Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Как стучит распредвал


почему так происходит, что делать

Всем привет! Любые посторонние стуки и звуки при работе автомобиля должны настораживать водителя. Вне зависимости от характера и происхождения, никаких лишних звуков при нормальном функционировании машины быть не должно. Сегодня предлагаю поговорить о том, как стучит распредвал, может ли именно он стучать, почему так происходит и что делать в сложившейся ситуации.

Задачей распределительного вала или просто распредвала является управление открытием и закрытием клапанов ДВС. С его помощью синхронизируются такты двигателя. Как вы знаете, стук клапанов также возможен. О них мы уже с вами говорили.

Следует узнать, почему возникают подобные симптомы, какие действия необходимо предпринять автовладельцу и к каким последствиям стоит быть готовым, если ничего не делать.

Немного о распредвале

К счастью многих, распределительный вал не относится к числу узлов, которые позиционируются как капризные, часто и быстро выходящие из строя. Ресурс во многом зависит от качества детали и условий эксплуатации.

У распредвала есть ограничения по сроку службы. Бесперебойная работа может длиться от 50 до 150 тысяч километров пробега. Это достаточно усредненные показатели, поскольку каждая ситуация все же индивидуальная. Уже сейчас ведутся активные работы над тем, чтобы из конструкции двигателя убрать этот элемент. Причем эксперты утверждают, что в будущем распредвал полностью может перестать быть частью мотора. Ему на замену придут электромагнитные актуаторы.

Насколько это эффективно и реально в ближайшей перспективе, пока говорить сложно. Плюс некоторые скептики сомневаются в правильности перехода от механической детали к актуатору, управляемого компьютером.

Может ли распредвал издавать стук

Со стуком коленчатого вала сталкивались многие на своем веку. Но не все водители знают, как и когда стучит именно распределительный вал.

Все дело в звуках. Они между собой действительно очень похожи. Это проявляется одинаково на разных авто:

[adv1]

  • на ВАЗ 2106;
  • на Ниве 8 клапанов;
  • ВАЗ 2107;
  • ВАЗ 2109;
  • на Приоре;
  • ВАЗ 2110;
  • ВАЗ 2114;
  • на Дэу Нексия;
  • на Субару Форестер и пр.

Но как быть автовладельцу, когда он слышит звук, но не может понять, что именно при этом стучит. Это коленчатый, либо распределительный вал?!

Тут нужно просто прислушаться и понаблюдать за поведением автомобиля и конкретно двигателя. Порой это дает быстро понять, где источник постороннего звука, и к ремонту какого узла необходимо готовиться.

Ключевую роль играет тот факт, слышите вы звуки на холодную или на горячую.

Услышать звуки от распредвала удастся лишь при холодном ДВС, когда запускается мотор, и смазка успела уйти от трущихся элементов. После запуска масло будет постепенно смазывать их, из-за чего стуки исчезнут.

  • Распредвал издает так называемые глухие звуки;
  • Шумы проявляются именно на холодную, когда запускается мотор;
  • Изначально коленвал звучит похожим образом;
  • Набирая обороты, неисправный коленчатый вал обретает более звонкое звучание;
  • Фактически распредвал глухой, а коленвал звонкий;
  • Точно определить поможет повышение оборотов;
  • Если по звуку все равно не идентифицировали, придется проводить диагностику.

Отталкиваясь от этих моментов, вам без особых проблем удастся самостоятельно диагностировать характер и источник неисправности, после чего приступить к соответствующим действия для их устранения.

Что требуется делать

Водителям приходилось сталкиваться с тем, что изредка после старта начинал появляться непонятный стук, но при разгоне и прогреве мотора он исчезал. Как мы уже разобрались, вероятнее всего на двигателе вышел из строя распределительный вал.

Теперь другой вопрос. А что делать в такой ситуации?

[adv2]

Если начал стучать именно распределительный вал, следует быть готовым к тому, что придется потратить немалую сумму денег. Но это не 100% вероятность, поскольку иногда начинают стучать гидрокомпенсаторы, либо стуки издает изношенная шестерня, подшипники. Не во всех ситуациях решением проблемы становится замена всего распредвала. Если возникли подозрения на стук от этого агрегата, лучше сразу отправиться на диагностику. В рамках комплексной проверки можно узнать, где находится источник проблем и что с ним нужно делать.

Тянуть с диагностикой точно не стоит. Если выйдут из строя компенсаторы, и проблемы была в них, то далее цепная реакция приведет уже к поломке самого вала. А это совершенно иные траты. Так что проверить гидрокомпенсаторы точно будет не лишним.

На авто без гидрокомпенсаторов со стуком от распредвала можно ездить и более 50 тысяч км, но затем наверняка придется полностью менять мотор или проводить капитальный ремонт.

Как видите, затягивать с проверкой точно не в ваших интересах.

Основные причины стуков

Ключевыми элементами узла выступают шейка и кулачки. Неисправность элементов распредвала приводит к образованию посторонних стуков в процессе работы мотора.

Если вы услышали этот стук, проблема кроется в одной из следующих причин:

  • Люфт в постели вала. Самостоятельно решить проблему вряд ли получится. Тут нужна расточка или хонингование самой постели, либо же полная замена узла;
  • Неполадки в смазочной системе. Даже при незначительном нарушении ее работы может появляться звук. Причем причина не только в количестве, но и качестве смазочного материала;
  • Деформация и механические повреждения. Чаще всего лопаются опоры и ломается шейка;
  • Нарушения в регулировке процессов подачи горючего;
  • Выработка ресурса кулачков. Если проблема точно в распредвале, и стук при этом проявляется даже на горячую, то дело в кулачках.

Дать точный прогноз относительно того, что именно послужило источником стуков, практически невозможно без проведения комплексной диагностики. Об этом часто говорят мастера на разные видео, где описывается рассматриваемая проблема.

Стук в любом случае должен насторожить. Есть у вас гидрокомпенсаторы или нет, это не имеет принципиального значения. Чем раньше вы отправите машину на диагностику, тем выше шансы обойтись малой кровью, потратить минимум сил и средств на устранение проблемы. Все в ваших руках.

Подписывайтесь на наш сайт, оставляйте комментарии, задавайте актуальные вопросы и рассказывайте о нашем проекте своим друзьям!

pricep-vlg.ru

Стучит распредвал. Ищем причины и решаем проблему

24.10.2017, Просмотров: 12080

Каждый человек пугается неожиданных стуков — это инстинкт. Не важно что создаст этот стук, дверь или двигатель автомобиля. Резкие хлопки создают страх. Стук двигателя тоже создает страх, так как по себе знаю — любой стук мотора это страшно. Бывает даже страшно заводить машину утром. Даже свист неразработанного ремня генератора уже вызывает бурю эмоций. Некоторые после того, как услышали стук, начинают думать откуда же он берется, и целый день вертят эту мысль у себя в головах. Ведь маленький стук может говорить о серьезном ремонте.

Если автомобиль не новый, то двигатель точно имеет выработку: стучат юбки поршней, вкладыши коленвала, цепь, распредвал о гидрокомпенсаторы. Ничего из перечисленного не критично, но на станцию стоит заехать, ведь может стать еще хуже. Поэтому я и подниму вопрос о распредвале, а точнее о причинах возникновения стука распредвала и о решении этой проблемы.

Если во время старта холодного мотора вы услышите глухой стук, тогда можете не сомневаться — это стучит распредвал. Можно попробовать увеличить обороты. Если звук становится звонче, то это стучит коленвал. В противном случае это распредвал.

По мере роста температуры странный звук должен пропадать. Но в голове все равно крутится мысль о том, что же все таки стучало. Лучше всего разобраться.

Я хочу отметить, что, если во время пуска двигателя начинает что-то стучать, а потом пропадает, то не нужно волноваться раньше срока. Но с этого момента стоит поискать мастера, который сможет определить причину стука и устранить ее.

И так, начнем разбираться с самым распространенным виновником стука мотора — с распредвалом. Определимся с причинами стука, а также просмотрим случаи, когда необходимо ремонтировать распредвал, заменять, либо регулировать детали.

Регулировать можно заменив сальник распредвала, либо же отрегулировать шкив.

Сперва представление о распредвале

Распределительный вал выполняет очень важную функции в двигателе внутреннего сгорания: он открывает различные клапана как для подачи воздухо-топливной смеси в цилиндры, так и для удаления отработанных газов из системы. Если распредвала не будет, то двигатель не сможет работать. Это очень важная деталь ГРМ.

На валу распредвала находится шестерня, которая соединена с коленвалом ременным или цепным приводом. Чтобы правильно разместить распредвал в ГБЦ, конструкторами было придумано устанавливать его в специализированную постель. Кулачки очень важны для работы распределительного вала. На каждый клапан имеется определенный кулачок, который двигает его для открытия. Кулачки давят на рычаги толкателей, раскрывая клапана. В исходное положение направляющие клапанов возвращаются благодаря двум разным по диаметру пружинкам.

Основные причины, из-за которых начинает стучать распредвал

Ниже будут приведены причины, приводящие к таким последствиям. Говорить на 100%, что это они, не стоит, но специалисты автосервисов придерживаются такого мнения. Характерные позывы к стуку распредвала:

  1. Критичный износ кулачков. Если износ минимальный, то стук будет только на «холодную». На прогретом моторе стука не будет слышно. При сильном износе кулачков стук начнет появляться и на «горячую».
  2. У подшипников тоже не вечный ресурс, поэтому они могут сильно подизнашиваться.
  3. В результате длительной эксплуатации могут изнашиваться постели.
  4. Сбой в системе может привести к раннему зажиганию. Тогда можно услышать звон «пальчиков». Будет происходить детонация от несвоевременного сгорания горючего.
  5. Возможно распредвал деформирован. Это вызовет осевое биение.
  6. Всяческие механические дефекты распределительного вала.
  7. Плохое моторное масло — это почти самая существенная причина из-за которой распределительный вал может выйти из строя. При каждой замене следует обращать внимание на состояние сальника. Иногда он приходит в негодность сразу же после замены.
  8. Самая нелепая ситуация — когда нет масла в системе. Это самое жуткое, ведь за маслом нужно постоянно следить!

Но все же стук появился. Что делать?

Если при старте двигателя после простоя, в тот момент, когда распредвал не смазывается, слышится характерный глухой стук, то можно сказать, что уже начались неполадки распределительного вала. Конечно, если вы ранее не слышали как стучит распредвал, то определить именно его будет тяжело. Но все же эта деталь стучит медленнее, чем коленвал. Проблемы как таковой еще нет.

Если же после запуска стучит распредвал и потом, после прогрева мотора до рабочей температуры, то это говорит о необходимости визита в автосервис. Как утверждают специалисты, двигаться при такой проблеме можно, но не долго. Мотор «проживет» еще каких-то 50 тысяч, после чего просто «стуканет». Но это не 100% данные. Рисковать не нужно, ведь можно не доехать до ближайшего СТО. Нужно провести небольшую диагностику своего двигателя: если звук не пропадает, а усиливается со временем, тогда лучше отказаться от поездки.

Решение о продолжении движения принимать только владельцу транспортного средства. Послушав кого-то стороннего, можно сделать еще хуже. Очень хорошо, если вы своими руками можете отремонтировать или заменить вышедшую из строя деталь. Но, если вы не обладаете такими способностями, то лучше всего обратиться в хороший автосервис.

Многие согласятся, что лучше сразу оживить свой автомобиль установкой нового распредвала, чем потом мучатся с рядом проблем, которые появятся в процессе эксплуатации неисправного узла. Может еще все обойдется, и будет достаточно элементарной регулировки клапанов.

Если говорить честно, то лучше всего сразу же обратиться за помощью к специалистам. Они продиагностируют ГБЦ, выявят все проблемы и смогут без вопросов их решить. Ведь стучать могут и гидрокомпенсаторы, и клапана. Сразу «грешить» на распредвал не стоит. Да и радости в его замене мало, так как его стоимость приблизительно 50 у.е. Поэтому нужно, при появлении непонятных стуков, ехать на диагностику и надеяться на легкий ремонт.

autoburum.com

что делать, в чем причина, может ли стучать распределительный вал на горячую

Грамотная работа двигателя внутреннего сгорания – это процесс, который зависит от массы факторов. Немаловажную роль в нем играет распределительный вал, он же распредвал. Его задачей является управление процессом открытия и закрытия клапанов двигателя автомобиля, то есть синхронизация тактов работы мотора.

Распределительный вал нельзя назвать «капризным» агрегатом двигателя, но и он имеет свой собственный ресурс. На различных автомобиля продолжительность бесперебойной работы распредвала может варьироваться от 50 до 150 тысяч километров, в зависимости от множества фактов и стабильности работы других систем двигателя.

Ведущие компании, которые занимаются производством двигателей, утверждают, что в будущем можно будет отказаться от распределительного вала в автомобиле. Новатором в этом плане является шведская компания Freevalve, которая уже не первый год разрабатывает двигатель без распределительного вала. Она планирует отказаться от механической детали в угоду быстрых электромагнитных актуаторов, работа которых будет контролироваться компьютером.

Может ли стучать распредвал

Такая проблема как стук коленчатого вала знакома многим водителям, но далеко не все понимают момент, когда начинает стучать распределительный вал. Связано это с тем, что звуки, которые слышит водитель в подобной ситуации, сильно похожи. Определить, что стучит коленчатый вал, а не любой другой агрегат автомобиля, достаточно просто:

  • Стук распредвала можно назвать «глухим», и он проявляется при старте холодного двигателя;
  • Звуки, которые издает неисправный коленчатый вал, как отмечалось выше, похожи на звуки, возникающие при проблемах в распределительном вале, но имеются некоторые отличия. Если стучит коленвал, то при наборе оборотов звук становится значительно более звонким.

Следует понимать, что услышать стук в распределительном вале можно только при «холодном» старте двигателя, поскольку за время простоя смазка полностью уходит от трущихся деталей. Как только двигатель начнет работать, масло начнет смазывать подшипники. Через некоторое время они получат необходимое количество смазки, и стук распредвала прекратится.

Стучит распредвал: что делать

Если на автомобиле начал стучать распределительный вал, водителю следует приготовиться к немалым тратам. При этом далеко не факт, что речь идет о замене распредвала, поскольку к стуку могут приводить и неисправные гидрокомпенсаторы или подшипники. Исходя из этого, можно сделать вывод, что если появились подозрения на стук в распределительном вале, следует как можно быстрее направить автомобиль на диагностику. Не исключено, что в ходе нее будут выявлены не только проблемы в агрегатах, отвечающих за синхронизацию тактов двигателя, но и в других элементах.

Важно отметить, что затягивая с диагностикой, водитель сильно рискует удорожить ремонт. Если начали выходить из строя гидрокомпенсаторы, они могут привести в неисправность распределительный вал. Исходя из этого, чем раньше будет проведена диагностика и определена причина стука распредвала, тем меньше шансов, что он выйдет из строя.

Автомобили, которые не оснащаются гидрокомпенсаторами, могут проездить со стуком, исходящим от распределительного вала, более 50 тысяч километров, но после этого может потребоваться полная замена двигателя или его капитальный ремонт.

Почему стучит распредвал

Распределительный вал автомобиля состоит из ряда элементов, и неисправность большинства из них приводит к появлению характерного  стука в процессе работы двигателя автомобиля. Если вы услышали, что стучит распредвал, можно предполагать одну из следующих причин:

  • Проблемы с постелью распределительного вала. В такой ситуации самостоятельный ремонт невозможен. Потребуется проводить расточку или хонингование постели распределительного вала или полностью менять деталь;
  • Неисправность системы смазки. Даже малое отклонение работы системы смазки от нормы может привести к тому, что распределительный вал начнет стучать. При этом причина может быть связана не только с малым количеством поступающего масла, но и с его качеством. Если в процессе прохождения по агрегатам в масло попадает охлаждающая жидкость или другие примеси, оно начинает хуже справляться со своими задачами;
  • Деформация распределительного вала или его механическое повреждение (его частей). В качестве наиболее распространенных проблем можно привести лопнувшие опоры распределительного вала и сломанные шейки;
  • Нарушены регулировки процесса подачи топлива;
  • Выработан ресурс кулачков. Данную неисправность можно диагностировать, если вы уверены, что стучит распредвал. Если он продолжает стучать в процессе работы двигателя «на горячую», значит проблема именно в изношенных кулачках.

Выше описаны лишь некоторые проблемы, которые могут привести к стуку распределительного вала. Чем быстрее будет выявлена конкретная неисправность при помощи диагностического оборудования или визуального осмотра специалистами, тем больше шансов устранить проблему до того момента, как она начнет сказываться на других элементах агрегата.

Загрузка...

okeydrive.ru

Стучит распредвал, что делать и как все исправить?

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Любой неожиданный стук застает нас врасплох и раздражает: это относиться и к стуку в дверь, и к стуку в двигателе автомобиля. Особенно с утра во время первого запуска двигателя «на холодную».

Те владельцы авто, которые понимают, что стук сам по себе не берется, начинают лихорадочно соображать, что же может стучать, и как бы этот стук в двигателе не стал настойчивым стуком в семейный бюджет.

После того, как двигатель разогревается, стук прекращается, но мозг опытного водителя начинает анализировать ситуацию, как бортовой компьютер, что же стучало: или это стучит распредвал, или стук коленвала.

В любом случае, с момента появления характерного стука в двигателе при запуске автомобиля, паниковать не стоит. Пока еще рано. Но, если вы сами не понимаете в диагностике и ремонте двигателя, нужно начинать поиск народного умельца.

А для общей информации, рекомендуем вам ознакомиться с материалом об одном из традиционных «виновников» стуков в двигателе – распредвале. Разберемся в причинах стука распредвала, о том, в каких случаях требуется ремонт распредвала, либо просто замена или регулировка каких-либо деталей, например: замена сальника распредвала или регулировка шкива распредвала.

Что собой представляет распредвал двигателя
Теория ДВС — распредвал (обзор конструкции)

Распредвал двигателя – деталь, основное назначение которой: своевременно открывать клапан для поступления воздушно-топливной смеси в камеру, и выпуска отработавшей смеси. Распределительный вал является основной деталью ГРМ (газораспределительного механизма).

Разрезная шестерня распредвала, посредством цепи или ремня ГРМ, соединяется с коленвалом. Для размещения распредвала в, как правило, верхней части головки блока цилиндров, служит постель распредвала.

Ведущую роль в устройстве и работе коленвала, играют кулачки, которые по количеству соответствуют количеству клапанов двигателя: впускных и выпускных. Каждый клапан имеет свой, индивидуальный кулачок распредвала. Кулачки, набегая на рычаги толкателя, открывают клапана, затем, при помощи возвратной пружины, клапана закрываются.

Типичные причины, приводящие к стуку распредвала
Теория ДВС — распредвалы

Представленные причины, по которым вы можете слышать стук распредвала, естественно, не являются абсолютом. Но, именно эти, «вычислены» мастерами в результате многолетней работы по ремонту, установке и замене распредвалов на различных моделях и типах двигателей для авто. Поэтому они и типичные.

  • износились кулачки распредвала. И, со временем, по мере износа кулачков, вы будете слышать стук не только при запуске, но уже и во время работы прогретого мотора,
  • износ подшипников распредвала
  • механические неисправности постели распредвала,
  • нарушена регулировка подачи топлива, в результате чего, при раннем зажигании вы услышите, как «звенят», «стучат» пальцы. Эффект детонационного сгорания топливной смеси,
  • осевое биение распредвала при деформации,
  • распредвал имеет разные механические повреждения: сломана шейка или лопнула опора распредвала,
  • некачественное, либо со сторонними примесями моторное масло, одна из первых причин выхода из строя распредвала. Кстати, при замене масла, обращайте внимание на сальник распредвала. Бывают случаи, когда он выходит из строя именно после замены.
  • отсутствие моторного масла в двигателе – это просто не обсуждается (за исключением форс-мажорных случаев поломки, например, пробит поддон картера)
Что делать, когда начал стучать распредвал

Итак, первый признак того, что с распредвалом непорядок, это при запуске холодного двигателя несколько секунд, пока масло не попадет на подшипники, раздается характерный глухой стук. Естественно, на слух, не имея опыта, вы не сможете определить, что стучит. Частота у стука распредвала раза в два меньше, чем частота у стука коленвала. Пока это не смертельно.

Но, вот когда стук распредвала будет продолжаться уже и при запуске разогретого двигателя, то считайте, что вы услышали «второй звонок», пора к мастеру. Специалисты говорят о том, что в этом случае вы гарантированно проедете порядка 50 тыс. км. Но ведь всё так относительно. То есть рисковать не стоит. Можно проводить диагностику двигателя.

Кто бы и что бы, вам не говорил, решение будете принимать самостоятельно. Если вы в состояние произвести своими руками ремонт, замену, установку распредвала, это один вариант. Если нет, то обращайтесь к «гаражным», но проверенным мастерам.

Согласитесь, что проще и дешевле «задавить» болезнь двигателя вначале, чем потом бороться с ворохом проблем. Может, так случиться, что потребуется отрегулировать зазоры клапанов.

То есть, решение о ремонте должно приниматься после полной диагностики ГБЦ и вердикта специалиста.

cartore.ru

Лада 2114 серебристый лэндведровер › Бортжурнал › Устраняем стук, дизеление, осевой и поперечный люфт распредвала

Тема не нова и достаточно подробно разжевана в инете и здесь на драйве, поэтому буду по возможности краток 🙂
Симптомы
а) Холодный двигатель стучит как будто что-то с клапанами, клапана и зазоры при этом в норме
б) Периодически появляющийся стук на холостых оборотах
в) Двигатель работает как дизель

Далее постараюсь рассказать природу стуков и как это проверяется, фоток будет по минимуму т.к. расписано все по пунктам
1. Снимаем кожух ГРМ
2. Ослабляем гайку ролика натяжителя
3. Снимаем ремень ГРМ со шкива (шестерни) распредвала
4. Откручиваем болты, гайки и снимаем клапанную крышку
5. Откручиваем 10 гаек крепления корпусов подшипников и снимаем их

цифрами указана последовательность затягивания (от центра к краю), я откручивал в обратной последовательности


6. справа сбоку откручиваем заглушку распредвала (у многих в ней установлен датчик фаз), в зависимости от наличия инструмента (нужна длинная головка на 10) возможно придется снять воздушный фильтр
7. снимаем распредвал
А теперь начинается самое интересное 🙂
Одной из причин стуков может быть "болтание" толкателей (стаканчиков) клапанов в своих посадочных местах, лечится это заменой:
а) толкателя

б) ГБЦ
есть еще народно-колхозные способы, но они слишком варварские, поэтому про них я умолчу
аккуратно вынимаем каждый толкатель с шайбой, спускаем масло, ставим обратно, проворачиваем вокруг оси и проверяем люфт
Мне повезло — люфта ни у одного толкателя замечено не было
Далее вынимаем толкатели из ГБЦ, советую сделать все возможное и предусмотреть невозможное, чтобы не перепутать их иначе будет звиздец и много всяких взрослых слов :)))
кладем распредвал в ГБЦ в посадочные места и убеждаемся что он лежит там ровно без болтанки
далее берем корпус подшипника распредвала

подшипники распредвала


ставим сверху, жмем на него одной рукой, другой в это время проверяем поперечный люфт распредвала, который к слову сказать гораздо опаснее осевого
Агааа, люфтит сцуко…
Я брал толстый круг от болгарки большого диаметра
аккуратно стачиваем подшипник снизу, не забывая примерять и проверять люфт иначе если переусердствовать можно зажать распредвал намертво
Делаем это с каждым корпусом подшипника по отдельности…
побыстрее пока помним кто где стоял :))) ставим толкатели обратно как было
Помимо поперечного широко известен и осевой люфт распредвала
в общем то основной и простой способ лечения — подкладывание шайб сбоку где заглушка

Полный размер

Шайба выглядит примерно так, но в принципе можно сделать ее и круглой, овальная область слева, это место где надо будет немного срезать если распредвал со штифтом под датчик фаз

Полный размер

это не боевая, запасная ГБЦ

Полный размер

как то вот так шайба ставится

Полный размер


Я не заморачивался и не измерял люфт и сначала вырезал шайбу из жестяной банки, немного повертев распредвалом я обнаружил что люфт побольше будет т. к. распред шайбы даже не касается

Полный размер

фото с телефона, качество фигня, но на шайбе нет даже потертостей


недолго думая я вырезал шайбу из алюминия толщиной 0,4 мм
решил проверить размер люфта и поставил алюминиевую шайбу и жестяную вместе — при установке заглушки распредвал зажимало. Снял жестяную — все стало в норме
Толкатели уже установлены, ставим распредвал, промазываем корпуса подшипников герметиком по краям
и затягиваем гайки в последовательности как на самой первой картинке
Ставим/Меняем сальник (если нужно), ставим шестерню распредвала, домкратим машину, включаем 5 передачу, одеваем ГРМ, Еще раз убеждаемся что ничего не клинит и распредвал не зажат пытаясь провернуть рукой колесо по часовой стрелке выставляем метки, проверяем зазоры клапанов, собираем все остальное…
Вот теперь когда все собрано я обычно подключаю диагностический кабель www.drive2.ru/l/460722036268861977/ и сбрасываю адаптивные настройки, сбрасывать их по идее надо всегда когда проводились какие-либо действия с ГРМ
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПУСК!
Как многие догадались больше ничего не стучит и не гремит, прогретый двигатель теперь характерным цокающим звуком немного напоминает 16-клапанник, стоя у капота спереди даже стало слышно звук выхлопа, который совсем негромкий с новым глушителем

www. drive2.ru

почему он застучал (распредвал, коленвал, клапаны?)

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 8 мин. Просмотров 33

Стук в двигателе рано или поздно приводит к поломке мотора, так как следствие его возникновения  – это удары, появившееся в результате трение в деталях двигателя. И этот стук, независимо от того, какой он имеет звучание (звонкий, глухой, металлический) со временем будет только усиливаться, так как зазор между трущимися деталями мотора будет увеличиваться и сила удара также будет нарастать.

Возможные причины стука ДВС

Основная причина стуков – биение рабочей детали о какой-то другой элемент двигателя, а означать это может только одно – нарушен зазор. Если звуки появляются, когда залито качественное масло, а система охлаждения работает исправно, то допустимые параметры зазора уже превышены более чем в два раза.

По нарастанию громкости звука можно легко понять, какую природу имеет стук. Очевидно, что износ ремня ГРМ, который изготовлен из высокопрочных материалов, никак не влияет на громкость работы двигателя. Многие автолюбители ездят на износившемся ремне до момента, когда он порвется, не замечая изменений. Но вот, например, шатунный вкладыш или подшипники распределительного вала состоят из двух видов деталей: мягких и твердых. Повреждение этих механизмов приводит к постоянному увеличению громкости стуков.

Перед поездкой на сервис нужно самостоятельно определить момент появления звука и его симптомы. Это необходимо для точного описания проблемы на СТО. Чаще всего «жалобы» на стук выглядят следующим образом:

  1.  Громкий стук сразу после запуска мотора на холодную.
  2.  Посторонние звуки после полного прогрева двигателя.
  3.  Стук до момента достижения рабочей температуры.
  4.  Звуки на холостых оборотах.
  5.  Звук на высоких оборотах.

Самостоятельный ремонт неисправности мотора – это риск потери большой суммы денег. Но некоторые симптомы «лечатся» дешевле, чем предлагают на СТО, поэтому нужно разобраться в каждом стуке и решить, можно это исправить в домашних условиях или нет.

Стук при высоких нагрузках – свидетель детонации

Детонация топлива – это сбои в процессе сгорания смеси, находящейся в двигателе. Если причина кроется в этом, то посторонний звук появляется при нагрузке на мотор.

Отличительной чертой детонационных стуков является их синхронность с оборотами.

Чаще всего детонация происходит в момент, когда:

  •  автомобиль быстро набирает скорость;
  •  включена повышенная передача, работающая на высоких оборотах, что не соответствует скорости автомобиля
  •  машина двигается с полной загрузкой.

Первое, что нужно сделать в такой ситуации, полностью «высушить» бак, оставив немного бензина или солярки для пути на заправку и залить качественное топливо с нужным октановым числом, предусмотренным производителем.

Стук на холодную

Больше неприятных последствий предвещает стук на холодную, так как их источник, чаще всего, коленвал и распредвал. Однако прежде чем делать выводы, почитайте тематические форумы, которые могут содержать информацию о «болячке» автомобиля конкретной марки. Актуально такое, например, для Kia Spectra, где какое-то время после запуска мотора стучат гидрокомпенсаторы.

Если стук в коленвале, то он становится тише по мере прогрева автомобиля, может прекращаться на высоких оборотах, но всегда остается на холостом ходу. По характеру звук похож на детонацию тем, что его ритмичность зависит от оборотов мотора. Встречается такая проблема на дизельных и бензиновых двигателях, так как у них есть одинаковый элемент – подшипник коленчатого вала. Он изнашивается, увеличивая зазор. Это естественно для силового агрегата, но некачественные масла ускорят процесс. Следите за температурой и уровнем охлаждающей жидкости, не допуская перегрева мотора.

Распределительный вал стучит с той же громкостью, что и коленчатый вал, но не всегда, а только первые секунды, когда масло еще не дошло до него. Но, если деталь находится на стадии критического износа, то стучать двигатель будет и на холодную, и на прогретый автомобиль. Стучит распредвал в 2 раза меньше, количества оборотов мотора, что также позволит локализовать проблему. Если проводить диагностику, ориентируясь на звук, то тук распредвала лучше всего слышно сверху.

Причины стука те же, что и у коленвала: износ подшипников, появление зазоров. Если автолюбитель использует качественное масло, где нет примесей и посторонних частиц, то рассматриваемая деталь работает гораздо дольше.

Изношенный распределительный вал необходимо менять, если установлены гидрокомпенсаторы, так как эта деталь способна компенсировать образовавшийся зазор. Но это скорее минус, чем плюс, так как клапана будут работать иначе, а это прямое следствие падения компрессии. Даже если такой двигатель исправно заводится, это не означает, что не пропадет мощность или не увеличится расход бензина.

Стук силового агрегата на горячую

Но как быть, если стучит только тогда, когда машина прогрета? Можно остановиться, проверить уровень масла. Если на холодную его было достаточно, то после запуска двигателя смазка разошлась по всем узлам и его может не хватать. Подлили масло и мотор снова работает нормально? Тогда следите за уровнем и ищите причину утечки, если подобная ситуация повторится.

Если звук прогрессирует и усиливается на высоких оборотах, то пора задуматься о ремонте, так как это свидетельствует об износе подшипников коленчатого вала. Дальнейшее движение опасно для мотора, так как взаимосвязанные узлы могут быть повреждены.

Нельзя снимать со счетов и некачественное топливо. Но такой стук не прогрессирует и даже немного затихает со временем. Подобное случается в дальних поездках, и все, что остается водителю – ехать дальше и искать известную заправку с  качественным бензином или соляркой. Ничего опасного с мотором не произойдет, поэтому переживать не стоит. Если же звук становится все четче и громче, то пришло время остановиться и вызвать эвакуатор.

Стук клапанов


У стучащих клапанов есть свои характерные признаки, которые позволяют локализовать проблему.

  1. Во-первых, клапаны стучат при любых условиях. Это может быть холостой ход или повышенная нагрузка, с холодным или прогретым двигателем.
  2. Во-вторых, звук отличается отчетливой звонкостью, так как это металлические элементы, находящиеся в постоянном движении. Частота стука клапанов в два раза реже оборотов двигателя.

Если регулировка клапанов не помогла избавиться от посторонних звуков, то пришла пора их заменить. Но решение должен принимать только специалист, так как причиной стука могут быть гидрокомпенсаторы или клапанные пружины, которые в некоторых случаях изнашиваются и не позволяют двигателю работать в нормальном режиме. Замена этих элементов позволит избавиться от стука и сэкономить деньги.

Часто со стуком клапанов водители встречаются впервые после замены ремня ГРМ. Это становится следствием неправильного установленного угла газораспределения или перескока ремня. Клапан бьется о поршень, когда тот находится в верхней мертвой точке. Поможет правильная установка элемента с соблюдением технологических требований.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Стук в бензиновом двигателе во время разгона

Особую актуальность в вопросе о стуке двигателя при разгоне имеет фактор наличия цепи ГРМ, а не ремня. Казалось бы, элемент, который имеет большой срок эксплуатации, не должен подводить автолюбителя. Но нет, постоянное использование автомобиля приводит к тому, что цепь растягивается и начинает стучать по корпусу блока. Естественно и то, что чем выше обороты, тем интенсивнее и громче стук. Иногда достаточно подтянуть ее и этого хватит на ближайшие годы. Но вытягивается она не просто так, поэтому многие стараются поменять цепь, а не пытаться её сохранить.

Точная локализация проблемы

Некоторые стуки можно охарактеризовать однозначно, так как они не похожи друг на друга. Например, поршни, которые уже отработали ресурс, звучат глухо и сравнить их можно с легкими ударами по глиняным изделиям. Иногда появляются щелчки. Зазор в 0,3 мм компенсируется расширением металла, поэтому подобная проблема не проявляется на прогретом моторе. Отчетливее звуки тогда, когда автомобиль остыл до уличной температуры или водитель резко сбрасывает ногу с педали газа.

Легко опознать и проблемы с поршневыми пальцами. Двигатель издает однозначный металлический звук, который лучше слышно во время набора скорости или сброса газа. Часто проблема возникает из-за некачественного топлива, которое рано воспламеняется, что и создает характерный звук. И если этот звук отчетлив, то вот вкладыши коленчатого вала услышать труднее.

Если вкладыши «колена» выработали ресурс, то автолюбитель услышит слегка приглушенный звук, который будет доноситься от картера двигателя. Но такая ситуация не появляется без причины, так как элемент прост и надежен в эксплуатации. И первое, на что обращаем внимание – какие «расходники» были приобретены для последнего СТО. Проблема может появиться в результате использования некачественного масла, поэтому для начала нужно поменять его и выполнить промывку, а не делать капитальный ремонт мотора.

Однозначно можно локализовать и проблему с вкладышами шатунов. Звук нарастает постепенно по мере разгона автомобиля. При такой проблеме менять масло или топливо бесполезно, так как остается лишь встать на «аварийку» и ждать эвакуатор. Если решиться на самостоятельную дорогу, то ДВС заклинит, что приведет к большим материальным потерям.

Правильно ли самостоятельно определять источник стука?

Даже опытный водитель может неверно трактовать стуки, исходящие от двигателя, так как далеко не каждый автолюбитель сталкивался с ремонтом этого агрегата. Любой вкладыш, подшипник или другой элемент могут издавать звуки, которые будут интерпретироваться по-разному. Если масло менялось давно, а топливо используется только от проверенных брендов, то единственное, на что нужно обратить внимание – это интенсивность. Возрастающие стуки говорят о не самых приятных причинах, устранить которые смогут только профессионалы.

Однако искать источник самостоятельно – это все равно правильное решение, так как на большинстве автосервисов работники не имеют привычки делать дешевую и долгую работу. Проще всего ответить клиенту, что поможет только дорогостоящая «капиталка», но это не всегда правда, ведь иногда достаточно просто поменять масло.

topmekhanik.ru

Причины стука распредвала и методы устранения

Правильная и бесперебойная работа двигателя внутреннего сгорания зависит от многих факторов. Распредвал является одним из таких устройств. Главной функцией его считается управление процессом закрытия и открытия клапанов агрегата. Другими словами, именно он обеспечивает синхронизацию тактов работы двигателя. Как и любой другой механизм системы распредвал имеет свой ограниченный срок эксплуатации. Ресурс подобного устройства может варьироваться в пределах 50-150 километров пробега. Этот показатель зависит от множества факторов и одним из них считается стабильная работа других систем мотора автомобиля.

Когда стучит распредвал?

Появление постороннего шума в двигателе автомобиля далеко не всегда может свидетельствовать о неполадках в функционировании самого распредвала.   В большинстве своем, причину исходящего из мотора звука очень трудно с точностью определить. Для четкого определения неисправностей именно с распределительным валом нужно обратить на следующие признаки:

  1. При неполадках в распредвале стук будет глухим и появляться только при старте на непрогретом двигателе;
  2. При наборе оборотов звук при проблемах с коленчатым валом будет более звонким.

Как правило, стук распределительного вала можно услышать только на холодном старте агрегата. Происходит это по вине того, что при простое смазка от трущихся деталей полностью уходит. Как только двигатель начинает работать восстанавливается смазка подшипников и через некоторое время этот неприятный стук распредвала исчезает.

Методы устранения

В основном появление стука в распределительном вале обещает водителю немалые траты и лишнюю головную боль. Далеко не всегда процедура ремонта ограничивается обычной заменой распредвала, иногда появление стука в нем может быть последствием выхода из строя также гидрокомпенсаторов и подшипников. В любом случае при первых симптомах нарушения неисправное транспортное средство должно быть отправлено на диагностику в специализированный сервисный центр. Возможно, профессионалам удастся отыскать нарушения не только в самом агрегате, но и в других его составляющих. Затягивать с диагностикой при таком повороте событий крайне неразумно. В дальнейшем это может привести к дорогостоящему ремонту.

Причины стука распредвала

Появление характерного стука может быть вызвано многими причинами. Поскольку распределительный вал включает в себя множество других деталей, вполне вероятно, что неполадки в одной из них могут сказаться на работе всей системы.  При сильной слышимости стука источником проблемы могут выступить следующие факторы:

  • Неполадки с постелью распредвала;
  • Нарушение в системе смазки;
  • Механическое повреждение или деформация распределительного вала;
  • Нарушение регулировки подачи топлива в систему;
  • Исчерпан ресурс кулачков.

В большинстве из этих ситуаций самостоятельно справится с проблемой достаточно сложно. Неграмотный ремонт может привести к ухудшению положения дел и серьезным проблемам.

В видео пойдет речь об устранении неполадок в работе распределительного вала:

Опубликовано: 28 февраля 2018

automend.ru

Лада 2107 › Бортжурнал › Стучит распредвал — попадос на деньги — нет, не думаю…

В верхней части двигателя прослушиваеться стук, регулировка клапанов не решила проблему — большой зазор в постеле распредвала. Распредвал с постелью — 800грн.

Полный размер

Чтоб снять крышку клапанов, придеться снять распорку.

Полный размер

Снимаем корпус воздушного фильтра, крышку клапанов, крышку трамблера. Ставим движек по меткам.

Снимаем натяжитель цепи, затем звезду распредвала. Прикручиваем ее проволкой, чтоб не упала в двигатель. Снимаем распредвал. Опа! Так тут еще и рокер менять надо.

Полный размер

Износ уже серьезный)

Распредвал отвозим на перевтуливание — 275грн. Рокер стоит около 50грн штука. Нашел за 30грн. Когда берем рокера, сравниваем со старыми. Был случай, когда новые рокера насколько толстые, что не хватило регулировки зазора.

Полный размер

Вымытый распредвал после перевтуливания.

Полный размер

Токаря подправили кулачки. На них тоже были борозды.

Полный размер

Ставим на место распредвал.

После установки распредвала, зазоров в клапанах вообще нет.
Они все поджаты.

Полный размер

Проводим регулировку тепловых зазоров клапанов. Щуп 0,15мм. Данный прибор измеряет ход коромысла. Он должен быть 0,52мм. Плюсом данного прибора являеться то, что он измеряет именно фактический зазор, на него не влияет если на деталях есть борозды или износ на косую. Еще один плюс — более высокая точность. Рекомендую)


Собераем. Первый запуск двигателя… Тишина! Стук пропал) Можно кататься дальше. Сэкономили 500грн. Можно купить что-то любимой машинке 🙂

Цена вопроса: 300 грн

www.drive2.ru

Как стучит распредвал


Стучит распредвал: что делать, в чем причина, может ли стучать распределительный вал на горячую

Грамотная работа двигателя внутреннего сгорания – это процесс, который зависит от массы факторов. Немаловажную роль в нем играет распределительный вал, он же распредвал. Его задачей является управление процессом открытия и закрытия клапанов двигателя автомобиля, то есть синхронизация тактов работы мотора.

Распределительный вал нельзя назвать «капризным» агрегатом двигателя, но и он имеет свой собственный ресурс. На различных автомобиля продолжительность бесперебойной работы распредвала может варьироваться от 50 до 150 тысяч километров, в зависимости от множества фактов и стабильности работы других систем двигателя.

Ведущие компании, которые занимаются производством двигателей, утверждают, что в будущем можно будет отказаться от распределительного вала в автомобиле. Новатором в этом плане является шведская компания Freevalve, которая уже не первый год разрабатывает двигатель без распределительного вала. Она планирует отказаться от механической детали в угоду быстрых электромагнитных актуаторов, работа которых будет контролироваться компьютером.

Может ли стучать распредвал

Такая проблема как стук коленчатого вала знакома многим водителям, но далеко не все понимают момент, когда начинает стучать распределительный вал. Связано это с тем, что звуки, которые слышит водитель в подобной ситуации, сильно похожи. Определить, что стучит коленчатый вал, а не любой другой агрегат автомобиля, достаточно просто:

  • Стук распредвала можно назвать «глухим», и он проявляется при старте холодного двигателя;
  • Звуки, которые издает неисправный коленчатый вал, как отмечалось выше, похожи на звуки, возникающие при проблемах в распределительном вале, но имеются некоторые отличия. Если стучит коленвал, то при наборе оборотов звук становится значительно более звонким.

Следует понимать, что услышать стук в распределительном вале можно только при «холодном» старте двигателя, поскольку за время простоя смазка полностью уходит от трущихся деталей. Как только двигатель начнет работать, масло начнет смазывать подшипники. Через некоторое время они получат необходимое количество смазки, и стук распредвала прекратится.

Стучит распредвал: что делать

Если на автомобиле начал стучать распределительный вал, водителю следует приготовиться к немалым тратам. При этом далеко не факт, что речь идет о замене распредвала, поскольку к стуку могут приводить и неисправные гидрокомпенсаторы или подшипники. Исходя из этого, можно сделать вывод, что если появились подозрения на стук в распределительном вале, следует как можно быстрее направить автомобиль на диагностику. Не исключено, что в ходе нее будут выявлены не только проблемы в агрегатах, отвечающих за синхронизацию тактов двигателя, но и в других элементах.

Важно отметить, что затягивая с диагностикой, водитель сильно рискует удорожить ремонт. Если начали выходить из строя гидрокомпенсаторы, они могут привести в неисправность распределительный вал. Исходя из этого, чем раньше будет проведена диагностика и определена причина стука распредвала, тем меньше шансов, что он выйдет из строя.

Автомобили, которые не оснащаются гидрокомпенсаторами, могут проездить со стуком, исходящим от распределительного вала, более 50 тысяч километров, но после этого может потребоваться полная замена двигателя или его капитальный ремонт.

Почему стучит распредвал

Распределительный вал автомобиля состоит из ряда элементов, и неисправность большинства из них приводит к появлению характерного  стука в процессе работы двигателя автомобиля. Если вы услышали, что стучит распредвал, можно предполагать одну из следующих причин:

  • Проблемы с постелью распределительного вала. В такой ситуации самостоятельный ремонт невозможен. Потребуется проводить расточку или хонингование постели распределительного вала или полностью менять деталь;
  • Неисправность системы смазки. Даже малое отклонение работы системы смазки от нормы может привести к тому, что распределительный вал начнет стучать. При этом причина может быть связана не только с малым количеством поступающего масла, но и с его качеством. Если в процессе прохождения по агрегатам в масло попадает охлаждающая жидкость или другие примеси, оно начинает хуже справляться со своими задачами;
  • Деформация распределительного вала или его механическое повреждение (его частей). В качестве наиболее распространенных проблем можно привести лопнувшие опоры распределительного вала и сломанные ше

piter-at.ru

Люфт распредвала ваз 2110, 8 клапанов, устраняем стук самостоятельно

Устраняем стук распредвала (осевое биение) своими руками

Многие уже знают, что на инжекторных двигателях ВАЗ 2111 присутствует такая болезнь: “Осевое биение распредвала”. Эта болезнь не прогрессирует, и не вызывает повреждений других узлов ГРМ, но проявляется она в виде неприятного стука распредвала. Так уж получилось, что разработчики двигателя 2111 упустили этот момент.

Там где на карбюраторных двигателях раньше стоял бензонасос и трамблёр, на инжекторных стоит обычная заглушка, в которую и упирается распредвал. Осевой люфт распредвала, установленный заводом-изготовителем не должен превышать 0.15-0.20мм. Со временем, в последствии износа пастели распредвала осевой люфт увеличивается, и из-под клапанной крышки начинает доноситься отчётливый стук. Конечно можно продолжать ездить с этим стуком и не париться, но не каждому автолюбителю это будет приятно.

Я уверен, что практически в любой автомастерской вам скажут: “Или забей на этот стук, или меняй всю головку!”. Но есть один простой и абсолютно бесплатный способ устранить этот надоедливый стук путём подкладывания шайбы между распредвалом и его боковой крышкой! Далее подробное описание и фотоотчёт о проделанной работе.

Проверка осевого люфта распредвала.

Снимите кожух ремня ГРМ и заведите двигатель. Потом при работающем двигателе нажмите ручкой отвёртки в болт шестерни распредвала. Если при нажатии стук пропадает – причина: Осевое биение распредвала.

Подготовка к работе.

Теперь нужно освободить пространство вокруг боковой крышки распредвала. Мне мешал воздушный фильтр, я отвернул его и отодвинул в сторону.

Снимаем крышку распредвала.

Для начала мощным дедовским ключом на 17 выставляем шестерню распредвала по метке. Это нужно для того, чтобы “штырёк”, который есть на распредвале не мешал снимать крышку.

Потом ключём на 10 отворачиваем крышку (2 гайки и один болт с резиновым колечком).

На фото фидно только 2, третий сзади:

Аккуратно снимаем крышку.

Здесь видно как этот штырёк проходит через прорезь в крышке:

Вот этот самый штырёк:

Изготавливаем шайбу.

На материал для шайбы я взял кусок оцинковки толщиной примерно 0.5мм и закрепил её на обрезке МДФ-панели четырьмя саморезами (чтобы не ёрзала).

Маркером начертил 2 круга (внутренний диаметр 25мм, наружный 35мм) и выдолбил стамеской внутренний диаметр.

Наружный диаметр вырезал ножницами по металлу, и получилась у меня такая вот кривая, вся в заусенцах заготовка шайбы:

Внутренний диаметр шайбы обработал круглым напильником, на наружном обточил острые углы:

Устанавливаем шайбу.

Одеваем шайбу на распредвал (она должна свободно вставлятся, если нет – то подгоняем размеры).


У меня вошла свободно:

Ставим крышку назад и затягиваем её.

Внимание! Обязательно проверьте не зажат ли распредвал.

Для этого берём ключ на 17 и пробуем вращать распредвал.

Он должен поворачиватся с таким-же усилием, как и до установки шайбы.

Если распредвал стал очень туго поворачиваться, или его зажало совсем – то снова снимаем крышку, вынимаем шайбу и обтачиваем её по толщине:

Завершение работы.

После того как шайба подогнана, крышка затянута и распредвал вращается свободно – заводим двигатель и наслаждаемся тишиной его работы!

www.vazzz.ru

Что стучит в двигателе: как определить

Появление посторонних шумов, скрипов и стуков закономерно возникает в процессе износа силового агрегата и других узлов автомобиля. Одним из наиболее тревожных симптомов является стук в двигателе, который может иметь различную тональность (звонкий, металлический и т.д.), быть явным или приглушенным, проявляться только на холодную или горячую, присутствовать постоянно или исчезать.

Двигатель начинает стучать по разным причинам. ДВС представляет собой агрегат, который подвержен серьезным механическим и температурным нагрузкам. Более того, указанные нагрузки не равномерны, возникают с определенной периодичностью и зависят от той частоты, с которой в определенный момент вращается коленвал. Стучать мотор зачастую начинает в следующих случаях:

  • произошел естественный износ силового агрегата;
  • грубо нарушены правила эксплуатации;
  • осуществлен непрофессиональный ремонт двигателя или произведена установка некачественных запчастей;

Содержание статьи

Что представляет собой стук в двигателе

Появление стука двигателя в большинстве случаев указывает на то, что в области сопряжения определенных деталей произошло критическое увеличение зазоров между элементами.  Если системы смазки и охлаждения двигателя функционируют нормально, тогда шумы и стуки начинают появляться при зазорах, которые в среднем увеличены в два и более раза от допустимых параметров. Сила стука напрямую зависит от того, на сколько увеличился зазор.  Получается, стук в двигателе является ударами деталей друг об друга, нагрузка в месте контакта значительно возрастает. Износ деталей в этом случае происходит значительно быстрее.

Скорость увеличения дальнейшего износа будет зависеть от величины зазора, материалов изготовления, нагрузки, эффективности смазки и целого ряда других факторов. По этой причине одни узлы могут со стуком пройти десятки тысяч километров без серьезных последствий (ГРМ), тогда как другие (КШМ и ЦПГ) способны выйти из строя всего через несколько километров пробега. В отдельных случаях двигатель может стучать даже при условии нормальных зазоров и отсутствии серьезного износа деталей. Такой стук может быть вызван:

  • детонацией и большими нагрузками на ДВС;
  • перекосами деталей внутри двигателя;
  • заклиниванием отдельных элементов;
  • потерей моторным маслом защитных и других свойств;

Откуда идет стук в моторе: как узнать

Специалисты диагностируют проблемные узлы по характеру стука, его тональности и области локализации. Для диагностики широко используется стетоскоп. Также можно самостоятельно изготовить приспособление для прослушивания стуков в двигателе. Для решения задачи потребуется стальной прут, к которому нужно припаять металлическую банку. Днище такой емкости будет эффективно играть роль мембраны. Для определения причины стука конец прута прикладывается к различным участкам диагностируемого ДВС, тогда как банка плотно прислоняется к уху.

Тональность звука является косвенным признаком, так как на разных моторах стук может проявляться звонче или глуше. Например, условный стук коренных подшипников коленвала на 1.4- литровом корейском авто вполне может быть более звонким и легче прослушиваться сравнительно со стуком шатунов на 3. 0- литровом немецком автомобиле. Зачастую индивидуальные конструктивные особенности каждого двигателя могут выступать причиной разного по звуковой окраске стука, при этом поломка может быть одинаковой.

Если говорить о диагностике по характеру стука двигателя, тогда стоит выделить постоянный стук, периодическое постукивание с той или иной частотой, а также эпизодическое проявление стука. В последнем случае стоит понимать удары, которые возникают неравномерно.

Стук в двигателе обычно связан с оборотами мотора, то есть с частотой, на которой вращается коленвал. Чем быстрее крутится двигатель, тем выше частота стука. Указанная частота может как совпасть с частотой вращения коленчатого вала, так и отличаться. Также стоит отметить, что звук может становиться более или менее интенсивным (отличаться по силе) зависимо от режима работы ДВС.

Например, с ростом числа оборотов и нагрузки на мотор происходит закономерное увеличение нагрузок на подвижные детали кривошипно-шатунного механизма и ГРМ. В этом случае изношенные элементы будут стучать сильнее сравнительно с работой мотора в режиме холостого хода. На данном этапе при диагностике важно определить, происходит ли усиление стука с увеличением оборотов. Зачастую для этого требуется опыт, так как необходимо прослушивать стук на фоне общего возрастающего шума работающего агрегата.

Параллельно с этим необходимо отдельно учитывать то, что давление масла в системе смазки двигателя также возрастает с ростом оборотов. Само моторное масло в отдельных случаях выступает «демпфером», а сам стук может стать менее интенсивным даже при условии увеличенной нагрузки на двигатель. По этой причине важным параметром является температура ДВС. Мотор может сильно стучать на горячую, так как масло разжижено. При этом на холодную стук может почти не проявляться. Бывает и обратная ситуация, когда двигатель отчетливо стучит на холодную, но после выхода на рабочую температуру шумы исчезают или минимизированы.

Возможные причины стука ДВС

Стоит отметить, что стук может прогрессировать не одинаково, то есть быстро или медленно усиливаться в процессе эксплуатации. В списке основных элементов ЦПГ, ГРМ и КШМ, которые могут стучать, отмечены:

В случае износа двух деталей ГРМ, которые изготовлены из твердого материала, двигатель может одинаково стучать долгий период времени. Если произошел износ мягких элементов, которые работают в паре с деталями из более твердого материала (коренной, шатунный вкладыш, подшипники распредвала), тогда посторонний звук будет быстро усиливаться. Далее мы рассмотрим наиболее опасные стуки двигателя.

Стучат поршни

Звук стучащего поршня в цилиндрах локализуется в блоке цилиндров, отличается глуховатым тоном (напоминает звук постукивания по глиняной посуде), а также может сопровождаться щелчками. Наиболее часто проявляется на холодную, а также на малых оборотах и при резком сбросе газа в движении. После прогрева стук поршней на холодном двигателе пропадает, так как происходит температурное расширение поршня. Обычно поршень стучит при появлении зазора около 0.3 — 0.4 мм.

Стук поршневых пальцев

Поршневые пальцы стучат звонко и высоко по тону, стук явно металлический. Отчетливо прослушивается во время перегазовки, а также в момент сброса газа или нажатия на акселератор для ускорения. Зоной локализации является блок цилиндров. Обычно появляются при наличии зазора около 0.1 мм.

Дополнительно диагностируется неисправность путем выкручивания свечи зажигания. Со снятой свечей процесс сгорания топлива в цилиндре не происходит, что означает отсутствие нагрузок на поршень.

Добавим, что подобный стук также возникает в результате использования неподходящего для данного типа двигателя топлива (детонация), а также при значительной нагрузке на мотор при низких оборотах коленвала (движение в гору на повышенной передаче).

Стук коренных подшипников (вкладышей) коленвала

Такой стук возникает в результате износа, который появляется на вкладышах коленчатого вала. По звучанию стук металлический, немного приглушенный, локализован в области картера двигателя. Отчетливо прослушивается на низких оборотах прогретого мотора (слабое давление моторного масла), при резком поднятии оборотов и сбросе газа. Зазоры увеличиваются между шейкой и вкладышем, составляя  около 0.1-0.2 мм. При падении давления смазки до критически низких показателей стук будет звонким на всех режимах.

Необходимо отметить, что резко начать стучать коленвал может также по причине использования моторного масла низкого качества или такого смазочного материала, который не соответствует допускам производителя для данного типа ДВС. В этом случае масло нужно незамедлительно сменить, а перед заменой система смазки требует промывки.

Стучат вкладыши шатунов

Если стучат шатунные вкладыши, тогда звук похож на аналогичную неисправность коренных подшипников, но прослушивается более отчетливо. Появление такого стука с резко возрастающей интенсивностью в моменты смены оборотов коленвала указывает на необходимость срочного ремонта. Эксплуатировать двигатель с таким стуком запрещается, так как мотор, выражаясь простым языком, рискует «словить клин».

Застучал мотор на ходу: что делать водителю

При появлении стука двигателя первым делом нужно проверить уровень моторного масла. Появление стука вполне может быть связано с падением давления в смазочной системе. Если с уровнем все в порядке, тогда на начальном этапе потребуется точнее локализовать неисправность, исключив возможные стуки топливной аппаратуры, приводов, шкивов навесного оборудования и т.д. Далее необходимо определить характер стука, а также подтвердить или опровергнуть факт его усиления под нагрузкой. Если с ростом нагрузки на ДВС мотор стучит сильнее, тогда вероятнее всего проблемы возникли в КШМ и ЦПГ.

В том случае, если частота стука отлична от частоты вращения коленвала в два раза, тогда вероятны проблемы с ГРМ. Это объясняется тем, что коленвал вращается в два раза быстрее распредвала. Прогрев двигателя в подобном случае может приводить к усилению стука, так как с ростом температуры происходит увеличение зазоров клапанного механизма. Что касается нагрузки на ДВС, то стук механизма газораспределения обычно не зависит от режима работы двигателя. Исключением могут являться гидрокомпенсаторы, которые стучат более интенсивно под нагрузкой.

При появлении стуков на холодном или горячем двигателе, то есть в зависимости от температуры, нужно дополнительно учесть возможное расширение изношенных деталей с прогревом и уменьшение зазоров (стук ослабевает). Одновременно с этим разжижение нагретого масла может привести к усилению стука. Первый случай характерен для ЦПГ, второй затрагивает подшипники кривошипно-шатунного механизма.

На основании сделанных выводов о характере стука можно принять решение о поездке в сервис своим ходом или же вызове эвакуатора. Напоследок добавим, что усиление стука под нагрузкой и быстрое его прогрессирование при езде является четким признаком того, что от самостоятельного перемещения лучше отказаться.  В этом случае двигатель следует заглушить для предотвращения дальнейшего разрушения силового агрегата.

Читайте также

krutimotor. ru

как устранить продольный и поперечный люфт

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 5 мин. Просмотров 21

Одна из часто встречающихся проблем у отечественных автомобилей ВАЗ 2110-2114 на 8-ми клапанных двигателях – стук распредвала, хотят эти машины отличаются высокой надежностью и ремонтопригодностью и неполадку можно устранить самостоятельно.

Как диагностировать стук распредвала

Чтобы определить стук распределительного вала требуется завести двигатель на холодную, когда смазка опустилась вниз и распредвал остался практически сухим:

  • шум слышен только на холодном двигателе, после прогрева он снижается за счет того, что постель начинает смазываться;
  • распредвал издает глухой звук, у коленвала он более звонкий, особенно при наборе оборотов;
  • при повышении оборотов шумность распредвала остается на одном уровне.

Когда стук происходит из-за продольного люфта, можно провести еще один тест. Для этого снимается кожух ремня ГРМ и заводится двигатель. После этого рукояткой отвертки или другим удобным инструментом нужно нажать на болт, удерживающий шестерню распредвала. Если при этом стук пропал, причина – продольный люфт, который требуется устранить.

Со стуком распределительного вала можно проездить долгое время, но если не решать проблему,  это приведет к разрушению вала, выходу двигателя из строя и его капитальному ремонту. Поэтому решать проблему нужно сразу после ее выявления.

При деформации или механическом повреждении распределительного вала ВАЗ 2110-2114, поломке опор или лопнувшей шейке, эта деталь подлежит замене. То же делается в тех случаях, когда кулачки вырабатывают свой ресурс, деформируясь, и не обеспечивают правильную работу клапанов. В этом случае стук будет особенно интенсивным и не пропадет при прогреве двигателя. Поэтому, когда слышен стук распредвала в районе клапанов, нужно быть особенно осторожным. Но чаще всего причина – люфт в результате выработки посадочных гнезд и постели распредвала.

Устранение стука распределительного вала на 8 клапанном двигателе

Перед началом работы требуется снять крышку клапанов двигателя, снять крышку правой опорной подушки и вытащить клапанные толкатели. Это освободит доступ к распредвалу и  при необходимости позволит его проворачивать для определения люфта, поскольку вал полностью разгружается.

При стуке распредвала ВАЗ-2114 или другой модели из этого ряда, наблюдается два типа люфта – продольный и поперечный и каждый из них имеет свой способ устранения.

Устранение продольного люфта

При продольном или осевом люфте, зазор появляется между задней опорной крышкой и фланцем распредвала. Чтобы устранить этот зазор, требуется подобрать уплотнительную шайбу. Для этого подойдет оцинковка толщиной 0,5 мм, из которой вырезается шайба с внутренним диаметром 25 мм и наружным 35 мм.

Как показывает опыт, этого достаточно, чтобы устранить осевой люфт распредвала. Еще один вариант – пыльник от подшипника 302, который устанавливают на генератор автомобиля, поэтому при замене их лучше не выбрасывать. Сняв пыльник, его нужно обжечь, чтобы избавиться от резиновой оболочки. В результате получается идеальная по размеру металлическая шайба.

После этого снимают заднюю опорную крышку, для чего ключом на 10 нужно открутить 2 гайки и один болт. Устанавливают шайбу, и крышка снова ставится на место. Важно, чтобы после затягивания вал вращался свободно, усилие может незначительно возрасти за счет устранения люфта, но не критично. Если распредвал сильно зажат и вращается с большим усилием или не вращается вовсе, нужно снова снять крышку и обточить шайбу. Бывает, что установка одной шайбы не убирает люфт, в этом случае нужно поставить еще одну или две шайбы.

Устранение поперечного люфта

Поперечный люфт определяется путем расшатывания распредвала вверх-вниз, для чего снимается одна из крышек опорных подушек. Этот люфт появляется при износе шеек распределительного вала и опорных подушек постели вала, в которые они упираются.

Сначала демонтируем обе крышки подушек распределительного вала и снимаем лишний металл на наждачном камне с мелкозернистым абразивом. Его поверхность должна быть идеально ровной, чтобы не нарушить геометрию детали. В качестве альтернативы подойдет мелкозернистая наждачная бумага, наклеенная на ровное стекло.

Крышка подушки притирается абразивом, чтобы уменьшить ее глубину, в результате чего она будет более плотно удерживать вал. Чтобы наждак не забивался, его рекомендуют периодически поливать водой. После 1-1,5 минут обработки, крышку нужно установить на место и затянуть, проверив люфт. Важно не снять слишком много металла, поскольку распредвал перестанет вращаться. После установки он должен двигаться без люфта с небольшим, так называемым «бархатистым» усилием.

Далее операция повторяется со второй крышкой опорной подушки, при этом ту крышку, которая обрабатывалась ранее, нужно снять, чтобы она не мешала определять степень люфта распределительного вала. После полного устранения люфта устанавливают обе крышки, и производят сборку двигателя. После запуска двигателя стук должен полностью прекратиться.

Видео: Простой способ как устранить стук распредвала ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2112, 2113, 2114, 2115.

Заключение

Стук распределительного вала на популярных моделях ВАЗ 2110-2114 может стать первым признаком износа двигателя. Но своевременное его устранение  продлевает срок службы на несколько десятков тысяч километров пробега. Поэтому не нужно игнорировать признаки этой неполадки,  ее можно быстро и дешево устранить своими силами в гараже.

В случае если люфт в распредвале не убрать, его кулачки будут изнашиваться гораздо быстрее, что приведет к нестандартному износу клапанов и поломке двигателя. Еще более сложная ситуация возникнет при лопнувшей шейке, что неизбежно закончится капитальным ремонтом двигателя, требующим много времени и больших  затрат.

Если двигатель стучит ч. 2 / Ремонт двигателей

В прошлой статье мы рассмотрели причины возникновения различных стуков в двигателе и выяснили, от чего зависят характер и интенсивность этого звукового сопровождения. Но главное - это суметь определить конкретную неисправность двигателя, приводящую к тому или иному характерному стуку.

Напомним основной вывод, который мы сделали ранее, - стук появляется в результате недопустимого увеличения зазоров в сопряженных деталях двигателя и является одним из симптомов его неисправности. Логично допустить и обратное: по характеру стука, его изменению в зависимости от режима работы двигателя можно определить причину неисправности и в конечном счете даже указать поврежденную деталь.

К сожалению, решить эту задачу не так просто. Более того, может оказаться, что возможных решений имеется сразу несколько, например, когда стуки похожи, а причины их возникновения разные. Поэтому для того, чтобы не запутаться, мы попытаемся описать некую общую схему поиска неисправности по характеру стука.

Прежде всего отметим: неисправности двигателя, являющиеся причиной стуков, имеют разную природу. Чаще всего стуки появляются в результате естественного износа деталей при больших пробегах. Однако нередко детали получают повреждения при неграмотной эксплуатации или неквалифицированном техобслуживании, что также служит поводом появления стуков. Но для нас это не главное - в конечном счете важно знать...

Что же стучит в двигателе?

Стук как следствие увеличенных зазоров в сопряжениях деталей - самый распространенный случай. О нем мы уже подробно рассказывали в предыдущей статье. Чаще всего такая картина характерна для двигателей с большими пробегами и, соответственно, износами деталей. То есть основная причина стука в данном случае - естественный износ при длительной эксплуатации. Правда, возможны и другие причины, связанные с нарушением правил эксплуатации и ремонта, но для данного случая это будет скорее исключением, чем правилом.

Стук в результате перекоса деталей, в отличие от предыдущего случая, сам по себе не возникает. Чаще всего этому способствует человек. К примеру, прогиб шатуна в результате гидроудара после форсирования лужи или установленная механиком при сборке заведомо кривая (в прямом и переносном смысле) деталь. Нарушение геометрии деталей всегда приводит к значительному росту нагрузок на них. При этом ухудшаются условия смазки, нарушается температурный режим работы деталей. В результате - быстрый износ, увеличение зазоров, и как следствие - стук.

Стук может возникать и в сопряжениях с нормальными зазорами. Такое случается при разрушении пленки масла между трущимися деталями в результате превышения допустимых нагрузок.

Известно, что слишком малые зазоры между сопрягаемыми деталями приводят к уже упомянутым росту нагрузок, температуры и ухудшению условий смазки. Сами по себе малые зазоры не возникают, а чаще всего являются делом рук чересчур «радивых» мотористов, стремящихся обеспечить в двигателе как можно более «плотные» соединения. Иногда стук данной категории может возникнуть и в результате эксплуатации перегретого двигателя.

Стук при соприкосновении несопряженных деталей - последний и весьма экзотический случай. Причина - сильная деформация одной из деталей. Например, гидроудар в цилиндре так «укорачивает» шатун, что поршень начинает задевать за противовесы коленвала в нижней мертвой точке. В ремонтном деле тоже не без чудес. Представьте: край окантовки прокладки головки свисает в цилиндр (такая вот прокладка!), а поршни чуть выступают вверх над плоскостью блока. Результат очевиден. А про неверную установку фаз, особенно на дизелях, когда клапаны «немного» достают до поршней, и говорить нечего - бывает. Хотя и довольно редко.

Для чего мы приводим подобные примеры? Чтобы попытаться объяснить: помимо характера стука и его изменения в зависимости от режима работы двигателя правильно определить причину стука помогает анализ обстоятельств, при которых он впервые появился.

Но, так или иначе, а проанализировать в одной статье причины и внешние проявления всех стуков - задача практически нереальная. Поэтому остановимся только на самой распространенной категории стуков - тех, что связаны с большими зазорами в сопряжениях деталей. По ним в большинстве случаев удается достаточно точно определить неисправность без разборки двигателя.

«По ком стучит...» двигатель?

Интенсивность стука в общем случае зависит от частоты вращения, нагрузки и температуры двигателя. Вначале рассмотрим только равномерный стук с частотой, равной частоте вращения коленчатого вала.

Как показывает практика, при увеличении частоты вращения интенсивность стука растет, если рабочие поверхности деталей уже достаточно изношены. При малых износах, а следовательно, и зазорах высокая частота вращения, наоборот, может и «заглушить» стук. Поэтому при определении причины стука важно выяснить влияние нагрузки и температуры двигателя.

Увеличение нагрузки двигателя приводит к усилению стука в кривошипно-шатунном механизме и поршневой группе, т.е. там, где действуют пропорциональные ей силы. А вот температура в этой ситуации влияет по-разному - с ее ростом вязкость масла падает, и, к примеру, поврежденный подшипник в кривошипно-шатунном механизме начинает стучать сильнее. В то же время дефектный поршень при нагревании расширяется, а зазор в сопряжении с цилиндром уменьшается, что вызывает «затихание» стука.

Стуки, интенсивность которых не зависит от нагрузки, как правило, явно усиливаются с ростом частоты вращения. Подобные стуки могут быть вызваны ударами клапанов о поршни, попаданием посторонних предметов в цилиндр между поршнем и головкой блока, дефектами подшипников балансирных валов. При этом с ростом частоты вращения возрастают нагрузки на дефектные детали, возможна их деформация под действием сил инерции. Температура здесь усугубляет дело из-за снижения вязкости масла и температурного расширения более горячих деталей.

Стуки с частотой, меньшей, чем у коленвала, обычно связаны с распределительным механизмом. С ростом температуры их интенсивность усиливается из-за увеличения зазоров в механизме привода клапанов. Влияние частоты вращения здесь может быть разное. Нагрузка, как правило, влияния не оказывает, за исключением стука гидротолкателей, который нередко усиливается под нагрузкой. Этот факт, кстати, может сбить с толку: дефект шатунного подшипника иногда дает практически тот же стук с частотой, вдвое меньшей, чем у коленвала, усиливающийся под нагрузкой и с прогревом.

Интенсивность неравномерных стуков (частоту которых уверенно определить трудно) с ростом частоты вращения обычно снижается, а на изменение нагрузки не реагирует. Так происходит, например, при износе упорных подшипников валов, ослаблении посадки или дефектов в шкивах и маховиках (последние иногда «затихают» при включении передачи или выключении сцепления).

Перечисленные выше стуки связаны с естественным износом, а также с нарушениями правил эксплуатации и обслуживания двигателя. В то же время по неопытности и неграмотности механика во время ремонта двигателя могут быть внесены такие дефекты, которые при обычной его эксплуатации не встречаются. Это уже упомянутая «кривая» прокладка головки блока, несоосность постелей коленвала или распредвала, непараллельность осей отверстий шатуна, неперпендикулярность осей цилиндров и коленвала и многое другое. В таких случаях диагностика стука часто превращается в ребус, разгадать который непросто. Хотя, справедливости ради, заметим, что общие закономерности стука справедливы и здесь.

Стуки - «обманщики»

Некоторые стуки создают иллюзию совершенно конкретного дефекта. На самом же деле причина стука совершенно иная.

О том, что стук гидротолкателей иногда очень похож на стук шатунных вкладышей (и наоборот), мы уже сказали. Вот еще пример: резкий стук под нагрузкой у дизеля очень похож на шатунный, а на самом деле неисправна топливная аппаратура. Или такой случай: механик при сборке забыл затянуть болт шкива распредвала. Грохот, появившийся через некоторое время, был больше похож на стук коленвала, и только случайность «спасла» двигатель от повторной разборки.

Встречаются и курьезы. Владелец автомобиля, приехав на СТО, потребовал сделать «застучавшему» двигателю капремонт. Его удивлению не было предела, когда ему показали дефект ручейкового ремня, вызвавший стук при контакте дефектного участка со шкивами и роликами.

Подобных примеров множество. Но уже ясно, что многие «хитрые» дефекты плохо вписываются в рамки каких-либо схем диагностики стучащего двигателя. Поэтому большинство встречающихся на практике неисправностей под силу диагностировать только опытному персоналу СТО. Но здесь, как ни парадоксально, кроется еще одна сложность на пути к правильно поставленному диагнозу.

Диагност или моторист?

Куда попадает автомобиль со стучащим двигателем, если приедет на иную СТО? Правильно, на участок диагностики. Вот здесь и возможны первые проблемы.

Дело в том, что многие диагносты по природе своей не мотористы, а электронщики. Что и неудивительно, ведь разбираться им приходится в основном именно в электронных системах управления двигателем.

Поскольку электронный блок или датчик - еще не двигатель, то самая большая практика диагностики и ремонта электронных систем никак не заменит практику моторного ремонта с его маслом, грязью и прочими «прелестями». Вот почему хороший «электронный» диагност может не знать истинной причины стука. Даже вооруженный стетоскопом (который, безусловно, у него есть), чтобы точнее определить источник стука.

Что уж тут говорить о начинающих? Известны случаи, когда владельцу автомобиля со стучащим двигателем вручали распечатку, где все было ОК, и, разведя руками, отправляли восвояси.

А нужно, в общем-то, не так уж много - дефекты в механической части двигателя, в том числе стук, должен диагностировать моторист. Соответственно, поставить правильный диагноз «стучащему» мотору смогут скорее всего лишь на той СТО, где на практике ремонтируют двигатели.

По правде сказать, мотористы бывают тоже разной квалификации. И поскольку стук, как мы выяснили, дело «темное», то «приговорить» двигатель к сложному и дорогому, но ненужному, ремонту, весьма просто. Грамотный специалист никогда не скажет, послушав двигатель: «это стучит поршень». Скорее всего, укажет вероятность той или иной неисправности - опыт практика не допустит категоричности.

Но все это - когда машина уже приехала на СТО. А если до сервиса далеко? И вообще, можно ли ехать куда-либо...

Если двигатель стучит?

С застучавшим в пути двигателем вряд ли удастся что-либо сделать на месте. Можно проверить уровень масла - с недостатком смазки чаще всего и связаны повреждения деталей, вызывающие стук.

Далее следует выяснить две вещи: усиливается ли стук под нагрузкой и как быстро он прогрессирует по времени движения. Если ответы положительные, то скорее всего повреждены подшипники коленвала. Ехать дальше с таким дефектом опасно - двигатель вскоре будет выведен из строя с перспективой сложного и дорогого капитального ремонта. Поврежденный шатунный подшипник будет сильно перегреваться, и тем сильнее, чем больше обороты и нагрузка, пока перегретый до 700-800оС шатун не оборвется по одному из сечений нижней головки и не пробьет блок цилиндров. После этого, не исключено, ремонтировать будет уже нечего. Поэтому лучше сразу брать машину на буксир или вызывать «техничку».

Правда, известны отдельные случаи, когда двигатель со «стучащим» коленвалом «проезжал» немалое расстояние. Двигаться подобным образом водителям удавалось на самых минимальных оборотах и нагрузках, чтобы шатун как можно меньше стучал по шейке коленвала. К сожалению, у вала в подобном случае все равно оказывается слишком большой износ, и его уже не удается спасти.

Разного рода «затихающие» стуки, как правило, не столь опасны и позволяют добраться до места ремонта. Некоторые из них (например, «холодный» стук поршня) могут проявляться в двигателе без видимых изменений не один десяток тысяч километров. Поэтому в принятии решения о дальнейшем движении определяющим фактором должно явиться наличие увеличения интенсивности стука. Если таковое замечено, движение необходимо прекратить, а двигатель заглушить. Есть шанс, что детали не успели получить необратимых повреждений. Считайте, что вам крупно повезло и ваши затраты на ремонт будут минимальны.

