Фотогалерея

На фото представлены основные этапы прикуривания АКБ автомобиля.

Подключение «крокодилов» на аккумулятор донора

Подключение проводов к клеммам севшей батареи

Портативное пусковое устройство

Видео «Прикуривание двигателя»

На ролике канала За рулем подробно показана процедура прикуривания автомобиля.

🚘🚗 Как правильно прикурить автомобиль: 10 разных способов

Прикурить автомобиль — это один из верных способов запустить двигатель, когда сел аккумулятор, а пуско-зарядного устройства рядом нет. Однако эта операция связана с определёнными рисками. Начиная с того, что можно остаться с двумя разряженными АКБ, и заканчивая серьёзными поломками электрооборудования. Единственно верного и на 100% безопасного способа на все случаи жизни не существует. Чтобы правильно прикурить автомобиль, необходимо: а) учесть несколько важных факторов; б) на их основании выбрать самый безопасный алгоритм действий. Что это за факторы, какие есть алгоритмы и какой из них выбрать в каждом конкретном случае — детально рассказано в статье.

10 причин отказаться от прикуривания

Случаи, когда отказ на просьбу прикурить автомобиль связан с тем, что человек по своей натуре не склонен к взаимовыручке на дороге, оставим психологам. Наша задача — разобрать те возможные ситуации, когда нежелание помочь является вполне обоснованным. Внимательно прочитайте рассмотренные ниже 10 пунктов и запомните их на будущее. Если хоть один из них — ваш случай, то отказ будет обоснованным, и за ним не последует обида.

Теперь краткий перечень причин, когда прикуривать автомобиль не стоит:

1. Неуверенность в том, можно ли прикурить машину.
2. Несовпадающий вольтаж.
3. Огромная разница в ёмкостях АКБ.
4. Обилие электроники.
5. АКБ автомобиля-донора еле дышит.
6. Неисправности генератора.
7. Нет нормальных проводов.
8. Автомобиль проще толкнуть.
9. Есть возможность дотянуть машину до зарядного устройства.
10. Незнание как правильно прикурить автомобиль.

Для многих автолюбителей все эти вещи — элементарные и понятные. Но не для всех. Надо с пониманием относиться к тем, кто купил машину, чтобы ездить, а не разбираться в ней. Для таких каждый пункт вкратце разобран далее.

Причина №1. Неуверенность — можно ли прикурить машину

Среди автолюбителей, что в реальной жизни, что на просторах Интернета, гуляет много историй о том, как после прикуривания сгорел генератор, реле-регулятор напряжения, ЭБУ и так далее. То есть, различные проблемы, отпугивающие даже от мысли «рискнуть здоровьем» своего автомобиля, чтобы помочь тому, у которого сегодня не завелась…

Эти все истории, в отличие от многих других на автомобильную тему, мифами не являются. Такое действительно случалось. Вот только проблемы эти, так сказать, встречаются избирательно. То есть, далеко не с каждым первым. Тем не менее, неуверенность, можно ли прикуривать машину, вполне имеет право на существование. Если хоть у одного из вас двоих она (неуверенность) есть, прикуривать авто не стоит. Тем более, помочь в такой ситуации можно и другими, более безобидными способами.

Причина №2.

Это, казалось бы, элементарно — если напряжение бортовой сети одного автомобиля 12 В, а другого 24 В, то о прикуривании не может быть и речи. Но нет же. Практика помнит немало случаев, когда 12-вольтовую бортовую сеть пытались прикуривать от 24-вольтовой. Либо наоборот. Так делать нельзя! Это гарантированные проблемы.

Причина №3. Существенная разница между ёмкостями АКБ

Ёмкость автомобильных аккумуляторов измеряется в ампер-часах. Если на севшей батарее написано, что она на 120-180 ампер-часов, то пытаться прикуривать её от АКБ на 50-60 ампер-часов — категорически не рекомендуется. Запаса энергии и максимального пускового тока меньшего аккумулятора может попросту не хватить, чтобы запустить мотор, укомплектованный вдвое более ёмкой АКБ. А вот наоборот — можно смело. Главное, не забывайте о напряжениях.

Причина №4. Электроника

Существует миф, что современный автомобиль, напичканный электроникой, прикуривать нельзя. Он не выдуман с потолка. В жизни есть много примеров, когда выгорали целые блоки управления, не говоря уже о предохранителях и прочих мелочах. Однако, несмотря на подобные случаи, это, всё равно, миф. Проблемы случались у тех, кто не знал, как правильно прикурить авто. А с учётом того, что есть несколько способов, выбирался, наверняка, далеко не самый безопасный.

Причина №5. Слабый аккумулятор-донор

К таким следует отнести все АКБ, которым более 4-5 лет. В них уже давно нет той ёмкости (и силы тока холодной прокрутки), которая указана на корпусе. Слабыми аккумуляторами нужно считать также те, которые эксплуатируются на машинах с неисправными генераторами, реле-регуляторами, низким бортовым напряжением. Очень вероятно, что в таких случаях АКБ имеют далеко не полный заряд, а потому сами могут сдуться прежде, чем прикуривание увенчается успехом.

Причина №6. Неисправности генератора

Если на одной из двух машин неисправна система зарядки аккумулятора, прикуривание почти гарантированно закончится фиаско. Если ваша машина — донор, то вы в результате можете сами остаться с севшей АКБ. Запускать же автомобиль таким образом с неисправным генератором или реле-регулятором напряжения — бесполезно. Даже если двигатель удастся запустить, проработает он недолго.

Причина №7. Отсутствие специальных проводов

Возят их в багажнике далеко не все автовладельцы. Просто потому, что следят за состоянием и уровнем заряда своего аккумулятора, и провода им не нужны. Так вот. Использовать какие попало провода для того, чтобы прикурить автомобиль, нельзя. Через них в момент работы стартера пойдёт большой ток. А это значит, что тонкие и ветхие провода просто перегорят. Это в лучшем случае. Намного хуже, если расплавится изоляция и случится короткое замыкание.

Причина №8. Машину проще оживить с толкача

На отечественных дорогах ещё полно машин, которые без проблем можно завести старым добрым методом. С толкача или с буксира. Так вот, если вашу машину с севшим аккумулятором возможно оживить этим способом, лучше прибегнуть к нему. А от прикуривания отказаться. Так гораздо безопаснее. К сожалению, не всякую машину можно так завести. Как правило, если мотор не карбюраторный, не дизельный, а коробка не автомат — с буксира вам её не запустить.

Причина №9. Можно дотянуть до зарядного устройства

Если есть буксировочный трос и желающий помочь, а до вашего гаража не очень далеко — лучше откажитесь от прикуривания авто. Гораздо проще и, самое главное, безопаснее взять его на буксир, дотащить до места, где есть зарядка, и оживить АКБ естественным путём. Так вы гарантированно ничего не сожжёте, а также не нужно будет убеждать остановившегося помочь в том, что прикуривание это при любых раскладах абсолютно безопасно. Тем более что это неправда.

Причина №10. Нет понимания — как правильно прикурить автомобиль

Последняя обоснованная причина, из-за которой прикуривать машину не стоит даже начинать — отсутствие знаний, как это делается. Это только на первый взгляд кажется простым — накинул два провода и готово. Дальше вы поймёте, почему проводов для прикуривания всего два, а способов прикурить авто — 10, и это как минимум.

10 способов как прикурить машину

Почему так много? Дело в том, что для разных ситуаций подойдёт далеко не любой метод прикуривания. Поэтому задача состоит в том, чтобы на примере нескольких разных алгоритмов понять, как это работает, и как всё-таки правильно прикурить одну машину от другой машины. С другой стороны, знание нескольких способов позволяет понять, насколько некоторые из них не безопасные и не универсальные.

Условности. Для упрощения материала в приведённых далее алгоритмах машина, от которой нужно прикурить, будет называться «автомобиль А», а та, которую нужно завести прикуриванием «автомобиль Б». Все нужные в процессе детали — АКБ, генераторы и так далее — будут именоваться соответствующим образом. Выборочно некоторые варианты наглядно показаны на схемах.

Способ №1. Прикуривание с заглушенным мотором А

Отличается простотой и относительной безопасностью. Риск, конечно же, присутствует (как и во всех других вариантах). Тем не менее, этот способ можно считать наиболее предпочтительным. Хотя и подходит он далеко не для всех случаев. Но об этом ниже.

Алгоритм №1:

1. Машина А паркуется возле Б так, чтобы их АКБ оказались как можно ближе.
2. Мотор А останавливается.
3. Клеммы с АКБ нигде не снимаются.
4. Аккумуляторы А и Б соединяются проводами для прикуривания напрямую («минус» не через «массу», а напрямую к клеммам).
5. Аккумулятору Б даётся 5-15 минут, чтобы подзарядиться от батареи А.
6. Провода для прикуривания убираются.
7. Двигатель машины Б запускается.

Какие в этом способе есть недостатки? Во-первых, придётся ждать, тогда как есть более быстрые способы. Во-вторых, аккумулятор А может сам разрядиться. В-третьих, во время подключения проводов для прикуривания в бортовую сеть автомобиля Б может пойти скачок тока, и вывести из строя электронику, которая пребывает в режиме ожидания. В-четвёртых, АКБ машины Б может зарядиться недостаточно для того, чтобы прокрутить стартер.

Теперь преимущества этого способа. Первое — процедура на 90% безопасна для автомобиля А. Второе — риск повредить электронику авто Б есть, но он намного меньший, чем во многих других алгоритмах.

Способ №2. С заглушенным мотором А и отключённой АКБ автомобиля Б

Этот метод является аналогом предыдущего, но с разницей всего в одном шаге. Подходит для тех случаев, когда снятие клеммы с АКБ авто Б является приемлемым. Лучше не применять в тех ситуациях, когда после отсоединения клеммы с машиной Б могут возникнуть проблемы.

Алгоритм №2:

1. Автомобиль А паркуется рядом с Б, чтобы оба АКБ оказались поближе.
2. Двигатель А глушится.
3. С аккумулятора Б снимаются клеммы (можно одну, любую).
4. Обе батареи соединяются проводами для прикуривания напрямую.
5. Ожидание 5-15 минут.
6. Провода для прикуривания убираются.
7. АКБ машины Б подсоединяется к бортовой сети.
8. Мотор автомобиля Б запускается.

Недостатки этого способа практически те же, что и при первом способе. За исключением одного момента, который теперь превращается в преимущество. А именно — процедура становится на 100% безопасной для бортовой сети Б.

Способ №3. «Рокировка»

Ещё один метод, у которого немало преимуществ, но подходит он далеко не для всех случаев. Чтобы прикурить автомобиль таким образом без проблем, на А и Б не должно быть осложнений после полного отключения аккумуляторов от бортовых сетей. К таким проблемам можно отнести, например, сброс важных настроек той или иной электроники, плавающие холостые. Соответственно, если обе машины не особо этой электроникой напичканы — способ следует считать наиболее предпочтительным.

Алгоритм №3:

1. Оба аккумулятора отключаются и снимаются с автомобилей.
2. Батарея А подключается к бортовой сети автомобиля Б (можно проводами для прикуривания, если АКБ разных размеров).
3. Мотор Б запускается от живой батареи.
4. Аккумулятору А даётся немного времени, чтобы зарядиться от генератора машины Б.
5. При работающем двигателе Б аккумулятор А отключается.
6. На своё место ставится батарея Б.
7. Аккумулятор А возвращается на свой автомобиль.

Преимущества у этого метода такие. Во-первых, владелец машины А почти ничем не рискует. Во-вторых, на машине Б не будет никаких скачков тока и напряжения. Недостатки тоже есть. Первый — не всякий автовладелец согласится отсоединять от бортовой сети АКБ.

Способ №4. Классический или дедовский

Этот метод прикуривания автомобиля можно по заслугам назвать классикой жанра. Он очень эффективный. Но с учётом особенностей современных машин является далеко не самым лучшим с точки зрения безопасности.

Алгоритм №4:

1. Авто А паркуется рядом с Б.
2. Двигатель А останавливается.
3. Аккумуляторы А и Б соединяются напрямую проводами для прикуривания.
4. Автомобиль А заводится.
5. Запускается двигатель Б.
6. Провода для прикуривания убираются.

Самый существенный недостаток метода заключаются в том, что есть большой риск повредить электронику обоих авто. Первый раз это может случиться, когда большой скачок тока и напряжения пойдёт с аккумулятора А на Б.

Чтобы извлечь из этого метода как можно больше преимуществ, следует прислушаться всего к одной важной рекомендации. После подключения проводов для прикуривания и запуска мотора А не спешите запускать двигатель Б. Дайте немного времени аккумулятору Б, чтобы он подзарядился от генератора А. При таком подходе можно избежать скачков тока и напряжения, и почти полностью обезопасить операцию для обеих авто.

Способ №5. С подключением «минуса» через «массу»

Собственно говоря, от предыдущего способа алгоритм этого отличается только тем, что «минус» аккумулятора А подсоединяется проводом для прикуривания не от клеммы к клемме, а через «массу». Некоторые автолюбители полагают, что этот нюанс позволяет повысить безопасность процедуры. На самом же деле особого смысла в таком прикуривании нет. Преимущества и недостатки у него такие же, как и у 4-го способа.

Способ №6. Вторая вариация 5-го

За его основу взят всё тот же дедовский метод и мнение, что прикуривание через «массу» более безопасное. Только в отличие от 5-го алгоритма, в данном случае отрицательная клемма снимается только с аккумулятора Б. Тогда как батарея А остаётся подключённой к своей бортовой сети. Опять же, преимущества и недостатки не меняются. Однако, если владелец автомобиля А наотрез отказывается отсоединять от своего аккумулятора клеммы, то такой вариант может помочь убедить его не отказывать в помощи.

Способ №7. Самый эффективный и опасный

Один из самых опасных алгоритмов. Делать так крайне не рекомендуется. Собственно говоря, действуют таким образом чаще всего те, кто не знаком с другими способами прикуривания автомобиля. Понятно, что после таких процедур возникает больше всего проблем, рождаются новые мифы и вопросы типа — а можно ли прикуривать машину.

Алгоритм №7 (крайне плохой):

1. Машина А паркуется возле Б.
2. Двигатель А, при этом, не останавливается.
3. АКБ соединяются проводами для прикуривания.
4. Запускается двигатель Б.
5. Провода убираются.

Если вы внимательно ознакомились с предыдущими алгоритмами, то вы уже должны были заметить самый главный недостаток. Заключается он в том, что в момент подключения проводов для прикуривания в бортовую сеть Б пойдёт напряжение 14,5 В. Это при том, что напряжение разряженного аккумулятора Б может быть менее 10 В. Из-за такого перекоса скачок напряжения и тока обеспечен. Что касается преимуществ, то их немного. Самое существенное — шансов запустить мотор Б очень много даже при самых неблагоприятных условиях.

Способ №8. С отключением аккумулятора А «на ходу»

Очередной метод, который подкупает своей мнимой безопасностью и эффективностью. Что касается эффективности, то он действительно практически безотказный. Но вот в плане безопасности он очень сильно уступает описанным выше вариантам. Поэтому рекомендовать применять его никто здесь не будет. Знать о нём надо лишь на тот случай, если кто-то предложит вам прикурить автомобиль именно по этой методике.

Алгоритм №8 (на заметку):

1. Автомобили А и Б устанавливаются рядом.
2. Двигатель А не глушится.
3. С аккумулятора А «на ходу» снимаются обе клеммы.
4. Батарея Б подключается напрямую к бортовой сети А при помощи проводов для прикуривания.
5. Двигатель Б запускается.
6. Провода убираются.
7. АКБ машины А подключается либо «на ходу», либо после остановки двигателя.

С недостатками этого алгоритма могут столкнуться оба автовладельца. Для А такие действия могут закончится проблемами после обратного подключения АКБ. А для бортовой сети Б этот метод грозит серьёзным скачком напряжения и тока. Преимуществ, которые оправдывали бы на 100% этот способ прикуривания автомобиля — нет. Хотя, если повезёт, то всё получится. Причём довольно эффективно.

Способ №9. Подзарядка АКБ от генератора-донора

В заключение рассмотрим ещё парочку относительно безопасных способа прикуривания машины от другой машины.

Алгоритм №9 (один из лучших):

1. Машины устанавливаются рядом.
2. Клеммы нигде не снимаются.
3. Аккумуляторы напрямую соединяются проводами для прикуривания.
4. Двигатель А запускается.
5. Ожидание 5-15 минут.
6. Двигатель А глушится.
7. Провода убираются.
8. Двигатель Б запускается.

Преимущество этого метода в том, что практически ничего не делается «на лету». А это серьёзная заявка на безопасность процедуры. Севший аккумулятор подзаряжается от генератора А нормальным напряжением и хорошим током. Недостатков, по сути, только два. Первый — есть вероятность, что скачок напряжения и тока может навредить бортовой сети Б. Второй — указанного времени может не хватить аккумулятору Б, чтобы достаточно подзарядиться для успешной прокрутки стартера.

Способ №10. Улучшенный 9-й

Улучшением является отключение аккумулятора Б от своей бортовой сети. Такой алгоритм требует на выполнение на пару минут больше времени, однако, убирает один из двух вышеупомянутых недостатков. А вот преимущества, при этом, сохраняются. Однако этот метод не очень подходит для тех случаев, когда после снятия клемм с АКБ возникают серьёзные проблемы с автомобилем Б. Если вы о таких знаете, и они вас пугают, то лучше применить какой-либо другой алгоритм, где клеммы снимать не надо.

ВИДЕО: как прикурить автомобиль

Подводим итоги

Наверняка многие (возможно, даже опытные) автолюбители и не подозревали, что прикурить автомобиль можно так по-разному. Между тем, это ещё не все возможные варианты. Хотя меняются далее только нюансы. В остальном, все базовые и часто применяемые на практике алгоритмы прикуривания машины здесь описаны. Если вам есть что добавить по теме — добро пожаловать в комментарии ниже.

Цепь освещения (автомобиль)

29.2.

Законодательные нормы определяют количество, положение и характеристики многих внешних огней, установленных на транспортном средстве. В дополнение к обязательным фарам производители и владельцы транспортных средств часто устанавливают другие дополнительные фары для удовлетворения других требований. Различные фонари сгруппированы в отдельные цепи, которые включают следующее:
(i) Боковые и задние фонари, включая фонари номерного знака, перчаточного ящика и
подсветка панели приборов. (ii) Основные фары дальнего света (фары) с функцией ближнего света для предотвращения ослепления приближающихся водителей. (Привет) Задние противотуманные фары для защиты задней части автомобиля в условиях плохой видимости.
(iv) Вспомогательные фары дальнего света, включая точечные фары для дальнего освещения и противотуманные фары для уменьшения бликов, отраженных от тумана.
(v) Фонари заднего хода для освещения дороги при движении автомобиля задним ходом и предупреждения других водителей о движении.
(vi) Стоп-сигналы для предупреждения следующего водителя о снижении скорости автомобиля.
(vii) Внутреннее освещение и плафоны подсветки дверей.
(viii) Подсветка приборной панели, сигнализирующая о правильной работе блока или наличии неисправности в конкретной системе.
(ix) Указатели поворота и аварийная световая сигнализация.
29.2.1.

Для получения максимального освещения лампы соединены параллельно. При такой схеме обрыв цепи в любой ветви вызывает выход из строя только этой одной ветви, остальные лампы продолжают нормально работать. В системах автомобильного освещения обычно используется цепь заземления, поскольку для этого требуется меньшая длина кабеля, чем для изолированной обратной или двухпроводной системы. Когда кузов транспортного средства используется в качестве заземления, необходимо обеспечить хорошее чистое соединение в подходящих точках заземления на основном корпусе. Этот заземляющий провод особенно важен, если лампа установлена ​​в пластмассовой панели корпуса.
Схемы цепей освещения представлены либо в локационном, либо в компактном теоретическом виде. В первом типе каждый компонент расположен относительно своего положения на транспортном средстве. Это полезно для указания расположения различных разъемов и компонентов, но на схеме становится сложнее проследить конкретный путь цепи. Чтобы избежать этой проблемы, некоторые производители используют дополнительные схемы для обозначения отдельных частей схемы. На рис. 29.1 показана простая схема, основанная на приведенных выше концепциях.

Рис. 29.1. Схема освещения (упрощенная).
Лампы в этой параллельной цепи управляются тремя переключателями. Переключатель 1 включает габаритные и задние фонари. Он также обеспечивает питание. Переключатель 2 включает фары и подает питание.
Переключатель 3 распределяет ток либо на лампы дальнего света, либо на лампы фар ближнего света. 29.2.2. Защита цепи и дополнительные функции
Если один предохранитель установлен вместе с кабелем питания внешнего освещения, то при выходе из строя предохранителя все лампы гаснут. Это опасная ситуация, когда автомобиль движется на скорости по темной дороге. Чтобы исключить такую ​​ситуацию, производители либо устанавливают отдельные предохранители на каждые
или вообще отказаться от предохранителей цепи фары (рис. 29.2). Схема на рис. 29.2 также включает в себя дополнительные функции.

Рис. 29.2. Цепь освещения, включающая предохранители и реле.

Выключатель мигания фар.

Этот переключатель позволяет водителю подавать сигналы другим водителям в светлое время суток, не используя основные выключатели освещения. Это подпружиненный переключатель, поэтому он работает только тогда, когда рычаг удерживается в положении «включено».

В соответствии с правилами фары нельзя использовать при остановленном двигателе и автомобиле. Для этого выключатель зажигания управляет подачей на фары. Дополнительно установлено реле для минимизации токовой нагрузки на коммутатор.

Эти дополнительные лампы дальнего действия (точечные лампы) используются, когда фары установлены на дальний свет. Но эти лампы не должны работать при приближении других транспортных средств, и для этого вспомогательные лампы подключаются к ветви цепи дальнего света. Поскольку потребляемая этими лампами мощность значительна, для управления этими лампами используется реле.

В тумане ослепляют основные фары. Эта проблема минимизируется за счет использования низко установленных противотуманных фар. Эти двойные лампы можно использовать вместо фар и, следовательно, питание подается от ответвления цепи боковых фонарей.

Эти противотуманные фары высокой интенсивности хорошо освещают заднюю часть автомобиля, поэтому их следует использовать только в условиях плохой видимости для защиты задней части автомобиля. Для предотвращения незаконного использования этих огней питание берется либо от ближнего света, либо от передних противотуманных фар. Сигнальная лампа должна указывать на работу задних противотуманных фонарей.

Многие производители также включают систему предупреждения, чтобы сообщить водителю о неработающем свете. Часто индикатор сигнала лампы на приборной панели светится либо при нормальной работе освещения, либо в качестве сигнала, предупреждающего водителя о том, что свет не горит. Большинство систем графического отображения обеспечивают полную подсветку в течение нескольких секунд после включения зажигания. Эта функция позволяет проверять индикаторы на графическом дисплее и показывает, что они работают правильно.
В дополнение к этому графическому дисплею устанавливается модуль (иногда называемый модулем выключения лампы) для контроля, когда конкретный участок цепи не потребляет номинальный ток. Когда происходит обрыв цепи, модуль включает свет на приборной панели, чтобы указать водителю, что лампа не горит. Каждая ветвь цепи проходит через модуль контроля системы. Однако эта особенность усложняет схему и увеличивает длину кабеля, необходимого для системы освещения. Но он все еще используется из соображений безопасности.

Некоторые правила обязывают устанавливать в автомобиле систему затемненного освещения. Эта система не позволяет управлять автомобилем только с включенными габаритными огнями, потому что габаритные огни могут работать только при выключенном зажигании, поэтому их можно рассматривать как габаритные огни.
Налобные фонари могут работать в двух двухрежимных режимах. Фары ближнего света малой мощности, которые используются, не ослепляя других участников дорожного движения в условиях хорошо освещенных улиц в ночное время или в пасмурную погоду в сумерках. Тогда как ближний свет стандартной интенсивности используется для обычной ночной езды по загородной местности. В соответствии с правилами одна пара фар должна иметь устройство затемнения. По сравнению с обычным ближним светом интенсивность ближнего света должна составлять 10 % для галогенных ламп или 15 % для обычных ламп накаливания.

Список схем автомобильного освещения

главная :: автомобильный :: автомобильный свет

Google Реклама

Это устройство представляет собой простой таймер, позволяющий держать включенными фары вашего автомобиля около 1 минуты. и 30 сек., например. при входе в темное место, без необходимости возвращаться, чтобы выключить свет. Нажатие на P1 позволяет зарядить C1 до полного заряда батареи 12 В. Следовательно, Q1 приводится в действие жестко, в свою очередь приводя в движение Q2 и его релейную нагрузку. Таким образом, фары активируются с помощью контакта реле, подключенного параллельно выключателю фар автомобиля. RL1 остается активированным до тех пор, пока C1 не разрядится почти полностью, т.е. [читать дальше]

Эта схема автоматически включает и выключает фары мотоцикла, независимо от выключателей света и зажигания, при условии, что аккумулятор полностью заряжен. В первой ступени резистор 22 Ом и ZD1 удерживают транзистор Q1 в выключенном состоянии, когда двигатель не работает; потребляет около 2 мА. Как только напряжение батареи превышает 7,0 В во время зарядки, Q1 начинает включаться…. [подробнее]

Эти две схемы напоминания о фарах просты в установке и работают по принципу KISS (Keep It Simple Stupid). Простая схема включает в себя добавление всего лишь 12-вольтового пьезоизлучателя между цепью освещения и дверным выключателем. Зуммер звучит, если свет остается включенным и вы открываете дверь. Недостатком этой простой схемы является то, что непрерывный звук зуммера раздражает, если вы хотите оставить дверь открытой при включенном свете. В улучшенной схеме эта проблема решена за счет добавления конденсатора 1000 мкФ и параллельного резистора 100 кОм последовательно со зуммером. Теперь при открытии двери зуммер издает лишь короткий звуковой сигнал, пока заряжается конденсатор емкостью 1000 мкФ. Резистор 100кОм разряжает конденсатор при выключении света…. [читать дальше]

В большинстве стран теперь обязательно или, по крайней мере, рекомендуется иметь задний противотуманный фонарь на прицепе с дополнительным требованием, чтобы, когда прицеп сцеплен с автомобилем, задний противотуманный фонарь тягача был выключен. Схема, показанная здесь, в высшей степени подходит для этого приложения. Схема размещена рядом с задним противотуманным фонарем автомобиля. Соединение 12 В с лампой должно быть прервано и вместо этого подключено к контактам реле 30 и 87А (К1, К3). Когда задний противотуманный фонарь включен, он продолжает нормально работать…. [читать дальше]

Вот уже несколько лет задний противотуманный фонарь является обязательным для прицепов и караванов, чтобы улучшить видимость в условиях тумана. Когда эта противотуманная фара включена, противотуманная фара тягача должна быть выключена, чтобы избежать раздражающих бликов. С этой целью в 13-контактный гнездовой разъем теперь встроен механический переключатель для включения противотуманных фар тягача и включения противотуманных фар прицепа или каравана. Для тех, кто использует 7-контактный разъем, это переключение также может быть реализовано электронным способом с помощью схемы, показанной здесь. … [читать дальше]

Эта удивительно простая схема позволяет управлять одной или двумя мощными автомобильными лампочками 12 В 21 Вт в режиме мигания с помощью силового MosFet. Устройства такого типа особенно подходят для оповещения о дорогах, пробках и дворах, а также во всех случаях, когда электропитание недоступно, но необходима мощная проблесковая лампа…. [подробнее]

Схема основана на маломощном операционном усилителе LM324, который потребляет около 3 мА тока, поэтому он не будет беспокоить аккумулятор, если оставить его подключенным в течение длительного времени…. [читать дальше]

Это устройство представляет собой простой таймер, позволяющий держать включенными фары вашего автомобиля около 1 минуты. и 30 сек., например. при входе в какое-то темное место, без необходимости возвращаться, чтобы выключить свет.