Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Стояночный тормоз

Стояночный тормоз, ручной тормоз, ручник - все это об одном и том же устройстве, которое присутствует во всех без исключения автомобилях. Свое название - "стояночный", он получил потому, что именно его принято использовать именно во время стоянки, а "ручной" - потому что  чаще всего он приводится в действие не педалью, а рычагом, расположенным в салоне автомобиля.

Назначение ручника - удержание автомобиля длительное время на стоянке с уклоном. Но зачастую его используют и во время движения - так, наверное, многие водители помнят одно из наиболее трудных заданий при сдаче экзамена на площадке - "эстакада" - когда необходимо тронуться на подъеме. В такой ситуации ручной тормоз - весьма полезная вещь: его использование предотвращает откатывание автомобиля назад.

На заднеприводных автомобилях стояночный тормоз поможет совершить резкий поворот. Особенно популярна эта тактика "управляемого заноса" в дрифт- и раллийных гоночных сериях.

Есть у ручника и третья функция - он служит и запасной аварийной системой: в экстренной ситуации при помощи стояночного тормоза можно добиться быстрой и полной остановки автомобиля.

Устройство и принципы работы

Ручник имеет тормозной привод и тормозные механизмы - в общем, как и любая тормозная система.  При этом конструкцией стояночного тормоза предусмотрено использование тормозных механизмов задних колес.

Тормозной привод выполняет функцию передачи тормозной силы от водителя к механизму: автомобилист поднимает или опускает рычаг, в некоторых случаях нажимает на педаль.  Рычаг, как правило, находится справа от водителького кресла. Он имеет храповый механизм, который и отвечает за то, чтобы тормоза находились в рабочем положении. В рычаг интегрирована система выключения или включения лампы стояночного тормоза. Проще говоря, поднимаешь рычаг - на панели приборов загорается световое предупреждение об активации стояночного тормоза.

Далее усилие передается к тормозному механизму посредством одного или нескольких тросов. Чаще всего используется три троса: передний (или центральный) - соединен непосредственно с ручником, и два задних – соединяются уже с самим тормозным механизмом. При помощи устройства, которое называется "уравнитель" или "коромысло" передний и задние тросы ручника соединяются, а усилие передается равномерно.

Механизм стояночного тормоза имеет еще ряд деталей. Это, например, регулируемые и нерегулируемые наконечники, которые соединяют тросы с тормозными элементами. На регулируемых наконечниках тросов имеются гайки, с помощью которых можно изменить длину привода.

Когда водитель опускает ручник, система возвращается в исходное положение, благодаря возвратной пружине. Она может иметь разное расположение - на переднем тросе, уравнителе или прямо на тормозном механизме.

Но все это - о дисковых стояночных тормозах. Но существуют и барабанные. В этом случае торможение происходит за счет отдельного рычага, который одним концом соединен с задним тросом, а другим - с тормозной колодкой. Трос перемещает рычаг,  который толкает ведущую тормозную колодку, а вместе с ней и ведомую колодку к тормозному барабану: при этом возникает блокировка колес.

Стояночный тормоз может управляться не только при помощи рычага, но и нажатием на педаль, которая находится рядом с педалью тормоза на автомобилях с АКПП. С нажатием педали стояночный тормоз активизируется, а при повторном нажатии  происходит процесс расторможения.

Существуют и другие варианты расположения стояночного тормоза -например, на отечественных автомобилях "Волга" рычаг располагался не рядом с водительским сидением, а ввозле рулевой колонки.

На некоторых автомобилях - например, на грузовиках и некоторых внедорожниках, стояночный тормоз действует не на колеса, а на трансмиссию. От этого он и получил название "трансмиссионный" или "центральный" тормоз. В таких автомобилях детали тормоза расположены на раздаточной коробке или КП, и взаимодействуют с карданным валом.

Современные автомобили все чаще оборудуют электронным приводом стояночного тормоза - он называется электромеханический стояночный тормоз. В такой системе имеет место электромотор, который и взаимодействует c дисковыми тормозами.

Вопросы эксплуатации

Стоит отметить, что ручной тормоз требует постоянного использования, иначе он приходит в негодность. Это происходит потому, что тросы могут закиснуть и тормозная система перестанет функционировать. Однако также вредно и оставить автомобиль на долгое время на стояночном тормозе - так колодки могут приржаветь к барабану.

При этом водители, чьи автомобили оборудованы автоматической коробкой передач зачастую вообще не используют ручник - достаточно просто перевести рычаг АКПП в нужное положение (обычно он называется "сектор P" - от английского слова >) и автомобиль останется недвижим на уклоне, так как валы коробки передач будут заблокированы.

Замена колодок стояночного тормоза

Изношенные тормозные колодки

Многие полагают, что ездить на стертых тормозных колодках можно, при этом не случится ничего страшного. Ведь, по сути, автомобиль в нужный момент сможет затормозить, хоть и не так быстро, как того хотелось бы.

Это касается износа передних колодок. Они являются частью гидравлической тормозной системы. И если колодки не стерты до критического уровня, автомобиль при нажатии на педаль тормоза, действительно, сможет затормозить. Срок службы передних колодок составляет примерно 10 тыс. км. Но при определенных факторах износ может наступить и раньше. Если длительное время не менять колодки, они могут стереться полностью, и тогда тормозная система в один прекрасный момент может просто не сработать. Минимальная их толщина должна составлять 1,5 мм. В противном случае резкое торможение может привести к повреждению тормозного цилиндра. а это – крайне опасная ситуация.

В такие моменты ситуацию сможет спасти только исправность ручного тормоза. Его колодки изнашиваются примерно в два раза дольше. Но заменить их при необходимости намного сложнее, чем в случае с гидравлическим тормозом. Именно поэтому износ колодок ручного тормоза устраняется водителями уже тогда, когда они сотрутся практически полностью.

Можно себе только представить, что произойдет при износе передних и задних деталей одновременно. Ведь если отказывает гидравлика, можно поднять ручник, и автомобиль затормозит. Если нет – придется полагаться только на удачу.

Для чего нужен ручной тормоз

Прежде чем говорить о том, нужно использовать ручной механизм или делать это не обязательно, следует понять для чего он вообще нужен. К сожалению, многие начинающие водители недооценивают значение данного механизма до тех пор, пока дело не дойдет до сдачи экзаменов в ГИБДД.

Ученик садится в машину, набрасывает ремень безопасности, регулирует сидение и зеркала, выжимает сцепление и включает первую передачу. И на этом весь экзамен может закончиться. Ведь машина, если она не была поставлена на ручник, и при этом находится на наклонной поверхности, непременно покатится назад. Вот и все, экзамены придется пересдавать.

Но это лишь первая и далеко не последняя злая шутка, которую может преподнести ручной тормозной механизм. Если в машине отсутствует водитель, а она при этом не поставлена на ручник, автомобиль может своевольно поехать в том направлении, куда наклоняется плоскость под ним. О последствиях можно только догадываться.

Ручник выполняет функцию блокировки колес. Причем, это действие будет продолжаться до тех пор, пока автомобиль не будет снят с него. Как известно, основная тормозная система автомобиля прекращает свое воздействие на колеса, как только убирается нога с тормоза. Такое воздействие ручника на задние колеса автомобиля обусловлено особенностями механизма.

Тормозные механизмы автомобиля

Странно, но не все водители знают, что в автомобиле имеется три вида тормозных механизмов, которые обеспечивают такие функции, как изменение скорости движения, остановку автомобиля и его удержания на дороге.

Они делятся на три вида:

  1. Рабочий механизм. Он отвечает за снижение скорости автомобиля при его движении. Если необходимо – вплоть до остановки. Его основные составляющие – это привод для передачи усилия и тормозной механизм. Как правило, рабочие тормозные системы бывают фрикционного типа и устанавливаются непосредственно в колеса. Они, в свою очередь, делятся на дисковые и барабанные.
  2. Запасная тормозная система выполняет функции рабочей при ее полном или частичном отказе. Она может быть выполнена в виде автономного узла или конструктивно дополнять рабочую систему. Тем не менее, в работе она использует механизм основной тормозной системы.
  3. Стояночная механизм обеспечивает дополнительную фиксацию автомобиля на месте, тем самым препятствуя его непроизвольному скатыванию. Кроме того, стояночный, или ручной тормоз, может быть полезен при движении по наклонной поверхности. Чаще всего необходимость в его использовании возникает при движении в пробках.

Ручник на задних дисковых тормозах

Чтобы уделить больше внимания процессу регулировки и не вдаваться в тонкости принципа работы стояночного тормоза с механическим приводом на дисковых тормозах, перечислим лишь основные виды устройства.

  • Тормозной диск удерживается дополнительной колодкой, которая при поднятии ручника посредством коромысла прижимается к рабочей поверхности диска.
  • Устройство тормозного диска позволяет разместить во внутренней полости отдельные тормозные колодки. Принцип работы напоминает работу барабанных тормозов.
  • Конструкция с механическим подпором рабочего поршня. В полости тормозного поршня располагается храповик (для автоматического сведения колодок), в который упирается шпилька с трапецеидальной резьбой. Изогнутая штанга приводит в движение шпильку путем проворачивания вала с концентрической проточкой.

Регулировка

В случае с наиболее распространенным барабанным типом конструкции отрегулировать ручник можно вращением регулировочной «собачки». Сам регулятор может находиться в боковой либо нижней части тормозного механизма. Доступ к нему осуществляется через технологическое отверстие в щите, которое должно быть прикрыто заглушкой.

В некоторых видах конструкции регулятор может стопориться пружинящим элементом, поэтому для освобождения и вращения «собачки» его придется отгибать. Устройство ручника на задних дисковых тормозах и регулировочный механизм отлично показаны на видео.

Как работает ручной тормоз

Ручник практически не изменился с момента его создания. Кстати, его изобретателем является французский инженер Луи Рено. Его детище увидело мир в далеком 1902-м году. С тех пор кардинально поменялась только регулировка механизма.

Простое и надежное устройство с минимальным количеством уязвимых узлов на сегодня устанавливается в большинстве автомобилей. Гидравлическая тормозная система включает в себя следующие детали:

  • основной тормозной цилиндр;
  • расширительный бачок;
  • регулятор давления в тормозной системе;
  • тормозные контуры. Их два, для передних и задних колес.

Устройство стояночного тормоза достаточно простое. Именно по этой причине данный механизм является максимально надежным и может эксплуатироваться на протяжении длительного периода времени без замены основных деталей. Давление, возникающее в системе, передается на цилиндры.

В результате они прижимают колодки к тормозным дискам или к барабанам, в зависимости от типа тормозной системы. Возвратный механизм приводит систему в исходное состояние и разблокирует тормозные диски.

Комментарии 24

извиняюсь. может подскажите! у меня мех ручник. колодки заменил. как его подтянуть?

Не ясно почему нужно и вдавливать и вкручивать. Замена сайлентблоков киа спортейдж в автосервисе «берс-авто»: специалисты с опытом, ремонт передних и задних элементов подвески, оперативная замена сайлентблока рычагов kia sportage, детали. Ранее рассматривался случай замены задних тормозных колодок с барабанной системой на киа рио, на очереди — как поменять передние колодки автомобиля киа рио 3 выпуска 2012 года. Если там резьба то зачем вдавливать. Nissan tiida замена задних колодок замена тормозных колодок и дисков на ниссан тиида замена задних тормозных колодок nissan cube z11, march, note замена задних тормозных колодок на nissan note замена тормозных. Если резьбы нет то зачем вкручивать)))) ахахаххааа

Вы почти сами ответили на свой вопрос. А так, почему это так реализовано вопрос больше в Opel/GM

На внутренней колодке был штырек который должен совместиться с отверстием на цилиндре?

нижний направляющий как выкрутить?

А калибровка никакая не нужна ручника? Вроде как слышал об этом

в посте написано же.не забываем подтянуть поршень к колодкам, несколькими движением рычага привода стояночного тормоза. вот это и есть.

Вы были неправы, у нас контора занимается качественно. Как производится замена задних тормозных колодок и b6 с электрическим ручником. Подробная видео инструкция по замене задних тормозных колодок замена передних колодок. К ним приехал, сказали обязательно калибровать при замене колодок задних. Подключили к компу, там вылез целый раздел ручника и один из пунктов как раз был калибровка. Замена сайлентблоков киа спортейдж в автосервисе «берс-авто»: специалисты с опытом, ремонт передних и задних элементов подвески, оперативная замена сайлент. Нажали, ручник с полминуты что-то там побжикал и выдал что все ок. Так что калибровать через комп обязательно, иначе рискуете сорвать из-за того что он постепенно по износу начинает прижимать сильнее и поставив новые колодки без калибровки он будет сжимать их по износу старых при этом пропорционально усиливая нагрузку. Пошаговая инструкция по замене задних тормозных колодок ford focus 1. Детальный фотоотчет замена задних тормозных колодок форд фокус 1. Замена задних колодок с электрическим ручником всем привет, сид 2013, подходит время. Вот как-то так)

Ничего не калибровал. Замена задних тормозных колодок на тойоте аурис с советами. Ставьте на паузы, или замедляйте видео. Даже рычаг привода ручника не качал. Замена сайлентблоков передних замена задних тормозных тормозных колодок на. Никаких ошибок комп не выдавал.Электроручник работает штатно.

где брал такое приспособление

У отца знакомый токарь сделал.

где брал такое приспособление

В любом автомаге есть

Видел готовую таку приспособу с одной плашкой с выступами. А есть еще набор с разными плашками.Какой брать? Первая — универсальная на иномарки или как? типа такого www.sorokin.ru/catalog/sy…ki/specialnye/30.118.htmlПродаваны не смогли сказать подходит ли такой всем

не подойдет. Замена задних тормозных колодок лада ларгус: фото и видео. Это для передних тормозов. Сервис t-car: замена тормозных колодок и дисков на тойота и лексус, замена передних и задних тормозных колодок и дисков на toyota и lexus; тормозные колодки и диски на королла, камри, рав4, ленд. Замена задних тормозных колодок nissan almera ii n16. Замена задних колодок цивик 4д. Видео, инструкция как. Для задних на диске должны быть шипы, потому как при разводке ещё и ввинчивание поршня происходит.

Там два зуба есть. Я крутил ее в руках. На второй фото в упаковке виден кончик одного «зуба». Нет данных по диаметру этого диска, на каком расстоянии там зубы разнесены.

Моя приспособа: диск 45 мм, расстояние между центрами зубов 33 мм

ок, спасибо! проверю что с магазинной

я всегда отверткой утапливаю)))

Задние не утопишь отверткой, там резьба на самом поршне.На передних так и делал.

Принцип работы ручника

Наиболее наглядно и доступно можно показать механизм работы ручника на примере тормозного механизма с механическим приводом. Хотя на сегодняшний день существуют более сложные и технологичные их виды.

Важно!Ручной стояночный тормоз – это система, состоящая из управляющего рычага, связанного с фрикционными колесными дисками посредством тяг и тросов.

При использовании ручника следует потянуть управляющий рычаг на себя. Рычаг имеет храповое колесо, обеспечивающего фиксацию рычага в рабочем положении. При этом передается усилие на тросы, связывающие рычаг с тормозным механизмом задних колес.

Наиболее распространенными являются механизмы из трех тросов, но они могут иметь два или один трос. В системе присутствует такая деталь, как уравнитель. С ее помощью центральный трос связывается с боковым. В результате усилие распределяется равномерно на правое и левое колесо.

Основные элементы тормоза с тросами соединяются при помощи регулируемых наконечников. Их применение значительно упрощает обслуживание, и позволят при необходимости регулировать узлы без замены основных составляющих. Без труда осуществляется подтяжка ручного тормоза.

Тросы соединяются с рычагами фрикционных механизмов. При передаче усилия на рычаги, они разводят тормозные колодки и прижимают их к барабанам тормозной системы. Для того чтобы разблокировать колеса, достаточно опустить рычаг ручного тормоза, и система придет в исходное, нерабочее положение.

Как заменить тормозные колодки

С тем, как проверить степень износа деталей, мы разобрались. Теперь можно перейти непосредственно к процедуре из замены. Для этого понадобится такие инструменты и приспособления:

  • смотровая яма, домкрат или эстакада;
  • балонник;
  • набор ключей;
  • деревянный брусок;
  • молоток или небольшая кувалда;
  • пассатижи;
  • отвертка;
  • wd-40 для смазки.

Следует обратить особое внимание на то, что без специального приспособления виде ямы или подъемника за данную работу лучше не браться. Некоторые водители проводят манипуляции с системой ручника и без ямы, заезжая на высокий бордюр, или подкладывая под машину колеса

Но данные методы не являются безопасными, потому от них лучше воздержаться.

Процесс замены

Когда все инструменты будут подготовлены, можно приниматься за работу. Производим следующие действия:

  1. Машину загоняем на эстакаду, ставим на первую передачу.
  2. Для увеличения безопасности под передние колеса лучше установить «башмаки». Они предотвратят возможное скатывание машины с эстакады.
  3. Снимаем ручник. Залезаем под авто. Снимаем выхлопную трубу с резиновых подушек. Они расположены возле натяжителя ручника.
  4. Снимаем подушки, оставив только ту, которая находится под багажником около бампера.
  5. Ручник ослабляем. Для этого нужно ослабить болт натяжителя. Тросик нужно ослабить максимально, чтобы в дальнейшем не было проблем с последующей установкой системы.
  6. При помощи баллонного ключа ослабляем крепления обоих колес.
  7. Под колесо устанавливаем домкрат и снимаем го полностью.
  8. Болты, находящиеся на барабане, откручиваем при помощи зажимов или других подручных средств.
  9. Пытаемся прокрутить барабан в любую сторону. Когда он прокрутится примерно на 30градусов, снова закручиваем направляющие болты. Это делается для того, чтобы болты «выдавили» барабан. Это произойдет довольно легко, если вкручивать их равномерно.
  10. Может возникнуть ситуация, когда барабан не прокручивается. В этом случае понадобится подготовленный заранее молоток или кувалда и черенок. Брусок прикладываем к барабану и начинаем по нему стучат. Нужно пройтись кувалдой оп всей поверхности барабана. Так он вскоре начнет прокручиваться. Главное – не стучать молотком по металлу, иначе круг он может расколоться.
  11. После того, как барабан будет снят, под ним мы увидим колодки, тормозной цилиндр и пружины. При помощи пассатижей следует отсоединить с колодок направляющие пружины.
  12. Вместе с рычагом снимаем старые колодки. Аккуратно перекидываем его на новые. При этом боковые пазы цилиндра нужно сжать.
  13. При установке новых колодок следует проследить за тем, чтобы они встали строго в пазы цилиндра.
  14. Устанавливаем пружины на место. Трос подцепляем за приводной рычаг.
  15. Когда колодки будут установлены, их нужно плотно придать между собой.
  16. Устанавливаем барабан на место.
  17. Устанавливаем колесо.

После проведения всех операций следует затянуть ручник. После этого раскручиваем колесо вручную. Оно должно проворачиваться свободно без затираний и посторонних скрипов. Если все было проделано удачно – можно браться за второе колесо, проделывая все действия в том же порядке.

Иногда замена колодок ручного тормоза может сопровождаться такой проблемой, как износ тормозного барабана. В этом случае его следует непременно заменить. Кроме того, может заклинить трос ручника, что также нужно устранить немедленно, в противном случае ручной тормоз просто не сможет работать, а барабан на колодки установить будет невозможно.

  • Постоянно загорается лампа стояночного тормоза
  • Загорелся АБС на Приоре – причины неисправности
  • Технология хонингования цилиндров своими руками
  • Замена и ремонт вилки выключения сцепления

Саморегулирующийся задний тормозной суппорт с ручным тормозом (конструкция и работа) 📹

 Эта статья для меня самого особенно интересная, так как столкнуться с этим чудом конструкторской мысли мне пришлось не только воочию, но и ощутить все его прелести и недостатки на себе. Такие саморегулирующиеся тормозные суппорта объединенные с тормозной системой ставятся на многих марках машин. Не буду перечислять модели, но что на счет марок, так это VW, Audi, Renault... На этих точно! Так вот, конструкция это заслуживает внимания по своему удобству, функциональности и обслуживанию. Начну обо все по порядку, рассказав о достоинствах, особенностях и неких проблемах.

Конструкция и работа саморегулирующийся заднего гидравлического тормозной суппорта с ручным тормозом

 Рассказывать тут что-то на пальцах практически бессмысленно, так как красноречия и точности языка просто не хватит дабы описать, а слушающему или читающему понять. По крайней мере визуализация данной конструкции приоткроет занавес на многие тайны, которые бы пришлось долго понимать, если ограничиться лишь писаниной. Так вот смотрим на рисунок.

 Так вот, непосредственно о работе суппорта. В нормальном рабочем режиме поршень под воздействием гидравлической жидкости выходит из корпуса и давит на одну из тормозных колодок. В итоге, за счет скользящих направляющих (не показаны) тормозной суппорт и его ответная часть с двух сторон равномерно базируются и зажимают тормозной диск с двух сторон. В общем-то это совсем не открытие, так и работает 100 % таких тормозных суппортов. Теперь то, что касается ситуации, когда колодки начинают истираться, то есть образовывается зазор между ними и диском.
 В этом случае поршень все также выходит "на полную", то есть до колодки, однако между поршнем и регулировочной втулкой появляется зазор, по конусной части. Так вот чтобы выбрать "холостой ход" у поршня, необходимо этот самый зазор ликвидировать, то есть сделать так, чтобы поршень уже стоял изначально чуть выдвинутым, по сравнению с тем, что было до износа. Делается это при помощи ручного тормоза, то есть как раз использование "ручника"! Каждый раз, когда мы взводим ручник, то если у регулировочной втулки есть возможность провернуться по резьбе толкателя, то она провернется. А вот чтобы обеспечить удержание от прокручивания регулировочной втулки, используется пружинная шайба. Нажимная пружина обеспечивает прилегание вала стояночного тормоза к толкателю. В принципе здесь все остальное уже лирика...

Плюсы и минусы саморегулирующегося заднего тормозного суппорта с ручным тормозом

 Плюсы очевидны. Так как холостой ход постоянно минимальный, тормоза будут эффективны. Это самое главное и важное. Что же касается минусов, то здесь большой количество деталей и самое главное уплотнений. Из-за этого возможны протечки, хотя конструкция сама по себе весьма надежна.
 Самым главным минусом является то, что при износе колодок необходимо вправлять, вернее вкручивать обратно регулировочную втулку на толкатель. Это отчасти не удобно, к тому же если это кто-то не знает, то может и вовсе поломать суппорт. Вот как раз о возврате в свое исходное рабочее состояние саморегулирующегося тормозного суппорта при замене колодок, я и хотел бы вам предложить следующее видео.

Тормозная система мтз 82: устройство, регулировка

Тормозная система предназначена для экстренной остановки движения, для остановок и снижения скорости в процессе вождения с учётом маневрирования, а также фиксации машины в стояночном положении. В МТЗ 80(82) система конструктивно встроена в трансмиссию машины и управляется с места водителя трактора.

Левый тормоз МТЗ 82 с блокировкой дифференциала

Устройство и принцип работы

Тормозная система МТЗ 82 с механическим приводом и сухими фрикционными дисками. Два рабочих органа тормозов размещены в цилиндрических корпусах с обеих сторон картера трансмиссии на одной оси ведомой шестерни главной конической передачи с дифференциалом на ведущих валах конечной передачи трактора. Активацией механического привода тормозной механизм обеспечивает остановку ведущих валов левой и правой конечных передач трансмиссии, останавливая движение машины.

Механизм тормоза МТЗ 80

Каждый тормозной орган состоит из пары нажимных чугунных дисков и установленных по бокам пары фрикционных дисков. Фрикционные диски размещены на шлицах ведущих валов. Движение нажимных дисков осуществляется приводом через систему рычагов за счёт перекатывания разжимных шариков, установленных между деталями в наклонных проточках. При нажатии педали шарики перекатываются в проточках и набегают на её подъём, раздвигая  диски. Остановка вращения ведущих шестерён происходит в результате движения  нажимных дисков, при этом фрикционные накладки соединяются одной стороной  с поверхностями нажимных дисков и  второй стороной с неподвижными поверхностями кожуха и стакана. При удержании нажатия педали шарики максимально набегают на подъём проточки и упираются в буртик, фрикционные диски прижимаются к поверхностям, полностью затормаживая вращения валов. Для параллельности плоскостей нажатия и три проточки с шариками размещены по окружности с шагом 120 ̊ или с пятью проточками с шагом 72 ̊ . Возврат в исходное положение достигается усилием трёх стяжных пружин установленных на паре нажимных дисков. Рычаги и педали привода выходят из рабочего положения также за счёт усилия пружины.

Механизм тормоза МТЗ 80 с приводом

В старых конструкциях МТЗ 80 (82) роль стояночного тормоза выполняет защёлка, удерживающая педали в нажатом состоянии. Тормозная система более новых тракторов оборудована дополнительным тормозным барабаном, выполняющим роль стояночного тормоза. Орган имеет полностью идентичную конструкцию, установлен с права вместе с штатным тормозом на одной оси и управляется отдельным рычагом с секторным фиксатором.

Для синхронного управления тормозами левого и правого механизма педали привода спариваются перемычкой, перед нажатием тормозов выключают сцепление. Для осуществления подтормаживания при поворотах, уменьшая радиус, педали привода разблокируют для возможности торможения отдельно левым или правым органом.

Регулировка

Эффективность проверяют на сухой дороге с твёрдым покрытием. При торможении движения со скоростью 25 км/ч тормозной путь, до полной остановки, не должен превышать 9 метров. Разница длины тормозного левого и правого следов не должна превышать 1 метр. При несоответствии производят дополнительную регулировку опаздывающей стороны.

Настройка хода педалей

Настройка заключается в регулировке  хода приводных педалей тормозов. Правильная регулировка обеспечивает равномерное торможения левой и правой стороны. Ход педалей должен составлять  70 – 90 мм для тракторов с малогабаритной кабиной, с большой обзорной кабиной свободный ход должен быть 110 -120 мм. Регулировку осуществляют изменением длины регулировочного винта 2. Увеличенный ход педали снижает эффективность торможения, уменьшенный ход приводит к преждевременному износу накладок дисков. Для достижения одновременного торможения сблокированными педалями ход педали левого тормоза должен быть на 5 -20 мм меньше хода правой.

Регулировка свободного хода педали тормоза

Нехватка резьбовой части регулировочного винта при регулировке говорит о недопустимом износе тормозных дисков или контактных поверхностей.

Регулировка стояночного тормоза

Правильная настройка ручника даёт полное блокирование колёс и удержание трактора на уклоне  18 %. Регулировку производят в следующем порядке:

  • устанавливают рычаг в переднее положение, ослабляя тормоз
  • отворачивают контргайку регулировочного винта 1 и контргайку 7 после освобождают соединительный палец,
  • поворачивают рычаг 4 и совмещают верхнюю кромку паза В1 рычага 2 с верхней кромкой паза В2 рычага 3 правой педали тормоза, а затем, вращая вилку 6, совместите отверстия рычага 4 и вилки 6 и вставьте палец 5
  • Закручивая или выворачивая винт 1 выбирают положение, при котором затяжка тормоза рычагом с усилием 400 Н осуществится в положении между третьим и четвёртым щелчком фиксатора. В заключение затягивают контрольные гайки регулируемых тяг.

Регулировка привода тормоза МТЗ 80

Контроль регулировки органов управления тормозной системы производят при плановом обслуживании с периодичностью 500 рабочих часов.

Регулировка привода управления пневматическими тормозами прицепа

Механический привод управления параллельно связан с приводом управления тормозным пневматическим краном. Для обеспечения своевременной подачи давления воздуха в рабочие камеры тормозов прицепа при торможении, производится настройка длинны тяги 1 «открытия тормозного крана» и усилия пружины 3 «предварительного сжатия» установленной на тяге. Длинна регулируется таким образом, чтобы в свободном положении органов управления тормозом зазор между верхними кромками пазов и рычагов 6 и 7 составлял 1-2 мм.  Длина пружины 3 должна быть 37 мм и регулируется вращением упорной гайки 2 на резьбовой части тяги 1.

Регулировка привода тормозного воздушного крана МТЗ 80

Для обеспечения достаточного усилия воздухом регулируется давление в пневмомагистрали управления тормозами прицепа. Для настройки отсоединяют тягу 1 привода в сочленении с пневмокраном под резиновым кожухом 8. Отворачивают проушину 9 сочленения на несколько оборотов и вращением регулировочной гайки устанавливают давление в магистрали 7,7 кгс/см2. Затем фиксируют положение контрогайкой, соединяют проушину с тягой и устанавливают резиновый кожух.

Рекомендации по эксплуатации

Причиной плохого торможения является попадание на рабочие диски масла, провоцирующего проскальзывание фрикционных накладок. Протекание смазки в корпуса тормозных барабанов происходит в результате износа сальников, изолирующих масляный картер трансмиссии и масляный корпус муфты блокировки дифференциала соединённый с левым корпусом тормоза трактора. Самоподжимные резиновые уплотнители установлены в крышке стакана, сама крышка уплотняется резиновым кольцом в проточке корпуса заднего моста. При обнаружении замасливания механизма узел разбирают и устраняют причину. Детали промывают бензином и после высыхания производят сборку.

Потеря эффективности работы тормозов возникает в результате износа накладок дисков, а также при появлении канавок в результате износа на рабочих плоскостях. Если общий износ толщины накладок превышает 8 мм — фрикционные диски заменяют новыми. При этом рекомендуется менять детали с обеих сторон для обеспечения одновременного торможения левой и правой сторон.

 Причины заклинивания 

Многие водители выражают мнение, что конструкция тормозов трактора МТЗ 82 (80) неудачная и довольно капризная в эксплуатации. Основные нарекания на работу системы заключаются в заклинивании механизма в заторможённом положении. Трактористы расходятся во мнениях, обсуждая факторы порождающие заклинивание, однако, общей причиной, возникновения нарушений в работе тормозов и преждевременном  износе деталей это загрязнение механизма. Хочется отметить, что быстрое загрязнение является следствием попадания в механизм смазочных материалов, порождающих налипание пыли на детали узла.

Для определения причин возникновения и устранения неполадки нужно произвести демонтаж узла и его разборку. Особое внимание нужно обратить на состояние деталей  нажимного механизма и фрикционных дисков.

  • Загрязнение механизма может провоцировать  заклинивание в результате попадания твёрдых включений между нажимными дисками. В таком случае загрязнение не позволяет возвращаться дискам в исходное положение после отпускания педали.
  • Выработка в наклонных проточках нажимных дисков, возникновение канавок и задирав, а также износ шариков с потерей формы провоцирует заклинивание.
  • Потеря усилия в натяжении или выпадение возвратных пружин нажимных дисков также являются причиной клина.
  • Выработка шлицов на ступицах фрикционных дисков и валах образует недопустимые зазоры, являющиеся дополнительным фактором заклинивания.
  • Также увлажнённые тормозные диски могут примерзать при отрицательной температуре с включённым стояночным тормозом.

При сборке узла, осуществляя ремонт, обратите внимание на целостность всех соединительных уплотнений и пыльников в выводах для рычагов привода. Предохранение узла от внешних загрязнений и проникновения влаги обеспечит безотказную работу тормозов и продлит эксплуатационный ресурс органов.

Регулировка ручного тормоза (ручника).

В этой статье про регулировку ручного тормоза, его ещё называют стояночным или просто ручником, мы рассмотрим как самостоятельно отрегулировать его так, чтобы он соответствовал заводским требованиям нового автомобиля. То есть чтобы стояночный тормоз обеспечивал надёжную фиксацию колёс машины, стоящей на уклоне не не менее 23%.

Вообще стояночная тормозная система, именуемая в народе ручником, служит не только для удержания машины в неподвижном состоянии, во время её стоянки. Ручник ещё является успокаивающим средством для любого водителя, на тот случай если откажет тормозная система автомобиля. То есть по сути ручник является аварийной тормозной системой любого автомобиля.

И ручник всегда поможет избежать столкновения и позволит остановить машину при отказе гидравлики тормозов. Да и до места ремонта всегда можно будет добраться своим ходом, потихоньку работая ручником в случае необходимости. К тому же ручной тормоз поможет плавно тронуться вам на подъёме, если конечно он эффективно работает и вы его плавно отпускаете при подаче газа на подъёме.

Но часто бывает так, что действие ручника со временем ослабевает и он уже не так эффективно выполняет свою функцию по затормаживанию колёс. Значит требуется его регулировка, и как это сделать я и опишу ниже. Но прежде чем начинать новичкам что то делать по регулировке, полезно ознакомиться с устройством ручника и с его возможными неисправностями. Ведь часто бывает так, что из-за износа какой то детали в стояночной тормозной системе, отрегулировать ручник не всегда удаётся, а если и удаётся, то не надолго.

А зная как он устроен и какие бывают неисправности, новичкам будет совсем не сложно справиться не только с банальной регулировкой, но и с ремонтом или заменой какой то изношенной детали. Кому это не интересно, то можно пропустить пару-тройку абзацев и читать только о регулировке ручного тормоза. Но всё же тем водителям, которые хотят знать — можно ли отрегулировать ручник, или вместо регулировки требуется какой то ремонт или замена какой то детали, то читаем далее.

Устройство ручника.

Устройство ручного тормоза лучше всего рассматривать на примере классических вазовских машин, на других машинах если и будут какие то изменения в конструкции, то они совсем незначительные.

Устройство ручного тормоза — а — Москвича, б — Запорожца, в — Ваз 2105.
1 — кнопка защёлки, 2 — рычаг привода, 3 — рычаг троса, 4 — тормозная колодка, 5 — колёсный тормозной цилиндр заднего колеса, 6 — стяжная пружина, 7 — распорная планка, 8 — разжимной рычаг, 9 — опора колодки, 10 — тормозной барабан, 11 — трос привода тормозных механизмов, 12 — передний трос, 13 — промежуточный рычаг, 14 — уравнитель, 15 — регулировочные гайки, 16 — соединительное звено, 17 — оттяжная (возвратная) пружина, 18 — ролик, 19 — зубчатый сектор, 20 — защёлка, 21 — направляющая скоба, 22 — палец рычага (ось), 23 — кронштейн, А — регулировочное отверстие, Б — регулировочная прорезь.

Тормозной механизм стояночной тормозной системы состоит из разжимного рычага 8 (см рисунок 1 в), который шарнирно закреплён на задней тормозной колодке 4, распорной планки 7, концы которой упираются в тормозные колодки, троса 11 с возвратной пружиной, и наконечник троса соединяется с нижним концом разжимного рычага 8.

Когда водитель усилием руки перемещает вверх рычаг 2 ручника, то усилие через рычаг 3 и передний трос 12 по направляющему ролику 18 передаётся на направляющую скобу 21, на которую накинут задний трос 11. Этот трос подсоединён своими концами к разжимным рычагам 8, задних тормозных колодок.

А разжимной рычаг, поворачиваясь на оси, воздействует и перемещает распорную планку 7, которая раздвигает колодки 4 и прижимает колодки к тормозному барабану 10. Чтобы растормозить колёса, следует нажать на кнопку 1 защёлки рычага привода и от этого нажатия стопорная защёлка 20 выводится из зацепления с зубчатым сектором 19, а затем следует опустить рычаг 2 вниз до упора. От этого стояночная тормозная система займёт исходное положение под действием пружин 6 и 17.

Неисправности и регулировка ручного тормоза.

Как я уже говорил выше, исправный стояночный тормоз (ручник) должен удерживать остановленную машину на уклоне не менее 23%, и полностью включиться при перемещении рычага вверх на 4 — 5 зубьев защёлки фиксатора. При этом двигатель должен быть отключен от трансмиссии. Если эти условия невыполнимы, значит нужно произвести регулировку стояночной тормозной системы.

Проверить стояночный тормоз не сложно, достаточно поставить машину на уклоне, затянуть ручник и попытаться её толкнуть под уклон. Если машина при этом легко катится, или тем более скатывается под своим весом (без вашего воздействия), то регулировка обязательна.

Проверить эффективность работы ручника можно и без уклона, например если затянуть рычаг ручника и включив первую передачу, начать плавно отпускать сцепление. При этом двигатель машины не в состоянии провернуть эффективно заблокированные исправным ручником колёса и он глохнет.

Если же машина беспрепятственно движется, то ручной тормоз неэффективен, его действие слабое и его следует регулировать. Проводить работы лучше всего на подъёмнике, но у кого его нет, то можно работать и из ямы в гараже. А на некоторых машинах даже яма или подъёмник не требуется, так как регулировку можно сделать из салона — пример такой регулировки показан в видеоролике под этой статьёй.

То есть в большинстве случаев нужно сделать регулировку хода рычага привода стояночного тормоза, и для этого следует перевести рычаг 2 (см рис 1 в) в крайнее нижнее положение, а после этого поднять вверх на два зуба защёлки фиксатора, затем ослабить контргайку наконечника троса и подтянуть регулировочную гайку 15 (см фото слева) до натяжения троса 11. После этого затянуть контргайку и снова проверить ход рычага 2, который при полном затормаживании колёс машины, должен перемещаться всего на 4 или 5 щелчков (зубьев).

Если получилось так, что торможение происходит при меремещении рычага всего на 2-3 щелчка (зуба), то желательно немного ослабить трос. Следует учесть, что любой расслоение обмотки троса недопустимо и если такое обнаруживается, то трос следует заменить новым.

Так же следует обратить внимание на отжимную пружину 17 и если она ржавая, то возвратное действие её уже не то, и такую пружину следует заменить. Ролик 18 и его ось желательно смазать, а так же трос, в местах трения его, да и те детали, которые начали корродировать тоже.

При значительном износе фрикционных накладок (колодок), иногда регулировку сделать не получается, значит следует или заменить колодки  новыми, или перед выполнением регулировки переставить разжимную планку на укороченные прорези (на некоторых машинах есть укороченные прорези).

Регулировка ручного тормоза на дисковых тормозах.

Что касается регулировки ручника на машинах, оснащённых дисковыми тормозами в задних колёсах, тот на ручниках таких автомобилей тоже имеется регулировочная гайка (и контргайка), которая корректирует усилие воздействия рычага ручника, на нажатие штока, который давит на поршень гидравлического цилиндра. Эта гайка так же регулирует зазор между штоком поршня гидроцилиндра и давящим штоком рычага.

В некоторых машинах эта конструкция немного отличается, но принцип работы одинаковый, следует только найти регулировочную гайку (она находится рядом с рычагом, а точно найти поможет мануал вашей машины) и отрегулировать регулировочной гайкой необходимый зазор между давящей частью рычага и штоком гидроцилиндра.

Регулировочная гайка как правило всегда находится рядом с рычагом ручника, так как я уже говорил, что она регулирует усилие и зазор между штоком рычага и штоком гидроцилиндра, и поэтому найти её не сложно. На всякий случай публикую слева фото, на котором регулировочная гайка указана красной стрелкой.

При регулировке, здесь так же нужно добиться вращением гайки, чтобы при затяжке рукой рычага ручника и полном затормаживании задних колёс, прозвучали 4 или 5 щелчков фиксатора рычага.

Ну и напоследок полезная доработка ручника, при которой вы сможете на обычной машине (своей машине), сделать противобуксовочную систему, которая позволит выбраться вашей машине из грязи или рыхлого снега. Об этом подробно советую почитать вот в этой статье. Особенно это касается водителей, которые часто ездят по бездорожью, например на дачу, на охоту или на рыбалку. Причём усовершенствовать ручник своими силами совсем не сложно — кликаем по ссылке и читаем на здоровье.

Как видно из этой небольшой статьи, регулировка ручного тормоза совсем не сложна даже для новичков, и сделать её возможно своими руками у себя в гараже, успехов всем.

 

 

Устройство автомобиля. Как работают барабанные тормоза

Расположение барабанных тормозов Барабанные тормоза работают по тому же принципу, что и дисковые: Тормозная колодка давит на вращающуюся поверхность. Только в такой конструкции эта поверхность называется барабан.

В большинстве автомобилей барабанные тормоза установлены на задних колесах, а дисковые - на передних. Конструкция барабанных тормозов включает большее число деталей по сравнению с дисковыми, поэтому их сложнее обслуживать. Однако они дешевле в производстве и проще интегрируются с ручным тормозом.

В этой статье мы расскажем о том, как работают барабанные тормоза, как их обслуживать и рассмотрим установку механизма ручного тормоза.

Давайте начнем с основ.

Барабанный тормоз со снятым барабаном

Барабанный тормоз

Компоненты барабанного тормоза Барабанный тормоз выглядит, как сложная конструкция, но все обстоит гораздо проще, если рассмотреть подробнее. Предлагаем разобрать тормоз и посмотреть, как он устроен.

Как и в дисковом тормозе, в барабанном имеется две колодки и поршень. Но в барабанном тормозе также установлен тормозной регулятор, механизм ручного тормоза и множество пружин.

При нажатии на педаль тормоза, поршень прижимает колодки к барабану. Все достаточно просто, но для чего нужны все эти пружины?

На самом деле, ситуация обстоит немного сложнее. Многие барабанные тормоза являются самосрабатывающими. Тормозные колодки контактируют с барабаном, при этом происходит своего рода заклинивающее действие, в результате чего колодки сильнее прижимаются к барабану.

Дополнительное тормозное усилие, которое обеспечивает такое заклинивание, позволяет использование поршня меньшего размера по сравнению с дисковыми тормозами. Однако, в связи с заклиниванием, тормозные колодки должны отодвигаться от барабана после окончания торможения. Для этого используются пружины. Другие пружины удерживают колодки в необходимом положении и возвращает тормозной регулятор на место после его срабатывания.

Тормозной регулятор

Механизм тормозного регулятора Для корректной работы барабанного тормоза, колодки должны располагаться близко к барабану, но не соприкасаться с ним. Если они будут отодвинуты на слишком большое расстояние (например, при износе колодок), поршню потребуется больше жидкости для преодоления такого расстояния, и педаль тормоза "уйдет в пол" при нажатии. По этой причине в большинстве барабанных тормозов используется автоматический регулятор.

Давайте рассмотрим устройство механизма регулятора. Регулятор также является самосрабатывающим.

При износе колодки, между ней и барабаном образуется большее пространство. При каждой остановке автомобиля колодки максимально прижимаются к барабану. При увеличении зазора рычаг регулятора смещает шестерню на один зуб. Регулятор, как и болт, имеет резьбу. При повороте он выкручивается, сокращая зазор. При дальнейшем износе колодки, регулятор выкручивается еще, обеспечивая близкое расположение колодок относительно барабана.

В некоторых автомобилях регулятор срабатывает при использовании ручного тормоза. Но регулировка такого механизма может сбиться при длительном неиспользовании ручного тормоза. При наличии такой системы, ставить автомобиль на ручной тормоз не реже одного раза в неделю.

Ручной тормоз

Ручной тормоз, помимо основной тормозной системы, может активироваться и другими средствами. Конструкция барабанного тормоза позволяет использовать простой механизм привода троса.

При использовании ручного тормоза, трос тянет рычаг, который прижимает колодки.

Обслуживание

Тормозная колодка По большей части, обслуживание барабанных тормозов заключается в замене тормозных колодок. В некоторых барабанных тормозах сбоку имеется сервисное отверстие, которое позволяет определить износ колодки. Тормозные колодки необходимо менять, когда толщина фрикционного материала на заклепках составляет 0,8 мм. Если фрикционный материал нанесен на опорный щит (без заклепок), то колодки необходимо менять, когда толщина фрикционного материала составляет 1,6 мм.

Также как и на дисковых тормозах, изношенные колодки могут оставлять на барабанах канавки. При продолжительном использовании изношенных колодок, заклепки могут повредить барабан. Барабаны с глубокими канавками можно переточить. Если для дисковых тормозов смотрится минимальная допустимая толщина, то для барабанных - максимальный допустимый диаметр. Поверхность контакта в барабанных тормозах расположена внутри барабана. При снятии материала, диаметр увеличивается.

Тормозной барабан

Конструкция барабанного тормоза

Теперь обобщим информацию. На рисунке представлена конструкция барабанного тормоза.

Снятие и установка дисковых тормозных колодок

В этой статье будет обсуждаться замена тормозных колодок на велосипедных дисковых тормозных системах как механических, так и гидравлических систем.

1

Предварительная информация

Когда заменять тормозные колодки

Колодки

следует заменить, если они изношены, загрязнены, или при смене материала колодки по причинам производительности.

Одежда

Обычно толщина прокладки должна составлять не менее 1 мм.Сложив 3 визитные карточки в стопку, вы можете создать импровизированный щуп размером примерно 1 мм.

Совершенно новая колодка, срок службы которой превышает 1 мм. Эта сильно изношенная колодка требует замены

Уточните у производителя колодки точные характеристики износа и используйте штангенциркуль для точных измерений.

