Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Как устранить стук на Лада Калина в передней подвеске на мелких кочках

Любой автолюбитель может столкнуться с такой проблемой как стук в подвеске на мелких кочках. На Ладе Калине существует несколько причин, которые могут стать последствием такого эффекта. При выявлении проблемы необходимо в кратчайшие сроки решить ее, поскольку она может стать причиной более существенных неполадок в подвеске или ходовой части автомобиля.

Видео о том, что же может стучать в передней подвеске

Видео сюжет расскажет о стуке в подвеске автомобиля, причинах его возникновения, а также рекомендациях по устранению.

Почему возникает стук в подвеске

Так, выглядит передняя подвеска Калины в сборе

Плохое состояние дорожного покрытия и некачественные запасные части могут стать одной из причин стука в подвеске. Еще одной немаловажной проблемой остаётся износ.

Эта причина возникает довольно часто, особенно когда автовладелец не делает своевременно техническое обслуживание или диагностику подвески.

Причины и методы лечения

В таблице рассмотрим, какие конкретно причины могут служить возникновению стука в подвеске, а также как устранить эти поломки.

Причина Метод устранения
Выход со строя стойки Заменить или отремонтировать стойку
Штанга стабилизатора ослабла или вышла со строя. Износились резиновые подушки или штанги стабилизатора. Ослабли затяжные болты Подтянуть болты. Заменить изношенные детали
Ослабли крепления стойки в верхней части, где она крепиться к кузову Подтянуть верхнюю гайку крепления
Износ резинового элемента стойки Заменить резиновый элемент
Износ сайлентблоков рычага, стабилизатора или растяжек Заменить комплект сайлентблоков
Износ шаровых опор Заменить шаровые опоры
Выход со строя пружины подвески Замена пружины
Износ буфера хода сжатия Заменить буфер
Большой дисбаланс колес Провести балансировку колес

Вид передней подвески Калина снизу

Рекомендации

Для того, чтобы избежать стука в передней подвеска на мелких кочках Лада Калина рекомендуется делать регулярную диагностику и техническое обслуживание автомобиля.

В случае возникновения неисправности необходимо обратиться на автосервис или устранить проблему самому. Так, как показывает практика, чем чаще автолюбитель обращает внимание на подвеску и делает своевременно ТО, то меньше возникает неисправностей. Стоит помнить, что надежная подвеска – это второй рубеж безопасности движения.

Выводы

Как видно со статьи, найти причину стучание подвески Лады Калины на мелких кочках достаточно легко. Если обратить внимание на таблицу, то можно увидеть, что прописаны все возможные варианты и методы их устранения. Также стоит отметить, что необходимо регулярно проводить техническое обслуживание и диагностику автомобиля, и тогда уменьшается вероятность возникновения этого эффекта.

Стук в передней подвеске Калины: устранение неисправностей

Стук в передней подвеске Калины требует проведения полной диагностики ходовой части автомобиля. Именно на подвеску оказывают особое негативное воздействие дефекты покрытий дорог, различные ямы и вмятины. Скрипом или стуком подвески выражается какая-либо из поломок механизма ходовой части, которая нуждается в ремонте.


Вернуться к оглавлению

Особенности подвески Калины

При детальном осмотре подвески Калины можно увидеть гидравлические амортизационные стойки, которые крепятся на кулак поворотный в нижней части, являясь основой всей конструкции узла. Болт, находящийся в верхней части кулака поворотного, позволяет производить корректировку элемента развала.

В узле верхняя часть проходит через отверстие, которое находится в имеющемся кронштейне. Кузовная часть оснащена брызговиком, к которому зафиксирован верх стойки с помощью трех гаек. За счет имеющейся эластичности этого узла превосходно гасится высокочастотная вибрация. При этом происходит характерное покачивание стойки подвески Калины при осуществлении рабочего хода.

Передняя подвеска автомобиля Лада Калина является телескопической, обладающей полной независимостью.

Подвеска Калины, для которой характерно наличие конических или витых пружин, обеспечивает особую плавность хода машины за счет наличия стабилизатора. Это позволяет не нарушать и поперечную устойчивость авто. Такая функция выполняется и рычагами, которые относятся к поперечным растяжкам. Подшипник для поворота стойки должен обеспечивать поворот колес.


Вернуться к оглавлению

Характеристики конструкции

Важная техническая характеристика передней подвески Калины — наличие элементов амортизатора в стойке. В конструкции автомобиля нижний рычаг и поворотный кулак в паре скреплены одновременно с поперечиной, относящейся к передней подвеске, что осуществляется при наличии шаровой опоры. Аналогично за счет сайлентблоков происходит стыковка тормозных колодок с подвеской.

Для регулировки угла оси поворота в подвеске используются шайбы, которые располагаются в соединении, образуемом рычагом и растяжкой. Фиксировать подшипник радиально-упорный можно к колесному приводу с помощью гайки. Делая ремонт передней подвески Калины, обязательно необходимо учитывать, в какой степени возможен процесс регулировки узлов и деталей конструкции.

Для ступиц Лады Калины характерно наличие гаек крепления, которые являются взаимозаменяемыми. Они могут иметь только правую резьбу. Наличие штанги, являющейся стабилизатором, обеспечивает устойчивость поперечной, отвечая за нее. Ее колено, имеющее резиновые шарниры, должно закрепляться к подвеске при использовании сайлентблоков со стойками. Закрепление торсионной частью к кузову обеспечивается при наличии кронштейнов.

Необходимо принять во внимание, что для конструкции подвески от водителя иногда требуется проведение определенных мероприятий, которые направлены на процесс усиления элементов опор стоек (стаканов). Это позволяет увеличить пробег, не опасаясь, что будет возникать постукивание подвески.

Схема улучшенной подвески

Калина оснащена подвеской ССАЗ. Вместе с тем установка на авто моделей сс20 или KAYABA связано с их наилучшими характеристиками, при этом первой гарантируется неслышная работа, которая сочетается с высокой надежностью.


Вернуться к оглавлению

Причины скрипа и стука подвески автомобиля

О возникших неисправностях в узлах Лады Калины свидетельствуют скрип или стук. Чаще гремит передняя подвеска. Это связано с тем, что она подвержена поломкам больше, чем задняя. Среди различных элементов автомобиля, неисправность которых может вызвать проблемы с подвеской и стук в ней, являются следующие.

  1. ШРУСы.
  2. Амортизаторы.
  3. Подшипники.
  4. Рулевая тяга и реактивная.
  5. Выхлопная труба.
  6. Уплотнитель резиновый и др.

Стук могут издавать такие детали, как шаровые опоры, сайлентблоки, рычаги передней подвески, кулак поворотный, крепежные болты. Без осуществления диагностики нельзя точно установить причины скрипа либо стука в подвесках, чтобы эффективно выполнить ремонт.

Выявить, почему слышен стук, поможет только проведение визуальной диагностики Лады Калины традиционным способом. Скрип или стук подвески может быть связан лишь с лопнувшей резинкой, поэтому торопиться воспользоваться услугами СТО не стоит, на это может уйти слишком много времени и денег.

Если самостоятельный визуальный осмотр подвески не позволил выявить реальную причину скрипа или стука, то автомобиль обязательно должен пройти полную диагностику и последующий ремонт. Это позволит выявить причины, по которым возникает стук подвески.

Важно знать, как можно самостоятельно провести диагностику всех неисправностей. Проще проводить диагностику задней, а не передней подвески, поскольку осмотр не усложняется наличием большого количества сложных элементов управления.


Вернуться к оглавлению

Диагностика состояния комплектующих и устранение неисправностей

После проведения визуального осмотра подвески автомобиля Лада Калина, который позволит выяснить причину стука, можно будет переходить к демонтажу неисправных элементов. Например, автомобильных амортизаторов. Диагностику производят, расположив машину над смотровой ямой или с применением домкрата. Особое внимание уделяют элементам, прилегающим к кузову либо к автомобильной раме.

Диагностика предполагает тщательный осмотр элементов подвески, наличия на них различных повреждений, трещин и разрывов. При выявленном прорыве резиновой защиты рулевого наконечника обязательно следует сделать ее ремонт. Резиновые уплотнители осматривают на наличие механических повреждений, определяют те участки, где имеются разрывы и трещины.

В результате обрыва глушителя в подвеске будет слышен стук. Для выявления причины таких звуков, которая может крыться в выхлопной трубе, глушитель следует покачать в разные стороны. Это быстрый способ диагностики передней подвески. После его проведения можно переходить к ремонту подвески.

Ходовая часть автомобиля Лада Калина, как и любого другого, должна находиться в исправном состоянии, что обеспечит безопасность эксплуатации транспортного средства.

Передняя подвеска состоит из: 1 — гайка крепления верхней опоры стойки; 2 — болт; 3 — верхняя опора стойки передней подвески; 4 — подшипник верхней опоры стойки; 5 — верхняя изоляционная прокладка пружины; 6 — пружина передней подвески; 7 — защитный кожух; 8 — телескопическая стойка в сборе; 9, 10 — гайки крепления стойки к поворотному кулаку; 11 — болт с эксцентриком; 12 — болт; 13 — поворотный кулак; 14 — вал привода переднего колеса; 15 — штанга стабилизатора; 16 — растяжка; 17 — рычаг; 18 — шаровая опора; 19 — ступица; 20 — гайка крепления ступицы; 21 — тормозной диск; 22 — буфер хода сжатия передней подвески; 23 — верхняя чашка пружины; 24 — ограничитель хода сжатия верхней опоры стойки; 25 — ограничитель хода верхней опоры стойки; 26 — гайка крепления стойки стабилизатора; Н — контрольный размер

Устранять различные неисправности, которые возникают в передней подвеске автомобиля Лада Калина, можно, если известна их причина. При неисправных стойках передней подвески, которые могут стучать, их следует заменить. В некоторых случаях их возможно и отремонтировать.