как определить причину и устранить? – Богдан-Авто Холдинг

Каждый водитель, хоть раз в жизни сталкивается с таким явлением как “стук в двигателе”. В такой ситуации возникает множество вопросов: насколько это серьезно, с чем это связано? Главное, что следует запомнить, если Вы слышите стук под капотом своего авто, то эту проблему нельзя игнорировать, поскольку последствия могут быть трагичны.


Стук при работе двигателя – это удар одной детали о другую, а это значит очень большие нагрузки в местах их соприкосновения. Отметим, что в местах, где поверхности между собой сталкиваются и имеют ударные нагрузки, постепенно они (поверхности) разрушаются и чем больше сила удара, тем быстрее происходит разрушение. Поскольку эта сила зависит от величины зазора, то с его увеличением скорость износа детали растет, иначе говоря, в подавляющем большинстве случаев стук прогрессирует и становится сильнее.


Разберемся с тем, какие причины стука в двигателе могут быть:


• естественный износ;
• небрежная или неправильная эксплуатация;
• некачественно выполненный ремонт или установка некачественных запчастей.

Как распознать стук в двигателе.


Если Вы слышите стук при запуске двигателя, то это знак того, что есть проблема, которую необходимо решить как можно скорее. В большинстве случаев это говорит о том, что некоторые комплектующие уже изношены и требуют замены или регулировки, если это верное предположение, то слышно будет стук в двигателе на горячую, на холодную и во время нагрузки. Выяснить, что проблема касается именно двигателя можно по звуку который доносится из-под капота. Проверив панель управления, на которой с помощью световой индикации, будет сигнал о снижении давления моторного масла. В зависимости от деталей, которые вызывают такую проблему, возникает стук в двигателе на холостых или при нагрузках.


Основные узлы в которых может возникать шум:


• Стучат поршни в цилиндрах.
• Стучат поршневые пальцы.
• Стук зазоров клапанов.

Возможные причины стука ДВС.


Если более подробно, то шум в двигателе возникает по причине различных неполадок:


• Двигатель работает громче чем обычно, а это может свидетельствовать о недостатке смазки, или смазочные материалы были несвоевременно заменённые и утратили свои рабочие качества.
• Если в механизме газораспределения увеличился зазор между клапанами, то появляется стук.

Причины стука холодного двигателя.


Стук в холодном двигателе может появиться как в теплое время года, так и в зимний период. После того как мотор заводится на холодную, становится слышно стук в двигателе, который с прогревом может:


• совсем исчезнуть;
• стать менее заметным;
• остаться на том же уровне;
• усиливается с повышением температуры и нагрузки.


Очень часто стук в двигателе на холодную возникает из-за слабости поршней в цилиндрах, причины могут заключаться в следующем:


• Между поршнем и стенкой цилиндра образуется промежуток больше допустимой нормы – это значит, что гильзы изношены и требуют замены.
• Поршни изготовлены из алюминия (который при нагреве сильно расширяется).
• При нагреве двигателя расстояние между цилиндром и поршнем уменьшается поэтому шум почти исчезает.

Стук в двигателе на горячую.


Не редко бывает так, что не прогретый мотор работает тихо, а после прогрева начинает стучать, это явление ничего хорошего не предвещает, подобным образом стучит коленчатый вал или детали поршневой группы.


Причины и объяснения следующее:


• Пока двигатель холодный моторное масло густое и заполняет зазоры между деталями в которых происходит трение, таким образом эти детали никак не проявляют себя.
• Во время нагрева ДВС масло разжижается и в изношенных деталях появляется стук.


Стук при прогреве двигателя возникает:


• В шейках коленвала (шатунные и коренные) — при увеличении расстояния между вкладышами и шейкой коленвала. Такие проблемы одни из самых опасных, поскольку могут привести к полной остановке двигателя в неподходящий момент.
• При треснувшем поршневом пальце.
• При трещинах на юбке поршня.


Все вышеперечисленные причины требуют вмешательства специалиста и серьезного ремонта, с такими неисправностями нельзя пользоваться авто, поскольку это опасно.

Стук в двигателе на оборотах.


Мотор может шуметь на холостом ходу, но при увеличении оборотов звук исчезает (в некоторых случаях полностью, в других он становится едва слышным).


Почему стук двигателя возникает на холостом ходу:


• задевает шкив генератора или насоса;
• вибрирует кожух ГРМ или защита двигателя;
• образовался люфт в распределительных шестернях, при условии, если в моторе присутствуют шестеренчатая передача;
• открутился шкив коленвала.


Это только основной список причин, а в реальности их может быть гораздо больше поэтому если Вы слышите любой стук, шум, хлопки, грохот, лучше не медлите и обратитесь к специалисту, поскольку только профессионал может правильно диагностировать место стука и его причину.

Застучал мотор на ходу: Как поступить водителю?


Во время движения на дороге застучал двигатель какие должны быть Ваши действия:

  1. Остановитесь и заглушите мотор.
  2. Проверти уровень масла – из-за недостатка смазки чаще всего и возникают повреждения деталей, что вызывает стук. Как правило, после доливки масла до номинального уровня, стуки в двигателе исчезают, но Вам в любом случае следует обратиться в автосервис и проконсультироваться со специалистом, не медлите.
  3. Если уровень масла в норме, то Вашим следующим шагом будет вызов эвакуатор, так как дальше ехать с такими дефектами опасно. Останавливая машину и вызывая эвакуатор в такой ситуации, гарантируете себе и другим участникам движения безопасность, а также экономите свои финансы при дальнейшем ремонте.

Когда ДВС требует ремонта?


Стук в двигателе может свидетельствовать о различных неисправности двигателя, убрать которые можно с помощью обычного или капитального ремонта. Но есть другие предвестники неисправности мотора, которые никак не связаны со стуком:


• увеличиваются расходы горючего;
• неравномерная работа на холостом ходу;
• появление нагара на свечах;
• снижение давления масла;
• перегрев двигателя;
• снижение мощности ДВС.


Отдельным симптом можно выделить выход сизого дыма из выхлопной трубы – это верный признак того, что двигатель нуждается в капитальном ремонте.

Стук в двигателе, что делать?


Любой стук, шум, грохот в двигателе – это повод, чтобы посетить автосервис, особенно это актуально для водителей, которые имеют слабое представление о строении автомобиля. Эти шумы могут быть следствием как чего-то незначительного, так и очень серьезной проблемы, поэтому не медлите, посетите СТО. Рекомендуем своевременно производить замену масла, комплектующих, все это будет способствовать длительной работе других запчастей, которые функционируют в конструкции одного и того же механизма.


Самостоятельно определить причину стука, не будучи специалистом в этой области, невозможно по нескольким причинам:


•У вас нет специализированного инструмента, который есть на СТО.
•Не владея знаниями про конструкцию ДВС, сложно найти причину неполадки.
•Профессионал ведает про нюансы, которыми обладают двигатели разных групп и торговых марок.


Не подвергайте свою жизнь опасности, а свой кошелек лишним затратам, обращаясь к специалисту Вы экономите свое время и финансы, а главное гарантируете себе и другим участникам движения безопасность и долгую службу Вашего автомобиля.

Стук распредвала ваз 2110 8 клапанов

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Любой неожиданный стук застает нас врасплох и раздражает: это относиться и к стуку в дверь, и к стуку в двигателе автомобиля. Особенно с утра во время первого запуска двигателя «на холодную».

Те владельцы авто, которые понимают, что стук сам по себе не берется, начинают лихорадочно соображать, что же может стучать, и как бы этот стук в двигателе не стал настойчивым стуком в семейный бюджет.

После того, как двигатель разогревается, стук прекращается, но мозг опытного водителя начинает анализировать ситуацию, как бортовой компьютер, что же стучало: или это стучит распредвал, или стук коленвала.

В любом случае, с момента появления характерного стука в двигателе при запуске автомобиля, паниковать не стоит. Пока еще рано. Но, если вы сами не понимаете в диагностике и ремонте двигателя, нужно начинать поиск народного умельца.

А для общей информации, рекомендуем вам ознакомиться с материалом об одном из традиционных «виновников» стуков в двигателе – распредвале. Разберемся в причинах стука распредвала, о том, в каких случаях требуется ремонт распредвала, либо просто замена или регулировка каких-либо деталей, например: замена сальника распредвала или регулировка шкива распредвала.

Что собой представляет распредвал двигателя

Распредвал двигателя – деталь, основное назначение которой: своевременно открывать клапан для поступления воздушно-топливной смеси в камеру, и выпуска отработавшей смеси. Распределительный вал является основной деталью ГРМ (газораспределительного механизма).

Разрезная шестерня распредвала, посредством цепи или ремня ГРМ, соединяется с коленвалом. Для размещения распредвала в, как правило, верхней части головки блока цилиндров, служит постель распредвала.

Ведущую роль в устройстве и работе коленвала, играют кулачки, которые по количеству соответствуют количеству клапанов двигателя: впускных и выпускных. Каждый клапан имеет свой, индивидуальный кулачок распредвала. Кулачки, набегая на рычаги толкателя, открывают клапана, затем, при помощи возвратной пружины, клапана закрываются.

Типичные причины, приводящие к стуку распредвала

Представленные причины, по которым вы можете слышать стук распредвала, естественно, не являются абсолютом. Но, именно эти, «вычислены» мастерами в результате многолетней работы по ремонту, установке и замене распредвалов на различных моделях и типах двигателей для авто. Поэтому они и типичные.

  • износились кулачки распредвала. И, со временем, по мере износа кулачков, вы будете слышать стук не только при запуске, но уже и во время работы прогретого мотора,
  • износ подшипников распредвала
  • механические неисправности постели распредвала,
  • нарушена регулировка подачи топлива, в результате чего, при раннем зажигании вы услышите, как «звенят», «стучат» пальцы. Эффект детонационного сгорания топливной смеси,
  • осевое биение распредвала при деформации,
  • распредвал имеет разные механические повреждения: сломана шейка или лопнула опора распредвала,
  • некачественное, либо со сторонними примесями моторное масло, одна из первых причин выхода из строя распредвала. Кстати, при замене масла, обращайте внимание на сальник распредвала. Бывают случаи, когда он выходит из строя именно после замены.
  • отсутствие моторного масла в двигателе – это просто не обсуждается (за исключением форс-мажорных случаев поломки, например, пробит поддон картера)

Что делать, когда начал стучать распредвал

Итак, первый признак того, что с распредвалом непорядок, это при запуске холодного двигателя несколько секунд, пока масло не попадет на подшипники, раздается характерный глухой стук. Естественно, на слух, не имея опыта, вы не сможете определить, что стучит. Частота у стука распредвала раза в два меньше, чем частота у стука коленвала. Пока это не смертельно.

Но, вот когда стук распредвала будет продолжаться уже и при запуске разогретого двигателя, то считайте, что вы услышали «второй звонок», пора к мастеру. Специалисты говорят о том, что в этом случае вы гарантированно проедете порядка 50 тыс. км. Но ведь всё так относительно. То есть рисковать не стоит. Можно проводить диагностику двигателя.

Кто бы и что бы, вам не говорил, решение будете принимать самостоятельно. Если вы в состояние произвести своими руками ремонт, замену, установку распредвала, это один вариант. Если нет, то обращайтесь к «гаражным», но проверенным мастерам.

Согласитесь, что проще и дешевле «задавить» болезнь двигателя вначале, чем потом бороться с ворохом проблем. Может, так случиться, что потребуется отрегулировать зазоры клапанов.

То есть, решение о ремонте должно приниматься после полной диагностики ГБЦ и вердикта специалиста.


  • 1 Симптомы люфта распредвала
  • 2 Снятие распредвала
  • 2.1 Сборка и установка – дело специфическое

Распредвал ваз 2110

Люфт распредвала ваз 2110 является одной из самых распространенных проблем. Если люфт распредвала ваз 21102 отклоняется от нормы, появляется специфическое постукивание в двигателе.
Эта поломка может существенно повлиять на нормальную работу двигателя. При появлении малейших несвойственных звуков в двигателе необходимо сразу же проверить его правильное функционирование.
Перед тем, как обращаться в СТО, можно самостоятельно подтвердить свои догадки. Для этого необходимо произвести специфическую аудио диагностику.
Для этого может понадобиться прибор стетоскоп.

Симптомы люфта распредвала

Люфт распредвала на ваз 2110

Существует несколько видов шумов, которые являются причиной поломки распредвала(см. Замена распредвала ВАЗ 2110 и все про это).
Для того, чтобы определить люфт распредвала на ваз 2110, необходимо знать следующие причины возникновения и симптомы:

  • Необходимо проверить фланец распределительного вала. Он может соприкасаться с головкой цилиндров или корпусов, создавая звук.
    Такой же звук издает увеличенный люфт распределительного вала. В нормальных условиях величина распределительного вала составляет 0,15 – 0,53 миллиметров.
    Специфический звук возникает при показателях 0,8 – 1,0 миллиметров. Если прислушаться, шум можно услышать на боковой поверхности заглушки.

Примечание: чтобы устранить стук, необходимо заменить некоторые детали.
Замена деталей поможет уменьшить зазор между задним фланцем, головками цилиндров и корпусом вспомогательных агрегатов. От шума можно избавиться, заменив ремень привода газораспределительного механизма.

  • Следует отметить шум поверхностей шеек и опор распределительного вала о поверхность опор газораспределительного механизма.

Ваз 2110 замена распредвала

  • Звук соприкосновения поверхностей шеек о поверхности опор головок цилиндров.
  • Специфический звук от соприкосновения поверхности шеек о поверхность опор головок цилиндра вследствие нарушения цилиндричности опор.

Снятие распредвала

Распредвал ваз 2110 8 клапанов

Так можно определить значение шума, проверить его месторасположение, составить точный план действий по замене оборудования. Необходимо произвести ремонт тех частей, которые повреждены.
Так как люфт распределительного вала необходимо устранить, данную деталь, для начала, необходимо извлечь из двигателя автомобиля.
Для проведения данной работы необходимо соблюдать правила, которые помогут и в случае поломки:

  • Снимается задняя крышка ремня привода газораспределительного механизма.
  • Та же участь преследует крышку головки блока цилиндров.
  • Так как работа весьма специфическая, возможно повреждение датчика давления масла. Его необходимо отсоединить или как минимум отсоединить провода.
  • Используя торцовый ключ с цифрой «8» необходимо произвести откручивание 20-ти болтов, которыми крепится корпус подшипников распределительного вала.

Примечание: работы по откручиванию болтов необходимо проводить по специфической системе.
Каждую деталь необходимо откручивать постепенно. Не следует откручивать полностью один болт, а затем другой.

  • Удаляется корпус подшипников распределительного вала.
  • На технологических отверстиях установлены специфические заглушки. Их здесь две штуки. Их необходимо удалить из их мест расположения.
  • Производится демонтаж распределительного вала выпускных клапанов.
  • Осуществляется отсоединение распределительного вала для впускных клапанов.
  • С каждого вала необходимо удалить сальники.
  • После снятия сальников необходимо внимательно рассмотреть каждую шейку и кулачок механизма. Он не должен иметь трещин, царапин и других видимых повреждений.

Сборка и установка – дело специфическое

Распредвал ваз 2110 16 клапанов

Слегка необычна установка данного механизма в предыдущее положение.
Если большинство деталей и механизмов автомобиля можно установить в обратном порядке разборке, то распределительные валы требуют особого подхода к сборке:

  • Первым делом следует произвести полное смазывание всех частей распределительного вала машинным маслом.
  • Распределительные валы, после процесса смазки, аккуратно, укладываются в головку блока цилиндров.

Примечание: важным шагом является установка каждого вала на свою позицию. На каждой детали имеется своя маркировка. Их необходимо разместить по своим местам.
Для этого достаточно прочитать цифры на валах:

  • 1006014 – распределительный вал выпускных клапанов.
  • 1006015 – распределительный вал впускных клапанов.

Также, вал выпускных клапанов имеет особый поясок.

Примечание: также, необходимо учесть, что при процессе ремонта двигателя, ни в коем случае нельзя использовать герметик, который содержит большое количество силикона.
Пары от данного герметика могут попадать в систему вентиляции или другие системы. Необходимо использовать такие герметики, которые имеют на упаковке специфические показатели о безопасности для дыхания человека.

На плоскости корпуса подшипников не следует наносить много данного герметика. При его излишке может случиться закупоривание масляных каналов.

  • Наносится тонкий слой герметика на головки блока цилиндров, корпус подшипников (нижнюю часть), возле свечных каналов.
  • Производится монтаж головки блоков цилиндров. Шпоночные пазы должны быть расположены кверху.
  • Производится установка корпуса подшипников на головку блока цилиндров. Болты постепенно зажимаются.
    Необходимо зажимать каждый по несколько оборотов. Болты крепления, после соприкосновения поверхностей механизмов, необходимо закручивать по два (каждый напротив друга расположенный болт необходимо зажимать одновременно и постепенно).

Распределительный вал и ГБЦ

  • Устанавливаются сальники распредвалов. Возвращаются на место снятые заглушки.
  • Некоторые детали смазываются чистым моторным маслом (каналы свечей зажигания, резиновые уплотнительные кольца).
  • Последующая сборка происходит аналогично разборке, но в обратной последовательности.

Для устранения люфта распределительного вала можно расточить деталь. Если есть возможность приобрести новые детали, данный способ будет отличным вариантом.
Стоимость валов может варьироваться от места продажи, наценок продавца. Следует отметить, что если навыки работы с токарным оборудованием отсутствуют, необходимо обратиться к специалистам из СТО.
Просмотр соответствующего видео и фото – материалов поможет в работе своими руками. Главное – это делать все, как того требует инструкция.
Если все делать самостоятельно, цена вопроса будет низкой, ведь придется только покупать расходные материалы, не платя за услуги по ремонту.

Отвечают специалисты ВАЗа, ГАЗа

1. В сервисной книжке VAZ 2110 нет ни слова о том, что форсунки необходимо периодически промывать. Однако в сервисе, ссылаясь на некие инструкции ВАЗа, рекомендуют делать это через 20–30 тыс. км. Кому верить?

Заводскими инструкциями промывка форсунок не предусмотрена. Подобная работа может потребоваться, если обнаружено уменьшение расхода топлива через форсунки. Наиболее вероятная причина этого — использование низкокачественного бензина.

2. Зачем при регулировке зазоров у двигателя VAZ 2110 распредвал после совмещения меток нужно еще доворачивать в ту же сторону (по часовой стрелке) примерно на три зуба? Почему не измеряют зазор при вертикальном положении кулачка?

В тексте Руководства по ремонту автомобиля VAZ 2110 направление доворота не указано, что некорректно. Желателен доворот против часовой стрелки — при этом затылок кулачка постоянного радиуса надежней ориентируется на центр регулировочной шайбы по сравнению с положением совмещенных меток. Описанный в Руководстве пошаговый алгоритм регулировки зазоров клапанов рассчитан на человека с минимальным опытом. Вообще же клапанный зазор можно измерять при любом положении распредвала, если при этом затылок кулачка с постоянным радиусом находится напротив центра шайбы. Предпочтительна середина затылка кулачка, когда его вершина максимально удалена от шайбы.

3. Как отличить крышку ГРМ с антифоном от обычной? Выпускаются ли такие?

Крышкой головки блока цилиндров из материала «антифон» укомплектованы двигатели объемом 1,45 и 1,6 л «классических» автомобилей, оснащенные ЭСУД, а также 1,7-литровые двигатели с ЭСУД на полноприводных VAZ 21214 и VAZ 2123. Отличить такую крышку можно по следующим признакам:

— глухой звук при постукивании по крышке;

— при осмотре краев крышки снизу видны два слоя металла, а разделяющий их слой пластика тонок и практически не виден. Помимо этого, крышки двигателей VAZ 2104, 21067 и 2123 отличаются резьбовой маслозаливной горловиной.

4. При ремонте двигателей 2108, 2110 не раз сталкивался с осевым люфтом распредвала 0,7 мм и даже больше. Регламентирует ли завод эту величину?

Допуск на осевой люфт распределительного вала для новых двигателей семейства 21081, 2108, 21083, 2110, 2111, 21114 составляет от 0,15 до 0,53 мм. Поскольку сопряжение «корпус распредвала — распредвал — корпус вспомогательных агрегатов», определяющее осевой зазор, изнашивается незначительно, ремонтная документация не оговаривает для него предельно допустимой величины. Чрезмерным можно считать люфт, при котором слышен посторонний стук, нерегулярный, но громкий. Обычно порогом возникновения стука является люфт 0,8–1,0 мм.

1. Должен ли при работе двигателя «Волги» вращаться выжимной подшипник?

На автомобилях «Волга» с 1979 года устанавливается беззазорный привод выключения сцепления с применением радиального выжимного подшипника. Это было сделано для уменьшения хода и усилия на педали. Если двигатель работает, выжимной подшипник, независимо от положения педали сцепления, вращается с теми же оборотами, что и коленвал. Эта конструкция применена на автомобилях ГАЗ с двигателями ЗМЗ-402, 406, 405.

2. В магазинах изобилие всевозможных присадок к маслам. Но многие предостерегают от пользования ими: мол, масла и так отвечают необходимым требованиям. Кто прав и что скажут специалисты?

В состав любого автомобильного масла фирма-изготовитель вводит целую композицию различных присадок, каждая из которых выполняет определенную функцию, так что современные масла (конечно, если это не подделка) действительно удовлетворяют всем требованиям. На ГАЗе проводили испытания присадок как для моторных, так и для трансмиссионных масел. Ни разу не было отмечено улучшения эксплуатационных свойств.

3. Какой из бензиновых двигателей для «Газели» наиболее экономичен?

Сегодня часть автомобилей «Газель» и «Соболь» оснащают двигателем ЗМЗ-40522, который способен снизить эксплуатационный расход топлива примерно на 1 л/100 км по сравнению с ЗМЗ-4062. Подчеркнем, что с любым двигателем можно достичь приемлемой экономичности только при условии исправности всех систем и узлов, точности регулировок и выборе экономичной манеры вождения.

4. На GAZ 31105 мы сколько ни искали, так и не нашли мест крепления задних ремней безопасности. А в ГАИ упорно требуют, чтобы ремни были… Как выйти из положения?

С апреля 2005 года завод устанавливает ремни безопасности для пассажирского заднего сиденья автомобилей GAZ 31105. На ранее выпущенных машинах предусмотрена возможность установки задних ремней безопасности. Узлы крепления находятся под обивкой угловой панели задней стойки, под подушкой сиденья на его середине и в нижней части проемов дверей.

5.На автомобилях встречаются ДМРВ «Сименс» и «Бош». Возможна ли замена одного другим? При каких условиях — имею в виду блоки управления, другие датчики и т.д.?

До 2002 года на автомобили «Волга» устанавливали нитевые датчики массового расхода воздуха «Бош» и отечественные — АПЗ «Импульс». Ныне двигатель ЗМЗ-406 комплектуют пленочным датчиком «Сименс» или отечественным. Нитевые и пленочные датчики невзаимозаменяемы, замена одного на другой влечет замену блока управления двигателем (№ 241.3763000–31 на № 241.3763000–01) и доработку жгута системы управления двигателем (№ 3110-3761581-30).

Что делать, если двигатель автомобиля стучит

Расскажем что делать, если двигатель машины начал стучать (на холодную или горячую) и появились непонятные шумы. Возможные причины и как от них избавиться своими руками.

Стук в двигателе - это удар одной детали по другой. Значит - очень высокие нагрузки в местах их соударения. Отметим, что ударные нагрузки постепенно разрушают сопрягаемые поверхности, причем тем быстрее, чем больше сила удара. А поскольку эта сила зависит от величины зазора, то с его увеличением скорость износа деталей возрастает. Другими словами, в большинстве случаев стук (читай - ударные нагрузки, зазор, износ) прогрессирует, т.е. становится сильнее.

Основные причины

  • Стук клапанов
  • Стук шатунных и коренных подшипников коленвала
  • Стук поршней
  • Легкие стуки или детонация при нагрузке
  • Шумы в приводе распредвала
    • ослабление натяжения зубчатого ремня (периодичность замены ремня ГРМ)
    • увеличенные зазоры между рычагами и кулачками распредвала
    • чрезмерный зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой
    • износ кулачков распредвала
Стук возникает и при нормальном зазоре в сопряжении деталей при отсутствии их явного износа. Причины такого стука связаны с очень большими нагрузками, перекосом и заеданием одной из деталей, снижением вязкости масла. В таких случаях после устранения неблагоприятных факторов стук пропадает, если детали не успели получить заметных повреждений. Стук, появившийся в двигателе, - безотлагательный повод для диагностики. От верно поставленного диагноза зависит объем ремонтных работ: возможно, что для устранения стука необходимо снять и полностью разобрать двигатель, хотя нельзя исключить варианты, когда требуется только частичная разборка, либо причина стука не связана с двигателем.

Если стучит на холодную

Вы запустили холодный двигатель и он работает с небольшим стуком, но прогрелся и шум пропадает. Причин много, но главное - это не страшно, ездить можно, но обязательно надо прогревать двигатель перед поездкой.

Почему на холодную шумит двигатель, а прогрелся - шум пропал? Потому, что у двигателя есть естественный износ деталей, но когда он прогревается - детали расширяются и принимают нормальные зазоры.

Если стучит на горячую

С застучавшим в пути двигателем вряд ли удастся что-либо сделать на месте. Можно проверить уровень масла - с недостатком смазки чаще всего и связаны повреждения деталей, вызывающие стук. Как правило, после долива масла до номинального уровня, стуки в двигателе прекращались. Далее следует выяснить две вещи: усиливается ли стук под нагрузкой и как быстро он прогрессирует по времени движения. Если ответы положительные, то скорее всего повреждены подшипники коленвала. Ехать дальше с таким дефектом опасно - мотор вскоре будет выведен из строя с перспективой ремонта.

Возникает стук в двигателе, когда залили некачественное топливо или после заправки на сомнительной АЗС. Рекомендуется, или залить присадку, увеличивающую детонационную стойкость бензина или долить качественное топливо на проверенной заправке.

Разного рода "затихающие" стуки, как правило, не опасны. Некоторые из них могут проявляться в двигателе без видимых изменений не один десяток тысяч километров. Поэтому в принятии решения о дальнейшем движении определяющим фактором является наличие увеличения интенсивности стука. Если такое замечено, движение необходимо прекратить, а двигатель заглушить.

Стук в двигателе, посторонние шумы

Основные вопросы, которые задают автолюбители по данной проблеме, звучат так:

1. Какие причины повышенного шума в двигателе? 

2. Какие использовать присадки в двигатель для уменьшения шума?

Рассмотрим оба вопроса исходя из причин шума в двигателе.

Сегодня автопроизводители обеспечивают высокий уровень гарантийного и послегарантийного обслуживания автомобилей. На рынке множество СТО, которые оказывают услуги по диагностике и ремонту автомобилей. Обслуживание автомобиля большинством водителей сводится до контроля уровня «омывашки», а вот уровень масла при помощи щупа замеряет уже не каждый. Но ничто не вечно! Рано или поздно двигатель любого автомобиля, изнашиваясь, начинает шуметь сильнее. В отдельных случаях двигатель может извергать ужасные звуки, которые заставляют мчаться на СТО, и уже там водитель во всех красках описывает силу, тональность и условия возникновения шумов. Даже самые жуткие шумы, доносящиеся из-под капота, могут не быть признаками серьезных проблем с двигателем.

Шум навесного оборудования

Свист ремня навесного оборудования - это классика, его сложно перепутать с чем-то другим. Со временем ремни не только изнашиваются, но и теряют свою эластичность. Во время холодов свист проявляется сильнее, летом или когда двигатель прогрет, ремни могут не подавать признаки усталости. Выявить неисправный ремень достаточно просто: необходимо распылить на него смазку «XADO Смазка универсальная проникающая» - если шум не исчезнет, то обязательно снизится. Свист ремня не является серьезной поломкой, но затягивать с заменой ремней не стоит. Если с оборванным ремнем привода гидроусилителя руля (ГУР) или кондиционера можно эксплуатировать авто, то с порванным ремнем помпы далеко не уедешь.

Иногда к оркестру добавляется гул, рокот, металлический цокот. Это свидетельствует об износе роликов, подшипников или повреждении одного из шкивов. Диагностика усложняется, если подшипники гудят без ощутимого люфта, а шум может быть достаточно сильным. Для определения источника шума необходимо снять приводной ремень и запустить двигатель, эта непродолжительная проверка не опасна для двигателя. Так можно проверить помпу только в том случае , если она работает от навесного ремня.

Для износа подшипника и уплотнительной манжеты водяного насоса характерна течь антифриза. Продлить ресурс подшипника можно, используя антифризы XADO: Blue, Green, Red 12+, Red 12++. Антифризы в составе содержат атомарный ревитализант, который защищает подшипник помпы от износа.

Воет гидроусилитель руля (ГУР)

Если при повороте колес автомобиль отвечает Вам воем и рыком, это свидетельствует о явных проблемах в системе ГУР. При работе двигателя на холостом ходу, шум может быть незначительным, и многие автовладельцы могут его не заметить, но стоит начать вращать рулевое колесо, и ГУР начнет издавать рык. Причин для такого поведения системы ГУР может быть несколько:

  • загрязнение гидрожидкости или фильтрующей сеточки, которая установлена в расширительном бачке;
  • наличие воздуха в системе;
  • износ насоса ГУР.

О том, как бороться с рыком ГУР, читайте в статье «Шумы в гидроусилителе руля».

Топливные форсунки

При своей нормальной работе топливные форсунки издают звук, который похож на щелчок, на некоторых моторах форсунки не отличаются тихой работой. Во время ускорений и в моменты пиковых нагрузок создаётся впечатление, что двигатель «стрекочет».

Форсунки могут начать стрекотать после заправки некачественным топливом или вследствие загрязнения. Как поддерживать топливную систему в чистоте, Вы можете прочитать в статье «Заправка паленым топливом». Очень часто стрекотание топливных форсунок можно перепутать с цокотом клапанов.

Газораспределительный механизм (ГРМ)

Это один из самых сложных механизмов двигателя, в котором много элементов, которые могут шуметь. Давайте рассмотрим основные источники шума, которые могут доноситься из двигателя по вине ГРМ.

Ослабление натяжения цепи ГРМ или износ муфты фазовращателя могут издавать специфический хруст, который можно сравнить с работой храпового механизма. Хруст появляется в первые секунды запуска двигателя, когда давление масла растет, полости заполняются маслом и посторонние звуки исчезают. Если причиной шумов является клапан фазовращателя, то промывка маслосистемы и заливка масла соответствующей вязкости способно исправить ситуацию.

В некоторых двигателях в конструкции натяжителя цепи не предусмотрен запорный клапан, поэтому натяжение цепи ослабевает после остановки двигателя. Износ башмаков натяжителей также может служить причиной возникновения этого звука.

Растяжение цепи ГРМ - естественный процесс, который неминуемо возникает в любом двигателе. Растянутая цепь издает звук, напоминающий металлический шелест и интенсивность шелеста зависит от роста оборотов двигателя. Большинство автопроизводителей регламентируют замену цепи ГРМ при пробеге 150-200 тыс км. При несоблюдении регламента существует риск, что цепь перескочит на несколько зубьев, и встреча клапанов с поршнями неминуема, а это уже дорогостоящий ремонт. Замена изношенных деталей позволит устранить шумы.

Звонкий цокот из-под капота издают клапаны, требующие регулировки. Интенсивность звука зависит от оборотов двигателя, с ростом температуры цокот прекращается. Тепловой зазор увеличивается в результате естественного износа, регулировку клапанов выполняют каждые 60-90 тыс км пробега автомобиля.

Сейчас большинство автопроизводителей используют в конструкции двигателя гидрокомпенсаторы, которые призваны устранить необходимость регулировки зазоров клапанов. Гидрокомпенсаторы требовательны к качеству масла, при загрязнении маслосистемы они склонны к залипанию и начинают цокотеть идентично клапанам. Обычно уровень шума снижается с ростом давления в маслосистеме. Лекарством от стука гидрокомпенсаторов является:

  • использование качественного масла, спецификации которого удовлетворяют требованиям автопроизводителя;
  • соблюдение интервалов замены масла;
  • выполнение промывки маслосистемы при каждой замене масла.

Для промывки маслосистемы рекомендуем использовать один из продуктов XADO:

Если после замены масла стук гидрокомпенсаторов не исчез, то, скорее всего, потребуется их заменить.

Допускается кратковременная эксплуатация автомобиля с цокотящими клапанами/гидрокомпенсаторами. Длительная эксплуатация чревата прогаром клапанов, а толкатели в свою очередь повредят кулачки распредавала.

Цилиндропоршневая группа ЦПГ

Глухой циклический стук, доносящийся из глубины двигателя, – это кошмарный сон автовладельца, который предвещает капитальный ремонт.

Стук поршней обычно возникает при перекладке поршня в верхней мертвой точке из-за чрезмерного зазора между поршнем и цилиндром. По мере прогрева двигателя тепловые зазоры уменьшаются, стук прекращается. При критическом износе поршня, стук слышен постоянно и не зависит от температуры двигателя.

Зазор между поршнем и цилиндром образуется в результате износа юбки поршня. Поршни могут деформироваться из-за перегрева, при этом общего перегрева двигателя может не наблюдаться, достаточно локального перегрева одного из цилиндров.

Стук может появляться, когда поршневой палец разбивает посадочное место в поршне.

Звонкий грохот, напоминающий удары кувалды, свидетельствует об износе коренных или шатунных вкладышей. Интенсивность звука прямо зависит от оборотов двигателя, ярко проявляется при нагрузке на двигатель. Причина появления стуков - это увеличение зазоров между вкладышами и коленвалом, которые являются следствием низкого давления масла, наличия механических примесей и неподходящей вязкости масла.

Эксплуатация двигателя при наличии стуков в коренных и шатунных подшипниках недопустима - это может привести к заклиниванию двигателя. Если снизилось давление в системе смазки и указанные шумы только возникли, в качестве временной меры для передвижения автомобиля своим ходом (не более 100 км) до места стоянки или СТО, можно увеличить вязкость масла или заменить его на более густое. Более вязкое масло уплотнит зазоры и повысит давление в маслосистеме. Для увеличения вязкости штатного масла рекомендуем использовать: «Atomex Complex Oil Treatment».

Помимо ярко выраженных шумов, которые свидетельствуют о явных неисправностях двигателя, водителю может досаждать шумная работа двигателя. Причиной этого может быть начальный или средний износ деталей ЦПГ. Чтобы не доводить дело до критического износа двигателя и капитального ремонта, рекомендуем использовать гели-ревитализанты XADO, применение которых позволит компенсировать накопленный износ и защитить детали двигателя от износа на протяжении 100 тыс км пробега автомобиля.

Motormouth: Что делает соленоид распределительного вала?

моторизованный рот Боб Вебер

Вопрос: Время от времени я получаю код проверки двигателя P0014 на моем Chevy Malibu 2013 года выпуска, который проехал всего 30 600 миль.Проблема заключается в замене соленоида изменения фаз газораспределения. Можете ли вы немного объяснить это, и нужно ли с этим немедленно обращаться?

J.A., Четрония, Пенсильвания,

A: Электромагнитные клапаны синхронизации кулачков немного поворачивают распределительный вал, чтобы измениться, когда впускные и выпускные клапаны открываются и закрываются.Это улучшает характеристики и экономию топлива, особенно на двигателях небольшой мощности. Редукторы прошлого фактически меняли распределительный вал, чтобы изменить характеристики своих двигателей для гоночных целей. Замена соленоида намного проще и дешевле. Ваш двигатель будет продолжать работать, но не в лучшем виде, пока вы не замените соленоиды.

Вопрос: Недавно я стал владельцем кроссовера Chrysler 2008 года выпуска, и мне сказали использовать бензин премиум-класса.Является ли сегодняшний бензин не премиум-класса таким же октановым числом, каким был премиум-класс в 2008 году? Могу ли я использовать топливо не премиум-класса и не повлиять на работу автомобиля?

J.P., Нортбрук, Иллинойс

A: Октановое число бензина не изменилось за десять лет.Нет закона, запрещающего вам использовать обычный бензин вместо премиального, но законы физики заставят ваш двигатель работать немного хуже. Использование обычного вместо премиум-класса обычно приводит к искровому детонации; при обнаружении детонации модуль управления двигателем расстраивает двигатель до тех пор, пока он не прекратится. Если вы просто катаетесь по городу, вы можете не заметить разницы.

Q: Я только что прочитал колонку, которую вы написали о читателе с уведомлением об отзыве подушки безопасности, которому было трудно заставить дилера запланировать ремонт.То же самое произошло со мной, когда я получил уведомление об отзыве второй подушки безопасности для моего Lexus SC430 2002 года выпуска. Внимательно прочитав уведомление производителя, я увидел, что производитель рекомендовал не водить машину до завершения ремонта. Я связался с Lexus и местным дилером и попросил, чтобы, если машину нельзя было использовать до завершения ремонта, мне нужен был арендодатель, пока они не «найдут» запчасти. Через несколько дней деталь была найдена и ремонт завершен.

Хотя ваш читатель нашел другой способ решить свою проблему, иногда необходимо применять другие типы убеждения.

S.A., Фармингдейл, Нью-Йорк

A: Есть старая поговорка, что «скрипящее колесо смазывается.«Это так же актуально сегодня, как и во времена дилижансов и дилижансов. Это по-прежнему применимо к автомобилям. И людям.

Вопрос: У нас есть Hyundai Santa Fe 2010 года выпуска.Мы взяли золотую гарантию на 10 лет. Трансмиссия грохотала, и заменили выключатель, а затем и муфту, но он по-прежнему очень сильно стучит на скорости 40 миль в час на холодном двигателе. Техник сказал, что трансмиссия пыталась выяснить, должна ли она увеличиваться или замедляться. Первые семь лет он не лязгал громко. Почему он издает такой громкий лязгающий звук?

Дж.Ф., Чикаго

A: Он издает этот лязгающий звук, потому что что-то не так. Будьте настойчивы и не сдавайтесь, пока они не исправят это. См. Также: Скрипящее колесо получает смазку.

Боб Вебер - писатель, механик и сертифицированный специалист по автомобильной технике с сертификатом ASE.

4H0973702A Соединительный элемент корпуса с плоским контактом Блок регулятора фаз газораспределения При необходимости датчик детонации датчик температуры охлаждающей жидкости Клапан датчика положения распределительного вала Редукционный клапан давления масла При необходимости

мощностью 900 98 05/2016 1E9 7CM
Важные примечания
цилиндр 2
цилиндр 3
цилиндр 5
цилиндр 2 и 3
желтый
2-контактный
3-контактный
черный
задний
передний
верхний
цилиндры 1-4
черный / белый
вход
выход
цилиндры 2,4,6,7,9,11
стенд 2
черный / желтый
технические характеристики двигателя
код двигателя & NBSP & nbspDate производства & NBSP & NBSP & nbspEngine & NBSP & nbspKW & NBSP & nbspHP & NBSP & nbspCylinders & NBSP & nbspRemark & ​​NBSP
CXXB 1, 6 81 110 4 TDI CR
DGTE 04/2018 1, 6 85 116 4 TDI CR
DDYA 03 / 2017-07 / 2018 1, 6 85 115 4 TDI CR
DBKA 05 / 2015-08 / 2016 1, 6 81 110 4 TDI CR
Приспособление
Эта деталь подходит для 229 моделей автомобилей.См. Раздел «Установите эти автомобили».
Дополнительная информация
PR-CODE & nbsp & nbsp Информация & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 900
J0B Аккумуляторе 520 A407 900 Ач Динамическое рулевое управление
TJ4 3-цилиндровый двигатель SI 1,0 л агрегат 04C.D
G0Z Изменяемое передаточное число
G1G 8-ступенчатая автоматическая коробка передач для полного привода
DG6 4-цилиндровый двигатель SI 1.Базовым двигателем TSI 4 л / 110 кВт является TL9 / TL1 / TK8 / TW8 / TL8 / T28
T1L 4-цилиндровый двигатель SI 1,8 л агрегат 06K.G
TK8 4-цилиндровый двигатель SI Блок 1,4 л 04E.D
TA8 4-цилиндровый двигатель SI Блок 1,8 л 06K.B
A8S Стандартное оборудование
T3Q 4-цилиндровый двигатель SI 2,0 л блок 06K. 1
7L1 Рекуперативное торможение с 12.2 V
T2K 4-цилиндровый двигатель SI 2,0 л агрегат 06L.H
GZ0 Двери с ручным управлением
Th2 6-цилиндровый дизельный двигатель 3,0 л агрегат 059.K
0K3 Гибридная силовая установка PHEV
TU8 6-цилиндровый дизельный двигатель 3,0 л 059.M
J1U Аккумулятор 450 А (95 Ач)
7MM Стандарт выбросов EU6 plus
T4U 4-цилиндровый двигатель SI 2.Блок 0 л 06K.P
T3K 4-цилиндровый двигатель SI 1,5 л блок 05E.B
M1J Электродвигатель, общая мощность системы 265 кВт (125 кВт и 140 кВт) базовый двигатель T4K
TR2 6-цилиндровый двигатель SI 3,2 л 06E.E
TL8 4-цилиндровый двигатель SI 1,4 л агрегат 04E.E
TE5 8-цилиндровый дизельный двигатель 4,2 л агрегат 057.D
TJ1 4-цилиндровый дизельный двигатель 1.Блок 6 л 04L.1
9M5 Дополнительный электроотопитель
TG3 4-цилиндровый дизельный двигатель 2,0 л, агрегат 03L.A
TM8 6-цилиндровый двигатель SI 3,0 л, агрегат 06E .K
TD1 4-цилиндровый дизельный двигатель 2,0 л 04L.C
T2I 4-цилиндровый двигатель SI 2,0 л агрегат 06L.F
T1P 4-цилиндровый двигатель SI Агрегат 2,0 л 06К.H
TN8 8-цилиндровый двигатель SI 4,2 л 079.F
D11 6-цилиндровый двигатель SI 3,0 л / 245 кВт (24 В) TFSI, однородный базовый двигатель - TC6 / TE8 / TM8
TW8 4-цилиндровый двигатель SI, агрегат 1,4 л 04E.J
8F1 Боковые габаритные фонари
TF3 4-цилиндровый дизельный двигатель 1,6 л агрегат 03L.1
TL6 4-цилиндровый двигатель SI 2.Блок 0 л 06H.H
TD5 12-цилиндровый дизельный двигатель Блок 6,0 л 05A.A
D2D 4-цилиндровый двигатель SI 2,0 л / 155 кВт 16V с турбонаддувом FSI, однородный базовый двигатель TM2 / TV2 / TG6 / TJ6 / TD6 / TP6 / TL5 / TL6 / TI6
4H0 Без замка для безопасности детей в салоне
DK5 4-цил. турбо умирает. англ. 1,6 л / 81 кВт 4V TDI Common Rail базовый двигатель: TJ1
J0P Аккумулятор 580 A (105 Ач)
D33 4-цилиндровый двигатель SI 1.Базовый двигатель TSI 4 л / 92 кВт: TU0 / TL1 / T9B
AV1 Правостороннее движение
TJ2 4-цилиндровый двигатель SI 1,8 л агрегат 06J.1
7Y5 Ассистент смены полосы движения плюс система удержания полосы движения
4I2 Центральный замок с дистанционным радиоуправлением, внутренняя разблокировка без SAFELOCK
TX6 4-цилиндровый двигатель SI 2,0 л агрегат 06L.N
T5R 4-цилиндровый двигатель SI 2.Блок 0 л 06L.S
7CE Стандарт выбросов LEV 3 / Tier 3 70
DB0 4-цилиндровый двигатель SI 1,2 л / 77 кВт Базовый двигатель TSI: TW0 / TP1
D67 4-цилиндровый двигатель SI 1,8 л / 118 кВт (16 В) с турбонаддувом FSI, однородный базовый двигатель TJ2 / TT2 / TE6 / Th3 / TF6 / TW2 / TH6
A8U Оборудование Executive для США
5Q0 Без двери в грузовом / салоне слева (закрытая боковая панель)
9VD Динамик (активный)
DI6 3-цилиндровый двигатель SI 1.Базовым двигателем TSI 0 л / 70 кВт является TJ4
T50 4-цилиндровый двигатель SI 2,0 л агрегат 06L.M
M92 4-цилиндровый двигатель SI 1,8 л / 112 кВт 16V с турбонаддувом FSI, однородный базовый двигатель: TJ2 / TE6
TN6 4-цилиндровый двигатель SI 2,0 л 06J.F
T1M 8-цилиндровый двигатель SI 4,0 л 0P2.A
TL1 4 -цилиндровый двигатель SI 1,4 л агрегат 04E.A
TQ6 4-цилиндровый двигатель SI 1.Блок 8 л 06L.A
GP0 Автомобили без специальных мер модернизации
DQ0 4-цилиндровый двигатель SI 1,4 л / 81 кВт TSI, базовый двигатель CNG (природный газ) TM5
TB9 5-цилиндровый двигатель SI 2,5 л 07K.3
7MV Стандарт выбросов EU6 ZD / E / F
7Y0 Без ассистента смены полосы движения
K8R Sportsback
G0R 6-ступенчатая автоматическая коробка передач для полноприводных автомобилей
G0K 6-ступенчатая механическая коробка передач
TT8 10-цилиндровый двигатель SI 5.Блок 2 л 07L.V
AV4 Правостороннее движение (Китай)
TF0 4-цилиндровый двигатель SI Блок 1,4 л 03C.H (алюминий)
DF0 4- цилиндр SI двигатель 2,0 л / 118 кВт 4V TFSI, однородный базовый двигатель TM6
G1E Автоматизированная механическая коробка передач (SL) с двойным сцеплением (6-ступенчатая для полного привода)
7Y1 Lane ассистент смены
TE6 4-цилиндровый двигатель SI 1.Блок 8 л 06J.3
TP6 4-цилиндровый двигатель SI 2,0 л агрегат 06K.A
K8G Хэтчбек
TE1 6-цилиндровый дизельный двигатель 3,0 л агрегат 059.G
4K4 Центральный замок с радиоуправлением
T7V 6-цилиндровый дизельный двигатель 3,0 л 059.N
4K2 Центральный замок с радиоуправлением \ SZV \ ""
T98 4-цилиндровый дизельный двигатель 2.Блок 0 л 05L.A
4BB Четверть дефлектора, передний левый / правый
TV8 6-цилиндровый двигатель SI 2,9 л блок 06M.A
L0L Левый привод
L0R Правый привод
5J4 Задний спойлер в цвет кузова
T8T 8-цилиндровый двигатель SI 4,2 л 079.A (алюминий)
TC6 6-цилиндровый двигатель SI 3.Блок 0 л 06E.C
T0I 4-цилиндровый двигатель SI Блок 2,0 л 06L.K
K8W Spider
0K2 Система газового привода
7GZ Выбросы в стандартной комплектации, без обозначения
GZ2 Механическое запирание двери
TW0 4-цилиндровый двигатель SI, агрегат 1,2 л 03F.B
AV0 Движение слева
TR1 4-цилиндровый дизельный двигатель 2.Блок 0 л 04L.A
T9I 6-цилиндровый двигатель SI 3.0 л блок 06M.C
9M1 Топливный стояночный отопитель
G0X Шестиступенчатая механическая коробка передач на четверых -колесный привод автомобиля
7Y3 Ассистент смены полосы движения плюс система удержания полосы движения
4K7 Система центрального замка \ Keyless Entry \ "\" Двухступенчатая разблокировка \ ""
TQ2 4 -цилиндровый двигатель СИ 2.Блок 0 л 06J.B
0GG Стандарт выбросов EU4
J0Z Аккумулятор 520 A (110 Ач)
0K0 Без альтернативной системы привода
7MU Стандарт выбросов LEV 3 / Tier 3 125
T7C 4-цилиндровый двигатель SI 1,5 л 04E.8
T2J 4-цилиндровый двигатель SI 2,0 л 06L.G
Dh4 8 -цилиндровый двигатель СИ 4.2 л / 265 кВт (32 В) Базовый двигатель FSI: T8T
TH8 4-цилиндровый двигатель SI 1,4 л 04E.C
TM5 4-цилиндровый двигатель SI 1,4 л 04E.G
K8K Cabriolet
T2H 4-цилиндровый двигатель SI 2,0 л 06L.E
7MJ Стандарт выбросов EU5 plus
DF6 4-цилиндровый двигатель SI 1,4 л / 103 кВт Базовый двигатель TSI: TL1 / TK8
9M9 Стояночный отопитель на топливе с дистанционным радиоуправлением
TP4 4-цилиндровый дизельный двигатель 2.Блок 0 л 03L.P
4K8 Центральный замок с дистанционным радиоуправлением, механизм разблокировки салона спереди и сзади, разд. lugg. комп. выпуск \ SZV \ ""
8RM 8 динамиков (пассивных)
7GH Эмиссионный стандарт EU4 без EOBD без аппаратной модификации
GM3 Электронный звук двигателя (тип 2)
TL9 4-цилиндровый двигатель SI 1,4 л агрегат 04E.H
TC8 4-цилиндровый двигатель SI 2,0 л 06H.K
T5H 4-цилиндровый двигатель SI 2,0 л агрегат 06L.R
7L6 Система запуска / остановки с рекуперацией торможение
J0R Аккумулятор 380 А (80 Ач)
TT6 4-цилиндровый двигатель SI 2,0 л агрегат 06K.C
TG6 4-цилиндровый двигатель SI 2,0 л агрегат 06H. G
7CF Нормы выбросов EU6WXY-25
8K0 Без специального включения фар
TX5 4-цилиндровый двигатель SI 2.Единица 0 л 06L.P
GP1 Автомобили со специальными мерами по модернизации
7MW Стандарт выбросов, EU6 JP (зеленый налог)
G1D 7-ступенчатая автоматическая коробка передач для четырехколесного привода привод
7Y4 Система удержания полосы движения
T3I 4-цилиндровый двигатель SI 2,0 л агрегат 06L.J
0K4 Гибридная силовая установка I-HEV
8J0 Без ручной тормоз / сигнальная лампа низкого уровня тормозной жидкости
TU7 10-цилиндровый двигатель SI 5.Агрегат 2 л 07L.Y (алюминий)
TS8 6-цилиндровый дизельный агрегат 3,0 л 059.L
TN9 4-цилиндровый двигатель SI 2,0 л агрегат 06K.2
TX7 12-цилиндровый двигатель SI, агрегат 6,3 л 07P.A
7L7 Рекуперативное торможение, 12,5 В
TU0 4-цилиндровый двигатель SI 1,4 л 03C.K
TF1 6-цилиндровый дизельный двигатель 3.Блок 0 л 059.H
TD3 4-цилиндровый двигатель SI Блок 2,0 л 06K.M
4F2 Центральный замок \ Keyless Entry \ ""
DS8 3-цилиндровый Двигатель SI 1,0 л / 85 кВт Базовый двигатель TSI: TJ4
TJ7 4-цилиндровый двигатель SI 1,5 л 05E.A
TV7 8-цилиндровый двигатель SI 4,0 л 079.E
TP1 4-цилиндровый двигатель SI 1.Блок 2 л 04E.B
7Y2 Система удержания полосы движения
G0L Шестиступенчатая механическая коробка передач для полноприводного автомобиля
8RE 4 динамика (пассивные)
5C1 Кузовные меры для повышенных требований безопасности
J2V Аккумулятор 600 А (115 Ач)
DK8 4-цил. турбо умирает. англ. Базовый двигатель TDI с общей топливораспределительной рампой 1,6 л / 85 кВт: TJ1 / TI7
DB8 4-цилиндровый двигатель SI 1.Базовый двигатель TSI 2 л / 81 кВт: TP1 / T7I
D4X 4-цилиндровый двигатель SI Базовый двигатель TSI 1,4 л / 90 кВт: TU0 / TL1 / TM5
TI4 8-цилиндровый дизельный двигатель 4,0 л агрегат 057.F
4G0 Без вещевых отделений, 1-й ряд сидений
TL4 4-цилиндровый дизельный двигатель 2,0 л агрегат 03L.L
9VS Пакет звука \ фирменный \ ""
DB1 4-цилиндровый двигатель SI 1.Базовый двигатель TSI 2 л / 63 кВт: TW0 / TP1
T2G 4-цилиндровый двигатель SI Блок 2,0 л 06L.D
K8C Coupe
TD6 4-цилиндровый двигатель SI Блок 2,0 л 06J.D
TJ6 4-цилиндровый двигатель SI 2,0 л блок 06J.E
K8S Спортивный седан
4I3 Центральный замок \ Keyless Entry \ "без SAFELOCK "
TD7 4-цилиндровый двигатель SI 2.Блок 0 л 06K.N

Как устранить шумы автомобильного двигателя

Ненормальные шумы двигателя говорят вам о проблеме

Сегодняшний автомобильные двигатели спроектированы с более сложными и подвижными частями, чем когда-либо прежде. Когда вы слышите необычный шум, значит, что-то не так. Некоторые высокие выходные двигатели имеют поршни с короткой юбкой или роликовую арматуру, поэтому количество тиканья нормальное, когда двигатель работает на холостом ходу. Топливные форсунки также издают легкий щелчок при работе двигателя на холостом ходу. также.Эти шумы являются нормальным явлением и не требуют ремонта. Если есть необъяснимые шумы приведенные ниже шаги являются наиболее частыми причинами.

Что идет не так?

Ненормальный шум двигателя вызван чрезмерным зазором между двумя внутренними металлическими деталями. детали, которые не должны иметь зазора или иметь небольшой зазор. Этот зазор может быть вызван многими вещи от сломанной пружины клапана до вышедшего из строя подшипника коленчатого вала. Первое Шаг состоит в том, чтобы определить, где возникает шум двигателя. При работающем двигателе изолировать источник шума в верхней или нижней половине половина, передняя половина или задняя половина.Слушайте двигатель сверху и снизу, так как это поможет определить, с чего начать поиск причины шума.

Приступим

1. Проверьте моторное масло

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Двигатель зависит от чистого масла для смазки внутренних движущихся частей. Когда уровень масла низкий или грязный, это может привести к неисправности подъемника, что приведет к допускайте чрезмерный зазор клапанного механизма, создающий постукивающий или щелкающий звук.Например: Подъемник клапана отвечает за поддержание зазора клапанного механизма до минимума. В крайнем случаях это может привести к выходу из строя одной из многих опорных поверхностей, что приведет к постоянному повреждение двигателя. Двигатель издает легкий шум замена моторного масла и фильтра с рекомендованным производителем весовым маслом поможет.

2. Передний скрип или тикающий шум двигателя

Скрип, как правило, создается дополнительным оборудованием двигателя, опорами вспомогательного оборудования, змеевиком или приводными шкивами.Когда аксессуар, такой как Помпа, генератор насос гидроусилителя руля, змеиный пояс, змеевиковый натяжитель ремня или натяжной ролик вышел из строя, это может дребезжание скрип или постукивание. Эти звуки расположены в центре, ближе к передней части двигатель. При выключенном двигателе проверьте натяжение серпантинного ремня. Должно быть при среднем напряжении. Ослабленный или изношенный ремень может издавать громкий визг или щебетание. шум.Проверьте натяжитель ремня и размер ремня, чтобы убедиться в правильности ремень установлен.

Чтобы определить источник шума, снимите змеевик. и запустите двигатель, чтобы проверить, сохраняется ли шум. Если звук пропадает один из вышеперечисленных пунктов вышел из строя. С помощью фонарика осмотрите кронштейны и шкивы, соединяющие генератор, компрессор кондиционера, насос гидроусилителя руля и генератор. Посмотрите на признаки ржавчины (красноватый порошок).Это указывает на сломанную или незакрепленную металлическую деталь. трение друг о друга, которое может вызвать скрип и тиканье. Если скобки все нормально проверните вручную каждый шкив вспомогательного оборудования и проверьте, нет ли твердых участков указывает на заклинивший подшипник.

Некоторые двигатели производятся с ремень ГРМ. Этот пояс хранится под натяжение натяжителем ремня. Натяжитель ремня сконструирован с подшипником, который иногда может выходить из строя, создавая скрип или щебетание. Кроме того, когда этот натяжитель или ремень ГРМ начинает выходить из строя, это может вызвать смещение ремня ГРМ.Это условие приведет к смещению ремня ГРМ. клочья, производящие тикающий или царапающий звук внутри крышки ремня ГРМ, в то время как двигатель работает.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

3. Внутри двигателя

Если из верхней половины двигателя доносится постукивающий или тикающий шум снимаем клапанные крышки. Это состояние иногда сопровождается двигатель осечка. В каждом клапане используется пружина, которая возвращает его в исходное закрытое положение.Если пружина клапана сломалась или распредвал мочка изношена, двигатель будет издавать звук постукивания или щелчка из-за лишнего клиренса.

Чтобы проверить это условие, отключите систему зажигания или топливный насос с помощью снятие предохранителя системы. Попросите помощника провернуть двигатель, наблюдая за коромыслами. или кулачков, убедившись, что все клапаны перемещаются на одинаковую величину. Если один или несколько кулачки двигаются меньше, чем другие, двигатель имеет сплющенный кулачок и необходимо заменить распределительный вал, иначе гидравлический подъемник / толкатель сломался и сломается. тоже нужно заменить.

Поищите сломанные пружины с помощью фонарика и маленького зеркальца. При обнаружении поломки пружины клапана требуется замена чтобы исправить проблему. При проверке пружин клапана сравните фиксаторы в закрытом положении, они должны быть точно одинаковой высоты. Если один клапан выше или ниже, что-то не так с крышка цилиндра, клапан или седло клапана, и требуется снятие.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

4. Карбоновый поршень

Если кажется, что от средней части двигателя исходит более легкий стук он мог образоваться из-за чрезмерного скопления углерода в верхней части поршня.Этот углерод является естественным побочным продуктом В некоторых случаях происходит процесс сгорания, который накапливается на верхней части поршня. Этот стук возникает, когда нагар сжимается между поршнем и крышка цилиндра. Чтобы устранить эту проблему, необходимо снять головку блока цилиндров или двигатель должен быть подвергнут процессу удаления углерода, который может быть выполнен заливать устойчивую струю воды во всасывающий патрубок горячего двигателя на около 3000 PRM. Это сломает рожковое дерево и позволит ему пройти через выхлоп двигателя.

5. Шум в задней части двигателя

Гибкая пластина используется в автоматических трансмиссиях и используется для Подключите питание от двигателя к гидротрансформатору трансмиссии. Когда гибкая пластина выходит из строя, она обычно трескается на болтах крепления коленчатого вала. Это будет практически не шумят на холостом ходу и производят больше шума в зависимости от нагрузки двигатель под. Чем больше мощность двигателя, тем громче будет шум. стали. Чтобы проверить это состояние, снимите контрольную пластину маховика или покрытие.Используйте небольшой фонарик и проверьте зеркало на наличие следов ржавой пыли. рядом с болтами или вокруг них. Ржавая пыль указывает на разрыв или трещину. Это эти трещины изгибаясь назад и вперед, которые производят тикающий шум. Замена гибкой пластины требует снятие трансмиссии.

6. Двигатель гудит или гудит

Мотор РХХ (управление холостым воздухом) управляет холостой воздух к двигателю. Когда двигатель IAC выходит из строя, он издает громкий гудящий звук. когда это не удается.Это обычная проблема с двигателями Ford, что означает то Необходимо заменить электродвигатель регулятора холостого хода.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

7. Стук двигателя

Когда из двигателя доносится сильный стук в сторону снизу это означает, что имеется сломанный поршень, заклинивший штифт, подшипник штока или Изношенный или вышедший из строя подшипник коленчатого вала. Чтобы решить эту проблему, двигатель необходимо разобрать и отремонтировать.

Есть вопросы?

Если у вас есть по вопросам шума двигателя посетите наш форум.Если тебе надо машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.

Надеемся, вам понравилось это руководство. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. Пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены ежедневно.

Статья опубликована 29.11.2020

читателей спрашивают: как узнать, плохи ли подшипники распредвала?

Когда следует заменять кулачковые подшипники?

Нет, вам не нужно менять подшипники кулачка при установке нового кулачка.Если старые подшипники не сломались из-за масляного голодания или чего-то в этом роде. Кроме того, вам просто нужно вытащить двигатель и полностью разобрать его, чтобы в любом случае установить новые подшипники.

Каковы симптомы неисправного распредвала?

1. Автомобиль едет не так, как раньше. Если ваш автомобиль грубо работает на холостом ходу, часто глохнет, у него падает мощность двигателя, часто спотыкается, сокращается расход топлива или он медленно разгоняется, это все признаки того, что ваш датчик положения распределительного вала может выйти из строя.

Что вызывает отказ кулачкового подшипника?

Еще одним фактором, вызывающим выход из строя подшипников распределительного вала, является несоосность. Чрезмерный износ подшипников распределительного вала также может быть вызван условиями масляного голодания при холодном пуске двигателя. В некоторых двигателях путь масла к подшипникам распределительного вала длинный. Поэтому холодному маслу требуется некоторое время, чтобы достичь поверхности подшипника.

Как звучит плохой распредвал?

Некоторые из симптомов неисправного распределительного вала - это обратное зажигание и треск.Есть цилиндр, который дает пропуски зажигания на низких и высоких оборотах. Клапаны издают громкий стук. Сильный звук, исходящий из клапанов.

Как проверить подшипники кулачка?

Если давление масла падает очень низко на холостом ходу 5-600 об / мин, когда двигатель хорошо прогрет после 10-15-мильной поездки, чтобы нагреть масло. Скорее всего, у вас плохие кулачковые подшипники. Изношенные кулачковые подшипники обязательно вызовут низкое давление масла !!

Можно ли ездить с неисправным распредвалом?

Ваш автомобиль не выйдет из строя сразу, если каким-либо образом возникнет проблема с датчиком зажигания распредвала.Вы по-прежнему можете ездить без него, но общие характеристики вашего автомобиля со временем ухудшатся.

Сколько стоит замена распредвала?

Если вам необходимо заменить весь распредвал, то стандартная стоимость ремонта распредвала составляет от 1500 до 3000 долларов, так как вы должны добавить большие затраты на рабочую силу и серьезность детали.

Может ли неисправный распределительный вал вызывать детонацию?

Вот некоторые из симптомов неисправного распределительного вала: обратный ход и треск.Пропуски зажигания в цилиндре на низких и очень высоких оборотах. Громкий стук клапанов.

Как звучит плохой коренной подшипник?

Неисправный коренной подшипник издает глубокий стук. В основном это происходит при запуске до того, как давление масла поднимется, чтобы амортизировать подшипник от кривошипа.

Что вызывает детонацию подшипника?

Это вызвано износом или повреждением. Когда шатуны транспортного средства внутри подшипников имеют чрезмерный зазор, это влияет на движение. Когда поршень меняет направление, металл ударяется о металл и издает стук.

Как звучат неисправные подшипники двигателя?

Неисправный шатун и / или коренные подшипники издают стук. Плохие подшипники в генераторе, усилителе рулевого управления, водяном насосе и т. Д. Издают визжащий звук.

Как звучит плохой клапан?

Шум клапана и толкателя обычно начинается с щелчка или дребезжания на половине скорости двигателя и затем может исчезнуть на высоких оборотах. Если это не снижает шум, звук может быть вызван изношенными поверхностями подъемника или неровными кулачками.

Может ли замена масла остановить двигатель?

Стук не устраняется при переходе на синтетическое масло. Если ваш стук вызван проблемой с маслом, это означает, что в вашем автомобиле очень низкий уровень масла, и вы должны НЕМЕДЛЕННО долить масло, чтобы избежать серьезных повреждений.

Может ли низкий уровень масла стать причиной детонации?

Low Engine Oil Низкий уровень масла может вызвать детонацию в двигателе. Если повезет, шум может утихнуть, когда вы заправите двигатель маслом. Однако в большинстве случаев, когда уровень масла становится достаточно низким, чтобы вызвать детонацию, внутренние компоненты двигателя уже были повреждены.

Осложнения с закрытием каретки распределительного вала | Subiesmith

Привет, водитель Subaru,

Спасибо за выбор Subiesmith - это мастерская по запечатыванию держателей распредвалов. Прежде чем мы начнем, мы хотите просмотреть некоторую информацию, о которой вам следует знать. Мы собираемся выполнить очень сложную процедуру на вашем автомобиле. Как и любой комплекс процедуры, всегда есть вероятность, что во время или во время процедуры могут возникнуть осложнения. после службы. Мы хотим подготовить вас к наиболее распространенным из них. возможности.

Ударная головка

Что это?

Удар прутка - это звук, который возникает в результате когда подшипник на шатуне прикрепляется и коленчатый вал откручивается. При расшатывании подшипника шатун и коленчатый вал могут дребезжать. друг против друга. Это приведет к повторяющемуся «стучащему» звуку, который становится более быстрым по мере увеличения оборотов двигателя. Хотя неудача может проявиться другими способами.

Что вызывает это?

Основная причина детонации штока в двигателе мало масла.Высокие обороты двигателя и нормальный износ могут тоже внести свой вклад. Если в двигателе осталось мало масла до устранения утечки, есть шанс, что повреждение, которое приводит к удару стержня, возможно, уже начал развиваться. Когда мы вынимаем двигатель, чтобы снова запечатать держатели распределительного вала, сливаем из него все масло. Этот необходимый процесс может ускорить выход из строя шатунных подшипников, если процесс уже был запущен. Не является частью стандартное повторное уплотнение держателя распределительного вала вызовет эту неисправность.

К сожалению, нет возможности чтобы определить, есть ли у двигателя начало детонации штока, до звука представляет.Единственный способ визуально проверить это - полностью разобрать короткий блок, что добавит несколько тысяч долларов к ремонт. Без наличия симптомов нет оснований выполнять это процедура, при ее дороговизне, как профилактическая.

Если в двигателе закончилось масло, вероятность такой неудачи значительно возрастает.

Насколько это распространено?

Мы видим примерно одного из пятидесяти в двигателях возникает стук в штоке в пределах 10 000 миль от уплотнения держателя распределительного вала.Иногда это может произойти сразу после обслуживания, иногда может потребоваться несколько тысяча миль. Если в двигателе осталось мало масла, шансы на сбой уменьшаются. значительно выросла.

Как это исправить?

Исправление этой ошибки: заменить или перестроить короткий блок. Короткий блок - это часть двигатель, в котором находятся коленчатый вал и поршни. Это может быть очень дорого, так как а также очень трудоемкий доступ. Точная цена и сроки будут отличаться по двигателю и наличию запасных частей.

Если короткий блок не работает в гарантийный срок на кронштейны распредвалов, поможем со стоимостью. Там два элемента к замене короткого блока; сам короткий блок и комплект труда и запчастей для его замены. Вы несете ответственность за полную стоимость заменяемый короткий блок, но для установки потребовался комплект деталей и трудозатраты. короткий блок будет покрыт по пропорциональной шкале, основанной на пробеге, так как оригинальная пломба держателя распредвала. Если ваш короткий блок терпит неудачу в течение первых 1000 миль гарантии, мы покроем 100% комплекта запчастей и работы.После первые 1000 миль, сумма скидки будет равна проценту из оставшейся гарантии на 12 000 миль. По истечении срока гарантии пробега или времени, скидка на замену короткого блока не предоставляется.

Расход масла

Что это?

Есть два способа может покинуть двигатель; он может вытекать наружу или может гореть воздушно-топливная смесь внутри. Это особенно относится к внутреннему маслу. потеря.Мы знаем, что у вас есть расход масла, если уровень масла в двигателе снижается, но из двигателя не вытекает недостающее масло. По словам Subaru, до на одну кварту расхода масла каждые 1000 км это нормально.

Что вызывает это?

Самая частая причина появления масла расход - это запуск двигателя с низким уровнем масла. Отсутствие смазка вызовет задиры на стенках цилиндра, что приведет к масла, просачивающегося через поршневые кольца. Но даже если двигатель никогда не заканчивался на масле это может быть вызвано естественным износом.Иногда капитальный ремонт двигателя может ускорить скорость потребления.

Насколько это распространено?

Большинство Subaru с более чем 100 км миль будут испытывать некоторую форму расхода масла. Сильное масло потребление, или более кварты каждые 1000 миль, является редкостью. Мы видим около одного из пятидесяти двигателей с большим расходом масла. Если в двигателе закончилось масло, вероятность такой неудачи значительно возрастает.

Как это исправить?

Самый простой и самый Экономный способ решить эту проблему - проверить и долить моторное масло на регулярно.Мы понимаем, что это не всегда удобно. Есть также масляные присадки, которые могут помочь замедлить процесс.

Полное решение этой проблемы проблема состоит в том, чтобы восстановить короткий блок. Этот вариант будет стоить тысячи долларов. Водители очень редко выбирают этот маршрут из-за дороговизны.

Подшипники вращающегося распределительного вала

Что это?

Подшипник вращающегося распределительного вала повреждение прецизионных обработанных поверхностей, на которых вращается распределительный вал. Эти гладкие поверхности становятся шершавыми и зазубренными

Что вызывает это?

Вращающийся распределительный вал удерживается вдали от корпуса он сидит очень тонким слоем масла под давлением. Если есть мусор в масле, или если давление масла падает из-за нехватки масла в двигатель, эти гладкие, прецизионные поверхности начнут тереться о каждую Другие. Это сделает их грубыми, и они начнут связываться друг с другом. В конечном итоге они заклинивают, вызывая катастрофический отказ двигателя.

Насколько это распространено?

Это не очень распространенный отказ.Мы видим, что это происходит примерно с одним из семидесяти пяти двигателей. Если в двигателе кончилось масло, вероятность поломки значительно возрастает.

Как это исправить?

Если повреждение незначительное, мы можем иметь возможность снова отполировать опорные поверхности до гладкости. Если повреждение серьезное, нам потребуется заменить поврежденную головку блока цилиндров. Стоимость этого будет варьироваться. в зависимости от наличия детали.

Детали, небезопасные для повторной установки

Что это?

Мы можем разобрать ваш двигатель и обнаруживаем, что детали, которые мы не планировали заменять, необходимо заменить.Если переустановка неисправных деталей создаст опасную ситуацию, мы можем требуется заменить их, чтобы мы могли продолжить переустановку вашего двигателя.

Что вызывает это?

Есть разные вещи которые могут подпадать под этот тип отказа. Один из лучших примеров - время натяжитель ремня, который не выдерживает натяжения. Если бы мы переустановили неисправный натяжителя, ремонт может стоить тысячи долларов. Эти сбои редко происходят по вине водителя.Обычно это детали срок полезного использования давно истек.

Насколько это распространено?

Мы видим принципиально неисправные детали примерно на одном из двадцати пяти двигателей.

Как это исправить?

Точное исправление будет зависеть от что не получается. Мы всегда сделаем все возможное, чтобы получить ваше разрешение перед приступить к ремонту, превышающему санкционированный вами ранее. Тем не мение, если мы не можем продолжить работу без определенного ремонта, и у нас есть не могли связаться с вами по телефону, тексту или электронной почте более 3 часов, мы можем авторизуйте до 300 долларов на дополнительный ремонт от вашего имени.

Отказ каталитического нейтрализатора

Что это?

Каталитический нейтрализатор, или «Кошка» - это активный фильтр, установленный в выхлопной трубе. Он преобразует несгоревшее топливо и другие вредные загрязнители превращаются в менее вредные. это контролируется компьютером двигателя с помощью специального датчика, расположенного чуть ниже по потоку кота. Если кошка недостаточно хорошо очищает выхлоп газы, датчик увидит это, и загорится индикатор проверки двигателя.

Неэффективная кошка может привести к тому, что ваш автомобиль не пройдет тест на выбросы загрязняющих веществ. Этот сбой редко вызывает у вас автомобиль неэффективен, но в крайних случаях может вызвать недостаток мощности ускорение.

Причины этого?

Каталитические нейтрализаторы изнашиваются со временем. Высокотемпературные химические реакции, происходящие в кошке постепенно станет менее эффективным. Вождение автомобиля с активным пропуском зажигания топливных планок спецификации, или во время внутреннего горения масла может ускорить отказ.Неисправный датчик теста кошки может привести к сбою теста.

Когда снимаем двигатель с на машине выполнить повторную герметизацию кронштейна распредвала, отсоединяем аккумулятор. Этот сбрасывает компьютер двигателя. Когда компьютер снова включается, он должен повторить все тесты на кошке. Если кошка раньше была близка к неудаче, она может провалить этот повторный тест. Обычное вождение автомобиля может занять от нескольких дней до нескольких недель. автомобиль для повторного тестирования кошки.

Насколько это распространено?

Неисправность каталитического нейтрализатора довольно часто встречается на Subaru с пробегом более 100 км.Автомобили выпуска с 2000 г. по 2015 год кажется более уязвимым. Примерно каждый пятнадцатый увидит тест на кошке выход из строя после повторного закрывания опор распределительного вала. Большинство увидят эту неудачу до 200к км.

Как это исправить?

Если кошка терпит неудачу, правильный fix заключается в замене кота. Если датчик вышел из строя, замените датчик. Там присадки для топливной системы, которые утверждают, что очищают кошку, но мы не видели любые убедительные доказательства того, что эти добавки работают хорошо.Кошки могут стоить где угодно от нескольких сотен долларов до двух тысяч, так как они содержат редкие металлы. В Замена датчика стоит несколько сотен долларов.


Подтверждение получения и понимания

После того, как вы прочитаете и поймете приведенную выше информацию, введите свое имя и информацию о транспортном средстве в поля ниже. Это уведомит нашу команду о том, что вы получили вышеуказанную информацию. Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами по телефону 720.295.0007, repair @ subiesmith.com или воспользуйтесь нашей веб-формой.


Я подтверждаю, что я получил уведомление Subiesmith о затруднении повторной герметизации держателя распределительного вала и что я прочитал и понимаю правила.

Стержень стучит в конец вашего двигателя, как вы его знаете? : Quality Coaches, Inc.