и откручиваем глушитель, а после отсоединяем вакуумный усилитель тормозов.

Снимаем воздушный фильтр и вакуум

1. 1. Находясь там же, снимаем массу с картера.
   2. Отсоединяем систему охлаждения.

Демонтаж массы и системы охлаждения

1. 1. Отключаем центральный провод катушки и извлекаем колодку с питающими проводами.

Отсоединяем электропитание

1. 1. Отсоединяем подачу топлива.

Отключение подачи топлива

ВАЖНО! Когда будете отсоединять бензонасос, делайте это двумя ключами на 17, в противном случае вы просто сломаете трубку.

1. 1. Отключаем привод сцепления на КПП.
   2. Отключаем стартер (не забудьте пронумеровать провода и связать их в пучок, сделав это заранее, вы избежите последующих проблем при обратном монтаже).

Отключение стартера

1. 1. Отведите в сторону силовые провода, также связав их в пучок.
   2. Повторяем эти действия с генератором, не забывая при этом маркировать провода.

Отключение генератора

1. 1. Откручиваем крепления на тяге воздушной заслонки и убираем ее в сторону.
   2. Снимаем фиксатор троса дроссельной заслонки и извлекаем возвратную пружину, после чего демонтируем сам трос.
   3. Скручиваем крепление кронштейна и снимаем держатель троса.

Снятие троса дроссельной заслонки

1. 1. Отключаем экономайзер, для этого снимаем контакты датчиков температуры, масла и охлаждающей жидкости, после чего отключаем саму колодку.
   2. Ослабляем хомуты, а после отключаем провода и патрубки отопительной системы.

Отключение отопительной системы

1. 1. Спускаемся под авто где отключаем тягу скоростей и спидометр.
   2. Отсоединяем питающие элементы подсветки заднего хода.
   3. Раскручиваем крепления растяжек рычагов.
   4. Откручиваем болты растяжки кузова, и убираем их, чтобы не мешали (при этом их не нужно снимать).

Ослабление болтов растяжек

1. 1. Расшплинтовываем крепление шарового шарнира, а потом снимаем его с поворотного кулака (для проведения данного действия понадобится специальный съемник, либо помощь нескольких товарищей).
   2. Отсоединяем приводы колес. Их необходимо аккуратно извлечь из разъемов коробки. Для этого понадобится тонкий плоский предмет, в идеале в качестве него должна выступать специальная монтажная лопатка, но ее можно заменить. Так же необходимо вкрутить заглушки в коробку, но они также отлично заменяются старыми шрусами.

Демонтаж шаровой опоры и приводов колес

1. 1. На этом этапе необходимо зафиксировать двигатель на весу, для этого протяните через балку над капотом плотный трос или цепь и фиксируем в натяжку.
   2. После этого можно спокойно скручивать крепления силовой опоры вначале задней, потом передней правой и в завершение левой.

Демонтаж крепления опор двигателя

1. Подставляем под «сердце» автомобиля старую шину, деревянные доски или иную подкладку и опускаем на нее весь силовой агрегат.
2. Поднимаем автомобиль и вытаскиваем двигатель из-под него.

На этом демонтаж двигателя считается завершенным, после проведения ремонтных работ он устанавливается в обратном порядке. Единственным исключением является то, что крепления силовой опоры закручиваются в том же порядке, в котором и скручивались, начиная с заднего.

Без снятия КПП

В случае если нет ямы, эстакады и друзей, вам, скорее всего, придется разобраться с тем, как снять двигатель ВАЗ 2114 без коробки. Данную процедуру можно произвести самому, при этом особой физической нагрузки от вас не потребуется. Часть данной процедуры ничем не будет отличаться от общего алгоритма, поэтому мы остановимся лишь на различиях.

Для приготовления рабочего плацдарма вам понадобятся кирпичи и домкрат. Необходимо плавно поднимать машину и подставлять под передние колеса кирпич за кирпичом, предварительно зафиксировав задние колеса, чтобы автомобиль не покатился.

Ключевые отличия методов начнутся, когда вы полностью освободите головку двигателя от подключенных к ней проводов:

1. Снимаем шкив и глушитель.
2. Снимаем саму головку с распредвалом – тут важно обратить внимание на болты. Если они шестигранные, у вас получится снять головку вместе с распредвалом, если нет (они бывают в форме звездочки), то вы неизбежно будете снимать их раздельно.
3. Теперь откручиваем передний шкив, предварительно включив пятую скорость и положив кирпич на тормоз.
4. Откручиваем генератор и переходим непосредственно к КПП, на которой найдется гайка и три болта.
5. Откручиваем краб и убираем его в сторону.
6. Фиксируем двигатель и опускаем его на подготовленную подушку.

Самодельная опора для демонтажа двигателя

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! Иногда двигатель не хочет сам спадать с коробки, для того чтобы это исправить придется аккуратно подтолкнуть его ломом.

Когда будете собирать обратно, не забудьте зафиксировать веревкой не только двигатель, но и саму коробку. Для проведения обратной сборки без снятия коробки вам понадобится помощник.

Извлечение через верх

Если же у вас имеется хорошая лебедка или 3-4 надежных помощника, то не существует лучшего решения, как снять двигатель с ВАЗ 2114 через верх. Данный метод отличает от снятия через низ тем, что исключает вероятность повредить сам двигатель или автомобиль им. Важнейшим фактором успеха этой операции будет ваша аккуратность.

Извлечение двигателя через верх

Проводить процедуру выемки двигателя через верх нужно максимально осторожно. Важно учесть все, что может повлиять на срыв двигателя с креплений. При этом если вы все сделаете правильно, то данный способ будет наименее трудозатратным. По своей сути данная процедура ничем кроме выемки не отличается от снятия двигателя без КПП.

Замер компрессии, дефектовка

Одной из главных причин ремонта движка является декомпрессия. Собственно саму дефектовку необходимо производить каждые 30 тыс. км., совмещая ее с регулировкой клапанов.

Признаками необходимости проведения досрочного технического досмотра двигателя являются:

• скачки мощности;
• рост расхода ГСМ;
• троение двигателя.

Замер компрессии

Если обнаружились подобные симптомы, вам необходимо выполнить следующие действия:

1. 1. Проверить стартер и зарядить аккумулятор.
   2. Найти компрессометр и прогреть машину.
   3. Снять свечи и шланг подачи топлива.
   4. Вставить компресометр в свечной разъем первого цилиндра и выжать акселератор.

ВАЖНО! Нормальное давление в двигателе ВАЗ 2114 составляет 1,0 мПа в стандартной комплектации и 1,4 мПа на восьми клапанном двигателе.

1. Проворачиваем ключ в замке зажигания и крутим стартер 10 секунд, следя за прибором, его необходимо трактовать следующим образом:
   а. если давление остановится на уровне 0,8 мПа, а после перестанет расти или будет делать это медленно, то пробита ГБЦ или есть утечка в клапане;
   б. если оно просто медленно растет, значит, кольца отработали свой ресурс (к слову этот факт можно проверить залитым маслом и повторным замером, если давление нормализуется – 100% виноваты кольца).

После того как процедура будет повторена для всех цилиндров необходимо проанализировать записи. Так, в исправном двигателя, компрессия не должна падать ниже 1 мПа и не иметь разброса между цилиндрами больше 0,2 мПа. В противном случае вам предстоит ремонтировать двигатель.

Полезное видео

Дополнительную информацию по процессу снятия двигателя вы можете получить, просмотрев видео ниже:

В завершение

Процедуры демонтажа двигателя и проверки компрессии достаточно простые, при условии наличия минимальных умений механика. Если же вы не уверены в своих силах, лучше обратится в автомастерскую, что будет гораздо дешевле покраски и рихтовки кузова или инвалидности.

Установка и снятие силового агрегата (двигателя и коробки передач) Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Неисправности двигателя, сборка и разборка двигателя лада 2113, система выпуска газов, силовой агрегат лада 2114, лада 2115. Этапы сборки и разборки двигателя ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114. Эксплуатация систем двигателя автомобиля лада 2115. Устранение неисправностей в системах лада 2114: выхлопа, охлаждения, питания, смазки. Рекомендации по ремонту: головки цилиндров лада 2113, поршневой группы, блока цилиндров.

Силовой агрегат автомобилей – это коробка передач и двигатель ваз 2115. Подъем двигателя и его снятие обычно производят при помощи гидроподъемника или блоков. Перед снятием двигателя наконечники валов колес отсоединяют и оставляют на автомобиле.

Этапы установки и снятия осуществляют по шагам. Поставьте автомобиль на подъемник и затяните стояночный тормоз. Под задние колеса устанавливаются опоры, и открывается капот.

Чтобы уравнять давление в системе подачи бензина, отсоединяют бензонасос от системы зажигания, затем запускают двигатель и ждут, пока двигатель не заглохнет. После остановки двигателя лада самара 2, включают стартер от замка зажигания примерно на 3-5 секунд.

Затем отсоединяют аккумулятор путем снятия клем.

Отсоединяем систему подачи бензина от двигателя.

Трос педали газа отсоединяют от патрубка и кронштейна.

Снятие узлов и деталей системы подачи воздуха: 1 – воздушный фильтр; 2 – датчик массового расхода воздуха; 3 – дроссельный патрубок; 4 – уплотнительная прокладка; 5 – ресивер; 6 – выпускной патрубок системы охлаждения двигателя; 7 – хомуты крепления шлангов; 8 – подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 9 – шланги подогрева дроссельного патрубка; 10 – шланг впускной трубы

Стяжные хомуты 7 ослабляют и снимают шланг 10.

Откручивается гайка и снимается шланг подачи воздуха

Затем снимается воздушный фильтр 1 вместе с датчиком 2 расхода воздуха, при помощи ножа срезаются резиновые опоры, крепления фильтра к кузову.

Отсоедините от ресивера шланги отбора разрежения к регулятору давления топлива и к усилителю тормозов.

Отсоедините шланг продувки адсорбера от дроссельного патрубка

Провода от патрубка дросселя, зажигания, генератора и стартера, форсунок, от лягушки расположенной на коробке передач лада самара 2, ваз 2115, ваз 2114, ваз 2113.

Брызговик двигателя следует снимать на подъемнике.

Раскрутив болты на нижних точках радиатора и блока цилиндров, слейте тосол, при этом пробки расширительного бочка и радиатора должны быть открыты.

Для того чтобы слить масло из двигателя, необходимо отвернуть пробку, которая расположена на самой нижней точки двигателя ваз 2114, ваз 2115, ваз 2113, лада самара 2. Затем шланги от термостата и головки цилиндров необходимо отсоединить.

Трос, который ведет от педали сцепления до коробки передач необходимо отсоединить.

Крепление силового агрегата.

При извлечении двигателя при помощи блоков, двигатель цепляется за предусмотренные конструкцией рамы на коробке передач и двигателе ваз 2113.

Вид снизу на коробку передач: 1 – тяга привода рычага переключения передач; 2 – хомут; 3 – шарнир штока выбора передач; 4 – валы привода передних колес; 5 – коробка передач.

Тяга 1 отсоединяется от шарнира 3 штока переключения передач, открутив болт хомута 2.

Уплотнительное кольцо следует вынуть для того чтобы отсоединить трубу глушителя от нейтрализатора.

Передняя подвеска в сборе: 1 – верхняя опора телескопической стойки; 2 – верхняя опорная чашка; 3 – буфер хода сжатия с защитным кожухом; 4 – опора буфера сжатия; 5 – пружина подвески; 6 – нижняя опорная чашка пружины; 7 – шаровой шарнир рулевой тяги; 8 – поворотный кулак; 9 – телескопическая стойка; 10 – эксцентриковая шайба; 11 – регулировочный болт; 12 – кронштейн стойки; 13 – поворотный кулак; 14 – защитный кожух переднего тормоза; 15 – диск тормозного механизма; 16 – стопорное кольцо; 17 – гайка ступицы колеса; 18 – шлицевой хвостовик корпуса шарнира привода колеса; 19 – направляющий штифт; 20 – подшипник ступицы колеса; 21 – шаровой шарнир; 22 – рычаг подвески; 23 – регулировочные шайбы; 24 – стойка стабилизатора; 25 – штанга стабилизатора; 26 – подушка штанги стабилизатора; 27 – кронштейн крепления штанги стабилизатора; 28 – кронштейн кузова для крепления рычага подвески; 29 – растяжка рычага подвески; 30 – кронштейн крепления растяжки; 31 – защитный чехол шарового пальца; 32 – подшипник шарового пальца; 33 – шаровой палец; 34 – корпус шарового пальца; 35 – шток стойки подвески; 36 – наружный корпус верхней опоры; 37 – внутренний корпус верхней опоры; 38 – подшипник верхней опоры; 39 – резиновый элемент верхней опоры; 40 – ограничитель хода верхней опоры; 41 – защитный колпак верхней опоры; В — зона для контроля шарнира подвески

Отверните болты крепления к кузову кронштейнов 30 растяжек 29 рычагов передней подвески, ослабьте гайки крепления растяжек к рычагам 22 подвески

Для того чтобы снять силовой агрегат необходимо раскрутить болты кронштейнов 30, 22, открутить шарниры 21

Вид снизу на коробку передач: 1 – тяга привода рычага переключения передач; 2 – хомут; 3 – шарнир штока выбора передач; 4 – валы привода передних колес; 5 – коробка передач

Далее необходимо вынуть внутренние наконечники внутренних шарниров валов 4 и отвести их в сторону.

Для того чтобы вынуть наконечники необходимо по корпусу шарнира резко удалять кувалдой. После того как валы будут отсоединены необходимо отверстия закрывать заглушкой.

Подвеска силового агрегата: 1 – кронштейн задней подвески; 2 – опора задней подвески; 3 – опора левой подвески; 4 – кронштейн левой подвески; 5 – кронштейн с опорой передней подвески

Раскрутите болты крепления опор подвески.

Установка производится в обратном порядке.

При установке двигателя ваз 2114 и коробки передач необходимо устанавливать новые стопорные кольца наконечников внутренних шарниров.

ВАЗ / 2113, 2114, 2115 / ремонт / двигатель / разборка и сборка / Снятие и установка силового агрегата

Устранение шума распредвала ВАЗ 2114. Стук распредвала двигателя: причины и способы устранения

Проблема, связанная с посторонними звуками после замены ремня ГРМ знакома многим автовладельцам. Шум после замены ремня ГРМ появляется какой-то ритмичный, странный и визжащий, как будто что-то трется об что-то. Попробуем выяснить, что вызывает шум, каковы причины и что нужно делать.

Механизм ГРС: принцип работы

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Начнем с основ. Система GDS отличается чрезвычайно сложной структурой. Чтобы он периодически функционировал в правильном режиме, необходимо своевременно проверять и заменять определенные детали.

Чтобы понять, почему появился шум, необходимо более подробно вникнуть в устройство системы.

Итак, механизм ГДС – это устройство, обеспечивающее впуск топливной смеси в цилиндры силовой установки, а также отвечающее за последующее устранение газов.

Считающийся сложным устройством ДВС, механизм GRS отвечает за правильное функционирование клапанов двигателя. Причем все должно осуществляться строго через определенные промежутки времени. Функционирование системы должно сочетаться с работой других механизмов.

Вот так можно понять, как работает система. Например, во время вождения водитель нажимает на педаль акселератора, чтобы увеличить скорость автомобиля. В результате топливная смесь начинает поступать в ДВС в большем количестве.

Двигатель — еще более сложное устройство, состоящее из клапанов, приводов, валов и т. д. Задача клапанов — своевременное открытие и закрытие, а приводов — создание условий для автоматического вращения валов по заданной траектории и с определенной амплитудой.

Шкив распределительного вала расположен непосредственно над БК силовой установки. Здесь же располагаются клапаны и специальные устройства-толкатели. Диск распределительного вала находится снаружи головки блока цилиндров.

Примечание. Чтобы моторная смазка не выбивалась из крышки, инженеры предусмотрели специальный сальник.

Важно понимать, что новый ремень, который вдруг начал шуметь, надевается на диск распредвала и получает его движение при вращении маховика коленвала.

Для хорошего, а точнее, правильного натяжения ремня используются ролики. За их нормальным функционированием необходимо все время следить, как и за ремнем, необходимо своевременно их менять.

Возможные факторы шума

Так, многие автовладельцы, жалующиеся на шум ремня ГРМ, отмечали, что ремень чаще свистит на холодном двигателе. Другими словами, при запуске двигателя.

К счастью или к сожалению, такого рода проблемы очень распространены. Ниже приведены наиболее распространенные причины шума ремня.

• Износ компонентов системы ГРС. Неудивительно, что те элементы, которые работают в паре с ремнем ГРМ, после износа уже не справляются со своими задачами, как раньше. Например, если износились зубья вала колеса.
• Износился сам ремень, точнее его зубья. В этом случае уже принято говорить не о свисте ремня после замены, а о шуме изношенного изделия. Однозначно, замена ремня на новый элемент поможет решить эту проблему, если нет других неисправностей.
• Слабое натяжение. При неисправности ролика НТЖ или слабом натяжении возможен свист ремня ГРМ.
• Ремень может издавать шум даже при попадании на него смазки или другого состава. Например, если шум появляется на холодную на заводе силовой установки, то это обычно указывает на утечку охлаждающей жидкости или смазки ДВС.

Тормозная жидкость тоже может по каким-то причинам попасть на ремень. Также агрессивная жидкость может попасть на механизм любого диска вала.

• Свист, появляющийся сразу после замены, также может свидетельствовать о низком качестве товара. Скорее всего, этот ремень был куплен за небольшие деньги. Поможет только замена ремня на более качественную версию, и не более того.

Примечание. В некоторых случаях ремень смазывают, и тогда он уже не свистит, а только определенное время. Затем заново начинается «пляска свиста» с шумом.

• Шум ремня также возможен из-за износа ролика. Если он уже отработал свой ресурс, и не был заменен вместе с ремнем, свист — это его последствия. Для устранения шума придется заменить ролик.

Способы устранения шума

Шум, появляющийся сразу после запуска двигателя, можно устранить несколькими способами. Все они будут подробно рассмотрены ниже.

Смазка

Как было сказано выше, смазка элемента хоть и ненадолго, но устраняет свист и шум ремешка. Это самое популярное решение проблемы, если после установки нового ремня появляется свистящий звук.

Смазкой в ​​этом случае будет специальный вид аэрозоля, который продается в каждом магазине. Кроме того, для этих целей подойдет и универсальный ВД-40.

Смазка пошагово:

• Необходимо открыть капот автомобиля.
• Снимите крышку-защиту, закрепленную на болтах.
• Запустить двигатель.

Примечание. Смазка элементов механизма ГЗР на работающем двигателе намного эффективнее, чем на стоящем ДВС. Да, для этого потребуется определенный навык, который сводится к тому, что нужно уметь точно целиться и попадать жидкостью на внутренние части ремешка.

• Смазывать нужно 5-10 секунд, чтобы этого времени хватило для обработки всех зубьев ремня.
• Затем нужно выключить ДВС, поставить крышку на место и проверить на шум.

Утечка и устранение

Первая причина утечки масла кроется в прокладке ГБЦ. Если он прорывается, то провоцирует шум ремня ГРМ. Крайне важно, чтобы при попадании масла или жидкости на ремень начинался шум.

Что делать:

1. Проверить герметичность головки блока цилиндров.
2. Если наконечник отклоняется от БК даже на небольшое расстояние, снимите головку и отшлифуйте ее.
3. Необходимо обязательно заменить прокладку, так как именно она в большинстве случаев становится поводом для вытекания смазки.

При течи антифриза:

• Продиагностировать место соприкосновения ГБЦ с блоком. Скорее всего охлаждающая жидкость попадает в ДВС из-за пробитой манжеты. Также рекомендуется проверить все навесное оборудование, включая шланги и фитинги. Они не должны быть изношены, и ничего ниоткуда не должно течь.

При утечке других жидкостей:

• При утечке жидкости TJ или кондиционера в первую очередь диагностируются возможные места утечки. При работающем двигателе внутреннего сгорания полезно будет провести диагностику механизма ГДС, а если это не поможет выявить причину, разобрать механизм, снять ремень.

Ремень износный

Ремень ГРС механизма обеспечивает синхронное вращение валов, обеспечивая своевременное открытие/закрытие клапанов. Изношенный ремень со временем порвется, но некоторое время еще может функционировать в полурабочем состоянии. Это также может объяснить свист или другой шум, исходящий от механизма ГРС.

Ниже приведены общие признаки износа ремня.

• Если ремень выглядит «лохматым».
• На ремне видны микро- или макротрещины.

Основные следы «старения» ремня ГРМ видны с изнаночной стороны изделия. Этот очень неровный интерьер несет следы грязи или результат плохих дорожных условий.

Чтобы хоть как-то улучшить профилактические мероприятия по уходу за ремнем, следует периодически контролировать состояние кожуха-защиты. Именно отсюда, если крышка плохо закрыта, попадает больше всего грязи и пыли. Важно понимать, что целостность защитного кожуха – это надежность ремня и его долгий срок службы.

Имеются также косвенные признаки износа ремня. Например, один из таких симптомов связан с износом приводного ремня. В этом случае, зная о схожести обоих ресурсов и об одинаковом износе, владелец проводит диагностику приводного ремня. Если последний выглядит явно изношенным, то почти на 90 процентов можно судить и об износе ремня ГРМ.

Износ роликов

При появлении шума со стороны зубчатых ремней необходимо обязательно установить причину. Только вот шуметь способны разные узлы и установки, их много, как точно определить, что это НТЖ?

Эндоскоп — отличный и полезный инструмент для проверки характерного шума различных свойств. Звуковая мезомерия, в большинстве случаев, диагностируется с помощью отвертки или металлического стержня, но можно обойтись и без этого с помощью современных эндоскопов.

Если не удается найти причину шума через эндоскоп, придется демонтировать ремни и запускать ДВС без них. Когда характерный шум пропадает, сомнения моментально падают на ролики. Придется опять брать эндоскоп и диагностировать шум.

Специалист сразу определит характерный шум, исходящий от вышедшего из строя подшипника качения. При этом звук чистый, шум слышен очень хорошо.

Желательно менять все ролики одновременно, чтобы не делать одну и ту же работу дважды. Другими словами, если шумит 1 подшипник, то вскоре ждите выхода из строя остальных роликовых подшипников.

Все подшипники служат соразмерный срок службы, так как они имеют аналогичную конструкцию и обычно испытывают одинаковую нагрузку.

В некоторых случаях профессионалы рекомендуют обратить внимание на резиновый демпфер шкива коленвала. При его износе шкив коленвала начинает тереться о кожух-защиту, что провоцирует сильнейший шум, передающийся на все навесное оборудование.

Важно проверить демпфер не только на внешний вид, но и на правильность зазора.

Стук распредвала

Очередной непреднамеренный стук пугает опытного автовладельца и заставляет его нервничать. Особенно часто возникает стук при запуске двигателя, на «холодную».

Сам по себе шум не может исходить ниоткуда. Это понимают абсолютно все. Интересно, что шум может исчезнуть, как только двигательная установка прогреется.

Распредвал — деталь автомобиля, назначение которой сводится к простому: вовремя поднимать клапан для подачи топлива в камеру, а также выпускать отработанную смесь. Другими словами, распределительный вал можно назвать основной частью механизма ГРС.

Звездочка вала с помощью ременной или цепной передачи интегрирована с коленчатым валом. Для него есть специальное место в верхней части головки блока цилиндров.

Шум распредвала может быть по следующим причинам:

• Если выработались основные элементы вала. В такой ситуации стук пойдет сначала только при пуске, а затем – при работе прогретого ДВС.
• Если изношены подшипники распределительных валов.
• Если есть механическая неисправность места распредвала.

Замена этого вала или его ремонт — это способ исправить это.

Диск привода коленчатого вала

Большинство современных автовладельцев вообще не считают замену диска коленвала обязательной сервисной процедурой. Оно и понятно, ведь по расчетам инженеров срок службы детали должен быть почти таким же, как гарантия на сам двигатель автомобиля. Но это актуально для западных стран, где дорожные условия практически идеальны. В России, к сожалению, причина замены этого узла возникает чаще.

Замена шкива, как правило, в автосервисах стоит около 350 рублей за операцию на отечественном автомобиле, и от 650 рублей на иномарках.

Причиной замены могут быть следующие признаки износа:

1. Если колесо заметно отслаивается.
2. Если заметны последствия перегрева направляющих шкивов.
3. Когда внешняя втулка скользит к пластиковой крышке двигателя.

Все эти признаки хорошо видны невооруженным глазом. Как правило, шкив потребуется заменить к 120 000-му пробегу в российских дорожных условиях.

Плохое состояние шкива – еще одна причина шума. Узел не работает как надо, испытывает непосильные нагрузки, что в итоге грозит ему разрывом. Если произойдет последнее, то это может привести к колоссальной проблеме, особенно если поломка произойдет в дальней дороге.

Мы рассмотрели возможные причины появления шума от механизма ГРС и способы их устранения.

Люфт распредвала ВАЗ 2110 – одна из самых распространенных проблем. При отклонении люфта распредвала ВАЗ 21102 от нормы в двигателе появляется специфический стук.
Эта неисправность может существенно повлиять на нормальную работу двигателя. При появлении малейших посторонних звуков в двигателе необходимо немедленно проверить его правильную работу.
Прежде чем обращаться на СТО, вы можете самостоятельно подтвердить свои догадки. Для этого необходимо провести специальную аудиодиагностику.
Для этого может потребоваться стетоскоп.

Признаки люфта распределительного вала

Существует несколько типов шумов, которые вызывают поломку распределительного вала (см.).
Для того, чтобы определить люфт распредвала на ВАЗ 2110, необходимо знать следующие причины и признаки:

• Проверить фланец распредвала. Он может соприкасаться с головкой блока цилиндров или корпусом, создавая звук.
  Такой же звук издает увеличенный люфт распредвала. В нормальных условиях размер распределительного вала составляет 0,15 – 0,53 миллиметра.
  Специфический звук возникает на расстоянии 0,8 — 1,0 миллиметра. Если прислушаться, то шум слышен сбоку штекера.

Примечание: Для устранения стука необходимо заменить некоторые детали.
Замена деталей поможет уменьшить зазор между задним фланцем, головками цилиндров и корпусом вспомогательных агрегатов. Шум можно устранить заменой ремня ГРМ.

• Следует отметить шум поверхностей шеек и подшипников распределительных валов относительно поверхности опор газораспределительного механизма.

• Звук контакта поверхностей цапф с опорными поверхностями ГБЦ.
• Специфический звук от контакта поверхности шеек с опорной поверхностью ГБЦ из-за нарушения цилиндричности опор.

Снятие распределительного вала

Так вы сможете определить величину шума, проверить его местонахождение, составить точный план действий по замене оборудования. Необходимо отремонтировать те детали, которые повреждены.
Поскольку необходимо устранить люфт распределительного вала, эту деталь в первую очередь необходимо снять с двигателя автомобиля.
Для проведения данной работы необходимо соблюдать правила, которые помогут в случае поломки:

• Снимается задняя крышка ремня ГРМ.
• Та же участь постигнет крышку ГБЦ.
• Поскольку работа очень специфична, возможны повреждения. Его надо отключить или хотя бы отсоединить провода.
• С помощью торцевого ключа с номером «8» необходимо открутить 20 болтов крепления корпуса подшипника распределительного вала.

Примечание: работы по откручиванию болтов необходимо проводить по определенной системе.
Каждая деталь должна отвинчиваться постепенно. Не выкручивайте полностью один болт, а затем другой.

• Корпус подшипника распределительного вала снят.
• На технологические отверстия устанавливаются специальные заглушки. Их здесь двое. Их нужно убрать с их мест.
• Выпускной распределительный вал демонтируется.
• Распредвал впускных клапанов отсоединен.
• С каждого вала необходимо снять сальники.
• После снятия сальников необходимо внимательно рассмотреть каждую шейку и кулачок механизма. На нем не должно быть трещин, царапин и других видимых повреждений.

Сборка и установка дело специфическое

Немного необычной является установка этого механизма в прежнее положение.
Если большинство деталей и механизмов автомобиля можно установить в порядке, обратном разборке, то распредвалы требуют особого подхода к сборке:

• Первым делом необходимо полностью смазать все детали распредвала машинным маслом.
• Распределительные валы, после процесса смазки, аккуратно входят в головку.

Примечание. Важным шагом является установка каждого вала на свое место. Каждая часть имеет свою маркировку. Их нужно поставить на свои места.
Для этого достаточно прочитать номера на валах:

• 1006014 — распредвал выпускных клапанов.
• 1006015 — впускной распределительный вал.

Также вал выпускного клапана имеет специальный ремень.

Примечание: также необходимо учитывать, что в процессе ремонта двигателя ни в коем случае нельзя использовать герметик, содержащий большое количество силикона.
Пары этого герметика могут попасть в вентиляцию или другие системы. Необходимо использовать такие герметики, у которых на упаковке есть конкретные показатели по безопасности для дыхания человека.

Не наносите много этого герметика на плоскость корпуса подшипника. Если его слишком много, может произойти закупорка масляных каналов.

Итак:

• Герметик тонким слоем наносится на головки цилиндров, корпус подшипника (нижняя часть), возле каналов свечей зажигания.
• Устанавливается головка блока цилиндров. Шпоночные канавки должны быть обращены вверх.
• Корпус подшипника устанавливается на головку блока цилиндров. Болты постепенно затягиваются.
  Необходимо зажать каждый по нескольку витков. Болты крепления, после соприкосновения поверхностей механизмов, необходимо затягивать по два (каждый болт, расположенный напротив другого, необходимо затягивать одновременно и постепенно).

• Установлены. Снятые заглушки возвращаются на место.
• Некоторые детали смазываются чистым моторным маслом (каналы свечей зажигания, резиновые уплотнительные кольца).
• Дальнейшая сборка аналогична разборке, но в обратном порядке.

Для устранения люфта распредвала можно расточить деталь. Если есть возможность приобрести новые детали, этот способ станет отличным вариантом.
Стоимость валов может меняться в зависимости от места продажи, наценок продавца. Следует отметить, что при отсутствии навыков работы с токарным оборудованием необходимо обращаться к специалистам из СТО.
Просмотр соответствующих видео и фото материалов поможет вам сделать это самостоятельно. Главное делать все как требует инструкция.
Если делать все самому, то цена вопроса будет невысокой, т.к. придется покупать только расходные материалы, не оплачивая услуги по ремонту.

Многие уже знают, что на инжекторных двигателях ВАЗ 2111 есть такая болезнь: «Аксиальное биение распределительного вала». Эта болезнь не прогрессирует, и не вызывает повреждения других узлов ГРМ, но проявляется в виде неприятного стука распредвала. Так уж получилось, что разработчики двигателя 2111 упустили этот момент.
Там, где раньше на карбюраторных двигателях был бензонасос и распределитель, на инжекторных стоит обычная заглушка, в которую упирается распредвал. Установленный заводом-изготовителем осевой люфт распределительного вала не должен превышать 0,15-0,20 мм. Со временем в результате износа пастели распределительного вала увеличивается осевой люфт, и из-под клапанной крышки начинает доноситься отчетливый стук. Конечно, с этим стуком можно продолжать ездить и не париться, но не каждому автолюбителю это будет приятно.
Уверен, что почти в любой автомастерской вам скажут: «Или забудь этот стук, или меняй всю головку!». Но есть один простой и совершенно бесплатный способ устранить этот надоедливый стук, поставив между распредвалом и его боковой крышкой шайбу!
Далее подробное описание и фотоотчет о проделанной работе.

Проверка осевого люфта распределительного вала.
Снимите кожух ремня ГРМ и запустите двигатель.
Затем при работающем двигателе вдавите ручку отвертки в болт шестерни распределительного вала.
Если стук пропадает при нажатии — причина: Осевое биение распределительного вала.

Подготовка к работе.
Теперь нужно освободить место вокруг боковой крышки распределительного вала.
Воздушный фильтр мешал, я его открутил и отодвинул в сторону.

Снимите крышку распределительного вала.
Для начала мощным дедовским ключом на 17 выставляем шестерню распредвала по метке.
Это необходимо для того, чтобы «штифт» на распредвале не мешал снятию крышки.

Затем ключом на 10 откручиваем крышку (2 гайки и один болт с резиновым кольцом).
На фото только 2 корма, третья сзади:

Аккуратно снимите крышку.
Здесь видно, как этот штифт проходит через прорезь в крышке:

Этот самый штифт:

Делаем шайбу.
В качестве материала для шайбы я взял кусок оцинкованной стали толщиной около 0,5 мм и закрепил его на срезе панели МДФ четырьмя саморезами (чтобы не ерзал).

Маркером начертил 2 круга (внутренний диаметр 25 мм, внешний 35 мм) и стамеской вырезал внутренний диаметр.

Наружный диаметр вырезал ножницами по металлу, и получил вот такую ​​кривую, заготовка шайбы с заусенцами:

Внутренний диаметр шайбы обработал круглым напильником, заточил острые углы на внешнем диаметр:

Установить шайбу.
Надеваем шайбу на распредвал (должна свободно входить, если нет, то подгоняем размеры).
Я вошел свободно:

Установите крышку обратно и затяните ее.
Внимание! Обязательно проверьте, не заклинен ли распределительный вал.
Для этого возьмите ключ на 17 и попробуйте провернуть распредвал.
Должна проворачиваться с тем же усилием, что и до установки шайбы.

Если распредвал стал проворачиваться очень туго, или он полностью зажат, то снова снимите крышку, выньте шайбу и отшлифуйте ее по толщине:

Завершение работы.
После установки шайбы, закручивания крышки и свободного вращения распредвала — запускаем двигатель и наслаждаемся тишиной его работы!

Грамотная эксплуатация двигателя внутреннего сгорания – это процесс, зависящий от множества факторов. Важную роль в нем играет распределительный вал, он же распределительный вал. Его задачей является управление процессом открытия и закрытия клапанов двигателя автомобиля, то есть синхронизация тактов двигателя.

Распредвал нельзя назвать «капризным» узлом двигателя, но и он имеет свой ресурс. На разных автомобилях продолжительность бесперебойной работы распредвала может варьироваться от 50 до 150 тысяч километров в зависимости от многих фактов и стабильности работы других систем двигателя.

Ведущие производители двигателей заявляют, что в будущем в автомобилях можно будет отказаться от распределительного вала. Новатор в этом плане — шведская компания Freevalve, которая уже несколько лет занимается разработкой двигателя без распределительного вала. Она планирует отказаться от механической части в пользу быстрых электромагнитных приводов, которыми будет управлять компьютер.

Такая проблема, как стук коленвала, знакома многим водителям, но не всем понятен момент, когда начинает стучать распредвал. Это связано с тем, что звуки, которые слышит водитель в подобной ситуации, очень похожи. Определить, что стучит именно в коленчатом валу, а не в каком-либо другом агрегате автомобиля, достаточно просто:

• Стук распредвала можно назвать «глухим», и появляется он при запуске холодного двигателя;
• Звуки, которые издает неисправный коленвал, как отмечалось выше, аналогичны звукам, возникающим при проблемах в распредвале, но есть некоторые отличия. Если коленвал стучит, то звук становится намного звонким при оборотах.

Следует понимать, что услышать стук в распределительном валу можно только при «холодном» пуске двигателя, так как во время простоя смазка полностью покидает трущиеся детали. Как только двигатель заработает, масло начнет смазывать подшипники. Через некоторое время они получат необходимое количество смазки, и стук распределительного вала прекратится.

Если у автомобиля начинает стучать распределительный вал, водителю стоит приготовиться к немалым тратам. При этом далеко не факт, что речь идет о замене распредвала, так как неисправные гидрокомпенсаторы или подшипники также могут привести к стуку. Исходя из этого, можно сделать вывод, что при подозрении на стук в распредвале следует как можно быстрее отправить автомобиль на диагностику. Не исключено, что в ходе него будут выявлены проблемы не только в узлах, отвечающих за синхронизацию тактов двигателя, но и в других элементах.

Важно отметить, что затягивая диагностику, водитель рискует удорожить ремонт. Если гидрокомпенсаторы начнут выходить из строя, они могут повредить распределительный вал. Исходя из этого, чем раньше будет проведена диагностика и определена причина стука распредвала, тем меньше шансов, что он выйдет из строя.