Если в ходе диагностики было выявлено, что ослаблены болты, которые фиксируют штангу стабилизатора, обеспечивающего поперечную устойчивость, к автомобильному кузову, то их необходимо подтянуть. Изношенные подушки растяжек из резины либо штанги подвергают замене.

Если ослаблено крепление верхней опоры стойки подвески Лада Калина, то необходимо подтягивать гайки, фиксирующие это узел. Если в передней подвеске проявляется разрушение резиновой опоры стойки, то нужно осуществить ее замену. Если резинометаллические шарниры (сайлентблоки) износились, следует поставить новые.

Наличие неисправности стоек штанг стабилизатора требует замены. При осадке с поломкой пружины передней подвески ее следует поменять. При разрушении буфера хода сжатия он подвергается демонтажу с последующей установкой нового. При увеличенном дисбалансе колес следует обратиться в шиномонтажную мастерскую, чтобы специалисты устранили выявленную неисправность.

Глухой стук в передней подвеске на кочках

Выезжая на участки с неровной дорогой, водители могут услышать легкий стук в передней подвеске на мелких кочках. Такой симптом способен заставить понервничать большое количество молодых автовладельцев.

Дело здесь не только в страхе, что какая-то деталь может отпасть во время езды, а скорее автолюбителей беспокоит возможный будущий ремонт. Стоимость работ по восстановлению подвески может обойтись в сумму порядка 500-1000 долларов. Поэтому проводить работы по диагностике можно самостоятельно, а позже, обнаружив проблему, также самостоятельно ее устранить.

Проблемная подвеска

Возможные причины стука в передней подвеске кроются в ее рычагах. В комплекте с плохой управляемостью возможными виновниками часто являются сайлентблоки. Для их диагностики подойдет монтировка. Ее используют в качестве удлиненного плеча. Прогибая рычаги в разных направлениях, может выявиться существенный люфт.

Если конструкция является разборной, то потребуется замена сайлентблоков. Это выполняется после демонтажа рычага и выпрессовки сайлентблока из отверстия. Для операции потребуется спецоправка. До установки новых сайлентблоков надо их обязательно смазать для снижения трения. Также требуется очистить посадочную поверхность от грязи.

Неисправности с рулевым управлением

Бывалые водители могут подсказать, что стук в передней подвеске на кочках возникает не только в явных проблемных узлах. Часто обвиняют в нем амортизаторные стойки, а проблема оказывается не в них и даже не в опорном подшипнике, на который грешат молодые автовладельцы.

Причина может скрыться в рулевом управлении. Проверив этот узел, который выдает часто звук, схожий со стуком амортизаторов, можно обнаружить неполадки с рейкой. Шумы от нее слышны обычно с одной стороны. Дополнительным признаком, указывающим на этот элемент, служит небольшая вибрация руля. Ее можно ощущать во время езды по присыпанной гравием дороге.

Звук появляется от взаимодействия рейки и перемещающейся по ней шестерни. Зазор может постепенно увеличиваться, и интенсивность от этого возрастает. Это появляется в результате значительной выработки на сопрягающихся поверхностях пары. Можно поддомкратить одну из передних сторон автомобиля и пошатать рулевые тяги в разные стороны.

В это время надо понаблюдать за их поведением. Если ощущается люфт, то предположительный глухой стук в передней подвеске ощущаемый водителем, может возникать от изношенных втулок.

При возможном повороте рейки можно утверждать о зазоре в паре. Однако, его достаточно просто устраняют подтяжкой рейки к шестерне. Втулки, в которых образовались выработки, также относятся к ремонтопригодным изделиям. Их ремкомплект легко приобрести в автомагазине.

Виновником непонятных шумов может стать рулевой шарнир. При его диагностике надо обратиться за помощью к напарнику, который в процессе проверки будет резко вращать баранку на небольшие углы. В это время автовладелец должен зафиксировать корпус, шарнир и палец. Ненужный люфт будет слышно сразу. Замена этого узла обойдется гораздо дешевле, чем полный ремонт подвески.

Опора для стойки

Верхняя часть опоры становится причиной тому, что на кочках появился глухой стук в передней подвеске. Резиновая основа служит демпферным гасителем от возможных лишних шумов. Но гибкость может теряться, и некогда, способная к возвратным деформациям основа, «деревенеет» и начинает изнашиваться.

Из-за появившихся звуков водители могут полностью перебрать подвеску, затратить массу денег, времени, но так и не избавиться от причины шума. Выявить данную проблему можно с помощью замера зазоров между самой опорой и пластичным ограничителем. В зависимости от конструкций автомобили могут быть с закрытым доступом для этого узла. В остальных примерный средний параметр должен составлять около 10 мм.

Назначать виновником этот узел можно лишь при выявлении четкого шума с одной стороны. Вряд ли равномерная выработка окажется с обеих сторон одновременно.

Проблема в опорном подшипнике

Такой звук схож с выработкой демпфера, но является более звонким. Чтобы обнаружить поломку, желательно убрать стойку. Есть специфика в выходе из строя этого подшипника. Выработка у него получается всегда неодинаковая по всему периметру. Большая ее степень будет в тот момент, когда движение автомобиля будет ровным, без поворотов.

Такой стук может исчезать при движении вправо или влево. Если это происходит по такому алгоритму, то «виновник» найден. Дополнительно проверку можно осуществить с помощью напарника. Он должен будет качать машину вертикально. Владелец авто под своим транспортным средством будет держаться за амортизационные стойки. Рукой можно ощутить вибрацию.

Шаровые опоры

Этот элемент подвески бывалые водители часто называют источником «классического» стука в передней части автомобиля. Однако, данная «болезнь» имеет свою специфику и поражает в большей степени заднеприводные автомобили. Поэтому не изменяющие ВАЗу автомобилисты кидаются «менять шаровые».

Выработка на шарнире дает биение при движении по неровной дороге.

Проверка начинается с подвешивания колеса на проблемной стороне. Далее, не вращая диск, пытаемся его несколько раз резко повернуть вправо/влево. Чтобы исключить влияние подшипника из ступицы, напарник может выжать во время теста педаль тормоза.

На всякий случай можно проверить пыльники на шаровых. Значительные повреждения этой защиты снижают срок службы всего шарнира.

Проблемная стойка

Практика показывает, что стойка также может выдавать звуки во время езды по гравию. Хотя это достаточно редко бывает, но проверить данный узел также можно. Значительно подвергавшаяся износу, однако, все еще заполненная стойка способна передавать удары.

Заметно это бывает во время попадания при движении в ямы, при этом на отбой она не срабатывает, а пружина резко выпрямляется. Получается колесо идет резко вниз. Растянувшись на максимальную длину, а затем, соприкоснувшись с противоположной частью ямы, сформируется два удара.

Проверить работоспособность стойки можно стандартным способом, вертикально качнув автомобиль, с усилием надавив резко на капот. Корпус авто обязан один раз нерезко вернуться в свое первоначальное положение. Такие действия говорят об исправности узла.

В очень редких случаях раскрутившаяся стопорная гайка способна шуметь внутри стойки.

Но тогда машина будет во время движения раскачиваться и терять управляемость. Шумы будут не похожими на регулярные стуки, а возникнут спонтанно. Требуется обязательный ремонт.

Выход из строя амортизаторов обычно случается из-за халатного отношения к ним. Внутрь них заливают масло определенной вязкости. На этот показатель влияет также окружающая температура. Слишком низкая не дает повысить текучесть этой жидкости.

Неопытный водитель, который слегка прогрел моторное масло, может, не щадя подвеску, резко стартовать на машине. За счет такого усилия на максимально вязкое мало могут повреждаться маленькие и хрупкие элементы конструкции стойки. Также возможно наличие масла с повышенной вязкостью в автомобилях спортивного типа. При этом ужесточается подвеска.

Возможные редкие причины стука

На предмет целостности или издающихся шумов проверяют кронштейн стабилизатора устойчивости. В его конструкции находятся втулки с резиновыми элементами. Они соединены достаточно непрочной балкой. Иногда она лопается и при раскачивании автомобиля выдает стук. Ее можно пошатать рукой на вывернутых в сторону колесах.

Случается, опоры, на которых крепится двигатель, лопаются. Во время движения происходит перемещение незафиксированного мотора под капотом. Своими выделяющимися частями он может стучать по корпусу автомобиля. Такой стук часто путают со звуками проблемной подвески.

Под капотом подержанного автомобиля могут возникать различные шумы. Причиной становятся даже элементарно незатянутые до нужного уровня какие-либо элементы. Не всегда для выявления проблем стоит спешить на станцию. Большинство этих причин можно выявить и устранить самостоятельно.

Если вы заметили стук в подвеске своего автомобиля — не медлите и принимайте необходимые меры сразу. Если не можете выполнить ремонт самостоятельно или сомневаетесь в своих силах — обращайтесь к профессионалам. Кстати, даже если подвеска не беспокоит, мастера настоятельно рекомендуют проверять ее состояние около двух раз в год.

Если вам понравилось, пожалуйста, поделитесь с друзьями!

Автолюбители, а особенно начинающие, боятся любых посторонних звуков при работе или движении автомобиля. Часто при движении может появляться непонятный стук передней подвески на мелких кочках на разной скорости. Неопытные автомобилисты сразу же едут на СТО, чтобы решить проблемы, но специалисты в большинстве случаев после проведения диагностики ходовой части ничего не находят. Но стук остается, и с этим необходимо что-то делать. Не стоит спешить покупать новые детали для ходовой части. Вполне может быть, что причина этого стука – сущая мелочь, пустяк. Попробуем разобраться в этом вопросе, ведь цена передней подвески вполне серьезная (ремонт обходится в сумму до 500-1000 долларов), поэтому так важно найти причину самостоятельно.

Общие причины

Звуки могут появиться из-за дефекта рычагов системы подвески.

Как проверить сайлентблоки?

Для диагностики будет необходима плоская монтировка. Она позволит определить, как сильно изношены эти детали. С помощью монтировки рычаг будет перемещаться в продольном и поперечном направлении. Если есть люфт или повреждения, тогда в стуке виноваты именно сайлентблоки передней подвески.

Иногда рычаги могут быть разборными. Тогда можно выполнить замену сайлентблоком. Для этого демонтируется рычаг, а затем при помощи специальной оправки деталь выдавливается наружу. Новый сайлентблок желательно смазать перед монтажом. Посадочная поверхность также должна быть очищена. После установки стуки должны прекратиться.

Рулевое управление

Даже для опытных сервисных инженеров многочисленных автосервисов найти причину посторонних стуков – серьезная проблема. Многие сразу рекомендуют заменить амортизаторную стойку. Вот она, новая, стоит на машине, а непонятный стук в передней подвеске на мелких кочках никуда не делся. Автовладелец едет в другой сервис, но там ему предлагают заменить опорный подшипник, но и после этого стук не исчезает.

При проведении диагностики передней подвески опытные автовладельцы начинают проверку именно с рулевой системы.

Основные причины вибрации в рулевой

Среди популярных причин, которые вызывают мелкий стук в передней подвеске на мелких кочках, выделяют большой зазор между рулевой рейкой и шестерней. Это результат износа. Чтобы поставить точный диагноз, рекомендуется подергать рулевые тяги вверх-вниз. При этом внимательно наблюдать за движением тяги. Если она не будет двигаться, тогда с ней все хорошо. Если же тяга будет болтаться, то, скорее всего, здесь износ втулок.

Если рейка поворачивается, то точный диагноз – большой зазор в зацеплении. Но эту проблему легко устранить при помощи подтяжки этой самой рейки. Также, дергая рулевую тягу, можно заметить и разбитые или слишком изношенные втулки крепления рулевых тяг к рулевой рейке.

Еще одна возможная причина стука – рулевой шарнир. Для проверки этой гипотезы двумя руками справиться будет достаточно трудно. Понадобится помощь друга. Помощник должен очень быстро и резко вращать рулевой колесо, а автовладелец — взяться за шарнир таким образом, чтобы удерживать сам шарнир, корпус его и палец. Если есть износ, то можно ощутить люфт. Тогда ремонт подвески в ближайшем будущем будет не нужен, а купить и заменить придется лишь втулку шарнира.

Верхняя опора стойки

Это также может вызвать стук в передней подвеске на мелких кочках. На автомобильных форумах тема, посвященная этому стуку, очень популярна. Причины у всех различные. В ходе попыток борьбы с этим надоедливым звуком автовладельцы перебирают всю подвеску, но зачастую стук остается.

Одна из возможных причин – верхняя опора стойки. Она состоит из резиновой детали в качестве демпфера и подшипника. Если этот резиновый элемент потерял свою упругость, тогда это и есть причина этого постороннего стука, с которым борются все водители. Для того чтобы точно узнать, так ли это, замеряют зазор между ограничителем и опорой. В большинстве автомобилей это сделать просто, но в некоторых моделях данный узел может быть закрыт. Если замеры показывают, что зазор более 10 мм, тогда опору необходимо срочно заменить. Однако этот зазор не всегда равномерный. Ориентироваться при измерении рекомендуют на среднюю цифру. Стоит тщательно проверить эту опору: на многих автомобилях этот звук проявляется лишь с одной стороны.

Причина стука

Почему стучит? Здесь на первый взгляд металлические детали не могут соударяться. Однако гидравлическая система амортизаторов плохо гасит резкие, но короткие перемещения штока. Эту функцию выполняют резиновые опоры, которые должны обладать необходимым уровнем упругости. Если опоры слишком вытянулись, тогда они неминуемо потеряли свою энергоемкость. Они хуже обрабатывают удары и отдают их на кузов авто возмущенным глухим стуком.

Изношенный подшипник опоры

Эти звуки проявляются таким же образом, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и гораздо звонче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снимать стойку. При этом рекомендуется учесть одну достаточно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипника всегда неравномерный. Так, максимальный износ — там, где он постоянно расположен, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, тогда это точно опорный подшипник.

Также есть еще один способ диагностики. Он достаточно старый, но эффективный. Снова понадобится помощник. Второй человек должен раскачивать машину вверх и вниз. Водитель должен в это время прощупывать рукой шток амортизаторной стойки. Стук передастся на этот шток.

Еще одна возможная причина – слабая затяжка гайки на верхней опоре, иногда бывает и так.

Шаровая опора

На автомобильных форумах, в темах, посвященных этому стуку, обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске. Шаровые опоры – одна из популярных причин. Можно сказать даже больше – это классика среди всех возможных источников посторонних стуков.

Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных авто стуки от шаровых опор – это большая редкость. Он больше характерен для классических моделей ВАЗа.

Так, изношенный шарнир может вызывать резкие биения при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко – дергают переднее колесо в направлении поперек. Естественно, для этого желательно приподнять машину. Начинающие могут спутать люфт в шаровой опоре с движениями подшипника ступицы. В этом случае помощник должен перед дерганием колеса зажать тормоз, это исключит люфт ступицы.

Иногда посторонний стук может быть вызван настоящим пустяком — проверяйте резиновые пыльники. Шарниры не могут жить долго, если защитный чехол порван.

Стойка

Очень часто стук в передней подвеске на мелких кочках приписывают именно этому узлу. В реальности источником стуков стойка бывает в очень и очень редких случаях. Но проверить стоит, ведь это очень важный узел.

Сильно изношенная, очень слабая стойка, пускай она еще не потекла, может вызывать удары. Когда автомобиль двигается, а колеса при этом попадают в яму, усилия отбоя этой стойки не хватает, и она не в состоянии препятствовать распрямлению пружины. Стойка стреляет колесом вниз. Когда колесо либо уже коснется ямы, либо зависнет в воздухе, она растягивается до максимума. Удар будет и в первом, и во втором случае.

Способы диагностики стойки

Методов очень много. Классический – качнуть кузов вниз, а тот должен плавно подняться в обычное положение и остановиться. Если все так, то стойка исправна.

Бывает, хоть и достаточно редко, что стойка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Однако при этом возникают не стуки. Автомобиль при движении раскачивается, управляемость падает. В этом случае — замена стойки и ремонт подвески.

Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось. Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.

Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Делают это для возрастания усилия сопротивления и чтоб масло не «убегало». Но в результате устойчивость и управляемость ухудшаются, ведь жестко – это не значит хорошо.

Непопулярные причины стуков

Совсем нелишним будет проверить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Деталь эта состоит из втулок на основе металла и резины, которые развернуты в разные стороны и соединены тонким перешейком. Чаще всего ломается именно он. По неровным дорогам на мелких кочках и на поворотах можно слышать стук.

Для правильного диагноза одной рукой надо подергать за конец стабилизатора. Это лучше получится, если колеса будут вывернуты в правую сторону.

Бывает, что изнашиваются опоры мотора. Двигатель активно перемещается на увеличении скорости, на неровностях. В определенные моменты он достает до кузова генератором и поддоном картера. В результате — стук. Об этом источнике стуков догадываются нечасто. Многие меняют подвеску, но замена передней подвески ничего не дает в этом случае.

В автомобилях может стучать что угодно. К примеру, бочки омывателя. Если он плохо закреплен на своем месте, то гон будет стучать. Еще есть множество всяких таинственных виновников подобных звуков.

Тормоза как источник стуков

Иногда звуки, исходящие из подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает так, что автолюбитель все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже выучена наизусть, а стук как был, так и остался.

Чтобы поставить диагноз, необходимо двигаться. Если стук при торможении пропал, а когда педаль отпущена, снова возобновился, то всему виной тормозные колодки. Эти же проблемы могут возникать после установки новых колодок.

Если машина стучит, не стоит спешить делать ремонт ходовой. Возможно, посторонний звук вызван совсем другой причиной. В этом случае помочь может только полная диагностика. Может быть, достаточно заменить сайлентблоки передней подвески, и звук исчезнет навсегда.