Загрязнение

Загрязнения, такие как тормозная жидкость, масла или смазка, могут испортить ваши колодки, но их не всегда легко увидеть. Загрязненные колодки могут вызвать такие проблемы, как визг, дополнительное усилие на рычаге для замедления или потемнение ротора и колодок, которое размазывается при трении пальцем.

Всегда ищите источник загрязнения. Некоторые распространенные источники - это чрезмерное распыление аэрозольных смазочных материалов или утечка в гидравлической системе.

Загрязненный ротор оставляет масляный след при протирании пальцем

Материал прокладки

Подушечки

изготавливаются из разных материалов - металлических, органических и полуметаллических - каждый со своими преимуществами и недостатками, как показано в таблице ниже:

Organic Semi-Metallic Metallic
Шум тормозов
Initial Bite ●●●●●
●●●● ● ○
●●● ○○
Долговечность ротора ●●●●● ●●●● ○ ●●● ○○
Долговечность прокладки
(в сухих условиях)
●● ○○○ ●●● ○○ ●●●●●
Долговечность прокладки
(влажные условия)
● ○○○○ ●● ○○○ ●●● ● ○

Имейте в виду, что могут возникнуть проблемы совместимости с определенными материалами ротора и комбинациями материалов колодок. Проверьте наличие таких предупреждений на компонентах или упаковке.

Найти подходящие сменные колодки для вашей системы может быть сложно. Хороший вариант - отнести велосипед или колодку в хороший веломагазин и попросить о помощи. В противном случае поищите на сайте производителя вашу конкретную модель суппорта, чтобы найти подходящие колодки. В качестве альтернативы поищите сменную прокладку, которая по форме идентична вашим старым прокладкам. Если он такой же формы, скорее всего, это подействует на ваш тормоз.

Спецификация материала прокладки напечатана на роторе

Может быть полезно пролистать веб-сайт продавца, чтобы найти и приобрести совместимую сменную подушку

2

Снятие колодки

Начните с установки велосипеда на ремонтной стойке и снятия колеса.

Существует множество распространенных конструкций тормозных суппортов. В этой статье будут выделены некоторые ключевые вещи, которые могут присутствовать в вашей системе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание на ориентацию деталей, так как при установке этот процесс будет обратным.

Стопорный штифт

В некоторых конструкциях суппортов для фиксации колодок используется стопорный штифт. Если он присутствует, удалите его.

Распространенные стили стопорных штифтов (L-R): шплинт, шпилька с резьбой, шпилька с зажимом

В этой конструкции используется шплинт.Согните концы прямо, чтобы удалить.

Для этой конструкции колодки вынуты из нижней части суппорта

. В некоторых конструкциях есть зажим для штифта. Если это так, снимите его, прежде чем снимать стопорный штифт.

8 причин не покупать дисковые тормоза - узнайте о проблемах перед переключением

Дисковые тормоза становятся все более важной частью мира шоссейных велосипедов за последние несколько лет, но, хотя преимущества дисковых тормозов хорошо задокументированы, они приносят с собой вызовы и проблемы тоже.

Вот некоторые из проблем, с которыми мы столкнулись и о которых слышали.

1 Дисковые тормоза увеличивают вес

Общий вес велосипеда с дисковым тормозом выше, чем у велосипеда с ободным тормозом.

Рычаги, тормозные суппорты, шланги, жидкость и роторы весят больше, чем эквивалентный ободной тормоз. Производители часто стараются минимизировать разницу, но не забывайте, что ступицы дисковых тормозов тоже тяжелее, а колеса дисковых тормозов часто состоят из большего количества спиц и более широкой колеи, хотя отсутствие тормозной гусеницы означает, что диски для конкретных дисков являются более тяжелыми. вообще светлее.Сквозные оси, которые используются во многих дисковых системах, тяжелее, чем быстросъемные шпажки.

Прочтите все, что вам нужно знать о дисковых тормозах

Разница в весе невелика, но часто она может составлять около фунта для всего велосипеда, если учесть все факторы.

2 Диск тормоза может быть проблемой трения

Ранние велосипеды с дисками заимствовали стандартное крепление на стойку 74 мм у горных велосипедов, где тормозной суппорт просто привинчивается непосредственно к раме или вилке, а адаптеры используются для установки ротора разных размеров.

Чтобы попытаться улучшить внешний вид дисков на шоссейных велосипедах, Shimano представила свою систему плоского крепления. Это открытый стандарт, который быстро приняли другие производители дисковых тормозов. Подавляющее большинство новых шоссейных велосипедов с дисковым тормозом имеют плоское крепление.

«[Плоское крепление предлагает] меньший и более компактный интерфейс с рамой / вилкой для улучшенной интеграции, меньшего веса и лучшего доступа к инструментам для упрощения регулировки», - сказал Шимано road.cc.

Нет сомнений в том, что дисковые суппорты с плоским креплением меньше, лучше выглядят и легче, чем более громоздкие суппорты для стоек.Фактический механизм суппорта идентичен, и нет никаких изменений в способе соединения шланга и установки тормозных колодок. Ключевое отличие заключается в способе крепления суппорта к раме.

Там, где суппорты опоры стойки прикручиваются болтами сверху непосредственно к раме и вилке, суппорты с плоской опорой устанавливаются заподлицо с рамой и вилкой, а болты ввинчиваются снизу прямо в суппорт, натягивая его на раму. Спереди суппорт крепится к тонкому переходнику, который прикручивается к вилке.

В зависимости от конструкции рамы и размера дискового ротора для монтажа стойки часто требуется большой и некрасивый адаптер, чтобы обеспечить правильное расстояние над ротором. На горных велосипедах с различными конструкциями рамы и с большим количеством используемых размеров ротора такая универсальность - это хорошо, но дорожный рынок склоняется к размерам ротора всего 140 мм и 160 мм, для которых было разработано плоское крепление.

В основном у нас были хорошие впечатления от использования плоского крепления на велосипедах с дисками, которые мы тестировали, но было несколько случаев трения тормозов, и ничего более раздражающего нет.

Мы спросили Shimano об этой проблеме, и они сказали нам, что крепление с чистой лицевой поверхностью очень важно.

«Как и при установке на стойку, всегда помогает плоская контактная поверхность (облицовка), как и размер диска (чем меньше, тем лучше). Роторы с центральным замком на хорошо устойчивых осевых подшипниках (по сравнению с роторами с 6 болтами на облегченных осях втулки) также помогают при центровке. Также важна конструкция вилки (баланс жесткости слева / справа) », - сказал Шимано.

Можно было бы надеяться, что производитель рамы или вилки позаботится о том, чтобы площадь контакта была правильной, но, по нашему опыту, это не всегда так.

Инструменты для торцевания обеспечивают ровное и ровное расположение тормозных опор на раме и вилке и идеальное выравнивание. Они дорогие и не совсем подходят для большинства домашних механиков, хотя все хорошие велосипедные магазины могут вам здесь помочь. Park Took производит адаптер для своего набора для крепления на дисковый тормоз DT-5.2, и вы можете увидеть его в действии в этом видео.

Другое решение проблемы трения дискового тормоза - отрегулировать суппорт на раме / вилке. С опорой на стойку это относительно просто: просто ослабьте болты, потяните тормозной рычаг и затяните болты, чтобы отцентрировать суппорт над ротором.

«Диапазон регулировки для плоского крепления такой же, как и для крепления на стойке, - говорит Shimano. - Разница в том, что поперечная регулировка больше не на суппорте, а в отверстии для паза. Shimano рекомендует, чтобы это отверстие было 4 x 5,2 мм (+/- 0,1 мм), но иногда производители не следуют этим рекомендациям. Для переднего суппорта регулировка осуществляется в переходной пластине с такими же размерами отверстий ».

Не все производители соблюдают требования так, как должны.Во многих случаях, плоский диапазон регулировки появляется крепление, чтобы быть меньше, чем в должности монтажа систем. Нам нравится плоское крепление, но это означает, что вы находитесь во власти велосипедных компаний, которые следят за правильностью изготовления креплений.

3 Дисковые тормоза влияют на аэродинамику

Как и любой другой внешний компонент, дисковые тормоза влияют на аэродинамику. Некоторые производители заявили, что версия с ободным тормозом конкретного велосипеда более аэродинамически эффективна, чем модель с дисковым тормозом, но не так просто сказать, что ободные тормоза всегда более аэродинамические.

Когда Giant представил свой Propel Disc в 2017 году, например, он сказал: «Инженеры обнаружили, что при правильной интеграции конструкция дискового тормоза может фактически улучшить аэродинамические характеристики по сравнению с конфигурациями ободного тормоза.

«Это связано с тем, что расположение традиционных суппортов (спереди или сзади короны / ножек вилки) создает« грязный »воздух. Открытие области короны вилки (путем размещения суппортов дискового тормоза вниз на ступице) означает, что воздух, попадающий в новый суппорт дискового тормоза, уже был нарушен передней кромкой шины / колеса.Этот эффект дополнительно усиливается за счет асимметричной вилки, которая помогает сгладить воздушный поток через суппорт ».

Несколько новых шоссейных аэродинамических велосипедов, таких как Cannondale SystemSix и 2019 Specialized Venge, оснащены только дисковыми тормозами.

4 Выбор колодки - минное поле

Переключитесь на велосипед с дисковым тормозом, и в конечном итоге вам придется выбирать новые колодки ... и это минное поле.

Все подушечки изготавливаются путем смешивания различных порошкообразных добавок со связующим, а затем их сплющивания при высокой температуре и давлении, чтобы сформировать твердый блок на подкладке.То, что входит в смесь порошков, оказывает большое влияние на свойства прокладки.

Большинство новых велосипедов оснащено пластмассовыми подушечками. Они сделаны из неметаллических добавок, таких как резина, стекло, углерод и кевлар, чтобы обеспечить универсальную подушку, которая подходит для большинства людей, но не очень прочна при интенсивном использовании.

Узнать больше о колодках для дисковых тормозов

Если вы живете в холмистой местности и / или ездите в любую погоду, то вам, вероятно, лучше перейти на более дорогие, но гораздо более долговечные спеченные колодки. Также известные как металлические тормозные колодки, они содержат очень высокую долю металлических наполнителей, таких как медь, сталь и железо. Они обеспечивают сильное и эффективное торможение при высоких температурах колодок, хотя их хватка может быть плохой, когда они холодные, и они изнашивают ваши роторы быстрее, чем резиновые колодки.

5 Надо в постели новые тормоза

Новые колодки и роторы дисковых тормозов раскрывают свой потенциал не сразу - они сначала нуждаются в приработке. Это процесс, при котором материал колодки распределяется по ротору для увеличения трения и увеличения площади контакта между двумя поверхностями.

Вот как ухаживать за дисковыми тормозами, чтобы добиться от них максимальной производительности

К счастью, установка довольно проста. Вот совет SRAM:

"Разгоните велосипед до умеренной скорости, а затем резко нажмите на тормоза, пока не достигнете скорости ходьбы. Повторите этот процесс 20 раз. Затем разгоните велосипед до более высокой скорости и нажимайте на тормоза, пока не достигнете скорости ходьбы. 10. Важно, чтобы во время этого процесса вы никогда не останавливались полностью и не блокировали колеса.«

Это значительно улучшит характеристики ваших тормозов и подготовит их к нормальной езде.

6 Техническое обслуживание требует нового набора навыков

Скорее всего, вы знаете, как регулировать ободные тормоза и менять колодки, а также, возможно, как менять тросы. Возможно, вы делали это с детства. В зависимости от вашего опыта езды на велосипеде обслуживание дисковых тормозов может быть для вас совершенно новым.

Одна проблема, с которой вы можете столкнуться с гидравлическими дисковыми тормозами, - это ощущение мягкости и мягкости из-за воздуха в системе.Это требует кровотечения и означает либо поездку в веломагазин, либо обстрел комплекта для прокачки. У каждого производителя есть свой комплект для прокачки. Shimano и SRAM, например, используют разные техники и жидкости.

Прокачка гидравлической дисковой тормозной системы - не самая обременительная задача, но вам нужно будет научиться этому, следуя инструкциям или просматривая одно из наших видео.

7 Они могут визжать!

Это правда, что ободные тормоза могут визжать, но мы считаем, что дисковые тормоза хуже нарушают правила.

Самая частая причина визга дисковых тормозов - загрязнение ротора или колодок. Вы должны быть осторожны при использовании аэрозольных смазочных материалов на велосипеде с дисковыми тормозами или вообще избегать их.

Узнайте, как остановить визг тормозов

«Регулярная очистка роторов специальным (безмасляным) обезжиривателем для дисковых тормозов - хороший способ избежать визга тормозов, - говорит Shimano. - Очистка колодок тоже может помочь успокоить ситуацию - вы можете попробовать наждачную бумагу или шлифовать колодки. - но если смазка пропиталась колодкой, возможно, потребуется их заменить.Однако не используйте обезжиривающие средства или химикаты для чистки тормозных колодок ».

Очистить колодки дискового тормоза сложнее, чем колодки ободного тормоза, в основном потому, что их нужно снимать с велосипеда в первую очередь.

Как лучше всего чистить дисковые тормоза?

Визжание колодок также может быть признаком износа колодок. Присмотреться к колодкам для дисковых тормозов немного сложнее, чем к ободным тормозным колодкам, хотя снятие колеса может облегчить задачу.

8 Ротор изношен... в итоге

Одним из преимуществ дисковых тормозов является то, что они не изнашивают обода ваших шикарных карбоновых колес, но не забывайте, что вы изнашиваете роторы дисков. К счастью, роторы не особенно дороги.

Различные бренды указывают разную минимальную толщину для своих роторов (цифра часто печатается на роторах). Если выйти за этот предел, все станет опасно, так что следите за ними.

Установка дисковых тормозов на пикап 2WD - Pt.1

Установка дисковых тормозов на пикап 2WD

СТРАНИЦА [ 1] - [2 ]

Если вы похожи на большинство людей, вам нравится иметь возможность быстро и полная остановка при нажатии на педаль тормоза.Когда авто производители начали открывать для себя преимущества использования тормозных дисков на передняя часть вместо барабанов, вариант быстро стал фаворитом для потребителей, так что большинству производителей не потребовалось много времени, чтобы делают передние дисковые тормоза стандартными для большинства своих автомобилей. Однако если вы владелец старого грузовика Ford, скорее всего, он все еще стоит старый, проверенный временем четырехколесный барабан.

Хотя Ford начал устанавливать дисковые тормоза на F-250 в 1968 году, они не устанавливались на заводе F-100 до 1973 года . .. в первый год они были стандартным оборудованием на всех грузовиках с F-100 по F-350. Тем не менее установка передних дисковых тормозов на грузовиках 73-79 годов осуществляется непосредственно на болтах. Грузовики с двумя двутавровыми балками в 1965 году ... если двутавры и шпиндели меняются местами как пара! (Вы МОЖЕТЕ сделать некоторое смешивание / сопоставление, как подробно описано ниже, но всегда лучше правильно хранить двутавры и шпиндели повязан.)

Пока ЕСТЬ дисковый тормоз Доступны комплекты для переоборудования, самый простой способ переоборудовать ваш грузовик на диск тормоза - просто найти грузовик-донор 73-79 годов и спасти все тормоза оборудование. Если у вас есть F-100, вам нужно найти F-100 / F-150 для пожертвования. это детали, так как несколько шпинделей дисковых тормозов F-250 подойдут к вашему F-100 Двутавры. (Кроме того, суппорты F-250 имеют двухпоршневую конструкцию, это не так желательно и даст вам установку с 8 ушками спереди вместо 5-ушек. )

К вашему сведению: Установка дискового тормоза номинально шире, чем у версий с барабанным тормозом, поэтому ширина вашей колеи незначительно увеличится, но не настолько, чтобы заметить или проблема, если вы не используете более широкие колеса / шины, которые едва очищают крыло как / есть.

Однако есть разница в некоторых настройках дисковых тормозов, используемых на грузовиках F250 / F350. В зависимости от номинальной оси в некоторых установках дисковых тормозов F250 используются F-100 или даже детали F-350.И если этого недостаточно, более крупные агрегаты также имеют шпильки колеса 9/16 дюйма по сравнению со шпильками 1/2 дюйма меньших агрегатов. Поэтому при выполнении этой замены на F250 обязательно проверьте Рейтинг полной массы грузовика-донора, чтобы вы знали, что вы получение. Используйте эту удобную диаграмму, которую я составил после целого вечернее исследование диаметров шкворня:

'65 -'79 FORD TRUCK TWIN I-BEAM ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ ОСИ
МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ KINGPIN
РАЗМЕР (В. )
65-67 F100 6,35 х 0,85
68-70 F100
71 F100 Балка двутавровая кованая С8ТА 3008 или 9-Б
Балка двутавровая кованая D2TA 3008 или 9-DA
72 F100
65-70 F250 с барабанными тормозами 12-1 / 8 "x 2" 6.35 х 0,85
66-70 F250 с барабанными или дисковыми тормозами 12 "x 2-1 / 2"
71 F250 Балка двутавровая кованая C8TA 3008 или 9-B - Перед Сер. M00 001–
с барабанными тормозами 12-1 / 8 "x 2"
Балка двутавровая кованая Д2ТА 3008 или 9-ДА от сер. M00 001–
с барабанными тормозами 12-1 / 8 "x 2"
Балка двутавровая кованая C7TA-8-9-A или C8TA-8-9-B -
с барабанными или дисковыми тормозами 12 дюймов x 2-1 / 2 дюйма
Балка двутавровая кованая Д2ТА 3008 или 9-ДА (с сер. M00,001)
с барабанными или дисковыми тормозами 12 дюймов x 2-1 / 2 дюйма 6100 # - 6900 # Полная масса
Балка двутавровая кованая Д2ТА 3008 или 9-ВВ (с сер. M00,001)
с 7500 # GVW
6,45 х 1,05
72 F250 w / 6200 # GVW ось двутавровая штампованная D2TA 3008 или 9-DA
(Из сер. M00,001)
6.35 х 0,85
с осью 6900 # GVW штампованная двутавровая балка D2TA 3008 или 9-DA
с осью 7500 # или 8100 # GVW двутавровая балка D2TA 3008 или 9-BB 6,45 х 1,05
67-72 F350 6,45 х 1,05
73-74 F100 - 2 / Ш / Г 6. 35 х 0,85
75-79 F100 / 150 - 2 / Ш / Г 6,49 х 0,85
73-74 F250 (обычная кабина) - 2 / W / D С 6200 фунтами. G.V.W. 6,35 х 0,85
С 6900 фунтами. G.V.W. и без 460 C.I.D. двигатель
С 6900 фунтами.G.V.W. и 460 C.I.D. двигатель 6,45 х 1,05
С 7500 и 8100 фунтами. G.V.W.
75-79 F250 (обычная кабина) - 2 / W / D от 6200 до 6900 фунтов G.V.W. 6,49 х 0,85
От 7500 до 8100 фунтов G.V.W. 6,45 х 1,05
74 F250 (супер кабина) - 2 / ш / г 6300, 6900 и 7500 фунтов. G.V.W.
8100 фунтов G.V.W.
75-79 F250 (супер кабина) - 2 / ш / г
73-74 F250 (кабина экипажа) - 2 / W / D
75-79 F250 (кабина экипажа) - 2 / W / D
73-74 F350 - 2 / Ш / Г 3.8М 6,45 х 1,05
75-79 F350 - 2 / Ш / Г

Еще одно примечание: я потратил некоторое время сравнивал двутавровые балки F-100 с грузовиков Ford '67-79 и нашел несколько интересных вещей. Помимо различий в диаметры и высота шкворня, также было изменение отбойника руля останавливаться на двутаврах / шпинделях на определенные годы.Вы можете прочитать всю статью «Сравнение двутавров и шпинделей» для больше информации, но в основном это сводится к следующему:

  • Если вы используете Шпиндели '75 -'79, использовать двутавровые балки и шкворни '75 -'79

  • Если вы используете Шпиндели 68-74 года, использовать двутавровые балки и шкворни 68-74 года

  • Если вы используете '67 Двутавровые балки, используйте двутавровые балки и шкворни 73-74 годов. Однако использованный круглый штифт для отбойника в двутавровой балке 1967 года может потребоваться обрезка или модификация, в виде необходимо.

  • 1965 г. Шкворни на один год, поэтому при замене шпинделя и замены Шкворни, используйте шкворни 1965 года.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эти рекомендации основаны не столько на размере шкворня, сколько на они являются конфигурациями рулевого упора (отбойника) между разные годы двутавров и шпинделей.Вы можете найти это смешивание / согласование определенных годов двутавровых балок и шпинделей, радиус поворота может быть увеличен (имеется в виду вероятное истирание шины на полный оборот) или уменьшился.

Теперь вы можете понять, почему настоятельно рекомендуется просто найти грузовик-донор 73-79 годов и получите ВСЕ детали тормоза от этого грузовика для использования в своем проекте. Это облегчает МНОГО головных болей, возникающих при попытке смешать и спички деталей.

Что ж, хватит болтовни .... приступим! Следите за тем, как я конвертирую свой SWB '67 2WD SWB в дисковые детали от грузовика-донора Ф-150 79 года выпуска.

ДЕМОНТАЖ ПЕРЕДНЕЙ КОНЦЕВОЙ

Шпиндель дискового тормоза соединен с каждой двутавровой балкой с помощью вора в законе. Хотя можно вручную вывести шкворень, пока работая на грузовике запчастей в поле или на свалке, он собирается требуется ОЧЕНЬ много усилий.Однако ВЕСЬ внешний интерфейс можно отбросить. как единое целое менее чем за час с помощью ручных инструментов, так что это определенно рекомендуется. Затем вы можете забрать свои части домой и сражаться с шкворень в вашем магазине или гараже, где у вас есть доступ к инструментам и прохладные жидкие закуски. Вот что вам нужно сделать, чтобы опустить фронт конец:

1) Удалить два болта, удерживающие фиксирующую ленту винтовой пружины вверху.
2) Ослабьте гайку верхнего амортизатора примерно на 90%, но не снимайте ее. полностью.
3) Отсоедините тягу от рычага Питмана рулевого механизма и отделите ссылку перетаскивания от центральной ссылки.
4) Отсоедините тормозные магистрали от суппорта.
5) Снимите большие гайки, крепящие заднюю часть радиальных рычагов к кронштейны рамы.
6) Снимите болты шарнира двутавровой балки и извлеките двутавровые балки из рамы. скобки.

В этот момент узел подвески должен висеть на амортизаторе. поглотители. Поместите гидравлический домкрат под тормозной механизм с одной стороны и домкрат. немного приподнимите его, чтобы снять напряжение, затем лягте на спину и дайте ему сбоку пара хороших сильных ударов вперед, чтобы вывести радиусный рычаг из рамы скобка. Затем снимаем гайку амортизатора и опускаем на землю. Повторите для другой стороны.

Другие части нужно обязательно прихватить с грузовика-донора в комплекте:

  • Тормоз кронштейны рамы шланга (см. рис.4)
  • Мастер цилиндр / усилитель тормозов
  • Тормоз дозирующий клапан - также отрежьте конец проводки клапана, чтобы соединитесь с существующим ремнем безопасности, чтобы сигнальная лампа тормозной системы работала должным образом.Вам также понадобятся фитинги, идущие в клапан, поэтому, если вы планируете заменить все линии, просто отрежьте их клапан, оставив себе несколько дюймов линии.
  • Передний стальные тормозные магистрали (вероятно, их нужно заменить, но все равно возьмите их для использования в качестве шаблонов для гибки собственных линий)
  • рулевой механизм (и, возможно, рычаг Питмана рулевого механизма Saginaw - подробнее об этом ниже)

Большинство компонентов тормозной системы будет заменено на новые, в том числе роторы, суппорты, подшипники, шланги и колодки.


Рис. 1 - Быстро перед выстрелом. Грузовик садится на подножки, но фронтальный погрузчик также поддерживает грузовик в качестве резервного.


Рис. 2 - Мне потребовалось всего около 30 минут, чтобы сбросить передок от этого F-150 70 года.


Рис.3 - Вот передняя часть готов к новому дому.


Рис. 4
- Я обнаружил, что один из кронштейнов тормозной магистрали был приклепан к рама, а другая просто прикручена. Поскольку я не чувствовал возившись со снятием заводской заклепки, я просто схватил еще один болт кронштейн от другого грузовика.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Ford произвел редизайн передних компонентов, начиная с грузовики конца '71, включая «Питман». Если вы устанавливаете установка дискового тормоза на грузовике начала 71-го или ранее и попытка использовать оригинальной рулевой тяги, вы можете обнаружить, что галстук конец штанги не подходит к руке Питмана. Вам либо придется использовать рулевой механизм (или хотя бы рычаг питмана) от грузовика-донора. Читать сканы справа от заводских бюллетеней технического обслуживания для больше информации.


Фиг.5


Фиг. 6

Подробнее информация о различиях в оборудовании рулевого управления, указанная в выше TSB, посетите Варианты компонентов рулевого управления / подвески страница. (Эта страница в настоящее время находится в разработке, но есть некоторые сравнительные фотографии, которые помогут показать вариации.)

О КОЛЛЕКЦИЯХ И ВТУЛКИ

Как только вы доставите детали домой, можете приступать к разборке. Удалить суппорты, роторы, пружины, радиусные рычаги и рулевые тяги. Вам следует остаться с двутавровыми балками и шпинделями, удерживаемыми вместе с шкворнями.Хотя в вашем магазине можно убрать шкворни, Я настоятельно рекомендую просто сдать их в ближайший механический цех и выпрессовать их с помощью гидравлического пресса ... 15-20 минутная работа для них это не должно стоить больше 20-30 долларов. Если ты не планирование очистки и покраски двутавровых балок перед переустановка, обязательно принесите свой новый набор шкворней, чтобы они нажали в то же время.Комплект шкворня должен стоить вам около 50 долларов и его установка будет стоить еще 50-75 долларов ... оно того стоит.


Рис.7 - Вот шкворень втулки, которые были сняты с моих шпинделей 79 года. Вы все еще можете видеть логотип Ford. Также обратите внимание на стиль разъема "головоломки". катаная втулка.

Втулки шкворня доступны в версиях из бронзы и нейлона.Бронзовые втулки на самом деле сталь с бронзовой внутренней облицовкой и ее нужно будет развернуть (НЕ заточены!) В мастерской после установки, чтобы правильно подогнать вор в законе. Нейлоновые втулки не требуют развёртывания и могут быть просто установлен вручную. Однако пока бронзовые втулки дадут вам 100000 миль или более, нейлоновые версии почти не служат пока. Некоторые пользователи сообщают о необходимости их замены после 30 000–40 000 миль.И хотя их легче заменить, когда они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО изнашиваются, кто хочет снова пройти через это ?? Просто используйте бронзовые втулки, держите их смазаны, и вам, вероятно, больше никогда не придется о них беспокоиться. Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *