ИНСТРУКЦИЯ по установке гильз ММЗ и ЗИЛ

ИНСТРУКЦИЯ по установке гильз ММЗ и ЗИЛ

Данные рекомендации относительно установки гильз цилиндров помогут обеспечить правильную замену и последующую надежную работу цилиндропоршневой группы.

В течение нескольких лет проводился сбор информации о надежности работы деталей, ЦПГ и причинах отказов, связанных с монтажом гильз цилиндров в блоке двигателя. В результате анализа этой информации установлено, что наиболее часто в двигателях ММЗ всех модификаций встречаются случаи обрывов буртов гильз при сборке двигателей или в начальной стадии их эксплуатации.

Основными причинами данных отказов является несоблюдение требований технической документации на сборку двигателя, а также несоответствующее техническое состояние двигателя (а именно блока цилиндров), при котором гильзы надлежащего качества не могут гарантировать работоспособность!

1. Подготовка блока

1.1 Тщательно очистить посадочные места в блоке перед установкой гильзы (поверхности должны быть чистыми, абсолютно гладкими и без коррозии).

Требуемая степень очистки – когда на поверхностях не остаётся видимых следов загрязнений.

Из-за вероятности повреждения нельзя применять твёрдые инструменты (скребки, фрезы и т.п.) для очистки посадочных поверхностей.

1.2 Нутромером измерить диаметры верхнего и нижнего посадочных мест гильзы в блоке.

ММЗ:
• верхний поясок — 126,0+0,086 мм
• нижний поясок — 125,0+0,043 мм

ЗИЛ:
• верхний поясок — 125+0,063 мм
• нижний поясок — 122+0,063 мм

1.3 Индикатором измерить глубину проточки под гильзу.

• ММЗ: 9,06 мм
• ЗИЛ: 5,0+0,05 мм

1.4 Измерение плоскостности поверхностей блока цилиндров и головки блока цилиндров.

ММЗ: В соответствии с технической документацией, новые блок и головка цилиндров должны иметь неплоскостность не более 0,05 и 0,08 мм соответственно.

В процессе эксплуатации возможно коробление поверхностей указанных деталей. Допустимо без исправления общее коробление до 0,15 мм, если местное коробление на любом участке поверхности 100 х 100 мм не превышает 0,03 мм.

ЗИЛ: Головка не должна превышать 0,15 мм по всей длине и 0,03 мм по длине 50 мм.

2. Проверка с гильзой

2.1 Гильзу необходимо предварительно установить в блок без резиновых уплотнительных колец. Гильза должна вставляться легко без заклинивания. Вставленная гильза должна поворачиваться от руки.

Качание гильзы в посадочном месте недопустимо.

2.2 Измерить величину выступания гильзы над поверхностью блока цилиндров (ММЗ – 0,05-0,11 мм, ЗИЛ – 0,027-0,100 мм), сборка двигателя с несоответствующим выступанием гильз недопустима.

При ненадлежащей величине выступания не будет обеспече- но обжатие прокладки и фиксации гильзы в блоке. Следстви- ем этого будет нарушение герметичности прокладки головки блока или разрушение гильзы (отрыв бурта).

3. Установка гильзы

3.1 Установить блок на стенд для сборки двигателя.

3.2 Продуть все поверхности сжатым воздухом.

3.3 Заходная фаска на нижнем посадочном поясе в блоке должна быть чистой, гладкой, без забоин. Перед установкой гильз заходные фаски гильз и блока необходимо смазать.

Недопустимо смазывать герметиком или консистентной смазкой опорную поверхность для бурта гильзы в блоке.

3.4 Установить уплотнительные кольца на гильзу, либо в канавки блока и/или гильзы. Установку уплотнительных колец производить в соответствии с руководством по ремонту двигателя.

Недопустимо смазывать герметиком или консистентной смазкой канавки для уплотнительных колец в блоке и на гильзе.

3.5 Смазать уплотнительные кольца моторным маслом.

3.6 Ещё раз измерить выступание гильзы над поверхностью блока после установки гильзы прижав её соответствующим приспособлением.

• ММЗ:0,05-0,11 мм
• ЗИЛ:0,027-0,100 мм

4. Затяжка болтов

Затяжку болтов крепления головки производить предписанным моментом (см. руководство по ремонту двигателя). 4.1 ММЗ Затяжка болтов производится равномерно динамометрическим ключом в 3 этапа, чтобы исключить возможные перекосы головок.

• 1 этап: 40-50 Нм
• 2 этап: 120-150 Нм
• 3 этап: 190-210 Нм

При усилии затяжки более 210 Нм происходит деформация гильзы в районе бурта.

Последовательность затяжки болтов крепления головок блока цилиндров Д-260

Последовательность затяжки болтов крепления головок блока цилиндров Д-240, Д-245

Последовательность затяжки болтов крепления головок блока цилиндров Д-65

Изготовитель: АО «Костромской завод автокомпонентов», 156001, РОССИЯ, г. Кострома, ул. Московская, 105

Техническая поддержка:
+7 (4942) 628-477; tech@motordetal. ru

Горячая линия:
Россия — 8-800-3333-700

Система менеджмента качества сертифицирована в DQS по ISO 9001
Система экологического менеджмента сертифицирована в DQS по ISO 14001

Гильзовка блоков цилиндров / Технические статьи / Блог / Механика

 

Принципиально все двигатели с цилиндрами и поршнями устроены одинаково (мы не говорим сегодня, например, о роторных двигателях), и получают износ цилиндров примерно одинаковым путем — при штатной работе поршневых колец по поверхности цилиндра, или из-за нештатных обстоятельств (задиры, царапины). А вот их ремонт уже сильно зависит от нюансов конструктивного исполнения. Об этом мы сегодня и поговорим.

Классифицировать двигатели можно по многим критериям. Рассмотрим ту классификацию, которая относится к гильзовке.

 Гильзы и безгильзовые двигатели

Существуют два исполнения: либо рабочая поверхность цилиндра является материалом блока цилиндров, либо рабочей поверхностью является гильза, запрессованная или залитая в цилиндр.

 

 

Блок цилиндров без гильзы. Рабочая поверхность цилиндра – материал блока

 

 

Блок цилиндров с гильзой.  Поршневые кольца работают по поверхности гильзы, не контактируя с материалом блока цилиндров

 

Это грубая классификация. Далее она разделяется на несколько веток, в зависимости от материалов блока цилиндров и материала гильз. Многообразие конструктивных исполнений не исчерпывается нижеперечисленными вариантами, однако смело можно сказать, что большинство наиболее распространенных вариантов перечислено.

 

Чугунный блок цилиндров без гильз

Цилиндры в блоке цилиндров выполнены сразу в рабочем размере, расточены и отхонингованы, поршневые кольца работают прямо по материалу блока.

 

 Чугунный блок цилиндров без гильз

 

 

Тот же блок, вид вблизи. Видно, что гильзы нет, рабочая поверхность цилиндра — непосредственно материал блока

 

Как правило, такие блоки цилиндров предусматривают ремонтные размеры. Если износ невелик, цилиндры растачиваются в ремонтные размеры, и устанавливаются ремонтные поршни. Если износ превышает ремонтный размер или для данного двигателя не выпускаются поршни ремонтных размеров — под поршни номинальных размеров подбирается или изготавливается гильза соответствующих размеров, блок растачивается под посадку гильзы и гильзуется.

Чугунный блок цилиндров с чугунными гиль

зами

Цилиндры в блоке цилиндров изначально выполнены под прессовую посадку гильз. Гильзы запрессованы, и поршневые кольца работают по ним.

 

Здесь видно, что в чугунный блок запрессована гильза

В этой конструкции замена гильз — штатный технологический маршрут.

 

 

Алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами

В этой конструкции гильзы из чугуна заливаются в блок цилиндров на этапе производства.

 

 

Заводские гильзы при этом имеют неровную внешнюю поверхность: 

Это не огрех производства, а сделано специально для того, чтобы гильза была неподвижна относительно блока. В то же время это не позволяет просто выпрессовать гильзу из блока. Приходится снимать материал гильзы на расточном станке.

Стадии ремонта блока цилндров

Ниже приведены основные стадии ремонта такого блока. Так выглядит блок, подготовленный к установке гильз. Видно, что три гильзы слева уже вставлены, а четвертая — еще нет:

 

 

А так выглядит расточенный цилиндр вблизи. Сверху виден буртик под гильзу с верхним упором:

 

Алюминиевый лок цилиндр расточен

А так выглядит сама гильза с верхним упором:

Так гильзы выглядят, будучи установленными в блок:

 

Алюминиевый блок гильза вставлена

 

Алюминиевый блок цилиндров без гильз

Если поршневые кольца будут работать прямо по алюминию — алюминий достаточно быстро износится. Чтобы этого избежать, существует ряд способов. Первый способ – нанесение специального покрытия на алюминиевые стенки цилиндра. Примером такой технологии служит Nikasil – сплав никеля и кремния. В истории марки BMW был период выпуска двигателей с таким покрытием. Практика показала, что это покрытие достаточно часто «осыпается», поэтому производители двигателей от него отказались. Тем не менее, определенное количество автомобилей с такими двигателями до сих пор ездит по дорогам.

 

Для таких блоков цилиндров не предусматриваются ремонтные размеры — при расточке будет снято специальное покрытие, и все свойства стенки цилиндра будут утеряны. Поэтому аналогично безгильзовым чугунным блокам, под номинальный размер поршня подбирается или изготавливается гильза, под размер которой растачивается блок. Строго говоря, производитель не одобряет такого решения – поршневые кольца имеют некие особенности, ориентированные на работу именно по никасилу. Однако сложившаяся практика подтверждает, что после установки в такие блоки гильз из серого чугуна данные двигатели ходят долго и без проблем.

 

Другой вариант – изготовление блока из сплава алюминия и кремния, например, так называемый «Алюсил». В этом случае стенка цилиндра – опять же, материал блока, как и в случае с чугунным блоком без гильз. Цилиндры также проходят специальную обработку, «вскрывающую» зерна кремния в сплаве, что повышает долговечность покрытия. Увы, это не делает двигатель вечным – такие цилиндры также изнашиваются.

 

Алюсил блок под расточку

Видно отсутствие гильзы в алюминиевом блоке. Поршневые кольца работают прямо по стенке цилиндра

Алюсиловые блоки цилиндров обычно имеют ремонтные размеры, поэтому, если износ не слишком велик, можно расточить его в ремонтный размер, установить ремонтный поршень, и двигатель будет ездить дальше. Если же износ слишком велик – производитель предусматривает гильзовку блока специальными алюсиловыми гильзами. Беда в том, что такие гильзы очень дороги, поэтому более выгодной является установка обычных гильз из серого чугуна. Как и в случае с никасилом, производитель не предусматривает использования таких гильз, однако сложившаяся практика подтверждает, что после такой гильзовки двигатели достаточно долговечны.

 

После расточки блок с алюсиловым покрытием выглядит так:

 

Алюсил блок расточен

Фотография после установки гильзы не приведена, так как не имеет принципиальных отличий от фотографии предыдущего двигателя с установленной гильзой.

«Мокрые» и «сухие» гильзы

Двигатели с гильзами разделяются на две категории: «мокрые» гильзы напрямую контактируют с охлаждающей жидкостью, а в двигателях с «сухими» гильзами охлаждающая жидкость от гильз отделена.

Для двигателя с «мокрыми» гильзами их замена является штатной операцией, и для их замены не требуется специального оборудования. Важно уделить достаточно времени замене уплотнений между гильзой и блоком цилиндров — во избежание утечек охлаждающей жидкости.

 

Все перечисленные в предыдущем разделе конструкции являются конструкциями с «сухими» гильзами. Вот так выглядит блок с «мокрыми» гильзами:

 

«Мокрая» гильза

Стык гильзы с блоком ближе:

 

 

Так выглядит посадочное место под «мокрую» гильзу. На фотографии — посадочное место под гильзу с верхним упором:

 

 

На двигателях с «мокрыми» гильзами часто присутствует коррозия в месте сопряжения гильзы с блоком цилиндра. Эту коррозию необходимо удалять при ремонте:

 

 

Поверхность гильз, контактирующая с охлаждающей жидкостью, тоже может страдать от коррозии. Выглядит это страшновато, но по существу на работоспособность никак не влияет:

Отдельно надо упомянуть конструкцию «opendeck», где цилиндры соединены с блоком только в нижней части. Иногда эту конструкцию называют «мокрыми» гильзами, что неверно. Это — конструкция с «сухими» гильзами, запрессованными или залитыми в материал блока цилиндров.

 

Несмотря на отсутствие верхних перемычек у цилиндров, видно, что гильзы не контактируют с рубашкой системы охлаждения — жидкость омывает только тело блока

Нюансы технологического процесса

Когда начинаешь описывать процесс, всегда сначала кажется, что описывать толком и нечего Расточили блок под внешний размер гильзы, запрессовали гильзу, на этом практически все. Казалось бы, ничего сложного. Однако же, нет.

 

• В зависимости от конкретного блока и сочетания материалов — запрессовка может выполняться по разным техпроцессам. Для чугунных блоков самый распространенный метод — запрессовка гильзы прессом, иногда с дополнительным нагревом блока цилиндров. Если гильзуется алюминиевый блок – его нагревают практически всегда.

 

 

• После установки гильз в цилиндры — гильзы обычно несколько выступают над плоскостью сопряжения блока цилиндров с головкой. После этого плоскость блока цилиндров протачивается или шлифуется для обеспечения ровной поверхности.

 

• В большинстве случаев гильзы после установки в цилиндр требуют проточки (на толщину около 0.1 мм), а также хонинговки. Принципиально нет сложностей изготовить гильзу сразу готовую к употреблению, однако при установке гильза может несколько деформироваться, и проточка позволяет гарантированно устранить потенциальную несоосность и другие нарушения геометрии.

Тем не менее, в отдельных случаях встречаются и гильзы, поставляемые сразу отхонингованными и не требующими дополнительных действий после установки в цилиндр.

Если говорить о «мокрых» гильзах» — они всегда поставляются «готовыми к использованию», и дополнительных действий после установки не требуют.

 

• «Сухие» гильзы обычно прессуются с натягом 0.03-0.04 мм. Принципиально возможно установить гильзу вовсе без натяга – гильза будет зафиксирована упором от перемещения вниз и головкой блока – от перемещения вверх. Однако нет гарантий, что со временем деформации от циклического нагрева-остывания не приведут к тому, что гильза начнет иметь свободный ход в вертикальном направлении. В этом случае двигатель несколько раньше «попросится» на ремонт.

 

Некоторой «страховкой» от такой ситуации служит порядок технологических операций. Если гильза «сидит» недостаточно плотно, то при хонинговании ее «поднимет» и она начнет выступать относительно плоскости сопряжения с головкой. Если же проход по плоскости выполнять после хонинговки – есть риск, что выступающая часть гильзы просто будет сточена, и факт недостаточно плотной посадки останется незамеченным.

Двигатели VR6

Отдельно имеет смысл рассмотреть работу с блоками цилиндров у двигателей VR6. В отличие от других блоков, здесь цилиндры «выходят» под углом к плоскости сопряжения блока цилиндов с головкой, что затрудняет установку на расточной станок.

 Двигатель VR6

Блок сначала устанавливается «начерно», примерно. После этого в расточной станок устанавливается вместо резца головка с часовым индикатором, и проходится по окружности цилиндра в верхней и нижней части. Таким образом можно точно проконтролировать, вертикально ли установлен цилиндр. 

Головка с часовым индикатором выглядит так:

 

Обязательно ли гильзовать все цилиндры?

Иногда возникает вопрос, обязательно ли гильзовать все цилиндры? Можно ли обойтись ремонтом только одного цилиндра?

Универсальный ответ тут один — «по ситуации». Если критический износ получил только один цилиндр — конечно, имеет смысл обойтись только его гильзовкой, это вполне приемлемо. Правда, надо учитывать, что при гильзовке соседние цилиндры могут получить некоторую деформацию (эллипс), и в этом случае может потребоваться проточить их после этого, чтобы компенсировать эту деформацию. Но здесь конечное решение принимается индивидуально в каждом конкретном случае.

 

 

Установка гильз цилиндров | Гильзы цилиндров PowerBore

Перейти к содержимому

• Увеличить

Установка гильз цилиндров

Правильная установка гильз или гильз цилиндров потребует от вас некоторой практики, без вопросов. Это несколько громоздкий процесс, требующий тепла в дополнение к инструментам, и умение настроить все, чтобы создать правильную посадку, является навыком.

Прежде чем мы продолжим, мы расскажем вам, КАК НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ ВТУЛКИ ЦИЛИНДРОВ. Многие старожилы клали (и, к сожалению, до сих пор) кладут деревянный брусок поверх втулки и вбивают его в цилиндр. НЕ ДЕЛАЙ ЭТО. Габаритные размеры, посадка с натягом и зазор имеют решающее значение для работы вашего высокопроизводительного двигателя. Вы, вероятно, что-то испортите, используя этот метод, и причините себе больше вреда, чем пользы. Можно ли таким образом вставить втулку в двигатель? Да. Вы хотите, чтобы? №

Вот правильный способ установки гильз цилиндров. Еще до того, как вы начнете устанавливать гильзы, убедитесь, что ваш цилиндр просверлен до правильных размеров для установки гильз. Эта важная регулировка должна быть выполнена перед установкой гильз цилиндров. Посадка с натягом зависит от вашего материала, так как алюминий имеет большее тепловое расширение, чем железо. Промышленным стандартом является использование посадки 0,004 дюйма для алюминиевого блока и посадки 0,002–0,004 дюйма для железного блока в зависимости от размера отверстия и того, настроен ли двигатель для работы с мокрыми или сухими гильзами. Если вы превысите 0,004 дюйма, вы рискуете деформировать цилиндр и создать потенциал для потери компрессии и прорыва газов.

Установка правильной посадки имеет решающее значение, так как эта посадка будет удерживать цилиндр на месте при работающем двигателе и позволит цилиндру охлаждаться с оптимальной скоростью.

Теперь вы готовы установить втулку

Удалите все детали, такие как гайки и болты, или другие препятствия из цилиндра двигателя. Это может показаться очевидным, но некоторым людям приходится всему учиться на собственном горьком опыте и что-то взрывать, прежде чем они поймут, как правильно выполнять работу.

Блок следует нагреть до 400 градусов и выдержать при температуре в течение часа, чтобы обеспечить равномерный прогрев цилиндра. Это приводит к тому, что цилиндр слегка расширяется, и втулка должна опускаться внутрь. Если втулка имеет порты, вам нужно будет повернуть втулку, чтобы убедиться, что порты совмещены. После того, как блок остынет, может потребоваться шлифовка портов и снятие фасок с помощью шлифовальной машины, чтобы не было несоответствия между стенкой цилиндра и гильзой. Если у вас есть порты с узкими входными углами, то вам нужен слесарь для установки рукавов.

Некоторые блоки, обычно с мокрыми втулками, позволяют обрабатывать втулки (хонинговать) перед установкой, а некоторые необходимо хонинговать в блоке. Если вы устанавливаете гильзы цилиндров без чистовой хонинговки, то их необходимо отхонинговать, чтобы обеспечить правильный зазор поршня.

Наконец, вы, вероятно, захотите снять верхнюю часть цилиндра, чтобы убедиться, что прокладка головки блока цилиндров правильно сядет и уплотнится.

Примечание о мокрых гильзах…

Если вы строите или восстанавливаете двигатель с мокрыми гильзами или мокрыми гильзами цилиндров (например, дизельный двигатель), то посадка с натягом не является серьезной проблемой. Большинство таких гильз цилиндров предназначены для установки с посадкой со скользящей посадкой, и многие из них шлифуются в соответствии со спецификацией перед установкой в ​​блок. Если втулка имеет скользящую посадку, то критической областью, на которую нужно обратить внимание, является расточенное отверстие. Если расточенное отверстие не приспособлено для установки фланца втулки, втулка не подойдет правильно.

PowerBore Cylinder Sleeves является подразделением Quaker City Castings, расположенным в Салеме, штат Огайо. Наши втулки изготавливаются для широкого спектра применений, включая стандартные автомобили, буксировку грузовиков, буксировку тракторов, уличные гонки, дрэг-рейсинг, велогонки, морские дрэг-рейсинги и все другие высокопроизводительные гонки и двигатели. Мы можем настроить большинство гильз цилиндров в соответствии с конкретными потребностями клиента. Мы также производим промышленные рукава для компрессоров и другого OEM-оборудования.

Поиск:

Найдите нас на Facebook

Категории

• Советы по ремонту двигателя

Теги

Установка гильз цилиндров

В начало

Гильзы и гильзы — выбор и установка

Втулки двигателя

уже давно используются для ремонта изношенных или треснувших цилиндров, которые нельзя расточить до слишком большого размера. Установка втулки может спасти блок, который иначе нельзя было бы восстановить.

Но гильзы также можно использовать для усиления цилиндров, особенно в высокопроизводительных двигателях, которые выдвигаются далеко за пределы их первоначальных проектных допусков.

Ярким примером этого могут служить алюминиевые блоки Honda серии B. Эти маленькие 1,8-литровые двигатели можно найти в различных моделях Honda Civic, CRX и Integra, и изначально они были рассчитаны на мощность от 106 до 200 лошадиных сил в зависимости от применения. Это популярный двигатель среди любителей спортивных компактных автомобилей, потому что его можно модифицировать для увеличения мощности до 1000 лошадиных сил с большим турбонаддувом и большим давлением наддува.

Однако стандартный блок не может выдержать такого рода мощность, поэтому можно заменить его специально разработанным рабочим блоком вторичного рынка, изготовленным из более прочного сплава и снабженным втулками из ковкого чугуна (дорого!) или расточить извлеките блок и установите сухие втулки из ковкого чугуна или мокрые втулки. Последний подход также можно использовать для установки большего диаметра цилиндра для увеличения рабочего объема и лучшего отношения диаметра цилиндра к ходу.

Другим примером является 5,0-литровый двигатель Coyote V8 в последних моделях Ford Mustang. В стандартной комплектации этот двигатель развивает мощность от 400 до 435 лошадиных сил. Болт на уличном нагнетателе или турбо с 6-8 фунтами. наддува, и вы можете легко увеличить его до 500-650 лошадиных сил. Но по мере роста давления наддува и мощности надежность стандартного алюминиевого блока становится сомнительной. Увеличение мощности штатного блока свыше 700 лошадиных сил увеличивает риск того, что цилиндр вырастет наружу и треснет, потому что стандартные цилиндры слишком тонкие, чтобы надежно справляться с такими высокими нагрузками. Есть некоторые дрэг-рейсеры, которые вырабатывают более 2000 лошадиных сил на стандартном блоке 5,0-литрового двигателя Coyote V8, но как долго, остается только гадать.

Если вы хотите построить надежный двигатель, расточите цилиндры и установите вкладыши из ковкого чугуна. Такая модификация должна позволить стандартному блоку безопасно выдерживать от 2 до 3 раз большую мощность, на которую он изначально рассчитан.

Та же история с модульными двигателями Ford 4,6 л V8, Chrysler 5,7 л, 6,1 л и 6,2 л Hemi, двигателями Chevy LS-серии или двигателями последних моделей с обычными чугунными гильзами или алюминиевыми цилиндрами без гильз с напылением. Если вы нажмете на блок слишком сильно, вы рискуете расколоть цилиндры.

Заводские чугунные втулки в стандартном алюминиевом блоке Chevy LS1 рассчитаны на пиковое давление около 1100 фунтов на квадратный дюйм. Если вы форсируете двигатель с помощью нагнетателя или турбонагнетателя и/или добавляете закись азота, вы можете легко получить от 1300 до 1800 л.с. Но тогда цилиндры будут подвергаться пиковому давлению, превышающему 3000 фунтов на квадратный дюйм, что более чем достаточно, чтобы расколоть стандартные чугунные гильзы.

Чтобы справиться с такой мощностью, вы можете заменить стандартный блок блоком LSX или блоком послепродажного обслуживания (опять же, потратив большие деньги), или вы можете модернизировать стоковый блок, обработав стандартные чугунные втулки и установив сухие или мокрые втулки из ковкого чугуна.

Доступны различные мокрые и сухие втулки, подходящие для многих из этих последних моделей двигателей. Ковкий чугун примерно в три раза прочнее обычного чугуна и более чем способен выдерживать высокие нагрузки.

Втулки вторичного рынка доступны в различных диаметрах, длинах, толщинах и сплавах. Есть стандартные размеры и нестандартные размеры. Некоторые поставщики могут изготовить втулки по индивидуальному заказу, если нет втулки стандартного размера для двигателя, который вы строите.

При выборе втулки для конкретного двигателя важно работать с вашим поставщиком втулки, чтобы получить наилучшую втулку для данного применения. Стандартные двигатели могут быть оснащены обычными чугунными втулками, которые будут работать очень хорошо, но для двигателей высокой мощности вам понадобятся втулки из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом.

Если вы решите использовать мокрые гильзы для модернизации блока без гильз или с заводскими чугунными сухими гильзами, вы получите несколько преимуществ в дополнение к более прочным цилиндрам.

Мокрые рукава обычно обеспечивают лучшее охлаждение, потому что хладагент находится в непосредственном контакте с внешней стороной рукавов. Это важная характеристика для приложений с высокой мощностью. Вы также получаете возможность легко заменить отдельные втулки или все втулки без дополнительной обработки, если это потребуется позднее. Это означает, что гонщик может отремонтировать или освежить двигатель в конце сезона, просто заменив старые втулки на новые.

Почти все забавные автомобили и драгстеры Top Fuel оснащены алюминиевыми блоками с гильзами. По словам одного поставщика втулок, который фактически владеет этим сегментом рынка, предпочтительным материалом для втулок является специальный сплав ковкого чугуна с пределом прочности на разрыв 140 000 фунтов на квадратный дюйм и пределом текучести от 90 000 до 100 000 фунтов на квадратный дюйм. Этот сплав в два-три раза прочнее большинства других сплавов из высокопрочного чугуна благодаря уникальному сочетанию углерода, марганца, магния, кремния, фосфора и серы в железе, а также способу термообработки гильзы.

Втулки также отливаются методом центробежного литья для повышения плотности, однородности и качества. Конечный продукт выдерживает от 7 до 9работает в суровых условиях двигателя Top Fuel, прежде чем потребуется замена (по сравнению с 1 или 2 пробегами с другими вкладышами из ковкого чугуна).

Вкладыши для тяжелых условий эксплуатации

На рынке влажных втулок (вкладышей) в основном используются в чугунных блоках для увеличения срока службы. После пробега от 500 000 до миллиона миль оригинальные вкладыши вытаскивают и заменяют новыми. Сверление или механическая обработка не требуются при условии, что уплотняющие поверхности вкладышей находятся в хорошем состоянии и их размеры находятся в пределах допусков.

При замене мокрых гильз в дизельном блоке отверстия и посадочные места в блоке цилиндров должны быть тщательно очищены и не должны быть повреждены. Корродированные поверхности должны быть тщательно и точно обработаны для установки гильз с увеличенным фланцем и наружным диаметром.

Опорная поверхность фланца должна быть перпендикулярна отверстию, иметь плоскую поверхность и соответствующую фаску. Если опорная поверхность фланца неровная, гильза может треснуть.

Перед окончательной сборкой вставьте вкладыш без уплотнительных колец, чтобы убедиться, что он подходит правильно. Высота выступа гильзы также должна соответствовать спецификациям производителя двигателя.

После смазки и установки уплотнительных колец на гильзу измерьте диаметр цилиндра в месте установки колец, чтобы убедиться, что диаметр правильный и не изменился. Неправильное уплотнение (по диаметру или материалу) может привести к деформации, усадке и возможному заклиниванию поршня!

Убедитесь, что вы используете подходящую смазку для уплотнительных колец. Производители двигателей указывают, какой тип смазки следует использовать на их уплотнительных кольцах перед установкой. Наиболее распространенными вариантами являются моторное масло, растительное масло и средство для мытья посуды, поэтому обратитесь к их сервисной литературе, чтобы узнать, какую смазку использовать.

Распространенной ошибкой здесь (помимо использования неправильной смазки) является слишком долгое ожидание установки вкладыша после того, как уплотнительные кольца были смазаны. Уплотнительные кольца предназначены для набухания после нанесения смазки. Если прошло слишком много времени, может быть трудно или невозможно вставить вкладыш без разрезания уплотнительных колец.

В некоторых случаях мокрая втулка изначально имела уплотнительное кольцо, а уплотнительное кольцо было удалено и заменено герметиком. Проблема с герметиками в чрезмерном использовании. Не поддавайтесь мнению, что если немного герметика — это хорошо, то намазывание большего количества должно быть еще лучше. Используйте ровно столько, чтобы выполнить работу, и не более того.

Установка сухих втулок

Независимо от того, ремонтируете ли вы поврежденный двигатель или наращиваете штатный блок для повышения производительности, при установке сухих втулок следует помнить о ряде моментов.

Величина посадки с натягом, необходимая для предотвращения перемещения втулки в блоке, зависит от типа блока (алюминиевый или чугунный) и от того, можно ли обработать кромку в нижней части отверстия цилиндра, чтобы удерживать рукав на месте.

Если втулка не прилегает к кромке или нет надлежащей посадки с натягом, чтобы зафиксировать ее на месте, втулка может соскользнуть в отверстии. Это может привести к потере уплотнения в верхней части втулки, что приведет к выходу из строя прокладки головки блока цилиндров. Или, если втулка соскользнет слишком далеко в картер, она ударится о кривошип и шатун, что приведет к катастрофическому отказу. Если вы используете маленькую кромку или выступ на дне отверстия, чтобы предотвратить падение втулки, убедитесь, что кромка не настолько тонкая, чтобы сломаться, когда втулка вдавливается в блок.

Типичная рекомендация по посадке с натягом при надевании втулки на чугунный блок составляет от 0,0015 до 0,002 дюйма. Для алюминиевых блоков рекомендации могут варьироваться от 0,002 дюйма до 0,003 дюйма и даже до 0,004 дюйма из-за более высокого коэффициента расширения алюминия. Тем не менее, некоторые втулки могут быть установлены в алюминиевые блоки с минимальным натягом от 0,0005 до 0,001 дюйма, если для фиксации вкладыша на месте используется анаэробный герметик (например, Loctite 518). Герметик предотвращает миграцию масла из нижней части двигателя в любые пространства или пустоты между отверстием цилиндра и гильзой.

Толщина втулки с прямыми стенками также может влиять на то, насколько необходима посадка с натягом, чтобы она не двигалась. Втулки толщиной до 1/16″ могут быть установлены во многих блоках. Но гильза с очень тонкой стенкой может допустить потерю радиального натяжения, что позволит гильзе двигаться. По мере уменьшения толщины стенки втулки уменьшается и радиальное натяжение, которое она оказывает наружу на блок, что необходимо для его плотного удержания.

Слишком большая посадка с натягом между втулкой и блоком может привести к перенапряжению блока, что может привести к растрескиванию и/или деформации втулки и отверстия цилиндра.

Уточните у поставщика втулок рекомендуемую степень прессовой посадки, затем тщательно измерьте наружный диаметр каждой втулки в нескольких местах (сверху, посередине и внизу), чтобы определить средний диаметр, затем измерьте внутренний диаметр отверстий в блоке ( сверху, посередине и снизу). Для этого вам понадобится точный микрометр наружного диаметра и микрометр внутреннего диаметра или нутромер. После того, как размеры известны, вы можете рассчитать, сколько металла необходимо удалить при растачивании блока для достижения желаемой прессовой посадки.

Чем круглее и ровнее будут отверстия в блоке после их растачивания, тем меньшую деформацию претерпевают втулки при установке. Плато-хонингование отверстий перед установкой втулок с помощью камней с зернистостью № 280 поможет обеспечить плавную посадку, простоту установки и максимальный контакт металла с металлом для оптимального охлаждения.

Охлаждение втулок и/или нагрев блока до разницы температур около 100 градусов по Фаренгейту позволит большинству втулок встать на место практически без усилий. Никогда не забивайте втулку молотком и бруском или деревом, если только вы не хотите деформировать или повредить втулку. Если ему требуется некоторое поощрение, чтобы проскользнуть в свое отверстие (которого не должно быть, если вы правильно измерили наружный диаметр втулки, правильно расточили блок, охладили втулки и/или предварительно нагрели блок), используйте оправку, чтобы медленно и равномерно вдавить рукав на место. Будьте осторожны, чтобы не взвести втулку, когда она входит в канал ствола.

Кроме того, убедитесь, что отверстия чистые, прежде чем пытаться установить втулки. Любой мусор, оставшийся в цилиндрах, может деформировать втулку и затруднить установку.

Масло или смазка НИКОГДА не должны использоваться для вставки втулки в блок, поскольку они могут препятствовать охлаждению. Если необходима смазка, используйте дисульфид молибдена.

Если сухая втулка имеет фланец наверху, в области седла, где фланец сопрягается с блоком, необходимо снять фаску. Вмешательство в эту область может привести к растрескиванию фланца.

Фланцевая втулка может быть установлена ​​с общей запрессовкой всего 0,0005 дюйма. Одним из преимуществ использования муфты с фланцем по сравнению с муфтой с прямой стенкой является то, что фланец может обеспечить стабильность поверхности деки для лучшего уплотнения прокладки головки. Еще одним плюсом является то, что меньшая прессовая посадка позволяет надеть втулку на одно отверстие цилиндра, не нарушая соседние отверстия. В железном блоке это позволяет избежать необходимости расточки соседних цилиндров, что экономит ваше время и деньги. Кроме того, если вы надеваете гильзы на все восемь цилиндров двигателя V8, установка фланцевых гильз практически без запрессовки снижает нагрузку на весь блок, что важно для старых железных блоков с узким расстоянием между отверстиями.

Верх прямой втулки без фланцев обычно немного выступает над поверхностью настила блока после ее установки, поэтому вам придется тщательно обработать ее заподлицо с поверхностью настила. Затем поверхность настила на блоке может быть обработана по мере необходимости для достижения желаемой высоты настила, чистоты поверхности и плоскостности.

После установки проверьте внутренний диаметр каждой втулки в нескольких местах, особенно вверху и внизу, чтобы убедиться в отсутствии деформации отверстия. Если втулка некруглая, это можно исправить хонингованием.

Если поверхность внутри гильзы не обработана, гильзу необходимо отшлифовать до нужного размера и обработать по мере необходимости.