«>

устройство, функции, ремонт и тюнинг1ladakalina.ru

Когда появляется стук в передней подвеске Калина, следует диагностировать всю ее ходовую часть. Неисправность обычно проявляется в виде скрипа или стука. Отрицательно влияют на подвеску недостатки дорог, бугры и трещины.

Особенности механизма подвески автомобиля Лада Калина

  1. Если рассматривать подвеску Калины досконально, видно, что базой всей системы являются амортизационные гидравлические стойки, крепящиеся снизу на поворотный кулак. Элемент развала корректируется благодаря болту, который находится вверху поворотного кулака.
  2. В составляющих узла есть кронштейн с отверстием, через него проходит верхняя часть этого узла. К брызговику, которым обустроена кузовная часть, тремя гайками закреплен верх стойки. При движении автомобиля стойка определенным образом покачивается благодаря тому, что высокочастотные вибрации гасятся эластичностью узла.
  3. Телескопическая передняя подвеска автомобиля Лада Калина полностью самостоятельна.
  4. Подвеска Калины, имеющая витые или конические пружины, делает движение автомобиля плавным, благодаря находящемуся в ней стабилизатору. Это, как и рычаги, являющиеся поперечными растяжками, обеспечивает поперечную устойчивость машины. Поворот колес производится за счет подшипника для поворота стойки.

Причины, вызывающие стук и скрип в подвеске

Стук и скрип в механизмах автомобиля Лада Калина — показатель появившихся в ней поломок любой из деталей в ходовой части. Задняя подвеска ломается значительно реже передней, так как спереди собраны основные узлы и элементы работы автомобиля.

Неисправностью какой детали вызвана поломка, может определить только визуальная диагностика машины Лада Калина.

Она нужна, чтобы затем провести эффективный ремонт. Нет необходимости при появлении стука или скрипа сразу же обращаться на СТО — эти проявления поломки может вызвать всего лишь лопнувшая резинка.

Если во время самостоятельного визуального осмотра не удалось выяснить причину происхождения стука и скрипа, то проводится полная диагностика с последующим ремонтом.

После визуальный осмотра и определения, из-за чего происходит стук, неисправные детали и элементы (допустим, амортизаторы) нужно демонтировать. Диагностика автомобиля должна производиться, когда автомобиль расположен над смотровой ямой, при этом его надо поставить на домкрат. Детали, которые прилегают к раме или кузову, требуют отдельного внимания.

Во время диагностики внимательно проверяются детали подвески. Если обнаруживается, что резиновая защита рулевого наконечника рулевых тяг разорвана, необходим ее ремонт. Нужно проверить, появились ли механические повреждения (разрывы и трещины) на резиновых уплотнителях и на каких именно участках.

Стук в подвеске будет появляться, если оборвался глушитель. При его покачивании в разные стороны выявляется причина этого звука. Особое внимание следует уделить наконечникам рулевых тяг.

Таким ускоренным способом диагностируется передняя подвеска Лады Калина.

Задняя подвеска автомобиля Лада Калина 2 предполагает более быструю диагностику, поскольку в ее конструкции отсутствуют элементы управления. При ее осмотре обращается внимание не только на реактивные тяги, амортизаторы и резиновые уплотнители, но и на выхлопную трубу с ее креплением. Если выхлопная труба неисправна, задняя подвеска Лады Калина стучит глухо.

Диагностировав подвески, следует приступать к ремонту.

Тюнинг подвески


Как осуществляется тюнинг подвески? Все агрегаты и узлы автомобиля взаимосвязаны с подвеской, что влияет на длину тормозного пути, управляемость и динамику разгона. Не всех водителей устраивают возможности стандартной, произведенной на заводе подвески. Тюнинг подвески уменьшает кузовную раскачку автомобиля при движении на большой скорости, снижаются его крены при поворотах.

Модифицированная подвеска положительно влияет на устойчивость машины и способствует ее лучшему контролированию водителем. При этом гасятся колебания, которые передаются от покрытия дороги, создавая удобство водителю и пассажирам.

Как улучшить подвеску, водитель решает в зависимости от того, какой он хочет получить результат. Обычно устанавливаются новые спортивные амортизаторы. Они, в отличие от стандартных, более жесткие, что уменьшает вертикальный ход колес в процессе движения по неровным поверхностям.

В результате снижается крен при повороте, меньше раскачивается автомобиль и колеблется кузов при большой скорости. Машина становится более управляемой, предсказуемой и безопасной, на скоростных поворотах водитель ощущает уверенность.

Недостатком спортивных амортизаторов является то, что из-за их жесткости быстрее изнашиваются другие детали подвески.

Еще при тюнинге подвески устанавливаются короткие пружины, что приводит к изменению дорожного просвета автомобиля, при этом улучшается его устойчивость и аэродинамика.

Нестандартные пружины способствуют снижению жесткости амортизаторов, которая приводит к тряске на неровных проселочных или поврежденных дорогах. Для приспособления подвески к разным видам дорожного покрытия применяют стойки амортизаторов с двойными пружинами — жесткой и мягкой.

С помощью первой устраняются сильные колебания на кузове автомобиля, вторая сглаживает колебание колеса на не очень выраженных изъянах дороги. Амортизаторы с регулируемой жесткостью делают такое решение универсальным.

Подвески Лады Калины Универсал и Лады Калины Кросс имеют свои особенности. Калина универсал является, на сегодняшний день, одним из самых популярных отечественных автомобилей. При этом ее заводская подвеска не очень прочная и обладает относительно плохой управляемостью.

Поэтому при тюнинге этой машины рекомендуется модернизировать подвеску, Модернизированная подвеска Лада Калина 2 универсал включает в себя новые стойки, пружины, амортизаторы, подшипники.

Лада Калина кросс относится к группе внедорожников, элементы ее подвески во многом усилены по сравнению с Калиной универсал. У нее более сокращенный ход рулевого колеса, что способствует повышенной проходимости.

назад Как самостоятельно провести замену топливного фильтра на автомобиле Лада Калина? Вперед Почему в автомобиле Лада Калина печка дует холодным воздухом

Похожие статьи

Люфт штока передней стойки, стуки при движении в Лада Калина

Здравствуйте! Прошу совета, поскольку «мастерам» из СТО уже нет никакого доверия.

У меня ВАЗ 111730, Лада Калина Универсал первого поколения, 2013 года выпуска(февральская — одна из последних на конвейере перед запуском Калина 2).

Итак, обратился на СТО с целью выявить неисправности подвески (пробег свыше 70 тыс. км) и дальнейшего ремонта. Меня смущали некие посторонние стуки в подвеске при движении по неровностям да и вообще посчитал нужным привести в порядок подвеску при таком пробеге. На СТО были «диагностированы» шаровые опоры(обе заменили), также были заменены рулевые наконечники(повреждены пыльники на старых). Также «диагностировали» неисправные опорные подшипники. Покачивая передок с обеих сторон автомобиля, предложили мне приложить ладонь в район гайки штока — там чувствовался приличный люфт с обеих сторон.

Опорные подшипники были заменены на новые(старые мне показали — они реально были сухие, в печальном состоянии). Также были заменены сами опоры стоек (поскольку на старых отслаивалась резина вокруг втулки). После всего этого, развал-схождение и я выезжаю с СТО в предвкушении идеальной подвески. Но! Сама подвеска и рулевое управление поначалу показались мне более взбитыми, как будто на новой машине. В общем, первое впечатление — положительное. Но это только до первых неровностей.

Как только колеса попали на мелкие неровности — сразу услышал глухие стуки справа спереди. Сначала подумал, что «оно вроде бы и раньше стучало» и «это же не иномарка». Но все же не давало покоя то, что этот стук субъективно ощущался сильнее, чем был раньше. А уже тем временем домой приехал, возвращаться на СТО не было ни возможности, ни желания, далековато ехать.

Открыл капот, покачал обе стороны, положив ладонь на опорник(на шток с гайкой). Слева нормально, люфтов нет. Справа — люфт!!! Причем, если качать машину «влево-вправо», то люфт не чувствуется. А если «вверх-вниз», то люфт есть!!! Грязно выругавшись, на себя и на СТОшника, пришел к выводу, что никому доверять нельзя, ни «мастерам», ни продавцам запчастей. Подумал, что или запчасти поддельные(бу-шные) или что-то собрано неправильно или… ну мало ли чего ещё может быть.

Дальнейшее развитие событий — закупаюсь новыми опорами(2шт), новыми подшипниками опор(2шт). Опоры БРТ ТАДЕМ, подшипники Вологодские в упаковке Автоваз. Покупал в приличном магазине, также запасся необходимым инструментом. Стяжки пружин, съемники, спец ключ для откручивания гайки штока и иду в гараж. Не могу сказать, что я совсем не опытен, до Калины была 2106, которую ремонтировал неоднократно, но вот в Калину полез впервые.

Пересмотрел кучу мануалов, роликов на ютубе. Все сделал(поменял) сам. Точнее, снял правую стойку, заменил опору с подшипником, также заменил резиновую изолирующую прокладку под пружины, чашку тоже на всякий случай. Заменил все гайки, болты и шайбы. Собрал все. Проверяю — тот же самый люфт! Проехался — те же самые глухие стуки на неровностях. Ну, капец! Причем только с правой стороны.

Теперь уже претензии предъявлять не кому, сам ведь все делал. Но в чем же проблема? Может собрал неверно, шайбу ограничителя хода сжатия поставил не так? Может не дотянул гайку?

На следующий день снова повторяется история, все разбираю. Снова все ставлю строго по схемам и мануалам, но на всякий случай ставлю новую опору и новый подшипник(я их покупал по 2 штуки на обе стороны — новых). Все хорошенько проверяю, затягиваю гайку штока(новую), ставлю все на место, прикручиваю колесо, опускаю домкрат. Опять люфт на штоке при покачивании передка вверх-вниз! Проехался, все то же самое, глухие стуки.

Всё! Неужели стойку мне ухандокали на СТО? Подозреваю, что крутили гайку, откручивали пневмопистолетом, а держали за шток газовым ключом(характерные зазубрины в верхней части штока обнаружил, едва заметные, но они есть). Помогите советом? Куда копать? Что ещё менять? Готов уже и стойки поменять, лишь бы ездить спокойно. Но нужна 100% уверенность.

Неисправности подвески | Лада калина 2

Стойка амортизаторная не работает

Амортизаторную стойку заменить

Сопротивление стойки подвески недостаточно в процессе хода отдачи

Негерметичен клапан отдачи либо клапан перепускной; недостаточное количество жидкости из-за ее утечки; на кольце поршневом либо на цилиндре имеются задиры; износился либо поврежден фторопластовый слой в направляющей втулке; осела пружина в клапане отдачи; в жидкости имеются посторонние примеси

Стойку амортизаторную заменить

Сопротивление стойки подвески недостаточно в процессе хода сжатия

Клапан сжатия негерметичен; количество жидкости недостаточно из-за утечки; износился шток либо поврежден фторопластовый слой от направляющей втулки; в жидкости замечены посторонние примеси; износ, разрушение, деформация дисков от клапанов сжатия

Амортизаторную стойку заменить

Увеличился зазор в шарнире шаровом

Износились трущиеся поверхности деталей в шаровой опоре как результат загрязнения, вызванного повреждением либо негерметичностью чехла

Шаровую опору заменить

Автомобиль уходит от прямолинейного движения

Различное давление воздуха в разных шинах

Установить необходимое давление

Нарушены углы при установке колес

Отрегулировать углы установки колес

Разрушен резиной элемент в одной из опор стоек подвески

Верхнюю опору в стойке - заменить

Пружины подвески неодинаково упруги

Пружину, потерявшую упругость, заменить

Износ шин существенно различается

Изношенные шины заменить

Дисбаланс колес передних повышен

Колеса отбалансировать

Протектор шин слишком изношен

Наблюдаются излишне резкие разгоны с пробуксовкой колес

Избегать резких разгонов

Углы установки колес нарушены

Отрегулировать углы установки колес

Автомобиль перегружен

Не превышать допустимых нагрузок, которые указываются в руководстве эксплуатации

Протектор шин изношен неравномерно

Прохождение поворотов происходит с повышенной скоростью

Снижать скорость при повороте

Серьезный износ шарниров шаровых в рычагах подвески и шарниров резинометаллических

Подвеску отремонтировать

Частая эксплуатация тормозов с блокировкой колес

Не доводить при торможении колеса до блокировки

Дисбаланс в колесах

Колеса отбалансировать

Типы подвесок мотоциклов. Цены на мотоциклы и новости в Бангладеш, Велосипедные новости.

17.01.2017 Просмотров: 20823

Подвески для мотоциклов были представлены в начале 20 века. В самом начале подвески были замечены на переднем колесе мотоцикла. Подвески мотоциклов также известны как амортизаторы. Эта система помогает мотоциклу плавно катиться по разным дорогам, благодаря чему водители могут путешествовать безопасно и безопасно. После многочисленных исследований выяснилось, что телескопическая вилка является наиболее часто используемой подвеской, другие подвески являются версией этой подвески.Из-за рамы мотоцикла невозможно было разместить заднюю подвеску, но после Второй мировой войны на мотоциклах были установлены задние подвески. Хотя в 1913 году индийская компания начала устанавливать подвески на байки, состояние дороги было не таким, как в наши дни, поэтому она не смогла завоевать такую ​​популярность. В настоящее время из-за лучших исследований видно много типов подвесок, но вся их работа почти одинакова. В зависимости от конструкции и производства используются разные подвески.В этом обсуждении мы обсудим самые популярные и знакомые подвески, которые используются и встречаются в Бангладеш.

Типы подвески мотоциклов:

Передняя подвеска:
- Телескопическая подвеска.
- Телескопическая подвеска (вверх ногами)

Задняя подвеска:
- Подрессоренная гидравлическая подвеска.






- Амортизатор, заполненный газом или нитроксом.
- Mono Shock

Телескопическая подвеска
Сегодня почти на каждом мотоцикле в качестве передней подвески используется телескопическая подвеска.Основной ствол и ползунок расположены внутри этой подвески для обеспечения свободного движения. Он заполнен маслом для пружины и вилки, что обеспечивает амортизацию. Также будут обнаружены некоторые преимущества, и они есть: он прост по конструкции и довольно дешев в изготовлении; это восхитительно, чем старые проекты, использующие внешние механизмы и системы ассоциаций; И последнее, но не в списке, он имеет свежий и простой внешний вид, который может быть привлекательным для байкеров. Более дорогой и современный вариант телескопической подвески - вилочная подвеска «УДЛ» (перевернутая).

История подвески мотоциклов


Телескопическая подвеска - вилка «вверх дном» (долл. США)
В соответствии с классификацией вилок USD, вилки также известны как перевернутые вилки, и их положение отличается от телескопических вилок. Эта подвеска ориентирует трубу вилки рядом с осью и внешний ползун вверху, где они сжимаются для лучшего управления и комфорта. Расположение USD имеет два преимущества: уменьшает дополнительный вес мотоцикла и увеличивает гибкость, что может улучшить управляемость.У вилки USD также обнаружены два недостатка: они дороже обычных телескопических вилок и могут внезапно потерять все свое демпфирующее масло. Этот тип подвески обычно встречается на мотоциклах спортивной категории.


Подрессоренная гидравлическая подвеска
Эта тормозная система подчиняется законам гидравлики. В качестве основы для этой суспензии используется один вид жидкости, называемый демпфирующим маслом. Эта жидкость помещается в гидравлический поршень и находится в воздушно-связанном состоянии.Снаружи подвески есть пружина, и эта пружина гарантирует, что после того, как пружина опускается вниз из-за давления, он снова возвращается в нужное место. Суспензии на основе демпфирующего масла представляют собой серьезную проблему, поскольку при чрезмерном использовании внутри демпфирующего масла образуются пузырьки, и этот процесс называется кавитацией. Давайте проясним это на примере; если мы встряхнем бутылку, наполненную маслом, мы увидим, что внутри нее образуются пузырьки. Масло содержит 10% молекул, и из-за сильного встряхивания или растрескивания все эти молекулы высвобождаются из своих связей и образуются пузыри.Подвески этого типа теряют устойчивость при длительных поездках. В нашей стране в нижних сегментах мотоциклов расположены эти подвески. TVS Metro, Hero Splendor, TVS Flame и т. Д. - самые яркие примеры. Кроме этого, в нашей стране также встречаются двухпружинные подвески. Это называется пружинно-пружинной подвеской SNS или двойной пружинной подвеской. На Bajaj CT100 можно увидеть такую ​​подвеску. TVS Phoenix содержит пружинную подвеску Series Spring Suspension, но самое главное, эта подвеска не очень хорошо амортизирует.Основная работа пружины - вернуть поршень в его реальное положение.


Газонаполненный или заправленный нитроксом амортизатор
Из-за кавитации подпружиненные гидравлические подвески не так прочны и надежны в длительных поездках. Для решения этой проблемы в баллон с газом добавляется подпружиненная гидравлическая подвеска. Обычно в качестве газа для этой суспензии используется азот, поэтому ее называют суспензией Nitrox. Основная работа этого газа - предотвращение образования пузырьков внутри масляной камеры.Благодаря этому не возникло кавитации сжатого газа, и по этой причине при длительных поездках эта подвеска становится более надежной, этот газовый баллон также можно использовать в качестве хранилища газа и масла. По многим причинам она лучше, и эта подвеска не только увеличивает долговечность подвески, но также повышает безопасность и комфорт. Так что, если у вас есть амортизаторы, наполненные нитроксом, ваше самочувствие будет намного лучше.


Амортизатор моно
Одиночный амортизатор, соединенный с задней рамой мотоцикла для поглощения неровностей дороги, известный как моноамортизатор.Обычно этот одиночный амортизатор размещается перед задним колесом и использует рычажный механизм для соединения с поворотным рычагом. Компания Honda регулярно называет этот тип подвески своей задней подвеской. Характеристики подвески с моноамортизатором значительно выше, чем у других двойных амортизаторов, хотя иногда двойные амортизаторы лучше, чем моноамортизатор. Преимущества этой подвески в том, что она обеспечивает лучшую устойчивость на поворотах и ​​на шоссе, простоту настройки и регулировки, а также лучшую управляемость и ходовые качества.Недостатками являются высокие эксплуатационные характеристики, устойчивость к перегрузкам и меньший срок службы, чем у других подвесок.

Преимущества двойного амортизатора
- Способен переносить экстремальные нагрузки.
- Мощный амортизатор.
- Плавная езда даже по бездорожью.
- Низкие расходы.
- Избегайте нагрузки на шасси.

Недостатки двойного амортизатора
- Не лучше для прохождения поворотов на хорошей скорости.
- Необходимо пойти на компромисс в управлении на высокой скорости.

Преимущества Моно амортизатор
- Превосходная устойчивость на шоссе и прохождение поворотов.
- На ровных дорогах это круто.
- Регулировка и настройка просты.
- Управляемость и ездовые качества хорошие.

Недостатки моноамортизатора
- Высокая цена, высокое обслуживание.
- Не может нести тяжелый груз.

Как сдвоенный, так и моноамортизатор содержат газовую камеру для создания давления в поршне, что обеспечивает более мягкую езду при повседневном вождении.Без этих немногих задних подвесок, таких как ранние задние подвески, плунжерные подвески и т. Д., Можно увидеть больше. Все производители стараются создать лучшие подвески для большего комфорта и безопасности гонщика. Иногда из-за цены и наших собственных нужд иногда приходится идти на компромисс в этом вопросе.

Как исправить вальгус коленного сустава (Обновлено 2020)

  • Колени прогибаются внутрь?
  • … Или у вас нет щели между бедрами?

Да? … Тогда у вас может быть КОЛЕННЫЙ VALGUS !



Что такое вальгусное колено?

Вальгусное колено - это место, где колени прогибаются внутрь по направлению к средней линии тела.

Это также называется «удар коленом» (… или «отсутствие щели между бедрами») .

Характеристики:

  • Бедро Внутреннее вращение + Аддукция:
    • «Бедро вращается / движется внутрь»
  • Наружное вращение большеберцовой кости:
    • «Кость голени вывернута наружу»
  • Пронация голеностопного сустава:
    • «Коллапс стопы»

Содержимое, представленное в этом сообщении в блоге, не предназначено для использования в качестве замены профессионального совета, диагностики или лечения. Он существует только в информационных целях. Вы используете содержание этого сообщения в блоге на свой страх и риск. Для получения дополнительной информации : Заявление об отказе от ответственности.


Вальгусный тест колена

В положении стоя: если ваши колени соприкасаются и между лодыжками большой промежуток, то, скорее всего, у вас стукнутые колени!

Почему вам следует обратиться к нему:

При вальгусном колене вы теряете оптимальное положение всей ноги.

В результате повышается риск развития проблем, таких как:

(… и множество других проблем, связанных с поясницей, бедром и лодыжкой!

Заинтересованы в исправлении осанки?
Присоединяйтесь ко мне на Facebook!

Что вызывает вальгус коленного сустава?

a) Функциональная причина

Если какая-либо часть вашего тела находится не в «идеальном» положении, это может в конечном итоге привести к вальгусу коленного сустава.

… Мы можем это исправить!

Я перечислил всех областей, которые вам нужно будет рассмотреть в разделе упражнений ниже.

б) Структурная причина

Физические изменения костей и / или суставов могут привести к вальгусной деформации коленного сустава.

Это может быть связано с:

  • Генетическими факторами
  • Остеоартрозом
  • Рахитом
  • Цинги

К сожалению, мы не сможем отменить эти структурные изменения, когда они возникнут.

Однако… с помощью соответствующих упражнений обычно есть другие вещи, которые еще можно улучшить.

Как исправить вальгусное колено


Примечание : Следующие упражнения разработаны, чтобы показать вам, как исправить вальгусное колено (вальгусное колено) в положении стоя . Если ваши колени сгибаются внутрь, когда колени согнуты на (например, приседание, приземление из прыжка, бег и т. Д.), Вам нужно будет выполнять упражнения в определенном положении и с нагрузкой, при которой ваше колено начинает сжиматься внутрь .


1. Таз

Передний наклон таза - это когда таз находится в положении поворота вперед.

Это положение таза позволяет ориентировать колени внутрь.

У вас есть?

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этим сообщением в блоге:

2. Бедро

Проблема : Внутреннее вращение бедра + приведение

(Другими словами… Тазобедренный сустав поворачивается и складывается внутрь, вызывая колено. Чтобы свернуть внутрь.)


A. Освобождает

Нам нужно расслабить те напряженные мышцы, которые вызывают внутреннее вращение вашего бедра и Приведение .

Как сделать Release:
  • Поместите целевую область (см. Ниже) поверх ролика из пенопласта.
  • Распределите вес над роликом из поролона.
  • Продолжайте катиться вверх / вниз / кружить по области.
  • Продолжать 30 секунд .
  • Повторить с другой стороны.

(Примечание: если вы не знаете, где расположены эти упражнения, посмотрите в Google.)


a) Adductor

Точка выпуска:

  • Внутренняя часть вашего бедро
  • Паховая область

b) Tensor Fascia Lata

Точка выпуска:

b.Растяжки

Теперь, когда вы расслабили эти мышцы, важно, чтобы вы продолжили растяжку!


a) Аддукторы

Инструкции:

  • Сделайте выпад в сторону. (см. Выше)
  • Постарайтесь почувствовать глубокое растяжение внутренней части ноги.
  • Удерживать 30 секунд .
  • Повторить с другой стороны.

б) Пах

Инструкции:

  • Сядьте на пол спиной к стене.
  • Поставьте ноги вместе. (см. Выше)
  • Сядьте как можно прямо.
  • Опустите колени.
  • Постарайтесь почувствовать растяжение в паху.
  • Удерживать 30 секунд .

c) Tensor Fascia Lata

Инструкции:

  • Примите положение для выпада вперед. (см. Выше)
  • Держите ноги на одной линии.
  • Сделайте выпад вперед.
  • Наклоните бедра в стороны, опираясь рукой на опору, чтобы сохранить равновесие.
  • Стремитесь почувствовать растяжение передней / внешней стороны бедра.
  • Удерживать 30 секунд .
  • Повторить с другой стороны.
  • Прочтите этот пост, чтобы узнать больше о растяжках : Лучшие растяжки TFL.

C. Укрепляющие упражнения

Жизненно важно, чтобы вы понимали, как активировать мышцы, отвечающие за бедро Отведение и Внешнее вращение .

Вам нужно будет активировать их во время упражнений, как показано в Шаге 4: Объединение всего вместе. (внизу внизу)


a) Корпус моллюска (внешнее вращение)

Инструкции:

  • Лягте на бок, согнув колени под углом 90 градусов.
  • Удерживая лодыжки вместе, поднимите бедро как можно выше
  • Убедитесь, что вы не двигаете тазом.
    • Не обманывайте! Только нога должна двигаться.
  • Почувствуйте, как Внешний ротатор Мышцы (также известные как попа) активируются.
  • Удерживать 3-5 секунд в конце диапазона.
  • Повторить 20 раз.
  • Повторить с другой стороны.

б) Настенная горка (Отведение)

Инструкции:

  • Лягте на бок спиной к стене.
  • Слегка согните нижнюю ногу, чтобы поддержать тело.
  • Прислоните ступню бедра к стене.
  • Сильно надавите на стену пяткой.
  • Поддерживая это давление, двигайте бедром вверх / вниз по стене.
  • Убедитесь, что вы чувствуете, как активизируются мышцы Abductor (также известные как ягодицы) .
  • Удерживать 3-5 секунд в конце диапазона.
  • Повторить 20 раз.
  • Повторить с другой стороны.

2. Колено

Изображение предоставлено jk1991 на FreeDigitalPhotos.нетто

а. Ослабление бокового подколенного сухожилия

Когда латеральное подколенное сухожилие (называемое двуглавой мышцей бедра) натянуто, это вызывает внешнее вращение нижней кости (большеберцовой кости) . Это может вызвать прогиб колена относительно большеберцовой кости.


Инструкции:

  • Сидя на полу, поместите массажный мяч под за пределами задней части колена. (см. Выше)
  • Продолжайте оказывать давление через шар.
  • Выпрямите и согните колено.
  • Продолжать 1 минуту .
  • Повторить с другой стороны.

б. освободить наружную четырехглавую мышцу

Наружная четырехглавая мышца (Vastus Lateralis) обычно находится в укороченном положении.


Инструкции:

  • Лягте на пол.
  • Поместите валик из поролона под ПЕРЕДНЮЮ / Снаружи бедра.
  • Нанесите на валик из вспененного материала соответствующую массу вашего тела.
  • Держите ногу расслабленной.
  • Продолжать 1 минуту .

C. Укрепление четырехглавой мышцы

Слабые мышцы бедра плохо справляются с стабилизацией коленного сустава. Это делает колено восприимчивым к вальгусу коленного сустава!


Инструкции:

  • Лягте на спину.
  • Зафиксируйте колено, прижав его к полу.
  • Убедитесь, что вы чувствуете напряжение четырехглавой мышцы.
  • Поднимите заблокированную ногу вверх / вниз.
  • Повторить 30 раз .

г. Укрепление подколенной ямки

Эта мышца отвечает за исправление выворачивания кости голени. (внешнее вращение большеберцовой кости)


Инструкции:

  • Сядьте, согнув бедра / колени под углом 90 градусов.
  • Держите колено прямо руками.
  • Поверните голень внутрь
    • (Внутреннее вращение большеберцовой кости)
  • Убедитесь, что ступня не отрывается от земли.
  • Повторить 30 раз .
  • Повторить с другой стороны.


3. Лодыжка

Изображение любезно предоставлено Flare на FreeDigitalPhotos.net

Проблема: Если ваша лодыжка сжимается внутрь (пронация) , это может вызвать колено внутрь. .

A. Улучшение тыльного сгибания голеностопного сустава

Наличие полного диапазона движений в голеностопном суставе является важным при любом движении ног. (бег, приседание, ходьба и т. д.)

Без правильного движения лодыжка, скорее всего, превысит пронату (… что является причудливым способом сказать, что свод стопы сжимается) и, таким образом, может вызвать прогиб коленей внутрь.

Какой гибкости лодыжки вы должны стремиться?

Как минимум - стремитесь отвести палец ноги «на ширину кулака» от стены, при этом колено по-прежнему соприкасается со стеной.


a) Освободите икроножную мышцу

Инструкции:

  • Поместите икроножную мышцу поверх поролонового валика / мяча. (см. Выше)
  • Поставьте вторую ногу сверху и надавите на валик из поролона.
  • Катайте ногой из стороны в сторону.
  • Убедитесь, что вы покрыли всю мышцу.
  • Делайте это в течение 1-2 минуты с каждой стороны.

б) Растяните икроножную мышцу

Инструкции:

  • Приложите верхнюю часть стопы к стене. (см. Выше)
  • Держите пятку на полу.
  • Учитесь вперед до лодыжки.
  • Стремитесь почувствовать ощущение глубокого растяжения в задней части голени.
  • Удерживать 1-2 минуты .

c) Мобилизация голеностопного сустава

Инструкции:

  • Примите положение выпада, положив руки на стену для поддержки.
  • Используя вес своего тела, продолжайте движение вперед, оказывая давление на переднюю лодыжку.
  • Пятки передней ноги должны касаться пола во время движения.
  • Не позволяйте своду стопы разрушаться.
  • Повторить 30 раз .

B. Улучшение поддержки свода стопы:

*** ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО ***: Очень важно, чтобы вы понимали, как правильно выполнять упражнение Short Foot .

Его необходимо будет активировать во время упражнений, как показано в Шаге 4: Объединение всего этого вместе. (внизу)


a) Упражнение на короткие стопы

Инструкции:

  • Сядьте на стул, поставив ноги на землю.
  • Удерживая пальцы ног расслабленными, продолжайте сгибать внутреннюю поверхность стопы.
  • При правильном выполнении вы должны почувствовать напряжение мышц под ногой.
  • Удерживайте 5 секунд .
  • Повторить 20 раз .
  • Перейдите в положение стоя , как только вы поймете, как правильно выполнять упражнение.

4. Объединение всего вместе

Эта последняя часть этого поста на самом деле является наиболее важными !

Почему?… Здесь вы узнаете, как использовать бедро, колено и лодыжку друг с другом, чтобы поддерживать идеальное положение колен.


a) Балансировка на одной ноге

  • Встаньте на ногу, на которую хотите попасть.
  • Выполните активацию короткой ногой.
  • Вытолкните колено наружу.
  • Сохраняйте равновесие 30 секунд .
  • Не допускайте проворачивания колена внутрь!
  • При необходимости - вы можете помочь рукой.

б) Толкание от стены

  • Поднимите бедро примерно на 90 градусов и поставьте эту ногу боком к стене. (см. Позицию выше)
  • Активируйте упражнение для коротких стоп для стопы, стоящей на полу.
  • Согните опущенную ногу примерно на 15 градусов.
  • Постарайтесь перенести больше веса на пятку стопы.
    • Это больше задействует мышцы бедра и снижает нагрузку на колено.
  • Вдавите поднятую ногу в стену.
  • Удерживайте это положение 5-10 секунд.
  • Повторить 5 раз с разных сторон.

c) Шаг вперед

  • Для этого упражнения вам нужно будет использовать шаг.
    • Начните с небольшой высоты ступеньки.
  • Поставьте ногу на ступеньку.
  • Задействуйте отводящие мышцы короткой стопы и бедра.
  • Шагайте вверх и медленно опускайтесь вниз.
    • Следите за тем, чтобы ваши колени и ступни были на одной линии. на протяжении всего упражнения.
  • Повторить 10-20 раз.
  • Повторить с другой стороны.

Избегайте этих положений!

a) «W» сидение:

Этот стиль сидения в основном наблюдается у детей.

Не делайте этого! (… Или не позволяйте детям делать это)

б) Вождение автомобиля

Во время вождения старайтесь держать колени и ступни на одном уровне.

Многие люди склонны ставить колено на педаль тормоза, а ногу на акселератор.

c) Сидение с коленями внутрь

Вы так сидите?…

Я знаю, что это, вероятно, выглядит лучше, чем сидение с широко расставленными ногами, но если у вас колено Вальгус.

г) Как спать с коленями, стучащимися

Если вы чувствуете, что ваше положение во время сна может способствовать стуку в коленях, подумайте о том, чтобы позволить вашим коленям выпасть из защиты во время сна на спине.


Что делать дальше…

1. Есть вопросы?… (Оставьте мне комментарий внизу.)

2. Присоединяйтесь ко мне на странице Facebook. Будем на связи!

3. Начинайте делать упражнения!


Хотите исправить неправильную осанку?

Присоединяйтесь к 30 000+ подписчиков в нашем списке рассылки, чтобы получать советы по позам, обновления блога и многое другое.

Peugeot 1007; Передняя подвеска; Штанга; Пружины; Стойка

Обратите внимание, что многие болты имеют диаметр 16 мм, поэтому убедитесь, что у вас ключ подходящего размера.

см. Ниже, если пружина сломается, это может быть вызвано коррозией. Известно, что Peugeot заменяет бесплатно - это срочно +++ и одновременно заменяет верхний шаровой подшипник и резиновую опору.

см. Ниже, если передняя подвеска скрипит или имеет легкий стук, это может быть втулка, отколовшаяся от резиновой верхней опоры, и ее необходимо устранить

посмотрите здесь, нуждается ли в замене передний ступичный подшипник.

, посмотрите здесь, громко ли скрипит передняя подвеска (зависит от воды на дороге), так как это может быть резина рулевой тяги (раздражает, но не требует срочности).

см. Здесь, если вы хотите установить улавливатели пружин Citroen, чтобы предотвратить повреждение шины от поломки пружины.

посмотрите здесь, хотите ли вы поменять нижнюю шаровую опору.

Замена передних стоек

показывает детали узла стойки - важно, чтобы все детали были собраны в правильном порядке, а верхняя гайка (70) затянута, предпочтительно с помощью ударного пистолета. Шайба отбоя (2) НЕ должна поворачиваться вместе с рулевым управлением, так как верхняя часть вала стойки должна удерживаться от проворачивания проставкой, прикрепленной к резиновой опоре (3)

- это вся стойка в сборе - легче снять всю стойку, чем пытаться демонтировать детали на автомобиле.

Обычный метод отделения стойки от ступицы на автомобиле затруднен из-за нехватки места для использования пружинных компрессоров - также это может повредить верхний подшипник и / или резиновую опору, но большинство все равно заменяют их.

Официальный метод Peugeot требует большего разборки и заканчивается тем, что вам приходится обращаться с тяжелой стойкой и диском в сборе, которые все же необходимо разделить с некоторым усилием. Обратите внимание, что это может занять некоторое время, поскольку коррозия затрудняет разборку, поскольку Peugeot не использовал смазку для сборки.

Было очень трудно вытащить стойку из машины моей жены, потому что детали разъедались вместе, хотя я делал это «по инструкции».

Это означало снятие стойки и ступицы как одного блока, а затем их разделение.

Обратите внимание, что есть фиксирующий выступ (удобно скрытый из виду, когда стойка находится на автомобиле), который должен входить в зажим на узле ступицы.

также то, что используемый специальный болт имеет квадратную головку, чтобы он не поворачивался при затягивании гайки.

при замене ступичного подшипника обратите внимание на магнитный кольцо сопротивления на одном конце, которое активирует датчик ABS - его слишком легко собрать неправильно - а также некоторые более дешевые подшипники не имеют кольца сопротивления.

двойная проверка стопорное кольцо не затрудняя ясное представление Датчик АБС имеет реактивное кольцо.

Во-первых, снимите гайку ступицы - ее нужно открепить.

Поскольку это сделано очень плотно, я использовал 30-миллиметровую розетку на шахте с помощью удлинительной трубы на 1 м. Ступица была заблокирована от вращения длинным ломом, в то время как ступица поддерживалась домкратом для бутылок.

При замене (как на фотографиях) Пежо говорит использовать новую гайку. После полной затяжки его следует закрепить - для этого нужно довольно сильно ударить тупым, но сильным долотом!

Нижнее шаровое соединение было хорошо корродировано (почему Peugeot не использует монтажный состав?), Поэтому я купил приспособление для разжима, показанное здесь.

К сожалению, он развел только один сустав, прежде чем он сломался, когда я использовал его с другой стороны. Плечи были отлиты из металла, а не из цельной заготовки, как я ожидал в этой точке высокого напряжения.

После снятия зажимной гайки и болта нижние зажимы шарового шарнира были хорошо корродированы на месте, и для их разъединения потребовалось значительное усилие от очень длинной «вилки для рассола».

Здесь не показано, но вам нужно будет отсоединить верхнее крепление, прежде чем можно будет опустить узел стойки.

Снимите оба рычага стеклоочистителя (для этого вам, вероятно, понадобится небольшой съемник). При открытой крышке поднимите состоящие из двух частей пластиковые решетки над водоотводящей камерой; они удерживаются только резиновыми уплотнениями.

Снимите диск отбоя с верхней части стойки и опустите стойку. Вам может понадобиться ударный пистолет и гаечный ключ, чтобы снять гайку, поскольку нет другого способа удерживать вал, кроме довольно маленького торцевого ключа, который, возможно, подходит для сборки, но не достаточно большой, когда детали начинают корродировать вместе!

После отделения необходимо потянуть вниз нижний поперечный рычаг, чтобы освободить место, чтобы выпустить узел ступицы стойки амортизатора - Peugeot рекомендует этот инструмент.

Bergen производит приспособление для снятия рычага управления рычагом нижнего рычага с поперечным рычагом 1,2 м, которое регулируется и хорошо подходит для нашей компоновки подвески.

Коррозия очевидна на зажиме главной стойки

длинная вилка, которую мне пришлось использовать для снятия шарнира, повредила протектор шарового шарнира, поэтому мне пришлось купить новые - как ни странно, один протектор по загадочным причинам отсутствовал.

так и должен соответствовать новый, с установочным выступом, расположенным в прорези зажима.

стойка и ступица также было трудно разделить из-за коррозии.

видна сухость и поверхностная ржавчина на приводном валу, конце рулевой тяги и нижнем шаровом шарнире.

Конец рулевой тяги выглядел достаточно легко - за исключением того, что концевые резьбы были настолько сильно корродированы, что гайка НЕ ​​отрывалась, и ее приходилось стачивать. Не было возможности, чтобы бит T30 Torx выдержал необходимое усилие!

Для очистки резьбы используйте проволочную щетку и напильник для резьбы (или лучше - резьбонарезной нож M10 x 1,25).

Датчик АБС плотно входит в отверстие после снятия крепежного болта - осторожно приподнять двумя отвертками!

Как и все остальное, поверхностная коррозия излишне усложняет жизнь.

Когда все детали выпущены:

опустите нижний рычаг и выньте узел стойки и ступицы.

На этом этапе ступица может поворачиваться наружу и вытаскивать приводной вал из корпуса дифференциала, сливая немного масла. Быстро вставьте карданный вал и поддержите ступицу!

Если это случилось с вами, лучше заменить ВСЕ масло, так как вы не можете сказать, сколько вышло, и нет контрольной пробки. Масло все равно поменяйте - в машине моей жены масла не было, когда я ее слил.

Если у вас бензиновый двигатель объемом 1587 куб. См или 1360 куб. См, см. Эту страницу, чтобы заменить масло в коробке передач

Сожмите пружину - три компрессора, показанные как первые два, недостаточно сжимали пружину. С тех пор я использовал более безопасный компрессор, указанный ниже.

ВНИМАНИЕ: будьте очень осторожны при использовании компрессоров этого простого типа, так как они могут легко соскользнуть из-за угла наклона пружины. Мои старые компрессоры, которые я использовал годами, были просто небезопасны для этих пружин.

снимите гайку с верхней части стойки - это не так просто, поскольку для этого требуется использовать гаечный ключ, одновременно удерживая центральный стержень в неподвижном состоянии с помощью биты Torx. Мне удалось отмотать мину с помощью ударного пистолета и 22-мм ударной головки.

эта конструкция более безопасна (хотя и требует ухода!). Многие версии доступны на ebay и в других местах.

, собранный таким образом, сжатой катушке намного труднее вырваться.

Обратите внимание, что на этом рисунке показаны три комбинации, однако одновременно можно использовать только одну

Сжатие пружины и замена верхней опоры со вставленным в нее шарикоподшипником выполняется обычным образом.

При замене убедитесь, что конец пружины упирается в концевой упор на нижней опоре стойки. Верхнее крепление не имеет «правильной» ориентации и может быть собрано в любом положении относительно пружины. Однако, чтобы облегчить жизнь при повторной сборке, убедитесь, что верхнее крепление и ступица находятся примерно в правильной относительной ориентации.

показывает новое верхнее крепление в сборе с затянутой гайкой

, на котором показана стойка в собранном виде и давление сброшено из пружинный компрессор.

и амортизационная стойка со стороны водителя, установленная обратно в автомобиль с установленными верхними шайбой отбоя и гайкой

Верхнее крепление со стороны пассажира: - показывает установочные штифты, установленные ближе к внешней стороне автомобиля (см. Рисунок и положение A на правом рисунке). Это подталкивает верхние крепления к центру автомобиля, обеспечивая отрицательный развал и лучший поворот.

Путаница была вызвана креплениями на машине 1007 моей жены, у которой установочные штифты в отверстиях ближе к центру машины.Неправильная сборка, вероятно, произошла, когда передние рессоры были заменены в местном гараже после того, как одна сломалась.

Если вы посмотрите на рисунки выше, фиксирующий штифт должен войти в отверстие A, так что верхняя часть крепления будет прижата к центру автомобиля в овальном отверстии. Кажется, это правильная позиция.

Если штифт находится в отверстии B, то верхнее крепление сдвигается на значительное расстояние в направлении наружу автомобиля. Это меняет изгиб и теоретически схождение, однако, честно говоря, мы никогда не заметили никаких изменений в управлении, когда один из наших был собран неправильно.

Безусловно, поворот на этих автомобилях (особенно с учетом их высоты) очень хороший с установочным штифтом в отверстии A - и, прежде всего, верхнее крепление кажется более естественным в проеме. Однако тот факт, что они МОГУТ быть установлены неправильно, является явной чертой против Peugeot, особенно потому, что очень трудно найти ЛЮБЫЕ доказательства того, какое установочное отверстие следует использовать.

резина отскока немного заходит (около 2 мм) от внутреннего крыла; не поворачивается рулем

Примечание: при полной затяжке над гайкой должно оставаться около 2 витков, не более

новая гайка наконечника рулевой тяги поставляется с собственной специальной пластиковой шайбой

Сторона водителя и сторона пассажира снова собраны с двумя новыми стойками Monroe, резиновыми верхними опорами и шариковыми упорными подшипниками.

Фитинг Suplex пружин

Suplex производит пружинные ловушки, поэтому я установил пару пружин Suplex на желтый 1.4 Бензин Дольче.

Я не могу сказать, улучшают ли они плавность хода, как другие детали установлен в то же время, но автомобиль определенно кажется более плавным

Пружины Suplex, которые я получил (SUP 24145), короче и с меньшим количеством витков (но с более толстой проволокой), чем оригиналы.

Пружина для вторичного рынка, которая была установлена, имеет 4 "свободных" витка, не считая конечных витков.Итого = 5¼ витков проволоки диаметром = 0,441 дюйма (11,2 мм)

Новая пружина Suplex 24145 имеет 2 «свободных» витка, не считая концевых витков. Всего = 3¼ витка проволоки диаметром = 0,497 дюйма (12,6 мм)

Некоторая путаница, так как новая пара пружин Suplex 24146 для бензинового двигателя 1.6 с люком обнаружила 5 "свободных" витков - без учета конечных поворотов. Всего = 6¼ витков проволоки диаметром = 0,490 дюйма (12,2 мм)

«короткие» пружины Suplex нуждаются в хорошем компрессоре для захвата поворотов, так как пружины более сильные и имеют больший угол, чем у оригиналов.

и пружины Suplex, установленные на стойку.

обратите внимание, что, хотя пружины короче, высота дорожного просвета не меняется после их установки на стойку. Это НЕ метод снижения подвески!

Получив больше опыта в области компоновки передней подвески 1007, я обнаружил, что над ними нелегко работать, особенно когда они начинают ржаветь, и, возможно, в результате местный гараж (не агенты Peugeot) сумел получить обе стойки на машине моей жены установлен неправильно.

Когда основные дилеры Peugeot заменили передние рессоры на моем 1007, оценка составляла около двух часов, но им потребовалось четыре, что скорее говорит о том, что дилеры пострадали. Теперь я понимаю причину!

Помимо установки в неправильное установочное отверстие (вверху), вот несколько ошибок, которые я обнаружил в автомобилях, на которых недавно были установлены новые передние рессоры в гаражах.

, как правило, отсутствует протектор шарового шарнира - смотрите выше, как они должны выглядеть. Это тонкий металлический пресс, предназначенный для защиты резинового уплотнения над шаровым шарниром, который часто повреждается, когда нижний шаровой шарнир вынимается из узла ступицы и не заменяется.

всегда заменяйте протектор шарового шарнира

, хотя и натянуто туго, эта плохо закрепленная повторно используемая колесная гайка могла оторваться

Всегда заменяйте гайку колеса на новую на этих автомобилях

жизненно важно, чтобы этот выступ вошел в ступицу как можно глубже

хотя и натянуто плотно, оно могло немного сдвинуться и повернуться не по центру

этот хомут перевернут - при правильной установке на стойку он действует как нижняя точка крепления пылезащитного устройства.

при неправильной установке приведет к попаданию пыли и грязи на шток поршня демпфера и повреждению уплотнений.

На другом автомобиле, после того, как основные дилеры заменили пружины, я обнаружил, что втулка вырвалась из верхней резиновой опоры и принялась разрушать окружающую резину.

Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *