Содержание

• 1 Если распредвал вышел из строя
  • 1.1 Признаки
  • 1.2 Причины
• 2 Руководство по замене
  • 2.1 Набор инструментов
  • 2.2 Последовательность действий
• 3 Видео «Замена вала»

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Если распредвал вышел из строя

Распредвал на модели ВАЗ 2106 демонтируется редко. Как правило, во время ремонта или разборки. Иногда чтобы произвести его замену.

Признаки

Вначале немножко расскажем о признаках, которые говорят о том, что распредвал неисправен, изношены его шейки либо постели. Установить стучит ли вал или нечто иное в моторе ВАЗ 2106 затруднительно, но можно. Стук распределительного вала глухой и хорошо слышен. При увеличении оборотов двигателя, стук учащается.

Некоторые водители определяют стук в этом узле при помощи стетоскопа или палки через крышку клапанов. Но часто, неопытному водителю сделать это затруднительно. Вследствие этого самый лучший способ диагностики распределительного вала это снять его, вымыть и осмотреть.

Если распределительный вал неисправен, то могут наблюдаться следующие симптомы:

• глухой стук, напоминающий удары молотка;
• невозможность регулировки зазоров клапанов, во время поворачивания коленчатого вала распредвал находится постоянно в различных положениях.

В этом видео показано, как можно устранить продольное биение распределительного вала.

Наиболее достоверным методом диагностики проблем с распредвалом ВАЗ 2106 считается демонтаж его с авто и промывка. Мыть можно в бензине или иной очищающей жидкости. Далее нужно держа вал ударять по постели, при слышимости малейших стуков, устанавливаем, износ механизма. Обязательно проследите, чтобы вал не двигался в постели, потому что во время ударов об ограничитель он будет издавать глухой стук.

Распредвал оказывает большое влияние на давление в смазывающей системе. Если зазоры меж постелью и распредвалом большие, то давление будет низким, и как следствие неудовлетворительная смазка иных частей.

Причины

Главными неисправностями, вследствие которых возникает необходимость в замене распредвала, — это его износ, появление различных задиров и выемок на опорных шейках. Равным образом замена распредвала необходима, если обнаружена его деформация или трещинки. При появлении подобных неисправностей силовой агрегат утрачивает мощность, а равным образом начинает функционировать с перебоями. Проблемы с распредвалом определяются по стуку в головке блока цилиндров.

Распредвал на «шестерке» снимают редко. Кроме вышеуказанных причин для замены и перенастройки силового агрегата. После этого можно заметить значительное увеличение мощности, как на спортивных авто.

Руководство по замене

Работа по снятию коленвала на ВАЗ 2106 несколько трудоемкая, но по силам и водителю с небольшим опытом. Для работы нам не понадобится особое оборудование или особый инструментарий.

Набор инструментов

• набор головок;
• трещотка;
• вороток;
• удлинитель;
• набор ключей;
• ветошь.

Последовательность действий

1. Чтобы добраться до коленвала, сначала нужно демонтировать воздушный фильтр с корпусом.
2. Далее отсоединяем трос подсоса.
3. Привода газовой заслонки.
4. Хорошенько чистим и моем крышку клапанов. Обычно на ней скапливается пыль и грязь, в противном случае они могут попасть внутрь мотора.
5. Теперь нужно открутить все гайки и снять крышку клапанов. Специалисты рекомендуют, снимая клапанную крышку обязательно производить замену прокладки. При покупке покупайте резино-корковую, так как она намного лучше резиновой удерживает масло.
6. Сняв крышку, получаем доступ к распредвалу, в большинстве случаев он очень загрязнен.
7. Теперь нужно ослабить крепеж звездочки распределительного вала. Чтобы мотор не провернулся, вставьте отвертку меж звездой и цепью.
8. Важно! Обязательно проведите совмещение метки на коленчатом вале и звездочке распределительного вала. Нужно стремиться сделать так, чтобы отметка на шкиве коленчатого вала должна быть против длинной отметки, а отметка на звездочке распределительного вала против выступа на постели распределительного.
9. После совмещения, переходим к снятию натяжителя цепи.
10. Ключом откручиваем гайки.
11. Убираем натяжитель.
12. Снимаем звезду, которая находится на направляющем штифту.
13. Открутив болт, закрепляющий звездочку, снимаем звездочку. Здесь может понадобиться молоток.
14. Привязываем ее к цепи.
15. Теперь нужно открутить гайки, закрепляющие коленвал и снимаем его.
16. Кстати будет заметить что, если произошло выворачивание шпильки с гайкой, то назад она вворачивается специальным шпильковыворачивателем.
17. Далее осматриваем распредвал, в случае необходимости меняем.
18. Зажимается вал согласно схеме. Порядок затяжки нужно соблюдать обязательно. Также важен и момент затяжки. На автомобиле ВАЗ 2106 момент затяжки равен 18,3 Н/м.
19. При сборке обязательно проверьте, насколько правильно совмещены метки. В случае если они сбились, то их нужно выставить правильно.
20. В конце отрегулируйте натяжку цепи и клапанов.

Если у вас остались еще вопросы и вы не поняли как производится установка, с каким моментом производится затяжка или как выставить метки, то после прочтения посмотрите предлагаемое нами видео.

 Загрузка …

Видео «Замена вала»

В этом видео показано, как правильно нужно проводить снятие и установку распределительного вала, замену рокеров, пружин и других узлов вала на автомобиле ВАЗ 2106. А также с каким моментом происходит затяжка.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (75.00%)

Нет (25.00%)

Проверка натяжения цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Цепь ГРМ – благодаря ней двигатель работает, со временем данная цепь расслабляется (Вытягивается) и начинает стучать, стук очень неприятный да и цепь из-за этого изнашивается быстрее и самое главное если цепь будет слишком сильно ослаблена то возможен её перескок на один зубец, а то и на два и на три и т. д., а это уже смешение фаз газораспределения, в связи с чем автомобиль через некоторое время будет ехать вообще непонятно, то есть у него обороты будут очень сильно плавать, ещё глохнуть он может часто или вообще будет не заводиться.

Примечание!
Для того чтобы проверить натяжение цепи нужно будет снимать крышку у головки, если вы никогда этого ещё не делали то не пугайтесь ничего сложного в этом нет, она всего лишь на 8-ми гайках крепиться поэтому чтобы их отвернуть, вам нужно будет запастись: Воротком с накидной головкой, а так же новая прокладка понадобиться на крышку головы (Она копейки в автомагазинах стоит, а новую брать нужно обязательно) и обычной плоской отвёрткой запаситесь которой натяжение вы будете проверять!

Краткое содержание:

• Проверка натяжения цепи ГРМ
• Дополнительный видео-ролик

Где находиться цепь ГРМ?
Она располагается под всевозможными крышками, а именно её верхняя часть находиться под крышкой головки блока, нижняя под крышкой распределительного вала ну а в середине до неё никак уже не добраться только если снять с автомобиля, но нижняя, а так же средняя часть вам не нужно вам нужно добраться только лишь до верхней, поэтому для наглядности на фото ниже крышка уже снята и цепь указана стрелкой.

Когда нужно проверять натяжение цепи ГРМ?
Сразу вам скажем, если вы хотите подтянуть цепь то это делается при помощи натяжителя цепи (О том как натянуть цепь, читайте в статье: «Регулировка цепи на автомобиле») и снимать для этого крышку чтобы проверить натяжение вовсе не нужно (Но в принципе можно снять, если вы хотите со 100% точность натянули цепь правильно), натяжение проверяется только когда вы производите какие либо работы к примеру цепь на новую поменяли и проверяете нормально ли она натянута или же нет, а просто так разбирать двигатель у автомобиля чтобы подёргать за цепь и проверить её натяжение не нужно, кроме того если цепь ослабнет то она вам сама даст об этом знать, во-первых шум работы у двигателя повыситься (Попробуйте на отрегулированной цепи завести автомобиль и дать ему поработать на холостых оборотах и на не отрегулированной цепи туже самую операцию проделайте, звук работы двигателя в этих ситуация будет кардинально отличаться).

Примечание!
Кстати если цепь сильно ослабла, но вы не знаете как понять это, то просто откройте капот и прислушайтесь если будут стуки посторонние в том месте где она находиться, но при нажатии на газ (Немного совсем за тросик газа потяните или помощника попросите чтобы на газ немного нажал) стук этот пропадает, то есть вероятность того что именно цепь издаёт этот стук и при помощи натяжителя её подтяните!

1) В начале операции вам понадобиться ту самую крышку снять, о том как она снимается читайте в статье: «Установка фаз газораспределения по меткам», в данной статье всё подробно объяснено и разжёвано, а изучать вам её нужно начиная с пункта 1 и заканчивая 10, в этих пунктах снятие крышки то и объяснено.

2) Теперь когда крышка убрана и вам уже она не мешает, переходите к проверки натяжения цепи, данную проверку как отвёрткой так и рукой можно выполнить, но лучше отвёрткой, для этого установите её двумя разными способами как на двух фотографиях ниже показано, и в этих положения проверяйте натяжение цепи на фото ниже куда нужно перемещать отвёртку подробно показано но мы эти фотографии всё равно немного разберём, на первом фото показано как нужно вставить отвёртку и использовав её как рычаг понажимать на цепь (Прогибаться она не должна, если прямо чуть-чуть прогибается то отрегулируйте цепь при помощи натяжителя), затем переходите к другой стороне цепи (см. фото 2) и так же установите отвёртку и ей в том месте понажимайте на цепь (Так же пальцем можете цепь попробовать по продавливать), прогибаться цепь так же недолжна и струной как бы должна быть натянута, так и определяется натяжение цепи на классических автомобилях.

Примечание!
На цепь нужно давить со средней силой, со всей силы не в коем случае давить не надо, хоть она и металлическая но это не исключает её деформации!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно об том какая натяжка должна быть у цепи, смотрите в ролике ниже, там показывается установка цепи на снятом с автомобиля моторе и в самом конце объясняется и так же показывается какая должна быть регулировка.

Почему стучат гидрокомпенсаторы

Многие водители, запуская холодный двигатель, слышат в нем характерный «стук». Чтобы определить, почему стучат гидрокомпенсаторы, необходимо ознакомиться с их конструкцией и принципом работы.

Содержание

• 1 Гидрокомпенсатор: что это такое

• 2 Как стучат гидрокомпенсаторы

• 3 Почему стучат гидрокомпенсаторы

  • 3.1 На холод

  • 3.2 Горячий

    • 3.2.1 Видео: устройство, принцип работы, причины стука

  • 3.3 Сбивание новых узлов

• 4 Как определить неисправный гидрокомпенсатор

• 5 Чем опасен стук

• 6 Как убрать стук

  • 6.1 Видео: разборка, ремонт, осмотр

Гидрокомпенсатор: что это такое

Детали и узлы работающего двигателя при нагреве увеличиваются в размерах. Это касается и газораспределительного механизма (ГРМ).

Во избежание поломок и снижения КПД механизма привода клапана между его отдельными частями конструктивно предусмотрены тепловые зазоры. В процессе прогрева мотора детали увеличиваются в размерах. Зазоры исчезают и двигатель работает оптимально. Однако со временем детали изнашиваются, меняется и тепловой зазор.

Гидрокомпенсатор (гидротолкатель, «гидрик») — устройство, компенсирующее зазор, образующийся между кулачками распределительных валов и коромыслами, тягами, клапанами, независимо от температуры в двигателе и степени их износа.

Устанавливается на все типы ГРМ двигателей с верхним и нижним расположением распредвала.

Места размещения гидрокомпенсаторов

Для разных типов ГРМ разработаны 4 основных типа компенсаторов:

• Гидротолкатель;
• Роликовый гидравлический толкатель;
• Гидроопора;
• Гидравлическая опора для коромысел и рычагов.

Типы гидрокомпенсаторов

Устройство

Хотя все типы гидрокомпенсаторов различаются конструктивно, основное действие и принцип устройства идентичны.

Основным узлом гидротолкателя является подвижная плунжерная пара с расположенным внутри шаровым краном. Все это размещено в кейсе. Зазор 5–7 мкм, предусмотренный между поверхностями плунжера и подвижного поршня, обеспечивает их герметичность.

Корпус компенсатора свободно перемещается по направляющему посадочному месту, расположенному в головке блока цилиндров (ГБ).

Конструкция лабиринтного толкателя

Важно! В компенсаторах, жестко закрепленных в коромыслах, подвижным элементом служит плунжер с выступающей за пределы корпуса рабочей частью.

В нижней части плунжера имеется отверстие для рабочей жидкости, которое закрывается обратным клапаном с шаром. Жесткая возвратная пружина расположена в теле поршня и пытается оттолкнуть его от плунжера.

Жидким действующим веществом является моторное масло, которое поступает в гидротолкатель через отверстие в корпусе из масляного канала БЦ.

Принцип действия

На примере гидротолкателя показаны основы работы всех гидрокомпенсаторов.

1. Корпус. 2. Поршень. 3. Пружина возвратная. 4. Плунжер. 5. Шаровой обратный клапан. 6. Фиксатор клапана. 7. Кулачок распределительного вала. 8. Пружина клапана.

Силы (красные стрелки I и II), исходящие от кулачка распределительного вала 7 и пружины клапана 8, вызывают постоянное возвратно-поступательное движение гидрокомпенсатора.

Фаза 1

При расположении гидротолкателя на высшей отметке отверстие в корпусе 1 находится на одном уровне с масляным каналом БК. Масло (желтое) свободно проникает в корпус (дополнительная камера низкого давления). Далее по перепускному каналу, расположенному в основании корпуса, масло поступает в полость плунжера 4 (основную камеру низкого давления). Затем через открытый клапан 5 масло проникает в полость поршня 2 (камеру высокого давления).

Поршень свободно перемещается по направляющим, образованным плунжером 4 и перегородкой корпуса 1. Давление пружины 3 исключает возникновение зазора между поршнем 2 гидротолкателя и распределительным клапаном 8.

Фаза 2

Как только кулачок 7 распределительного вала начинает давить на корпус 1, он смещается. Рабочая жидкость перестает поступать в дополнительную камеру низкого давления. Пружина клапана 8 мощнее возвратной пружины 3 гидротолкателя, поэтому удерживает клапан на месте. Поршень 2, несмотря на сопротивление возвратной пружины, начинает двигаться внутри корпуса 1, выталкивая масло в полость плунжера.

Давление масла в поршне 2 за счет малого объема камеры высокого давления увеличивается, в итоге закрывая обратный клапан 5. Гидрокомпенсатор, как единое твердое тело, начинает передавать усилие от кулачка 7 поршня распределительного вала к распределительному клапану 8. Клапан движется, его пружина сжата.

Фаза 3

Кулачок 7 распределительного вала, пройдя высшую точку, постепенно уменьшает усилие на корпус гидротолкателя. Пружина клапана 8, распрямляясь, возвращает его в высшую точку. Клапан через поршень толкает гидрокомпенсатор в сторону кулачка. Возвратная пружина 3 начинает распрямляться. Давление в поршне 2 падает. Масло, успевшее перетечь в полость плунжера 4 в начале второй фазы, теперь давит на шаровой клапан 5, в итоге открывая его.

Фаза 4

Кулачок 7 распределительного вала перестает давить на гидрокомпенсатор. Пружина клапана 8 полностью растянута. Возвратная пружина 3 гидротолкателя освобождается. Обратный клапан 5 открыт. Давление масла во всех камерах одинаковое. Отверстия в корпусе 1 гидротолкателя, вернувшегося в исходное положение в крайнем верхнем положении, снова совпадают с масляными каналами БЦ. Производится частичная замена масла.

Возвратная пружина внутри «гидры» пытается расправиться, убирая зазор между кулачком и гидротолкателем, даже при неизбежном износе деталей ГРМ.

Важно! Размеры элементов гидротолкателя изменяются при нагреве, но компенсируются самим устройством.

Как стучат гидрокомпенсаторы

Запустив двигатель, иногда сразу можно услышать отчетливый звонкий металлический стук, цоканье. Он напоминает звук удара мелких железных деталей, с силой брошенных на металлическую поверхность. Открыв капот, можно обнаружить, что звуки идут из-под клапанной крышки. Частота детонации зависит от частоты вращения двигателя.

Уровень шума компенсаторов не зависит от нагрузки двигателя. Это можно проверить, включив все потребители энергии (вентилятор отопителя, кондиционер, дальний свет).

Важно! Часто стук неисправного гидрокомпенсатора путают с шумом клапанов. Последние громко стучат. Стук компенсатора более четкий и громкий.

Если звук не появился сразу после запуска двигателя, постоянный при изменении его оборотов и меняющийся в зависимости от нагрузки на агрегат, источник стука другой.

Почему стучат гидрокомпенсаторы

Появляющийся характерный металлический стук, в первую очередь, свидетельствует о появлении люфта в ГРМ, компенсировать который гидроопора не в состоянии.

В зависимости от температуры мотора классифицируют возможные неисправности и проблемы, являющиеся причиной стука гидрокомпенсаторов.

На холодную

Частыми причинами стука гидроопор в только что запущенном двигателе могут быть:

1. Попадание грязи в компенсатор. По этой причине может заклинить как плунжерная пара, так и шар обратного клапана. В обоих случаях гидротолкатель не будет выполнять свою функцию.
2. Грязное масло. Со временем в масле накапливаются продукты трения и нагар. Все это может закупорить масляные каналы, снабжающие гидравлическую жидкость рабочей жидкостью. После прогрева двигателя текучесть масла увеличивается и каналы постепенно промываются.
3. Износ узлов гидравлических толкателей. Рабочий ресурс компенсатора 50–70 тыс. км. В этот период на рабочих поверхностях могут наблюдаться повреждения, нарушающие их герметичность. В результате отсутствует требуемое давление масла в поршневой полости компенсатора.
4. Слишком вязкое масло. В этой ситуации до полного прогрева двигателя масло в полном объеме не проникает в гидротолкатели, которые не могут выполнять свою функцию.
5. Забит масляный фильтр. В этой ситуации холодное вязкое масло в необходимом объеме не способно пройти через фильтр и попасть в головку двигателя. Иногда проблема исчезает после прогрева двигателя.
6. Закоксовывание масляных каналов. Оно может возникать как в блоке цилиндров, так и в компенсаторе. В этой ситуации рекомендуется не использовать чистящие добавки. Поможет только механическая чистка после разборки.

Горячий

Причины стука гидрокомпенсаторов на холодном двигателе актуальны и для прогретого до рабочей температуры агрегата. Но есть проблемы, проявляющиеся только на горячую:

1. Масло потеряло качество. Через 5-7 тыс. км масло вырабатывает рабочий ресурс. Его вязкость снижается. На холодную гидротолкатели не стучат. При прогреве двигателя слышен стук, вызванный отсутствием масла в «гидриках» из-за низкого давления в системе смазки.
2. Неисправен масляный насос. Не выдает рабочего давления. Масло не доходит до гидрокомпенсаторов.
3. Уровень масла критически низкий или слишком высокий. Обе ситуации чреваты вспениванием нагретого продукта и завоздушиванием гидротолкателей. Попавший в компенсатор воздух при сжатии не образует необходимого давления, появляется стук.

Видео: устройство, принцип работы, причины стука

Гидрокомпенсаторы. Что это такое и почему стучат. Почти сложно

Посмотреть это видео на YouTube

Стук новых узлов

После установки новый гидротолкатель начинает стучать через 100–150 км пробега. Это связано с притиркой деталей, после чего стук пропадает.

Если при установке компенсатор не полностью сядет в скважину, маслоканал головки блока не совпадет с отверстием в корпусе гидры. Масло не будет поступать в компенсатор, который сразу же застучит.

Иногда при установке толкателя внутрь колодца попадает грязь, забивающая масляный канал. При этом компенсатор вынимают, канал механически прочищают.

Как определить неисправный гидрокомпенсатор

Для самостоятельного выявления неисправного гидрокомпенсатора к клапанной крышке поочередно прикладывают фонендоскоп с металлическим наконечником в местах расположения «гидравлики». Слышен сильный стук в районе неисправных толкателей.

При отсутствии фонендоскопа тестер можно изготовить из подручных средств. К одному концу металлического стержня крепится резонатор (пивная или глубокая консервная банка). Прижимая ушко к резонатору, свободный конец штока прикладывается к клапанной крышке. Последовательность поиска аналогична последовательности фонендоскопа.

Опытный водитель может сам найти неисправный гидрокомпенсатор

В крайнем случае можно использовать обычную деревянную палку.

При снятой клапанной крышке пытаются продавить отверткой каждый гидрокомпенсатор. Легко утопленный толкатель неисправен.

Видео: как узнать какой гидрик стучит

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НЕИСПРАВНЫЙ ГИДРОКОМПЕНСАТОР Mitsubishi Lancer Cedia GDI 4WD (MITSUBISHI LANCER CEDIA)

Посмотрите это видео на YouTube

Это важно! На автосервисе неработающие гидрокомпенсаторы определяют с помощью акустической диагностики.

Чем опасен стук

Стук гидротолкателей сигнализирует о возникшей проблеме, влияющей на качество ГРМ. Часто проблема в системе смазки, что чревато повышенным износом всех узлов и механизмов двигателя.

Работа вагона с выбивающими гидротолкателями обеспечивает:

• Повышенный расход топлива;
• Снижение разгонной динамики;
• потеряю до 30% мощности;
• Возможен перегрев двигателя.

Как убрать стук

Не всегда стучащий гидрокомпенсатор требует замены на новый. При появлении характерного стука в первую очередь нужно заменить масло с масляным фильтром. Иногда этой процедуры достаточно, шум пропадает.

Можно использовать специальные промывки системы смазки. С помощью современных разработок ведущих брендов можно промыть не только грязные, но и закоксованные масляные каналы.

Масляные каналы необходимо периодически промывать специальными жидкостями.

Наиболее эффективной является механическая очистка гидрокомпенсаторов.