Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Как поменять гидрокомпенсаторы самостоятельно?

В данном материале мы постараемся детально описать все особенности и нюансы проверки и замены гидрокомпенсаторов. Данный элемент транспортного средства представляет собой гидравлический механизм. Благодаря ему выставляется оптимальный зазор в механизме клапанов при воздействии экстремальных температур. В процессе нагрева силового агрегата его детали увеличиваются в размерах, вследствие чего зазоры между ними уменьшаются. Гидрокомпенсатор играет роль элемента, поддерживающего оптимальный зазор межу клапаном и распределительным валом при температурных скачках в двигателе автомобиля.

Когда гидрокомпенсатор исправен, он работает качественно и не издаёт посторонних шумов. Стук, который появляется в этом механизме, свидетельствует, в первую очередь, о его износе. Увеличенные зазоры приводят к упадку мощности силового агрегата, ускоренному прогоранию клапанов и увеличению потребления топлива.

Проверка гидрокомпенсаторов

Перед проверкой работоспособности гидрокомпенсаторов определите основные причины, вызывающие неисправности. Это могут быть:

- составные элементы механизма, подверженные естественному износу. Детали часто и подолгу находятся в беспрерывном движении, соприкасаясь друг с другом, что нарушает герметичность системы;

- недостаточный или избыточный масляный уровень в картере двигателя. В обоих случаях масло насыщается воздухом. Следовательно, в гидрокомпенсаторе сжимается не только сама масляная жидкость, но и воздух, который в ней содержится;

- внутренние поверхности механизма сильно загрязнены. Внутренности гидрокомпенсатора наполняются частичками грязи и металла. Так как данное устройство состоит из высокоточных деталей, даже малое загрязнение может стать причиной плохой работы.

Гидрокомпенсатор, который подвержен дефектам, издаёт несвойственный для него звук при работающем двигателе. Зачастую такие звуки приписывают некорректно работающим клапанам. Проверка гидрокомпенсаторов осуществляется при помощи фонендоскопа. Его прикладывают к тому месту, где располагается механизм. Сравнив звуки, вы обнаружите некорректно работающий элемент. В районе наличия дефекта послышится сильный стук. Изготовить фонендоскоп для тестирования состояния механизмов гидрокомпенсаторов можно самостоятельно.

За основу возьмите металлический прут, посредине которого приделайте ручку из пластика или дерева. На одном из концов крепится резонатор. Его можно изготовить из обычной металлической банки из-под пива. Второй конец приложите к крышке клапана, а резонатор – к уху.

Неисправности в механизме также определяются по усиленным стукам. Когда неисправный гидрокомпенсатор обнаружен, извлеките его. Затем проведите его тщательную диагностику. Разберите устройство полностью и проверьте все внутренние элементы на степень их износа. Если механизм легко сжимается пальцами, значит, уже его нельзя восстановить. Если гидрокомпенсатор разобрать не получается, он также подлежит незамедлительной замене.

Проверка гидрокомпенсаторов является несложным процессом, но если вы недостаточно уверены в своих силах, обратитесь в автосервис к квалифицированным специалистам.

Инструменты для замены гидрокомпенсаторов

Для данной операции вам будут необходимы следующие инструменты:

- ключ на «12»;

- намагниченная отвёртка или, желательно, пинцет;

- приспособление для сжатия клапанных пружин;

- инерционный съёмник маслосъёмных колпачков;

- пассатижи;

- три ёмкости с промывочной жидкостью по 5л каждая;

- закалённая проволока диаметром полмиллиметра и длиной 10 см.

Замена гидрокомпенсаторов

После проведённой диагностики гидрокомпенсаторов и выявления всех имеющихся проблем с механизмами, необходимо будет демонтировать неисправный гидрокомпенсатор.

Первым способом снятия неисправного механизма является демонтаж элемента с помощью магнита. Такая процедура пройдёт успешно только в том случае, если гидрокомпенсатор двигается очень свободно. Но он может не сниматься из-за прикипания его наружной поверхности, поэтому придётся воспользоваться съёмником. Далее судьба элемента зависит от его модели. Если гидрокомпенсатор не разборный, тогда отправляйте его прямо в мусор. Если разборный – попытайтесь его «воскресить». Проведите визуальный осмотр всех внешних рабочих поверхностей. Если есть какие-либо видимые повреждения, значит, ему дорога туда же, как и в первом случае. Если внешне всё в порядке – механизм можно разбирать.

Сначала снимите стопорное кольцо, аккуратно извлеките внутренности и осмотрите их. В том случае, если видимые выработки не найдены, тогда, скорее всего, гидрокомпенсатор просто засорился и поэтому не работает. Все элементы промойте растворителем, а затем наполните маслом и проверьте на предмет сжатия. Если тест пройден успешно, то механизм можно ставить обратно, если нет – выкинуть.

С диагностикой и демонтажем всё понятно, теперь давайте разберёмся, как заменить гидрокомпенсаторы. При замене механизма промойте всю автомобильную систему подачи масла. Замените масло и масляный фильтр, а затем проверьте подачу масла в посадочное место гидрокомпенсаторов. Прокрутите коленчатый вал и проверьте подачу масла.

Перед этим вытащите гидрокомпенсатор. Производитель наполняет механизмы консервирующими смазывающими элементами, которые не удаляются во время установки. В процессе эксплуатации эта смазка перемешивается с моторным маслом. Гидрокомпенсаторы, в которых отсутствует масло, устанавливать категорически запрещается. Пока система его заполнит, возможны критические ударные нагрузки.

После того как новый гидрокомпенсатор установлен в своё посадочное место, нельзя заводить силовой агрегат. Проверните коленвал на несколько оборотов с помощью ключа. Затем сделайте получасовую паузу, чтобы все детали встали на свои рабочие места. Такую паузу необходимо выдержать в связи с инертностью системы. Внутреннее давление гидрокомпенсатора должно нормализоваться.

Как видите, замена гидрокомпенсаторов – не самая сложная задача. Но в данном вопросе присутствует ещё один важнейший момент. При выходе из строя одного или нескольких гидрокомпенсаторов встаёт дилемма – заменять только один или одновременно все. Всё, в общем-то, зависит от вашего финансового положения. Если гидрокомпенсаторы разборные, то можно провести их ремонт и профилактику отдельно по каждой позиции. Но всё же полная комплексная замена всех гидрокомпенсаторов является уверенным решением проблемы и определённой гарантией на ближайшее будущее.

Если замена гидрокомпенсаторов станет для вас сложной задачей, обратитесь в автомобильный сервис. Там проведут необходимые диагностические работы и заменят гидрокомпенсаторы. Но помните, что это будет стоить немалых средств, а поэтому требуйте определённых гарантий.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Установка гидрокомпенсаторов зазоров клапанов на ВАЗ 2107

 

Установка гидрокомпенсаторов на ВАЗ 2107 — довольно популярный элемент тюнинга двигателя. Это позволяет снизить шумность работы мотора (убрать стук клапанов) и полностью избавиться от необходимости периодической регулировки зазоров газораспределительного механизма.

Как работают гидрокомпенсаторы

Принцип работы гидрокомпенсаторов на ВАЗ 2107, как на любом другом авто, состоит в устранении зазоров ГРМ за счет изменения линейных размеров компенсаторов. Конструкция этой системы обеспечивает ее работу в автоматическом режиме и не требует настройки и последующей регулировки. Это достигается за счет перемещения сопряженных элементов под воздействием давления моторного масла и пружинных механизмов.

 

Преимущества и недостатки гидрокомпенсаторов

После установки гидрокомпенсаторов на ВАЗ 2107 снижает шум при работе мотора. Из звукового спектра пропадает высокочастотная составляющая, вызываемая работой штатного ГРМ. При движении на 4-й передаче со скоростью до 80 км/час в салоне совершенно не слышно звука двигателя.

Детали ГРМ с гидрокомпенсаторами медленнее изнашиваются, так как не испытывают постоянных ударных нагрузок, вызванных наличием зазоров. Кулачки распредвала и рокера дсохраняют ровную поверхность даже при большом пробеге. При установке гидрокомпенсаторов на механизм с уже изношенными кулачками, последние постепенно выравниваются во время работы.

Характеристики двигателя (мощность, приемистость, экономичность) остаются неизменными. Но благодаря отсутствию различий в клапанных зазорах работа мотора становится равномерной.

Условия обильной смазки, в которых работают детали гидрокомпенсаторов, обеспечивают полное отсутствие износа последних. Первые 20-30 тысяч пробега плунжеры и втулки притираются, их сопряженные поверхности становятся зеркальными. При дальнейшей эксплуатации на деталях не появляется следов выработки, их линейные размеры не меняются.

Единственным недостатком гидрокомпенсаторов является их повышенная чувствительность к качеству моторного масла и наличию в нем загрязнений. В противном случае плунжер может застрять, став причиной изменения зазора и появления ударных нагрузок, способных вывести механизм из строя. Такие же последствие вызывает “масляное голодание” двигателя.

Что необходимо для установки гидрокомпенсаторов на ВАЗ 2107

Перед тем, как ставить гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2107, необходимо приготовить такие детали и инструменты:

  • динамометрический ключ;
  • стандартный набор гаечных ключей;
  • дрель и сверла;
  • проволока;
  • прокладка крышки ГРМ;
  • напильник или “болгарка”;
  • ветошь;
  • оправка для шайб ГБЦ;
  • точило с мелким абразивом;
  • устройство для замены хода плунжеров;
  • набор гидрокомпенсаторов на ВАЗ 2107.

Как установить гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2107

Порядок действий по установке гидрокомпенсаторов на двигатель ВАЗ 2107 следующий:

  • Снять корпус воздушного фильтра вместе с фильтрующим элементом.
  • Демонтировать тягу акселератора с направляющей на крышке ГРМ.
  • Открутить гайки крепления и снять крышку ГРМ.
  • Провернув коленчатый вал, выставить распредвал так, чтоб совпали метки на звездочке и корпусе распредвала.
  • Развальцевать шайбу под болтом крепления звездочки распредвала.
  • Открутить болт звездочки распредвала, предварительно зафиксировав на ней цепь при помощи проволоки.
  • Открутить гайки крепления постели распредвала.
  • Снять постель вместе с распредвалом со шпилек.
  • Демонтировать рокера, аккуратно сложив их так, чтоб потом установить каждый на прежнее место.
  • Выкрутить регулирующие кулачки и втулки регулировочных болтов.
  • Напильником или “болгаркой” сточить прилив возле 2-го клапана, чтоб сравнять поверхность высотой гнезд.

Спиливать надо аккуратно, предварительно закрыв ветошью масляные каналы, чтоб металлическая стружка не попала в них.

  • Зачистить мелким точилом шкуркой поверхности гнезд, очистить поверхности керосином либо уайт-спиритом.
  • Закрутить втулки механизма.
  • С помощью оправки прижать шайбы ГБЦ опорного типа.
  • Запрессовать уплотняющие кольца в разделительную пластину механизма гидрокомпенсаторов. Проконтролировать совпадение посадочных мест и шайб.
  • Установить механизм гидрокомпенсаторов на ГБЦ.
  • Путем ослабления втулок проверить свободный ход плунжеров механизма.
  • Установить пружинный механизм гидрокомпенсаторов.
  • Установить плунжеры гидрокомпенсаторов на посадочные места.
  • Смонтировать приводные рычаги 4, 6, 7 и 8 клапанов.
  • Откорректировать ход плунжеров.
  • Просверлить отверстие в постели распредвала двигателя в месте, указанном в инструкции по установке.
  • Нарезать резьбу в отверстии постели распредвала и установить трубку.
  • Установить постель с распредвалом согласно инструкции.
  • Установить устройство для замера хода плунжера.
  • При необходимости отрегулировать плунжерный ход путем установки шайб подходящей толщины (после установки шайбы необходимо выровнять оправкой).
  • Загнуть трубку, установленную на постели распредвала так, чтоб ее конец совпал с приемным отверстием крестовины.
  • Продуть и почистить постель.
  • Установить рокера на свои места.
  • Соединить трубопроводы системы подачи смазки.
  • Залить масло в систему, наполнив втулки до краев.
  • Установить шариковые клапана и плунжеры на места.
  • Проверить клапана на герметичность, при необходимости заменить клапанные шарики.
  • Проверить правильность установки клапанов в гнездах — плунжер должен оказывать сопротивление при нажатии на втулку.
  • Поставить рокера на прежние места.
  • Установить распредвал в постели.
  • Затянуть гайки крепления распредвала, контролируя момент затяжки динамометрическим ключом.
  • Смонтировать звездочку распредвала.
  • Затянуть болт крепления звездочки и загнуть стопорную шайбу под ним так, чтоб он не мог самопроизвольно открутиться.
  • Провернуть коленвал вручную, чтобы убедиться в отсутствии препятствий для работы ГРМ.
  • Поставить новую прокладку крышки блока цилиндров.
  • Установить крышку и затянуть болты крепления.
  • Поставить на место и прикрутить воздушный фильтр с фильтрующим элементом.
Установка гидрокомпенсаторов на ВАЗ 2107 завершена. Можно завести двигатель и проверить его работу.

Установка гидрокомпенсаторов на Классику | [SPB] Чип-тюнинг

Здесь описан мой личный опыт установки гидроопор. Данный ресурс не может быть использован как руководство к действию при установке гидроопор. При повторении подобной процедуры вы делаете все на свой страх и риск.


Декабрь 2005

Проехав не один десяток тысяч километров на Ниве 21214 привыкаешь к тихому урчанию двигателя, вот и на классику захотелось поставить гидрокомпенсаторы (гидроопоры клапанов). Ставились только гидроопоры, гидронатяжитель ставить не стал. Раз-два в год натянуть цепь проблема небольшая. Про ГНЦ рекомендую почитать в Niva-FAQ

Для начала следует напомнить, что существуют гидроопоры клапанов и гидронатяжители цепи производстава фирмы «Гермес», а также гидроопоры клапанов и гидронатяжитель штатные для двигателя 21214 (применяется на ВАЗ 21214-20 и Шеви-Ниве). Изначально были известны лишь Гермесовские изделия, с распостранением инжекторных двигателей 21214 начали выпускать запчасти и к ним.

На форумах поднимается вопрос нужно ли обязательно ставить РВ 21214? Ответ нашел на сайте за рулем, но сейчас сайт переделали и ссылка оказалась нерабочей, вот выдержка оттуда:
Допускает ли ВАЗ установку на двигатели ВАЗ-2103 и 2106 гидрокомпенсаторов тепловых зазоров клапанов и гидронатяжителя цепи, выпускаемых фирмой «Гермес»?

Гидронатяжитель цепи производства «Гермес» испытаний на ВАЗе не проходил. Гидрокомпенсаторы или, по терминологии ВАЗа, гидроопоры рычагов клапанов фирмы «Гермес» испытаны на ВАЗе в 1992 году и получили заключение: «не могут применяться на двигателях семейства ВАЗ-2101 в гарантийный период». Основная причина в то время – неудовлетворительная надежность. Позже, применительно к гидроопорам любого производителя было выявлено, что установка таких опор в сочетании с неадаптированным к ним распредвалом приводит к неблагоприятному изменению фаз газораспределения, вызывающему:
увеличение скорости посадки клапана в седло, что отрицательно сказывается на надежности работы клапанов увеличение расхода топлива на частичных нагрузках;
ухудшение показателей токсичности отработавших газов.
В настоящее время на двигателях ВАЗ-21214 применяются гидроопоры производства ЯЗТА (Ярославль) в сочетании с оригинальным распредвалом 21214

Для того чтобы забыть о регулировках клапанов (микрометр с рейкой имеются, но хочется еще лучше) купил в нивовском магазине гидроопоры 21214 и масляную рампу. Стоимость покупки составила 2875 (100 $, декабрь 2005) за 8 гидроопор и масляную рампу. Распредвал в сборе и шестерню 21213 брал на рынке на Энергетиков чуть ранее за 1500. Для полного счастья купил головку на 21, новую прокладку клапанной крышки (30 р), стопорную шайбу шестерни распредвала (5 р) Для хорошего отворачивания существующих опор применял головку на 21, со сточенной с торца поверхностью на шлиф машине (чтобы срезать фаску головки). Рычаг для поворота головки около 30 см, проблем с отворачиванием не возникло. Далее демонтируются пружины рокеров, и пластины, которые были зажаты опорами. Из колодцев под опоры шприцом отсасывается масло. Далее устанавливается рампа и в нее вкручиваются гидроопоры. На этом этапе сделал фотку:

После сборки:

момент затяжки гидрокомпенсаторов на нива шевроле: Гидроопоры затягиваются с моментом 2.1-3.0 кг (вычитано в руководстве ВАЗ), при помощи головки на 24 и динометрического ключа! В противном случае силуминовый корпус кольца подвода масла можно раздавить, а также от момента затяжки зависит возможность заклинивания плунжера в гидроопоре, то есть возможность нормальной работы гидроопоры, поэтому в интернете можно встретить рекомендации тянуть гидроопору моментом 1.8-2.0 кг.
Покупал РВ 21214 в сборе, но на корпусе подшипников смутил номер 2101-….. По каталогу должен начинаться с 21214. Тем не менее средняя опора корпуса распредвала ниже чем остальные, сделано для маслоотборного кольца масляной рамки. По этому поводу наткнулся на выдержку на форуме Шеви, а именно «15) Распредвал 21214 в сборе. Худший вариант — самосбор с Ростовской постелью. Лучший по соотношению цена- качество ЭТО СТК. Если вам предлагают девайс без упаковки — знайте это самосбор (не значит что плохой, но лучше поищите в упаковке с наклейкой ГЦЗЧ. смею вас заверить, что сам распредвал 21214 пока не подделывают. другое дело его Корпус (постель).»
Позже в Нивовском магазине спросил почему постель идет с маркировкой 2101, продавец ответил — «Кто ж будет форму для литья переделывать ради смены надписи?»

Также возникает вопрос — заполнять ли масляную магистраль перед сборкой. Такой рекомендации я не слышал, в т.ч. не читал и в Нивовской мурзилке. В нивовской книжке при замене гидроопор отмечаются следующие действия: гидроопоры вывернуть, масло из колодцев удалить шприцом, рампа масляная разбирается на части, промывается бензином и продувается сжатым воздухом, уплотнители в рампе заменяются на новые, и смазав маслом аккуратно рампа собирается чтобы не повредить уплотнители.

Ну да ладно, главное результат, итак: заводится сразу не хотела, пришлось вынуть подсос на полную. После заводки один клапан чуть пострекотал около 30 секунд и тишина

Результаты:
отрицательные:
уменьшились холостые, около 70 оборотов
— холостые стали чуть менее стабильными

положительные:
двигатель не слышно. самое громкое в машине звук вентилятора печки и
шум резины. Просто кайф, удовольствие от езды! Влияние на динамику не ощутил, скажу что не изменилась и хуже точно не стала. 😉


Январь 2006
Гидроопоры прошли 6 тысяч, решил проверить. Снял РВ, все в порядке, ничего не открутилось. Для полного счастья в средней опоре постели прошелся надфилем, сделал канавку около 0.5 мм, придавая особое внимание чистоте манипуляции, чтобы опилки не попали в масляные каналы.

Апрель 2006
Свечи рекомендую BOSCH Platinum. Весной на NGK BP6E проявилась проблема в неустойчивом ХХ, проблема была в калильном зажигании, вероятно возникавшем из-за более увеличенных фаз рапредвала и применения достаточно горячих свечей. На свечах BOSCH проблема заметно уменьшилась.


Опыт установки распредвала 21213 вместо 21214 (ради эксперимента)

Июнь 2006
Что отмечено на РВ 21213 и звездой 2101: расколбас на ХХ, провал при трогании, видимо последствия расколбаса. С оборотами машина мчится в бой. Изменился звук при разгоне, стал такой «вззз». Чувствуется приход после 2500 оборотов. Меньше 100 на пятой ехать как то и не хочется. Вернулся на конфигурация РВ 21214 и звезда 2101. Ну разве это расколбас, это так, легкое поддергивание после того что было!!! А вот после вала 21213 чувствуется что и машина что-то не так едет. На валу 21213 она пряма таки и рвалась в бой, а тут…


Нестабильный холостой ходВсе бы ничего, но нестабильный ХХ порядком выводил из себя. У меня он чаще всего проявлялся на прогретой машине. Проблема усугубилась с потеплением — подлечил свечами Bosch Platinum. Но хотелось большего, все варианты были уже перепробаваны менял и систему зажигания полностью и карбюратор. Все не то. Поставил систему микропроцессорного зажигания MPSZ-ZH (сайт более не существует), поддергивания остались, что в общем-то и ожидалось. Очень приятной опцией явилась поддержка ХХ углом опережения зажигания.

Июль 2006
Сегодня (01.07.06) мигрировал на версию MPSZ-ZH с поддержкой датчика положения коленвала (ДПКВ). Холостой ход стал гораздо стабильнее. И было мне счастье ! :-)). На фиксированом УОЗ=0 метка на шкиве стоит как вкопанная напротив отлива на передней крышке.

Примечание. Когда я мигрировал с КСЗ на БСЗ метка на шкиве коленвала в свете стробоскопа никогда не стояла как вкопанная, а поддергивалась. На двух разных деталях (трамблер, коса, коммутатор) результат был одинаков: гуляет метка и все тут. Хотя в форумах неоднократно можно было прочесть, что после установки БСЗ метка стоит как влитая. Видимо эта нестабильность при применении гидроопор сильно усугубляется и приводит к нестабильному ХХ, поддергиваниям и т.п.

Август 2006
Привод ГРМ установлен полностью от 21214 кроме гидронатяжителя (натяжитель цепи использован «Пилот» от НТЦ «Родос»): однорядная цепь, звезда РВ 38 зубьев, звезда привода дополнительных агрегатов — 30 зубьев. При такой конфигурации (которая возможна только на процессорном зажигании) давление масла на ХХ возрастает так как масляный насос крутится со скоростью 38/30 = 1.267 раза быстрее, чем в первоначальном варианте. Влияния на стабильность холостого хода не обнаружено.

Август 2006
Ревизия гидроопор и их переборка/промывка. При ревизии выявлена одна открутившаяся гидроопора. Результат в виде улучшения стабильности ХХ не достигнут. Зреет решение демонтажа гидроопор.

Август 2006
Снял гидроопоры и поставил РВ 21213 и болты. ХХ стабильный :-))))))))))))) и увеличился

Я так и не нашел ответа почему на одной машине на ХХ двигатель работает идеально, а на другой поддергивается.

Итак, с декабря 2005 неоднократно снималась клапанная крышка: для контроля состояния ГО, их переборки — дважды, для исследования работы на вале 21213, исследование работы на звезде 2101, 21213, возврат на 2101 так как на ней имхо лучше.
После перехода на болты регулировка клапанов после 400 км. Далее все хорошо, но после покатушек на 6950 оборотов (снимал шумовую кривую двигателя на МПСЗ) застрекотал клапан. Настроил клапана на холодную, именно холодную. Брат со стоянки дотащил на веревке в гараж. Результат отличный, клапана работают тихо, ХХ еще более стабильный, ручка переключения передач стоит как вкопанная не дергаясь. Регулировка велась по рейке при 0 градусов цельсия. Зазоры для РВ 21213 0.15 (по щупу при 20*С) или см. таблицу для рейки под соответствующую температуру. Обращаю внимание зазоры 0.15. В Ниве 0.15 и 0.20, но там и степень сжатия больше и температурный режим более жесткий.

Декабрь 2006
Болты стоят, работают. ХХ стабильный, компрессия порядка 11.5. Красота. За сим данная тема закрыта.


Ссылки по теме:

Копия статьи, оригинал уже не доступен. Опыт установки, статья Верещагина Вячеслава
Технический бюллетень GM-Автоваза по гидроопорам
Обсуждение на ИЖ.2126.RU
Обсуждение на Autolada.ru новая тема Шикарную старую тему «Гидрокомпенсаторы клапанов быть или не быть?» зачем то убили.
Обсуждение на VAZ.EE
Обсуждение на Chevy-Niva.ru
Еще обсуждение на Chevy-Niva.ru
Переборка гидроопоры 21214
Проверка гидроопоры 21214

Комментарий к переборкам

на основе собственного опыта (VAZ.ee 8
страница и последние две ссылки).
Итак варианты:
1. Не заливать маслом
2. Залить масло и бензин 50х50
3. Залить масло
Безусловно лучше заливать масло. При переборке гидроопор залил в них масло 5W50. Бензин добавляли для того чтобы стравить воздух, однако при нажатии на шариковый клапан пинцетом стравить масло проблемы не представляет. Вариант не заливать маслом имеет недостаток в виде стука РВ о рокера пока гидроопоры не наполнятся маслом. Также там будет и воздух, в итоге в гидроопоре вероятно возникнет эмульсия. Наиболее предпочтительным вариантом считаю последний (статья проверка гидроопры 21214), однако, как показывает практика, при заводке двигателя его не удается запустить. Приходится активно работать педалью газа  и подсосом, чтобы двигатель ожил. Причина в том, что гидроопора полностью наполнена и стоит в «высоком» положении, то есть клапана не закрываются полностью. После переборки гидроопор двигатель запускал 15 минут, никогда не видел чтобы двигатель так трясло. Из выхлопной трубы шел очень сильный поток воздуха, который указывал на открытые клапана, хорошо еще клапана и поршень не встретились. При одевании постели с РВ он надавит на часть рокеров и они будут притапливать плунжеры.Аналогично считаю обоснованным поступить и с другими гидроопорами, например, методом сильной отвертки немного надавливая на рокер отверткой размещенной между рокером и постелью, пуск должен быть более стабильным. Так как я этого не подозревал, то мучился 15 минут и двигатель нормально заработал лишь после того как сумел раскрутить обороты более 3500.

Гермес:
ссылки не доступны уже. Видимо фирма закрылась

INA:
НТЦ РОДОС когда они хотели поставлять ГК …

Клапанная крышка 21214

Май 2006

Собственно вот так выглядит девайс:

Двухслойная, звук при простуковании более глухой. Оригинальная маслозаливная горловина с внутренней резьбой и, соответственно, оригинальная смачная крышка с храповым механизмом. Не подходит в случае карбюратора типа Озон, так как на крышке нет оси для крепления тяг карбюратора, разве что переделывать тяги от Нивы.

Замена гидрокомпенсаторов на Приоре (ВАЗ 21126) 16 клапанов

Переход с регулировочных шайб, которые использовали еще на советских «восьмерках» и «девятках» на гидрокомпенсаторы (ГК), позволил отказаться от ручной регулировки зазоров. Однако гидрокомпенсаторы устанавливают лишь на 16-клапанные моторы, поэтому владельцам 8-клапанных Приор и Калин приходится регулировать тепловые зазоры по старинке, шайбами. В этой статье мы расскажем о том, как самостоятельно поменять гидрокомпенсаторы на 16-клапанном моторе Лады Приоры. 

Инструменты и материалы для замены гидриков Приоры

Для замены ГК вам потребуются:

 

  • домкрат;
  • страховочная подставка;
  • колесный ключ;
  • набор рожковых ключей;
  • ключ-трещетка с набором головок и гибким удлинителем;
  • ключ-трубка на 10 и 12;
  • плоская и крестовая отвертки;
  • чистая тряпка;
  • автомобильный маслостойкий герметик;
  • фиксатор резьбы.

Что понадобиться

Перед началом работ рекомендуем внимательно прочитать статью Почему стучат гидрокомпенсаторы на горячую и на холодную, если у вас стучат гидрокомпенсаторы на Приоре, то поймете, что делать. Ведь замена гидрокомпенсаторов – дело достаточно сложное, поэтому без лишней нужды лучше не трогать ремень ГРМ, ведь неправильное выставление меток коленчатого и распределительных валов может привести к падению мощности мотора и повреждению клапанов. Если же вы решили менять гидрокомпенсаторы, то прочитайте о технике безопасности для ремонта и обслуживания автомобилей, чтобы ответственно подойти к снятию колеса и работами под машиной.

Порядок замены гидрокомпенсаторов на двигателе 16 клапанов 21126 Приора

Ниже изложена пошаговая инструкция, которая поможет вам заменить гидрокомпенсаторы на Приоре.

  1. Откройте капот, дайте остыть двигателю и отключите аккумулятор.
  2. Поддомкратьте переднюю правую сторону машины, установите страховочную подставку и снимите переднее правое колесо.
  3. Снимите пластиковый кожух, закрывающий инжектор, патрубок воздушного фильтра, сам фильтр.
  4. Снимите свечные провода.
  5. Ослабьте два болта крепления генератора и снимите с него ремень. Если машина с кондиционером, то снимите ремень и с него.
  6. Открутите все болты впускного коллектора (ресивера) и снимите его. Один из болтов крепления расположен под генератором и открутить его можно с помощью трещетки и гибкого удлинителя. Если снять ресивер не получается, то выполните следующий пункт и после этого снимите ресивер.
  7. Открутите и снимите топливную рампу и форсунки. Заткните отверстия для форсунок чистыми тряпочками.
  8. Снимите все катушки зажигания.
  9. Выставьте коленчатый и оба распределительных вала по меткам.
  10. Открутите болты роликов натяжителя и ослабьте эксцентрики, чтобы снять ремень.
  11. Снимите ремень, затем открутите болты крепления шестеренок распредвалов. Не потеряйте шпонки валов, они очень маленькие.
  12. Открутите болты клапанной крышки и снимите ее.
  13. Открутите болты верхней плиты головки, включая болты, расположенные под шестернями распредвалов и снимите ее.
  14. Снимите распредвалы, при необходимости замените их сальники.
  15. С помощью магнита вытащите гидрокомпенсаторы и вставьте вместо них новые, или замените неисправный, если знаете, какой именно.
  16. Очистите клапанную крышку и верхнюю плиту головки от герметика.
  17. Уложите валы на место и поверните так, чтобы кулачки первого цилиндра смотрели вверх и чуть друг на друга.
  18. Чистой тряпкой протрите головку блока цилиндров и верхнюю плиту, затем нанесите новый герметик и наденьте плиту на головку.
  19. Нанесите на болты фиксатор резьбы, закрутите и затяните с усилием 2 кгс•м (20 н•м).
  20. Протрите чистой тряпкой верхнюю плоскость плиты и клапанную крышку, затем нанесите герметик и установите крышку на место.
  21. Нанесите на болты фиксатор резьбы, закрутите крышку и затяните болты с усилием 2 кгс•м  (20 н•м).
  22. Установите шестеренки распредвалов и закрутите их болты с усилием 7–8 кгс•м  (70–80 н•м).
  23. Выставьте шестерни распредвалов и коленвала по меткам и наденьте ремень.
  24. Отрегулируйте натяжение ремня с помощью эксцентриков роликов и затяните их болты с усилием 4 кгс•м  (40 н•м).
  25. Проверьте метки распредвалов и коленвала, если все нормально, проверните двигатель на два оборота коленвала и снова проверьте метки. Если все нормально, то продолжайте сборку мотора, если нет, выставьте шестерни по меткам.
  26.  

    Установите форсунки, рампу и ресивер, закрутите их болты с усилием 2,5 кгс•м  (25 н•м).

  27. Установите воздушный фильтр и его патрубок.
  28. Подключите все провода и катушки зажигания.
  29. Установите декоративную пластиковую крышку.
  30. Наденьте и затяните колесо.
  31. Подключите аккумулятор.
  32. Заведите двигатель. Сначала гидрокомпенсаторы должны стучать, но через 3–5 минут стук должен полностью исчезнуть. Если звук исчез, вы все сделали правильно. Если нет, значит, в чем-то ошиблись.

Видео - работа двигателя Приоры после замены гидрокомпенсаторов

Замена гидрокомпенсаторов на Шевроле Тахо и Кадиллак Эскалейд

Четвертое поколение знаменитого американского внедорожника Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade получило в свое распоряжение двигатель EcoTec3 5.3L V-8 FlexFuel и EcoTec3 6.2L V-8 (L86). Но для рынка Российской Федерации Chevrolet Tahoe комплектуется только двигателем 6.2L (L86). И этим же двигателем комплектуется Cadillac Escalade четвертого поколения. Указанный двигатель является прямым приемником линейки восьмицилиндровых V-образных двигателей GM «small block engine» (англ.), общая компоновка которых была заложена еще в далеких 50-х годах прошлого столетия. Исполнение нижней части двигателя во многом осталось без изменений: блок цилиндров с углом развала 90 градусов, в развале цилиндров установлен единственный распредвал, приводимый в движение коленчатым валом, посредством цепи.

Двигатель L86 комплектуется системой непосредственного впрыска топлива. Топливный насос высокого давления проводится в движение от распредвала, далее топливо попадает через топливную рампу и трубопроводы высокого давления в форсунки, и после, уже непосредственно в цилиндры двигателя.

На двигателе L86 используется система активного управления расходом топлива Active Fuel Management (AFM). Работа которой заключается в том, что при движении с невысокой нагрузкой система «Active Fuel Management» отключает половину цилиндров двигателя путём прекращения подачи масла в гидропривод толкателей клапанов. Переключение происходит за крайне малый промежуток времени, всего за 20 миллисекунд, что для водителя практически не заметно.

В 2019 году GM представила L87 в качестве преемника L86. Мощность и крутящий момент остаются прежними, но в то время как "Active Fuel Management" L86 чередуется между режимами V4 и V8, а "Active Fuel Management" на L87 работает по еще более усложненной программе, исходя из нагрузки на двигатель, рассчитываемой каждые 125 миллисекунд. GM указывает на 17 программ режимов работы системы "Active Fuel Management" на двигателе L87.

К сожалению иногда на двигателе L86 и на двигателях 3-го поколения Шевроле Тахо и Кадиллак Эскалейд, случается неприятность: появляется неприятный стук из механизма газораспределения. Стук сначала бывает одиночный, и если с таким стуком ничего не делать, то соответственно неисправность прогрессирует. Одним из источников стука является неисправный гидротолкатель (см рис 1, 2)

Рис 1 - Гидротолкатель отключаемых цилиндров


Рис 2 - Гидротолкатель неотключаемых цилиндров

В нижней части гидротолкателя расположен ролик, катающийся по поверхности кулачка распредвала (рис 3). Работа управляемого гидротолкателя основана на том что гидротолкатель имеет сложную конструкцию: условно это полый цилиндр, с глухим одним концом цилиндра, и открытым вторым. В открытую сторону гидротолкателя вставлен цилиндр меньшего диаметра — поршень. На боковой поверхности гидротолкателя выполнено отверстие, в которое подается моторное масло под давлением. Масло стремится вытолкнуть поршень гидротолкателя наружу. Таким образом, при подаче давления гидротолкатель разжимается, при снятии давления, гидротолкатель остается в сжатом состоянии. Его высота минимальна. Управляя с помощью электроклапана давлением масла в гидротолкателе, мы можем управлять клапанами цилиндров: открытием, закрытием, или вовсе отключением цилиндра.

Рис 3 - Распредвал

Описать процесс возникновения неисправности, можно приблизительно следующим образом: гидротолкатель сжимается кулачком распредвала, а вернуться в «разжатое» состояние гидротолкатель не может, например, вследствие попадания внутрь посторонней частицы. Происходит внутреннее «заклинивание» гидротолкателя.

При работе двигателя, как управляемый, так и неуправляемый гидротолкатель остается в сжатом состоянии, и ролик гидротолкателя расположенный в нижней части, оказывается уже не прижат к поверхности кулачка распредвала, и не в состоянии отследить поверхность распредвала при вращении. Гидротолкатель подпрыгивает вверх при набегании кулачка, а при сбегании кулачка, гидротолкатель опускается недостаточно быстро, и где-то на пути вниз, его встречает снова набегающий кулачок распредвала. Происходит удар кулачка и ролика гидротолкателя.

Отрицательным моментом такого износа, является попадание в систему смазки стружки от износа распредвала и ролика гидрокомпенсатора. Стружка попадая в подшипники скольжения вызывает усиленный процесс износа. Дальнейший выход из строя двигателя происходит лавинообразно: износ вкладышей распредвала, коленвала, приводит к падению давления в масляной системе, когда производительности масляного насоса уже не хватает.

Поэтому крайне важно при первых симптомах неисправности механизма газораспределения, а именно если есть подозрения на неисправность гидротолкателей, выявить и устранить поломку. Возможно все обойдется только заменой гидротолкателя и распредвала. Но методы и способы устранения такой неисправности могут отличаться в каждом конкретном случае. Общая методика ремонта для указанной неисправности справедлива как для 3-го, так и для 4-го поколений Шевроле Тахо и Кадиллак Эскалейд.

Для замены гидротолкателя на двигателе L87 демонтируется впускной коллектор (рис 4, 5), и головка блока цилиндров со стороны неисправного гидротолкателя (рис 6).

Рис 4 - Демонтаж впускного коллектора


Рис 5 - Демонтаж впускного коллектора


Рис 6 - Демонтаж головки блока цилиндров

Распредвал осматривается на месте, по характеру и величине износа принимается решение о замене распредвала (рис 7). Для замены распредвала, следует демонтировать и вторую головку блока цилиндров. Для замены распредвала следует демонтировать все агрегаты в передней части двигателя и радиаторы охлаждения в том числе. После демонтируется передний шкив двигателя и передняя крышка двигателя. Демонтируется муфта управления опережения вращения распредвала, и приводная цепь распредвала. Демонтируется распредвал. Качественно осмотреть распредвал и гидротолкатели без демонтажа - невозможно.

Рис 7 - Демонтаж распредвала

По характеру и величине износа распредвала принимается решение о дальнейшем ремонте двигателя, возможно потребуется замена вкладышей распредвала, замена масляного насоса и т.д.



Описанная здесь неисправность к сожалению, присуща всем поколениям V8 от GM, но к счастью, не носит массовый характер, а является скорее отступлением от правил. И как обычно, раннее выявление и устранение описанной неисправности, поможет сэкономить на ремонте.

.

Замена гидрокомпенсаторов на болты, на семействе нива

Данную главу я хочу посвятить следующей теме – замена гидрокомпенсаторов на болты на ниве и ниве шевроле, и ответить на основные вопросы по данной тематике. Зачем и почему это нужно? Как правильно это сделать? Отключать датчик детонации или не отключать? Какой потом поставить распредвал?

Практика и жизнь

заклинивший гидрик и съеденный рокер

Когда в 2008 году автоТАЗ перешел на гидрики нового образца, все радовались как на утреннике в детском саду. Но прошли определенные пробеги и двигатели «затарахтели». Об этом я более подробно рассказывал во второй части. Но если бы это были только звуки)). На фото гидрик из двигателя, который по выражению хозяина машины, «что-то стал постукивать». Случай далеко не единичный. Такая картина возможна только на гидриках, которые могут подклинивать.

переходные втулки, уже история

Для удаления гидриков старого образца никаких изысков не требовалось. Все прекрасно подходило от старой доброй классики. А вот с новым образцом пришлось немножко помудрить. Изначально я сделал набор резьбовых втулок, которые вкручивались в гбц. Но был один недостаток конструкции – приходилось подпиливать гбц и немножко разгибать пластины. В общем не комильфо. Окончательный вариант родился, когда я нашел случайно не проданный на металлолом цех ЧПУ.

«Смерть гидрикам»

набор “смерть гидрикам” для гбц старого образца

Замена гидрокомпенсаторов на болты на ниве и ниве шевроле, потребовала подбора деталей, который с моей подачи, стал называться «смерть гидрикам».  Комплекты старого и нового образца состоят из одинаковых компонентов: 8 ввертышей в гбц, 4 пластины фиксации пружин рокеров, 8 регулировочных болтов с контргайками, 8 рокеров. Отдельно я остановлюсь только на рокерах. Им была посвящено отдельное повествование. Но сказать я хочу о другом. Пришлось перебрать продукцию нескольких заводов, чтобы найти рокера под маленький шарик, с правильным профилем и следами термообработки. При «неправильном» профиле, кулачок распредвала будет бить по рабочей поверхности, и вы никогда не отрегулируете двигатель как положено. Нужно чтобы он плавно накатывал и «облизывал» рабочую площадку. Разница между наборами старого и нового образца приведена на фото ниже.

отличия наборов на примере одного цилиндра

Замена гидрокомпенсаторов на болты, основные вопросы

  • Зачем? Фото заклинившего гидрика я привел выше, но для меня основной целью перехода с гидриков на болты является дальнейшая работа с двигателем. Повышать мощность двигателя работая с гидриками фактически невозможно. Можно сделать детский тюнинг, поставить средненький распредвал и все – тупик. Я угробил кучу времени на доработанные гбц и эксперименты с гидриками и смог с снять двигателей не более 40-50% того, что можно снять с двигателя на болтах.
  • Отключать или нет датчик детонации? По интернету ходит устойчивое мнение, в основном поддерживаемое диагностами от сохи, о том, что с переходом на болты нужно программно отключить ДД. Свое мнение на эту тему я уже высказывал много раз. Это просто отсутствие практики и мастерства. Отрегулировать зазоры можно так, что ошибки по ДД не будет, а вот его отключение — это верх глупости. Датчик детонации – это язык в нашем собственном организме, который дает команду мозгам, можно это есть или нет. Если вы залили плохой бензин, он по уровню детонации в цилиндрах, сообщает об этом мозгам и те откатывают зажигание. Залили хороший, снова пошло опережение зажигания и появилась тяга. Как работают данные двигатели с отключенными ДД, я видел, уж лучше просто вернуться на карбюратор.
  • Произведена замена гидрокомпенсаторов на болты. Какой поставить распредвал после удаления гидриков? Можно ли оставить старый? Распределительным валам будет посвящена отдельная статья, сейчас только вкратце. Распредвал 21214 оставлять нельзя. У кулачков под болты и под гидрики, совершенно разный профиль, и они НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ. Есть несколько вариантов. Простой и проверенный вариант – распредвал 21213. Самый бюджетный вариант. Двигатель на данном валу будет иметь характеристики лучшие чем на валу для гидриков 21214. Его регулировка осуществляется в два приема. Вал имеет стабильный холостой ход. И прощает промахи при установке меток. Но и ждать от него чуда тоже не приходится. Обычно после удаления гидриков, я предпочитаю поставить вал Эстонец. Но требования по его установке уже более жесткие.

Статьи по теме

Часть 1. Гидрокомпенсаторы, обзорная статья

Часть 2. Гидрокомпенсаторы нового образца

Часть 3. Замена гидрокомпенсаторов на болты. Набор «смерть гидрикам»

Часть 4. Установка набора «смерть гидрикам» и регулировка зазоров

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Принцип работы, установка и замена гидрокомпенсаторов

Опубликовано:

10.06.2016

Гидрокомпенсатор является важной частью автомобильной системы. Он позволяет ликвидировать отрицательные последствия в клапанном приводе после действия высоких температур. При работе машины происходит нагрев силового агрегата, отчего увеличиваются элементы конструкции. Это не только создаёт значимые зазоры между ними, но и может стать причиной поломки автомобиля, поэтому важно знать, как происходит замена гидрокомпенсаторов.

История изобретения

Первые двигатели с подобной системой были выпущены в 1930 году. Тогда они устанавливались в Cadillac Model. В то время перед инженерами не стояла задача по упрощению обслуживания мотора, поэтому изобретение было забыто. Причиной тому было усложнение двигателя, отчего сильно возрастала его стоимость. Да и проверить гидрокомпенсаторы было невозможно без мастера.

Принцип работы

Как известно, во время работы автомобиля его механизмы нагреваются, отчего происходит их расширение. Чтобы предотвратить поломку аппаратной части, ещё на этапе конструирования производитель предусматривает установку специальных зазоров, которые в соответствии с повышением температуры используют лишнее пространство.

Чтобы понять, для чего нужны гидрокомпенсаторы, важно понять их процесс работы. Суть их действия в контроле зазора между газораспределительным механизмом и клапаном. Это работает с помощью специального поршня, который вытягивается и умещает образовавшийся зазор.

Схема работы гидрокомпенсаторов

В процессе продолжительной работы многие детали изнашиваются, а их геометрия меняется в худшую сторону. Поскольку зазор между элементами также становится другим, это отрицательно влияет на весь мотор. Чтобы решить эту проблему, необходимо компенсировать зазоры — в этом и принцип работы гидрокомпенсаторов. Таким образом, можно не регулировать клапаны при сервисном обслуживании, ведь происходит постоянный контакт кулачка без зазора и толкателя.

Нарушение функционала

При нормальной работе устройства водитель не ощущает никаких посторонних звуков. Если они возникают, это может быть причиной поломки детали или ухудшения работы двигателя. При незнании, что такое гидрокомпенсаторы в двигателе, стоит сразу обратиться за консультацией к специалисту.

Существуют основные причины поломки, которые определяются следующими факторами:

  • Нужно проверить уровень масла. Если его уровень в картере слишком высокий или низкий, это значит, что оно будет сжиматься внутри гидрокомпенсатора, вызывая проблемы в работе двигателя.
  • Естественный износ. Элементы устройства могут затираться.
  • В процессе работы детали могут загрязняться, отчего нужно поменять гидрокомпенсаторы.

Легче всего определить проблемы с деталями, прислушавшись к работе мотора. Иногда водители путают этот характерный звук со сломанными клапанами. Чтобы не допустить ошибки, лучше использовать фонендоскоп, который при сравнении звуков даст верный результат.

Процесс демонтажа и установки

Неисправный элемент нужно убрать. Если снять гидрокомпенсаторы с места установки, можно определить степень изнашивания. Если элемент легко сжимается под усилием пальцев, стоит заменить деталь. Когда же не удаётся разобрать устройство, стоит обратиться в автомобильный сервисный центр.

Если необходима установка гидрокомпенсаторов, потребуется собрать набор инструментов и набор комплектующих деталей. В первую очередь потребуется снять часть фильтра на корпусе. После этого снимается надклапанный кожух и тяга акселератора. Нужно будет разобрать контрирующую шайбу с распредвала. Важно соблюдать обозначенные отметки, чтобы они совпадали. Дальше нужно открутить крепление со «звёздочки». После этого демонтируется крепление распределительного вала, снимаются рокера, кулачки и втулки регулятора.

Дальше используется пила, которой ровняется прилив у второго клапана, чтобы выровнять его с остальными гнёздами. Важно провести обезжиривание поверхности керосином и заточить элементы мелким точилом.

Запоминаем позиции втулок

В последующей работе требуется прижать шайбы опорного цилиндра, применив для этого специальную оправку. После этого прессуют кольца-уплотнители в распределительную пластину. Иногда не удаётся заменить гидрокомпенсаторы с первого раза, если уплотнители и посадочные места не совпадают, поэтому стоит заранее позаботиться об этом перед покупкой наборов. Дальше проводится проверка плунжеров, имеют ли они свободный ход, после чего ставятся элементы пружин.

После этого обратно вставляются плунжеры и корректируется их ход. Аналогично монтируется и распредвал, который устанавливается согласно инструкции. Не всегда просто даётся настройка хода плунжеров. Для этого можно сделать подложку из разной толщины шайб, чтобы выровнять их оправкой.

Дальше потребуется высверлить магистраль для потока масла. Преждевременно стоит снять распределительный вал и сделать резьбу. Чтобы трубка всегда была в вертикальном положении, потребуется нарезать резьбу только в определённую длину, создавая небольшой изгиб под требуемую величину до тех пор, пока оба отверстия крестовины не совпадут. Дальше можно проводить обратную сборку в том порядке, который потребовался, чтобы разобрать гидрокомпенсатор.

Финальные работы

Устанавливается смазочная система и её трубопроводы. После этого проводится заливка масла и закрытие его втулкой. Нужно установить клапан в виде шарика и плунжера, не забыв сделать проверку герметичности. Это легко проверить, если установить шарик в плунжер и продуть его. Если воздух «держится» — результат удовлетворительный, но если нет, шарик потребуется заменить. Также важно, чтобы плунжер создавал ощутимое давление на втулку при нажатии.

В конце сборки требуется сделать фиксацию для рычагов посадки. Такие же действия проводятся с распредвалом и динамометрическим ключом. Проводится установка распределительного вала и фиксация шайбы-стопора. В конце концов, обратно крепится надклапанный кожух и фильтр очистки воздуха.

Таким образом, важно правильно устанавливать гидрокомпенсаторы, ведь от них зависит работоспособность автомобиля. Если во время монтажа наблюдаются ошибки, они должны быть устранены, а не упускаться из виду. Благодаря надёжной работе этой детали можно продлить срок службы двигателя и обеспечить нормальную функциональность всей системы.

Не всегда удаётся правильно определить поломку гидрокомпенсатора. Если рядом нет специального прибора или сделать это не позволяют собственные навыки, стоит обратиться в автосервис. Это важная часть системы машины, поэтому необходимо придерживаться её нормальной работы.

FBO Performance Ignition для всех производителей, маслкаров, уличных удилищ, гоночных двигателей. Специализируясь на продуктах зажигания Mopar, дистрибьюторах ЭБУ компьютерного управления. Home of HRR688

FBO Performance Зажигание для всех марок, Muscle Cars, Street Rods, Race Двигатели. Специализируясь на продуктах зажигания Mopar, дистрибьюторов компьютеров ЭБУ управления. Дом HRR688FBO Performance Ignition, Специалисты по настройке и зажиганию для дистрибьюторов, Системы зажигания FBO, Ford Ignition, Mopar Ignition, дистрибьюторы Ford, дистрибьюторы Mopar, Ford Изгиб распределителя, Изгиб распределителя Mopar, Зажигание HEI, настройка зажигания, настройка зажигания

FBO Systems

Ваш источник для частей американского производства и маслкаров

Позвоните или отправьте SMS 541-942-5920

пн-четверг 8:00 - 15:00 по тихоокеанскому времени

Извините, пожалуйста, мы занимаемся восстановлением нашего сайта из карбюратор к масляному поддону

Если есть проблемы с поиском любого из наших продуктов ПОЖАЛУЙСТА, позвоните или отправьте текстовое сообщение для информации

Вызов и спросите о наших НОВЫХ Дистрибьюторах Super Street Mopar по цене от 269 долларов.00

Входит в комплект системы зажигания HRR688 за 499,00 долларов США

PayPal? Конечно! Просто запросите счет-фактуру на 4secondsflat.com

2020 Special - Обновите свой системы зажигания к нашему блоку зажигания HRR688 и комплекту катушки, и вы получите J685 Пластина ограничителя или Комплект втулки ограничителя типа MSD Входит в комплект Нет Плата - при заказе указывайте Mopar или дистрибьютора MSD.

Полный комплект ЭБУ, Катушка, перемычка балласта и ограничительная пластина или комплект втулок MSD всего за 269 ​​долларов.00

Укажите пластину Mopar или Втулки типа MSD при заказе

С 2012 года мы проводим цена, теперь нужно наверстать упущенное до текущих затрат

Проверить закрытие Предложения в нашем гараже

Заказчик Отзывы

Системы зажигания Performance, специальные прокладки головки блока цилиндров Cometic

Индивидуальные распределители, блоки управления зажиганием, соотношение A / F систем, контроллеров NOS, наш технический персонал FBO может помочь вам система управления двигателем и может помочь вам настроить поездку вашей мечты на совершенство.

* Цены могут быть изменены без предварительного уведомления

Мы заставляем его работать так же хорошо, как кажется !!!

Установка подъемника - Техническое обслуживание / ремонт - Car Talk Community

В руководстве GM не упоминается о замачивании подъемников перед установкой, но, как другие говорили выше, это хорошая идея, если только вы не можете выполнить полную предварительную смазку двигателя перед запуском. В руководстве упоминается покрытие подъемников смазкой для двигателя.

Warrensivrup_166044:

коромысла затянуты до определенного футо-фунта с дополнительным поворотом на 90 °.

Знаете ли вы, что это за крутящий момент и на сколько градусов он должен быть повернут (не 90)? Если нет, то рекомендуется иметь при себе руководство по ремонту / установке данного типа.

Следует отметить, что тяги впуска и выпуска имеют разную длину, а выпускные - более длинные. Наконечники толкателей должны быть предварительно смазаны (с монтажной смазкой).Также необходимо предварительно смазать фрикционные поверхности коромысел. GM рекомендует использовать новые болты коромысла, хотя я не знаю, насколько это необходимо. Кроме того, могут потребоваться прокладки под опорами коромысел, если ремонт был выполнен на головке блока цилиндров или ее компонентах. Нет упоминания о том, как определить, когда эти прокладки требуются или какой толщины они должны быть, если это необходимо. . Требования к прокладке и толщина зависят от установленной высоты пружины клапана / штока (см. Примечание ниже), что зависит от размеров клапана и седла клапана, которые могут измениться со склада, если клапан будет работать.

Я вижу противоречивую информацию в автоматах GM для начального крутящего момента болта коромысла. В руководствах для моделей с двигателем 3,4 л приводятся другие значения. В бюллетене с обновлением руководства по обслуживанию (от 2002 г.) для Grand Am 2003 г. значение было изменено до 14 Н · м (124 фунт-дюйм). В другом руководстве для другой модели автомобиля, но с тем же двигателем, указано 15 Нм (11 фунт-футов). Не очень существенная разница. Второй проход - дополнительные 30 градусов.

Добавлено примечание: болты коромысла жестко крепят шарнир коромысла к головке.Шарнир фиксирован. Болты не используются для регулировки предварительного натяга подъемника. Предварительный натяг подъемника зависит от установленной высоты клапана.

Установка роликового подъемника

- надежная роликовая мощность от гидравлических подъемников

«Эй, Рокки, посмотри, как я вытаскиваю кролика из шляпы!»

«Буллвинк, этот трюк никогда не срабатывает. Почему бы вам не придумать, как заставить гидравлические роликоподъемники выдерживать большое давление пружины».

Гидравлические роликовые подъемники, как и Bullwinkle, не заслуживают уважения. Похоже, что гидравлический ролик в конечном итоге свергнет механический ролик как короля распредвалов уличных характеристик.Но это сближение произошло не без многолетних разногласий и споров в гаражах и форумах, отсюда и до Frostbite Falls. В прошлом механические катки были главным препятствием для производителей уличных двигателей, которые стремились к максимальной мощности. Это связано не только с тем, что ролик может создавать гораздо больший подъем клапана в течение того же времени, но также потому, что механический ролик может выдерживать огромное давление пружины, необходимое для раскрутки двигателя на более высоких оборотах двигателя для выработки большей мощности.Гидравлические ролики имеют репутацию тех, кто испытывает трудности с более высоким давлением пружины. Несомненно, это результат того, что гидравлический роликовый подъемник изначально был низкопроизводительным компонентом серийного двигателя. Первоначально производители стремились к экономии топлива за счет уменьшения внутреннего трения с помощью гидравлических роликов, и внезапно на каждой улице Америки на холостых оборотах появились миллионы этих подъемников в небольших автомобилях Chevys и Ford. Этим лифтерам не потребовалось много времени, чтобы найти свой путь к производительным двигателям.

В результате возникли проблемы. Энтузиасты уже давно указывают пальцем на эти ролики, одновременно обвиняя их в накачке и откачивании толкателя. Но, как часто бывает, не всегда лифт был единственной причиной проблемы. В нашем все более глобальном обществе на нас часто влияет то, что происходит на другом конце света, и то же самое верно и в отношении двигателей. Гидравлические подъемники находятся под непосредственным воздействием давления пружины клапана, как слабого, так и сильного. Это означает, что если мы тщательно подбираем усилие на пружину клапана (и / или уменьшаем вес клапанного механизма), нетрудно построить производительный уличный двигатель, который может производить впечатляющие показатели мощности с помощью гидравлических роликовых подъемников.Для уличных двигателей увеличение давления в пружине клапана до надлежащих спецификаций может помочь управлять двигателем с гидравлическим роликовым подъемником для расчета значений мощности механических роликов. Добавьте сюда магию лифтеров с ограниченным доступом, и мир выступлений 21-го века начинает выглядеть потрясающе.

Что, черт возьми, такое накачка подъемника?
Самая распространенная нехватка гидравлического подъемника - это ужасная подкачка подъемника. В автомобильном мире полно «антинасосных подъемников», лишь некоторые из них являются качественными подъемниками с более узкими зазорами.Интересно, что наиболее частая причина подкачки подъемника очень мало связана с самим подъемником. Основная причина - это очень распространенный случай слабых пружин клапана, которые при заданной частоте вращения начинают терять контроль над клапаном, часто заставляя клапан отскакивать от своего седла во время закрытия. Это сразу вводит в систему зазор. Как только внутри клапанного механизма возникает зазор, предварительная нагрузка на поршень гидравлического подъемника больше не возникает, и давление масла толкает внутренний поршень к удерживающему зажиму.Эта потеря предварительной нагрузки приводит к тому, что впускной или выпускной клапан отталкивается от своего седла, и двигатель

быстро теряет мощность. Усугубляет эту ситуацию предварительная нагрузка подъемника на 1–1–1 / 2 оборота, которая теперь толкает клапаны на 0,050–0,060 дюйма. Хотя настоящая причина - слабые клапанные пружины, причиной потери мощности по-прежнему являются слабые гидравлические подъемники.

По мнению нескольких экспертов по клапанам, даже при высоких нагрузках на клапанную пружину практически невозможно вытолкнуть все масло из хорошо спроектированного гидравлического роликового подъемника на высокой скорости.Принято считать, что давление пружины вытесняет некоторое количество масла из подъемника, несколько влияя на предварительную нагрузку, но полное разрушение подъемника из-за высокого давления пружины маловероятно, если подъемники не страдают от больших внутренних зазоров. Тем не менее общепризнанным фактом является то, что двигатели с гидравлическими роликами не обладают таким же потенциалом частоты вращения, как их механические собратья. Чтобы проиллюстрировать это, компания Car Craft провела тест для сравнения трех кулачков: гидравлического с плоским толкателем, гидравлического ролика и механического роликового кулачка («Трехходовой кулачок, выбивание лепестков», окт.'07, стр.28). Результаты были неожиданными, потому что гидравлический роликовый кулачок практически дублировал мощность механического роликового кулачка с 3000 до 6000 об / мин. Только с 6200 до 6600 версия с механическими катками вырвалась вперед, опередив гидравлическую на 17 л.с. Большую часть этого преимущества в мощности можно было бы отнести к более высокому давлению пружины механического кулачка, потому что механический ролик имел вес на 575 фунтов над носом по сравнению с всего лишь 400 фунтами кулачка сока. Хорошим дополнительным испытанием было бы увеличение давления пружины в гидравлической системе, чего мы в то время не пробовали.

Гидравлический подъемник с предварительным натягом
На протяжении десятилетий обычным приемом повышения полезной частоты вращения двигателя было минимизировать предварительный натяг гидравлического подъемника. Заводские значения предварительной нагрузки гидравлического подъемника сжимают плунжер подъемника на 1–11/2 оборота после нулевого зазора. Предполагая, что резьба коромысла составляет 24 резьбы на дюйм, один полный оборот равен 0,040 дюйма предварительного натяга, а 11/2 оборота - 0,060 дюйма. Мы измерили нормальный ход подъемника стандартного гидравлического роликового подъемника примерно на 0,120 дюйма, и Билли Годболд из Comp Cams говорит, что видел дешевые подъемники с нулевым ходом.180 дюймов. Это означает, что 1-1 / 2 оборота (на глубине 0,120 дюйма) помещают поршень подъемника примерно на полпути с точки зрения хода поршня в типичном гидравлическом роликовом подъемнике

. Многие производители двигателей предлагают ограничить предварительную нагрузку до 1/4 оборота (или примерно от 0,010 до 0,015 дюйма). Идея состоит в том, чтобы свести к минимуму предварительную нагрузку, чтобы, когда клапанный механизм испытывает разъединение, уменьшенного количества недостаточно, чтобы удерживать клапаны открытыми.

Существует три способа предварительной нагрузки гидравлического подъемника. Наиболее распространенной является заводская процедура, при которой предварительно нагруженный поршень помещается в центр хода поршня с предварительным натягом примерно на 11/2 оборота.Второй метод - это предварительная нагрузка подъемника на 1/4 оборота (примерно 0,010 дюйма). Третий метод предварительной нагрузки - толкать плунжер подъемника почти на 1/2 оборота (0,020 дюйма) от нижней части подъемника. Эта последняя идея была поддержана гонщиками, вынужденными использовать гидравлические подъемники, которые испытали потерю мощности из-за сброса давления из подъемника, а не подкачки. Теоретически, устраняя все, кроме последних 0,020 дюйма хода плунжера, гидравлический подъемник действует ближе к сплошному роликовому подъемнику.Годбольд говорит, что для двигателя гоночного стиля с качественными деталями, хорошими пружинами и точным, высокоскоростным управлением распределительным механизмом (без поплавка клапана) эта последняя идея предварительного натяга является одним из лучших способов добиться максимальной производительности от гидравлического подъемника. Давайте посмотрим, почему это работает.

Годболд говорит, что опыт испытаний Spintron компании Comp показал, что более высокий столб масла в подъемнике (минимальная предварительная нагрузка) будет содержать больше воздуха, смешанного с маслом, чем более короткий столб того же масла. Гидравлический подъемник работает по принципу несжимаемости масла.Мы знаем, что воздух легко сжимается, поэтому инерционные нагрузки на клапанный механизм при высоких оборотах могут сжимать воздух в подъемнике и толкать поршень вниз. Годболд говорит, что это движение может составлять 0,030 дюйма или более на подъемнике, что при умножении на соотношение коромысел 1,5: 1 может составить 0,050 дюйма или более от потерянного подъема клапана, что равняется потере мощности. Большой предварительный натяг радикально укорачивает столб масла и снижает потенциальную потерю подъема клапана. Однако, если двигатель испытывает даже следовые уровни смещения клапана, поршень подъемника может подтолкнуть вверх 0.070 дюймов (или больше). Это может привести к выводу клапана наружу и повреждению клапана к поршню.

Comp Cams решила эту проблему с помощью нового продукта под названием подъемник с ограниченным ходом, который объединяет преимущества всех трех сценариев предварительной нагрузки. Эти новые гидравлические роликовые подъемники имеют гораздо более короткий ход поршня. Годболд не хотел устанавливать спецификации, но ожидал, что ход будет меньше половины серийного подъемника. Такой более короткий ход поршня подъемника резко снижает потенциальный объем захваченного воздуха, который может сжать поршень.Это, наряду с очень жесткими допусками, эффективно сводит к минимуму возможность откачки поршня подъемника. Годболд говорит, что Comp рекомендует установить предварительную нагрузку подъемника на традиционную 1/4 оборота, опять же примерно на 0,010 дюйма, чтобы еще больше уменьшить высоту столба масла, но при этом создать защитную сетку, которая оставляет лишь небольшое пространство для накачки, если клапан всплытие происходит.

Подъемник Comp с коротким ходом позволяет производителю двигателей использовать более высокие нагрузки на пружину клапана, не опасаясь неблагоприятного движения поршня подъемника в любом направлении.Это означает, что нагрузка на клапанную пружину Chevy с большим блоком более 600 фунтов на носу не должна быть проблемой. И наоборот, Chevy с большими блоками, подъемниками с ходовым ходом и их более высоким столбом масла может столкнуться с трудностями при избыточном давлении в 500 фунтов. Применяя эту идею к нерегулируемому распределительному механизму, например, в двигателях серии LS, предварительный натяг подъемника можно изменять с помощью длины толкателя. Если толкатель стандартной длины предварительно нагружает поршень в середине хода поршня, то более длинный толкатель будет добавлять больше предварительного натяга и уменьшать высоту столба масла в подъемнике, тогда как более короткий толкатель будет делать наоборот.

Big-Block Chevy Test
Big-Block Chevy - один из лучших двигателей для тестирования клапанного механизма, потому что Rat страдает от тяжелых клапанов, которые трудно контролировать на высоких оборотах. Обычно это требует более жестких клапанных пружин. В недавнем тесте в Westech Стив Брюлболировал 496ci Rat Джона Баркли на динамометрическом стенде, результаты которого были показаны на динографическом графике. В испытательном двигателе использовался гидравлический роликовый кулачок Comp Cams с длительностью 243/257 градусов при подъеме толкателя 0,050 дюйма и 0.570- / 0,554-дюймовые подъемно-отбойные клапаны в комплекте с алюминиевыми головками объемом 320 куб. См с правой стороны. В базовом тесте использовались пружины Comp PN 924 с давлением седла 120 фунтов и давлением открытия 310 фунтов. Обратите внимание на то, как базовая кривая мощности после 5700 об / мин резко падает. Это классический пример поплавка клапана с большим блоком. Перед тем, как перейти к обычному увеличению жесткости пружины, Брюл заменил набор лифтов Comp с ограниченным ходом и стал свидетелем улучшения крутящего момента по всей кривой, но пиковая мощность все еще сохранялась при немного более высоких 5900 об / мин.Последним изменением был комплект пружин Comp (PN 953) с 170 фунтами на седле и 450 фунтами открытого давления. Эта комбинация дала заметный прирост ниже 3800 об / мин и ответила гораздо более чистой кривой мощности выше 5800 об / мин с огромным увеличением на 54 л.с. при 6500 об / мин. Это увеличение мощности явно связано с комбинацией более совершенных пружин и подъемников, контролирующих весь инерционный вес этих тяжелых клапанов двигателя Rat. Брюл также упомянул об испытании двигателя 572ci Rat с использованием гидравлических роликовых подъемников с ограниченным ходом, предварительно нагруженных до 0.012 дюймов, работающих против 230 фунтов на сиденье и 550 фунтов давления разомкнутой пружины, при котором двигатель не демонстрировал потери мощности на протяжении всего периода до 6800 об / мин. Ясно, что эти подъемники с ограниченным ходом работают.

Список деталей
Описание PN Источник Цена
Компрессор, уменьшенный ход, SBC '87 позже / LT1 тип 875-16 Summit Racing 219 долларов.95
Комп., Короткий ход, SBC, гид. модернизация 15850-16 Summit Racing 448,95
Комп., Короткобеговой, гид. модернизация 15853-16 Summit Racing 536,95
Комп, короткий ход, дооснащение BBC, гид. 15854-16 Summit Racing 536,95
Компрессор, короткоходный Ford SB, OE тип 877-16 Summit Racing 235.95
Модернизация крана гид. роликовые подъемники, SBC 11532-16 Summit Racing 635,95
Гидравлические роликоподъемники для замены кранов, SBC 10530-16 Summit Racing 242,95
Замена крана гидр. роликовые подъемники, SBF 302 36530-16 Summit Racing 243,95
Gaterman Hyd. каток, дооснащение, SBC GP1001 Гатерман 369.95
Gaterman Hyd. каток SB Ford 5.0L GP1014 Гатерман 169,95
GM PP гоночный гид. роликовый подъемник 88958689 Скоггин-Дики 246.80
GMPP гид. комплект роликового подъемника для Gen I, LT1 / LT4 12371042 Скоггин-Дики 239,95
Показать всеПоказать все 10 фотоГидравлические роликовые подъемники - это простые устройства.Вот стоковая гидравлическая роликовая подъемная машина GM в разобранном виде. Маленькая пружина внизу просто устанавливает поршень в подъемник. Давление масла поддерживает положение предварительно нагруженного поршня, позволяя ему компенсировать расширение, вызванное температурой. Типичная высота хода поршня гидравлического роликового подъемника составляет примерно 0,120 дюйма.

РЕШЕНО: Есть ли какое-то направление для установки ролика

ИСТОЧНИК

: как установить

Привет: Чтобы правильно установить дистрибьютора, первое, что нужно сделать, это удалить свечу зажигания №1, предполагая, что она перевернется, если кто-то выключит и включит ключ через короткие промежутки времени.Либо поместите манометр в отверстие для свечи зажигания №1, либо по старинке просто вставьте палец в отверстие для свечи №1. Пока ваш помощник запускает двигатель - выключен - выключен. Почувствуйте давление воздуха или посмотрите на манометр. Поднимитесь. Что, когда ваш двигатель находится в такте сжатия. Теперь вы можете опустить новый распределитель в его отверстие. ПРИМЕЧАНИЕ: вам понадобится свеча зажигания и временная диаграмма, чтобы увидеть положение ротора вашего распределителя Это до того места, где на схеме показано, что провод свечи зажигания №1 войдет в крышку распределителя.Если ротор дистрибьютора находится не в этом положении, ваш двигатель может даже не работать, это важно. После того, как вы узнаете, что дистрибьютор сброшен в правильное положение, вам нужно будет установить зазор между вилками в соответствии с правильными характеристиками, теперь со всеми подключенными разъемами вам нужно будет надеть новые провода вилки. И они ДОЛЖНЫ быть в правильном порядке .Сидя внутри вашего транспортного средства, вилка №1 - это передняя вилка на стороне водителя, затем вилка №3, затем №5, а ваша задняя вилка - номер 7, с другой стороны, передняя вилка пассажира - это №2, следующая №4, следующая - №6. а задняя часть - №8. Предполагая, что вы знаете, что ваш дистрибьютор упал в правильном положении, поместите провод свечи зажигания №1 на переднюю свечу зажигания (со стороны водителя). Порядок зажигания свечи зажигания в вашем двигателе - 1-8-4-3. -6-5-7-2 По часовой стрелке Таким образом, следующее отверстие после того, как у вас есть вилка и провод №1 и распределитель находится в правильном положении на ДВИГАТЕЛЕ СЖАТИЯ, по часовой стрелке следующий провод будет вашим положением №8 в колпачке, и он пойдет к Задняя свеча зажигания на задней свече зажигания со стороны пассажира.ПРИМЕЧАНИЕ: Свечи зажигания со стороны водителя на стороне водителя спереди назад - ваши нечетные числа. 1-3-5-7 Сторона пассажира - ваши четные числа. Спереди - # 2-4-6-8. Задняя вилка.

Вот схема расположения свечей зажигания

Передняя часть двигателя
1 2
3 4
5 6
7 8

Надеюсь, это поможет вам.Сообщите мне о качестве помощи и решении, которое я вам предоставил, проголосовав за него. И, возможно, также отправьте Testamony
Из d_hubbs

Переустановка гидравлических подъемников | Форумы Maverick / Comet

на б / у гид.подъемник, если его не сложить, подъемник будет полон масла ...
Я никогда не «ломал» камеру ... никогда не протирал камеру. были друзья и слышали о других, которые следовали нарушению инструкций и все же вытирали один ...
в зависимости от пробега его мотора, я бы больше беспокоился о том, чтобы нижняя часть оставалась вместе ...

Щелкните, чтобы развернуть ...

«вам» не нужно сворачивать подъемник, чтобы часть масла вышла из него. Пружины клапанов часто делают это за вас на любых клапанах, которые остаются открытыми, пока автомобиль находится на стоянке в течение длительного времени, прежде чем снимать подъемник.Но я согласен с тем, что если установка использовалась ранее, это не должно вызывать серьезного беспокойства, и я более или менее отвечал на комментарий Ларри о «мифе о том, что не нужно беспокоиться о том, что лифтеры будут сухими».

Как я уже упоминал выше, самая большая проблема с подержанными лифтами - это правильно воссоздать их лопасти, на которые они раньше надевали. Не все подъемники будут изнашиваться одинаково из-за допусков на обработку, различий в выравнивании выступов кулачков и отверстий (некоторые блоки и кулачки ужасны в этом отношении), а также из-за различий во вращении подъемника у многих из них.Это стирает оригинальную корону подъемника (которая встроена в лицевую поверхность подъемника для правильного вращения) и даже приводит к тому, что некоторые из них, которые вращаются меньше, чем другие, становятся слегка выпуклыми, чтобы сопрягаться с определенными лепестками, которые в результате изношены аналогичным образом. Эти пружины очень слабые, так что это определенно хорошо, когда дело доходит до перестановки подъемников между лопастями (это было бы похоже на использование более легких обкатных пружин и / или рокеров с уменьшенным передаточным числом на установках типа производительности).

Я также видел, как люди протирали кулачки, когда не подходили ранее изношенные подъемники в паре с более высоким давлением пружины.И я тоже видел, как некоторые все еще протирают кулачки, несмотря на соблюдение всех рекомендаций по формам для печенья. Но передовая практика по-прежнему остается лучшей, несмотря на то, что некоторым иногда сходит с рук менее желательные методы строительства ... или те, кто не обращает внимания на мелкие детали, которые могут вернуться, чтобы укусить их и винить самих себя в качестве деталей. Более серьезная проблема заключается в том, что люди слишком часто доверяют механическим деталям, включая блок двигателя, правильную обработку и достаточный зазор для выполнения поставленной задачи.Это происходит не каждый раз, и именно поэтому все лучшие производители двигателей будут проверять и измерять каждый компонент, используемый перед сборкой.

И меня самого больше беспокоят дрянные направляющие клапана и ужасные уплотнения штока клапана на этих двигателях, чем что-либо еще.

COMP Cams 8959-16 Гидравлические роликовые подъемники. Руководство пользователя | 4 страницы

1

COMP Cams®

3406 Democrat Rd.

Мемфис, TN 38118

Телефон: 901.795.2400

Деталь # COMP4-140

Пересмотрено 22.03.12

Бесплатный звонок: 1.800.999.0853
www.compcams.com

Гидравлические роликовые подъемники

Применимые номера деталей: 850-16, 851-16, 853-16, 854-16, 857-16, 900-16, 8920-16, 8921-16, 8931-16,
8934-16, 8953- 16, 8954-16, 8957-16, 8959-16

Благодарим вас за выбор продуктов COMP Cams®; мы гордимся тем, что выбрали именно вас.
Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию перед началом установки, а также уделите время
и ознакомьтесь с прилагаемой информацией ограниченной гарантии.

Следующие инструкции описывают правильные процедуры установки гидравлических роликовых подъемников COMP Cams®
. Гидравлические роликовые подъемники можно использовать с регулируемыми и нерегулируемыми клапанами.
В ходе различных испытаний мы обнаружили, что рекомендуемый предварительный натяг подъемника должен быть установлен на 1 оборот
гаечного ключа на регулировочной гайке коромысла за нулевой зазор
для оптимальной работы.

Настройка гидравлического предварительного натяга подъемника:

Правильная величина предварительного натяга подъемника важна для эффективного управления клапанной системой.Недостаточная предварительная нагрузка
вызовет шум клапанного механизма, а слишком большая может повредить гидравлику подъемника или вызвать низкий вакуум в коллекторе
. Выполнив четыре перечисленных ниже шага, вы поможете обеспечить надлежащую производительность и надежность двигателя
.

Инструкции:

1. Подготовка подъемника : Извлеките ваши новые подъемники COMP Cams® из упаковки и очистите

Тщательно пропитайте подъемники уайт-спиритом или аналогичным растворителем. Нет необходимости «предварительно накачивать» гидравлические подъемники
моторным маслом перед установкой и регулировкой клапана. На самом деле это нежелательно для
, поскольку «накачанные» подъемники заставят клапаны открываться во время процесса регулировки
, вместо того, чтобы позиционировать плунжер подъемника в его рабочем положении, как это предполагается для
. «Предварительное замачивание» гидравлических подъемников в ванне с моторным маслом - хорошая идея, но не обязательно. Это гарантирует, что подъемники должным образом смазаны на их внешних поверхностях
перед установкой.Это также может привести к более тихому запуску двигателя, поскольку масло в ванне может
вытеснить часть воздуха из резервуара плунжера подъемника. При установке подъемников убедитесь, что
хорошо подходят. Любой излишний зазор или жесткие подъемники могут вызвать повреждение распределительного вала, что приведет к отказу двигателя
. Примечание. Обратитесь к производителю двигателя или производителю блока для получения информации о конкретных зазорах
.

2. Установка: Установив кулачок, просто поместите подготовленные подъемники в отверстия подъемника.Если вам

, используя гидравлические ролики с тягой, обратите особое внимание на то, в каком направлении обращена тяга.
Тяги на подъемниках для модернизации должны быть обращены в сторону впадины блока (, за исключением 8920-16, тяги
должны быть обращены к стороне цилиндра блока, а не к впадине
). Если на панели ссылок есть стрелка
, убедитесь, что стрелка направлена ​​вверх (↑). Если ваш блок цилиндров
изначально был оборудован гидравлическими роликами, убедитесь, что ролик подъемного колеса расположен так, чтобы катиться вдоль выступа распределительного вала
.Несоблюдение этого правила приведет к повреждению распределительного вала и неправильной смазке. Теперь, когда подъемники
на месте, можно приступить к установке толкателей и коромысел.

ИНСТРУКЦИЯ

% PDF-1.4 % 378 0 объект > эндобдж xref 378 141 0000000016 00000 н. 0000003781 00000 п. 0000003940 00000 н. 0000005310 00000 п. 0000005424 00000 н. 0000009272 00000 н. 0000013071 00000 п. 0000013204 00000 п. 0000013596 00000 п. 0000013623 00000 п. 0000017633 00000 п. 0000021099 00000 п. 0000024741 00000 п. 0000025077 00000 п. 0000025706 00000 п. 0000025818 00000 п. 0000026464 00000 н. 0000026735 00000 п. 0000026877 00000 п. 0000026904 00000 п. 0000027432 00000 п. 0000031370 00000 п. 0000031818 00000 п. 0000032149 00000 п. 0000032456 00000 п. 0000035715 00000 п. 0000038347 00000 п. 0000038443 00000 п. 0000045316 00000 п. 0000045601 00000 п. 0000046004 00000 п. 0000046074 00000 п. 0000046334 00000 п. 0000047342 00000 п. 0000047607 00000 п. 0000062932 00000 п. 0000073018 00000 п. 0000073109 00000 п. 0000073179 00000 п. 0000073292 00000 п. 0000073327 00000 п. 0000073405 00000 п. 0000085536 00000 п. 0000085857 00000 п. 0000085923 00000 п. 0000086039 00000 п. 0000086074 00000 п. 0000086152 00000 п. 0000125421 00000 н. 0000125748 00000 н. 0000125814 00000 н. 0000125930 00000 н. 0000125965 00000 н. 0000126043 00000 н. 0000133250 00000 н. 0000133581 00000 н. 0000133647 00000 н. 0000133763 00000 н. 0000133798 00000 н. 0000133876 00000 н. 0000139063 00000 н. 0000139392 00000 н. 0000139458 00000 н. 0000139574 00000 н. 0000139609 00000 н. 0000139687 00000 н. 0000148382 00000 п. 0000148713 00000 н. 0000148779 00000 н. 0000148895 00000 н. 0000148930 00000 н. 0000149008 00000 н. 0000179845 00000 н. 0000180177 00000 н. 0000180243 00000 н. 0000180359 00000 н. 0000180394 00000 н. 0000180472 00000 н. 0000209625 00000 н. 0000209957 00000 н. 0000210023 00000 н. 0000210139 00000 п. 0000210174 00000 п. 0000210252 00000 н. 0000218189 00000 п. 0000218520 00000 н. 0000218586 00000 н. 0000218702 00000 н. 0000218737 00000 н. 0000218815 00000 н. 0000242733 00000 н. 0000243063 00000 н. 0000243129 00000 н. 0000243245 00000 н. 0000243280 00000 н. 0000243358 00000 н. 0000249094 00000 н. 0000249425 00000 н. 0000249491 00000 п. 0000249607 00000 н. 0000249642 00000 н. 0000249720 00000 н. 0000254871 00000 н. 0000255202 00000 н. 0000255268 00000 н. 0000255384 00000 н. 0000259401 00000 п. 0000259643 00000 н. 0000260046 00000 н. 0000266169 00000 н. 0000266208 00000 н. 0000272126 00000 н. 0000272165 00000 н. 0000272243 00000 н. 0000272500 00000 н. 0000272578 00000 н.

Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *