Как избавиться от свиста ремня генератора на Ладе Приоре

Свистит ремень генератора на Приоре! Эту проблему или так сказать неисправность ощущает на себе каждый десятый владелец данной марки автовазовского детища! В сегодняшней статье я расскажу вам из- за чего свистит ремень генератора и как избавиться от назойливого шума.

Ремень генератора – это элемент конструкции двигателя, обеспечивающий передачу механической энергии от коленчатого вала к генератору, который, в свою очередь, преобразовывает ее в электроэнергию. Взаимодействие между генератором и коленвалом обеспечивается ременным соединением, установленным на шкивах.

Почему свистит ремень генератора на Приоре на холодную

На Ладе Приора ремень генератора закрыт. Он находится в закрытом пространстве двигателя. И если отсутствует защита картера, получается, что вода попадает на ремень, либо сырая погода. И выходит так, что даже новый исправный может посвистывать некоторое время, затем свист прекращается. Новый ремень генератора свистит даже у новых автомобилей, если открыт, достаточно проехать по луже. Через 20-30 секунд вода высыхает, и проблема устраняется.

Ремень генератора и кондиционер Лада Приора

Многие не знают, что такое обгонная муфта и для чего она нужна. А современные генераторы Лады Приоры комплектуются именно этой муфтой. Крепится на она якорь самого генератора. Для того, чтобы ремень шел ровно, без дерганий, отвечает за это обгонная муфта.

Подшипники, к сожалению, не вечные и через 100-120 тыс. км начинают подклинивать. И из-за этого может начать «ходить» вправо и влево, т.е перекашиваться. Также из-за клина натяжителя начинает «ходить» не параллельно на шкивах. Чтобы не свистел ремень генератора, необходимо постоянно проверять шкив, крутятся они или не крутятся, имеются ли перекосы.

Рабочий узел генератора Лада Приора

Самый большой шкив у коленчатого вала, самой маленький у генератора. Со временем шкив может загрязняться. В канавки забивается грязь, камушки, от этого происходит износ и свист ремня генератора.

Очистите канавки от грязи.

Во время эксплуатации может покрываться различным налетом. В магазине, в данное время, продается достаточно средств для чистки. Просто распылить на ремень и он перестанет у вас свистеть

Почему свистит ремень генератора на прогретом двигателе Приора

Причин того, что свистит ремень генератора ВАЗ-2110, может быть несколько. Однако первое по частоте встречаемости место занимает износ материала, из которого он сделан. Резина растягивается, теряет форму, начинает проскальзывать.

Диагностика осуществляется визуально, по степени натяжения ремня. Если он провисает, легко прокручивается вручную (при этом шкивы остаются неподвижными), то причину неисправности можно считать найденной.

Генератор Лады Приоры установленный на автомобиле

Привод может не свистеть постоянно, а периодически посвистывать некоторое время после холодного запуска зимой. В целом, если после прогрева ситуация приходит в норму, вмешательства не требуется.

Дело в том, что резина, из которой сделан элемент, на морозе становится жесткой и прилегает к поверхностям шкивов неплотно. По мере прогрева она принимает рабочую форму и свист прекращается.

Неисправности генератора на Ладе Приоре

Проблема свиста генератора Лады Приоры и всей переднеприводной линейки автомобилей обычно заключается в развалившемся подшипнике передней крышки. При этом шуметь может как сам подшипник, так и ремень, проскальзывающий по заклинившему шкиву. Неисправность определяется «на глаз».

В некоторых случаях проскальзывание привода генератора может быть вызвано перекосом генераторного шкива или шкива коленвала. Ремень начинает двигаться под углом, касаясь боковых поверхностей. При этом будет свистеть даже новый ремень генератора. Определить поломку можно по сильному износу ременной передачи. Привод «съедает» по бокам.

Что делать в рассматриваемой ситуации? Решение зависит от выявленной неисправности. Ослабленный привод следует подтянуть.

Автомобили «Калина» и другие переднеприводные модели ВАЗА имеют натяжной болт, позволяющий регулировать степень натяжения ремня.

Как избавиться от свиста ремня генератора Лада Приора – пошаговая инструкция

Для проведения манипуляции следует ослабить затяжку крепежных болтов, после чего на несколько оборотов закрутить болт регулировки, добиваясь оптимального натяжения. Правильно натянутый привод под давлением руки должен прогибаться не более чем на 1 см. Если добиться этого не получается даже при максимальной затяжке болта, ремень следует заменить.

При замасливании шкивов привод следует снять и протереть его внутреннюю сторону спиртом или бензином. Аналогичным образом очищают шкивы. Если ремень длительное время находился в замасленном состоянии, его рекомендуется заменить, так как горюче-смазочные материалы разрушают резину. Также в обязательном порядке меняются текущие сальники и прокладки.

Если в результате диагностики было выявлено, что свистит передний подшипник генератора, его меняют. Для этого следует снять агрегат с автомобиля, демонтировать переднюю крышку и, предварительно удалив неисправный подшипник, запрессовать новый. Также поступают при перекосе шкива и заклинивании вала генератора.

Натяжка ремня генератора на Приоре видео

Ремень генератора Приора должен быть оптимально натянут

Модификация Priora достаточно известна и востребована среди российских автолюбителей. Она приобрела более комфортный интерьер, хорошую управляемость, а также стильный экстерьер. Это транспортное средство отличается от «десятого» семейства ВАЗ не только измененным внешним видом, но и модернизированным двигательным отделением. Иногда даже профессионалы попадают в затруднительное положение при элементарной замене ремня генератора Приора, а также при регулировке натяжителя ремня или натяжке ремня генератора этого автомобиля.

.

Автомобили этой версии получили опционально достаточно много дополнительных систем, облегчающих управление транспортным средством, в том числе климатический комплекс кондиционирования и гидравлика рулевого механизма. Из-за этого доступность к генераторному блоку стала ограниченной. Собственно ремень генератора на автомобиле Приора с ГУР или изделие с климатическим комплексом изготовлено большего размера по аналогу с резинотехническим изделием автотранспортного средства базовой комплектации.

У штатного ремня генератора на Приоре размер может меняться в зависимости от комплектации различными приводными системами. В генераторном приводе с гидравликой руля используется ремень генератора с ГУР с поликлиновым рисунком, который имеет номенклатурный 6РК1115 и длину 1115 мм. Мотор Приоры без гидравлики оснащен ремнем с номером по номенклатуре 6РК742, длина окружности которого составляет 742 мм. При комплектации транспортного средства климатической техникой в качестве приводного механизма используется ремень генератора с кондиционером с номером по номенклатуре 6РК1125 с длиной рабочей поверхности 1125 мм.

Внеплановая натяжка ремня генератора на Приоре требуется, когда это резинотехническое изделие растягивается вследствие износа в процессе эксплуатации или при уменьшении сцепляемости ременной поверхности с плоскостью ролика натяжителя ремня генератора, других роликов и шкивов. При этом требуется подтянуть ремень генератора для восстановления нормального функционала силовой установки.

Непосредственно натяжка ремня генератора осуществляется при помощи штатного набора гаечных ключей и спецключа для ролика. В случае, если в автомобиле свистит ремень генератора, то во избежание разрыва требуется его подтянуть. Для этого проводим следующий комплекс ремонтных работ:

1. Немного отвинтить крепеж рола натяжителя ремня генератора, при этом обязательно требуется удерживать обойму гаечным ключом.
2. Прокрутить обойменную часть ролика-эксцентрика для натяжки ремня генератора, что улучшает его натяжение. Далее зажимаем крепеж натяжного ролика.
3. При корректной работе прогибание ремня в автомобиле базовой версии не должно превышать значения в 10 мм.
4. В модификации, оборудованной «кондишном» или гидравликой рулевого механизма, чтоб подтянуть ремень генератора, нужно приложить значительные усилия.

В автомобиле Приора заменить ремень генератора следует после 60 000 км. В случае редкого использования авто в качестве транспортного средства такая замена ремня генератора проводится не реже, чем 1 раз в 2 года вне зависимости от пройденного километража.

Процедура предполагает проведение следующих действий:

1. Загоняем ТС на яму для осмотра, подготавливаем необходимый слесарный инструмент и съемник подкрылка.
2. Ослабляем гайку крепления генератора, демонтируем регулировочный болт, удерживая за корпус, перемещаем генераторное устройство в сторону «движка».
3. Демонтируем колесо и подкрылок ТС.
4. Демонтируем ремень генератора на автомобиле и производим замену, выполнив действия по монтажу в обратной очередности.
5. Проверяем натяжку ремня генератора для нормального функционирования подзарядки АКБ.

Т.к. шкив привода ГУР в таком исполнении Лады Приора размещен на малой высоте, то конструктивно ремень генератора на Приоре с ГУР и кондиционером располагается возле двигательной опоры. Из этого следует, что замена ремня генератора на такой модификации проводится при соблюдении определенных требований.

Проводим следующие процедуры:

1. Готовим необходимый слесарный инструмент и жидкость WD40 для приведения резьбовых соединений двигательной опоры, креплений в порядок для последующей замены ремня генератора и поднимаем на домкрате колесо справа по ходу движения транспортного средства.
2. Подкладываем под двигатель брусок и демонтируем колесо. Немного опускаем авто, отвинчиваем ролик натяжителя ремня генератора, отводим изделие в сторону и отворачиваем крепеж подушки мотора.
3. Опускаем транспортное средство до состояния вывешивания силовой установки. При этом двигательную подушку сдвигаем в сторону расположения агрегата. Этого расстояния будет хватать, чтобы демонтировать старый ремень и произвести замену ремня генератора на новое изделие.
4. На финишной стадии требуется выставить ТС на домкрат и произвести опускание двигателя.

В интернете легко можно найти видео «замена ремня генератора Приора», где наглядно показан порядок выполнения работ.

Почему свистит ремень при включении кондиционера: причины, фото и видео

Опытный водитель по звукам работы своего автомобиля может определить причину неисправности и способ ее устранения. Если свистит ремень при включении кондиционера, то чаще всего проблема связано с клиноременным приводом. В статье рассмотрены причины возникновения свиста и методы его устранения.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

В чем источник неполадки?

Чаще всего свист в ременной передаче возникает из-за трения. Это означает, что поверхности потеряли свои первоначальные качества. В течение эксплуатации ремни, шкивы и подшипники автомобиля испытывают постоянную нагрузку и с течением времени изнашиваются. На качество работы комплектующих влияют следующие факторы:

Причины, по которым свистит двигатель, могут быть разные. Решать проблему нужно в каждом конкретном случае.

При возникновении свиста нужно применить следующие меры:

• проверить, в каком состоянии ремень;
• отрегулировать натяжение ремня;
• смазать натяжной ролик;
• в некоторых моделях причина может быть в соосности шкивов;
• очистить поверхность ремешка или заменить, если есть следы масла или антифриза, из-за которых возможна пробуксовка изделия.

Источником свиста может быть не только натяжение, но и качество детали. Порой замена на новое изделие не помогает избавиться от свистящих звуков. Поэтому покупать нужно только оригинальные расходные материалы известных производителей.

Новые расходные материалы

Диагностика и ремонт

При включении холодного двигателя может возникнуть свист, причиной которого может стать проскальзывание ремня на шкивах. Пока машина не разогрета в холодное время года смазка в подшипнике порой такой консистенции, что ремень не может прокрутить шкив и пробуксовывает. Причиной этого может быть некачественная смазка, плохо натянутый ремешок, его износ. Исправить ситуацию можно заменой масла, регулированием натяжения ремня, его заменой в случае износа.

Но сначала нужно проверить, крутится ли шкив. Бывает случаи, когда клинит агрегат, тогда прежде всего он подлежит ремонту. Причиной свиста может быть износ поверхности шкива генератора, в некоторых автомобилях он находится в открытом состоянии. В моделях, где шкив генератора расположен ниже шкива коленвала возможно замятие шкива, особенно на внедорожниках. Если установлен зубчатый ремень, то причина в подшипнике.

Часто ремешрук свистит в дождливую погоду при повышенной влажности. Влага попадает на поверхность шкивов и ремней, что снижает фрикционные качества. Такие свисты имеют временный характер и постепенно исчезают. Но это говорит, что ремешок недостаточно натянут и стоит его подтянуть, если он еще не сильно изношен. По возникновению свиста при влажной погоде можно диагностировать, что вскоре нужна будет замена ремня.

Бороться с проблемой свиста помогает химическое средство Hi-Gear, хотя это временное спасение. Средство сначала наносится равномерно на всю внутреннюю поверхность ремешка. Достаточно пройти один полный круг. Затем нанести небольшое количество спрея на внешнюю сторону. Далее следует завести двигатель и дать ему немного поработать. Средство равномерно распределится по поверхности ремня и шкивам. Спрей делает материал эластичным и улучшает его внешний вид, защищает от растрескивания и высыхания, уменьшает шум от работы мотора. Спрей Hi-Gear продлевает срок службы изделий в 1,5-2 раза.

Средство для ременных передач

В былые времена для это использовали канифоль, пропитывая ею ремень. Канифоль увеличивала коэффициент сопротивления проскальзыванию. При этом повышалась эластичность материала, уменьшался его износ, он меньше трескался и реже рвался. Таким образом, при периодическом использовании продлевается срок службы любого резинового изделия. Благодаря применению средства можно выяснить точно, что свистит – подшипник или ремень.

Возникающий свист при включении кондиционера может возникать из-за ремня генератора. Ременная передача испытывает большую нагрузку и изделие проскальзывает по шкиву.

Замена приводного расходника генератора

В этом случае помогает натяжение ремешка. Если же после натяжения, ремень по-прежнему свистит, значит причина в компрессоре кондиционера. Чтобы натянуть ремешок, нужно проделать следующие действия:

1. Сначала домкратом поднять правое колесо.
2. Затем открутить защиту с правого бампера.
3. Потом снять правый подкрылок.
4. С помощью накидного ключа на «12» и удлинителя нужно открутить крепежный болт и болт натяжителя, ремень станет слабее.
5. Затем специальным ключом, поворачивая против часовой стрелки, натягивается ремень.
6. После натяжки ремня следует затянуть сначала основной болт, а потом натяжной.

Но ремень не всегда является причиной возникновения свистящего звука при включении кондиционера, иногда следует заменить масло в компрессоре и неприятные звуки исчезают. Порой отсутствие достаточного количества фреона вызывает пробуксовку муфты привода компрессора. В компрессоре не хватает смазки, поэтому ему трудно крутиться. Увеличивается нагрузка на электромагнитную муфту.

Избавиться от свиста при включении кондиционера можно смазыванием подшипников шкива, компрессора в зависимости от конструктивных особенностей кондиционера. Если ничего не помогло и звук остался, то может понадобится замена электромагнитной муфты или компрессора.

Чтобы не возникало неприятных свистов при работе двигателя следует выполнять следующие профилактические меры:

• регулярно следить за состоянием ременных передач;
• контролировать натяжение ремней;
• проверять смазку подшипников и втулок;
• диагностировать состояние комплектующих.

Регулярное использование средства Hi-Gear продлит срок службы приводных ремней.

Чтобы устранить возникновение свистящих звуков, важно правильно провести диагностику.

 Загрузка . ..

Видео «Свист в двигателе  при холодном запуске»

В этом видео рассказывается о причине свиста, возникающего при запуске холодного двигателя, и способе ее устранения.

Вопрос\Ответ по генераторам

Вопрос: Если загорелась лампа аккумулятора на панели приборов, то это точно нет зарядки и сгорел генератор?

 

В большинстве случаев это именно так. Индикатор также будет светиться, если напряжение от исправного генератора «не доходит» до аккумуляторной батареи по причине, например, сильной коррозии, перегорания или обрыва силового провода от генератора или отсутствия контакта в месте сопряжения силовых проводов. Часто такое соединение клемм силовых проводов от генератора и аккумулятора происходит на одном из болтов втягивающего реле либо непосредственно на «плюсовой» клемме аккумулятора, которые могут подвергнуться сильной коррозии.

Вопрос: Из генератора слышен тонкий свист, подшипники недавно менял. Что может «свистеть» в генераторе?

Тонкий «электрический» свист может появиться при нарушении соосности ротора относительно статора генератора при его разборке-сборке, как результат недостаточного или чрезмерного стягивания передней и задней крышек генератора стяжными шпильками. Также свист может появиться при определенном износе щеток и коллектора генератора. Наконец, не исключена механическая природа такого «свиста», например, при расслоении изоляционных кембриков, входящих в конструкцию ротора и статора, или же банальное попадание внутрь генератора каких-либо посторонних частиц. Кроме того, часто источником «свиста» оказывается не генератор, а старый приводной ремень. В любом случае, на наших сервисных центрах могут определить и устранить источник подобных звуков.

Вопрос: При запуске мотора контрольная лампа на панели приборов вообще не горит, зарядки на «холостых» нет. Зарядка появляется, если только как следует «газануть». В чем проблема?

Проблема, скорее всего, в цепи возбуждения генератора, точнее-в её отсутствии. На больших же оборотах многие генераторы способны самовозбуждаться, поскольку магнитопровод ротора, так называемые «клювы», всегда имеет некоторую остаточную намагниченность (даже при неисправной цепи возбуждения). Схемотехника таких генераторов должна содержать дополнительные выпрямительные диоды, которые самостоятельно питают цепь реле-регулятора после запуска двигателя. Поскольку контрольная лампа является элементом первичной цепи возбуждения генератора, то зачастую банальное перегорание этой лампы может привести к подобному эффекту. Либо находится в обрыве провод от этой лампы с панели приборов до клеммы возбуждения генератора. Такая простейшая схемотехника была характерна для большинства европейских машин вплоть до начала 2000-х.

Вопрос: При замене АКБ перепутали клеммы. Из генератора пошел дым. Заводить теперь боимся. Что делать?

Знакомая история. Надо снимать генератор и нести в диагностику в любой наш сервисный центр. Крайне вероятно, что сгорел диодный мост или статорная обмотка генератора. Все «лечится», как обычно, за час-полтора. В любом их наших сервисных центров Вам оперативно заменят вышедшую из строя деталь и выдадут гарантию на произведенный ремонт.

Вопрос: Какой толк от модного шкива на моем генераторе, который ещё крутится только в одну сторону, если он уже третий раз за 7 лет накрывается и стоит мама не горюй? Можно ли его заменить на обычный?

 

 

Установка шкивов с обгонной муфтой на современные генераторы — это не дань моде, а вынужденная мера. Подобные шкивы позволяют сглаживать влияние неравномерности вращения приводного ремня при разных режимах работы двигателя, особенно дизельного, и особенно при резком торможении двигателя, или же при резком изменении нагрузки в электроцепи автомобиля, например, включении/выключении кондиционера, дальнего света и т. д., что также приводит к достаточно резкому изменению нагрузки на двигатель, и, соответственно, на приводной ремень генератора. Обычный шкив при этом может «пробуксовывать», резко увеличивая износ ремня и уменьшая его срок службы. Нередки при этом и случаи обрыва ремня со всеми вытекающими последствиями. К сожалению, конструкция подобных шкивов, как правило, с многорядными роликами, достаточно технологически сложна, что сказывается на их цене, а надежность, как показывает практика, недостаточна. Средний срок службы таких шкивов — 60-100 тыс. км, что уже в разы меньше срока службы тех же подшипников генератора. Ставить обычные шкивы вместо шкивов с обгонной муфтой теоретически можно, но только на собственный страх и риск, учитывая возможные последствия, поскольку ни один автопроизводитель никогда официально не даст согласия на такую замену! На наших сервисных центрах мы можем предложить как оригинальные шкивы с обгонной муфтой, так и более дешевые шкивы альтернативных производителей, которые всегда находятся в наличии.

Вопрос: В каком диапазоне должно быть выходное напряжение генератора во время работы?

При всей простоте вопроса ответ на него не столь очевиден и однозначен. Производители применяют в большинстве автомобильных генераторов реле-регуляторы с напряжением отсечки от 13.9 до 15.1 Вольт. Но при максимальной нагрузке выходное напряжение генератора, скажем, с отсечкой в 13,9 Вольт может «провалиться» и до 13,0-13,2 Вольт. Для большинства электрооборудования автомобиля эта разница выходного напряжения генератора не столь критична, но вот для зарядки аккумулятора она весьма существенна. Но ещё более существенной при эксплуатации аккумулятора является температура окружающей среды, от которой зависит плотность электролита батареи. В идеале определенному типу батареи при определенной температуре должно соответствовать своё напряжение зарядки. Поэтому рекомендация, что напряжение зарядки должно быть не меньше, скажем 13,6 Вольт, возможно, будет оптимальной для африканского региона, либо для ОАЭ, но будет явно безграмотной например для Якутии или для Магаданской области. И опять-таки 14,8 Вольт в качестве эталона для автомобилей регионов как например Якутия либо Магаданская область окажутся губительными для аккумуляторов в Африканских странах или ОАЭ («закипят»). Так что, с одной стороны, технически грамотно было бы искать ответ на этот вопрос у конкретного производителя автомобиля, произведенного им именно для вашего региона! И всё же, с другой стороны, на основании многолетней практики ремонта генераторов и с вышеупомянутой оговоркой считаем, что для Средней полосы России выходное напряжение генератора при его номинальной отдаваемой мощности должно быть не менее 13.8 Вольт, а при минимальной нагрузке не должно превышать 14,8-14,9 Вольт. На некоторых автомобилях американского производства допустимо выходное напряжение генератора и 15,1 Вольт. К слову сказать, уже появились автомобили с «умной» системой зарядки аккумулятора, учитывающей режим его эксплуатации, степень разрядки, температуру окружающей среды и т. д., обеспечивающей оптимальное напряжение зарядки вне зависимости от выходного напряжения генератора.

Вопрос: Как измерить ток, который выдает генератор в сеть автомобиля? Вроде амперметр надо ставить в разрыв цепи, но не резать же автомобильные провода ради этого?

 

Действительно, обычный тестер здесь не подойдет, но провода резать нет необходимости, поскольку давно существуют приборы под названием «токосъемные клещи», позволяющие производить замеры постоянного тока, протекающего в электропроводке, без разрыва электроцепи. К сожалению, по нашим наблюдениям на многих крупных автосервисах и даже дилерских центрах автоэлектрики зачастую не имеют понятия о существовании подобных весьма полезных приборов. Все сервисные центры Компании Вольтаж оснащены токосъемными клещами.

Вопрос: В генераторе, похоже, загремели (зашумели) подшипники. Сколько так ещё можно ездить?

Можно, конечно, ездить до тех пор, пока подшипники вообще не развалятся и генератор не заклинит. Правда, при этом возможен обрыв приводного ремня со всеми вытекающими последствиями, да и при таком варианте есть большая вероятность, что генератор станет вовсе неремонтопригоден, поскольку разбитые подшипники могут привести в негодность их посадочные места в крышках генератора, а ротор из-за большого поперечного люфта просто-напросто «затрёт» статор. Короче, вместо сравнительно дешевого ремонта по замене подшипников может возникнуть необходимость покупки нового генератора. Замена подшипников является самым популярным видом ремонта генераторов на всех наших сервисных центрах.

Вопрос: Есть подозрение, что у меня на машине периодически появляется перезаряд аккумулятора. Может ли генератор давать перезаряд?

К сожалению, в простейших схемотехнических решениях, до сих пор применяемых в подавляющем числе популярных автомобилей, индикатор заряда АКБ на панели приборов не будет гореть при перезаряде аккумулятора. Если контрольная панель автомобиля не оснащена вольтметром бортовой сети, то о неприятности с перезарядом аккумулятора можно узнать слишком поздно, а именно, по кислотному запаху из батареи, поскольку при перезаряде происходит активное выкипание электролита. Неисправный генератор с «пробитым» реле-регулятором или диодным мостом, как правило, и является источником такой проблемы, но в этом случае перезаряд будет постоянным и никак не периодическим. Однако достаточно часто, особенно на генераторах японских и корейских производителей, применяют схемные решения с обратной связью от АКБ, т..е., с дополнительным проводом от батареи к реле-регулятору генератора, что позволяет более точно поддерживать требуемое напряжение зарядки АКБ. Но вот в случае обрыва этого провода или плохого его контакта в соединительной фишке вполне исправный генератор автоматически «уходит в перезаряд». Скорее всего, именно отсутствие надежного контакта может быть причиной периодического перезаряда АКБ. На любом нашем сервисном центре достаточно квалифицированных мастеров, которые могут выявить и устранить причину перезаряда на любом автомобиле.

Вопрос: Заметил, что генератор на моей машине сильно греется, рукой не дотронуться. Не опасно ли это? Может ли генератор воспламениться?

Любой генератор на любой машине должен нагревается при работе. Наибольшему нагреву подвергается диодный мост, реле-регулятор, статор генератора. Рабочая температура полностью нагруженного генератора может достигать +90 С, а на автомобилях с дизельным двигателем и того больше. Так что «щупать» генератор голыми руками не только бесполезное занятие, но и опасное. На нагрев генератора влияют его месторасположение на двигателе, суммарная мощность подключенных потребителей, особенности вентиляции подкапотного пространства, а также температура окружающей среды. Известные случаи воспламенения генераторов на автомобиле обычно связаны с перегревом места присоединения клеммы силового провода к плюсовому болту генератора из-за плохого контакта — не затянутой гайки, сильным окислением или коррозией и т. д. Как раз в этом месте и может произойти локальный разогрев выше всех допустимых пределов. Причем воспламениться в первую очередь может именно сам силовой провод, и только во-вторую очередь возможно воспламенение пластиковой задней крышки генератора, которые, кстати, встречаются далеко не на всех автомобильных генераторах. Также существует опасность воспламенения генератора в случаях нарушения правил его эксплуатации «переплюсовка» АКБ, короткое замыкание в электроцепи автомобиля, работа генератора сверх номинальной нагрузки и т.д.

Почему свистит двигатель и как найти причину свиста

Сегодня мы поговорим о такой несерьезной, на первый взгляд, но ужасно назойливой, на все остальные, особенности двигателя как тихий посторонний свист при его работе.

Не все водители, но многие, часто заезжают в сервис с характерной жалобой, — тихим свистом при нажатии на педаль газа, который прекращается, если ее отпустить и начинается заново, если нажать снова. Причем свист этот слышит только водитель! Работники автосервиса часто долго «мурыжат» машину на подъемнике, катаются на ней (в присутствии владельца, разумеется), но заветного звука, раздражающего хозяина машины, они так и не слышат. По результатам такой проверки, машина покидает автосервис с печатью «все хорошо», а владелец продолжает поиск источника непонятного звука своими силами.

Как показывает практика, проблема эта хорошо замечается только самим автовладельцем, знающим, и буквально «чувствующим» свою машину. Садящийся за руль другой человек, особенно, если он не знает, что именно он будет слушать, просто не знает, на какую волну настраиваться, и прислушивается ко всем посторонним звукам, игнорируя собственно источник жалобы, относя его к «нормальной работе двигателя». На самом деле, если проблема действительно в том узле, про который пойдет речь в этом обзоре, мастер прав, и ни звук, ни его источник не являются симптомами какой-то серьезной проблемы. «Дело в чувствах», как говорится, и нервы владельца автомобиля, конечно дороже, всего на свете, поэтому, давайте попробуем разобраться, что же за «свистулька» завелась под капотом.

Мы, конечно, попробуем описать этот звук, но на сколько хорошо у нас это получится, решать Вам. Итак, несколько традиционных для ситуации симптомов:

1. звук появляется при нажатии на педаль газа

2. звук очень тихий, и слышен только тогда, когда тихо в салоне

3. звук стихает, если отпустить педаль газа

4. обычно водитель не слышит его, но в какой-то момент ловит себя на мысли, что звук есть

5. его не слышат другие участники движения, и как правило, его не слышат пассажиры в салоне, поскольку не проводят параллели между нажатием на педаль газа и появлением звука

6. сам звук похож на тихий свист (другие варианты, типа «скрежет», «вой», «чириканье» в контексте обзора не рассматриваются, и являются серьезным поводом для заезда на сервис и диагностики).

Если симптомы совпадают, есть смысл читать дальше. Если нет, — езжайте на сервис и «трясите» мастеров, пусть слушают.

Итак, попробуем выяснить источник этого звука методом исключения. Под категорию «невозможного» источника сразу отправляем тормозные колодки, поскольку звук появляется при нажатии на педаль газа (если Вы, конечно, не нажимаете газ и тормоз одновременно).

Следом за колодками отправляем туда же и все ремни, находящиеся в подкапотном пространстве. Дело в том, что ремни являются самым частым источником свиста из под капота, но их «тональность» легко узнаваема. Проблема свиста ремня, — в его проскальзывании, и обычно, при нажатии на газ, ремень перестает свистеть, поскольку «ловит» амплитуду и перестает проскальзывать и начинает вращаться вместе с ведущим и ведомым роликом. Ну или на крайний случай рвется. А пока этого не случилось, он издает звуки, При этом громкость свиста такая, что оборачиваются все. А в нашем случае, свист такой тихий, что обычно на него никто не обращает внимания. Так что ремни тоже «не наш соловей».

Переходим к третьим «подозреваемым», — подшипникам и роликам. Эти «братья по разуму» могут издавать похожее подвывание, поэтому заехать на сервис, чтобы опытные мастера послушали своими ушами и исключили их из общего списка. Дело в том, что подшипники при сильном износе начинают издавать звуки, но, как правило, это звуки другого типа, — больше похожие на воющие, которые действительно, при нажатии на педаль газа могут усиливаться, а потом стихать, но чаще всего, их «подвывание» достаточно хорошо слышно и при ровных холостых оборотах, а в нашем случае, свист начинается только при нажатии на газ. И разница между «свистом» и «подвыванием» очень большая, особенно если «слушатель» уже знает оба звука.

Любой хороший мастер, прислушивающийся, и старающийся разобраться в этой проблеме, в конечном итоге придет к тому, что источником звука является впускная система. Симптомы косвенно это подтверждают. Однако разобраться в чем проблема, с разбегу тоже не получится. Самым распространенным «подходом» при локализации звука во впуске, является рекомендация «почистить дроссельную заслонку». Суть в следующем. Длительная эксплуатация заслонки приводит к загрязнению ее подвижных частей и возможно «подклинивание» заслонки в каких-то положениях, просто из-за наличия грязи. Далее, «подзаклинившая» заслонка при прохождении воздуха сквозь нее способна создавать эффект «посвистывания», и действительно, нередко промывка заслонки помогает, и звук пропадает. Следует отметить, что качественная чистка дроссельного узла возможна только со снятием и разбором его, поскольку самая серьезная грязь находится в недоступных для аэрозольных и жидких очистителей местах.

(Внимание! Если прочитав это, Вы решите сами почистить дроссельный узел, ни в коем случае не снимайте датчик положения дроссельной заслонки, так как его обратная установка практически невозможна без специального оборудования!)

Периодическая чистка дроссельной заслонки, — процедура очень полезная и нужная, но часто, если она была назначена в качестве устранения свиста, она не помогает. И вот в этом случае, мы, наконец-то подходим к главному герою сегодняшнего обзора, — клапану PCV.

Клапан PCV, это небольшое, очень простое, но очень нужное устройство, расположенное в системе впуска. Его главная задача, — отвечать за рециркуляцию (оборот) картерных газов. При чем тут картерные газы, спросите Вы? А вот при чем. В картере, во время работы двигателя, неизбежно возникает давление за счет нагрева воздуха и движения поршней в цилиндрах. Этому горячему воздуху необходим дополнительный выход, иначе избыточное давление «погонит» масло через всевозможные уплотнения и сальники.

При этом сделать «просто дыру» для вентиляции картера, как это часто делалось на старых автомобилях, нельзя, потому что во-первых, это создает неправильное давление в системе, во-вторых, вредит атмосфере (в России это неактуально), а в третьих, и самое главное для нас, это создает серьезные сбои в формировании воздушной смеси во впуске. Оказывается, горячие картерные газы необходимы для подогрева воздуха во впуске! Это особенно актуально в холодное время года. Да и в теплое время года проблема с клапаном PCV часто имеет «выход» в виде плавающих оборотов и на холостых, и при движении тоже. Но, обычно, «плавание» оборотов начинается уже в самой последней стадии загрязненности клапана, — на ранних же стадиях, начинается именно тот тихий свист. Для того чтобы понять, откуда он берется, надо просто посмотреть на устройство клапана.

В разрезе, клапан PCV выглядит следующим образом: в корпусе находится небольшой поршень, или шарик, который подпружинивается со стороны выхода воздуха. Таким образом, в нерабочем состоянии клапан просто закрыт. В тот момент, когда давление картерных газов достигает определенной точки, поступающий воздух давит на клапан (поршень, шарик), и пружинка отодвигается, открывая доступ газам во впускную систему. Когда пружина клапана начинает засоряться (вместе с картерными газами вверх поднимаются и микроскопические частицы отработанного масла, которые постепенно коксуются на внутренних стенках корпуса), клапан теряет возможность закрываться до конца. В образовавшийся зазор устремляется воздух, создающий тихое посвистывание, которое хорошо слышно при нажатии на педаль газа. Именно при нажатии на педаль, водитель открывает дроссельную заслонку, что ведет к большему попадаю воздуха во впускной коллектор, где присутствует разряжение. Это разряжение и провоцирует затягивание воздуха, и через дроссельную заслонку, и, как следствие, через воздушный фильтр, и через клапан PCV, который, по соображениям «гигиены», ставится до воздушного фильтра.

Кстати, именно полное «заклинивание» клапана PCV часто ведет и к другой проблеме, — попаданию масла во впускной коллектор. Масляные пятна и отложения на пластике корпуса и воздуховодов вокруг воздушного фильтра, как раз являются хорошим показателем необходимости чистки клапана PCV.

Но, вернемся к нашему свисту. Чтобы избавиться от него, клапан необходимо… почистить! Не смотря на то, что стоимость этого клапана относительно невелика, — около 30 USD, необходимости покупать его нет ни-ка-кой. Причина, — в указанной выше простоте конструкции. Единственным «слабым» местом клапана является его пластиковый корпус (и то, такое решение встречается только в современном исполнении, а на старых машинах Honda он был алюминиевым). Чистка осуществляется простым и легким (не сказать, чтоб приятным, но тем не менее), методом, который мы опишем по-пунктам.

1. Для начала мы снимаем клапан с места. Он может быть встроен в клапанную крышку, или может, подобно старым проточным топливным фильтрам, быть расположен на трубке вентиляции картера. Главное, что он, обязательно должен находиться относительно недалеко от корпуса воздушного фильтра.
2. Сняв клапан, убедитесь, из какого материала он сделан. Если он металлический, — можно очищать его внутренности любыми очистителями, — аэрозольными, жидкими, на разных основах. Главное, избегать излишней усердности при механической чистке. Порядок чистки лучше соблюдать такой, — побрызгали, пошевелили клапан внутри, побрызгали, и так по кругу, пока клапан не начнет свободно двигаться. Наилучшие результаты при наименьших затратах сил, при условии наличия свободного времени и металлического корпуса клапана, дает простое погружение и отмачивание клапана в стакан с соляркой. Если корпус клапана пластиковый, порядок чистки тот же, просто следует избегать излишне агрессивных жидкостей, чтобы не повредить сам корпус.
3. После процедуры очистки, остается самое простое, — водрузить клапан на положенное ему место.

В общем, после этих действий, свист должен пропасть. Если все остальные механизмы в порядке, ремни, ролики и прочее было уже исключено мастерами, то чистка клапана PCV при вышеописанных симптомах должна Вас от них избавить.

Хондаводам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Еще интересные статьи

Вконтакте

Facebook

Одноклассники

Twitter

Свистит ремень генератора ВАЗ 2110

Автоотзыв о ВАЗ 2110.

фото машин ваз 2110.

…я буквально вчера получил вызов на драг рейс с лада 2110 мотор

Lada 2110 «Релейная» Logbook.

Куплю ваз 2110 фото.

Bogdan 2110 Серебристый Люкс+ Bogdan 2110.

Прокат ВАЗ 2110.

Фото на ваз 2110 на посадке.

Указатели поворота для ВАЗ 2110/11/12, хромированные.

Бортжурнал Лада 2110 стройвариант) .

Как поменять чехлы на ваз 2110 амортизаторов пружин.

Бортжурнал Лада 2110 капитошка.

Фото Лада 2110 от владельца.

Автокнига для Ваз 2110.

ВАЗ 2110 взгляд из прошлого.

2110 черный — mimege. ru.

Замены фильтрующего элемента в машине Ваз 2110.

Купить ВАЗ 2110 2005 в Кемерово, бензин

Фотографии автомобилей Лада 2110 (1996 — 2007) Седан.

Лада 2110 Green Dream.

thebestartt.com / 2110 черная.

Бпан ваз 2110 вк.

Lada 2110 Чёрная молния.

Рекомендации автовладельца Лада 2110.

Мой 2110 достался мне в люксовой комплектации

ремень При этом помните, что перетяжка также недопустима (это может привест. ..

как-снять-генератор-на-приоре-с.

Площадь зацепления ремня.

Чтобы проверить натяжение, нужно большим пальцем надавить на ремень.

Защита ремня генератора ваз 2110.

Почему генератор и кондиционер свистят при запуске?

Как подтянуть ремень генератора?

Обзорный тюнинг lada kalina.

7.2.2 Проверка натяжения ремня привода генератора и его замена ВАЗ 2110.

У меня тоже свистело.

Разборка генератора.

Как заменить ремень генератора?

Ремень генератора фото.

возмещение с виновника дтп доплаты до заработной платы. как поставить ремен…

7.2.2 Проверка натяжения ремня привода генератора и его замена ВАЗ 2110.

Короткий ремень генератора ваз 2110.

Замена ремня кондиционера ВАЗ 2112. Чем официалы, лучше сам!

Джулио

Брат подскажи сальники поменял коленвала и распредвала все поставил поехал до магазина опять бежит масло не с сальника коленвала и не с распредвала а где помпа на этом уровне под железной защитой? Сто может быть бошка? Машина приора 8 клапаная. Токо не говорите машину менять прикол конечно нормальный?? У друга на 2112 с ремнём кондиционера пока без проблем…

Ганс

По его мнению жигули … не куда

Казагачев Ромарио

Как всегда отлично. Конечно видео нужное, опыт передаёте — дело благое!

Эльшан Бронихин

Мне друг сказал и без ремня кондиционера на ваз 2112 полно чего сломалось ))) Скажите пожалуйста на что влияет фишка, которая идет на генератор? У меня там просто проводки обламало.

Красимир Гонеенко

графиткой самазать.

Keith

эх… щас таких уже не делают. у меня такой же мастодонт, и менять не собираюсь, ибо просто не на что.

Все сервисы по ремонту ВАЗ 2112 на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена ремня кондиционера ВАЗ 2112

Адильжан Меренцев

Геморрои с ремнём кондиционера это еще ничего ) А где вы находитесь?

Хайдар

правильний дурачок який ідіотів хіба вчить.Потреніруйтесь на старих кольцах,як не зламати нові,це ж ідіотизм невмерущий. ..Невже тяжко вирізати три полоски із жестяної кришки банки для направляючих шоб кольца не поламати.Нас цього іще в часи СРСР в 8 класі школи вчили…

Бауржан

всем привет, к сожалению drive2.ru удаляет мои посты. Больше я там взкладзвать мие видео я не буду! Проблемы с ремнём кондиционера куда ни шло ))

Адилбек

на шкив свой мертвый генератора глянь… учитель

Ачи Киликеев

После установки всё по меткам, двигатель туппой. На счёт этого ни кто не заикнулся. А ведь цель именно это

Дилноза

На российских машинах гарантия на ремень ГРМ от оф.дилера при условии,что ты проходишь все ТО 80 тыс. км. У соседа по гаражу и без ремня кондиционера на 2112 куча чего полетело!

Арташ

За деньги потраченные на лкм, можно было купить в оригинале с разборки. А это не надолго, да и вид не очень Эти планки что шадоу что нет, все одинаковые. Хороший ремон такой, которого не видно.

Ерема

мужики здорова! вопрос такой. почему масло выдавливает с сапуна коробки? залил 75на90.

Kye

вообще конченый, не разбирающийся …, ноги ему кричит зажало, после этого сразу вырубил его уверенно и …*л диз

Душка

Лучше что-то конкретное посоветовал бы по ремню кондиционера. Для снятия генератора достаточно снять только кожух с вентиляторами.. И всё)

Radi

Можно ещо подкинуть лимонной кислоты было бы интересно узнать им её реакцию

Shilo

Что бы просверлить дюраль нужны маленькие обороты, наверное вы об этом не знаете. И не дырки, а отверстия. Мне друг сказал на VAZ и без ремня кондиционера полно чем руки занять )))

Суторшин Шахин

а у меня лада калина.. кондер дует не так холодно заправил…фильтр поменял..но все равно не тот холод

Karlyn

Проблема такая поменяли корзину и диск и пошла сильная вибрация,подскажите что может быть я грешу на подушку

Fateh

О ремне кондиционера все понятно! Отверстие в помпе это для винта крепления подшипника.

Татанов Дуарте

Отлично,такая же фигня местные мастера сказали что нельзя восстановить насос,спасибо буду востанавливать

Как диагностировать шум змеевидного ремня: 3 простых совета

Серпантинный шум ремня — один из самых раздражающих звуков, которые когда-либо издавал ваш двигатель. Однако смущение от езды с визжащим мотором, который, кажется, становится громче, когда вы нажимаете на педаль газа, омрачено беспокойством о том, не собираетесь ли вы заниматься серьезным ремонтом. К счастью, в большинстве случаев шум ремня относительно мягкий, но это не значит, что вы можете его игнорировать.

Ознакомьтесь с этими тремя советами по устранению шума ремня, прежде чем он станет серьезной проблемой.

1. Ищите сухой или потрескавшийся ремень

Со временем шум часто может исходить от ремня, который начал высыхать из-за возраста, трения от постоянного движения и тепла от самого двигателя. По мере продолжения этого процесса ремень больше не может поддерживать натяжение, необходимое для правильного захвата шкивов, которые он соединяет вместе, и начинает проскальзывать, создавая шум. Если на вашем ремне видны трещины, это явный признак того, что он высох до такой степени, что может порваться, а это значит, что пора его заменить.

2. Убедитесь, что охлаждающая жидкость не протекает.

Другой частой причиной шума змеевидного ремня является воздействие охлаждающей жидкости. Если вы недавно добавили антифриз в радиатор и пролили немного на пояс, это может быстро вызвать визг. То же самое верно, если какая-либо часть вашей системы охлаждения протекает, поскольку вентилятор двигателя может выдувать небольшое количество охлаждающей жидкости обратно на сам ремень. К сожалению, нелегко очистить антифриз с резинового ремня, когда он затонул, хотя некоторые средства для ухода за ремнем утверждают, что они заглушают звук.Возможно, вы ищете замену, чтобы шум исчез.

3. Затяните натяжной ролик.

Свободный ремень, который соскальзывает, будет визжать. Если ваш ремень в хорошей форме и не высох, то рекомендуется проверить натяжение натяжного ролика, чтобы убедиться, что он достаточно силен, чтобы устранить все провисания ремня во время его вращения. Вы можете приобрести специальный зубчатый ремень для натяжения натяжного ролика. Это простая работа, которую вы можете сделать с ремнем, все еще прикрепленным к двигателю.

Громкий ремень может раздражать, но оборванный ремень может оставить вас в затруднительном положении. Не игнорируйте то, что ваш двигатель пытается сказать вам, и как можно скорее выясните, почему ваш ремень издает шум.

Проверьте все ремни и шланги, доступные на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о змеевидном шуме ремня поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Wikimedia Commons.

Почему свистит ремень генератора: причины и способы устранения

В процессе эксплуатации автомобиля автомобилист сталкивается с различными неприятностями. Итак, со временем руль начинает люфтить, стучит подвеска. Иногда свистит ремень генератора. Почему это происходит? Такая проблема может застать автомобилиста в самый неподходящий момент. Что ж, давайте разберемся, почему свистит ремень генератора на Киа Рио (седан) и других автомобилях.

Характеристика ремня

Сначала рассмотрим, за что отвечает этот элемент. Как известно, в автомобиле часто используется ременная передача. Благодаря ему осуществляется правильное газораспределение (если мы говорим о блоке ГРМ), работа гидроусилителя, кондиционера и генератора.

Поддержание оптимального напряжения в бортовой сети — залог здоровья любого автомобиля. Поэтому так важно поддерживать генератор в рабочем состоянии.Сама деталь надежная. Однако ремень генератора может свистеть. Почему это происходит? Дело в том, что элемент теряет сцепление со шкивом коленчатого вала. И это уже может происходить по разным причинам. Для чего рассмотрим ниже.

Естественный износ

Как известно, на этот элемент действуют большие нагрузки. Поэтому он должен быть прочным и в то же время гибким. Ремень генератора выполнен из резины с армирующим наполнителем. Срок службы этого изделия — 60 тысяч километров.Конечно, ресурс напрямую зависит от нагрузки генератора. Но если из подкапотного пространства раздался свист, стоит вспомнить, как долго вы не меняли этот элемент. Помните, что со временем ремень теряет свои качества.

Кстати, судя по отзывам, самый прочный и выносливый — это клиновой ремень. Этот элемент имеет форму трапеции в разрезе. Это позволяет ему выдерживать большие нагрузки. Однако механизм не предназначен для устранения перегиба. Поэтому применяется не на всех автомобилях.

Чистота деталей

Мало кто знает, что моторный отсек тоже нужно периодически мыть. Причем сделано это не для эстетического удовольствия. Дело в том, что при сильном загрязнении ременная передача теряет сцепление со шкивом. Начинается характерный свист. Кроме того, частицы пыли действуют внутри как абразив. В итоге назревает вопрос: «Почему свистит новый ремень генератора?» Но не только пыль может усугубить эту проблему.

Если через прокладку двигателя проходит масло, его также можно распылить на шкив коленчатого вала.В результате ремень теряет плотное сцепление с валом. Начинается лязг и свист. Поэтому так важно содержать моторный отсек в чистоте. Кстати, после мойки можно обнаружить следы подтекания масла. Это позволит вовремя диагностировать поломку прокладки или сальника и устранить проблему.

Подшипник

Этот элемент также может вызывать свист. Что вызывает сбой этого механизма? Как и все подшипники, смазка может вымываться, что приводит к повреждению сепаратора. Причем внешне определить причину невозможно.

Подшипник будет как новый. Но как только он заработает (то есть начнет крутиться), вы услышите характерный шум. Этот предмет является неотделимым и не подлежит ремонту. В случае выхода из строя поможет только замена.

Натяжение

Это, пожалуй, одна из самых частых причин свиста ремня генератора на ВАЗ-2110 и других отечественных автомобилях. Не застрахованы от этой проблемы и владельцы иномарок. Свист может возникнуть по двум причинам.Это очень слабое или слишком сильное натяжение ремня. Более того, проблема может исчезнуть и появиться снова. Так, при плотно затянутом поясе свист возникнет только в холодное время года. Как только двигатель нагревается, ремень восстанавливает свою форму и звук прекращается. Но это не значит, что с такой проблемой можно и дальше ездить. Это значительно сокращает срок службы ремня и подшипника.

Правильность линии шкива

Это еще одна причина свиста ремня генератора.У Приоре тоже бывает такая беда. Итак, при свисте стоит проверить совмещение верхнего и нижнего шкива. Они должны быть на одном уровне. Даже при небольшом уклоне пятно контакта уменьшается в несколько раз. Механизм издаст характерный писк.

Как затянуть?

Проверить уровень натяжения без инструментов довольно просто. Так, если надавить пальцем на среднюю часть ремня, он должен прогнуться на 6-8 миллиметров. Если элемент тугой или слишком тугой, ситуацию нужно исправить.Посмотрим, как это сделать, на примере переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Итак, нам нужны гаечные ключи «на 17» и «на 19» (а лучше с трещоткой и головкой). Процесс настройки занимает не более десяти минут. Итак, приступим к работе. Для начала нужно открутить фиксирующую гайку, которой сверху крепится генератор и кронштейн. Далее откручиваем такую ​​же гайку внизу. Достаточно ослабить его на несколько оборотов. Если вам нужно натянуть элемент, вы должны взяться за генератор и оттянуть ремень от себя.Затем затяните соответствующие гайки и проверьте уровень натяжения. Если ремень слишком тугой и его нужно ослабить, выполняем аналогичную операцию. Однако здесь нам нужно тянуть генератор. Итак, закручиваем все болты и приступаем к испытанию. Если напряжение на уровне шести-восьми миллиметров, запускаем двигатель и включаем всех основных потребителей электроэнергии. Это оптика, кондиционер, печка и тд. Не стоит включать музыку, потому что нам нужно слушать свист ремня. Если шума нет, работа считается успешной.

Вывод

Итак, мы выяснили, почему свистит ремень генератора. Как видите, это может происходить по разным причинам. Но в первую очередь следует проверить уровень натяжения. В 80 процентах случаев ремень генератора свистит именно из-за этого. Также помните, что вытягивание механизма может привести к повышенному износу подшипников и самого шкива. Придерживайтесь золотой середины, а именно параметра 6-8 миллиметров при отклонении в средней части.А уровень натяжения можно отрегулировать самостоятельно с помощью двух клавиш. Поэтому, если засвистел ремень генератора, необязательно идти на СТО для поиска проблемы. Возможно, причина кроется в ее элементарном неправильном натяжении.

Диагностика несоосности и шума ремня

30 июля 2014 г., 10:54

Одной из самых больших проблем на сегодняшний день для профессиональных техников и домашних мастеров является шум ремня, а причиной шума № 1 является несоосность. Существует два совершенно разных типа шума ремня: «щебетание» и «визг». У каждого есть свои уникальные характеристики, причины и решения. Один из способов определить, является ли шум чириканьем или визгом, — это использовать распылитель воды и опрыскивать ремень со стороны ребер во время движения. Если шум становится громче, это визг. Если шум утихнет, это чириканье.

«Чириканье» — резкий, высокочастотный повторяющийся шум короткой продолжительности, обычно усиливающийся на низких оборотах двигателя (на холостом ходу).По мере увеличения скорости ремня шум ремня может сливаться в один слышимый шум, но, скорее всего, его интенсивность уменьшается, так что его нельзя будет обнаружить. Большинство стрекочущих звуков возникает, когда короткий отрезок ремня входит в рифленый шкив, обычно после выхода из заднего шкива.

Причины:

• Несоосность шкива
• Неправильная установка
• Ребра ремня сильно изношены
• Изношенные подшипники шкива (вызывающие колебания шкива / чрезмерное свободное раскачивание)
• Загрязнение (масло, жидкость для гидроусилителя руля, антифриз, повязка ремня, очиститель тормозов и т. Д. .

Устранение несоосности:

• Проверьте центровку всех шкивов с помощью линейки или лазерного устройства для выравнивания, например лазерного инструмента, входящего в комплект для диагностики ремней Dayco
.
• Убедитесь, что все вспомогательные шкивы и кронштейны плотно затянуты на монтажных поверхностях.
• Осмотрите и замените все аксессуары / шкивы, которые трудно вращаются (например, подшипники с заеданием / заеданием) или проявляют чрезмерное колебание / свободный рок
• Шкивы рулевого управления с гидроусилителем — очень частая причина перекоса

Предупреждение: Любая существующая несоосность, вероятно, вызвала преждевременный износ ребер ремня старого ремня.После повторной регулировки привода вспомогательных агрегатов рекомендуется использовать новый ремень.

«Визг» — это высокий шум, который обычно длится несколько секунд. Этот тип шума обычно увеличивается в объеме по мере увеличения скорости двигателя и вызван относительным проскальзыванием ремня и шкивов.

Причины:

• Низкое натяжение ремня
• Низкое установочное натяжение (приводы с ручным натяжением), растяжение ремня, чрезмерный износ ремня, износ пружины натяжителя или слишком длинный ремень
• Высокое сопротивление вспомогательного оборудования / холостого хода
• Заедание подшипников или неисправность / блокировка принадлежностей
• Загрязнение окружающей среды
• Загрязнение ремня жидкостью (масло, жидкость для гидроусилителя руля, антифриз, средство для очистки ремня, очиститель тормозов и т. Д.)
• Сильный всплеск воды, из-за которого ремень гидроплан или теряет сцепление с дорогой

Решение проблем с натяжением:

• Ремни, установленные на автомобилях с ручными приводами натяжения, должны быть должным образом натянуты во время установки и повторно натянуты через 5 минут обкатки (30 фунтов на каждое ребро). Ремень, установленный неправильно, будет издавать шум, и если его быстро не исправить, его необходимо заменить
• В системах, оборудованных автоматическим натяжителем, ролик натяжителя должен свободно вращаться без заедания, рычаг натяжителя должен плавно перемещаться во всем диапазоне своего движения, и должно быть достаточное натяжение. При необходимости замените натяжитель и / или шкив

5 Причины визга змеевидного ремня (в холодном состоянии или при ускорении)

(Обновлено 9 декабря 2020 г.)

Когда ваш двигатель внутреннего сгорания работает, ваш змеевиковый ремень тоже работает. Змеевиковый ремень обеспечивает механическое питание насоса рулевого управления с гидроусилителем, компрессора кондиционера, генератора переменного тока и многих других важных периферийных аксессуаров.

Если вы когда-нибудь начнете слышать странные шумы, исходящие из моторного отсека, то это может быть связано с вашим змеевидным ремнем.Известно, что холодная погода значительно ухудшает эти шумы.

Какие бы проблемы ни возникали у вашего змеевикового ремня, более низкие температуры могут их усугубить. По мере того, как эти проблемы усугубляются, шумы становятся все громче и раздражают.

Конечно, холодная погода может вызвать скрип и визг от любого количества компонентов вашего автомобиля. Если змеевиковый ремень не производит эти шумы напрямую, то шумы могут быть вызваны одним из вспомогательных устройств двигателя.

Это аксессуары, в которых змеевиковый ремень приводится в действие, передавая механическую энергию на.Если низкие температуры усложняют работу змеевикового ремня, другие аксессуары могут работать со сбоями или сами начать издавать странные шумы.

5 основных причин визга змеиного ремня

Холодная зимняя погода никогда не станет другом вашему автомобилю. Если ваша колесная арка страдает скоплением льда, то последуют странные звуки. Если вы слышите визг, то это может быть ремень двигателя или змеевик.

Но в большинстве случаев эти звуки производит ваш змеиный пояс.Они могут даже ухудшиться, если вы нажмете на педаль газа, чтобы ускориться. Вот пять наиболее частых причин, по которым ваш змеиный ремень издает шум при холоде или при разгоне.

1) Плохое или изношенное натяжное устройство

Змеевидный ремень получает необходимое натяжение с помощью устройства, называемого натяжителем приводного ремня. Натяжитель представляет собой шкив, соединенный с регулируемым шарниром.

Если у вас когда-либо будет плохой или изношенный натяжитель, это повлияет на натяжение змеевидного ремня на шкивах системы.Ваш змеиный ремень ослабнет, что приведет к странным звукам при ускорении.

2) Несоосность ремня

Иногда змеевиковый ремень может быть в хорошем состоянии, но он просто смещен. Если ваш механик недавно установил новый серпантинный ремень в вашу систему, но вы все еще слышите раздражающие звуки, то, вероятно, они плохо справились с выравниванием ремня на шкивах.

В других случаях изношенный натяжитель может вызвать перекос, если ремень ослаблен.

Читайте также: Змеевик и ремень ГРМ — в чем разница?

3) Ремень изношен

Змеевиковые ремни, используемые в старых транспортных средствах с ресурсом около 50 000 миль. Однако новые серпантиновые ремни сделаны из высокопрочного синтетического каучука. Научное название этого материала — тройной сополимер этилена, пропилена и диена, или сокращенно EPDM.

Если ваш змеиный ремень сделан из EPDM, то он может прослужить до 100 000 миль.После этого вы должны заметить износ ребер ремня. Это приведет к тому, что он будет плохо двигаться по шкивам, создавая всевозможные шумы. Холодная погода также может привести к более быстрому износу ремня.

4) Несоосность натяжного шкива

Змеевидный ремень — не единственный компонент, который может смещаться. Помимо шкива натяжителя приводного ремня, натяжной шкив также может вызывать шумы змеевидного ремня.

Промежуточный шкив — это еще один из шкивов, который помогает змеевидному ремню двигаться.Это также помогает перемещать другие аксессуары двигателя. Если натяжной шкив смещен, змеевиковый ремень будет издавать шум.

5) Проскальзывание

Если быстро не решить проблему ослабления змеевидного ремня, весь ремень может соскользнуть со шкивов. Это вызовет наибольший шум, потому что все важные аксессуары двигателя внезапно перестанут работать одновременно.

Диагностика проблем змеевиков — CarTechBooks

Ральф Калал

Проблемы с серпантинным ремнем обычно возникают по одной из трех причин: неисправность натяжителя ремня; перекос шкива; или неисправные подшипники в натяжителе, натяжителе или одном из вспомогательных устройств, приводимых ремнем (включая водяной насос).

К счастью, ремень может помочь вам диагностировать проблему как до того, как вы снимете его, так и после него:

• Визг: проскальзывание ремня
• Чириканье: несоосность шкива привода вспомогательных агрегатов
• Изношенный край ремня: несоосность шкива привода вспомогательных агрегатов
• Полированные края ремня: проскальзывание ремня
• Застекленные канавки ремня: проскальзывание ремня
• Загрязнение жидкости: утечка масла, гидроусилителя руля или охлаждающей жидкости
• Чрезмерное растрескивание: кроме тяжелой старости, дефект натяжителя
• Жужжание: неисправный подшипник в ролике натяжителя или натяжном ролике
• Ритмичные шумы, возникающие при частоте вращения коленчатого вала двигателя: отслаивание основы ремня, образование трещин на гребнях ремня или попадание постороннего предмета в канавку ремня
• Скрежет: повреждены подшипники ведомого агрегата
• Ремень соскакивает: смещение шкива, смещение ремня на шкиве, неисправный натяжитель или износ подшипников в натяжителе, холостом ходу или ведомых принадлежностях

Шум ремня может быть трудно изолировать, так как кажется, что звук исходит от дополнительного привода, такого как генератор переменного тока или компрессор кондиционера. Шум, который возникает только при ускорении транспортного средства, скорее всего, является проскальзывающим ремнем, как и шум, который возникает только при запуске холодного автомобиля. Чириканье возникает, когда шкив смещен, так что выступы ремня сначала соприкасаются со сторонами сторон канавок, а затем скользят вниз по сторонам канавки, когда они садятся в шкив.

Не применяйте «перевязку ремня» к серпантиновому ремню, пытаясь успокоить ремень или предотвратить скольжение. Повязка для ремня представляет собой липкое смолистое вещество, предназначенное для предотвращения проскальзывания клинового ремня, делая его липким.В лучшем случае это временное паллиативное средство, даже для клинового ремня. Но при нанесении на змеевиковый ремень повязка будет распространяться по канавкам шкива. Оказавшись там, он будет притягивать и удерживать грязь и песок. Грязь снова приведет к проскальзыванию ремня, и перед установкой нового ремня придется удалить всю грязь и повязку из канавок шкива.

Шум ленты можно диагностировать с помощью пульверизатора с водой. При работающем двигателе и слышном звуке слегка смочите рифленую сторону ремня водой.Если шум исчезает или уменьшается, но вскоре возвращается, проблема, вероятно, заключается в смещении шкива. Если шум сразу усиливается после запотевания ремня, ремень проскальзывает.

Еще один диагностический трюк — это переворачивание ремня: снимите его и снова наденьте, чтобы он двигался в обратном направлении, как было изначально установлено. Если шум уходит или становится намного тише, проблема заключается в смещении шкива. Эта диагностика работает, потому что переворот ремня изменяет направление смещения с точки зрения ремня.Если реверсирование ремня временно не устраняет шум, проблема заключается не в смещении шкивов.

Затем осмотрите сам ремень. Остекление по краям змеевидного ремня, на его выступах или в канавках является результатом проскальзывания ремня. Это указывает на то, что трение между ремнем и шкивом (-ами) привода вспомогательных агрегатов, вызванное проскальзыванием, привело к перегреву ремня.

Износ на краю ремня указывает на смещение шкива. Край изнашивается, потому что царапает верхний край шкива привода вспомогательных агрегатов, когда в него входит ремень.

Загрязнение жидкости разрушает резиновую поверхность ремня. Все автомобильные жидкости, которые могут вытекать на ремень — масло, жидкость для гидроусилителя руля, охлаждающая жидкость — имеют нефтяную основу и разрушают резину. Попав на ремень, любая из этих жидкостей будет распределяться по поверхностям канавок шкива, делая их скользкими и притягивая грязь.

Змеевидные ремни растягиваются с возрастом и при использовании, но натяжитель подпружинен, чтобы ремень был плотно натянут на шкивах. Если ремень начинает проскальзывать, всегда следует проверять натяжитель, чтобы убедиться, что он работает должным образом.

При снятом ремне осмотрите натяжитель на предмет трещин или признаков контакта металла с металлом между рычагом натяжителя и кожухом пружины. Затем вручную закрутите ролик натяжителя. Не должно быть заедания или сопротивления, и шкив должен вращаться плавно. Он должен издавать только тихий ровный звук, без щелчков, скрежета или нерегулярных шумов. Толкайте шкив из стороны в сторону, внутрь и наружу на его валу. Не должно быть качания и бокового люфта. Аналогичным образом проверяются натяжные шкивы.

Затем проверьте работу пружины и рычага натяжителя. Используя прерыватель или инструмент для ремня с серпантином, переместите рычаг натяжителя против пружины до упора. Рычаг натяжителя должен плавно перемещаться во всем диапазоне своего хода, с твердым давлением пружины и без заедания.

Большинство роликов натяжителя можно заменить независимо от самого натяжителя. К сожалению, некоторые производители автомобилей не продают шкив отдельно от натяжителя в сборе.Если это касается вашего автомобиля, проверьте, не предлагает ли производитель вторичного рынка шкив отдельно.

ПРИМЕЧАНИЕ. При замене натяжителя или натяжного ролика обычно не требуется ничего, кроме снятия единственного болта, удерживающего его на месте, но эти болты часто имеют обратную резьбу. Обязательно сверьтесь с заводским руководством по ремонту, чтобы узнать направление резьбы и характеристики крутящего момента. Натяжной ролик или натяжной ролик обычно стоит от 20 до 50 долларов. Сборка натяжителя (рычаг и кожух пружины) обычно стоит от 50 до 200 долларов.Однако обычно в комплект входит шкив. В большинстве случаев замена натяжителя — простая работа, как только вы получили к нему доступ, требуя удаления двух или трех болтов, крепящих его к двигателю. При установке нового натяжителя затяните болты с крутящим моментом, указанным в заводском руководстве по ремонту.

Шкив привода вспомогательных агрегатов может быть смещен одним из двух способов: «параллельное смещение» (иногда называемое «смещение смещения») или «угловое смещение».Параллельное смещение — шкив слишком далеко или недостаточно далеко на своем валу, так что он не совпадает с другими шкивами — обычно является результатом замены одного из вспомогательных устройств двигателя, приводимых ремнем. Угловое смещение — шкив находится под углом к ​​другим шкивам — возникает из-за износа подшипников вспомогательного оборудования. Натяжение ремня на шкиве смещает вал с центра, в результате чего этот шкив не совмещается с другими шкивами.

Центровка шкива может быть проверена линейкой.Поместите линейку на две поверхности шкивов. Линия должна прилегать к ним. В противном случае один из шкивов смещен. Чтобы выяснить, какой из них, сравнивайте друг с другом шкивы, пока не выделите тот, который находится вне линии. Замечательный способ проверить центровку шкивов — использовать лазер, но он дорогостоящий: инструмент для лазерной центровки Gates DriveAlign доступен в Интернете по цене около 120 долларов.

Змеевидные приводные шкивы генераторов и компрессоров кондиционеров часто прижимаются к их валам производителем компонентов.Итак, при замене аксессуара шкив заменяется на него. Даже шкивы, которые необходимо перенести со старого компонента на новый, как это часто бывает с насосами рулевого управления с гидроусилителем, часто запрессовываются. Если шкив не установлен на одной линии с другими шкивами, шкив необходимо переместить, чтобы выровнять его.

Для перемещения напрессованных шкивов внутрь или наружу на валу требуются специальные инструменты: съемник и установщик или инструмент, сочетающий обе функции. Они могут стоить более 100 долларов, но многие магазины автозапчастей ссужают или арендуют их.Съемники / установщики предназначены для установки на определенные шкивы, используемые на определенных двигателях. Универсального инструмента, который подойдет для всех автомобилей, не существует, хотя большинство из них подойдет для большинства отечественных моделей. Некоторые магазины автозапчастей вытягивают и устанавливают шкив и могут отрегулировать его, если вы знаете степень необходимой регулировки.

Угловое смещение обычно возникает из-за износа подшипников в агрегате двигателя. Чтобы проверить подшипники в одном из аксессуаров с ременным приводом, поверните аксессуар вручную и прислушайтесь к шуму и проверьте, плавно ли вращается вал.Также потяните вал в сторону и попытайтесь толкать его внутрь и наружу, чтобы проверить, не качается ли он и не имеет ли люфт. Все это признаки износа подшипников.

При использовании водяного насоса также проверьте, не вытекает ли из него жидкость. Водяные насосы обычно оснащены «сливным отверстием», которое предназначено для выхода охлаждающей жидкости, если она проходит через внутреннее уплотнение водяного насоса. Утечка охлаждающей жидкости из дренажного отверстия означает, что пора установить новый водяной насос, но это также может указывать на износ подшипников водяного насоса.Если водяной насос протекает, проверьте змеевиковый ремень на предмет загрязнения жидкостью.

Если проблема с ремнем все еще не решена после выполнения всего вышеперечисленного, возможно, у вашего автомобиля есть специфическая проблема, уникальная для этой марки и модели. У некоторых транспортных средств есть проблемы с зубчатым ремнем, например, минивэны Chrysler 1996–2000 годов выпуска с 3,0-, 3,3- и 3,8-литровыми двигателями. Они известны тем, что бросают ремень при движении по сильному снегу или по большой дождевой луже. Это происходит из-за конструктивного недостатка: кронштейн подвески двигателя, к которому прикреплен один из холостых колес, вызывает небольшое смещение шкива.Есть два решения: заменить кронштейн обновленной деталью или модернизировать комплект послепродажного обслуживания от Gates, в котором используется двусторонний змеевиковый ремень, с новым натяжителем и натяжным роликом, предназначенными для этого ремня. Комплект Gates обычно доступен в Интернете по цене менее 200 долларов США.

Это не предназначено для выделения Chrysler, а просто для иллюстрации ресурса. Если вы введете «змеиный ремень» и марку вашего автомобиля в окне Google, это может привести вас к большому количеству информации. Часть этой информации может быть недостоверной, поэтому руководствуйтесь здравым смыслом, решая, чему верить.Но если ваш автомобиль относится к числу тех, у кого хроническая серпантинная проблема, как у этих микроавтобусов Chrysler, вы сможете узнать, в чем проблема и как ее исправить.

Что вызывает визг пояса?

Вы тот, у кого «шумная машина» визжит каждый раз, когда вы запускаете двигатель? Ремни двигателя издают визг или визг, как правило, потому, что резиновый ремень скользит по металлическому шкиву, и так же, как ваши колеса вращаются на дороге, это вызывает шум. Ремень может проскальзывать из-за неправильного натяжения или из-за того, что он просто состарился, а его поверхность стала глянцевой, потрескавшейся или хрупкой. Ремни могут быть повреждены из-за нагрева двигателя, неправильного натяжения, грязи и общего износа.

Почему важно натяжение ремня? Правильное натяжение ремня позволяет ремню правильно двигаться вдоль шкивов с правильной скоростью и передавать энергию двигателя таким системам питания, как кондиционер, генератор и водяной насос. Слишком слабое натяжение, и ремни могут полностью оторваться, что приведет к преждевременному износу и, в большинстве случаев, скольжению, что вызывает шум.

Как долго я могу ездить с скрипящими ремнями? Любой необычный шум двигателя или транспортного средства является поводом для беспокойства, и на него следует обратить внимание сразу после того, как шум будет впервые замечен. Чем раньше вы обнаружите проблему, тем меньше вероятность дальнейшего повреждения этой детали или нового повреждения другой детали или системы двигателя. Любая уважаемая ремонтная мастерская бесплатно проверит ваши ремни и будет рада прокатиться вместе с вами на тест-драйве, если вы заметите шум во время вождения.

Когда нужно менять ремни? Замена змеевиков и зубчатых ремней должна быть частью вашего плана технического обслуживания автомобиля. Лучше всего регулярно проверять ремни на предмет преждевременного износа. Сжимайте, сжимайте и скручивайте их, ища трещины, потертости, трещины или хрупкие места. На змеевидном ремне также ищите недостающие канавки или места, где слои ремня разделены. Если вы произведете замену раньше, когда обнаружится небольшой износ, вы сможете избежать серьезного ремонта позже.

Технический осмотр, выполняемый во время визита для замены масла, может выявить необходимость замены ремня. Как и в случае любой рекомендации по замене деталей или сервисному обслуживанию, попросите консультанта показать вам, что они найдут. Попросите показать изношенные детали, например, порванный ремень, заслуживающая доверия автомастерская с радостью проведет вас к вашему автомобилю и подробно объяснит, почему они дают рекомендацию.

обновлено 7 марта 2016 г.

Статьи по теме:

Что такое профилактическое обслуживание транспортных средств?

Как исправить визг и визг автомобильного двигателя

Визг и скрипы говорят о проблеме

Визг двигателя, визг или скрипящий шум обычно являются одним из немногих факторов, которые могут быть неправым.Среди этих шумов есть несколько сценариев, когда эти звуки присутствуют. сами себя; постоянный, прерывистый, когда двигатель холодный или горячий. Звуки эта природа обычно вызвана выходом из строя роликового подшипника на одном из аксессуары двигателя, такие как генератор переменного тока, водяной насос или подшипник холостого хода. В змеевиковый ремень также может иметь признаки износа или изношенного натяжителя это не обеспечивает адекватное давление на ремень. Оба эти шума могут приходят и уходят и возникают в разное время во время вождения.

Что идет не так?

По мере старения компоненты приводного ремня подвергаются множеству циклов нагрева и охлаждения. из-за чего материал, такой как резина на серпантиновом ремне, изнашивается и покрывается глазурью. что приводит к потере сцепления ремня. Эта потеря тяги сопровождалась вибрация, которая вызывает визг, который обычно возникает при запуске двигателя вверх или при ускорении.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Сколько это стоит?

Распространенной причиной визга двигателя является изношенный серпантинный ремень, который если вы отвели машину в гараж на ремонт, это будет стоить около 135 долларов.00 частей и труда. Самые качественные сменные ремни, которые вы можете получить Amazon примерно за 22 доллара США. При выходе из строя натяжителя или аксессуара цена будет меняться в зависимости от деталей ремонта. Например: если подшипник натяжного ролика выходит из строя и начинает скрипеть, деталь будет стоить около 50 долларов США, а генератор переменного тока может стоить до 250 долларов США, поэтому вы должны определить что издает шум до того, как можно будет произвести ремонт.

Приступим!

1.Изношенный змеиный пояс

змеевиковый ремень предназначен для привода вспомогательного оборудования, такого как генератор переменного тока, компрессор кондиционера и водяной насос на большинстве двигатели. Когда этот ремень начинает изнашиваться, он издает визг при запуске двигателя. вверх и под ускорение двигателя. Этот шум будет продолжаться в течение короткого времени и затем остановитесь, когда ремень нагреется и начнет схватывать машина). Если шум остается, ремень должен быть очень ослаблен.С выключенным двигателем возьмите фонарик и осмотрите состояние ремня, пока ищите недостающие ребра и кусочки резины. Также посмотрите, не блестят ли ребра. давая вам знать ремень застеклен и нуждается в замене, что в большинстве случаев можно сделать за 30 минут или меньше. Большинство ремней следует менять каждые 45 000 миль или около того. Проверьте наши Канал YouTube для всех наших видеороликов о замене змеевикового ремня.

Посмотреть видео!

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

2.Слабый натяжитель ремня

змеевиковый натяжитель ремня используется для поддержания определенного давления на ремень, чтобы он мог тянуть приводной и вспомогательный шкивы. Когда это ремень выходит из строя, это может происходить двумя способами: во-первых, пружина, встроенная в натяжитель, сломается, ослабляя действие устройства. Это отсутствие давления вызовет визг, производимый ремнем. Второй способ натяжителя может выйти из строя, если шарнир изнашивается, что приведет к смещению ремня «не по центру». позволить ремню на всю ширину контактировать со шкивами, что приведет к потере сцепления и вызывает проскальзывание.С помощью фонарика проверьте выравнивание ремня, пока он относится к шкивам, также проверьте натяжение ремня, нажав вниз на открытом пролете. Он должен оказывать достаточное сопротивление давлению и если бы не Натяжитель вышел из строя и требует замены для устранения проблемы.

Посмотреть видео!

3. Неисправность натяжного шкива

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Промежуточный шкив ремня предназначен для дополнительной поддержки и обеспечения дефекта в расположение ремня при нанесении на карту аксессуаров двигателя.Это просто шкив может быть гладким или иметь канавки в зависимости от стороны ремня, на котором он находится. Этот шкив непосредственно воздействует на вибрацию двигателя, которая может вызвать смещение подшипника. не издает скрипящий звук, соответствующий оборотам двигателя. Проверить ленивца Подшипник шкива снимите змеевик и вращайте шкив вручную, пока прислушиваясь к писку подшипника или визгу, сообщающему подшипник холостого шкива вышел из строя, и его необходимо заменить, чтобы отремонтировать проблема.

Посмотреть видео!

4. Неисправность вспомогательного подшипника

Дополнительные элементы, установленные на двигателе и приводимые в действие двигателем, имеют подшипники. которые используются для поддержки вращающихся валов внутри водяного насоса, мощность насос рулевого управления и компрессор кондиционера. Пока змеиный пояс выключен, пока вы проверяете натяжной шкив, проверьте звук вращения эти дополнительные источники визга или скрипящего звука.Генераторы склонны к такому выходу из строя из-за дополнительных скорость вращения меньшего шкива подшипник узла может нагреться, что приведет к выходу подшипника из строя.

Есть вопросы?

Если у вас есть двигатель визжащие вопросы посетите наш форум. Если тебе надо совет по ремонту автомобилей, пожалуйста Спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и всегда на 100% бесплатно.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео.Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей.