как провести все работы своими руками

Покраска авто баллончиком проводится в том случае, если повреждения лакокрасочного покрытия незначительные, а значит, можно сделать ремонт своими руками, а не везти машину в автосервис.

Содержание

1. Преимущества покраски авто баллончиком
2. Список необходимых материалов и инструментов
3. Подготовительные работы
4. Этап первый: очистка и обезжиривание дефектных участков
5. Этап второй: шпатлевка
6. Этап третий: грунтовка
7. Локальная покраска автомобиля: тонкости технологии
8. Покраска и лакировка поврежденных участков авто баллончиком
9. Полировка

Преимущества покраски авто баллончиком

Использование аэрозольных красок и лаков не требует специальных навыков.
Аэрозоль обеспечивает качественную прокраску даже в труднодоступных местах на кузове автомобиля (изгибах, выемках и т.д.).
Нет необходимости покупать такие инструменты, как краскопульт, валик или кисти.
Покраска баллончиком – это экономичный вариант ремонта локальных повреждений авто.

Тем не менее, не стоит обольщаться и думать, что баллончик может решить все проблемы. С помощью такой краски и лака целесообразно подкрашивать бампера, пороги или участки внутри кузова (стойки и т. д.), т. е. те места, которые не бросаются в глаза. При нанесении такого состава на капот, дверь и другую большую и хорошо просматриваемую плоскость, будут видны пятна.

Список необходимых материалов и инструментов

• базовая эмаль в виде аэрозоли;
• баллончик с красящим пигментом нужного цвета;
• прозрачный лак на основе полимеров;
• наждачная бумага;
• шпатлевка;
• антисиликон;
• антистатические салфетки;
• рубанок для зачистки;
• грунтовка;
• полиэтилен или газеты для защиты поверхностей, не подлежащих покраске;
• скотч;
• рабочая одежда, в том числе резиновые перчатки и респиратор.

Подготовительные работы

Пример обезжиривателя.

Покраска автомобиля баллончиком, как и полный ремонт лакокрасочного покрытия, требует тщательной подготовки. Как выполнить ее своими руками?

Этап первый: очистка и обезжиривание дефектных участков

Подготовка машины к покраске начинается с мойки. Используйте теплую воду с добавлением подходящих чистящих средств. После полного высыхания поверхности проводится обезжиривание: сначала кузов обрабатывают безворсовой салфеткой, смоченной в антисиликоне, а затем насухо вытирают чистой.

Те участки кузова, которых покраска не затрагивает, укрываются пленкой или газетами.

Этап второй: шпатлевка

Выбор шпатлевки для выравнивания дефектных участков зависит от серьезности повреждения. Если речь идет о небольшой трещине или царапине, например, вмятине от гвоздя радиусом около 8 – 10 мм и глубиной 5 мм, подойдет мягкая шпатлевка. Более глубокие и обширные повреждения шпатлюются составом на основе стекловолокна.

Но не стоит забывать и о рихтовке поверхности. Шпатлевка сама по себе не может решить все проблемы. Если нанести слишком толстый слой, она просто отвалится (со временем). Так что, если есть возможность, требуется выровнять значительные повреждения монтировками (большими отвертками) и молотками, но при этом не допускать образования«хлопунов» (при работе с большими плоскостями). Так как это приведет к увеличению рабочей поверхности (с целью создания напряжения на краях вмятины), а возможно и к использованию сварки (чтобы «стянуть» металл).

Непосредственно перед нанесением на поверхность авто в шпатлевку добавляют отвердитель (2-4% от объема готовой смеси). Чем больше отвердителя вы добавите в шпатлевку, тем быстрее она будет сохнуть. В то же время большое количество отвердителя делает шпатлевку более хрупкой.

При помощи двух шпателей состав тщательно размешивают до получения однородной массы. Шпатлевать следует быстро, потому что через 5-7 минут начнется схватывание и в смеси будут появляться комочки. После этого никакие работы со шпатлевкой проводить нельзя.

Не накладывайте на шпатель сразу много шпатлевки: оптимальным считается объем, равный ¾ площади шпателя. Шпатлевка наносится поперек царапины или трещины, а выравнивается – вдоль. Так повреждение по максимуму заполнится составом, а обработанная поверхность будет ровной.

Шпатлевка места дефекта.

Полное высыхание покрытия из шпатлевки происходит в течение получаса при температуре 20 — 25°С. После этого его шлифуют шкуркой Р60 – Р180 (при работе с твердой стекловолоконной шпатлевкой) или Р180 – Р320 (для мягкой шпатлевки), но только с использованием специального рубанка, доски или куска плотной резины (ни в коем случае не руками, так как при ручной шлифовке неровности не убираются — пальцы просто повторяют контур дефекта), и оставляют примерно на сутки, чтобы шпатлевка хорошо «легла».

Если между шпатлевкой и дальнейшей обработкой дефектного участка не выдержать достаточно времени, выравнивание будет неэффективным, так как, скажем, шпатлевка на основе стекловолокна во время высыхания дает усадку.

Пока сохнет шпатлевка, уделите время очистке шпателей растворителем, чтобы сохранить их для дальнейшего использования.

Если после шлифовки поверхность окажется не совсем гладкой, можно провести обработку жидкой шпатлевкой. Это средство по консистенции и свойствам напоминает грунт и наносится распылителем. Жидкая шпатлевка способна заполнить мельчайшие трещины и поры, образовавшиеся на покрытии после абразивной шлифовки.

Особенно актуально использование жидкой шпатлевки летом, когда из-за жары обычная шпатлевка слишком быстро высыхает, что приводит к образованию в ней пор, которые впоследствии проявляются на краске. С другой стороны, жидкую шпатлевку придется долго счищать наждачной бумагой, так что во всем требуется мера.

Этап третий: грунтовка

Для локальной грунтовки кузова автомобиля целесообразно применять грунт в виде аэрозоли: это сделает процесс более быстрым и менее трудоемким.

Если же под рукой нет готового состава, вы можете приготовить его сами: банка с материалом тщательно взбалтывается, затем жидкий грунт смешивается с растворителем и отвердителем в отдельной емкости, после чего процеживается через одноразовый фильтр или капроновый чулок и наносится на поверхность при помощи распылителя. Объемы каждого из компонентов рабочего состава обычно указываются на упаковке грунтовки.

Перемешивать смесь можно только чистым деревянным приспособлением, например, палочкой или линейкой. Помните, что готовый грунт годен к употреблению в течение 1 – 2 часов, поэтому не переусердствуйте.

После полного высыхания загрунтованного покрытия проводят обезжиривание и шпатлевку специальным акриловым составом. Работать следует резиновым шпателем. Хотя такой подход оправдан не всегда. Часто можно просто зашкурить грунт рубанком и резиной (комбинируя), а закончить зачистку руками. Это сэкономит немало времени и материалов.

Здесь же проводится подготовка областей, где новый лак будет переходить на старый. Существует два способа. Первый заключается в матировании переходных участков скотч-брайтом с абразивной пастой, а второй – в шлифовке поверхности наждачной бумагой Р1000 – Р1200.

Заключительный этап подготовки к покраске – это финишное обезжиривание. Работаем двумя салфетками: одной наносим антисиликон, другой снимаем его излишки вместе с загрязнениями. Этой процедурой мы решаем сразу две задачи: обезжириваем поверхность под покраску и удаляем посторонние частицы, оставшиеся после подготовительных работ.

Следует подготавливать к покраске участок немного большей площади, чем само повреждение, чтобы переход между отремонтированной областью и остальной частью кузова авто был более плавным.

Локальная покраска автомобиля: тонкости технологии

При проведении частичной покраски кузова авто следует быть предельно внимательным к тому, чтобы область распыления базовой эмали не превышала область предварительной подготовки покрытия, то есть не выходила за периметр заматованной поверхности. При этом лакировка дефектного участка должна немного перекрывать свежеокрашенную область и лечь точно на границе матирования.

Покраску следует проводить в чистом, хорошо проветриваемом помещении. Убедитесь, что в нем нет пыли и летающих насекомых: они могут стать причиной появления дефектов на свежеокрашенной поверхности автомобиля.

Непосредственно перед покраской баллончик встряхивают в течение 3 минут. Перед нанесением на кузов авто следует протестировать краску на какой-нибудь старой автомобильной детали. Точно следуйте инструкции, указанной на упаковке, причем не только тем требованиям, которые связаны с нанесением пигмента, но рекомендациям по сушке покрытия. Если верхний слой краски уже высох так, что к нему не прилипают пальцы, это еще не значит, что покрытие просохло на всю его толщину, поэтому не спешите, выдерживайте столько времени, сколько положено.

Чтобы не ждать, пока краска высохнет при комнатной температуре (20 — 25°С), допускается использование строительного фена: подогревая поверхность, он обеспечивает максимально быстрое высыхание лакокрасочного слоя. Этот метод сушки особенно эффективен при локальном ремонте кузова, так как струя горячего воздуха из фена воздействует на покрытие точечно.

Тем не менее, использование фена опасно, так как можно запросто перегреть краску (если она белая, то это станет видно по желтоватому пятну) и все придется переделывать. Следовательно, если время позволяет, лучше избежать использования фена.

Покраска и лакировка поврежденных участков авто баллончиком

Локальная покраска баллончиком.

Все работы должны проводиться в условиях комнатной температуры.

Наносим базовую эмаль. Баллончик должен находиться на расстоянии не менее 30 см.

Проводим окраску пигментом в виде аэрозоли. Для максимально качественной прокраски участка требуется нанесение 2 – 3 слоев с обязательной сушкой каждого в течение 10 – 15 минут. С каждым новым слоем слегка расширяем область окрашивания, чтобы обеспечить более плавный переход цвета. Когда все слои будут нанесены, выдерживаем 20 – 25 минут, чтобы пигмент полностью высох.

Лакировка баллончиком проводится тем же методом, что и покраска. Рекомендуется использовать краску и лак одной марки. Для красок типа «металлик» использование защитного лака является обязательным. Приступать к лакировке в этом случае можно только после получасовой просушки покрытия. В течение 15 – 20 секунд после нанесения последнего слоя лака область перехода новой лакировки на старую следует размыть. Для этого она обрабатывается специальным аэрозольным растворителем. Состав наносится краем факела и только на край поврежденного участка. После полного высыхания лака поверхность тщательно полируют.

Полировка

Покраска машины баллончиком подразумевает не только нанесение на дефектные участки краски и лака, но и тщательную полировку покрытия. Желающим выполнить ее своими руками следует действовать по следующей схеме:

1. Полировка проводится в закрытом помещении или, по крайней мере, в тени, чтобы полироль не высыхала слишком быстро.
   

   Работать на улице в тени – крайняя мера. При порыве ветра на наждачную бумагу во время зачистки может попасть пыль, а всего нескольких песчинок достаточно, что бы перечеркнуть результат работы.

2. Полировка может быть абразивной или защитной.

Пример абразивной полировки.

В ходе абразивной полировки оксидный слой краски и дефекты шлифуются шкуркой, а затем поверхность обрабатывается абразивной пастой. После всех процедур покрытие еще раз внимательно осматривается, и при необходимости проводится доработка оставшихся изъянов.

Если цвет краски темный, то шлифовать покрытие нужно особенно внимательно. Используйте шкурку Р2500. Полировка абразивной пастой проводится при обязательном увлажнении и поверхности, и полировального диска. Сначала покрытие полируется на малых оборотах, затем скорость вращения диска увеличивается до 1500 оборотов в минуту.

Медленно двигайте машинку вверх – вниз и влево – вправо, не нажимая на нее: полировка должна проводиться только под давлением собственного веса инструмента.

Держите под контролем температуру полировального круга и кузова: перегрев не допускается. Если абразивная паста начнет подсыхать, увлажните ее, но так, чтобы вода не попала на лакокрасочное покрытие. После полировки абразивом поверхность дополнительно обрабатывается мягким кругом и финишной полиролью.

Светлые покрытия полируют жестким диском и обычной пастой.

Пример защитной полировки.

Защитная полировка – процесс менее трудоемкий. Защитная полироль наносится на кузов тонким слоем, а затем быстрыми круговыми движениями втирается в покрытие.

В зависимости от компонентного состава защитные полироли работают по-разному. Полироли на основе воска сохраняют свое защитное действие до 4 – 6 моек, а тефлоновые составы смываются только после 12-14 моек.

Таким образом, локальная покраска и лакировка автомобиля баллончиком – это экономия денег, времени и сил. Вам не понадобится дорогостоящее специально оборудование или особые малярные навыки.

При этом покрытие на отремонтированных участках нисколько не уступает по качеству заводскому лакокрасочному покрытию.

Порядок выполнения покраски авто из баллончика

Очень часто наши автомашины приобретают небольшие повреждения лакокрасочного слоя: царапины, потертости, сколы. Вызываются они разными причинами: неудачной парковкой, актами вандализма и хулиганства, воздействием мелких камушков и предметов при движении, градом и т. д. При такой малой площади повреждений не смысла отгонять машину на станцию техобслуживания. В данном случае оптимальным вариантом станет покраска автомобиля баллончиком своими руками.

Преимущества такого метода покраски

Этот способ локального восстановления лакокрасочного покрытия кузова обладает целым рядом несомненных достоинств:

• Все операции и этапы работы очень простые и не потребуют от вас какой-либо особенной подготовки и навыков
• Качество ремонта при помощи баллончика обычно высокое
• Аэрозольный спрей без проблем может наноситься на любые поверхности, в том числе и на труднодоступные места сгибов элементов кузова
• Не требуется для нанесения красящего состава использование дополнительных инструментов: краскопульта, валика, кисти и прочего
• Лакокрасочный слой получается равномерным даже при условии, что вы не имеете опыта автомобильных малярных работ
• Покраска авто своими руками из баллончика обойдется дешевле, чем применение других методов

Последовательность операций при работе с баллончиком

В зависимости от уровня повреждений лакокрасочного слоя, его восстановление может иметь свои отличия. Поэтому, в первую очередь, необходимо осмотреть автомобиль и принять решение о дальнейших действиях. Если поврежденными оказались лишь слои лака и краски, то есть небольшие царапины либо сколы не задели шпаклевку и грунт, то устранить их можно при помощи полирования элемента кузова. Стоит отметить, что полировка возможна только тогда, когда лакокрасочное покрытие вокруг дефекта держится крепко и не имеет тенденции к отслаиванию.

Когда повреждение лакокрасочного слоя кузова дошло до грунтовки и, тем более, до металла, то необходимо произвести локальное подкрашивание автомашины. Самый недорогой и простой способ это сделать – использовать автомобильную аэрозольную краску. Предварительно не забудьте узнать цветовой номер вашего авто и по нему выбрать нужную емкость.

Следует отметить, что ремонт подобных сколов и царапин нужно производить в максимально сжатые сроки. Если повреждение обнажило металл, то он неминуемо начнет окисляться, что запустит процесс коррозии. Для ремонта таких дефектов перед покраской их необходимо грунтовать антикоррозионным составом, а затем шпаклевать. В противном случае, даже под слоями краски и лака, повреждение начнет увеличиваться в объеме и на этом месте возникнет очаг ржавчины.

Необходимые материалы

Чтобы покрасить автомашину данным способом, вам понадобятся:

• Грунтовка
• Автомобильная шпаклевка
• Наждачная шкурка
• Базовая эмаль
• Баллончик с подходящей по цвету краской
• Бесцветный полимерный лак
• Защитная пленка либо газеты
• Респиратор, рабочая одежда и резиновые перчатки

Необходимые подготовительные процедуры

Перед тем, как будет произведена локальная покраска авто баллончиком, его необходимо помыть. Для этого можно использовать любые подходящие моющие средства и теплую воду. После мытья машина должна полностью высохнуть. Далее, нужно обезжирить поверхность кузова. Для этого возьмите две чистые специальные салфетки. Одной, пропитанной растворителем, тщательно протрите поврежденный участок, затем второй салфеткой насухо вытрите его. После этого, если лакокрасочное покрытие содрано до металла, необходимо обработать место повреждения грунтовкой. С этой целью можно использовать состав, находящийся во флаконе либо аэрозольном баллончике.

Чтобы защитить близлежащие поверхности кузова от повреждений, сначала оклейте их защитной пленкой либо газетами при помощи бумажного малярного скотча. После того, как грунт высохнет, снова обезжирьте поверхность и зашпаклюйте ее специализированным составом на основе акрила. Делайте это подходящим по размеру резиновым шпателем.

Грунтовочный и шпаклевочный составы высыхают при температуре в +20° в течение 20-30 минут. После того, как шпаклевка достаточно отвердеет, необходимо отшлифовать ее наждачной бумагой или шкуркой, предназначенной для сухой обработки, со степенью абразивности Р320-Р400. Шлифуйте поверхность до тех пор, пока ее геометрия не будет воссоздана полностью, иными словами – пока деталь не приобретет изначальную форму. Работать со шкуркой будет гораздо удобней, если вы обернете ею небольшой плоский деревянный брусок. После того, как вы обработаете поверхность повреждения в целом, тщательно отшлифуйте его края наждачной бумагой, имеющей абразив Р500.

Чтобы покраска из баллончика прошла успешно, необходимо далее подготовить поверхность в местах перехода нового лака на старый. Для этого нужно данные участки заматировать одним из двух доступных способов. Первый из них – это обработать поверхность скотч-брайтом с использованием матирующей пасты. Второй – обработка нужных участков при помощи наждачной бумаги с абразивом Р1000-1200.

После окончания данной операции следует в последний раз тщательно обезжирить ремонтируемый участок, тем же методом, что и прежде. С помощью одной салфетки нанесите соответствующий состав, а другой – аккуратно протрите поверхность. Таким образом вы не только обезжирите место повреждения, но и снимите с него частички грязи и пыли, оставшиеся после предварительных работ.

Что нужно учитывать, или некоторые нюансы

При осуществлении частичной окраски автомобиля надо принимать во внимание, что площадь распыления покрытия-базы не должна быть больше предварительно обработанной зоны. Особенно следите за тем, чтобы напыление не выходило за границы заматированного по периметру повреждения участка на глянцевую поверхность кузова, так называемый перепыл. Помимо этого, необходимо, чтобы лаковое покрытие, которое будет наноситься вслед за краской, перекрывало зону нанесения окрасочной основы и точно легло по границе матовой поверхности.

Обратите также внимание, что описанная выше подготовка поверхности должна захватывать площадь, немного большую, чем сам объем повреждения. Это необходимо для того, чтобы впоследствии можно было без помех произвести полирование зон перехода.

Перед тем, как будет осуществлена покраска баллончиком, его надо энергично взбалтывать в течение около 3 минут. Затем желательно сделать контрольную выкраску на любой металлической поверхности, а лучше всего – на какой-нибудь старой автомобильной детали. Следите за тем, чтобы ваши действия полностью совпадали с описанными в инструкции по применению аэрозольной краски, которую вы используете.

При использовании баллонных красок-спреев следует также учитывать некоторые моменты. Все операции по покраске автомашины необходимо производить в чистом помещении, в котором отсутствует пыль как на всех поверхностях, так и во взвешенном в воздухе состоянии. Следите за тем, чтобы в комнате не было и летающих насекомых, так как они могут прилипнуть к свежеокрашенному участку.

Обратите внимание на то обстоятельство, что при достаточно высокой температуре в помещении, краска высыхает значительно быстрее. Однако если верхний ее слой подсох настолько, что к нему уже ничего не прилипает, данный факт еще не значит, что состав высох внутри. Поэтому строго придерживайтесь времени, отведенного на полное отвердение каждого из слоев, и не обрабатывайте их в этот период.

Для ускорения процесса сушки можно использовать строительный фен. Особенно это эффективно в тех случаях, когда производится окрашивание небольших элементов автомашины. Благодаря подогреву металла, окрасочный слой полностью высыхает очень быстро.

Нанесение окрасочных слоев и лакировка поврежденного участка

Покраска автомобиля своими руками из баллончика должна производиться с расстояния около 30 сантиметров. Все работы и особенно сам процесс окрашивания необходимо осуществлять при комнатной температуре.

Для начала нужно нанести базовую эмаль, также представляющую собой спрей. Далее можно приступать к распылению самой краски.

Наносите ее в 2-3 слоя. После нанесения каждого из них обязательно производите его просушивание. При температуре в +20 градусов время, отведенное на подсыхание состава, должно составлять 10-15 минут.

Каждый последующий напыляемый слой красителя должен быть чуть больше по объему, чем предыдущий. Иными словами – окрашиваемое пятно с каждым разом должно увеличиваться. Распылив состав последний раз, дайте ему подсохнуть немного дольше – 20-25 минут.

Следующий из этапов работ – покрытие поверхности повреждения прозрачным лаком. Оно производится таким же образом, как и покраска автомобиля из баллончика. При этом желательно использовать аэрозольный лак того же производителя, что и красящий состав. После того, как нанесете 2-3 слоя лака, сразу же, в течение 15-20 секунд, произведите обработку зоны перехода меж старым и новым покрытием. Ее нужно сделать как можно более незаметной, то есть – размыть.

Обработка перехода и полировка автомобиля

Для этой операции используйте специально предназначенный для переходных зон аэрозольный растворитель. Обратите внимание, что распылять его необходимо только краем факела, занимая при этом лишь переходную зону. После этого границы участка, покрытого лаком, необходимо тщательно отполировать, тем самым сделав переход максимально незаметным.

Стоит отметить, что когда производится покраска авто своими руками баллончиком, состав в котором относится к цветам разряда «металлик», использовать лак-аэрозоль для защиты верхнего окрашенного слоя необходимо в обязательном порядке. Лакировать следует поверхность высохшей в течение 30 минут краски.

После того, как слои лака полностью высохнут, вы можете осуществить полирование поверхности кузова автомашины. Существует две разновидности данного процесса: абразивная и защитная полировки. Для последней цели выпускаются различные виды составов, но самыми распространенными являются те, основа которых – это воск либо тефлон.

Теперь немного о технологии нанесения полиролей. Автомашину необходимо поставить в закрытое помещение либо на улицу, но – обязательно в тень. В любом случае, солнечные лучи не должны преждевременно высушивать растираемый состав.

Нанесите на элемент кузова небольшое количество полироля, после чего, с помощью чистой замшевой тряпочки тщательно разотрите круговыми движениями состав по поверхности. Необходимо сказать, что данные материалы обладают различными сроками защиты автомобиля от повреждений. Восковые полироли стираются после 4-6 моек машины, тефлоновые же аналоги – спустя 12-14 моек. Поэтому абразивный состав является наиболее эффективным.

Технология применения абразивного полироля, вкратце, такова:

• Обработка шлифовальной шкуркой оксидного слоя краски и дефектов
• Собственно процесс полирования абразивной пастой
• Осмотр рабочей зоны и, по мере необходимости, доработка найденных изъянов полировки

Учтите, что если окрасочный слой обладает темным оттенком, то шлифовать его нужно мелкой шкуркой Р2500 и более внимательно. Чуть намочив поверхность детали и полировальный диск, нанесите далее на них немного абразивной пасты. Затем, включив шлифовальную машинку на малых оборотах, начинайте растирать состав по всей поверхности элемента.

Далее, увеличьте скорость до 1500 оборотов в минуту и полируйте деталь до появления глянца. Следите за тем, чтобы ваши движения были неторопливыми, производите их сверху вниз и слева направо. Не нажимайте на инструмент, процесс должен происходить лишь под воздействием его массы.

Полируя элемент кузова автомобиля, следите, чтобы он и абразивный состав не перегрелись, если это произошло, дайте детали остыть. Если паста начнет подсыхать, увлажните ее водой, но делайте это аккуратно и не замочите кузов, его потом будет тяжело очищать.

Светлые оттенки лакокрасочного покрытия полируйте только жестким диском и обычной пастой. Темные тона необходимо после этого дополнительно обработать мягким диском и специальным финишным полиролем.

Зная, как покрасить автомобиль из баллончика, вы значительно сэкономите время и материалы, а значит – и деньги, избежав полного перекрашивания детали кузова и максимально сохранив надежное заводское покрытие.

Предыдущая

ПокраскаКак красить автомобиль пульверизатором

Следующая

ПокраскаКак профессионально проверить качество покраски покупаемого авто?

Пошаговая инструкция по покраске автомобиля из баллончика (с видео)

Покраска автомобиля из баллончика — увлекательная, но в то же время кропотливая работа. Если вы хотите добиться успеха, вы должны хорошо и чисто подготовиться перед распылением (иначе будет полный беспорядок). Следуйте нашим советам по методам и инструментам для маскировки, чтобы придать вашему автомобилю новый блестящий слой краски!

 

Здесь вы можете найти шаги, которые обычно выполняют кузовные мастерские, прежде чем приобретать краскораспылители.

 

1 — Отшлифуйте поверхности

Прежде всего: убедитесь, что вся ржавчина или старая краска на автомобиле тщательно отшлифованы . Для этого вам понадобится орбитальная шлифовальная машина и несколько абразивных губок (зернистость 600 подойдет), чтобы добраться до любого труднодоступного места. Цель состоит в том, чтобы придать вашей краске ровную поверхность, на которую она сможет прилипнуть: отшлифуйте автомобиль круговыми движениями, удалив всю краску либо до голого металла, либо до исходной грунтовки, либо ровно столько, сколько нужно для вашего новый слой краски, чтобы придерживаться. Если вы спешите, третьего варианта будет достаточно.

Рекомендуемый продукт

Двухсторонние шлифовальные губки Q1® — сверхтонкие Новый инструмент, предназначенный для обработки труднодоступных мест, недоступных для обычных шлифовальных инструментов, таких как бамперы, дверные ручки, проемы фар, дверные косяки и другие места. Они работают на мокрой и сухой поверхности.

2 — Очистите и подготовьте участок, который собираетесь красить

Удалите пыль или грязь с участка, который собираетесь красить, с помощью сухой ткани. Если есть какие-либо стойкие загрязнения, попробуйте стереть их с помощью небольшого количества разбавителя целлюлозы, денатурированного спирта или уайт-спирита. Теперь удалите все остатки и дайте полностью высохнуть.

3 — Замаскируйте область, которую нужно защитить

Наш любимый шаг: маскирование. Используйте автомобильные малярные ленты и пленки , чтобы покрыть поверхности вашего автомобиля, которые вы не хотите красить, включая зеркала, оконные рамы, решетки и дверные ручки. Не торопитесь: хорошая маскировка приводит к качественному конечному результату .

Рекомендуемые продукты для окраски распылением

Высококачественная малярная лента Q1® Этот продукт был специально разработан для наиболее ответственных работ на вторичном рынке автомобилей и может выдерживать высокие температуры до 110°C (230°F) в течение 30 минут. Он также устойчив к ультрафиолетовому излучению на срок до трех дней и водостойкий .

 

Лента Q1® Performance Foam Tape Быстрое и эффективное решение для герметизации отверстий. Это идеальное средство для маскировки , что сокращает время маскировки вокруг дверей, дверей багажника и других мест доступа к транспортным средствам .

 

 

Q1® Premium Trim Малярная лента Этот инструмент для маскировки предназначен для облегчения маскировки отделки в том числе: встроенных дверных ручек, ветрового стекла, боковых молдингов, задних фонарей, боковых фонарей и блоков фар. Лента, предварительно нарезанная через каждые 38 мм, выдерживает высокие температуры (до 110°C/230°F), не оставляя следов.

 

Защитная пленка Q1® Premium Защитная пленка для автомобильной краски , обработанная для обеспечения адгезии как растворимых, так и водоразбавляемых красок, специально предназначенных для окраски автомобилей. Эта особенность обусловлена ​​его электростатическими свойствами в результате обработки коронным разрядом и составом сырья со специфическими добавками.

 

Если вам нужен совет о том, как применять эти инструменты маскировки, это видео должно дать вам несколько полезных советов.

 

4 — Перед окраской распылением снова загрунтуйте и очистите

Грунтование автомобиля является очень важным этапом. Грунтовка подготавливает поверхность к лучшему впитыванию краски. Это также поможет вам продлить срок службы краски и усилит защиту поверхности окрашиваемого автомобиля. Мы предлагаем вам использовать коррозионностойкую и самопротравливающую грунтовку. Нанесите грунтовку и дождитесь ее полного высыхания.

5 — Покраска и нанесение лака

Теперь последняя часть: вы готовы нанести краску с помощью краскопульта . Начните с базового слоя, если вам нужно более плотное покрытие, добавьте столько слоев, сколько пожелаете. Затем нанесите прозрачный лак, используя ту же технику рисования. Удалите малярные ленты и пленки и… готово!

 

Свяжитесь с нами, чтобы найти ближайшего торгового посредника и получить инструменты, которые вы видели в этой статье!

Свяжитесь с нами

Покраска автомобиля: Как красить аэрозольной краской

Пэт Ганаль

(Взято из   Как покрасить машину с ограниченным бюджетом   Пэт Ганал )

Способ научиться рисовать только распылением это сделать. Упражняться. Делайте пробежки и капельницы. Сделайте апельсиновую корку. Сделайте рыбий глаз. Продолжайте практиковаться, пока не начнете чувствовать процесс распыления: как близко или далеко держать распылитель; как двигать рукой, чтобы делать ровные передачи; сколько перекрывать; с чего начать и остановиться; сколько краски наносить, чтобы она была гладкой (без апельсиновой корки или сухого брызга), не давая ей течь или провисать. Вы можете попрактиковаться с распылителем и компрессором, но я настоятельно рекомендую вам начать с аэрозольных баллончиков. Это быстрее и дешевле. Начните с малого и продвигайтесь вверх. Я имею в виду буквально маленький. Я начал с моделей автомобилей и велосипедных рам. Это то, для чего предназначены аэрозольные баллончики. Вы не многому научитесь, пытаясь разрисовать большие мусорные баки аэрозольными бомбами; придерживаться вещей больше размера ведра. Или тонкие вещи, такие как заборы из кованого железа или стулья с перекладинами.

Первый шаг — очистить объект (мыло и вода, средство для удаления воска и жира или даже дешевый растворитель для лака на тряпке). Это должно устранить проблемы с рыбьим глазом или разделением. Во-вторых, отшлифуйте объект, чтобы избавиться от окалины, трещин и грязи, или просто отшлифуйте поверхность для прилипания. Краска не ложится на гладкую блестящую поверхность.

Один из лучших «трюков», которым можно научиться при работе с аэрозольными баллончиками, — это начать с легкого и быстрого нанесения пылезащитного покрытия. Не пытайтесь нанести слой цвета на поверхность при первом нанесении. Быстро переместите банку и покачайте ее взад-вперед в нескольких направлениях, ровно столько, сколько нужно, чтобы нанести на нее очень легкий, ровный, слегка липкий слой краски. Это то, что называется «прихватка». Дайте этому высохнуть в течение примерно пяти минут. Затем распылите на него свой первый цветной слой. Держите его тонким и распыляйте плавными, длинными проходами, перекрывая каждый проход примерно на 50%, когда вы двигаетесь слева направо, затем справа налево, но сделайте так, чтобы этот слой покрывал объект в цвете — достаточно цвета, чтобы покрыть это.

Дайте ему высохнуть в течение 10-15 минут, затем нанесите еще один гладкий тонкий цветной слой. Когда кажется, что объект полностью и равномерно покрыт новым цветом, подождав еще 15 минут или около того, сделайте еще один проход, двигая рукой немного медленнее, чтобы распылить больше краски (но не слишком много!). гладкая и глянцевая поверхность. Это, конечно, называется «глянцевым покрытием». Если первый полный проход вокруг окрашиваемого объекта не выглядит достаточно блестящим или гладким, попробуйте сразу же пройти его еще раз. Здесь вы научитесь распылять краску. К сожалению, на это влияет тип краски в банке (и другие факторы, например, погода). Но он либо становится гладким и глянцевым, либо скатывается. Продолжайте практиковаться, пока не получите гладкую и блестящую поверхность.

Поворот ручки управления вентилятором (по часовой стрелке) уменьшает ширину факела распыла для опрыскивания небольших площадей. Когда вы делаете это, вы также должны уменьшить расход жидкости, повернув вторую ручку вниз (на этом пистолете), а также немного уменьшить давление воздуха с помощью ручки, где шланг соединяется с пистолетом.

Большую часть времени вы распыляете с широко открытым вентилятором и регулятором подачи жидкости, а сопло повернуто так, что вентилятор распыляет вертикально, как показано на рисунке.

Смешивание и «корректировка» краски  

Хорошо, давайте перейдем к делу. Практически все автомобильные краски, новые и старые, требуют разбавления с помощью того, что мы сейчас называем «разбавителями», чтобы сделать их нужной консистенции для распыления. Это делается по нескольким причинам, начиная с того, что легче хранить и смешивать краски в меньших количествах. Но реальная причина добавления разбавителя во время покраски состоит в том, чтобы позволить маляру регулировать не только консистенцию краски, но и скорость ее высыхания, чтобы соответствовать его собственным предпочтениям при распылении и погодным условиям, особенно температуре. Таким образом, автомобильная краска сама по себе «регулируется» двумя способами: вы можете контролировать ее вязкость (насколько она густая) и как быстро она сохнет.

В старые времена, когда использовались прямые эмали и лаки, разбавление обеспечивало большую гибкость. Рекомендуемое уменьшение может составлять от одной до двух частей разбавителя на одну часть краски, а разбавители бывают, по крайней мере, с высокой, средней и низкой скоростью. Эти переменные влияли только на вязкость краски при распылении и скорость ее высыхания, а не на то, как она «отвердевает» или на ее долгосрочную стабильность. Эмпирическое правило заключалось в том, что краска не должна быть слишком густой — вы хотите, чтобы она «растекалась», а не апельсиновая корка; и в большинстве климатических условий, особенно с лаком, вы не хотели, чтобы краска высыхала слишком быстро, потому что это привело бы к состоянию, называемому «сухой спрей», когда поверхность распыляется камушками. Малярам, ​​которым приходилось работать в холодную погоду в неотапливаемых цехах, нужно было ускорить время сушки.

Кто знает, какие переменные красок могут измениться в будущем, когда мы усовершенствуем краски на водной основе или другие типы красок? Но пока с каталитическими красками дела обстоят гораздо жестче, чем раньше, когда речь идет о смешивании красок и различных добавок к ним. Для некоторых материалов — некоторых герметиков, грунтовок и прозрачных материалов — разбавитель вообще не требуется. Добавьте точно указанное количество катализатора, иногда называемого «отвердителем», и распылите его. В некоторых других типах красок — в основном это базовые краски в наши дни — используется так называемый «реактивный восстановитель», в состав которого входит химический катализирующий агент. Как правило, их следует смешивать в точно указанных пропорциях, поэтому вы не можете сильно регулировать вязкость, но разбавители бывают разных температурных диапазонов, обычно обозначаемых номером на банке. Например, PPG DRR-1185 представляет собой реактивный восстановитель (RR), предназначенный для распыления при температуре окружающей среды 85 градусов. Если вы обнаружите, что ваша краска сохнет слишком быстро, переключитесь на разбавитель с более высоким номером, скажем, 119.5, который сохнет медленнее (конечно, имеет место и обратное).

Одно важное замечание: я не знаю химических особенностей, но эти реактивные восстановители имеют короткий срок годности после того, как они открыты для воздуха.

В течение недели или около того они портятся, и нет никакого способа проверить их или сказать об этом, пока вы не смешаете и не распылите немного краски, и она не станет пятнистой и странной. Надеюсь, со временем они это исправят.

Третий тип современной краски содержит определенное небольшое количество катализатора и разбавителя, который не только используется в различных температурных диапазонах, но также может быть увеличен или уменьшен в определенных пределах, чтобы «отрегулировать» вязкость краски. Опять же, если вы не рисуете в очень холодную погоду (что в любом случае не рекомендуется), эмпирическое правило — если ваша краска «регулируемая» — смешивайте ее немного на более медленной и жидкой стороне, а не наоборот. наоборот

Регулировка пистолета 

За исключением нагнетательных баков, которые мы не рассматриваем, каждый тип автомобильных пистолетов-распылителей — с сифонной подачей, с гравитационной подачей, HVLP, без HVLP, для подкрашивания и т. д. — имеет три регулировки : давление воздуха, управление вентилятором и управление жидкостью. Большинство пистолетов HVLP имеют клапан давления воздуха и циферблатный индикатор, прикрепленные к пистолету. Другие типы этого не делают, но мы настоятельно рекомендуем вам добавить один, с манометром или без него, в том месте, где воздушный шланг присоединяется к пистолету. Значение имеет давление воздуха на пистолете, и его необходимо постоянно контролировать. Ручка управления вентилятором на пистолете расширяется или

сужает веерный узор краски, поэтому краска покрывает большую или меньшую область при рисовании. Обратите внимание, что сопло пистолета

или распылительный наконечник можно ослабить и повернуть для вертикального или горизонтального распыления. Большая часть автомобильной покраски выполняется с помощью широкого вентилятора в вертикальном положении распыления, когда вы перемещаете пистолет горизонтально — влево и вправо — при окраске кузова автомобиля. Определенные небольшие области легче закрашивать с помощью более узкого веера, а вертикальные области (например, дверные косяки), где вы двигаете пистолет вверх и вниз, проще всего закрашивать, повернув наконечник к горизонтальному вееру.

В большинстве случаев покраска автомобилей выполняется с широко открытыми регуляторами вентилятора и подачи жидкости, а также с установленным давлением, совместимым с типом краски и типом используемого пистолета. Когда вы сужаете веерный рисунок, вы по-прежнему распыляете то же количество краски на меньшую площадь, а ее скорость увеличивается. Для этого и предназначено управление жидкостью: когда вы уменьшаете ширину веера, уменьшайте поток краски пропорционально с помощью ручки управления жидкостью, чтобы она правильно покрывала, не стекая. Вы делаете это на ощупь и на опыте. Точно так же вы обычно хотите уменьшить давление воздуха таким же образом по тем же причинам. Вот, собственно, и все, что нужно для настройки оружия. Однако, если вы сбрасываете настройки на своем ружье, лучше проверить его на чем-то другом, а не на машине, чтобы убедиться, что вы все сделали правильно. Я использую сторону мусорного бака.

    

При использовании широкой вертикальной веерной струи во время распыления держите пистолет параллельно поверхности. Это не так просто, как кажется, особенно посреди крыши. При необходимости держите под рукой табуретку. Этот пример близок, но не совсем точен, так как слишком близко расположено дно чашки — пистолет не параллелен.

С другой стороны, вы не сможете отрегулировать пистолет-распылитель, если он не работает должным образом. Если краскораспылитель распыляет больше краски на внешние концы вентилятора, чем на его середину, или наоборот, или если он «плюет» во время распыления или распыляет неравномерно каким-либо другим способом, вам необходимо очистить, исправить или заменить распылитель. пистолет. Это предполагает, что ваш воздушный компрессор 1) работает правильно; 2) достаточно большой, чтобы не отставать от вашего ружья, и 3) предназначен для ружья HVLP, если вы его используете. Тщательно очищайте каждый пистолет после каждого использования, распыляя на него большое количество дешевого разбавителя лака из хозяйственного магазина и вытирая насухо. Не используйте острые предметы, такие как проволока, для чистки пистолета. И периодически добавляйте несколько капель легкого масла в (или заменяйте) уплотнение вокруг иглы, чтобы оно не пропускало воздух. Хорошее ружье, которое изнашивается, можно восстановить; дешевые можно заменить.

Распыление краски

После того, как вы правильно смешали краску и отрегулировали пистолет, единственное волшебство, оставшееся для рисования, — это движение и работа пистолета. Это, как мы неоднократно говорили, требует практики, чтобы выработать правильное «чувство» рисования распылением. Но основные указатели просты.

Для большинства типов красок все время держите сопло на расстоянии около восьми дюймов (ширина вытянутой руки) от поверхности — при выполнении прохода не поворачивайте краскораспылитель по дуге. Большинство маляров распыляют панели размером с ширину руки за раз, сверху вниз, затем переходят к следующей панели и повторяют. Если вам нужно шагать из стороны в сторону, когда вы рисуете широкую панель, чтобы сопло всегда оставалось на одном и том же расстоянии от поверхности, сделайте это. Нажмите на спусковой крючок, чтобы начать распыление краски в начале прохода, и отпустите, чтобы прекратить распыление в конце прохода. Затем переместитесь на полпути вниз по схеме распыления и начните свой пас назад, нажав на спусковой крючок, когда вы начнете перемещать руку в противоположном направлении. Не оттягивайте пистолет и не опускайте его во время распыления.

При распылении всегда держите пистолет на одном и том же расстоянии от поверхности. Старое правило было на расстоянии ширины ладони (от 6 до 8 дюймов), но маляры, использующие пистолеты HVLP, обычно держат его ближе, что имеет смысл, поскольку давление ниже. В любом случае слишком близкое ношение оружия вызывает бегство; удерживание слишком далеко вызывает апельсиновую корку или, что еще хуже, шероховатую, «галечную» поверхность. Слишком большое или слишком малое давление воздуха и поток жидкости вызывают одни и те же проблемы.

Всегда держите сопло пистолета перпендикулярно поверхности, независимо от того, распыляете ли вы крышу, боковые стороны или кромку колесной арки. Многие маляры относятся к этому небрежно, и это приводит к неравномерному нанесению покрытия.

Во время распыления пистолет необходимо держать не только параллельно поверхности (если смотреть сбоку), но и перпендикулярно ей, если смотреть сверху.

Другими словами, держите пистолет на одном и том же расстоянии от поверхности на протяжении всего прохода из стороны в сторону. Не поворачивайте его по дуге, чтобы он был наклонен к поверхности на концах прохода, как здесь.

Наконец, большинству маляров нравится начинать рисовать с верхней части автомобиля (то есть с крыши) и работать вниз по круговой схеме. Это делается для того, чтобы любой избыток краски, попадающий на поверхность, закрашивался (и, надеюсь, расплавлялся), а не попадал поверх свежей краски. По тем же причинам вы хотите красить панели вокруг автомобиля последовательно, чтобы вы перекрывали самую влажную краску новой влажной краской, позволяя ей смешиваться друг с другом. Большинство маляров распыляют, например, всю верхнюю часть, затем капот, затем левую сторону, затем багажник, затем правую сторону.

Ваша цель — нанести на автомобиль ровный цветной слой без полос, пятен или более темных участков в местах наложения краски. Второстепенное значение имеет сведение к минимуму сухого избыточного распыления на краях панелей. Это более важно для прозрачных покрытий или цветных глянцевых покрытий, которые не очищаются. Это крайне важно, если вы не собираетесь стирать отделку. Хитрость заключается в том, чтобы быстро и достаточно сильно распылить последний глянцевый слой (цветной или прозрачный), чтобы он оставался влажным от начала до конца. Это легче сказать, чем сделать.

Последнее общее правило окраски распылением: времена «40 натертых вручную слоев» давно прошли, и с самого начала они были плохими. Краска и металл имеют разные коэффициенты расширения, а автомобили подвержены большим перепадам температуры, особенно при выезде из гаража на открытое, жаркое солнце и обратно.