Как заменить задний сальник коленвала двигателя ВАЗ 2101-2107

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 5 мин. Просмотров 1k.

О том, что пришла пора заменить задний сальник коленчатого вала, мы узнаём по течи моторного масла из щели между картером сцепления и защитным щитком. Потеря герметичности уплотнительной манжеты грозит загрязнением двигателя и необходимостью пополнения уровня смазки. Попадая на маховик, моторное масло разбрызгивается в стороны и замасливает как внутреннюю поверхность картера сцепления, так и накладки ведомого диска. Сильная течь способна спровоцировать его проскальзывание, из-за чего трансмиссия начинает «пробуксовывать». При этом снижаются динамические характеристики автомобиля – он хуже набирает скорость и перестаёт тянуть в горку. Ни о каком удовольствии от управления автомобилем нет и речи, а кроме того, возникает риск износа деталей сцепления и коробки передач.

Причиной повреждения рабочей кромки сальника может быть как естественный износ или заводской брак, так и другие факторы – перегрев двигателя, использование некачественного масла или изначально неаккуратный монтаж. Вместе с тем, протечки через уплотнительные элементы коленчатого вала возможны ещё и по причине повышенного давления картерных газов, поэтому следует проверить систему вентиляции двигателя и чистоту сапуна.

Приступая к замене заднего сальника коленчатого вала, отсоедините карданный вал, снимите коробку перемены передач, сцепление и маховик. По этой причине работу лучше выполнять на яме или эстакаде. Особенности разборки и замены переднего сальника коленвала читайте в этой статье.

План проведения работ

Для снятия и замены повреждённой манжеты предлагаем воспользоваться пошаговой инструкцией:

1. Возьмите ключ «на 10»  и демонтируйте защитный щиток картера сцепления.  Для этого  отверните два болта, которые фиксируются с обратной стороны держателя сальника.

2. Получив доступ к задней крышке, очистите её от налипшей грязи. Замену уплотнительного элемента можно было бы выполнить и на двигателе – в этом случае не потребовалось бы менять прокладку и восстанавливать герметичность в месте примыкания масляного картера. Но поскольку при этом возникает риск повреждения или перекоса уплотнительной манжеты, то запрессовку  проводите в более удобных условиях.

3. Чтобы демонтировать крышку крепления задней манжеты, выверните шесть болтов крепления к торцу двигателя и два болта, с помощью которых к держателю прижимается поддон масляного картера. Как и в предыдущем случае для этого подойдёт торцевая головка «на 10».

4. Узел крепления сальника устанавливается на уплотнительную прокладку, поэтому его нередко «прихватывает» к поверхности блока цилиндров. Чтобы не повредить изготовленную из хрупкого дюралюминия деталь, её поддевают со стороны специально отлитых выступов и, осторожно пошатывая из стороны в сторону, снимают с двигателя.

5. Крышку укладывают на деревянные подставки. Воспользовавшись подходящим бородком, сальник выбивают из гнезда через специальный вырез в держателе. Не бойтесь повредить изношенный уплотнительный элемент – его всё равно придётся выбросить.

6. Тщательно вымойте держатель от грязи. Уделите внимание посадочному месту манжеты – отдраив его до блеска, вы упростите запрессовку новой детали и снизите риск её порчи.

Ещё кое-что полезное для Вас:

7. Прежде чем приступить к установке нового сальника, смажьте его моторным маслом. Это уменьшит трение резины о металл, благодаря чему вы предотвратите искривление манжеты и повреждение обоймы при запрессовке. При желании слой смазки наносят и на посадочное место в крышке – это пойдёт лишь на пользу.

8. Аккуратно установите новый уплотнительный элемент в гнездо. Проконтролируйте, чтобы верхняя плоскость находилась строго параллельно верхней кромке держателя. Помните, что перекос детали во время монтажа приведёт к заклиниванию. Извлечь застрявшую манжету и при этом не повредить обойму будет непросто.

 

9. Воспользовавшись подходящим приспособлением, посадите сальник на место. В качестве оправки используйте старое уплотнение (если его удалось снять без повреждений). В крайнем случае, запрессовать сальник можно при помощи молотка и деревянного бруска, простукивая поверхность детали по кругу. Установленное уплотнение должно находиться заподлицо с верхней плоскостью посадочного гнезда.

 

10. Отвернув край манжеты со стороны выреза для демонтажа, убедитесь, что во время установки не пострадала стягивающая пружина.

11. Перед тем как вернуть заднюю крышку на место, тщательно протрите поверхность фланца коленчатого вала. Кроме того, обязательно очистите место примыкания держателя к блоку цилиндров от следов герметика и остатков старой прокладки.

12. Чтобы предотвратить заворот сальника при установке, смажьте его кромку и посадочное место на коленчатом валу моторным маслом. Это предотвратит стирание рабочей части манжеты в первые секунды после запуска двигателя.

13. Внимательно осмотрите снятую прокладку. Если она повреждена во время разборки или же сильно обжалась, то уплотнительный элемент замените.

14. Смажьте прокладку с обеих сторон герметиком и приклейте её к блоку цилиндров. Кроме того,  нанесите тонкий слой жидкого уплотнителя на пробковое (резиновое) уплотнение масляного поддона картера силового агрегата.

15. Верните на место болты, которыми крепится защитный кожух картера сцепления.

16. Аккуратно поджимая пальцами рабочую кромку сальника, установите его на фланец. После того как плоскость крышки коснётся блока цилиндров, область примыкания сальника к коленвалу можно аккуратно поправить при помощи отвёртки с тонким плоским лезвием.

17. Заверните от руки шесть болтов крепления задней крышки двигателя к блоку и затяните их накрест с необходимым усилием. Оставшимися двумя болтами притяните поддон картера к держателю сальника.

18. Будьте внимательны с моментом затяжки, чтобы не повредить резьбу в дюралюминиевой крышке.

Установите на место защитный щиток картера сцепления и притяните его к крышке гайками.На этом работа по замене заднего сальника ВАЗ 2101-2107 завершается. Всё, что остаётся сделать – это установить на место сцепление, коробку переключения передач и карданный вал. Не забудьте отцентрировать диск сцепления при помощи специального приспособления, иначе первичный вал коробки передач не попадёт в подшипник коленчатого вала.

Видео: Замена заднего сальника коленвала двигателя

Как заменить сальник коленвала правильно (задний, передний)

Как известно, по тем видам ремонта, который способен выполнить самостоятельно автолюбитель, можно судить о его квалификации в данной области. Вы сможете значительно повысить свою квалификацию, узнав, как заменить сальник коленвала двигателя. Необходимость такой замены своими руками появляется, когда образовывается течь масла в месте уплотнения коленчатого вала. В таких случая говорят, что сальник «потек».

Замена сальника коленвала – процедура, стоимость которой в СТО не низкая, особенно если виновник ремонта задний сальник — поменять его всегда сложнее.

Предназначение уплотнителя

Любой из автовладельцев, обладающий конкретными техзнаниями, понимает для чего нужен уплотнитель. Он предотвращает течь масла из масляной системы механизма. В нашем случае сальники расположены на обоих концах коленвала. Каждый имеет свой размер и стоимость. Соответственно один из них — передний, другой – задний. Рассмотрим, как поменять каждый из них.

Если течет из двигателя, то подозрения у опытного автомобилиста мгновенно падают именно на сальники и манжеты. Их задача – уплотнять вращающиеся соединения.

Коленвал является важным узлом автомобиля. Блок двигателя – это всегда довольно сложная конструкция. Если обнаруживается течь, вероятнее всего, потек уплотнитель, поставленный на концах коленвала. Последний обязан выступать наружу из блока двигателя обеими своими сторонами.

С переднего фланга на коленвале фиксируется колесо ГРМ, с заднего – элементы сцепления (что в некотором роде объясняет неодинаковый размер концов вала). Безусловно, никакая течь масла в данном случае не уместна. Смазка должна всегда оставаться внутри блока двигателя.

Почему сальник портится

Манжета – это своеобразное кольцо, имеющее жесткую наружную обойму и эластичную внутреннюю кромку. Последняя как раз и соприкасается с валом. Если течь масла идет сквозь уплотнитель, значит, пружинная кромка ослабла и более эффективно не обжимает втулку. Надо поменять уплотнитель.

Течь масла – всегда неприятно и опасно для двигателя. Из-за того что в ходе работы манжета теряет свою эластичность или просто портится, течь масла усиливается, создавая автовладельцу океан проблем. Зная, как проводится замена данного элемента, можно значительно облегчить себе жизнь.

Внимание. Меняется задний и передний сальник своими руками по-разному, так как уплотнители существенно отличаются из-за особенностей строения силовой установки. Имеет значение, безусловно, и размер.

Манжеты или сальники применяются в автомобилестроении давно, у них не простое назначение и конструктивные особенности.

Подробнее это выглядит следующим образом. Сам уплотнитель в процессе вращения вала плотно прилегает к поверхности. Чтобы уплотнение было всегда эффективным, предусмотрены на сальнике особые насечки. Если манжеты новые, масло не течет, нигде не пропускает.

Со временем кромки сальников садятся, элементы устаревают, поэтому они более не способны обеспечивать требуемое уплотнение. Результат – течет смазка, что может произойти как спереди вала, так и сзади.

Подготовительные работы

Основа основ грамотного ремонта своими руками или замены какого-либо элемента — подготовка. Надо уметь квалифицированно подготавливаться, учитывать все этапы предстоящих работ.

1. Привести в порядок машину и рабочую зону.
2. Подобрать комплект необходимых инструментов.
3. Купить расходники и запасные элементы.

Стоимость уплотнителей для коленвала не очень высока. Как и говорилось, размер сальников тоже бывает не одинаковый. Ведь у них разные конструктивные особенности.

Необходимо на этапе подготовки позаботиться о новых прокладках, если такие придут в негодность в процессе замены. Их стоимость низкая, а эффективность высокая. Как правило, если течет масло, то «виновными» бывают не только сальники.

Что касается инструментария, то это стандартный комплект отверток, ключей, а также набор специальных оправок для монтажа уплотнителей своими руками.

Примечание. Опять же, здесь приходится учитывать размер сальников. К примеру, на «девятки» для ремонта переднего уплотнителя нужно подготовить ключ-торец на 27, замена заднего уплотнителя проводится уже приспособлением с наружным диаметром 90 мм.

И наконец, подготовительные работы всегда подразумевают чистоту рабочей зоны. В данном случае надо будет тщательно вымыть силовую установку, очистив ее от грязи и следов масла. Пятна от смазки обязательно будут, если течет уплотнитель.

Как сменить задний уплотнитель

Это всегда сложнее, чем установка нового переднего сальника. Необходимо учитывать конструктивные особенности, ведь снять задний уплотнитель, который потек, труднее по причине его скрытности. Сальник находится за системой сцепления, что подразумевает обязательный демонтаж коробки, маховика и т.д.

Учтите, что если сальник течет, смазочные материалы могут попасть на элементы сцепления и маховика, что в разы уменьшит фрикционные свойства.

Задний уплотнитель сидит в оригинальном корпусе, фиксируемом на нескольких болтах. Два из них ввинчиваются с нижней части, прямо сквозь поддон картера.

После снятия, новый задний уплотнитель коленвала запрессовывается на место старого. Размер сальника не маленький, что в разы облегчает установку. Прост уплотнитель также и по конструкции, так что никаких проблем с впрессовкой не наблюдается. Единственная сложность — это обеспечение доступа к сальнику.

Как обновить передний уплотнитель

Это сделать уже намного легче и быстрее. Расположен данный уплотнитель непосредственно у конца втулки, на которой сидит колесо ГРМ. Для примера рассмотрим ВАЗ 2109. Чтобы осуществить замену сальника спереди, надо в первую очередь демонтировать моторную защиту и чехол ремня ГРМ.

После этого поршень 1-го цилиндра ставится в позицию ВМТ. Ремень ослабляется и снимается.

Теперь надо демонтировать колесо спереди, поддомкратив его. Затем снимаются шкив и генераторный ремень. Обязательно демонтируется колесо вала со шпонкой.

Сальник нужно аккуратно извлечь с помощью отвертки, а затем установить новый.

Перед впрессовкой нового манжета внутреннюю поверхность нужно смазать маслом. Если посадочное место коленчатого вала имеет большую выработку, возможно, установка нового уплотнителя не сможет полностью устранить проблему.

Новый уплотнитель ставится с помощью насадки или ключа-трубки на 27.

Учтите, что есть немалая вероятность испортить поверхность коленвала, а это уже большие затраты. Демонтаж переднего сальника стоит производить, не царапая посадочное место.

Если вы мотоциклист, владелец Иж Планеты, например, то замена сальника коленвала проводится в подобном же русле, безусловно, с учетом конструктивных особенностей автомобильного и мотоциклетного двигателей. Стоимость уплотнителей примерно сопоставима.

Почему течет задний сальник коленвала?

Во время эксплуатации автомобиля каждая часть двигателя должна хорошо омываться моторным маслом. Благодаря этой жидкости уменьшается трение между движущимися узлами, отчего механизм служит дольше. Но как же быть с теми деталями, которые выходят наружу? Коленчатый вал – яркий пример такой детали, одна часть которой соединена с маховиком. Понятно, что если вывести эту деталь наружу, то моторное масло будет вытекать из отверстия под вращающийся вал. Дабы этого не происходило, был придуман сальник коленчатого вала. Служит он для герметизации отверстия, из которого выходит этот самый вал.

Принцип работы заднего сальника коленвала

Сальники коленчатого вала изготавливаются из силикона или фторкаучуковой резины. Внешне они представлены в виде уплотнительных колец, диаметр которых равен диаметру коленчатого вала. У заднего сальника диаметр приблизительно 99 мм. И силикон, и фторкаучуковая резина – материалы термостойкие, благодаря чему сам сальник не пострадает от воздействия высоких температур, ведь сальник соприкасается с вращающимся валом, то есть имеет место сила трения, которая сопровождается повышением температуры и выделением тепла.

С внешней стороны уплотнителя производитель обязан наносить специальную надпись. По ней можно определить направление движения коленвала. Благодаря этой информации вы не ошибетесь при установке нового сальника.

Устанавливается сальник в той области блока, где происходит выход наружу коленвала. В обычных машинах, двигатель которых расположен вдоль подкапотного пространства, а процесс газораспределения обеспечивается цепным металлическим приводом, сальники устанавливаются перед опорным подшипником прямо в щите коленчатого вала. Если двигатель переднеприводный, или же в авто применяется резиновый ремень в механизме газораспределения, то сальники расположены в самом блоке, так как в этом случае не применяются щиты. Как бы то ни было, у сальников единое предназначение – предотвращать утечку моторного масла из блока цилиндров.

Внутри картера масло находится под давлением, благодаря чему сальник прижимается к деталям, которые нужно уплотнить. Так двигатель остается защищенным от утечек смазочных материалов.

Неисправности заднего сальника коленвала

Сегодня сальники коленвала являются крайне важной деталью любой машины. Обусловлено это тем, что даже при малейшем смещении моторное масло начнет протекать. Но как же определить, что настало время установить новый задний сальник? Самый главный признак – наличие следов потеков моторного масла в месте соединения картера двигателя и коробки переключения передач. Если масло протекает, то оно может спокойно попасть в картер сцепления, после чего оседает слоем на стенках последнего, из-за чего загрязняется диск. В совокупности все это приведет к тому, что могут появиться пробуксовки сцепления. В результате может значительно увеличиться расход масла.

Что же может сократить время службы заднего сальника:

1) Несвоевременная замена масляного фильтра и масла. Объясняется это тем, что во время использования отработанного масла в том месте, где установлен сальник, скапливается грязь и пыль. Они царапают поверхность, которая нуждается в уплотнении.

То есть эти царапины, которые появились во время использования автомобиля, «травмируют» кромку сальника во время вращения. От всего этого он может раньше времени выйти из строя. Подобные царапины могут появляться также из-за низкокачественного ремонта.

2) Перегрев мотора. Если двигатель перегревается, то температура коленчатого вала достигает такой отметки, на которую сальник вообще не рассчитан. Уплотнитель плавится и теряет все герметические свойства.

3) Естественный усталостный износ.

4) Применение различных моющих средств перед заменой моторного масла в движке.

5) Износ коленвала на шейке в месте работы манжеты сальника.

6) Износ вкладышей, это провоцирует биение коленвала.

7) Проблемы с вентиляцией картера, из-за чего картерные газы находятся под высоким давлением.

8) Некорректная установка.

9) Установка неподходящих или некачественных запчастей. Часто в целях экономии автовладельцы покупают не оригинальные запчасти, а копии, причем сомнительного качества. В этом случае может сработать принцип «Скупой платит дважды».

Для того чтобы определить, нужна ли замена сальников, осмотрите место выхода коленвала из блока. Если там есть следы масла, или же вы заметили, что количество смазочного материала резко уменьшилось, то это явно говорит о необходимости замены сальников.

Специалисты сличают, что сальники нужно менять, как минимум, раз в 3 года или же после пробега в 150 тыс.км. Эти цифры вполне можно считать условными, так как в любой момент может возникнуть необходимость во внеплановом ремонте.

Замена заднего сальника коленвала

Проводить замену заднего сальника коленчатого вала нужно на смотровой яме или подъемнике. Во время работы нужно будет демонтировать коробку переключения передач, одновременно с этим внимательно осматривая все узлы. Следует обратить внимание на то, что демонтаж коробки передач является достаточно сложной и трудоемкой процедурой, которая выполняется достаточно редко. Поэтому нужно знать, как это делается.

Поставьте машину на смотровую яму, зафиксируйте колесо с помощью упоров и только после этого приступайте к работе.

Снятие коробки передач в заднеприводном автомобиле

Первым делом нужно снять карданную передачу, после чего нужно отсоединить стартер, рабочий цилиндр сцепления (снимать его лучше всего целиком вместе со шлангом сцепления). Далее отсоедините трос спидометра, провода жабки заднего хода, снимите ручку коробки передач, иначе она будет мешать демонтажу самой КПП, после чего освободите кулису коробки передач в салоне.

По контуру КПП есть болты, которые соединяют ее и двигатель. Эти элементы нужно снять. Вместе с тем, нужно снять поперечину КПП, то есть ее заднее крепление. Возможно, возникнет необходимость в съеме трубы глушителя. Помните, что после ее демонтажа работа будет гораздо более легкой.

Если вы работаете самостоятельно, то придется положить поперек смотровой ямы толстую доску, дабы потом положить на нее КПП, а уже потом можно будет на досках опустить коробку в яму. Снимите корзину и диск сцепления, маховик, щит. Теперь у вас должен быть доступ к сальнику.

Как же грамотно демонтировать сам сальник?

Производить замену заднего сальника нужно так. Возьмите саморез, наставьте его на край сальника, слегка ударьте по шапке, чтобы он легче входил в металл, после чего вкрутите его в сальник. Самый лучший вариант – специальный саморез для металла, который широко используется во время ремонта для закрепления профиля. На несколько витков вкрутите саморез в сальник, после чего достаньте первый с помощью плоскогубцев.

Зачастую сальник сразу же вытянется вместе с саморезом. Если у элемента большой диаметр, то придется закрутить по одному саморезу с каждой стороны, после чего парой пассатижей вытащить сальник.

Во время замены сальника стоит осмотреть подшипник коленчатого вала, в него входит первичный вал коробки передач. Если последний проворачивается со скрипом и шумом или же заедает, то подшипник нужно обязательно заменить.

Устанавливайте новый сальник, после чего можно собирать всю конструкцию обратно. Во время установки корзины обязательно нужно проверить, есть ли на ней трещины, целые ли лепестки, нет ли повреждений на проволочном кольце, которое идет внутри корзины. Просто переверните корзину, после чего кольцо будет хорошо видно.

Осмотрите внимательно диск. Если у него осталось недостаточно запаса, или же он изношен вплоть до заклепок, то элемент подлежит замене. Когда вы будете ставить корзину и диск, то первую нужно центрировать с помощью оправки. Если оправки нет, то ее можно быстро сделать своими руками. Просто возьмите ручку от кисточки и заточите ее под конус. За счет этого конуса у вас получится сцентрировать деталь.

Детальному осмотру также подлежат вилка сцепления и выжимной подшипник. Подшипник при прокручивании не должен заедать и издавать каких-либо звуков. Рабочая кромка вилки не должна быть слишком изношенной, ведь именно этой частью вилка толкает выжимной подшипник. Также на вилке не должно быть никаких трещин.

Снятие коробки передач в переднеприводном авто

Снимите левое переднее колесо, заранее ослабив гайку полуоси. Далее открутите полностью гайку полуоси, после чего можно будет сдвинуть с полуоси стойку, ее нужно отвести в сторону. Возможно придется снять рулевой палец в скреплении, но зачастую стойка выйдет сама по себе.

Для того чтобы после не было проблем с установкой коробки передач, ослабьте гайку и второй полуоси, слегка утопите ее в медной наставке. Делать это нужно для того, чтобы при снятии коробки передач она легче выходила.

Коробку передач вместе с полуосями нужно сдвинуть, после чего отцепите ее от двигателя, немного опустив вниз. Перед тем как снимать саму коробку, нужно отсоединить от нее привод кулисы, сцепления, провода жабки заднего хода и трос спидометра. Далее снимите подушки. Дальнейшая операция по замене сальника выполняется аналогичным образом.

Замена сальника – процедура трудоемкая и требующая внимания, но все же это тот опыт, который следует получить каждому автовладельцу.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Замена переднего и заднего сальника коленвала на ВАЗ 2114 (8 клапанов) своими руками

Содержание:

1. Замена переднего сальника коленвала
2. Замена заднего сальника коленвала

Сальник коленчатого вала — далеко не самая надежная делать в конструкции любого автомобиля. Потому его замена на 8 клапанной ВАЗ 2114 проводится достаточно часто.

Схема привода распредвала

При этом процедура отличается в зависимости от того, о каком именно сальнике идет речь — переднем или заднем. О каждом из них расскажем отдельно.

Замена переднего

Для выполнения данной процедуры на вашем автомобиле ВАЗ 2114 вам потребуется минимальный набор инструментов, куда входит:

• Торцевая головка на 10 миллиметров;
• Гаечный ключ на 10 миллиметров;
• Оправка;
• Отвертка.

Поддеваем отверткой

Работа по замене выполняется в следующей последовательности.

1. Демонтируется масляный насос с автомобиля. Сделать это не сложно, и самостоятельно вполне возможно.
2. Далее из крышки этого самого масляного насоса извлекается сальник. Здесь вам потребуется тонкая отвертка, которой устройство поддевается и тем самым вынимается.
3. Новый элемент запрессовывается при помощи оправки, наружный диаметр которой должен составляет около 41 миллиметра. При этом рабочая кромка должна быть направлена внутрь.
4. Возвращается на место масляный насос.

Замена заднего

Следует отметить, что диски сцепления могут замасливаться из-за возникновения течи через сальник первичного вала коробки переключения передач, либо из-за заднего сальника коленвала.

Запахи у масла из двигателя и трансмиссии разные, потому многие опытные специалисты могут за счет запаха определить, с каким именно элементом возникли проблемы.

Есть и визуальный метод определения. Для этого возьмите любую емкость, налейте туда немного воды или просто используйте лужу возле вашего гаража. Капнув в воду масло, подтекающее на дисках сцепления, следите за его поведение. Если масло растечется и превратится в радужную пленку — это масло из коробки передач. А если масло останется в воде в виде зерновидной капли, речь идет о моторной смазывающей жидкости.

Менять задний сальник на деле несколько сложнее, нежели передний. Но это не отнимает того факта, что работу все равно более чем реально выполнить своими руками.

В разобранном состоянии

Следуя инструкции шаг за шагом, замена сальника коленвала на ВАЗ 2114 станет для вас достаточно простым мероприятием, которое пополнит ваш багаж опыта по самостоятельному ремонту автомобиля.

1. Отключите минусовую клемму с аккумуляторной батареи вашего ВАЗ 2114.
2. Сделайте пометки расположения маховика относительно коленвала, после чего демонтируйте его.
3. Далее снимается задний щиток картера сцепления с направляющих втулок.
4. Следующий шаг — демонтаж восьми болтов, которые отвечают за фиксацию сальника.
5. Так вы сумеете снять держатель.
6. Сальник выпрессовывается из своего держателя.
7. Новый элемент устанавливается на место старого до упора. Здесь вам вновь потребуется оправка. Ее наружный диаметр составляет 99 миллиметров. Запрессуйте элемент таким образом, чтобы он рабочей кромкой был направлен внутрь.
8. Чтобы запрессовка выполнялась проще, на посадочной кромке элемента делается фаска с помощью надфиля. Альтернативный инструмент для фаски — это наждачный круг небольшого размера.
9. Теперь меняем прокладку, которая наверняка порвалась на держателе. Даже если старая прокладка выглядит нормально, настоятельно рекомендуем заменить ее на новую.
10. Прокладка приклеивается специальной смазкой густой консистенции. Это обеспечит прочность ее удержания, а также дополнительную герметичность соединения.
11. Рабочая кромка впрессовываемого сальника обрабатывается обычным моторным маслом, как и в случае с передним.
12. Аналогичной обработке подвергается фланец коленвала.
13. Крепежи масляного картера мотора к блоку цилиндров необходимо будет немного ослабить. Для этого достаточно сделать 2-3 оборота на каждом из 14 болтов, на которых удерживается картер.
14. Во время установки держателя рабочая кромка нового сальника аккуратно заправляется на фланец коленчатого вала. Вооружитесь с данной целью деревянной палочкой, но не используйте металлические предметы.
15. Закрутите обратно болты держателя.
16. Заверните назад крепежные болты картера мотора.
17. Поставьте задний щиток картера сцепления обратно на направляющие втулки.
18. Согласно нанесенным ранее местам, монтируйте на своем место маховик, КПП и сцепление. Чтобы крепежные болты маховика обладали высоким качеством сцепления и надежности, предварительно нанесите на их резьбовую часть герметик.

Очевидно, что выполнить замену сальников коленвала на автомобиле ВАЗ 2114 вполне реально своими руками. Процедура требует аккуратности и последовательности действий. Плюс не забывайте применять новые автозапчасти высокого качества, чтобы спустя короткий промежуток времени не пришлось всю процедуру проводить заново.

 Загрузка …

---

Замена заднего сальника коленвала Нива Шевроле

Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. При этом масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его передней крышкой. При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления. Так же, как и в случае течи переднего сальника, прежде чем заменять задний сальник коленчатого вала, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя (см. тут).

Применяемые сальники

Вам потребуются все инструменты, необходимые для снятия коробки передач, сцепления и маховика (см. соответствующие подразделы), а также ключ «на 10», отвертка, молоток.

1. Снимите коробку передач (см. тут).

4. Отверните две гайки крепления передней крышки картера сцепления и снимите ее.

5. Осмотрите сальник; если он потерял герметичность, в его нижней части будет виден потек масла.

РЕКОМЕНДАЦИЯ Воспользовавшись появившимся доступом, обязательно проверьте состояние переднего подшипника первичного вала коробки передач. Его внутренняя обойма должна вращаться абсолютно легко, без шума и заедания. При малейшем подозрении на неисправность замените подшипник (см. «Передний подшипник первичного вала КП»).

6. Поддев отверткой, извлеките сальник.

7. Смазав новый сальник моторным маслом,…

8. …установите его в держатель, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя, и аккуратно заправьте рабочую кромку на шейку коленчатого вала.

ЗАМЕТКА Рабочая кромка сальника отличается наличием пружины а.

9. Запрессуйте сальник в держатель, используя старый сальник в качестве оправки.

10. Установите переднюю крышку картера сцепления и маховик, сориентировав его относительно коленчатого вала по метке (см. тут). На резьбу болтов крепления маховика нанесите тонкий слой герметика и затяните болты моментом, указанным тут.

11. Установите снятые узлы в порядке, обратном снятию.

Видео

Рено Дастер. Замена заднего сальника коленчатого вала двигателя

Рено Дастер. Замена заднего сальника коленчатого вала двигателя 

 

Замену заднего сальника коленчатого вала проводим при большом расходе моторного масла и наличии следов его течи по разъему поддона картера двигателя с картером сцепления.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем коробку передач (см. Снятие коробки передач), «корзину» и ведомый диск сцепления (см. Снятие «корзины» и ведомого диска сцепления).
Замену сальника показываем на двигателе 2,0, на двигателе 1,6 операции выполняем аналогично.
Маховик крепится к фланцу коленчатого вала только в одном положении, но чтобы при сборке не подгонять крепежные отверстия маховика и вала, маркером помечаем положение маховика относительно вала.
Фиксируем маховик от проворачивания, вставив лезвие силовой шлицевой отвертки между зубьями венца маховика и опираясь отверткой на шпильку блока цилиндров А (см. фото).

 

 

Головкой «на 17» отворачиваем семь болтов крепления маховика…

…и снимаем маховик.

Поддев плоской отверткой задний сальник коленчатого вала… …извлекаем его из посадочного гнезда.
Наносим на рабочую кромку нового сальника тонкий слой моторного масла.
При монтаже тонкой шлицевой отверткой аккуратно заправляем рабочую кромку сальника на фланец коленчатого вала.

Используя старый сальник в качестве оправки, запрессовываем в гнездо блока цилиндров новый сальник.
Маховик устанавливаем по ранее нанесенным меткам.
Перед вворачиванием болтов крепления маховика наносим на их резьбовую часть герметик.
Заворачиваем и равномерно затягиваем болты крепления маховика предписанным моментом (см. Приложения).
Дальнейшую сборку выполняем в обратной последовательности.

 

Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи «Рено Дастер. Замена заднего сальника коленчатого вала двигателя «:

Товары, из ассортимента Дастершоп77, которые могут быть вам интересны:

---

Добавить комментарий

Замена заднего сальника коленвала

Производители автомобилей очень редко балуют работников автосервисов детальными разъяснениями по выполнению тех или иных задач по ремонту или восстановлению авто.
И получается как всегда: «Каждый и во что горазд».

Приведённые ниже описания операций являются точными и правильными, так как взяты с первоисточников (ну надо же нам как-то выкручиваться!).
А вот видео в конце статьи – это уже «наше творчество».

Причём обратите внимание: на видео показан «некий съёмник», который применяется при работе. Так вот, по нашим сведениям, таких съёмников в Москве практически нет — тем самым хочу «намекнуть» нашим клиентам, что правильнее будет выполнять подобные работы в нашем автосервисе, так как применение «правильного» оборудования гарантирует и качество, и долгую работу отремонтированного оборудования.

Ну, начнём обзор с заднего сальника коленчатого вала:

Условные обозначения
1. Стартер
2. Коробка переключения передач в сборе
3. Нажимной диск сцепления (модели с механической КПП)
4. Диск сцепления (модели с механической КПП)
5. Маховик (модели с механической КПП)
6. Задний сальник коленчатого вала
7. Задний маслоотражатель коленчатого вала
8. Передаточный диск (модели с системой плавного трогания с места)
9. Фланец цапфы коленчатого вала (модели с системой плавного трогания с места)

Снятие
1. Снять коробку передач в сборе.
2. Снять маховик.
3.Снять задний сальник.

Прошу обратить внимание, что тут есть тонкость выполнения данной операции:
можно запросто повредить и коленвал, и поверхность под установку сальника. Что делать? А надо так делать: отвёрткой поддевать только сальник. Потом осторожненько его отжать и снять.

Условные обозначения
1. Набивка
2. Маслоотражатель
3. Сальник

Далее при помощи комплекта для установки сальников запрессовать маслоотражатель.

Условные обозначения
1. Задний маслоотражатель
2. Крепежные болты
3. Центральный болт
4. Втулка (задняя)
5 Манжета (задняя)
6. Адаптер (задний)

Как снять задний маслоотражатель
Это делается при помощи специального съёмника. А для облегчения работы и точности выполнения, надо придерживать шкив от проворачивая при помощи дополнительного приспособления, например, «зажимной ленты», которую надо обернуть вокруг шкива.

Как установить задний маслоотражатель
— установить задний маслоотражатель на установочную
кромку заднего адаптера (3)
— установить манжеты(1) на крепежные болты (3)
— установить адаптер на коленчатый вал Условные обозначения
1. Манжета
2. Крепежные болты
3. Адаптер

А здесь внимание: когда маслоотражатель будет установлен поверх (сверху) адаптера, центральный болт надо затягивать до того момента, пока втулка коснётся адаптера и маслоотражатель чётко и надежно встанет на свое место.

После установки маслоотражателя надо обязательно:
— измерить расстояние от торцевой поверхности коленчатого вала до поверхности контакта маслоотражателя с рабочей кромкой сальника
— проверить равномерность посадки маслоотражателя (измерить расстояние в 4 точках по периметру)
ВАЖНО:
Следует быть внимательным, чтобы не перепутать направление установки маслоотражателя, а так же переднюю и заднюю стороны. Если справа, то 4 витка резьбы должны быть с задней стороны, а если слева, то 4 витка резьбы должны быть с передней стороны.

Обратите внимание: Замену маслоотражателя и сальника всегда следует выполнять в комплекте.

Условные обозначения
1 Коленчатый вал
2. Адаптер
3. 17,0-17,6 мм
4. 10,7-10,9 мм
5. Маслоотражатель
6. Втулка
7. Манжета

Как установить задний сальник
При помощи оправки для установки сальника запрессовать сальник.

Условные обозначения
1. Адаптер (задний)
2. Крепежные болты
3. Центральный болт
4. Втулка (задняя)
5. Манжета (задняя)
6. Кольцо адаптера (заднего)
7. Сальник

Установить манжеты (1) на крепежные болты (2), установить адаптер (3) на коленчатый вал.

Условные обозначения
1. Манжета
2. Крепежные болты
3. Адаптер

Смазать моторным маслом рабочие кромки сальника и установить сальник на задний адаптер.
Установить кольцо (2) адаптера во втулку (1) и закрепить втулку на адаптере центральным болтом.

Условные обозначения
1. Втулка
2. Кольцо адаптера

Затягивать центральный болт до того момента, когда втулка коснется адаптера и сальник чётко и надежно встанет на свое место.

Внимание:
После установки заднего сальника измерить расстояние от торцевой поверхности коленчатого вала до поверхности сальника. Также следует проверить равномерность посадки сальника (измерить расстояние в 4-х точках по периметру).
Условные обозначения
1. Коленчатый вал
2. Сальник
3. 17,0-17,6 мм
4. Манжета
5. Кольцо адаптера
6. Втулка
7. Адаптер
Ну и в завершение установить маховик.

 А теперь можно посмотреть рабочие видео по теме:
«Замена заднего сальника коленвала на Fuso-Canter 4M50, Hino (Toyota) N04C, S05D, Isuzu N-серия».
Это варианты выполнения подобных работ.
Наши специалисты Клевин Валерий Валерьевич и Иксанов Александр постарались показать вам примерный порядок выполнения данных операций.

Hino: «Замена заднего сальника коленвала»

Isuzu N-серии: «Установка маслоотражательного кольца сальника коленвала»

Isuzu N – серии: «Установка заднего сальника коленчатого вала»

Адаманов Павел Дмитриевич
«КС Авто» — профессиональный ремонт грузовых автомобилей
Москва, ул.Поморская, 48А / ул.Бусиновская Горка, 2а стр.1
+7 (903) 505-63-72, +7 (925) 585-36-43
http://car-go-service.ru/
© Легион-Автодата

Как без проблем заменить заднее главное уплотнение коленчатого вала

Вот что вам следует сделать

Наденьте защитные очки и очки перед тем, как приступить к выполнению этого упражнения. Начните с подъема автомобиля на четыре опоры с помощью напольного домкрата. Поднимите автомобиль как можно выше, чтобы освободить больше места при работе с ним, и убедитесь, что никакие другие объекты не преграждают вам путь, даже самые маленькие.

1. Удаление разъема аккумулятора

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора, чтобы избежать поражения электрическим током или короткого замыкания во время работы с автомобилем.

2. Снятие выхлопной системы

Необходимо немного опустить двигатель, чтобы освободить место для снятия трансмиссии. Для этого требуется частичное или полное удаление выхлопной системы.

3. Снятие осей CV

Снимите ось CV, чтобы уступить место для снятия трансмиссии или оставьте зазор для ее снятия. Это необходимо независимо от того, есть ли у вас автоматическая или механическая коробка передач, передний или задний привод.

4. Снятие трансмиссии

Разница между автоматической коробкой передач и механической коробкой передач заключается в том, что первая имеет две охлаждающие линии, идущие в радиатор, которых нет в последней. Их следует удалить с помощью рожкового гаечного ключа, а гидротрансформатор нужно вынуть из гибкой пластины, чтобы можно было снять трансмиссию.

5. Снятие гибкого диска или маховика

Большинство новых автомобилей со стандартной системой трансмиссии будут иметь маховик или сцепление, которые необходимо отсоединить, чтобы заменить заднее основное уплотнение.В автомобилях с автоматической коробкой передач необходимо снимать гибкую пластину, что намного проще, потому что для ее перемещения нужно ослабить всего несколько болтов. Болты находятся в задней части коленчатого вала. Используйте подходящий гаечный ключ и ослабьте эти болты.

6. Отвинчивание болтов корпуса заднего главного уплотнения

Теперь стало легче достичь вашей главной цели, а именно, замены главного заднего уплотнения. После того, как вы устранили препятствия на пути к цели, теперь слишком легко выполнять работу эффективно.Задний главный сальник прижимается к корпусу, который прикручен к задней части блока цилиндров.

Уплотнение устанавливается в цилиндрическую металлическую деталь, которая является коленчатым валом, частью двигателя, которая вращается во время движения автомобиля. В свою очередь, коленчатый вал опирается на небольшой подшипник в центре. Этот подшипник используется в большинстве автомобилей с механической коробкой передач.

Перед снятием уплотнения необходимо удалить другие детали. Выполните следующие действия, прежде чем дотянуться до корпуса уплотнения и снять его:

• В некоторых моделях автомобилей между двигателем и трансмиссией помещается тонкая металлическая пластина.Удалите это с помощью отвертки с плоской головкой.
• Далее идут плоские болты размером от 10 до 13 мм, в зависимости от марки автомобиля. Используя торцевой гаечный ключ, осторожно извлеките эти болты и отложите их в безопасный контейнер.
• Корпус заднего главного уплотнения прикреплен к задней части блока цилиндров и крепится с помощью ряда болтов. Вы можете удалить их, снова используя торцевой ключ, повернув их вправо. Когда вы открутите болты, отложите их в сторону, так как вы будете использовать эти болты при сборке.
• Пришло время снять корпус уплотнения. Снова используя отвертку, осторожно отсоедините корпус от блока цилиндров. Держась одной рукой за отвертку, пытаясь приподнять края корпуса, попробуйте покачать корпус другой рукой, чтобы ускорить снятие. Будьте осторожны, чтобы не уронить этот корпус, так как при сильном падении он может треснуть.
• Когда вы отсоедините корпус, вы можете очистить его чистой тряпкой, а затем отложить после очистки для повторной установки.

7. Снятие заднего главного сальника коленчатого вала

Чтобы сальник не двигался во время работы, его сначала устанавливают с помощью пластикового фиксатора. Вам необходимо сначала удалить этот фиксатор, чтобы получить доступ к уплотнению. После снятия фиксатора вы можете снять с коленчатого вала основное уплотнение руками.

8. Убедитесь, что ваше новое уплотнение совпадает.

Сравните старые и новые уплотнения, если они совпадают. Внешний вид может немного отличаться, но внешний и внутренний диаметр должны быть одинаковыми.Визуально проверьте новое уплотнение, на нем не должно быть повреждений, порезов или чего-либо, что могло бы вызвать утечку.

9. Установка нового уплотнения

Если уплотнение не повреждено, вы почти достигли своей цели. Обратите внимание на способ установки сменного уплотнения. То, как вы установите новое уплотнение, будет указывать только на два момента: либо оно протечет, либо будет работать. Кромка уплотнения (сторона с зазубринами) должна располагаться по направлению к двигателю и над коленчатым валом. Плотно установите уплотнение и осторожно вставьте его в отверстие корпуса.

10. Установка уплотнения

Чтобы убедиться, что новое уплотнение не протекает, поместите плоский стальной лист поверх недавно установленного уплотнения и аккуратно и равномерно ударьте по нему деревянным молотком, чтобы установить на место. Делайте это постоянно вокруг уплотнения, пока не убедитесь, что оно плотно прилегает. Нанесите тонкий слой герметика вокруг корпуса, если убедитесь, что уплотнение находится на месте равномерно.

11. Повторная установка всего в обратном порядке

Подготовьте все, что вы сняли ранее, например, блок и коленчатый вал, перед повторной установкой всех деталей.Поверхности прокладки должны быть очищены от грязи и масла, чтобы все плотно прилегало и не протекало. Когда все будет хорошо подготовлено, начните сборку в обратном порядке, убедившись, что все болты затянуты с правильным моментом.

Вот несколько советов профессионалов

Это подлинное заднее главное уплотнение коленчатого вала, оригинальный GM 12639250 кожух заднего сальника коленчатого вала. Этот продукт от General Motors — идеальная замена вашим стареющим деталям. Легко доступен на Amazon.

Как заменить заднее главное уплотнение, не снимая трансмиссию ❤️

Под двигателем автомобиля спрятано основное заднее уплотнение.Основная задача заднего главного уплотнения в вашем автомобиле — предотвратить утечку масла между блоком и коленчатым валом. Многие автовладельцы связывают утечку масла с проблемами внутри автомобиля, и справедливо так думать. Задний главный сальник рассчитан на длительный срок службы, в основном, он живет в течение всего срока службы самого автомобиля. Он создан для того, чтобы служить без ремонта и не беспокоить владельца автомобиля. Понятно, что у заднего главного уплотнения тоже есть недостатки. Обычно из-за его расположения в задней части двигателя утечки масла являются естественным явлением.Процесс ремонта заднего главного уплотнения чаще всего требует снятия трансмиссии, но есть также способы, которыми могут воспользоваться автовладельцы, если снятие трансмиссии доставляет столько хлопот. Читайте дальше, чтобы узнать, как заменить задний главный сальник, не снимая трансмиссию.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Прежде чем приступить к ремонту настоящей печати, вы должны сначала получить некоторое представление о ней, чтобы знать, как ее исправить.Ремонт заднего уплотнения для большинства людей, даже для механиков, довольно сложен, так как вы должны быть знакомы с задним уплотнением, прежде чем приступить к установке. Что еще больше усложняет обращение с этой деталью, так это то, что она имеет разные модели. А разные модели — это разные процессы ремонта. Во-первых, почему снятие трансмиссии является частым средством ремонта заднего главного уплотнения? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно иметь достаточно знаний о транспортных средствах. Механики обычно делают этот первый шаг, потому что заднее главное уплотнение тесно связано с компонентами трансмиссии автомобиля.Доступ к заднему уплотнению затруднен, поэтому снятие трансмиссии может быть очень удобным. Он находится глубоко под защитными кожухами, проводами и прочим. Как будто это сердце вашего двигателя в задней части. Так что вам не повезет, если вы собираетесь искать его, не проходя через другой защитный кожух вашего двигателя.

При ремонте любой детали автомобиля прежде всего определяется ее расположение в автомобиле. Где его найти? Как указано в его названии, задний главный сальник расположен в задней части двигателя вашего автомобиля.Уму непостижимо то, что в настоящее время в большинстве автомобилей двигатель не располагается позади моторного отсека. Смущает, не правда ли? Но если вы хорошо знаете свое транспортное средство, вы сделаете от четверти до половины ремонтных работ. Тем не менее, эта информация варьируется от автомобиля к автомобилю. В случае четырехколесного автомобиля двигатель расположен передней частью к передней части автомобиля. В других полноприводных моделях двигатель может устанавливаться в автомобиле в поперечном направлении.

Говоря о пломбе, она не была бы полной и даже актуальной, если бы ее не использовали для крепления или фиксации чего-либо.Заднее основное уплотнение помогает коленчатому валу. Что делает коленчатый вал? Коленчатый вал и поршень двигателя прикреплены друг к другу, соединяя их также с трансмиссией двигателя. Поршень связан с процессом запуска транспортного средства, что означает, что мощность двигателя зависит от него. В таком случае коленчатый вал несет большую нагрузку, связанную с процессом, для того, чтобы ваш двигатель мог двигаться. Коленчатый вал выполняет одну из самых сложных задач в двигателе, потому что он подвергается воздействию всех сил и мощности, исходящих от двигателя.Заднее уплотнение выходит на сцену, поскольку оно отвечает за предотвращение утечки масла в коленчатый вал. Поскольку коленчатый вал выполняет свои обязанности по отношению к двигателю, он неизбежно изнашивает заднее основное уплотнение, если есть проблема с маслом в двигателе или если автомобиль не используется в течение длительного времени.

Есть и другие факторы, по которым большинство людей предпочитают обращаться к механику, но в основном это связано с тем, что замена заднего уплотнения немного сложна и требует много времени.Это также требует знания и уровня знаний о конструкции двигателя, чтобы выполнять задачу на оптимальном уровне. Другое дело, что для работы требуются специальные инструменты, которые большинство автовладельцев не может найти в своих обычных ящиках для инструментов. Кроме того, в процессе ремонта заднего главного уплотнения автомобиль может столкнуться с большей потребностью в ремонте мелких механических деталей. Это тот случай, когда трансмиссия снимается до того, как вы столкнетесь с основной проблемой — задним уплотнением. Но есть другой способ.Хотя не говорят, что это проще, но с этим тоже можно справиться. Вы должны следовать определенным процедурам, чтобы самостоятельно управлять автомобилем на лету. Итак, давайте займемся заменой этого заднего главного уплотнения.

Дружеское напоминание: прежде чем вы запачкаете руки работой, подготовьте инструменты, которые вам понадобятся, держите ящик для инструментов в пределах досягаемости.

Шаг № 1 Отсоедините аккумулятор от двигателя

Зачем нужен этот шаг, если даже трансмиссию снимать не нужно? Хотя вы не будете снимать трансмиссию для этого процесса, в целях безопасности вам необходимо отсоединить аккумулятор.Осторожно отсоедините все отрицательные и положительные клеммы, подключенные к короткому замыканию. Еще нужно снять выхлоп. Этот следующий шаг поможет вам получить достаточно места для работы через заднее основное уплотнение.

Шаг № 2 Снимите ведущий вал и гибкую пластину

Карданный вал, также называемый карданным валом или карданным валом, играет роль в трансмиссии автомобиля. Он передает крутящий момент или мощность различным частям транспортного средства на колеса, чтобы транспортное средство могло двигаться.Приводные валы используются по-разному для разных типов транспортных средств. Но для того, чтобы заменить задний главный сальник, необходимо снять карданный вал. Затем вы попадете в гибкую пластину, которая является последним слоем между вами и задним уплотнением. Гибкая пластина выглядит как круглый металлический диск с отверстиями в нем. Вы должны удалить эту гибкую пластину, чтобы облегчить доступ к заднему основному уплотнению. Гибкую пластину можно снять с помощью гаечного ключа и отвертки.

Шаг № 3 Снятие кожуха заднего уплотнения Снимите кожух заднего главного уплотнения

Вы почти закончили.Вы достигли центра своего двигателя. Что ж, это то, на что вы подписались. Вам необходимо снять задний главный уплотнитель. Осторожно снимите его и установите новый.

Сколько стоит замена заднего главного уплотнения?

Большинство автовладельцев предпочитают делать ремонт самостоятельно, потому что замена заднего главного уплотнения профессионалами, честно говоря, стоит очень дорого. В среднем ремонт может стоить до 700-850 долларов. Стоимость запчастей обычно колеблется от 35 до 50 долларов.На самом деле ремонт дорогостоящим из-за рабочей силы, которая обойдется автовладельцам в среднем от 600 до 800 долларов. Почему это так? Как уже упоминалось выше, замена заднего главного уплотнения — очень трудоемкая работа. Особенно, если вы принесете его в гараж, механикам придется снять трансмиссию и другие части корпуса автомобиля, чтобы добраться до заднего уплотнения и устранить проблему. Но также разумно принять во внимание, что стоимость ремонта также может варьироваться в зависимости от модели автомобиля, добавляя к этому налоги и сборы, которые могут применяться в разных местах.Неудивительно, что многие автовладельцы предпочитают делать ремонт и замену своими руками. Поэтому, прежде чем принимать решение о замене заднего главного уплотнения, убедитесь, что ваш диагноз верен, что действительно существует проблема, которую необходимо устранить. Это также гарантирует, что вы не потратитесь на то, что вам даже не нужно.

Серьезна ли утечка заднего главного уплотнения?

Вы можете подумать, что самое худшее может случиться, если будет повреждено заднее главное уплотнение.Мало того, что заднее основное уплотнение отвечает за то, чтобы масло не попало в коленчатый вал, но оно отвечает за исправность двигателя автомобиля и благополучие водителя. Короче говоря, это для вашей безопасности. Итак, чтобы ответить на этот вопрос, следует серьезно отнестись к утечкам заднего главного уплотнения. Помимо того, что утечки раздражают и доставляют беспокойство, это также признак проблем, происходящих внутри вашего автомобиля. При повреждении заднего главного уплотнения утечка масла происходит быстро. Поскольку заднее уплотнение соединено с двигателем, оно сильно повлияет на эту часть вашего автомобиля, поскольку масло начнет высыхать и накапливаться в этой области, разрушая двигатель, что может означать, что автомобиль, скорее всего, придется отправить на свалку.Теперь этого никто не захочет! Поэтому, если у вас возникли подозрения в отношении вашего автомобиля, сразу же решите проблему. Если вы хотите узнать больше о причинах неисправности заднего главного уплотнения или их симптомах, читайте дальше!

Сколько часов требуется для замены заднего главного уплотнения?

Замена заднего главного уплотнения требует много времени и усилий. Как в первую очередь обсуждается в этой статье, обычным первым шагом при замене заднего главного уплотнения является снятие трансмиссии.И не только трансмиссию, механик обычно сначала снимает весь двигатель. Вы можете себе представить, сколько времени и усилий потребуется, чтобы заменить одну вещь. Не говоря уже о том, что они также должны провести диагностику автомобиля, чтобы правильно диагностировать проблему. Недорого стоит не пломба, а сам процесс ее снятия. Вот почему замена его профессионалам обходится очень дорого. В большинстве ремонтных мастерских вам придется платить за 3-6 часов работы.Это в том случае, если вы отнесете автомобиль к профессионалам. А вот замену и ремонт своими силами сделать — другое дело. Если у вас есть необходимые навыки и знания, это также может сэкономить ваше время, особенно если вы больше не будете удалять передачу.

Что вызывает выход из строя заднего главного уплотнения?

Что касается тех, которые вызывают выход из строя заднего главного уплотнения, это может быть не обязательно само заднее основное уплотнение, а другие части, окружающие его.Сюда входит коленчатый вал. Хотя коленчатый вал спроектирован так, чтобы быть прочным и выдерживать нагрузки, возникающие в двигателе, с постоянным крутящим моментом, который должен обеспечивать коленчатый вал, поломка также может произойти в коленчатом валу. Это, в свою очередь, повлияет на заднее основное уплотнение. Причиной выхода из строя заднего уплотнения может быть и низкое качество монтажных работ. Атмосферные элементы в различных погодных условиях, такие как пыль и мусор, также влияют на детали автомобиля.

Как мы все знаем, профилактика лучше лечения.А чтобы обезопасить себя от дальнейшего повреждения двигателя вашего автомобиля и дорогостоящего ремонта, вы должны следить за признаками неисправности заднего главного уплотнения. Одним из наиболее распространенных симптомов, связанных с повреждением заднего уплотнения, являются масляные пятна, заметные под автомобилем. Кроме того, при повреждении заднего главного уплотнения ваш двигатель может работать на большем количестве масла, чем обычно. Поэтому, если ваша машина в последнее время требует больше топлива, чем раньше, вы можете подумать о замене заднего уплотнения.

Заключение:

На первый взгляд, замена заднего главного уплотнения самостоятельно может оказаться сложной задачей, особенно если вам не хватает навыков и знаний о системе, работающей в вашем автомобиле. Но сложность процесса не означает, что он невозможен. Конечно, вы можете сделать это самостоятельно. Хотя есть специальные инструменты, которые может использовать опытный механик, которые вы, возможно, не сможете найти в своем собственном ящике с инструментами, вы можете доверять своему гаечному ключу и другим основным инструментам, которые помогут вам решить проблему с задним основным уплотнением.Помните, что больше, чем экономия денег, безопасность всегда должна быть на первом месте.

Замена заднего главного уплотнения

Замена заднего главного уплотнения может оказаться непреодолимой задачей для механика на выходных и даже для опытного профессионала. Заднее основное уплотнение находится в задней части двигателя и закрывает место выхода коленчатого вала из блока цилиндров.

В большинстве случаев утечку заднего главного уплотнения можно обнаружить по каплям масла на земле, поскольку вы не можете или, по крайней мере, должны быть в состоянии увидеть заднее главное уплотнение, заглянув под машину.Заднее главное уплотнение зажато вертикально между блоком двигателя и масляным поддоном и находится в блоке двигателя сразу за маховиком. Много раз, если он протекает, вы обнаружите потеки на задней части масляного поддона или на корпусе раструба передней трансмиссии. Во-первых, но убедитесь, что утечка не выше, а просто стекает по задней части двигателя. Протекающую прокладку крышки клапана или прокладку поддона можно легко спутать с утечкой заднего главного уплотнения, если не проверить более высокую точку утечки.

Если вы осмотрелись с помощью зеркала механика и фонарика и определили, что у вас нет утечки в клапанной крышке поддона, возможно, у вас есть утечка заднего главного уплотнения. Несмотря на то, что заднее основное уплотнение является относительно недорогим и простым сальником, его очень сложно обслуживать. Чтобы снять заднее основное уплотнение, вы должны снять трансмиссию с двигателя, снять маховик с коленчатого вала, снять масляный поддон, а в большинстве двигателей также снять поршни и коленчатый вал.Если вы не хотите проявить творческий подход и чувствовать себя некомфортно, это также будет включать снятие двигателя с автомобиля. Для повторной установки поршней и коленчатого вала в двигатель требуется хорошее понимание того, как двигатель работает, чтобы убедиться, что используются правильные настройки времени и крутящего момента. Такого рода работу действительно стоит доверить профессионалам.

Большая часть затрат на замену заднего главного уплотнения связана с работой по снятию двигателя и трансмиссии с вашего автомобиля.Часто, заплатив за такой труд, вы могли позволить себе заменить весь двигатель или даже всю машину.

Когда вы пытаетесь решить, стоит ли выполнять дорогостоящее техническое обслуживание вашего автомобиля, это помогает понять, сколько стоит ваш автомобиль как в неремонтированном состоянии, так и во сколько он будет стоить после ремонта. Чтобы определить стоимость без ремонта, попробуйте поискать в местных списках автомобилей другие «специальные предложения для механиков» или автомобили, которые нуждаются в ремонте, спросить в местных гаражах и ремонтных мастерских или уточнить их расценки на целые автомобили на своей местной площадке по утилизации или сдаче металлолома.Еще один вариант, который стоит рассмотреть — пожертвовать свой автомобиль благотворительным организациям, таким как Kidney Cars Program (www.donateacar.com) или Cars for Veterans (www.carsforveterans.org). Списание налога может стоить больше, чем вы думаете! Для определения стоимости ремонта вы можете использовать Kelly Blue Book (www.kbb.com), Edmonds (www.edmunds.com) или Национальную ассоциацию автомобильных дилеров (www.nada.com). Мне нравится проверять стоимость на всех трех сайтах и ​​находить среднее. Если стоимость ремонта вашего автомобиля больше, чем разница в стоимости ремонта и ремонта, вы можете подумать о поиске нового автомобиля и продаже существующего автомобиля «как есть».

Другой вариант — попытаться получить второе мнение по поводу протекающего заднего главного уплотнения, чтобы увидеть, есть ли способ решить проблему без высокой цены. Гарантированное постоянное решение — добавить 1 8 унций. Бутылка BlueDevil Rear Main Sealer до 8 литров моторного масла. BlueDevil Rear Main Sealer смешается с моторным маслом и восстановит текущее заднее основное уплотнение в вашем автомобиле или грузовике. Продукты BlueDevil не повредят никакие компоненты вашего двигателя и могут оставаться в моторном масле до следующей регулярной замены масла.

Вы можете узнать больше о заднем главном уплотнителе BlueDevil здесь: Задний главный уплотнитель

Вы также можете приобрести продукты BlueDevil в любом из наших партнерских розничных продавцов:

• Bennett Auto Supply
• Prime Automotive
• Pep Boys
• O ‘ Reilly Auto Parts
• Car Quest Auto Parts
• Advance Auto Parts
• NAPA
• Autozone

Насколько серьезна утечка заднего главного уплотнения?

Плохо. Утечка заднего главного уплотнения может вызвать серьезные проблемы в вашем автомобиле.Что еще хуже, замена заднего главного уплотнения может быть одной из самых дорогих работ, которые вы можете выполнить на своем автомобиле, после замены прокладок головки блока цилиндров или восстановления трансмиссии. Но что делает утечку заднего главного уплотнения такой серьезной? В этой статье мы ответим на этот вопрос и поможем вам определить, есть ли у вас утечка в заднем главном уплотнении вашего автомобиля.

Что делает утечку заднего главного уплотнения такой серьезной?

• Место утечки
• Тип уплотнения
• Скорость утечки

Место утечки

Самым большим вкладом в стоимость замены заднего главного уплотнения является расположение уплотнения и, следовательно, расположение утечка.Заднее основное уплотнение в вашем автомобиле находится в задней части двигателя и закрывает коленчатый вал, когда он выходит из двигателя. Затем на фланец коленчатого вала привинчивается маховик или гибкая пластина вашего автомобиля, при этом заднее основное уплотнение устанавливается между двигателем и трансмиссией. Чтобы заменить уплотнение, необходимо будет снять двигатель или трансмиссию. Как только один из них будет удален, масляный поддон также должен выйти, так что это будет дорогостоящая работа.

Тип уплотнения

Некоторые уплотнения и прокладки в вашем двигателе никогда не вызывают больших утечек из-за конструкции или из-за того, что они не герметизируют часть двигателя, находящуюся под давлением.Заднее основное уплотнение подвержено как высокому давлению масла, так как оно находится рядом с задним основным подшипником, а также вращающимся коленчатым валом, который постоянно изнашивается на внутренней стороне уплотнения. Независимо от того, как часто вы меняете масло, вращающийся металлический коленчатый вал в конечном итоге изнашивает уплотнение настолько, что вызывает утечку.

Скорость утечки

Возможность очень быстрой утечки является самым большим фактором, который делает настолько опасным движение с утечкой через заднее основное уплотнение. Как мы только что упомянули, ваше заднее главное уплотнение находится в месте, куда попадает много масла, и в нем имеется дополнительный износ из-за вращения коленчатого вала.Если уплотнение порвется или потрескается при полном вращении коленчатого вала, это может привести к очень быстрому разрыву уплотнения, что приведет к очень быстрой утечке. Быстрая утечка может очень быстро понизить уровень моторного масла до опасного уровня, а опасно низкий уровень масла может привести к необратимому повреждению двигателя. Для получения дополнительной информации о том, почему протечки заднего главного уплотнения плохи, присоединяйтесь к Кларку в нашем гараже, чтобы получить быстрое объяснение!

Как узнать, что у меня есть утечка в заднем главном уплотнении?

Теперь, когда вы знаете, насколько серьезной может быть протечка заднего главного уплотнения, важно уметь ее обнаружить.Если у вас есть утечка заднего главного уплотнения, масло будет капать либо с масляного поддона двигателя, либо с передней части трансмиссии, называемой колоколом. Проблема в том, что из-за других утечек масло может капать и из этого места. Например, протекающая прокладка масляного поддона или даже протекающая прокладка крышки клапана может стекать в двигатель и вызывать потеки масла в этом месте. Единственный способ убедиться, что у вас есть утечка заднего главного уплотнения, — это тщательно очистить двигатель, затем запустить двигатель и проверить, нет ли подтеков, которые выглядят так, как будто они выходят из картера трансмиссии.Если ваша трансмиссия имеет контрольную пластину, вы также можете открыть ее и проверить наличие моторного масла на задней части маховика или гибкой пластине.

Если вы обнаружили утечку заднего главного уплотнения в вашем автомобиле, устраните утечку сегодня, пока не стало слишком поздно. Отправляйтесь в местные магазины автозапчастей и заберите задний главный уплотнитель BlueDevil. Просто добавьте задний главный уплотнитель BlueDevil в моторное масло вашего автомобиля, и утечка вашего заднего главного уплотнения будет остановлена, пока вы управляете автомобилем.

Заберите задний главный уплотнитель BlueDevil сегодня в вашем любимом местном магазине автозапчастей, например:

• AutoZone
• Advance Auto Parts
• Bennett Auto Supply
• CarQuest Auto Supply
• Запчасти
• NAPA Auto Parts
• O’Reilly Auto Parts
• Pep Boys
• Fast Track
• Специалисты по автозапчастям от бампера до бампера
• S&E Quick Lube Distributor
• DYK Automotive
• Магазины автозапчастей Fisher
• Auto Plus Auto Магазины запчастей
• Магазины Hovis Auto & Truck Supply
• Salvo Auto Parts
• Advantage Auto Stores
• Магазины оригинальных автозапчастей
• Магазины Bond Auto Parts
• Tidewater Fleet Supply
• Bumper to Bumper Auto Parts
• Any Part Auto Parts
• Потребительские автозапчасти

Изображения Про vided By:

rear_main_seal_leak.jpg Автор Dreamnikon — Лицензия Getty Images — Оригинальная ссылка

Один инструмент делает это легко!

Технологии постоянно улучшают способы герметизации двигателей автопроизводителями. Вчера прокладки, сделанные из пробки или бумаги, и задние главные уплотнения из троса были обычным явлением. Сегодня стальные прокладки с тефлоновой пропиткой и прочные резиновые манжеты и / или уплотнительные кольца являются нормой. Хотя современные двигатели намного более устойчивы к утечкам, чем их старые аналоги, ничто не вечно, когда речь идет о возрасте, высокой температуре и пробегах.

Примерно в 1987 году компания Chevrolet перешла от традиционного двухкомпонентного заднего главного уплотнения к цельному узлу, который надевается на заднюю ступицу коленчатого вала для улучшения контроля масла. Цельное уплотнение было перенесено в двигатели LS-типа, представленные в конце 1996 года. В то время как заводское заднее масляное уплотнение коленчатого вала, как правило, отлично справляется со своей задачей в течение длительного времени, как и любая манжетная прокладка, которая движется вдоль движущейся части. может произойти износ и утечки.

Это именно то, что преследовало 5.7L LS1 V8 в нашем ’99 Trans Am. Он полностью оригинальный и находится в отличном рабочем состоянии, но на одометре почти 100000 миль обнаружение надоедливой утечки из заднего сальника коленчатого вала было неудивительно. По мере того, как утечка становилась все хуже, она в конечном итоге стала оставлять более чем случайные капли на полу гаража. Тогда мы знали, что пора действовать.

Задний сальник коленчатого вала на двигателе GM LS-type V8 размещен внутри большой литой алюминиевой крышки, которая прикручена к задней части блока.Для обеспечения соосности заднего масляного уплотнения при установке задняя крышка двигателя должна быть точно выровнена со ступицей коленчатого вала и при этом надежно закреплена. Кент Мур разработал приспособление, которое отделы обслуживания дилеров GM используют для выполнения этой задачи, но его приобретение может оказаться дорогостоящим делом для домашнего любителя, которому оно может не понадобиться каждый день. Sac City Corvettes в Ранчо Кордова, Калифорния, разработал высококачественный инструмент для выравнивания задней крышки двигателя, который позволяет быстро выполнить этот процесс, и он также выполняет функции привода уплотнения после выравнивания крышки.Мы чувствовали, что Sac City Corvette идеально подходит для нашего проекта, и нам доставили его в считанные дни.

Замена заднего сальника коленчатого вала на двигателе LS-типа не представляет особой сложности. Фактически, это займет всего несколько минут. Тем не менее, чтобы добраться до него, необходимо удалить трансмиссию, а это может увеличить продолжительность проекта до целого дня. Друг и профессиональный механик Брайан Карсон из Carson Repair в Кресент, штат Айова, одолжил нам свою мастерскую с лифтами, и это значительно упростило процесс, но даже тогда это заняло большую часть дня.Следуйте инструкциям, пока мы объясняем процесс.

Посмотреть все 14 фотографий Утечка масла может произойти в любом месте, где прокладка разделяет два компонента, скрепленных вместе. Смоченный маслом внешний вид, видимый из-под нашего ’99 Trans Am, исходит между коробкой передач и масляным поддоном. Это означает только одно: пришло время заменить задний сальник коленвала в нашем LS1. Смотрите все 14 фотографий Fel-Pro производит высококачественные прокладки, которые соответствуют или превосходят спецификации OEM. Его комплект заднего главного уплотнения (BS 40640) содержит пропитанную тефлоном стальную прокладку для задней крышки двигателя и тефлоновое манжетное уплотнение для ступицы коленчатого вала.Комплект продается по цене примерно 25 долларов и доступен во многих местных магазинах запчастей и у розничных продавцов по почте. См. Все 14 фотографий Sac City Corvette предлагает высококачественные инструменты для выравнивания передней и задней крышки двигателя для двигателей GM LS-типа. Инструменты AlignIt, изготовленные из ударопрочного пластика на станке с ЧПУ для людей с ограниченным бюджетом, или алюминиевых заготовок для тех, кто ищет максимальную точность, обеспечивают идеальное выравнивание крышки каждый раз. Инструмент для выравнивания пластиковой задней крышки двигателя продается по цене 40 долларов, а устройство серии Pro (показано слева) — от 60 долларов.Также за дополнительную плату доступны инструменты для выравнивания передней крышки из любого материала (в центре и справа). См. Все 14 фотографий Для доступа к задней крышке двигателя необходимо снять трансмиссию. На нашей Firebird мы сначала отсоединили аккумулятор, затем переместились под автомобиль, чтобы снять карданный вал и установить домкрат трансмиссии под поддоном. Затем мы сняли поперечину, моментный рычаг, трос переключения передач, стартер, болты гидротрансформатора, трубопроводы радиатора трансмиссии, трубку масляного щупа трансмиссии и все электрические соединения.Возможно, в вашем экземпляре нет необходимости снимать переднюю часть выхлопной системы, но это определенно облегчило нам работу под нашей Firebird. После того, как болты колокола были сняты, мы опустили трансмиссию в сторону. Смотрите все 14 фотографий. После снятия гибкой пластины нам не потребовалось много времени, чтобы определить источник утечки. Оригинальная печать, вероятно, уменьшилась с возрастом. Масло проходило мимо уплотнения коленчатого вала и стекало по задней части масляного поддона. Мы использовали 8-миллиметровую головку для снятия двух болтов заднего масляного поддона и 10-миллиметровую головку для снятия 12 болтов, которыми задняя крышка двигателя крепится к блоку.Посмотреть все 14 фотографий В двигателях GM LS-type используется пластиковый перепускной клапан (обычно называемый «штанговый» клапан из-за его формы) внутри масляной камбуза, который направляет поток масла через фильтр во время нормальной работы, но позволяет маслу проходить через фильтр, если он когда-либо перестать течь. Производственные допуски заводской детали допускают проскальзывание небольшого количества нефильтрованного масла при нормальной работе. По мере того как байпасный клапан изнашивается, еще большее количество масла может остаться нефильтрованным. Снятие задней крышки двигателя — отличный момент для ее замены.Новый пластиковый перепускной клапан камбуза можно купить у местного дилера GM за несколько долларов, и это, безусловно, улучшение по сравнению с устаревшим оригиналом. Компания Sac City Corvette создала перепускной клапан из алюминиевой заготовки, который подходит и функционирует точно так же, как оригинал, но является еще более точным, дополнительно уменьшая количество нефильтрованного потока масла во время нормальной работы. Высококачественный клапан продается за 27 долларов и является отличным обновлением заводской детали.Посмотреть все 14 фотографий Заготовка-алюминиевый перепускной клапан просто вставляется в отверстие на камбузе в задней части блока. Мы использовали чистое масло для смазки его уплотнительного кольца во время установки. Sac City Corvette имеет резьбовое отверстие, в которое можно вставить болт -20 для легкого снятия в будущем при необходимости. См. Все 14 фотографий После снятия оригинального сальника коленчатого вала с задней крышки двигателя нашего LS1 мы тщательно очистили крышку. Мы протерли заднюю поверхность блока уайт-спиритом и безворсовой тканью.Мы также позаботились о том, чтобы на ступице коленчатого вала не было смазки. Мы поместили заднюю крышку двигателя на заднюю часть блока, вкрутили несколько болтов и вставили инструмент AlignIt, чтобы отцентрировать заднюю крышку. См. Все 14 фотографий. Установив инструмент AlignIt на место, мы затянули двенадцать крепежных болтов задней крышки двигателя. до 18 фунт-футов и затянул два болта масляного поддона до 106 фунт-дюймов. После того, как задняя крышка двигателя была надежно закреплена, мы установили новое заднее масляное уплотнение коленчатого вала с помощью белого пластикового фиксатора, который также служит для предотвращения разрушения кромок уплотнения во время установки.Не смазывайте манжетное уплотнение во время установки! GM и Fel-Pro заявляют, что сальник установлен всухую и будет «вставлен» во время нормальной эксплуатации. См. Все 14 фотографий С помощью инструмента AlignIt и молотка мы легко и равномерно вогнали новый сальник коленчатого вала в заднюю часть. крышка двигателя. Затем мы переустановили исходную гибкую пластину. Хотя вы можете повторно использовать оригинальные крепежные детали, мы решили приобрести новые болты у GM всего за несколько долларов в качестве дополнительной страховки. См. Все 14 фото. блок.Затем трансмиссия была переустановлена ​​в обратном порядке. Стартер был прикручен на место, выхлоп был снова подключен, и карданный вал был переустановлен. Мы слили масло, чтобы удалить любые загрязнения, которые могли случайно попасть в поддон во время процесса, заменили масляный фильтр и опустили автомобиль, готовясь к первоначальному запуску. См. Все 14 фотографий Когда все застегнуто, мы залили картер свежим маслом , заменил потерянную трансмиссионную жидкость, снова подключил аккумулятор и запустил двигатель.Затем мы подняли автомобиль, чтобы проверить отсутствие утечек снизу, и рады сообщить, что наш Firebird теперь полностью герметичен! См. Все 14 фотографий

Series 60 — Раздел 1.8 Сальники коленчатого вала

Раздел 1.8

Сальники коленчатого вала

Между каждым концом коленчатого вала и отверстиями в картере маховика и крышкой картера редуктора установлено масляное уплотнение для удержания смазочного масла в картере. В некоторых случаях уплотнение также должно предотвращать попадание трансмиссионного масла в двигатель.Уплотнения запрессовываются в отверстия после сборки корпуса или крышки двигателя. См. Рисунки «Задний сальник коленчатого вала» а также

Рисунок 1. Задний сальник коленчатого вала

Рисунок 2. Переднее масляное уплотнение коленчатого вала

Текущие уплотнения имеют плоскую уплотнительную кромку из ПТФЭ с низким коэффициентом трения с однонаправленными спиральными канавками для накачивания. Наружная пылеулавливающая кромка предотвращает попадание переносимой по воздуху грязи в основную уплотнительную кромку.Уплотнительная кромка не касается коленчатого вала, поскольку встроенная износостойкая втулка обеспечивает рабочую поверхность и защищает кромку во время установки. Отдельная сменная изнашиваемая втулка не требуется. Изнашиваемая втулка и внешний держатель соединены вместе, образуя единый узел уплотнения.

Из-за спиральных канавок на уплотнительной кромке переднее уплотнение коленчатого вала будет протекать, если установлено сзади, а заднее уплотнение коленчатого вала будет протекать, если установлено спереди.

Для мокрого маховика требуется заднее уплотнение с двумя кромками для предотвращения попадания трансмиссионного масла в двигатель.Это уплотнение аналогично одинарным манжетным уплотнениям, за исключением дополнительной кромки, при этом изнашиваемая втулка и внешний держатель не соединены вместе.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Неиспользование правильного уплотнения в зависимости от расположения на двигателе, типа корпуса маховика или области применения может привести к повреждению уплотнения, утечке масла или повреждению двигателя и транспортного средства или оборудования, в котором оно установлено.

Все двигатели могут обслуживаться с передним уплотнением текущего производства.Однако двигатели, выпущенные до серийного номера 06R0491683, были построены с другой конструкцией заднего сальника коленчатого вала (только для сухих корпусов маховика). Это уплотнение может не обслуживаться с текущим задним уплотнением, потому что текущее заднее уплотнение требует литого ребра на кожухе маховика и блока для направления дополнительного масла на уплотнение для охлаждения. См. Рисунки «Литое ребро, вид спереди» а также .

Рис. 3. Вид спереди литого ребра

Рисунок 4.Литое ребро, вид сзади

Сервисные замены заднего уплотнения старой конструкции поставляются в виде узла, состоящего из уплотнения, установленного на отдельной изнашиваемой втулке. Втулка прижимается к ступице коленчатого вала с уплотнением, чтобы обеспечить новую рабочую поверхность. Эта втулка должна быть установлена ​​со сменными уплотнениями, чтобы предотвратить повреждение уплотнения или утечку масла.

Раздел 1.8.1

Замена сальника

Чтобы определить необходимость замены, выполните следующую процедуру.См. Рисунок «Схема замены сальника коленчатого вала» . Чтобы определить, является ли биение кожуха маховика чрезмерным, см. «1.18.3.1 Проверка на концентричность отверстия кожуха маховика».

Рисунок 5. Схема замены сальника коленчатого вала

Раздел 1.8.2

Снятие переднего или заднего сальника коленчатого вала (снята крышка корпуса редуктора или кожух маховика)

Выполните следующие процедуры, чтобы снять уплотнение коленчатого вала с крышки редуктора или картера маховика, если крышка или картер были сняты с двигателя.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Из-за возможности повреждения сальников коленчатого вала каждый раз при снятии крышки редуктора или картера маховика с двигателя сальники коленчатого вала необходимо заменять.

1. Поддержите внешнюю поверхность картера редуктора или картера маховика на деревянных брусках.
2. Выколотите сальник с помощью латунной выколотки и молотка.Очистите отверстие под уплотнение в крышке редуктора или картере маховика и очистите поверхности коленчатого вала. См. Рисунок «Снятие сальника коленчатого вала» .

   Рисунок 6. Снятие сальника коленчатого вала

   Примечание. Ткань Crocus можно использовать для удаления грязи и ржавчины, а также для очистки выступов на поверхности коленчатого вала и крышки картера коробки передач или отверстия в картере маховика. Тщательно очистите контактные поверхности.

3. Если износная втулка сальника коленчатого вала остается установленной на ступице коленчатого вала, установите на место крышку редуктора или картер маховика.
4. Снимите износную втулку с помощью съемника износной втулки (J – 37075 – A). . См. Рисунок «Инструмент для снятия износной втулки коленчатого вала» .См. «1.8.4 Снятие изнашиваемой втулки со ступицы коленчатого вала». .

   Рис. 7. Инструмент для снятия износной втулки коленчатого вала

Раздел 1.8.3

Снятие переднего или заднего сальника коленчатого вала (крышка корпуса редуктора или кожух маховика все еще установлены)

Сальники коленчатого вала можно снять, не снимая крышку коробки передач или картер маховика.Это можно сделать с помощью инструмента для снятия сальника коленчатого вала (J – 41329).

Примечание: Чтобы облегчить снятие уплотнения, тщательно очистите всю ржавчину и грязь с поверхности коленчатого вала. Нанесение проникающего масла на изнашиваемую втулку и ступицу коленчатого вала также может способствовать снятию уплотнения.

Снимите уплотнитель следующим образом:

1. Установите инструмент для снятия сальника коленчатого вала (J – 41329). над коленчатым валом и прижать к уплотнению. См. Рисунок «Снятие переднего сальника коленчатого вала с крышки картера редуктора или картера маховика» .
2. Используя дрель с регулируемой частотой вращения и сверло 5/32 дюйма, просверлите внешний и внутренний корпус уплотнения, используя наименьшее отверстие «A» в качестве направляющей.
3. Без перемещения съемника (J – 41329) просверлите пять дополнительных отверстий «A» на одинаковом расстоянии. См. Рисунок «Снятие переднего сальника коленчатого вала с крышки картера редуктора или картера маховика» .

   Рисунок 8. Снятие сальника переднего коленчатого вала с крышки корпуса редуктора или картера маховика

   Примечание. Используйте все шесть отверстий, чтобы удаление прошло успешно.Закручивайте винты осторожно, резьба может легко сорваться при использовании электрического шуруповерта.

4. Удалите металлическую стружку с поверхности уплотнения, коленчатого вала и поверхности отверстия.
5. Поверните съемник (J – 41329). по часовой стрелке, пока отверстия «B» не совпадут с просверленными отверстиями, и установите винты для листового металла.
6. Нанесите противозадирную смазку (J – 23444 – A, часть набора инструментов J – 41329). отжать винт и снять пломбу.

   Примечание: Уплотнения могут быть трудно удалить из-за мусора на коленчатом валу, препятствующего прохождению изнашиваемой втулки над коленчатым валом.Нажмите на уплотнение на 1/8 дюйма, тщательно очистите поверхность коленчатого вала и повторите процедуру снятия. Нанесение проникающего масла на изнашиваемую втулку и ступицу коленчатого вала также может способствовать снятию уплотнения.

7. Выверните винты для листового металла из инструмента. Выбросить сальник.
8. Если изнашиваемая втулка сальника коленчатого вала остается установленной на ступице коленчатого вала, снимите изнашиваемую втулку с помощью съемника изнашиваемой втулки (J – 37075 – A). . См. «1.8.4 Снятие изнашиваемой втулки со ступицы коленчатого вала». инструкции по удалению.
9. Очистите отверстие под уплотнение в крышке редуктора или картере маховика и очистите поверхности коленчатого вала.

   Примечание. Ткань Crocus можно использовать для удаления грязи, ржавчины и очистки выступов на поверхности коленчатого вала и отверстия крышки коробки передач. Тщательно очистите контактные поверхности.

Раздел 1.8.4

Снятие изнашиваемой втулки со ступицы коленчатого вала

Если в снятом уплотнении использовалась отдельная изнашиваемая втулка, старая изнашиваемая втулка также должна быть удалена.Чтобы снять изнашиваемую втулку, выполните следующую процедуру.

1. Снимите изношенную износную втулку с помощью инструмента для снятия износной втулки коленчатого вала (J – 37075 – A). . См. Рисунок «Снятие износной втулки заднего сальника»
2. Установите инструмент для снятия защитной гильзы из закаленной стали в отверстие крышки корпуса редуктора или картера маховика. Вставьте инструмент между защитной втулкой и износной втулкой. Используя головку и прерыватель, поверните инструмент в трех разных местах, на 2, 4 и 8 часов, чтобы надрезать втулку, пока втулка не растянется достаточно, чтобы ее можно было соскользнуть с конца коленчатого вала.

   Примечание. Ткань Crocus можно использовать для очистки выступов с поверхности коленчатого вала.

3. Тщательно очистите контактную поверхность коленчатого вала.

   Рис. 9. Снятие изнашиваемой втулки заднего сальника

Раздел 1.8.5

Установка переднего и заднего сальников коленчатого вала и износной втулки

Все сменные сальники обеспечивают заменяемую поверхность износа в месте контакта с кромкой уплотнения. Узел сальника устанавливается с помощью набора инструментов для установки втулки сальника коленчатого вала (J – 35686 – B). .

См. Рисунок «Набор инструментов для установки сальника коленчатого вала и гильзы (J – 35686 – B)» для набора монтажных инструментов общего назначения.

Использование манжеты и проставки зависит от номера детали устанавливаемого уплотнения. См. Таблицу «Применение инструмента для уплотнения коленчатого вала»

1. Подшипник упорный	3. Кольцо стопорного кольца направляющей шпильки
2. Сальник коленвала

Рисунок 10.Набор инструментов для установки сальника коленчатого вала и гильзы (J – 35686 – B)

Применение уплотнения коленчатого вала	Номер детали уплотнения	Воротник	Распорки
Передняя	23518355	J – 35686–20	J – 35686–11
Задний, сухой корпус	23516969 (сборка содержит уплотнение, арт.23501544)	J – 35686–10	J – 35686–6 и J – 35686–11
Задний, сухой корпус	23519651	J – 35686–20	J – 35686–6 и J – 35686–11
Задний, мокрый корпус	23513578	J – 35686–10	J – 35686–6 и J – 35686–11

Таблица 7.Инструмент для уплотнения коленчатого вала

УВЕДОМЛЕНИЕ:

Убедитесь, что на ступице коленчатого вала и на поверхности болта, крышке коробки передач, отверстии в картере маховика и на контактных поверхностях установочных инструментов нет грязи, песка, ржавчины или выпуклого металла. При необходимости тщательно очистите тканью из крокуса. Убедитесь, что старая износостойкая втулка не установлена ​​на ступицу коленчатого вала. См. «1.8.4 Снятие изнашиваемой втулки со ступицы коленчатого вала». инструкции по снятию изнашиваемой втулки.

УВЕДОМЛЕНИЕ:

Неправильная установка сальника вызовет немедленную утечку через уплотнение или значительно сократит срок его службы.

Для установки переднего и заднего сальников и втулок выполните следующие действия:

1. Смажьте резиновый внешний диаметр масляного уплотнения чистым моторным маслом. Смажьте крышку редуктора или отверстие в картере маховика чистым моторным маслом.

   УВЕДОМЛЕНИЕ:

   Если перед установкой не смазать внешнюю поверхность уплотнения и внутреннюю часть отверстия, это может привести к повреждению уплотнения и потере герметичности.

2. Установите две направляющие шпильки (J – 35686–2, часть набора инструментов J – 35686 – B). через отверстия в центральной направляющей в сборе (J – 35686–1, часть набора инструментов J – 35686 – B). и в два резьбовых отверстия коленчатого вала, разнесенных на 180 градусов.Затяните направляющие шпильки с помощью соответствующего гаечного ключа на плоских поверхностях шпилек. Основание должно плотно прилегать к концу коленчатого вала. См. Рисунок «Набор инструментов для установки сальника коленчатого вала и гильзы (J – 35686 – B)» .
3. Установите распорки на центральный винт основания. См. Таблицу «Применение инструмента для уплотнения коленчатого вала» и рисунок «Установка проставки» .

   Рис. 11. Установка проставки

4. Наденьте узел масляного уплотнения на основание установщика как можно глубже на ступицу коленчатого вала.Сдвиньте манжету ступенчатой ​​стороной к уплотнению. Наденьте чашку установщика на направляющие шпильки и основание установщика. См. Рисунок «Установка сальника и гильзы» и таблица «Применение инструмента для уплотнения коленчатого вала» .

   Рис. 12. Установка сальника и втулки

5. Смажьте центральный винт основания противозадирной смазкой (J – 23444 – A, часть набора инструментов J – 41329). . Установите упорный подшипник стороной корпуса к чашке установщика и установите шестигранную гайку на центральный винт основания.См. Рисунок «Установка упорного подшипника» .

   Рис. 13. Установка упорного подшипника

6. От руки затяните шестигранную гайку до плотного прилегания.
7. Установите трещотку и головку на шестигранную гайку.
8. Затягивайте шестигранную гайку до тех пор, пока сальник и изнашиваемая втулка не будут вдавлены в кожух маховика или крышку редуктора.
9. Когда внутренняя поверхность корпуса плотно прилегает к основанию и распоркам, уплотнение и втулка установлены правильно.Удалите инструменты.
10. Измерьте перпендикулярность поверхности наружного диаметра сальника коленчатого вала с помощью измерителя биения, установленного на коленчатом валу. Если общее показание индикатора превышает 0,762 мм (0,030 дюйма), необходимо удалить уплотнение и установить новое уплотнение.

Быстрый ответ: Как заменить сальник заднего коленчатого вала? — Продажи автомобилей «Новая волна»

Можно ли заменить задний главный сальник, не снимая трансмиссию?

Обычно нет необходимости снимать аккумулятор, так как вы не собираетесь снимать коробку передач.Но всякий раз, когда вы думаете о том, как заменить заднее главное уплотнение, не снимая трансмиссию, в целях безопасности снимите аккумулятор. Это даст вам достаточно места, чтобы добраться до заднего главного уплотнения.

Как предотвратить утечку через сальник коленчатого вала?

Лучшие продукты для остановки утечки сальника коленчатого вала Stop Leak. Нет жидкости для устранения утечки масла в коленчатом валу. ATP Sealer. Среди множества марок стопорных течи, предназначенных для использования в вашем двигателе, наиболее высоко ценится компания ATP.Новое сальник коленвала. Единственный способ остановить утечку масла коленчатого вала — заменить протекающее уплотнение новым.

Сколько стоит замена заднего главного сальника?

Согласно средним национальным данным, собранным Repair Pal, стоимость ремонта заднего главного уплотнения составляет от 659 до 836 долларов. Эти итоговые значения основаны на сочетании затрат на рабочую силу, которые обычно составляют от 624 до 789 долларов, и затрат на детали, которые соответственно колеблются от 35 до 47 долларов.

Стоит ли устанавливать задний главный сальник?

Хотя вам не нужно ремонтировать его сразу, чем раньше вы отремонтируете заднее основное уплотнение, тем скорее у вас появится высокофункциональный автомобиль, который не вызовет никаких проблем в будущем.Кроме того, вы защитите свой автомобиль от протекающего масла, которое может вызвать повреждение и коррозию внутренних деталей.

Вам нужно слить масло для замены заднего главного уплотнения?

Масло необходимо слить, так как для снятия уплотнения масляный поддон должен оторваться. Уплотнение находится в держателе, и у него есть 2 маленьких болта, которые проходят через масляный поддон.

Сколько часов требуется для замены заднего главного уплотнения?

В справочниках по рабочему времени указано примерно 7,5 часов.

Что может остановить утечку заднего главного уплотнения?

Если вы обнаружили утечку заднего главного уплотнения в своем автомобиле, устраните утечку сегодня, пока не стало слишком поздно.Отправляйтесь в местные магазины автозапчастей и заберите задний главный уплотнитель BlueDevil. Просто добавьте задний главный уплотнитель BlueDevil в моторное масло вашего автомобиля, и утечка вашего заднего главного уплотнения будет остановлена, пока вы управляете автомобилем.

Насколько сложно заменить заднее основное уплотнение?

Поскольку это такой сложный ремонт, обычно это не то, что вы можете сделать самостоятельно, и ваш механик должен взимать большую плату. Замена заднего главного уплотнения может оказаться настолько дорогостоящим, что затраты на его замену могут оказаться больше, чем вам нужно потратить, или даже больше, чем стоит ваш автомобиль.

Сколько стоит замена сальника коленвала?

Общая стоимость замены уплотнения коленчатого вала составит около 88 долларов при использовании оригинальных запчастей и около 76 долларов при использовании запчастей. Рабочее время будет около 0,9 часа. Заводская часть стоит около 13 долларов, а уплотнение Apex — около 7 долларов.

Что вызывает протечку уплотнения коленчатого вала?

Если уплотнение повреждено, постоянная масляная ванна в сочетании с вращением коленчатого вала вызовет утечку заднего главного уплотнения и позволит значительному количеству масла вытекать из двигателя во время его работы.Если уплотнение коленчатого вала высохнет, потрескается или сломается, это может вызвать утечку масла.

Что вызывает утечку заднего главного сальника?

Наиболее частой причиной протечек заднего уплотнения является возраст и / или большой пробег. Уплотнение также может протекать из-за длительного хранения автомобиля или из-за низкого уровня масла в двигателе. Это вызывает высыхание и затвердевание уплотнения, что приводит к усадке, растрескиванию и разрыву заднего основного уплотнения.

Вреден ли задний главный уплотнитель Blue Devil для вашего двигателя?

Синий дьявол вреден для вашего двигателя? Ответ — решительное нет.И если вы задаетесь вопросом о безопасности использования кондиционеров заднего главного уплотнения и продуктов для предотвращения утечек других марок, таких как Bar’s Leak или Justice Brothers, не волнуйтесь.

Может ли утечка масла повредить мой двигатель?

Oil Stop Leak 10278 отлично подходит для остановки утечек и повышения производительности. Этот продукт не содержит вредных растворителей или каких-либо коррозионных свойств. Это означает, что использование этого продукта не окажет долгосрочного воздействия на ваш двигатель. Это единственная добавка, которая действительно улучшает работу вашего двигателя.