Устройство ходовой части ВАЗ 2114 – задняя и передняя подвеска

Автор Сергей Жигулин На чтение 6 мин. Опубликовано 08.10.2021

Полный комплект элементов ходовой части ВАЗ 2114

В устройство ходовой части автомобиля входит две подвески – передняя и задняя. Во время эксплуатации машины больше всего нагрузки приходится на ходовую. От состояния передней и задней подвесок зависит качество и комфорт езды, а также безопасность водителя и пассажиров. Основная функция каждой подвески – это устранение колебаний и смягчение езды. Также в задачи ходовой части входят уменьшение кренов при поворотах, обеспечение плавного хода, предоставление высокой информативности для водителя в городе и на скоростной магистрали.

На дорогах стран СНГ ходовая часть испытывает сверх нагрузки, так как состояние дорожного полотна оставляет желать лучшего. Как результат, частое обращение автомобилистов в автосервис. С ВАЗ 2114 дела обстоят лучше, так как здесь стоят более современные системы, если сравнивать с предыдущими моделями Лада. Многие автомобилисты выбирают самостоятельное решение проблемы. Но чтобы понимать, что вышло из строя, необходимо знать устройство подвески.

Что входит в заднюю подвеску?

На изображении ниже присутствуют все основные элементы задней подвески, которые могут выйти из строя.

Схема задней подвески ВАЗ 2114

1. Первая деталь – это резинометаллический шарнир, который является основным креплением к кузову автомобиля.
2. Кронштейн, с помощью которого происходит крепление рычага задней подвески к кузову.
3. Кожух амортизатора.
4. Буфер, принимающий на себя нагрузку от хода сжатия.
5. Крышка кожуха.
6. Основная шайба опоры.
7. Амортизационная подушка.
8. Распорная втулка.
9. Стойка (амортизатор).
10. Прокладка изоляции.
11. Цельная пружина.
12. Соединительный элемент для рычагов.
13. Балочный рычаг.
14. Кронштейн для крепления конструкции стойки.
15. Фланец.
16. Рычажная втулка.

В устройство балки входит соединитель и два продольные рычаги, эти элементы обозначены на схеме под номером «12» и «13». Скреплены детали между собой за счет сварки. В задней части к рычагам присоединены фланцы (номер «15»), кронштейны для крепления стоек (амортизаторов). К фланцам прикручены оси задней пары колес вместе с тормозными элементами. Спереди на рычагах задней подвески установлены втулки (16). Крепятся они за счет резинометаллических шарниров – номер «1». Пружина одним концом упирается на опору через резиновую прокладку, а другим – на амортизационную чашку.

Разбор и замена задней подвески: инструкция

Цветом выделены основные части задней подвески

Полный разбор задней подвески требуется в том случае, если автомобилист решил смазать все детали или поменять их. Чаще всего требуется добраться до конкретного элемента и заменить его. Проходит разбор следующим образом:

1. ВАЗ 2114 устанавливается под смотровой ямой, как вариант – на подъемник. В багажном отделении отсоединяются задняя и боковая облицовка, катушка ремней безопасности. Также в багажном отделении есть крепления стоек к кузову автомобиля. Их необходимо ослабить, полностью откручивать не нужно.
2. Далее ослабляются крепления задней колесной пары. Для этого нужно снять колпаки, а затем полностью демонтировать колеса. Держать автомобиль в этом время должны надежные домкраты, обычно их устанавливают с каждой стороны.
3. Теперь необходимо демонтировать тросы тормозной системы. Доставать их нужно в сборе. Для этого отсоединяются крепления тросов к рычагам подвески и кузову ВАЗ 2114. После демонтируются тормозные барабаны. Наконечники тросов следует достать из рычагов ручного привода. Также нужно отсоединить фланцы от тормозных щитков.
4. Перед тем, как демонтировать шланги и патрубки тормозной системы, нужно позаботиться о предотвращении утечки. Далее необходимо демонтировать упругий рычаг привода, который используется для работы регулятора давления тормозов. Чтобы извлечь рычаг, нужно разобщить его с кронштейном за счет удаления стопорной шайбы, затем убрать серьгу с колесной оси.
5. Следующим шагом будет отсоединение стоек (амортизаторов). Для этого следует снять резиновые подушки, гайки крепления к кузовной части и шайбу. После этого нужно поставить дополнительные упоры для передней колесной пары. Заднюю часть следует приподнять. После этого можно снимать буфера хода сжатия, пружины и амортизационные кожухи.
6. Если отсоединить кронштейны крепления кузова, то всю балку можно будет отсоединить. Перед автомобилистом будет лежать задняя подвеска вместе со стойками. При необходимости можно разобрать амортизаторы, что уже не составит труда.

   Составляющие задней стойки ВАЗ 2114

ВАЖНО. Извлекать амортизационную пружину нужно при помощи специальных стяжек. Если их не использовать, можно получить серьезную травму, так как железная пружина находится под большим давлением.

Устройство передней подвески

Основным элементом передней ходовой части ВАЗ 2114 является амортизаторная стойка, которая обозначена под номером «9». Она крепится к поворотному кулаку двумя болтами. По сравнению с задней системой, передняя подвеска имеет более сложную конструкцию, что можно понять по количеству деталей. Под номером «11» указан болт, который проходит через отверстия стоечного кронштейна, он имеет эксцентриковую шайбу и эксцентриковый поясок. Когда рулевой механизм поворачивается, происходит поворот верхнего болта. Результат – автомобиль поворачивает. Чаще всего из строя выходят стойки амортизаторов, так как они выполняют основную работу.

Схема и пояснения к ней

Разбор и замена передней подвески: инструкция

1. ВАЗ 2114 устанавливается на смотровую яму или поднимается на подъемнике. Автомобиль нужно поставить на стояночный тормоз. С колес необходимо снять колпаки, ослабить болты крепления и открутить гайку ступицы. Зафиксировав переднюю часть автомобиля, можно снимать передние колесо.
2. Далее необходимо извлечь палец шарового шарнира, который находит в поворотном рычаге передней стойки. Следующим шагом будет демонтаж передней стойки стабилизатора (номер «24») от рычага передней подвески (номер «22»). Следующим удаляются растяжки от кузова (30). Далее необходимо полностью отсоединить шаровой шарнир, который держится на поворотном кулаке.
3. Теперь можно демонтировать рычаг передней подвески. Для этого его нужно отсоединитесь от кронштейна кузова (28). После рычаг снимается вместе с кронштейном и растяжкой (29, 30). Также необходимо убрать болты, с помощью которых колодки прикреплены к поворотному кулаку.
4. Перед автомобилистом будет суппорт в сборе. Чтобы с ним не возникало проблем, его не нужно полностью снимать, требуется подвесить суппорт на крючке таким образом, чтобы на основной шланг не поступала нагрузка. Следующим шагом будет выпрессовка шлицевого хвостовика из ступицы переднего колеса.
5. Со стороны моторного отсека нужно убрать защитный кулак («41»). Для этого следует раскрутить гайки телескопической стойки, а затем снять цельную стойку передней подвески. Она должна быть вместе со ступицей колеса и поворотным кулаком. Аналогичным образом снимается другая стойка передней подвески. Далее со штанги демонтируются стойки.

   Снятие пружин при помощи стяжек

При удалении болтов, которые крепят шаровой шарнир к поворотному кулаку, нужно использовать торцевой ключ. В противном случае можно серьезно повредить защитный чехол шарнира, как результат – дополнительные расходы.

В случае с передней подвеской, её сборка проходит в обратной последовательности за исключением нескольких особенностей. Когда будет проводиться установка кронштейна крепления к кузову ВАЗ 2114, нужно проследить, чтобы резьба втулок не повредилась. Для этого необходимо выполнять операции аккуратно. Также нельзя допустить продольного смещения подушек на штанге. Это может произойти во время монтажа стабилизатора поперечной устойчивости.

Ходовая часть ВАЗ 2114: описание, ремонт

Принципиально конструкции ходовой части переднеприводных автомобилей ВАЗ различных моделей схожи между собой, тем не менее различия есть. Автолюбителям полезно будет разобраться в вопросе, из чего состоит подвеска ВАЗ 2114, знать причины и виды неисправностей, уметь их устранять.

Вернуться к оглавлению

Устройство передней подвески

Тип подвески — независимый, телескопический. Основные узлы и элементы, из которых состоит передняя подвеска ВАЗ 2114 рассмотрим подробнее.

1. Основой является главный опорно-поворотный элемент — передняя стойка. Собрана в единый узел с пружиной цилиндрической формы, поворотным подшипником, верхней и нижней опорными чашками. Нижним кронштейном стойка крепится к поворотному кулаку ступицы, вверху закреплена к кузову тремя болтами и верхней чашкой упирается в стакан. Имеет поворотный кулак для присоединения пальца рулевой тяги.
2. Передняя ступица в сборе с шаровой опорой, двухрядным подшипником, тормозным диском и суппортом. Шаровая опора неподвижно прикручена к нижнему рычагу подвески, палец опоры вставлен в посадочное место снизу ступицы и прикручен гайкой.
3. Нижний рычаг подвески крепится к растяжке, которая двумя концами прикрепляется к лонжерону кузова с помощью двух кронштейнов. С одной стороны растяжки имеется узел крепления стабилизатора поперечной устойчивости, в котором зафиксирован один его конец. Второй конец стабилизатора закреплен на растяжке подвески второго переднего колеса, таким образом связывая их между собой.

Схема передней подвески на ВАЗ 2114

Схема передней подвески представлена на рис. 1. Передняя ходовая часть работает по такому принципу: стойка с пружиной играют роль опорного и одновременно амортизирующего элемента для переднего колеса. Растяжка и нижний рычаг поддерживают весь узел снизу и не дают ему сдвигаться вдоль оси автомобиля.

Поворот колеса осуществляется рулевой тягой, которая тянет за ушко на стойке и поворачивает весь узел, при этом вверху он поворачивается на опорном подшипнике, а внизу — на шаровой опоре. Стабилизатор поперечной устойчивости связывает подвеску с двух сторон воедино и заставляет ее работать синхронно.

Вернуться к оглавлению

Конструкция задних элементов

Тип подвески — зависимый, на жесткой поперечной неразрезной балке. Элементы конструкции задней подвески и способы их соединения в автомобиле ВАЗ 2114 такие.

1. Основанием является поперечная балка. Конструкция сварная, в форме буквы «Н», только с длинной поперечиной. Два передних конца балки закреплены на кронштейнах, прикрученных к задним лонжеронам автомобиля. Способ соединения с кронштейнами — шарнирный, на резинометаллических втулках. Задние концы балки имеют посадочные фланцы для колесных ступиц. Ступицы крепятся к фланцу болтами, на них смонтированы защитный кожух, тормозной цилиндр и колодки. Внутри ступицы находится двухрядный радиальный подшипник. Сверху на колодки насажен тормозной барабан и зафиксирован на ступице направляющими шпильками.
2. К задним концам балки с другой стороны от ступиц крепится нижний конец стойки с пружиной цилиндрического типа. Верхний конец амортизатора упирается в стакан, приваренный к кузову, через резиновую проставку.

Схема задней подвески на ВАЗ 2114

Схема задней подвески представлена на рис. 2. Задняя ходовая часть автомобиля ВАЗ 2114 действует следующим образом: поперечная балка работает как качающийся маятник, крепления к лонжеронам не позволяют ей двигаться вдоль оси машины. Закрепленные на противоположном конце маятника стойки с пружинами ограничивают его ход вверх-вниз и служат для колес амортизирующим и частично опорным элементом.

Вернуться к оглавлению

Краткое описание неисправностей

В большинстве случаев ремонт ходовой части можно выполнить самостоятельно. Основные неисправности, как правило, связаны с выходом из строя амортизирующих передних и задних стоек, так как они являются самым нагруженным элементом конструкции. Стойки воспринимают динамические нагрузки от кузова автомобиля, от колес во время преодоления неровностей дорожного покрытия и боковую нагрузку от воздействия рулевых тяг, которая увеличивается на малых скоростях движения.

Для снятия и установки стоек требуется два приспособления. Остальные инструменты есть в гараже каждого автолюбителя:

• стяжки для пружин;
• съемник для выталкивания из рычага пальца рулевой тяги, он же может быть использован для выпрессовки шаровой опоры при необходимости.

Более мелкие неисправности подвески возникают по причине износа уплотняющих резинок и резинометаллических втулок (сайлент-блоков). Их заменить гораздо проще, нежели стойку, хотя иногда для выпрессовки сайлент-блоков тоже нужно приспособление.

После ремонта передней подвески рекомендуется посетить ближайшую СТО и выполнить операцию по корректировке развала-схождения колес автомобиля. Ходовая часть Лада 2114 имеет достаточно надежную и проверенную временем конструкцию, которая хорошо приспособлена к нашим дорогам.

Схема ходовой части ваз 2114 – подробная схема ремонта, фото, видео

Подробно об устройстве передней подвески на ВАЗ-2114 с фото. Подробная ремонтная схема и обзор всех элементов подвески. Описание основных узлов.

Лада 2114 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 81 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Источник: http://drive2.ru/l/560756153919736193/

Что входит в переднюю подвеску?

Передняя подвеска

Передняя подвеска ВАЗ-2114 состоит их многих элементов, но многие автомобилисты сталкивались с их ремонтом по отдельности, а не как с целой системой. Передняя подвеска в сборе меняется в случае, если автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие, и разрушены почти все ее элементы.

Итак, стоит рассмотреть, из чего состоит передняя подвеска автомобиля, посмотреть какие элементы входят.

Устройство подвески автомобиля

Устройство и расшифровка элементов подвески ВАЗ-2114:

1 – верхняя опора телескопической стойки; 2 – верхняя опорная чашка; 3 – буфер хода сжатия с защитным кожухом; 4 – опора буфера сжатия; 5 – пружина подвески; 6 – нижняя опорная чашка пружины; 7 – шаровой шарнир рулевой тяги; 8 – поворотный кулак; 9 – телескопическая стойка; 10 – эксцентриковая шайба; 11 – регулировочный болт; 12 – кронштейн стойки; 13 – поворотный кулак; 14 – защитный кожух переднего тормоза; 15 – диск тормозного механизма; 16 – стопорное кольцо; 17 – гайка ступицы колеса; 18 – шлицевой хвостовик корпуса шарнира привода колеса; 19 – направляющий штифт;

20 – подшипник ступицы колеса; 21 – шаровой шарнир; 22 – рычаг подвески; 23 – регулировочные шайбы; 24 – стойка стабилизатора; 25 – штанга стабилизатора; 26 – подушка штанги стабилизатора; 27 – кронштейн крепления штанги стабилизатора; 28 – кронштейн кузова для крепления рычага подвески; 29 – растяжка рычага подвески; 30 – кронштейн крепления растяжки; 31 – защитный чехол шарового пальца; 32 – подшипник шарового пальца; 33 – шаровой палец; 34 – корпус шарового пальца; 35 – шток стойки подвески; 36 – наружный корпус верхней опоры; 37 – внутренний корпус верхней опоры; 38 – подшипник верхней опоры; 39 – резиновый элемент верхней опоры; 40 – ограничитель хода верхней опоры; 41 – защитный колпак верхней опоры; В — зона для контроля шарнира подвески.

Отдельные элементы передней подвески

Элементы передней подвески

Вид передней подвески снизу

Как видно с рисунка выше, подвеска устроена достаточно просто, но все элементы взаимосвязаны и для ремонта и замены, зачастую, требуется отсоединить другие детали. Поэтому, рассмотрим основные элементы передней подвески по отдельности, а также укажем основное назначение детали.

Передняя стойка амортизатора

Передние стойки амортизации

Передний амортизатор или амортизационная стойка передней подвески является одним из основных элементов. Эта деталь обеспечивает амортизацию и поглощение неровностей дорожного покрытия. Также, на нее ложиться все усилие, которое имеется в автомобиле, в том числе и груз.

Обычно, при частой нагрузке или неправильной замене этого элемента он имеет повышенную степень износа. Поэтому, всем автомобилистам необходимо знать устройство и правила эксплуатации стойки амортизатора.

Подробнее о выборе передних стоек читайте здесь.

Рассмотрим, как устроена стойка амортизатора, а также все элементы конструкции:

Схема устройства стойки амортизатора

1 – корпус клапана сжатия; 2 – диски клапана сжатия; 3 – дроссельный диск клапана сжатия; 4 – тарелка клапана сжатия; 5 – пружина клапана сжатия; 6 – обойма клапана сжатия; 7 – гайка клапана отдачи; 8 – пружина клапана отдачи; 9 – тарелка клапана отдачи; 10 – диск клапана отдачи; 11 – дроссельный диск клапана отдачи; 12 – поршень; 13 – тарелка перепускного клапана; 14 – пружина перепускного клапана; 15 – плунжер; 16 – пружина плунжера; 17 – направляющая втулка штока с фторопластовым слоем; 18 – обойма направляющей втулки; 19 – уплотнительное кольцо корпуса стойки; 20 – сальник штока; 21 – обойма сальника; 22 – прокладка защитного кольца штока; 23 – защитное кольцо штока; 24 – гайка корпуса стойки; 25 – опора буфера сжатия; 26 – шток; 27 – чашка пружины; 28 – поворотный рычаг; 29 – ограничительная втулка штока; 30 – корпус стойки; 31 – цилиндр; 32 – сливная трубка.

Передний стабилизатор

Передний стабилизатор

Стабилизатор – элемент подвески, который обеспечивает боковую стабильность во время движения особенно при поворотах. Эта деталь реже всего выходит из строя.

Она закрепляется на специальных силиконовых или полиуретановых втулках, которые, как правило, являются расходным материалом.

Передний стабилизатор установленный на автомобиль

Стабилизатор крепится к кузову, а точнее передним лонжеронам центральной частью, а боковые элементы входят в стойку стабилизатора, которая прикреплена к рычагу.

Он имеет небольшой ход, который именно и способствует тому, что автомобиль имеет поперечную устойчивость.

Рычаг

Рычаги передней подвески

Рычаг подвески – элемент подвески, который обеспечиваем передачу и частичное поглощение удара неровностей дорожного покрытия

. Он сделан высокопрочного металла, обычно из стали ХК-40 или ХК-60. Имея высокую прочность, эта деталь может спокойно переносить высокие нагрузки. Крепится изделие одним концом к кронштейну, который приварен к кузову, а второй – к шаровой опоре.

Тормозной диск

Тормозной диск – единственный элемент, который сразу входит в состав двух конструктивных систем: подвеска и тормозная часть. С подвеской он связан потому, что к нему крепиться поворотный кулак и колесо.

В тормозной системе об него выполняется трение тормозных колодок, что в свою очередь приводит к остановке движения колес и непосредственно самого автомобиля. Также, тормозной диск демонтируется для ремонта и замены других элементов подвески.

Тормозной диск на автомобиле

Шаровая опора

Опора шаровая – один из самых основных элементов всей конструкции автомобиля. Он является балансиром, а также выдерживает всю нагрузку кузова, а также груза. Поэтому, за состоянием детали стоит следить постоянно, поскольку если шарнир выпадет – это может привести не только к выпадению с рычага, но и приведет к повреждению кузова и других элементов подвески.

Шаровая опора на автомобиле

Шаровая опора выполняется с высокопрочного материала, который способен выдержать общую нагрузку до 2 тонн.

Но, давление всего кузова распределяется между шаровыми опорами. Еще одной функцией этого элемента является то, что она обеспечивает угол поворота и наклона колес при изменении положения рулевого колеса. Именно в этот момент нагрузка самая большая, поскольку при повороте вся масса и давление с баланса всех опор переходит на одну.

Поворотный кулак

Общий вид поворотного кулака

Поворотный кулак – это единственный элемент, который меньше всех остальных подвержен воздействию внешних факторов и износу. Поэтому, его замена проводится достаточно редко и в основном при физическом повреждении, вследствие ДТП или износа посадочного места ступичного подшипника.

Источник: http://carfrance.ru/perednyaya-podveska-vaz-2114-podrobnaya-sxema-remonta-opisanie/

Стойка

Это один из основных элементов передней подвески ВАЗа-2114. Стойка объединяет в себе пружину и гидравлический амортизатор. Благодаря этой детали подвеска обеспечивает поглощение и амортизацию неровностей на дороге. Чтобы элемент мог вращаться (с таким же углом, как передние колеса), вверху предусмотрен опорный подшипник. Сама стойка закреплена на чашках кузова в подкапотном пространстве. В отличие от задней, на нее возлагается 80 процентов всех нагрузок. Ведь впереди сосредоточены все важные узлы и агрегаты – двигатель, коробка и навесное оборудование.

Источник: http://akki-carsh.ru/avtoremont/shema-perednej-podveski-vaz-2114.html

Стабилизатор

Этот элемент передней подвески ВАЗа-2114 призван уменьшить крены автомобиля при прохождении им поворотов. Деталь не имеет сложного устройства и состоит из гибкой балки, а также пары силиконовых сайлентблоков. Элемент имеет небольшой ход, благодаря которому и обеспечивается устойчивость автомобиля на дороге. Крепится к передним лонжеронам центральной частью. Боковые части соединены с рычагом подвески на «костяшках». Стабилизатор отличается высоким ресурсом – более 100 тысяч километров. Обычно выходят из строя именно сайлентблоки. Но для их замены нужно снять стабилизатор полностью. Ниже мы расскажем, как это сделать.

Источник: http://akki-carsh.ru/avtoremont/shema-perednej-podveski-vaz-2114.html

Новая передняя подвеска, ремонт замена (ваз 2114)

Зимой начало пробивать переднюю подвеску, к тому же на мелких ямах стучали рулевые наконечники и скрипело что-то на перевалочных ямах, решил поменять всё.

На развале

Источники

• drive2.com/l/9248772/
• luxvaz.ru/vaz-2114/85-remont-peredney-i-zadney-podveski.html
• drive2.ru/l/560756153919736193/

Что есть свеженького? 18.08.2021

Источник: http://provaz2114.ru/hodovaya/perednyaya-podveska-vaz-2114-eyo-ustrojstvo-i-remont-hodovoj-vaz.html

Устройство передней подвески

Основным элементом передней ходовой части ВАЗ 2114 является амортизаторная стойка, которая обозначена под номером «9». Она крепится к поворотному кулаку двумя болтами. По сравнению с задней системой, передняя подвеска имеет более сложную конструкцию, что можно понять по количеству деталей. Под номером «11» указан болт, который проходит через отверстия стоечного кронштейна, он имеет эксцентриковую шайбу и эксцентриковый поясок. Когда рулевой механизм поворачивается, происходит поворот верхнего болта. Результат – автомобиль поворачивает. Чаще всего из строя выходят стойки амортизаторов, так как они выполняют основную работу.

Схема и пояснения к ней

Источник: http://remontvazov.com/ustroistvo-podveski

Ваз 2115: особенности замены пружин

Замена пружин ваз 2115, старая и новая пружины

Замена пружин на ваз 2115 необходима в тех случаях, если нарушена их целостность, в случае появления механических повреждений либо трещин, кроме того, при значительной их просадке. Следует знать всем хозяевам автомобилей, что замена пружины на ваз 2115 требует парной замены, то есть пружины и передней и задней подвески меняются комплектом (парой), не зависимо от состояния второй пружины, то же касается и амортизаторов.

Источник: http://avto-lover.ru/drugoe/hodovaya-vaz-2114.html

Почему лучше покупать автомобили у официалов

Приобретая автомобиль впервые человек, может столкнуться с проблемой выбора. Где ее купить? В официальном…

Далее 13.08.2021

Источник: http://provaz2114.ru/hodovaya/perednyaya-podveska-vaz-2114-eyo-ustrojstvo-i-remont-hodovoj-vaz.html

Почему стоит выбрать дилера Volvo Car Алтуфьево

В современном мире, существует огромное количество людей, который хотят приобрести машину, или уже имеют свой…

Далее 11.08.2021

Источник: http://provaz2114.ru/hodovaya/perednyaya-podveska-vaz-2114-eyo-ustrojstvo-i-remont-hodovoj-vaz.html

Как заменить рычаг?

Для этого поднимают переднюю часть автомобиля (поочередно с каждых сторон домкратом). Далее откручивают гайку крепления шаровой опоры и при помощи съемника вынимают из рычага палец шарового шарнира. Далее выкручивают гайку крепления растяжки. От рычага отсоединяют стойку стабилизатора. Далее откручивают гайку, что крепит рычаг подвески к кузову. Если она закисла, используйте «жидкий ключ». На следующем этапе можно смело извлекать рычаг из растяжки наружу. Новая деталь устанавливается в обратной последовательности.

Источник: http://akki-carsh.ru/avtoremont/shema-perednej-podveski-vaz-2114.html

Как выбрать шины для автомобиля 2114

В современном мире, существует огромный выбор шин, большинство обладателей автомобиля 2114, могут сталкиваться с…

Далее 07.08.2021

Источник: http://provaz2114.ru/hodovaya/perednyaya-podveska-vaz-2114-eyo-ustrojstvo-i-remont-hodovoj-vaz.html

Ходовая часть ваз автомобили лада

Автор admin На чтение 11 мин. Опубликовано 17.09.2021

1. Устройство ходовой части ВАЗ 2114 – задняя и передняя подвеска
2. Что входит в заднюю подвеску?
3. Разбор и замена задней подвески: инструкция
4. Устройство передней подвески
5. Разбор и замена передней подвески: инструкция
6. Ходовая часть Ваз 21099 Лада Самара
7. Ходовая часть ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106
8. Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам: ремонт ходовой части LADA 2106 , ходовая часть автомобиля LADA 2106 , передняя подвеска LADA 2106 , задняя подвеска LADA 2106 , ремонт передней подвески LADA 2106 , ремонт задней подвески LADA 2106 , ремонт ходовой части LADA 2103 , ходовая часть автомобиля LADA 2103 , передняя подвеска LADA 2103 , задняя подвеска LADA 2103 , ремонт передней подвески LADA 2103 , ремонт задней подвески LADA 2103 , ремонт ходовой части ВАЗ 2103 , ходовая часть автомобиля ВАЗ 2103 , передняя подвеска ВАЗ 2103 , задняя подвеска ВАЗ 2103 , ремонт передней подвески ВАЗ 2103 , ремонт задней подвески ВАЗ 2103 , ремонт ходовой части ВАЗ 2103 , ходовая часть автомобиля ВАЗ 2103 , передняя подвеска ВАЗ 2103 , задняя подвеска ВАЗ 2103 , ремонт передней подвески ВАЗ 2103 , ремонт задней подвески ВАЗ 2103
9. 1. Общие сведения
10. Передняя подвеска
11. Задняя подвеска

Устройство ходовой части ВАЗ 2114 – задняя и передняя подвеска

В устройство ходовой части автомобиля входит две подвески – передняя и задняя. Во время эксплуатации машины больше всего нагрузки приходится на ходовую. От состояния передней и задней подвесок зависит качество и комфорт езды, а также безопасность водителя и пассажиров. Основная функция каждой подвески – это устранение колебаний и смягчение езды. Также в задачи ходовой части входят уменьшение кренов при поворотах, обеспечение плавного хода, предоставление высокой информативности для водителя в городе и на скоростной магистрали.

На дорогах стран СНГ ходовая часть испытывает сверх нагрузки, так как состояние дорожного полотна оставляет желать лучшего. Как результат, частое обращение автомобилистов в автосервис. С ВАЗ 2114 дела обстоят лучше, так как здесь стоят более современные системы, если сравнивать с предыдущими моделями Лада. Многие автомобилисты выбирают самостоятельное решение проблемы. Но чтобы понимать, что вышло из строя, необходимо знать устройство подвески.

Что входит в заднюю подвеску?

На изображении ниже присутствуют все основные элементы задней подвески, которые могут выйти из строя.

1. Первая деталь – это резинометаллический шарнир, который является основным креплением к кузову автомобиля.
2. Кронштейн, с помощью которого происходит крепление рычага задней подвески к кузову.
3. Кожух амортизатора.
4. Буфер, принимающий на себя нагрузку от хода сжатия.
5. Крышка кожуха.
6. Основная шайба опоры.
7. Амортизационная подушка.
8. Распорная втулка.
9. Стойка (амортизатор).
10. Прокладка изоляции.
11. Цельная пружина.
12. Соединительный элемент для рычагов.
13. Балочный рычаг.
14. Кронштейн для крепления конструкции стойки.
15. Фланец.
16. Рычажная втулка.

В устройство балки входит соединитель и два продольные рычаги, эти элементы обозначены на схеме под номером «12» и «13». Скреплены детали между собой за счет сварки. В задней части к рычагам присоединены фланцы (номер «15»), кронштейны для крепления стоек (амортизаторов). К фланцам прикручены оси задней пары колес вместе с тормозными элементами. Спереди на рычагах задней подвески установлены втулки (16). Крепятся они за счет резинометаллических шарниров – номер «1». Пружина одним концом упирается на опору через резиновую прокладку, а другим – на амортизационную чашку.

Разбор и замена задней подвески: инструкция

Полный разбор задней подвески требуется в том случае, если автомобилист решил смазать все детали или поменять их. Чаще всего требуется добраться до конкретного элемента и заменить его. Проходит разбор следующим образом:

1. ВАЗ 2114 устанавливается под смотровой ямой, как вариант – на подъемник. В багажном отделении отсоединяются задняя и боковая облицовка, катушка ремней безопасности. Также в багажном отделении есть крепления стоек к кузову автомобиля. Их необходимо ослабить, полностью откручивать не нужно.
2. Далее ослабляются крепления задней колесной пары. Для этого нужно снять колпаки, а затем полностью демонтировать колеса. Держать автомобиль в этом время должны надежные домкраты, обычно их устанавливают с каждой стороны.
3. Теперь необходимо демонтировать тросы тормозной системы. Доставать их нужно в сборе. Для этого отсоединяются крепления тросов к рычагам подвески и кузову ВАЗ 2114. После демонтируются тормозные барабаны. Наконечники тросов следует достать из рычагов ручного привода. Также нужно отсоединить фланцы от тормозных щитков.
4. Перед тем, как демонтировать шланги и патрубки тормозной системы, нужно позаботиться о предотвращении утечки. Далее необходимо демонтировать упругий рычаг привода, который используется для работы регулятора давления тормозов. Чтобы извлечь рычаг, нужно разобщить его с кронштейном за счет удаления стопорной шайбы, затем убрать серьгу с колесной оси.
5. Следующим шагом будет отсоединение стоек (амортизаторов). Для этого следует снять резиновые подушки, гайки крепления к кузовной части и шайбу. После этого нужно поставить дополнительные упоры для передней колесной пары. Заднюю часть следует приподнять. После этого можно снимать буфера хода сжатия, пружины и амортизационные кожухи.
6. Если отсоединить кронштейны крепления кузова, то всю балку можно будет отсоединить. Перед автомобилистом будет лежать задняя подвеска вместе со стойками. При необходимости можно разобрать амортизаторы, что уже не составит труда.

ВАЖНО. Извлекать амортизационную пружину нужно при помощи специальных стяжек. Если их не использовать, можно получить серьезную травму, так как железная пружина находится под большим давлением.

Устройство передней подвески

Основным элементом передней ходовой части ВАЗ 2114 является амортизаторная стойка, которая обозначена под номером «9». Она крепится к поворотному кулаку двумя болтами. По сравнению с задней системой, передняя подвеска имеет более сложную конструкцию, что можно понять по количеству деталей. Под номером «11» указан болт, который проходит через отверстия стоечного кронштейна, он имеет эксцентриковую шайбу и эксцентриковый поясок. Когда рулевой механизм поворачивается, происходит поворот верхнего болта. Результат – автомобиль поворачивает. Чаще всего из строя выходят стойки амортизаторов, так как они выполняют основную работу.

Разбор и замена передней подвески: инструкция

1. ВАЗ 2114 устанавливается на смотровую яму или поднимается на подъемнике. Автомобиль нужно поставить на стояночный тормоз. С колес необходимо снять колпаки, ослабить болты крепления и открутить гайку ступицы. Зафиксировав переднюю часть автомобиля, можно снимать передние колесо.
2. Далее необходимо извлечь палец шарового шарнира, который находит в поворотном рычаге передней стойки. Следующим шагом будет демонтаж передней стойки стабилизатора (номер «24») от рычага передней подвески (номер «22»). Следующим удаляются растяжки от кузова (30). Далее необходимо полностью отсоединить шаровой шарнир, который держится на поворотном кулаке.
3. Теперь можно демонтировать рычаг передней подвески. Для этого его нужно отсоединитесь от кронштейна кузова (28). После рычаг снимается вместе с кронштейном и растяжкой (29, 30). Также необходимо убрать болты, с помощью которых колодки прикреплены к поворотному кулаку.
4. Перед автомобилистом будет суппорт в сборе. Чтобы с ним не возникало проблем, его не нужно полностью снимать, требуется подвесить суппорт на крючке таким образом, чтобы на основной шланг не поступала нагрузка. Следующим шагом будет выпрессовка шлицевого хвостовика из ступицы переднего колеса.
5. Со стороны моторного отсека нужно убрать защитный кулак («41»). Для этого следует раскрутить гайки телескопической стойки, а затем снять цельную стойку передней подвески. Она должна быть вместе со ступицей колеса и поворотным кулаком. Аналогичным образом снимается другая стойка передней подвески. Далее со штанги демонтируются стойки.

При удалении болтов, которые крепят шаровой шарнир к поворотному кулаку, нужно использовать торцевой ключ. В противном случае можно серьезно повредить защитный чехол шарнира, как результат – дополнительные расходы.

В случае с передней подвеской, её сборка проходит в обратной последовательности за исключением нескольких особенностей. Когда будет проводиться установка кронштейна крепления к кузову ВАЗ 2114, нужно проследить, чтобы резьба втулок не повредилась. Для этого необходимо выполнять операции аккуратно. Также нельзя допустить продольного смещения подушек на штанге. Это может произойти во время монтажа стабилизатора поперечной устойчивости.

Источник

Ходовая часть Ваз 21099 Лада Самара

Самостоятельный ремонт автомобиля остается довольно сложным занятием, особенно если рассматривать ходовая часть ВАЗ 21099 Лада Самара.Сегодня вы можете найти большое количество всевозможных рекомендаций, которые сообщают, как решить некоторые проблемы в процессе эксплуатации конкретного агрегата авто, но основная масса таких ресурсов опирается лишь на обобщенные сведения, не вникая в тонкости и детали, от которых нередко зависит не только длительность эксплуатации, но и её эффективность.

Наш информационный портал, предлагает вам полноценную поддержку в данном вопросе. Представленные руководства по ремонту и подробные описания агрегатов доступны олнайн на протяжении 24 часов в сутки. При необходимости, можно получить более удобную, подручную версию, просто скачав её со страницы. Подробное описание параметров и то, из чего состоит ходовая часть ВАЗ 21099 Лада Самара, важные аспекты для осуществления правильного и надежного монтажа помогут существенно сократить риск неожиданных поломок авто. Информация, представленная обо всех составляющих в режиме Online, позволяет быстро и эффективно отслеживать любые дефекты и брак, ещё до момента их проявления в процессе эксплуатации.

Большинство данных, представленных на сайте, взято из инструкций, но при этом, намного лучше структурированы и подробно раскрываются пользователю. Используя их в качестве прикладной базы данных, вы всегда сможете устанавливать и ремонтировать авто своими руками, не менее качественно, чем в автосервисе. Но для этого нужно обладать определенным запасом знаний, который можно пополнить на нашем сайте.

Изучив все необходимые особенности агрегата, автовладелец получит бесценный опыт обращения не только с оригинальными, но и контрактными вариантами. Ни для кого не секрет, что оригинал в 100% случаев будет отвечать поставленным задачам в составе авто, однако всегда остается риск заводского брака, который достаточно просто определить, пользуясь нашими рекомендациями.

Хорошая контрактная запчасть практически не уступает по качеству и надежности оригинальным моделям. При этом в большинстве случаев остаются важные нюансы в процессе монтажа и эксплуатации, знание которых, поможет сохранить производительность аналога на должном уровне. Большинство разделов сайта посвящено этим и многим другим важным моментам.

6.0 Ходовая часть
Передняя подвеска: 1 — телескопическая стойка 2 — кронштейн растяжки 3 — растяжка 4 — рычаг передней подвески 5 — шаровой шарнир рычага 6 — поворотный кулак 7 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости 8 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости Примечание Специаль.

6.1. Передняя подвеска
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

6.2. Задняя подвеска
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

Источник

Ходовая часть ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:

ремонт ходовой части LADA 2106 , ходовая часть автомобиля LADA 2106 , передняя подвеска LADA 2106 , задняя подвеска LADA 2106 , ремонт передней подвески LADA 2106 , ремонт задней подвески LADA 2106 , ремонт ходовой части LADA 2103 , ходовая часть автомобиля LADA 2103 , передняя подвеска LADA 2103 , задняя подвеска LADA 2103 , ремонт передней подвески LADA 2103 , ремонт задней подвески LADA 2103 , ремонт ходовой части ВАЗ 2103 , ходовая часть автомобиля ВАЗ 2103 , передняя подвеска ВАЗ 2103 , задняя подвеска ВАЗ 2103 , ремонт передней подвески ВАЗ 2103 , ремонт задней подвески ВАЗ 2103 , ремонт ходовой части ВАЗ 2103 , ходовая часть автомобиля ВАЗ 2103 , передняя подвеска ВАЗ 2103 , задняя подвеска ВАЗ 2103 , ремонт передней подвески ВАЗ 2103 , ремонт задней подвески ВАЗ 2103

1. Общие сведения

Передняя подвеска

1. Палец шаровой опоры верхнего рычага.
2. Поворотный кулак.
3. Подшипник шаровой опоры верхнего рычага.
4. Верхний рычаг.
5. Шаровая опора верхнего рычага.
6. Буфер хода сжатия.
7. Кронштейн буфера хода сжатия.
8. Резиновые прокладки крепления штока амортизатора.
9. Шайба резиновой прокладки штока амортизатора.
10. Опорный стакан амортизатора.
11. Ось верхнего рычага.
12. Резиновая втулка шарнира.
13. Ось нижнего рычага.
14. Поперечина.
15. Кронштейн крепления поперечины к лонжерону.
16. Кронштейн крепления штанги стабилизатора к лонжерону.
17. Штанга стабилизатора поперечной устойчивости.
18. Лонжерон.
19. Нижний рычаг.
20. Болты крепления оси нижнего рычага к поперечине.
21. Кронштейн крепления штанги стабилизатора.
22. Пружина.
23. Амортизатор.
24. Обойма вкладыша шаровой опоры нижнего рычага.
25. Ограничитель поворота передних колес.
26. Ступица колеса.
27. Пыльник шаровой опоры.
28. Палец шаровой опоры нижнего рычага.
29. Колпачок гайки ступицы.
30. Регулировочная гайка.
31. Цапфа поворотного кулака.
32. Тормозной диск.

Передняя подвеска независимая, с гидравлическими амортизаторами (двухстороннего действия) и цилиндрическими пружинами (упругими элементами).

Поворотный кулак соединяется с верхним и нижним рычагами подвески шаровыми опорами. Шаровые опоры фиксируются на рычагах тремя болтами. В корпусе опоры располагается подшипник, защищенный от загрязнения резиновым пыльником. Палец шаровой опоры устанавливается в отверстие в поворотном кулаке и фиксируется самоконтрящейся гайкой.

Для уменьшения крена кузова на поворотах и улучшения управляемости автомобиля, передняя подвеска оснащена стабилизатором поперечной устойчивости. Стабилизатор фиксируется двумя кронштейнами на лонжеронах кузова и двумя кронштейнами на нижних рычагах.

Задняя подвеска

1. Пружина.
2. Опора буфера хода сжатия.
3. Чашка.
4. Верхняя прокладка пружины.
5. Верхнее седло пружины.
6. Верхняя продольная штанга.
7. Тяга рычага привода регулятора давления.
8. Шайба шпильки крепления амортизатора.
9. Резиновая втулка головки амортизатора.
10. Кронштейн крепления амортизатора.
11. Дополнительный буфер хода сжатия.
12. Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке заднего моста.
13. Распорная втулка верхней продольной штанги.
14. Резиновая втулка верхней продольной штанги.
15. Шайба распорной втулки.
16. Распорная втулка нижней продольной штанги.
17. Резиновая втулка нижней продольной штанги.
18. Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке заднего моста.
19. Нижняя продольная штанга.
20. Амортизатор.
21. Кронштейн крепления поперечной штанги к кузову.
22. Регулятор давления задних тормозов.
23. Защитный чехол регулятора давления.
24. Ось рычага привода регулятора давления.
25. Болты крепления регулятора давления.
26. Торсионный рычаг привода регулятора давления.
27. Крепление опорной втулки рычага.
28. Опорная втулка.
29. Поперечная штанга.
30. Нижняя прокладка пружины.
31. Опорная пластина кронштейна крепления поперечной штанги.
32. Кронштейн крепления троса привода стояночного тормоза.
33. Нижнее седло пружины.
34. Буфер хода сжатия.
35. Кронштейн крепления верхней продольной штанги.
36. Болт крепления верхней продольной штанги.

Задняя подвеска зависимая, с гидравлическими амортизаторами (двухстороннего действия) и цилиндрическими пружинами (упругими элементами).

Задняя подвеска представляет собой четыре продольных и одну поперечную штангу. Продольные и поперечная штанги соединены с кузовом и балкой моста резинометаллическими шарнирами.

Ход балки заднего моста вверх ограничен двумя основными, установленными в пружине, и одним дополнительным, установленным на кронштейне на днище кузова, буферами хода сжатия.

Источник

Как осуществляется ремонт ходовой части ВАЗ 2114? » Авторемонт

Содержание статьи

• Конструкция задней подвески
• Как разбирается задняя подвеска?
• Как устроена передняя подвеска
• Разбираем переднюю подвеску собственными руками
• Видео подборка по ремонту подвески ВАЗ 2114

При эксплуатации любого автомобиля со временем изнашивается его подвеска. Отечественным автомобилистам как мы знаем, что ремонт ходовой части ВАЗ 2114 требуется достаточно довольно часто из-за нехороших дорог у нас. Как отремонтировать подвеску ВАЗ 2114 переднюю либо заднюю собственными руками мы детально разберемся в данном материале.

Ходовая часть ВАЗ складывается из задней подвесок и передней. При эксплуатации транспортного средства как раз они переносят громаднейшие нагрузки. Их состояние воздействует на комфорт и качество езды на машине, и безопасность его пассажиров и водителя.

Главной функцией, которую делают подвески авто, есть устранение колебаний и смягчение езды. Кроме этого ходовая сокращает крены в поворотах и снабжает плавность хода, и предоставляет высокую информативность водителю в городе и на скоростных автострадах.

В бывших советских республиках дороги в целом не весьма хорошие, исходя из этого подвеска ВАЗ 2114 испытывает высокие нагрузки. Это ведет к необходимости систематично обращаться в автосервис. Наряду с этим вы имеете возможность экономить собственные деньги, ремонтируя ходовую часть отечественной легковушки самостоятельно в гаражных условиях.

Дабы мочь определять, какой как раз элемент перестал работать, нужно знать, как устроена подвеска.

Конструкция задней подвески

На картине цифрами обозначены главные элементы задней подвески ВАЗ 2114, каковые в большинстве случаев выходят из строя на нехороших дорогах.

Схема задней подвески

1. Под номером 1 на картине изображен резинометаллический шарнир – основное крепление к кузову автомобили.
2. Кронштейн для крепления рычага задней подвески к кузову.
3. Защитный кожух амортизатора.
4. Буфер, что принимает нагрузку при сжатии.
5. Крышка кожуха.
6. Основная шайба опоры.
7. Подушка для амортизации.
8. Распорная втулка.
9. Амортизатор, именуемый кроме этого стойкой.
10. Прокладка изоляции.
11. Пружина.
12. Соединительная балка для рычагов.
13. Балочный рычаг.
14. Кронштейн, которым крепится конструкция стойки.
15. Фланец.
16. Втулка рычажного типа.

В конструкцию балки входит пара и соединитель продольных рычагов. Они на схеме обозначены номерами 12 и 13. Подробности соединены сваркой.

В задней части к рычагам крепятся фланцы под номером 15, и кронштейны для фиксации амортизаторов.

К фланцам прикручены оси задних колес с тормозными блоками. Спереди на рычагах задней подвески находятся втулки. Они держатся на резинометаллических шарнирах.

Один финиш пружины упирается на опору через прокладку из резины, а вторым в амортизационную чашку.

Как разбирается задняя подвеска?

Для ремонта задней подвески ВАЗ 2114 нужно знать, как она верно разбирается. Как это верно сделать мы поведаем ниже.

Для начала машину необходимо поставить над смотровой ямой либо поднять при помощи подъемника. В багажнике необходимо отсоединить заднюю и боковую отделку, и катушку ремней безопасности. Кроме этого тут же нужно отыскать крепления стоек к кузову автомобили и ослабить их, но не откручивайте всецело.

После этого необходимо ослабить крепления задних колес, сняв колпаки и всецело открутив колеса. Машина наряду с этим обязана находиться на надежных домкратах – по одному с каждой стороны.

Стойка передняя

Демонтируйте тросики тормозной совокупности. Их направляться добывать в сборе, отсоединив крепления тросов к рычагам ходовой части и кузову. Затем необходимо демонтировать тормозные барабаны.

Из рычагов ручного привода дотянитесь наконечники и отсоедините фланцы от щитков тормозных механизмов.
Перед снятием шлангов и патрубков совокупности торможения позаботьтесь, дабы не случилась утечка. Потом демонтируйте упругий рычаг привода, нужный для функционирования регулятора давления тормозов. Для извлечения рычага разъедините его с кронштейном, сняв стопорную шайбу, а позже уберите с колесной оси серьгу.

Отсоедините амортизаторы, сняв резиновые подушки, гайки крепления к кузову и шайбу. Потом подставьте упоры для передней колесной базы и немного поднимите заднюю часть. Сделав это, имеете возможность снять буфера хода сжатия, пружины и амортизационные кожухи.

По окончании отсоединения кронштейнов крепления кузова вы имеете возможность снять всю балку. Перед вами окажется задняя подвеска со стояками. При необходимости разберите амортизатор – это не причинит особенных неприятностей..

Для снятия амортизационной пружины пригодятся особые стяжки. Без них вы имеете возможность взять важную травму, поскольку пружина установлена в собственном месте под большим давлением.

Как устроена передняя подвеска

Главным элементом передней подвески ВАЗ 2114 есть стойка-амортизатор, которая обозначена цифрой 9 на рисунке ниже. Ее крепят двумя болтами к поворотному кулаку. Если сравнивать с задней совокупностью передняя подвеска владеет более сложной конструкцией – это видно по количеству подробностей. Номером 11 обозначен болт, проходящий через отверстия стоечного кронштейна. На нем имеется специальный поясок и эксцентриковая шайба. При повороте рулевого механизма поворачивается верхний болт.

В следствии этого машина поворачивает. Из строя в большинстве случаев выходят стойки амортизаторов, на которых лежит главная нагрузка.

Схема передней подвески ВАЗ 2114

Разбираем переднюю подвеску собственными руками

Установите ВАЗ 2114 над смотровой ямой либо поднимите на домкраты либо подъемник. В обязательном порядке затяните стояночный тормоз, если не используете подъемник. С колес снимите колпаки и открутите болты, а после этого снимите колеса.

Потом вытащите палец шарового шарнира, расположенный в поворотном рычаге стойки. На следующем этапе демонтируйте переднюю стойку стабилизатора под номером 24 с рычага подвески под номером 22. После этого удалите растяжки от кузова 30 и всецело отсоедините шаровой шарнир, держащийся на поворотном кулаке.

Особые стяжки

Демонтируйте рычаг передней подвески, отсоединив его от кронштейна кузова под номером 28. Затем рычаг возможно снять с растяжкой и кронштейном. Кроме этого направляться убрать болты, на которых колодки держатся на поворотном кулаке.

Перед собой вы заметите собранный суппорт. Чтобы не было лишних работ не снимайте его всецело, а подвесьте его на проволоке так, дабы шланг не был изогнут и не испытывал нагрузок. После этого выпрессуйте шлицевой хвостовик из ступицы колеса.

Со стороны подкапотного пространства уберите защитный кулак под номером 41, открутив гайки телескопической рейки, а позже демонтируйте цельную стойку подвески. Она должна быть в сборе со ступицей колеса. Совершенно верно так же нужно снять другую стойку передней подвески, а после этого снимите стойки со штанги.

При снятии болтов, держащих шаровой шарнир на поворотном кулаке, применяйте подходящий торцевой ключ. В другом случае, вы имеете возможность повредить чехол для защиты шарнира, что приведет к лишним затратам.

Сборку передней подвески ВАЗ 2114 собственными руками создают в обратной последовательности. При установке кронштейна следите, дабы не повредилась резьба втулок. Для этого бережно проводите все работы и не допускайте продольного смещения подушек на штанге.

Случиться это может при установке стабилизатора поперечной устойчивости.

Видео подборка по ремонту подвески ВАЗ 2114

Видео: Замена сайлентблоков ВАЗ. Сделай Сам!

Видео: замена передней подвески ваз 2114

Видео: Ваз 2114 Ремонт подвески собственными руками часть 1 (Фотоотчёт)

Видео: Ваз 2114 Ремонт подвески собственными руками часть 2 (Фотоотчёт)

Ремонт Ходовой Ваз 2114 1.5 16кл замысел работ.

Увлекательные записи

самые интересные статьи, подобранные как раз для Вас:

• Ремонтируем ходовую ВАЗ 2107

  Содержание статьи Как устроена передняя подвеска ? Вероятные поломки ходовой части Замена шаровых опор Замена сайлентблоков рычагов Замена амортизаторов Замена пружин Подробное видео по ремонту…

• Сайлентблоки рычага Форд их ремонт и Фокус

  Содержание статьи Где расположены сайлентблоки? Периодичность замены Показатели поломки Инструменты для замены Правила замены передних сайлентблоков Замена шарниров верхнего рычага задней оси…

• Ремонт Пежо 206: задняя балка

  Содержание статьи Неприятности с задней балкой Конструктивные изюминки задней балки Ремонт задней подвески Пежо 206 Как не допустить важный ремонт? Одной из изюминок транспортных средств…

• Как заменить масло в двигателе автомобиля ВАЗ 2114?

  Содержание статьи Какое масло подходит для ВАЗ 2114 Периодичность замены масла Промывочные средства при замене масла Последовательность действий при замене масла Замена фильтра Заливаем новое…

• Как снять и отремонтировать генератор ВАЗ 2114?

  Содержание статьи Устройство генераторной установки ВАЗ 2114 Характеристики генератора ВАЗ 2114 Вероятные поломки генераторов ВАЗ 2114 Механические поломки Электрические поломки…

• Как отремонтировать переднюю подвеску ВАЗ 2106?

  Содержание статьи Устройство передней подвески ВАЗ 2106 Как проводится ремонт? Замена передней поперечины Замена шаровых опор Замена верхнего рычага Снятие нижнего рычага Подборка видео по…

Передняя подвеска ВАЗ 2114, повышение динамики и управляемости

Дата публикации Фев 09, 2014, Рубрики Автомобили ВАЗ |

Передняя подвеска ВАЗ 2114 является независимой конструкцией, оснащенной демпфирующими элементами, гидравлический амортизатор телескоп, винтовыми пружинами и нижними рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.

Гидравлический амортизатор, на котором базируется передняя подвеска ВАЗ 2114, соединяется двумя крепежными болтами с поворотным кулаком. Крепежный элемент, расположенный вверху узла, проходит через кронштейн амортизатора имеет эксцентрик, при помощи которого производится регулировка угла развала передних колес автомобиля.

К гидравлическому амортизатору (стойке), защищенному цилиндрической пружиной, крепится буфер (отбойник) сжатия, изготовленный из полиуретана, контролирующий рабочий ход демпфирующего элемента. В верхней части амортизатора размещена опора с внутренним подшипником.

Амортизатор обеспечивает гашение колебаний автомобильного кузова, к которому она крепится тремя (контрольными) гайками. Ее конструктивная эластичность позволяет снимать механическое напряжение с других компонентов передней подвески ваз 2114 и кузова автомобиля, тем самым обеспечивая транспортному средству динамику безопасность и контроль управления.

Нижняя часть кулака поворота ваз соединена с нижним рычагом через шаровую опору колеса Крепежное соединение опоры глухое и при разборке придется использовать инструменты внешнего механического воздействия, поэтому следует проявить должную аккуратность, чтобы не расколоть весь узел крепления шаровой.

Нижние продольные растяжки предназначены для реагирования передней подвески на ускорении и торможение автомобиля. Они соединяются с нижними рычагами через сайлентблоки (резинометаллический шарнир). Ступица колес, которая также относится к деталям подвески, имеет резьбу правого направления для крепления колес и внутренний подшипник, который зажимается контрольной гайкой на хвостовике наружного шарнира привода. В процессе работы шасси машины контрольные крепежи ступицы не реагируют на внешнее вращение, так как в кулаке поворота и ступице применяется радиальный подшипник закрытого типа.

Related posts:

1. Передняя подвеска ВАЗ 2107
2. Замена передних стоек ВАЗ 2109
3. Самодельный квадроцикл из ИЖА
4. Клиренс Ваз 2114
5. Печка ВАЗ 2109

Еще по теме

• Нет связанных постов

Ремонт подвески ВАЗ 2114 своими руками

Ходовая часть автомобиля ВАЗ 2114 включает в свою конструкцию две подвески — переднюю и заднюю. При езде на машине, на ходовую воздействует большая нагрузка, потому от состояния подвески непосредственно зависит уровень комфорта и безопасности водителя, его пассажиров и окружающего вас транспорта.

Комплект стоек

Каждая подвеска выполняет одинаковую роль — устраняет всевозможные колебания, делает езду более мягкой. Плюс она отвечает за уменьшение крена при входах в повороты. Поездки становятся более плавными, аккуратными.

Учитывая качество наших дорог, автомобилям действительно не позавидуешь, поскольку передняя подвеска ВАЗ 2114 испытывает немыслимые нагрузки, ровно, как и задняя.

Одни отдают предпочтение услугам сервисных центров, другие делают ремонт подвески ВАЗ 2114 своими руками. Что именно выберите вы — решайте сами. Скажем лишь, что на таком авто самому починить или заменить элементы подвески не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Сегодня мы рассмотрим устройство передней подвески ВАЗ 2114, а также нюансы ее замены. Аналогичный путь мы пройдем и с задней подвеской.

Расположение разъема и его особенности

На автомобилях ВАЗ 2114 и 2115, где установлена европанель, диагностический разъем (ДР) находится на центральной панели управления под прикуривателем. Его закрывает декоративная заглушка. Для доступа к разъему достаточно поддеть заглушку и она легко снимается.

Место расположения на ВАЗ 2114

На ВАЗах может быть установлен 12 контактный разъем прямоугольной формы старого образца OBD 1 (GM-12) или 16-ти контактный разъем OBD-II в виде трапеции USB-KKL. Если адаптер предназначен для ДР OBD-II, можно купить переходник.

Шарниры подвески ВАЗ, как проверить состояние шарниров подвески ВАЗ

Люфт является не только источником стуков, но и залогом дальнейшего ускоренного износа элементов подвески, поэтому не стоит доводить все до плачевного состояния. Проверка состояния шарниров рулевых тяг делается с помощником — один из них покачивает руль, второй — прощупывает каждое соединение.

Шарниры поворотного кулака на ВАЗ проверяются по-другому. Один нажимает на педаль тормоза, второй — покачивает в вертикальной плоскости колесо. При наличии стуков, готовьтесь к замене. Не получится осуществить проверку состояния нижнего шарнира, если он нагружен усилием пружины. Его необходимо разгрузить, подведя опору под нижний рычаг подвески. Далее, покачивая колесо, смотрим, нет ли люфта в нижнем шарнире.

Для проверки шарнира на фактический износ, отворачиваем снизу шарнира резьбовую пробку, после чего при помощи глубиномера штангенциркуля необходимо измерить расстояние от сферической головки пальца до нижней стороны донца. Норма — не более 11.8 миллиметров.

На транспорте с подвеской «Мак-Ферсон» (например, на ВАЗ 2110) для проверки состояния шарнира поворотного кулака необходимо вывесить колесо. Когда шарнир разгружен, с помощью ломика отжимаем от ступицы рычаг. Если постукивает, значит пора менять.

Когда необходима диагностика?

Многих автолюбителей пугает появляющийся на панели сигнал «Check Engine», который сообщает о неисправностях в работе систем автомобиля. Самый простой выход в этом случае – посещение станции техобслуживания. Но это связано как с финансовыми затратами, так и потерей времени. Благодаря появившемуся на современных машинах ДР стала возможна компьютерная диагностика ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115, которую можно провести своими руками. Для этого нужно приобрести диагностический адаптер и иметь устройство, к которому его можно подключить: компьютер, ноутбук или другой девайс.

Умение самостоятельно выполнять диагностику автомобиля позволит:

• быстро выявить неисправности автомобиля;
• получить необходимую информацию с датчиков;
• изменить настройки;
• сэкономить на посещение СТО.

Необходимость диагностирования возникает в первую очередь при высвечивании надписи «Check Engine», но не лишним будет проводить регулярную диагностику для профилактики.

Надпись «Check Engine»

Можно провести дополнительную диагностику с помощью компрессометра и мультиметра. Во время дополнительной проверки следует проверить уровень жидкостей в системах авто, сделать визуальный осмотр кузова автомобиля и узлов на наличие механических повреждений. Далее нужно проверить компрессию в цилиндрах, заряд аккумулятора, состояние клапанов, высоковольтников и свечей зажигания. Сделав предварительное диагностирование можно приступать к компьютерной диагностике.

Инструкция по выполнению диагностики через ноутбук своими руками

Для диагностики понадобится ноутбук и диагностический адаптер. Ноутбук может быть любой мощности, это не имеет значения для диагностирования. Адаптер универсальный и подходит для всех моделей ВАЗ (автор видео — KV Avtoservis).

Возможно несоответствие диагностических колодок. В таком случае можно купить переходник. В комплекте с адаптером поставляется программа для диагностики, но программное обеспечение можно скачать из интернета на специализированных сайтах. Набор функций у них одинаковый, могут отличаться уникальными фишками.

При подключении ноутбука зажигание должно быть отключено.

Один конец адаптера вставляется в ДР, а другой непосредственно в USB порт ноутбука. После подключения адаптера включаем зажигание. На следующем этапе запускаем программу и начинаем диагностические работы. При запуске программы происходит соединение компьютера с электронным блоком управления.

Интерфейс будет зависеть от скаченной программы. Это могут быть списки с показателями либо графики со значениями. Основываясь на этих показаниях, можно сделать первые выводы о работе двигателя и основных систем автомобиля.

Интерфейс Diagnostic Tool

Когда высветится список обнаруженных ошибок, их расшифровку можно найти в тестовом файле, который обычно прилагается к программе. В нем расшифровываются все ошибки, которые могут высветиться при неисправностях.

Расшифровав коды обнаруженных ошибок, следует приступать к их устранению. В первую очередь стоит проверить датчики, так как от их исправности зависит правильность показаний и работы ЭБУ. Неисправность датчика может быть причиной высвечивания ошибки. Для более точной диагностики может понадобиться дополнительные проверки узлов машины. После устранения всех неполадок обязательно нужно выполнить проверку, чтобы убедиться, что все работает без ошибок.

Не забывайте, что все данные хранятся в памяти микроконтроллера. Поэтому перед новой проверкой, их нужно сбросить.

Для этого выключается зажигание и отключается диагностическое оборудование. Чтобы сбросить данные с микроконтроллера, достаточно отключить минусовую клемму на аккумуляторной батарее. Далее процесс повторяется: подключается ноутбук и проводится повторная диагностика. Процесс повторяется, пока не будут устранены все ошибки.

Что делать, если вы периодически слышите шум и стук в передней подвеске на ВАЗ 2110?

Не стоит сразу мчаться в автосалон и оплачивать дорогостоящие бессмысленные услуги за то, что вы можете сделать сами, например, это может быть или же в нашем случае ремонт передней подвески. Следует упомянуть, что многие автомобилисты стараются реально оценить качество амортизационных стоек и, следовательно, возлагают на них ответственность за любую неполадку, которая связана с шумом и стуком передней подвески. Данное мнение не является безосновательным, тем не менее, есть и другие причины рассматриваемого явления. Не забывайте, что шум возникает не только по причине неисправности стоек, но и в результате неисправности другого элемента подвески. В таком случае вами должна быть детально изучена схема передней подвески, и только потом вы сможете определить, нужна ли замена рычага передней подвески или можно обойтись менее масштабным ремонтом.

Что-то не хватает в вашей подвеске. Хотя у вас мало шансов, что ваш автомобиль потеряет что-то существенное, пока вы идете по дороге, шасси и шумы подвески обязательно должны быть проверены на безопасность. Кроме того, кто хочет водить автомобиль, который звучит как будто он собирается упасть на тротуар?

К сожалению, найти причину шума не так легко. Динамика подвижного транспортного средства, сложный характер современных подвесок и звуки пути могут быть телеграфированы через шасси и корпус, что затрудняет точное определение местоположения проблемы. Если вы слышите шум, когда подвеска работает над ударами, вероятной причиной является чрезмерный зазор в суставе из-за износа. Это может быть так же просто, как свободная гайка с остриями или что-то более тонкое, такое как высушенная, высушенная резиновая втулка.

Итак, основные причины шума в области передней подвески на ВАЗ 2110:

1. Возможно, ослабли болты, которые несут ответственность за крепление стабилизатора поперечной устойчивости к кузову штанги;
2. Резиновая деталь опоры стойки дала сильную осадку или разрушилась;
3. Передняя подвеска может издавать шум, если крепление к кузову верхней опоры стойки значительно ослабло;
4. Растяжки, стойка передней подвески или резинометаллические шарниры рычага и подвески износились;
5. Резиновые подушки растяжек или штанги пришли в непригодность;
6. Буфер хода сжатия разрушился, поэтому слышно стук в передней подвеске;
7. Нижний рычаг передней подвески или шарнир рычага подвески износился;
8. Осела, деформировалась или сломалась пружина подвески;
9. Отсутствие балансировки колес.

При внимательном осмотре подобные неисправности может обнаружить даже водитель без особых навыков. Устранить все перечисленные причины появления шума и стука можно, затянув крепления, которые ослабли или, заменив изношенные элементы новыми. У каждого уважающего себя владельца авто должно быть руководство по эксплуатации и ремонту машины, именно эта инструкция и поможет вам устранить проблему. Самое главное – детально рассмотреть устройство передней подвески и определить причину стука.

В качестве первого шага проконсультируйтесь со всей имеющейся у вас лирикой информацией о том, можно ли найти бюллетень технической службы, относящийся к шуму. Некоторые из них предупреждают вас о переделанных запасных частях, в то время как другие говорят, что шум является просто характеристикой транспортного средства и должен приниматься как обычно.

Если не будет никаких подсказок, пришло время идти рука об руку. Будет полезно, если вы можете помочь другу, предпочтительно здоровенному, помочь. Для внешних шумов, поп-капюшон, и ваш товарищ надавите на бампер или крыло, затем отпустите и поднимите его до тех пор, пока подвеска не будет работать. Пока он это делает, внимательно слушайте и используйте хороший свет, чтобы осмотреть верхнюю стойку или амортизаторы и суставы рычага управления. Если вы слышите что-нибудь неприятное, но не можете определить источник, поместите конец метлы на ухо и коснитесь другого конца подозрительными областями.

Проблему балансировки колес следует рассматривать отдельно. Желательно посетить ближайший автомобильный сервис, где есть приличный балансировочный стенд. Рассматриваемая услуга стоит совсем недорого, к тому же дисбаланс может влиять не только на возникновения шума, но и на курсовую устойчивость во время прямолинейной езды или на неравномерный и преждевременный износ машинной резины. За одно поинтересуйтесь, ?

Это работает почти так же, как и стетоскоп механика. Затем лягте и смотрите под своим светом, хотя на этот раз может быть выложена выгода вашего друга. «Проверка сухого парка», которая откроет механизм рулевого механизма, менее физически сложна. Попросите вашего помощника сидеть на сиденье водителя, поверните ключ, чтобы разблокировать столбец, затем энергично размахивать рулевым колесом из стороны в сторону, пока вы смотрите на компоненты рулевого управления. Там должно быть рядом с отсутствующим изломом.

Кстати, если вы поднимете автомобиль по раме, подвеска и детали рулевого управления будут висели под неестественным углом, что может замаскировать слабость, которую вы ищете. Поэтому разместите гнездо и подставки под рычагами управления или задний мост, чтобы поддерживать вес на компонентах подвески.

Каков же должен быть вывод после всего вышесказанного? Помните, как только вы слышите стук или шум в передней подвеске машины, совсем не обязательно сразу отправляться в автомобильный салон или накупать огромное количество дорогостоящих импортных амортизационных стоек. Зачастую ремонт пи таких проблемах ограничивается заменой резиновой подушки или даже элементарной затяжкой нескольких креплений.

Реклама — Продолжить чтение ниже. Посмотрите вниз на крыло, как ваш помощник делает это. Некоторые транспортные средства имеют значительные горизонтальные стойки, которые позиционируют нижние рычаги управления вперед и назад. Они установлены в больших резиновых втулках, и любой зазор здесь будет звучать. Кроме того, их точки крепления на раме, как известно, ржаветь, но это приводит к тому, что симптомы управления гораздо более заметны и тревожны, чем просто шум.

Старые задние колеса с задней задней осью и пружинами могут иметь то, что называется «пандардным стержнем», которое проходит по диагонали от шасси к одной стороне корпуса оси. Втулки стержня являются вероятным источником шумовой шум. Втулки и кронштейны для противовеса могут ослабляться при их износе. Замените втулки или затяните крепежное оборудование.

1. Если наблюдается высокий дисбаланс колес, сбалансируйте их в автосервисе, замените буфер, если он разрушен.
2. Пружину следует заменять, когда она сломалась или осела.
3. Замена шарового шарнира осуществляется при его износе или деформации.
4. Прочие шарниры заменять необходимо при их износе или при износе стоек штанги стабилизатора;
5. Замена резинового элемента опоры стойки при его разрушении или осадке;
6. Если крепление к кузову верхней опоры стойки ослабло, подтяните его;
7. Изношенные подушки нужно заменить, а болты подтянуть, если они ослабли или износились штанги и подушки растяжек.

Видео — «Замена передних и задних стоек ВАЗ»

Скрепляющие звенья полосы противодавления могут стать свободными. Изнуренные удары или стойки являются общими виновниками. Когда внутренняя гидравлика изнашивается, поршень будет двигаться без надлежащего сопротивления, а затем остановится, когда вы нажмете удар. С ударами, еще одна вещь, которую нужно проверить, это свободные или высушенные монтажные втулки.

Стон шум, когда вы поворачиваете колесо, как правило, означает, что существует сухая суставная система, вероятно, у рычага или рычага питмана. Этот хрустящий стабилизатор, который помогает поддерживать уровень автомобиля на кривой, часто является источником шума. Соединения, которые прикрепляют его к шасси, имеют втулки с обоих концов, и в его креплениях есть более уязвимая резина.

Наиболее подвержены испытаниям во время езды кузов автомобиля и его ходовая часть. Очень распространенными явлениями являются неисправности подвески. Это обусловлено неосторожностью водителей и их манерой вождения. Не менее сильное влияние оказывает и плохое качество дорожного покрытия. Узлы машины не являются вечными, поэтому со временем их ремонт неизбежен.

Наихудший сценарий, который мы часто наблюдаем на нецелевых автомобилях, активно участвующих в зимних условиях: ржавые точки захвата подвески. Единственное исправление для этого — поездка в магазин рамы, где можно сварить новый металл. Если это проблема вашего автомобиля, у вас есть настоящие проблемы, потому что, если одна точка ржавеет, ее сестра на противоположной стороне тоже, вероятно, тоже ржаветь. И, вероятно, тоже множество других мест. Теперь вам нужно будет решить сколько денег вы хотите потратить на корабль, который медленно и уверенно падает.

Видео «Диагностика на компьютере с помощью KKL адаптера»

В этом видео демонстрируется, как выполняется компьютерная диагностика ВАЗ 2115 через KKL адаптер (автор ролика — KV Avtoservis).

Нередко владельцы отечественных автомобилей сталкиваются с необходимостью проведения диагностических работ. Стоит сказать, что можно выполнять подобные работы самостоятельно. Для этого необходимо иметь компьютер, программное обеспечение и знания о том, как проводится диагностика. Эти умения могут пригодиться вам в любой момент, потому стоит познакомиться с правилами проведения работ.

Владельцы ВАЗ 2114 знают, что ошибки движка встречаются постоянно, причины таких проблем могут быть самыми различными. Постоянно обращаться в сервис — дорогое удовольствие, особенно, когда можно сэкономить и проверить машину собственными силами. Получив необходимые навыки, вы можете проводить диагностику в удобное для вас время, не тратя при этом денег.

Диагностика ваз 2114 своими руками

Отечественные авто не застрахованы от неисправностей, владельцы регулярно сталкиваются с поломками. При этом стоит отметить, что не всегда на глаз можно определить поломку. Именно поэтому и рекомендуется проводить диагностические работы. Диагностика позволит оперативно выявить поломку датчика, неисправность электроники. Понятно, что вначале владелец авто думает о том, чтобы обратиться в сервис. Но нужно ли переплачивать деньги, когда можно самостоятельно выполнить все работы.

Так диагностика ваз 2114 своими руками доступна каждому. Ведь у каждой инжекторной машины имеется специальный разъем. Он располагается на большинстве моделей под рулеткой колонкой машины. Для того чтобы провести необходимые работы, потребуется приобрести специальный адаптер.

Стоит отметить, что адаптер стоит недорого, особенно если сравнить его со стоимостью компьютерной диагностики в сервисе. Приобрести изделие можно в любом автомагазине, при этом стоит учитывать, что он подходит практически ко всем русским авто. В некоторых случаях может применяться для диагностики иномарок.

Замена деталей подвески

После тщательного осмотра автомобиля водитель гарантированно найдет компонент, который издает глухой стук в передней подвеске или других узлах. В зависимости от степени повреждения необходимо выполнить ремонт или замену детали. Стоит отметить, что второй вариант более целесообразен. Это обусловлено тем, что новая запасная часть еще не скоро выйдет из строя, а ресурс работы отремонтированного элемента все-таки будет ограничен. Если проведение ремонта не по силам автомобилисту, ему стоит обратиться в автосервис.

Какая программа нужна?

Чаще всего вместе с адаптером продается и программное обеспечение, которое потребуется поставить на ваш ноутбук. При этом стоит учитывать, что мощность компьютера не имеет никакого значения. Можно использовать для проведения работ и старые модели. Диагностика автомобиля ваз 2114 проводится с учетом того, что на всех отечественных авто установлены одинаковые разъемы. Если у вас не оказалось нужного софта, то его с легкостью можно найти в сети. Нет ничего сложного в том, чтобы скачать программу, кстати, можно найти и бесплатное обеспечение.

Внимание! Для проведения дополнительных работ потребуются такие устройства, как мультиметр, компрессор.

Основные узлы передней подвески

Главным элементом передней подвески считается гидравлическая телескопическая стойка, которая просто-таки незаменима в вопросе амортизации, обеспечении комфортабельной езды на автомобиля. Машину не будет особо трясти, прохождение каждой ямы не превратит вашу поездку в кошмар.

Чтобы менять развал колес, в передней подвески имеется стойка. Если быть точнее, за этот процесс отвечает поворотный кулак и верхний болт, который имеет эксцентриковую шайбу и пояс.

На стойку монтируют:

• Специальные пружины;
• Буфер для ограничения хода сжатия. На ВАЗ 2110 этот элемент изготовлен из полиуретана;
• Верхнюю опору. Она крепится к стойке, к которой, в свою очередь, закреплен брызговик. Учтите, гайки для фиксации используются только самоконтрящиеся. Потому при ремонте обычные гайки не подойдут;
• Подшипник для обеспечения поворота стойки вместе с колесами;
• Амортизаторы с пружиной и плунжером.

Шаровая опора служит для объединения поворотного кулака и рычага, то есть нижней части подвески. Резинометаллические шарниры объединяют нижние рычаги, продольные растяжки, опоры поперечины.

Кстати, поперечина передней подвески ВАЗ 2110 является штангой, с которой соединяются нижние рычаги. По центру она крепится к кузову по средства резиновой подушки.

Это краткая схема передней подвески ВАЗ 2110, поближе познакомиться с которой вам поможет ваше руководство по эксплуатации. Многие автомобилисты недооценивают значение этой литературы, которую прилагает производитель к каждому своему авто. Но на самом деле там подробно и во всех красках изложена необходимая, полезная и важная информация про каждый узел, агрегат и систему машины. Включая переднюю подвеску, разумеется.

Проводить диагностику просто

Помимо компьютерной проверки, стоит проводить осмотр авто. Это позволит увидеть повреждения кузова и обратить внимание на прочие недочеты.

1. Проверить уровень технических жидкостей.
2. Провести осмотр подвески и рулевого, чтобы вовремя выявить люфты.
3. Измерьте компрессию, она должна равняться от 9,5 до 11.
4. Нужно проверить состояние акк, при этом напряжение должно равняться 12,7 — 13,5 В.
5. Нужно проверить, насколько хорошо отрегулированы клапаны. Если один или несколько окажутся зажатыми, то может наблюдаться ошибка питания движка.
6. Не стоит забывать о таких важных деталях, как свечи, высоковольтники.

Внимание! Показания всех цилиндров должны быть примерно одинаковыми. В противном случае, необходимо тщательно проверить мотор.

Подвеска ВАЗ, из чего состоит подвеска, от чего зависит срок службы элементов подвески

Срок службы компонентов подвески сильно различается в разных странах, а всему виной качество дорожного полотна.

Если за рубежом подвеска меняется довольно редко, то с нашими дорогами приходится менять элементы подвески несколько раз в год. Наверное, каждый видел автомобиль, который завалился в сторону передним колесом. Такое происходит в результате несвоевременной замены нижней шаровой опоры или рычагов передней подвески. И хорошо, если скорость при этом была небольшая.

Передняя подвеска автомобиля ВАЗ состоит из:

Подшипники ступицы колеса (1), колпак ступицы (2), регулировочная гайка (3) шайба (4), цапфа поворотного кулака (5), ступица колеса (6), сальник (7), тормозной диск (8), шаровой палец верхней опоры (9), поворотный кулак (10), чехол для защиты шарового пальца (11), подшипник верхней опоры (12), верхний рычаг подвески (13), корпус подшипника верхней опоры (14), буфер хода сжатия (15), кронштейн для буфера хода сжатия (16), опорный стакан амортизатора (17), подушки крепления амортизатора (18), шайба подушки (19), изолирующая прокладка пружины (20), опорная верхняя чашка пружины (21), ось верхнего рычага (22), внутренняя втулка шарнира (23), наружная втулка шарнира (24), резиновая втулка шарнира (25), опорная шайба (26), регулировочные шайбы (27), дистанционная шайба (28), кронштейн, с помощью которого лонжерон крепится к поперечине кузова (29), поперечина передней подвески (30), крепежный кронштейн штанги стабилизатора (31), подушка штанги стабилизатора (32), штанга стабилизатора (33), лонжерон кузова (34), ось нижнего рычага (35), нижний рычаг подвески (36), крепежные болты оси нижнего рычага (37), пружина подвески (38), крепежная обойма штанги стабилизатора (39), амортизатор (40), болт крепления стабилизатора (41), гайка, с помощью которой кронштейн амортизатора крепится к рычагу подвески (42), кронштейн, с помощью которого амортизатор крепится к нижнему рычагу (43), опорная нижняя чашка пружины (44), обойма вкладыша нижней опоры (45), корпус подшипника нижней опоры (46), вкладыш обоймы шарового пальца (47), подшипник нижней опоры (48), шаровой палец (49), ограничитель поворота колес (50).

Особенности самостоятельной диагностики

Если проводится диагностика 2114 своими руками, то стоит быть предельно внимательным, учитывая все особенности работ. Проведя дополнительные работы, стоит начинать непосредственно диагностику. Проще всего для этого использовать ноутбук, на котором стоит соответствующий софт. Перед тем, как начать проводить проверку, необходимо включить зажигание. Все работы, при помощи которых проверяется состояние движка, должны проводиться с включенным зажиганием.

Смотрите также

Внимание! Ни в коем случае нельзя заводить движок.

Затем нужно подключиться к разъему и запустить программу, далее все зависит от особенностей софта.

При запуске вы можете увидеть:

• графики с цифрами;
• списки показателей.

Уже из этих показателей можно сделать первоначальные выводы о работе движка. Затем вы должны получить список ошибок, которые обнаружила программа. Нужно будет расшифровать результаты при помощи текстового файла. В текстовом файле прописываются все ошибки, которые могут обнаружиться.

В таблице мы привели расшифровку наиболее часто встречающихся при самодиагностике БК ошибок.

Код	Описание проблемы
0102, 0103	Неправильный уровень сигнала датчика массового расхода воздуха.
0115 – 0118	Требуется замена датчика температуры охлаждающей жидкости.
0130, 0131	Нарушения в работе датчика кислорода.
0300	Присутствуют пропуски зажигания. Возможны сбои при заводке авто.
0327, 0328	Требуется замена датчика детонации.
0335, 0336	Необходима замена датчика коленвала.
0342, 0343	Требуется замена датчика фаз.
0443 – 0445	Необходима замена клапана продувки адсорбера.
0480	Поврежден вентилятор охлаждения.
0500, 0501 , 0503, 0504	Не работает датчик скорости.

Обратите внимание, что это далеко не полный перечень встречающихся ошибок. При необходимости его можно найти на просторах интернета.

Затем диагностика ваз 2114 подразумевает устранение обнаруженных ошибок. Для этого приступите к проверке датчика, он может не работать вовсе. Нередко случается так, что отказ датчика становится причиной выдачи ошибки. Это можно сказать обо всех ошибках, которые выдает программа. Если есть какие-то сомнения по поводу результатов проверки, то рекомендуется приводить дополнительные диагностические работы. Например, в некоторых случаях стоит проверить давление в цилиндрах.

Когда все ошибки были устранены, проверьте, насколько правильно были выполнены работы. Обратите внимание на то, что код ошибки, который был получен во время диагностики, остается в памяти микроконтроллера. Для большего удобства рекомендуется сбрасывать старые показатели. Чтобы сделать это, потребуется выключить зажигание, отключить ноутбук от авто.

Для сброса старых данных потребуется отключить микроконтроллер, для чего нужно снять клемму с АКБ. Затем, установив ее на место, подключите его обратно посредством включения зажигания. Далее проверьте еще раз состояния авто при помощи программы. Если ошибок нет, то работа выполнена верно.

Неполадки, которые можно устранить самостоятельно

Стоит отметить, что причины стука в передней подвеске могут быть разными, и их достаточно много. Наиболее безобидная из них заключается в том, что защита мотора потеряла часть креплений. Поэтому на неровной поверхности она издает звуки, которые похожи на стук изношенных деталей. Однако автомобилисты должны учитывать, что также в соединения подвески мог попасть инородный предмет. Перечисленные неисправности легко выявить в процессе диагностики, а затем устранить.

Несмотря на то, что мы видели, как люди пытаются снять зазор в изношенной втулке с прокладками из листового металла, винтов и т.д. Единственным реальным исправлением является замена. Это может быть более привлекательным и дорогостоящим, чем вы могли ожидать, но это ценой мира.

С другой стороны, некоторые ремонты бесплатны или почти так же. Ничего не стоит затягивать гайку стойки и очень мало, чтобы заменить амортизатор или втулки стабилизатора. Свободная гайка с верхней стойкой может стать причиной труднодоступной погремушки. Возможно, вы сможете затянуть его на автомобиле.

При движении автомобиля стук в подвеске может появиться от амортизаторов, которые вышли из строя. Это можно заменить, если из этих компонентов ходовой части начало вытекать масло. В этой ситуации целесообразно обратиться автосервис для ремонта или полной замены, что более предпочтительно.

Когда слышен стук в передней подвеске, причиной появления нехарактерных звуков может стать износ сайлентблоков и резинометаллических втулок. При этом автолюбителю стоит внимательно осмотреть рычаги ходовой части. Водитель может увидеть отслаивающуюся резинку сайлентблоков и втулок. Кроме того, если потянуть колесо на себя, при существенном износе деталей оно будет поддаваться воздействию. В таких ситуациях требуется срочная замена данных запчастей.

Выйти из строя могут резиновые подушки, которые предназначены для крепления к редуктору переднего моста и нижним рычагам стабилизатора поперечной устойчивости. При хорошем освещении и тщательном осмотре это можно с легкостью заметить. Владельцу автомобиля потребуется замена подушек. Не лишней будет проверка прочности крепления амортизаторов и качества втулок их креплений. Если обнаружены неисправности, нужно заменить втулки, а также затянуть болты и гайки креплений.

Самодиагностика автомобиля

1. Сначала необходимо сесть на водительское кресло и зажать кнопку одометра на спидометре.
2. Затем вставьте ключ в замок зажигания и установите его в первое положение.
3. После поворота ключа надо отпустить зажатую кнопку. Это приведет к быстрому движению стрелок на спидометре, тахометре и других датчиках.
4. Затем надо еще раз нажать на клавишу одометра и отпустить ее. На приборке появится надпись с версией прошивки.
5. После третьего нажатия на кнопку одометра на дисплее начнут загораться коды ошибки ВАЗ 2114.

Как самостоятельно сбросить ошибки

После самодиагностики ошибок и устранения их причин на карбюраторном или инжекторном двигателях, на штатной панели может остаться сообщение о неисправности. Если проблема была удалена, это означает, что кодовая комбинация осталась в памяти. Описание неисправностей рассмотрим ниже, а сейчас расскажем, как убрать код из памяти. Для удаления после тестирования приборки, когда покажутся ошибки ВАЗ 2114, сами коды необходимо записать. После этого еще раз нажимается кнопка сброса суточного пробега, это позволит удалить неисправность из памяти блока управления.

Сброс ошибки «Check Engine»

Часто бывает такое, что панель приборов 2114 8 либо 16 клапанов выдает ошибку чека — неисправности двигателя, горит оранжевый значок. Самодиагностика не всегда позволяет точно проверить и определить, как исправить такую проблему. Чтобы устранить неисправность и найти решение, следует выполнить более детальную диагностику авто с помощью компьютера и дополнительного оборудования. Возможно, при диагностике неизвестная ошибка показывает неполадки в работе микропроцессора, бортовой сети или датчиков. После устранения проблемы чек может остаться.

Индикатор «Check Engine» сообщает о проблеме в работе мотора

Как скинуть код поломки:

1. Сначала включите зажигание, двигатель авто при этом заводить не надо.
2. Затем откройте капот. Гаечным ключом ослабьте болт на отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
3. Подождите около одной минуты, после чего клемму АКБ необходимо поставить на место.
4. Закройте капот и отключите зажигание.
5. После этого опять включите его и заведите мотор автомобиля. Если чек остался, то он должен сам погаснуть через какое-то время. Если приведенная инструкция не сработала и способ устранения не помог, то необходимо искать причину проблемы и устранять ее.

Значение и расшифровка кодов ошибок

Для чтения неисправностей сначала рассмотрим список с таблицей ошибок UEr, которые выдает самодиагностика (автор видео — Иван Васильевич).

Номер	Описание
1	Неполадки в функционировании микропроцессора.
2	Самодиагностика ВАЗ 2114 зафиксировала неполадки в работе электропроводки контроллера указателя уровня горючего. Возможен слишком высокий или низкий уровень сигнала, поступающего с датчика. Необходимо протестировать контроллер и прозвонить проводку.
4	Повышенное напряжение в бортовой сети.
8	Пониженное напряжение. Что делать: в этом и в предыдущем случае подлежит проверке аккумуляторная батарея и генератор.
12	Неполадки в работе диагностической цепи индикатора на приборной панели.
13	Блок управления не может определить сигнал, поступающий с кислородного контроллера.
14	С контроллера температуры хладагента поступает повышенный сигнал.
15	Проблема в работе ДТОЖ (датчика температуры охлаждающей жидкости) — бортовой компьютер фиксирует пониженный уровень сигнала.
16	В проводке авто повышенное напряжение.
17	Сниженное напряжение в проводке.
19	Зафиксированы проблемы в работе ДПКВ (датчика положения коленчатого вала). На блок управления подается некорректный сигнал.
21	Проблемы в работе контроллера ДПДЗ (датчика положения дросселя). Возможны неполадки в работе дросссельной заслонки. Проверяйте цепь подключения и датчик.
22	С ДПДЗ подается пониженный сигнал.
23	Контроллер температуры всасываемого воздуха подает повышенный сигнал.
24	Возникли проблемы в работе скоростного контроллера. Его отказ можно диагностировать по неработающему спидометру.
25	Пониженный сигнал с контроллера температуры поступающего воздуха.
27,28	Некорректный сигнал, поступающий с датчика СО.
33,34	Неисправности ДМРВ (датчика массового расхода воздуха). Проверьте цепь подключения расходомера и его работоспособность.
35	ЭБУ определил отклонение значений холостых оборотов. Возможна неисправность датчика.
41	Некорректный импульс, поступающий с контроллера фазы.
42	Неполадки в проводке подключения электронного зажигания.
43	С контроллера детонации подается некорректный импульс.
44,45	Проблемы с составом горючей смеси. Он может быть обедненный либо переобогащенный.
49	Проверка потери вакуума.
51,52	Неполадки в функционировании ППЗУ либо ОЗУ.
53	Отсутствует импульс контроллера СО. Обрыв цепи или поломка датчика.
54	Не поступает импульс с контроллера октан-корректора.
55	При пониженной нагрузке на силовой агрегат ЭБУ фиксирует обеднение.
61	Неполадки в работе кислородного контроллера.

Эти коды могут складываться, если у вас отобразилась цифра 6, это может обозначать ошибки 2 и 4 или при цифре 9 — ошибки 1 и 8.

Чтобы при диагностике сразу считать и расшифровать неполадки, желательно скачать и всегда возить с собой распечатку с описанием. При диагностике с помощью компьютера коды на двигателе 21124 могут отличаться в зависимости модели авто. Чтобы прочитать коды, необходимо знать, как они должны расшифровываться. Сбрасывать ошибки необходимо после их удаления (видео снято и опубликовано каналом KV Avtoservis).

Номер	Расшифровка
p0102, p0103	С контроллера ДМРВ подается некорректный импульс. Это значит, что надо проверять проводку.
p0112, p0113	112 либо 113 — требуется произвести замену датчика температуры поступающего воздуха.
p0115-p0118	Ошибки от 0115 до 0118 — контроллер антифриза подает некорректный импульс. Возможны проблемы в проводке или самом датчике.
p0122, p0123	ДПДЗ. С регулятора подается некорректный сигнал. При повреждении проводки возможны помехи.
p0130, p0131	Лямбда-зонд требует диагностики и замены.
p0135-p0138	Ошибка 0135 и выше — необходима замена регулятора нагрева лямбда-зонда.
p0030	ЭБУ сообщает о неполадках в электроцепи на участке от нагревателя лямбда-зонда до нейтрализатора. При ошибке р0030 надо протестировать электроцепь и сами датчики.
p0036	P0036 — зафиксирован обрыв проводки нагревательного устройства ДК-2.
p0300, p0302	При появлении кодов 300 и 302 ЭБУ сообщает о пропусках зажигания.
p0301	Зафиксированы пропуски в цилиндрах силового агрегата. Необходимо проверить компрессию.
p0325	Детонационный датчик работает некорректно. В частности, речь идет об обрыве проводки подключения.
p0335, p0336	P0036 ошибка ВАЗ 2114 или 10335 — вышел из строя ДПКВ или повреждена его цепь подключения. Если проводка целая, то датчик меняется.
p0340	Отказ в работе датчика фаз.
p0341	Ошибка ВАЗ 2114 0341 означает неполадки в работе контроллера распредвала.
p0342, р0343	Неполадки в работе контроллера фаз. При такой ошибке возможна детонация двигателя авто. Скорей всего, проблему позволит решить только замена.
р0346	Р0346 ошибка ВАЗ — также неполадки регулятора фаз.
р0363	P0363 — выявлены пропуски воспламенения горючей смеси. В цилиндрах, отказывающихся работать, отключается подача горючего.
р0422	Отказ в функционировании нейтрализаторного устройства.
р0443, р0444, р0445	Неполадки 0443, p0444 и 0445 — регулятора адсорбера, не осуществляется продувка.
р0480	Произошла поломка вентиляторного устройства охлаждения двигателя. Возможен перегрев силового агрегата при несвоевременной замене. Перед заменой надо проверить контакты подключения к проводке.
р0501-р0504	Ошибка 0501 ВАЗ 2114 и код ошибки 0504 — контроллер скорости отказывается работать. Требуется замена устройства.
р0505, р0506, р0507	Не работает или работает некорректно датчик холостых оборотов. Его отказ может привести к плаванию оборотов холостого хода. Возможно троение двигателя. Тестируется сам контроллер и прозванивается проводка.
р0607	Контроллер детонации работает с перебоями.
р1135	Ошибка 1135 ВАЗ 2114 — нужно протестировать кислородный контроллер.
р6060	Поломка процессора. Если после сброса кода неисправность осталась, то необходима замена контроллера.
р2020	Надо протестировать датчик положения заслонок впускных каналов.
р1617	Ошибка 1617 — контроллер неровной дороги, повреждение проводки.
р1513	Произошло короткое замыкание в проводке датчика холостых оборотов. Надо протестировать электроцепь и проверить контакты.
р1602	Фиксируются сбои в подаче напряжения в электрической сети авто.
р0560	Некорректный уровень напряжения в бортовой сети. Этот параметр может быть завышен либо занижен. Тестированию подлежат аккумулятор авто, а также генераторный узел.
р1514, р0511	Появлением этих ошибок сообщается о проблеме обрыва либо короткого замыкания в проводке РХХ (регулятора холостых оборотов). В первую очередь произведите диагностику контактов датчика, а затем прозвоните цепь, если есть возможность. Сам датчик также может быть поврежден.
р1303	P1303 — Сообщается об выявленных пропусках возгорания топливовоздушной смеси в третьем цилиндре. Неисправность надо как можно быстрее исправить, поскольку она может быть критичной для нейтрализатора.
р1578	Неисправность дроссельной заслонки. Дословно проблема расшифровывается как «параметр адаптации нуля вне допустимой величины». Есть несколько вариантов решения проблемы. В первую очередь необходимо произвести очистку дроссельной заслонки. Если это не помогло, то осуществляется адаптация дросселя. Для этого необходимо активировать зажигание, после чего спустя 40 секунд запустить двигатель. Как вариант, можно протестировать и поджать контактные клеммы на дросселе.
р1621	Неисправность оперативного запоминающего устройства, в блоке управления проблемы с памятью. Требуется детальное тестирование компьютера.
р0650	Неполадки в управляющей цепи индикатора кодов ошибок бортового компьютера Штат.
р2135	P2135 — неполадки в работе дроссельного узла. Если замена датчика и чистка заслонки не помогла, то возможно, проблему придется решать путем перепрошивки бортового компьютера.
р2187	Обедненная смесь в цилиндрах ДВС. Нужно заняться подробной диагностикой проблемы.

Loading, Please Wait!

This may take a second or two.

Прежде чем начинать ремонт чего-либо, нужно знать устройство этого чего-то. Поэтому первой статьей в этом разделе является конструкция передней подвески. Что же такое передняя подвеска и из чего она состоит?

Подвеской являются детали, узлы и механизмы, которые связывают кузов авто с колесами. Предназначение подвески в уменьшении динамических нагрузок на опорные элементы. ВАЗ 2110 имеет независимую, телескопическую переднюю подвеску.

В основе которой: гидравлические амортизаторы, цилиндрические пружины, рычаги с растяжками, а также стабилизатор устойчивости. Давайте на картинке рассмотрим все что в нее входит:

1 – шаровая опора 2 – ступица 3 – тормозной диск 4 – защитный кожух 5 – поворотный рычаг 6 – нижняя опорная чашка 7 – пружина подвески 8 – защитный чехол телескопической стойки 9 – буфер сжатия 10 – верхняя опорная чашка 11 – подшипник верхней опоры 12 – верхняя опора стойки 13 – гайка штока 14 – шток 15 – опора буфера сжатия 16 – телескопическая стойка 17 – гайка 18 – эксцентриковый болт 19 – поворотный кулак 20 – вал привода переднего колеса 21 – защитный чехол шарнира 22 – наружный шарнир вала 23 – нижний рычагДавайте посмотрим как выглядит передняя подвеска, если посмотреть на нее из под автомобиля:

1 – растяжка рычага подвески 2 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости 3 – рычаг подвескиК кузову автомобиля, а именно к стойке брызговика верхняя опора прикреплена 3-мя гайками. Благодаря тому, что опора довольно эластична – стойка может, во время хода подвески, качаться. Это хорошо тем, что гасятся колебания кузова. А подшипник установленный в нее делает возможным поворот стойки аналогично повороту колес.

Внутри корпуса стойки установлен гидравлический амортизатор, если он выйдет из строя, его можно заменить. Поворотный кулак 19 соединен с рычагом 23 посредством шаровой опоры 1. Крепится опора 2-мя болтами, при их откручивании стоит их обстучать и побрызгать WD-40, так как при сильном нажиме они часто ломаются.

Тяговые и тормозные силы принимают продольные растяжки, которые сайлент-блоками соединяются с балкой и нижними рычагами.

В средней части штанги стабилизатора поперечной устойчивости есть изгиб, для трубы системы выхлопа. Нижние рычаги соединяются с концами стабилизатора резинометаллическими шарнирами. В свою очередь штанга стабилизатора закреплена креплениями, внутрь которых вставлены резиновые подушки.

(голосов: 3, в среднем: 5,00 из 5).

Всем привет!

Сегодня расскажу
про переднюю подвеску
, будет немного теории и конечный результат, который я имею.

Итак, передняя подвеска.

Наши десятки имеют однорычажную подвеску спереди. Не самый лучший вариант, но довольствуемся чем есть. При сильном занижении (я имею ввиду -110 и ниже) геометрия подвески очень сильно меняется. А именно, в стоковом состоянии рычаг сильно задран вверх (а если еще и стабилизатор есть, но он вообще максимально сжат), рулевая тяга, если не перенесена на стойке, так же задирается в небеса.

Немного теории.

Перед восприятием информации, рекомендую к прочтению
эту книгу
, не обязательно всю, но конкретно разделы
«Глава 2. Высота подвески»
,
«Глава 3. Геометрия подвески»
и
«Глава 6. Углы и ударное управление»
желательно изучить, возможно я что то и сам не правильно понял, но то, как я понял, попробую сейчас в кратце рассказать.

Занижая машину, нужно всегда помнить о положении нижнего рычага и рулевой тяги. Внимание! Все положения рассматриваются от шарнира к шарниру, а не по самой геометрии рычага и тяги.

Наша задача, чтобы в ездовом положении нижний рычаг был максимально параллелен земле, а рулевая тяга так же параллельна горизонту, и при всем при этом, они должны быть параллельны друг другу. Допустимые отклонения в обоих случаях составляют около 1,5 мм в каждую сторону. В таком случае мы имеем максимально правильную геометрию передней подвески (в теории), с отсутствующим «ударным управлением». При вывешивании, такой автомобиль будет иметь сильно отрицательное схождение, что так же говорит о правильно подготовленной геометрии. В теории все хорошо, а как на практике получится, будет известно позже.

Переходим к моей машине.

Поставив укороченные стойки и опустив машину практически в максимально низкое положение, я получил следующую картину:

Полный размерРычаг смотрит на несколько градусов вверх, рулевая тяга, так же задрана вверх. Тем самым, при небольшом изменении клиренса слишком сильно уходит схождение и немного развалЗанял на примерку у kolbasik01 проставки под шаровые на 20 мм и на 10 мм.Затем, при помощи небольших махинаций выяснил, что проставка нужна около 50 — 60 мм (О_О), но прежде чем их делать, хочу все-таки выехать так (на 20 мм проставке) и посмотреть, как будет вести себя машина. В теории же, большая проставка, которая вернет рычаг параллельно горизонту добавит мне немного заветного развала на перед (а может и нет).

Полный размерНа 20 мм проставке ситуация получше, но все равно рычаг достаточно сильно задранТеперь рулевые тяги. Решил перевернуть и поменять местами наконечники рулевых тяг, тем самым при ездовом положении тяги должны быть около параллельны земли. Но и тут не без проблем. Наконечники тяг имеют коническую шпильку, а соответственно в стойке — коническое отверстие и наконечник никак не влазит. Рассверлил отверстие с обратной стороны и закрепил рулевую тягу. Теперь при ездовом положении, визуально тяга стала практически параллельна горизонту. Done.

Полный размерКак можно видеть, тяги установлены, практически аналогично стоковому варианту, но только верх тормашками

None

Полный размерВывешенное состояние машины. Самый внимательный заметит, что рычаги колеса вывешены неравномерно (почему, можно догадаться самому

как с этим бороться? Почему автомобильный аккумулятор не заряжается? ВАЗ 2106 не заряжается

Доброго времени суток уважаемый читатель. В этой статье я максимально просто расскажу о принципе работы генератора ВАЗ 2109 — 2114 и о причинах, по которым генератор не заряжается. Чтобы все было понятно обычному человеку, не изучавшему электротехнику, не буду углубляться в физику происходящего и использовать научные термины, а все объясню, как говорится «по пальцам».Итак, приступим!

Принцип работы генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Для того, чтобы понять, почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор дает мало или совсем не заряжает, нужно понимать, как он работает, и знать, как он работает.

Генератор состоит из пяти основных частей, представленных на рисунке ниже: якорь — 5, статор — 6, реле-регулятор в паре со щетками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.

Принцип работы следующий:

1. от АКБ к диодному мосту (9) есть плюсовой провод и диодный мост (9) подключается к массе через корпус (3,7) генератор
2. напряжение диодного моста (9) обслужено на статор (6) Генератор и магнитное поле появляется в статоре
3. при трогании с места двигатель при помощи ременной передачи вращает ротор (5) генератор
4. в роторе (5) вращающийся в магнитном поле генератора (6) ток появляется
5. Ток отводится от ротора щетками (10) и через реле — регулятор (10) питается от автомобильного аккумулятора.

Несоблюдение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Причины, по которым не заряжается генератор ВАЗ 2109 — 2114.

Чтобы узнать причину, по которой генератор ВАЗ 2109 2114 не работает или дает плохую зарядку, нужно проверить на исправность каждый из пунктов выше, описывающих работу генератора.

Пункт первый: на диодный мост не приходит плюс от аккума.

Причиной неисправности в таких случаях может быть сам провод или места его соединения с диодным мостом или аккумулятором.Попробуйте зачистить клеммы подключения, а если не поможет, то прозвоните провод.

Плохой контакт с отрицательным проводом не считается, так как в этом случае двигатель вообще не запустится.

Пункт второй: диодный мост и статор генератора.

После проверки диодного моста, когда он исправен, вызвать обмотку статора. Для этого выберите на мультиметре режим набора и приложите щупы к первому и второму контактам статора, а затем к первому и третьему.

Пункт третий: ремень генератора ВАЗ 2109 — 2114.

На карбюраторной версии ВАЗ был тонкий клиновой ремень, а на инжекторных моделях — широкий ремень с прожилками, но принцип работы от этого не меняется. Зарядка может не пройти из-за проскальзывания ремня. Такая неисправность проявляется сильным свистком ремня. Также ремень может начать свистеть при включении таких потребителей энергии, как фары, обогрев стекла, вентилятор печки и т. Д. Если вы слышите свист ремня, постарайтесь как можно скорее заменить его.это одна из причин, почему генератор ВАЗ 2109-2114 дает плохую зарядку.

Пункт четвертый: якорь генератора ВАЗ 2109-2114.

В якоре, как и в статоре, не должно быть обрывов. Позвоните в него, прикрепив щупы мультиметра к следам щетки.

Если якорь не звенит, его следует заменить.

Пункт пятый: щетки с реле — регулятор.

Щетки генератора ВАЗ 2109-2114 со временем стираются на дорожках якоря.Если их длина меньше 5 миллиметров, то они не могут плотно прижаться к якорю, тем самым не обеспечивая зарядку аккумулятора ваз.

Но бывает, что реле — регулятор выходит из строя раньше, чем стираются щетки. Для проверки вам потребуется:

• Лампочка 12 вольт
• автомобильный аккумулятор
• две батареи 1,5 В
• несколько проводов

Подключаем лампочку и аккумулятор к реле-регулятору как показано на рисунке ниже.В этом случае лампа должна гореть.

Теперь добавляем в схему две батареи, как на картинке ниже. Свет должен погаснуть.

Если в обоих случаях загорается лампочка — реле — регулятор необходимо заменить.

Теперь вы знаете все основные причины неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114. Если у вас есть вопросы — оставляйте их в комментариях!

Вагоны оборудованы генераторами. В зависимости от модели и установленного на транспортном средстве электрооборудования могут быть установлены генераторы Delco Remy CS различной мощности CS-121 и CS-130.Цифры указывают на внешний диаметр пластин статора в миллиметрах.

Генераторы

CS оснащены встроенным регулятором напряжения. По своим электрическим характеристикам статор, выпрямительный блок и ротор Delta с контактными кольцами и щетками аналогичны тем, которые использовались в более ранних генераторах. Используются стандартные шкив и крыльчатка, однако контрольных отверстий нет.

Реле

Автомобильное реле — это переключатель, который служит для замыкания и размыкания участков электрических цепей при определенных электрических и неэлектрических входных значениях.Это переключатель токов нагрузки, когда исполнитель, например, пускатель, генератор, вентилятор или другая конструкция, потребляет больше тока.

Устройство электрического реле:

Электромагнит

— провод, намотанный на катушку с сердечником из магнитного материала;

якорь — специальная пластина, контролирующая контакты;

Переключатель

(переключение, размыкание, замыкание).

При прохождении электрического тока через обмотку электромагнита возникает электрическое поле, прижимающее якорь к сердечнику, с помощью толкателя перемещает его, переключая контакты.На автомобилях Жигули 2106 используются реле автоматического регулятора напряжения двух основных типов.

Бесконтактное электрическое реле-регулятор типа 121.3702. Довольно новый блок, которым сегодня пользуются водители, не требующий никаких настроек и дополнительных регулировок.

Регулятор магнитный электрический с индексом ПП-380 — устройство старинного образца, в настоящее время его производство приостановлено, в составе ВАЗ 2106 не выпускается.

Взаимозаменяемость реле позволяет при переходе с одного типа на другой не производить ревизию электрической схемы зарядки машины.

Перед тем, как приступить к замене реле напряжения, необходимо проверить работоспособность регулятора. Автомобиль должен заводиться, при этом частота вращения коленчатого вала должна быть 2500-3000 об / мин. Затем нужно отключить всех потребителей электроэнергии, кроме зажигания, и измерить напряжение на выводах аккумулятора с помощью вольтметра.

Утерян, причины

Пропадает зарядка на ВАЗ 2106 по таким причинам

1. Износ щеток генератора

2.Выход из строя диодного моста генератора

3. Неисправность реле зарядки

4. Проблемы с генератором.

Не дает генератор з-ку

Если в автомобиле ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора, то причиной этого могут быть щетки в генераторной установке. Они могут сильно изнашиваться или застревать в гнездах щеткодержателя.

Генератор не нужно снимать с автомобиля для проверки щеток, поскольку щеточный узел доступен и легко снимается.Изношенные щетки либо заменяются, либо заменяется весь узел. Движение щеток проверяется нажатием. Щетки должны легко входить в свои колодцы и легко возвращаться. В противном случае щетки снимают, а лунки очищают, а также убирают заусенцы с самих щеток.

Также проверяется и при необходимости восстанавливается контакт генератора с массой автомобиля. Иногда достаточно немного ослабить крепление заземляющего провода и переместить провод из стороны в сторону, что будет достаточно для восстановления надежного контакта.Для полного контроля провод снимается, а наконечник зачищается.

Подключение

Работы по замене реле лампы зарядки ВАЗ 2106 проводить в следующей последовательности:

Откручиваем 2 крепления реле лампы зарядки и демонтируем изделие с установленных шпилек.

Размечаем проводку питания маркером или фломастером для контроля правильности обратного подключения обновленного изделия. При неправильном подключении реле к электросети автомобиля оно перестает функционировать, что создаст аварийную ситуацию из-за резкого увеличения разности потенциалов на выходных контактах генераторного устройства.

Отключаем проводную схему, меняем реле на исправное изделие и проводим обратный монтаж.

При проверке реле зарядной лампы категорически запрещается производить короткое замыкание между выходными элементами схемы, так как это приведет к неисправности выпрямительного блока. Перед проверкой реле регулятора заряда убедитесь, что натяжение ремня генератора оптимальное. Не подключайте другие энергоресурсы к электрической цепи обмотки возбуждения генератора, поскольку падение напряжения на исследуемом реле зарядки ВАЗ 2106 может превышать оптимальные значения.

Как проверить

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2106 производится на автомобиле с полностью заряженным аккумулятором:

Заведите машину и сделайте частоту вращения коленчатого вала 2500-3000 об / мин.

Отключите всех ненужных потребителей электроэнергии, кроме, конечно, самого зажигания.

Измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи с помощью вольтметра. Оно должно быть равно 14,2 В плюс минус десятые.

В случае значительных отклонений напряжения от нормы, необходимо заменить регулятор.Для этого:

Открутите две гайки крепления реле и снимите регулятор со шпилек.

Пометьте провода маркером, чтобы при дальнейшей сборке не перепутать их местами, и это важно, так как если провода перепутать местами, то регулятор перестанет работать и, как следствие, напряжение на выходе генератора будет увеличиваться.

Отсоединив провода, заменить регулятор на новый и установить в порядке, обратном снятию.

В первую очередь необходимо проверить исправность предохранителей No.9 и 10, а также их надежное крепление в блоке предохранителей.

Кроме того, если кажется, что предохранители исправны (предохранитель не перегорел), возможно, предохранитель неисправен. Дело в том, что несмотря на то, что вставка не перегорела, предохранитель все же неисправен. От долгого срока службы изношены верхушки предохранителей на входе в гнезда. Это можно определить визуально. Для этого вынимают предохранитель из его пазов и осматривают верхнюю и нижнюю части предохранителя, которые являются продолжением плавкой вставки.Визуально изношенный край предохранителя будет сразу виден в виде круга, как след от гнезда, куда он вставлен. Эти предохранители заменяются, и зарядка проверяется снова.

Если после замены предохранителей на ВАЗ 2106 по-прежнему отсутствует зарядка аккумулятора, то поиск неисправности следует продолжить.

Далее нужно проверить целостность ремня привода генератора и его натяжение. Если ремень не порван и его натяжение правильное, то нужно проверить состояние приводных шкивов.Когда внутренняя поверхность шкивов изнашивается, ремень генератора просто начинает проскальзывать, что также будет способствовать неполному заряду аккумулятора, либо зарядки не будет вовсе. Вы можете проверить это, визуально посмотрев на внутреннюю часть шкива. Если светит, значит ремень проскальзывает и это он полировал внутреннюю часть шкива.

Такой шкив подлежит замене вместе с приводным ремнем.

Следующая причина, по которой аккумулятор может не заряжаться, — плохой контакт на выводах аккумулятора или их окисление.Затягивается ненадежный контакт, а окисленные клеммы нужно обрабатывать раствором соды и воды. Сода нейтрализует оксид, после чего клемму необходимо промыть водой и хорошо протереть. Чтобы убедиться, что остатки оксида удаляются мелкой наждачной бумагой. Затем клемму нужно смазать, например, смазкой Литол 24. Аналогичную операцию нужно проделать с самими клеммами. Не нужно очищать клеммы или царапать их ножом. Они очень пластичны, так как отлиты из свинца, и три-четыре таких процедуры значительно уменьшат их диаметр, что сделает невозможным правильное затягивание клемм, а значит, не будет надежного контакта.Доверьте этот вопрос соде, и она отлично очистит клеммы от оксида.

На окисление стоит проверить контактные точки клемм на генераторе, которые также нужно очистить от оксида.

Если в автомобиле ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора, то причиной этого могут быть щетки в генераторной установке … Они могут сильно износиться или застрять в гнездах щеткодержателя.

Генератор не нужно снимать с автомобиля для проверки щеток, поскольку щеточный узел доступен и легко снимается.Изношенные щетки либо заменяются, либо заменяется весь узел. Движение щеток проверяется нажатием. Щетки должны легко входить в свои колодцы и легко возвращаться. В противном случае щетки снимают, а лунки очищают, а также убирают заусенцы с самих щеток.

Также проверяется и при необходимости восстанавливается контакт генератора с массой автомобиля. Иногда достаточно немного ослабить крепление заземляющего провода и переместить провод из стороны в сторону, что будет достаточно для восстановления надежного контакта.Для полного контроля провод снимается, а наконечник зачищается.

Возможные неисправности генератора ВАЗ 2106

Сам генератор может иметь следующие неисправности:

• Повреждение диодного моста (в народе — «подкова»)
• Неисправность обмотки статора — межвитковая цепь, короткое замыкание на корпус или внутренний обрыв
• Неисправность в обмотке возбуждения ротора с симптомами, аналогичными таковым в обмотке статора. Кроме того, контактные кольца могут сильно изнашиваться, что нарушает их надежный контакт со щетками.

Если при проверке на выходе генератора нормальное напряжение 13,5-14,2В, а аккумулятор не заряжается, то необходимо проверить целостность провода, идущего от генератора к аккумулятору.

На отсутствие зарядки также может влиять неисправность реле — регулятора, а также его плохой контакт с «массой».

Читайте также, другие отзывы

Рано или поздно генератор ВАЗ-2114 перестанет давать необходимую зарядку, что создаст массу неприятностей и проблем.Просто в один прекрасный момент машина может не завестись, потому что данный агрегат не был должным образом заряжен. В этой статье рассказывается, как найти и устранить неисправность в виде неполной зарядки генератора.

Видео о причинах отсутствия зарядки на АКБ

Видео расскажет, как разобрать и отремонтировать автомобильный генератор, а также расскажет о некоторых тонкостях и нюансах.

Генераторное устройство

Прежде чем определять неисправность генератора, необходимо иметь некоторое представление о его конструкции и устройстве.Итак, давайте разберемся, из каких основных частей он состоит.

На моделях семейства ВАЗ 2113-2114-2115 устанавливается генератор с маркировкой 37.3701.

Генераторное устройство ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 — крышка со стороны контактных колец; 2 — выпрямительный блок; 3 — вентиль выпрямительного блока; 4 — винт крепления выпрямительного блока; 5 — контактное кольцо; 6 — задний шариковый подшипник; 7 — конденсатор; 8 — вал ротора; 9 — вывод «30» генератора; 10 — вывод «61» генератора; 11 — регулятор напряжения; 12 — вывод «В» регулятора напряжения; 13 — щетка; 14 — шпилька для крепления генератора к натяжной планке; 15 — шкив с вентилятором; 16 — полюсный наконечник ротора; 17 — распорная втулка; 18 — передний шариковый подшипник; 19 — крышка со стороны привода; 20 — обмотка ротора; 21 — статор; 22 — обмотка статора; 23 — полюсный наконечник ротора; 24 — буферная втулка; 25 — втулка; 26 — зажимная втулка

Теперь рассмотрим конструкцию генератора в разобранном состоянии.

Схема разборки генератора

Детали генератора 37.3701: 1 — конденсатор; 2 — регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 — блок вывода дополнительных диодов; 4 — изоляционные втулки; 5 — выпрямительный блок; 6 — контактный болт; 7 — статор; 8 — ротор; 9 — распорная втулка; 10 — внутренняя шайба крепления подшипника; 11 — крышка со стороны привода; 12 — шкив; 13 — наружная шайба крепления подшипника; 14 — стяжной болт; 15 — шарикоподшипник переднего ротора; 16 — втулка; 17 — крышка со стороны контактных колец; 18 — буферная втулка; 19 — прижимная втулка.

Почему генератор не заряжается (основные причины)

Если генератор больше не обеспечивает надлежащий заряд аккумуляторной батареи, а также бортовой сети при работающих двигателях, для этого есть только две причины. Давайте рассмотрим, какие именно.

Перегрузка устройства

Дополнительное оборудование потребляет энергию. Так выглядит перегрузка генератора

Этот эффект часто возникает из-за подключения дополнительного освещения и других устройств с повышенным энергопотреблением.При этом заводской генератор не справляется со своей задачей и начинает терять КПД, а в итоге может выйти из строя.

Несоответствие батареи и генератора

Несоответствие между аккумулятором и генератором

При установке дополнительного оборудования многие автолюбители совершают непоправимую ошибку и устанавливают на своего «железного коня» аккумулятор большей мощности, при этом не увеличивая мощность генератора. Нарушение силовых характеристик между узлами приводит к тому, что генератор не может обеспечить надлежащую зарядку аккумулятора, в результате производительность первого снижается.

поиск и устранение неисправностей

Чтобы найти неисправность, придется покопаться в электрической части автомобиля. Здесь нет ничего сложного, но придется попотеть и изучить некоторые особенности конструкции автоэлектрики. Рассмотрим, какими причинами может служить плохая зарядка и на что стоит обратить особое внимание:

• Слабые контактные соединения.
• Обрыв части обмотки.
• Короткое замыкание на роторе.
• Поломки в механике.
• Короткое замыкание статора.

Что делать, если нет необходимого напряжения (способы решения для ВАЗ-2114)

В основном методы решения проблемы банальные -. Но, из-за дороговизны детали, большинство автолюбителей стараются отремонтировать агрегат. Итак, рассмотрим возможные варианты решения проблемы неполной зарядки или отсутствия зарядки от генератора.

Слабые контактные соединения

Повреждение контактной группы приводит к проблемам с зарядкой

Если контакты ослабли, это может быть связано с грязью или коррозией.Для устранения проблем необходимо очистить их острым предметом или специальным раствором. Подходит для смазки и защиты внешних контактов медной пастой … Внутренние контактные соединения сложно защитить, поэтому их просто чистят и устанавливают в сиденье.

Обрыв части обмотки

Измерение для обнаружения проблем с обмоткой

Обрыв обмотки обычно лечится заменой обмотки. Как показывает практика, перематывать этот узел нерентабельно, поэтому автомобилисты ищут альтернативу, которая становится поддерживаемой деталью.

Короткое замыкание на роторе

Диагностические операции на роторе

Короткое замыкание в бортовой сети, закончившееся на роторе, можно лечить заменой неисправной детали, но все же большинство автомобилистов сходятся во мнении, что генератор придется заменить.

Поломки в механике

Деформация вала генератора — одна из механических неисправностей

Поломка механической детали обычно не лечится, а поврежденную деталь заменяют на новую.Это считается наиболее оптимальным вариантом решения проблемы. По цене это может показаться дороговато, но дешевле, чем менять генератор в сборе.

Короткое замыкание статора

Операции диагностики работоспособности ротора

Короткое замыкание статора также можно лечить заменой детали или установкой на автомобиль нового генератора. Это необходимо для того, чтобы эффект не повторился, и не пришлось снова менять статор.Выбирая новую запчасть, рекомендуем ознакомиться с материалом: «».

Видео об устранении неисправностей в ситуации, когда генератор не заряжается

выводы

Найти и устранить причины того, что генератор на ВАЗ-2114 перестал давать зарядку, не так просто, как кажется на первый взгляд, но все же действительно своими руками. Не каждый автомобилист может устранить неполадки самостоятельно, поэтому рекомендуется обратиться в автосервис, который может устранить неполадки.

Частая неисправность «системы питания» проста — генератор не заряжается или «просыпается» только на высоких оборотах. Отечественные генераторы славятся этим как из-за общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных недостатков. Столкнувшись с проблемой недозарядки аккумулятора, стоит разобраться в причинах проблемы — кто бы ни оказался на трассе с разряженным аккумулятором и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что этого недостаточно.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, вырабатывает многофазный переменный ток — три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если только D.C.? Дело в том, что многофазный генератор имеет более высокий КПД, а главное, ток снимается не щетками с вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно, проблем с прогоранием коллектора нет (ток в нем намного меньше, чем вырабатываемый генератором), да и сам коллектор попроще — два кольца, а не набор изолированных ламелей.

Диодный мост используется для преобразования многофазного переменного тока в постоянный. По крайней мере, он содержит несколько мощных диодов в вдвое большем количестве фаз — они заняты выпрямлением тока. Некоторые генераторы также имеют дополнительные диоды, которые обеспечивают питание реле-регулятора.

Само реле-регулятор давно уже не является реле: вместо электромеханического устройства они используются для управления электронными цепями генераторов, но за ним уже прочно закрепилось название «реле-регулятор».Они действуют таким же образом — изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они увеличивают или уменьшают напряжение на выходе генератора, чтобы поддерживать его в пределах указанного диапазона от 13,7 В (старый низкий уровень). -генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на повышенное энергопотребление бортовой сети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы больше не являются независимыми агрегатами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ контролирует напряжение, повышая его после запуска двигателя для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая его до нормального.

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети (Жигули, большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, но она обладает отличительной способностью к самовозбуждению из-за остаточной намагниченности ротора — генератор, раскрученный до высоких оборотов, вырабатывает ток, достаточный для срабатывания реле-регулятора и приведения его в рабочее состояние. режим.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не заряжает аккумулятор, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом, — это износ щеток.В генераторе есть несколько чисто механических компонентов, которые влияют на его работу — и щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

При износе контакт портится, соответственно и ток в обмотке ротора падает. Генератор сначала дает небольшой заряд на низких оборотах, «просыпаясь» после перегрузки газа, затем полностью выходит из строя. Сами щетки могут быть как отдельные узлы, так и сблокированы с реле-регулятором.

Снимая щеточный узел с генератора, вы можете легко почувствовать, насколько он может быть растянут, чтобы больше не ощущалась эластичность пружин — это будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки.Учтите, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливаются грязь и продукты износа щеток, щетка изнашивается быстрее. Также это заметно по наличию проточки на одном из колец.

Сама канавка не так страшна, если ее потереть равномерно. Вот волнистый с резким изменением диаметра — прямое указание на замену контактных колец или роторного узла.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда диодный мост, реле-регулятор и щеточный узел составляют одно целое.Замена такого моноблока стоит недешево, а делать это при износе некоторых щеток — глупо. Поэтому их перепаивают, выбирая подходящие из бытовых генераторов или электроинструментов.

Обрыв

В роторе, помимо износа контактных колец, есть несколько вероятных причин неисправности — относительно небольшие токи не дают прогореть обмотке, гораздо чаще происходит обрыв провода на стыке с коллекционером. Ротор проверяется тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем между кольцами и «массой».В первом случае сопротивление составляет несколько Ом, во втором — «бесконечное» (замыкание обмотки на корпус отсутствует).

Статор и диодный мост

Еще одна причина, по которой генератор не заряжается, — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста — выходом из строя или выходом из строя диодов.Внешне симптомы схожи — падает мощность генератора (не работают одна-две фазы) или генератор полностью выходит из строя.

Статор оценивают в первую очередь внешне — не должно быть потемнения изоляции и запаха гари. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыкания на корпус.

С помощью батарейки и контрольной лампы — в тестерах напряжение при проверке низкое, и пробитый диод таким образом можно пропустить.Надежнее в этом плане лампочка на 12 вольт 40-60 Вт и аккумулятор.
Схема проверки проста: «минус» от АКБ подключается к силовому выводу диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключается к каждому выводу моста, к которому были подключены обмотки статора. Если на одной из фаз не горит свет, диоды перегорели. Далее меняем полярность подключения — в этом случае лампочка не загорается ни на одной фазе, иначе это будет свидетельствовать о пробое диодов в мосту.Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста — лампа не загорается. При повторном подключении он должен гореть на всех фазах. Дополнительные диоды проверяются от входов статора до клеммы, идущей к контроллеру реле.

В этом случае неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Процедура зависит от конструкции.Внешний (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки легко проверить — убедившись, что ток идет на щеточный узел после включения зажигания (подключив амперметр в цепь между выводом 67 реле-регулятора и щеточный узел). Нет тока — поменяйте «шоколадку».

Если реле-регулятор совмещено с щеточным узлом, то можно измерить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но должно быть.Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: выходное напряжение в этом случае может быть, но при приложении нагрузки к неисправному реле-регулятору оно резко упадет, и рабочий блок придется признать неисправным.

Отсутствие тока в обмотке статора не обязательно будет результатом неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами он идет от самого генератора, на неработающем двигателе на реле-регулятор идет только ток через контрольную лампу.Такие генераторы отличить несложно — к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле считается неисправным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

В генераторах с внешним возбуждением требуется как минимум два слаботочных входа — один от контрольной лампы, второй — «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L — контрольная лампа, IG — зажигание).В генераторах этого типа после включения зажигания всегда присутствует напряжение на выводе IG, иначе генератор не будет возбужден.

Видео: Причина отсутствия заряда аккумулятора на ВАЗ 2101. Как найти

Уплотнение

принцип действия, устройство, схема и замена

Величина электрического напряжения, вырабатываемого автомобильным генератором, непостоянна и зависит от числа оборотов коленчатого вала.Для его стабилизации разработан специальный регулятор. О нем мы поговорим в этой статье на примере автомобиля ВАЗ-2110.

Для чего нужен регулятор напряжения?

Регулятор служит для поддержания напряжения в сети машины в заданных пределах, независимо от скорости вращения вала генератора, нагрузки и температуры воздуха. Кроме того, он обеспечивает стабильную зарядку автомобильного аккумулятора.

Схема подключения и принцип работы

Регулятор напряжения на большинстве автомобилей подключается к бортовой сети по схеме ниже.

Принцип работы регулятора напряжения (РН) такой же, как и у реле. Другими словами, он размыкает и замыкает электрическую цепь. Именно поэтому устройство еще называют релейным регулятором. Он срабатывает при изменении установленного значения напряжения, поступающего от генератора.

Первые регуляторы имели электромагнитную конструкцию. Это были настоящие реле. Современные устройства сделаны на основе полупроводников. Они отличаются небольшими габаритами, к тому же работают намного точнее и эффективнее.Некоторые из них даже оснащены специальными сигнальными устройствами, которые позволяют водителю контролировать их работу.

Регулятор напряжения ВАЗ-2110

РВ «Десятка» также имеет полупроводниковую конструкцию. Он интегрирован в генератор, что позволяет поддерживать необходимое напряжение прямо на выходе устройства.

Контроллер акций «Десятки» выпускается под каталожным номером 1702.3702. Также может использоваться в генераторах всех моделей Samar.

На новых модификациях ВАЗ-2110 регулятор напряжения может иметь маркировку 1702.3702-01. Это реле нового поколения, которые производятся с использованием технологии MOSFET, что позволяет значительно снизить потери выходной мощности. Кроме того, эти устройства отличаются повышенной надежностью и устойчивостью к перегреву.

Технические характеристики ВАЗ-2110

Реле регулятора напряжения генератора ВАЗ-2110 имеет следующие характеристики.

Регулировка напряжения с аккумулятором при температуре 25 ° C и нагрузке до 3A, В	14.4 ± 2
Напряжение регулирования с аккумулятором при температуре 25 ° C и нагрузке более 3 A, В	14,4 ± 0,15
Диапазон рабочих температур,	-45 … + 100
Максимальный ток выходной цепи: стандартный / согласованный с производителем, A	5/8
Допустимое длительное воздействие высоких напряжение, В	восемнадцать
Допустимое воздействие высокого напряжения до 5 мин., В	25

Симптомы неисправности pH

В автомобилях ВАЗ-2110 регулятор напряжения выходит из строя довольно редко, но если это происходит, то признаками его неисправности могут быть:

• Отказ подсветки панели управления.
• Чрезмерное напряжение заряда аккумулятора.
• Недостаточное напряжение аккумулятора.

При выходе из строя регулятора напряжения ВАЗ-2110 могут перегореть предохранители, отвечающие за безопасность цепи питания панели приборов.Если при включении зажигания не загорается подсветка, есть вероятность, что в этом виноват РН.

То же можно предположить и тогда, когда стрелка вольтметра, показывающая уровень заряда аккумулятора, отклоняется от своего обычного положения, то есть показывает большее или меньшее напряжение.

Именно этот симптом чаще всего проявляется при выходе из строя реле регулирования напряжения генератора ВАЗ-2110. И если во втором случае это может вызвать только разряд аккумулятора, то в первом грозит вскипание электролита и разрушение пластин аккумулятора.

Как проверить ракету-носитель на ВАЗ-2110, не снимая ее

Обнаружив хотя бы один из перечисленных признаков, не поленитесь проверить регулятор напряжения на своем ВАЗ-2110. Эта процедура занимает не более 10 минут. Для этого понадобится включенный в его режим вольтметр или мультиметр, а также помощник. Порядок проверки следующий:

1. Запускаем двигатель станка и прогреваем его до рабочей температуры.
2. Не выключая мотор, подключаем один щуп вольтметра к выводу «B +» генератора, а второй к «массе» прибора.
3. Просим ассистента включить ближний свет фар и нажать на педаль акселератора, удерживая обороты на уровне 2000-2500 тысяч об / мин.
4. Измерьте напряжение прибором.

Регулятор напряжения ВАЗ-2110 должен выдавать 13,2-14,7 В. Это норма. Если показания вольтметра отличаются от показанных, диагностические мероприятия следует продолжить.

Проверка снятого регулятора напряжения

Чтобы убедиться, что вышел из строя именно НН, а не сам генератор, его следует проверить отдельно.Для этого вам нужно будет отключить его от основного устройства. Порядок действий следующий:

1. Снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.
2. Находим место крепления pH генератора. Откручиваем 2 винта его крепления.
3. Отсоедините желтый провод от регулятора к генератору.
4. Демонтировать pH.

Для диагностики устройства понадобится блок питания с возможностью регулировки выходного напряжения, лампочка (12 В) с патроном и пара проводов.Алгоритм проверки следующий:

1. Собираем «контроль» из лампы и проводов и подключаем к щеткам регулятора.
2. Устанавливаем напряжение на блоке питания 12 В.
3. К выводу «D +» контроллера подводим «плюс» от блока питания, а к его «массе» — «минус».
4. Смотрим на лампу: она должна гореть.
5. Повышаем напряжение на блоке питания до 15-16 В. При исправном контроллере лампа должна погаснуть.Если этого не произошло, необходимо заменить pH.

Замена РН

Процесс замены регулятора напряжения не представляет особой сложности. Все, что вам нужно сделать, это приобрести новое устройство, проверить его описанным выше способом и установить на генератор, затянув двумя винтами. И не забудьте подключить желтый провод!

Трехступенчатый регулятор напряжения ВАЗ-2110

А теперь вернемся немного назад. Обнаружив неисправность pH и решив ее заменить, не спешите покупать штатный прибор.Для него есть хорошая альтернатива — трехступенчатый регулятор. Чем он отличается от обычного? Он позволяет регулировать выходное напряжение в зависимости от температуры воздуха, тем самым оптимизируя нагрузку на аккумулятор.

Переключение режимов осуществляется тумблером в следующих диапазонах:

• 13,6 В (минимум) — для работы при температурах выше +20 ^;
• 14,2 В (нормальное) — от 0 ° С до +20 ° С;
• 14,7 В (максимум) — для работы при температуре ниже 0 ° С.

Трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ-2110 состоит из двух частей: собственно pH и щеткодержателя. Последний устанавливается непосредственно на генераторе и соединяется с первым проводом. Регулятор, оснащенный тумблером, крепится к кузову автомобиля в моторном отсеке в удобном месте. Вы можете установить pH самостоятельно, следуя прилагаемой к нему инструкции.

Как выглядит ваз 2114. Все автомобили ваз

ВАЗ-2114, сойдя с конвейера, заслужил большую популярность у автомобилистов из стран СНГ.Автомобиль был бюджетным, поэтому стал доступен многим. «Четырнадцать» пришла на смену не менее популярному на тот момент ВАЗ-2109. Изменения коснулись не только салона, но и всей машины в целом.

История автомобиля

«Лада 2114» — пятидверный хэтчбек производства Волжского автозавода. Автомобиль стал обновленной моделью ВАЗ-2109 и продолжил выпуск под названием «Самара-2». Внешне модель отличается от предшественников дизайном новой передней части кузова, более узкими фарами, новым капотом и бамперами, а также новым салоном с евро панелью.

Автомобиль поступил в серийное производство в 2003 году. Двигатель Лада 2114 сохранил прежний 4-цилиндровый 8-клапанный 1,5-литровый, зарекомендовавший себя с положительной стороны.

В 2007 году машина претерпевает некоторые изменения, большая часть моторного отсека. Установлен новый восьмиклапанный двигатель объемом 1,6 л. Также рядом с двигателем стали устанавливать катализатор, а к самому двигателю прикрепили пластиковый кожух. Панель приборов также была изменена. Установили бортовой компьютер и сняли бардачок в верхней части, а сама панель сделана из более жесткого пластика.

В 2010 году компания «Супер-Авто» усовершенствовала модель Lada 2114. Был установлен новый 16-клапанный двигатель от Приоры. Они также вносят изменения в подвеску и устанавливают новые сиденья благодаря сотрудничеству с Recaro.

Технические характеристики

Автомобиль ВАЗ 2114

Двигатель Лада	1,5 л, 8 кл .; 1,6 л, 8кл .; 1,6 л, 16 кл. (Супер авто)
Длина кузова	4122 мм
Ширина кузова	1650 мм
Высота кузова	1402 мм
Основание	2460 мм
Максимальная колея (передняя)	1400 мм
Максимальная колея (задняя)	1370 мм
Объем багажного отделения	330 дм 3
Снаряженная масса	985 кг
Полная масса	1410 кг
Колесная формула автомобиля	4х2
Ведущие колеса	передние
Компоновочная схема «Жигули»	передний привод
Расположение двигателя	поперечное переднее
Тип кузова	хэтчбек
Всего дверей	4
Двигатель	бензиновый, четырехтактный
Количество цилиндров	4
Цилиндры расположены	в ряду
Рабочий объем двигателя	1596 см 3
Максимальная мощность	59.5/5200 кВт / об / мин
Крутящий момент (максимальный)	120/2700 Нм при об / мин
Топливо	Бензин АИ-92, неэтилированный
Расход топлива при движении	7,8 л / 100 км
Максимально возможная скорость автомобиля	160 км / ч
Тип трансмиссии	Ручное управление
Число передач вперед / назад	5/1
Control	реечная, травматическая, без усилителя
Шины	175 / 70R13-80 (T, H) 165 / 70R13-79 (S, T)
Полный топливный бак	43 л

По характеристикам модель Лада 2114 существенно отличается от предшественницы.Автомобиль стал более динамично разгоняться (за 13 секунд до 100 км / ч). Расход топлива 7-7,8 л / 100 км. Выпуск модели закончился еще в 2013 году, поэтому купить машину нового состояния практически невозможно. В среднем цена подержанной машины составляет 200000 рублей.

Сотрудничество с «Супер-Авто»

Каждый отечественный автолюбитель хотел бы купить российский автомобиль с доработкой некоторых частей машины. Компания «Супер-Авто» в 2011 году предоставила такую ​​возможность.Двигатель «Лада 2114» имеет не просто доработанный или доработанный, а новый — от «Приоры». Также была заменена подвеска автомобиля: стойки, барабаны и тормоза. В салоне заменили передние сиденья. Благодаря стойкам «приора» дорожный просвет машины увеличился на 5 мм. На момент выпуска машины стоимость составляла 310 000 руб.

Существенно увеличилась разгонная динамика автомобиля с новым двигателем (11 с). Средний расход топлива был 7.6 л / 100 км.

Отзывы об автомобиле

Проанализировав отзывы автовладельцев, можно сделать следующие выводы. Внешне машина выглядит старомодно по сравнению с новыми моделями из кампании Lada. На заднем сиденье машины очень мало места; высоким людям явно будет неудобно. С моторным отсеком разобраться сможет даже неопытный хозяин, все на своих местах.

Ходовая часть машины прослужит долгое время при осторожном использовании.Запчасти для автомобиля доступны в цене. Подвеска очень жесткая, даже если ставить от «Приоры». В машине практически нет шумоизоляции, постоянно слышны посторонние звуки, поэтому многие владельцы приобретают дополнительные листы звукоизоляции и приклеивают кузов машины. Зазоры кузова машины просто омерзительны, в некоторые части можно воткнуть указательный палец.

Отсутствие кондиционирования пагубно, особенно в летний сезон.В целом машина выглядит намного лучше по сравнению с ВАЗ-2109. Регулировка сиденья не самая удачная, новичку очень сложно подогнать сиденья под их конфигурацию. За такую ​​невысокую стоимость можно закрыть глаза на все недостатки. Российское производство, особенно если речь идет об автомобилях Lada. ВАЗ 2114 стал популярным автомобилем, особенно среди молодого поколения.

Основные «болячки» автомобиля

Болячки у машины очень много, и если сразу не следить за машиной, то времени хватит совсем немного.В первую очередь кузов машины это самая слабая сторона четырнадцатого семейства. Он начинает гнить через 3 года после того, как машина сошла с конвейера. Особое внимание стоит уделить порогам, колесным аркам, крышкам багажника и капоту. Вы можете бороться с этой проблемой. Многие владельцы обрабатывают кузов антикоррозийным покрытием.

Утечка антифриза — еще одна проблема автомобиля. Внимательно следите за хомутами шлангов и крышкой заправочного бачка антифриза. Своевременно необходимо затянуть все шланговые соединения хомутами.«Ручник» часто может ослабнуть или вообще не работать, проблема решается заменой троса.

Лампочки в фарах перегорают почти каждый год. Поэтому запасные лампы будет нелишним носить с собой, чтобы не оказаться в неприятной ситуации. Особое внимание нужно уделять состоянию тормозных колодок, особенно перед подготовкой к зиме. Еще одна характерная болезнь этого автомобиля, расположенная в салоне — после нескольких лет эксплуатации проседает потолок. Необходимо обратить внимание на пол машины, часто там скапливается вода, что может привести к коррозии.

Движение Lowriders

Движение Low Ryder зародилось 60 лет назад в Соединенных Штатах. В России он только сейчас стал актуальным для автомобилистов, особенно популярен у молодежи. «Низкая езда» — это занижение подвески автомобиля, чем ниже «лежит» машина, тем лучше.

Лада 2114 не стала исключением в этом стиле. За счет укорочения пружины подвески машина становится более устойчивой. Внешний вид машины на любителя, многие критикуют стиль заниженного авто.

Также новомодным внедрением стала установка пневмоподвески на четырнадцатое семейство. Преимущество такой подвески в том, что дорожный просвет можно регулировать. Стоимость пневмоподвески достигает 100 000 рублей.

Как правило, на машину ставят только оригинальные и фирменные диски, а то и оставляют на штатные колеса … Тысячи водителей тратят огромные деньги на улучшение «четырнадцатого». На фото «Лада 2114» представлена ​​в заниженном варианте.

Уличные гонки на «четырнадцатом»

Стандартная комплектация ВАЗ-2114 с разгонной динамикой не может составить конкуренцию более именитым конкурентам, таким как BMW, Subaru или Mazda. Но все же есть такие смельчаки, которые бросают вызов таким машинам. Естественно, без ревизии моторного отсека не обойдется. Сотни тысяч рублей тратят любители скорости на свои машины. Лада 2114 часто встречается на гонках Drag Racing. Чтобы добавить машине больше лошадиных сил, есть два варианта: поставить турбонагнетатель или построить атмосферный двигатель.Второй вариант наиболее сложен в реализации, но он более надежен.

Для охлаждения воздуха, подаваемого турбиной, добавлен промежуточный охладитель. Но поставив мощный мотор, необходимо доработать коробку передач, а также тормоза. После проделанной работы мощность машины достигает 200 л. с участием. И так неприметная «четырнадцатая» на дороге превращается в «зверя». Разгон до сотни может достигать за 7 секунд.

Выход

Итак, подведем итоги.Ладу 2114 нельзя назвать комфортной и роскошной машиной. Качество сборки и деталей оставляет желать лучшего. Но и совсем плохой эту машину назвать нельзя. По своей стоимости (250 000 рублей) это достойный вариант для молодежи, а также как машина на каждый день. Доступность и невысокая цена запчастей — одно из важных преимуществ. В машине нет кондиционера, круиза и климат-контроля, кожаных сидений, но эта машина создавалась как бюджетная.

При желании эта машина может стать конструктором для тех, кто любит «покопаться глубже» в машине.Также ВАЗ-2114 подойдет начинающим водителям, ищущим недорогую машину.

Из истории ВАЗ-2114

ВАЗ-2114 «Лада 2114» — пятидверный хэтчбек Волжского автозавода, созданный на базе автомобиля ВАЗ 2109. Создан в середине 90-х в рамках развития семейства Самара-2. Автомобиль представляет собой доработанный ВАЗ-21093 с передком от известной модели ВАЗ-2115 (оптика, решетка радиатора, передний спойлер) и с немного измененным дизайном задней части кузова (изменен задний бампер, установлен дополнительный стоп-сигнал. ).Бамперы окрашены в цвет кузова с боковыми накладками и обтекателями порогов. Внутри ВАЗ 2114 установлена ​​новая панель приборов (т.н. «европанель»), регулируемая рулевая колонка, руль из «десятого» семейства, отопитель новой конструкции. Когда заднее сиденье складывается, автомобиль трансформируется в легковой автомобиль, похожий на «универсал». Автомобиль укомплектован электростеклоподъемниками, тонированными стеклами, противотуманными фарами, подогревом сидений, центральным замком дверей, литыми дисками.

Первые экземпляры ВАЗ 2114 были собраны на заводском конвейере в 2000 году, в 2001 году собрана опытная партия из 50 автомобилей.Серийное производство автомобиля началось в 2003 году.

Аэродинамика ВАЗ-2114 аналогична ВАЗ-2115, у которой немного уменьшился Сх, уменьшилась подъемная сила и заметно улучшилось ее распределение по осям. Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx обновленного хэтчбека снизился незначительно — 0,45 против 0,46 у обычной «девятки». Но кардинально изменился баланс подъемных сил: общая подъемная сила немного увеличилась, но теперь она равномерно распределена по осям.А это обещает более сбалансированное поведение автомобиля на высокой скорости.

На автомобиль установлен инжекторный двигатель объемом 1,5 л. (ВАЗ-2111) с распределенным впрыском топлива, улучшающим динамические свойства и повышающим топливную экономичность.

С 2007 г. на автомобиль устанавливается новый двигатель 1,6 л (ВАЗ-11183) экологического класса Евро-3, модель получает индекс ВАЗ-21144. Отличительные особенности от старого двигателя — катализатор находится не под днищем, а рядом с двигателя, на двигатель надета пластиковая декоративная крышка, вместо алюминиевого ресивера установлена ​​пластиковая.Помимо нового двигателя, автомобиль получает новую приборную панель (верхняя часть идет без бардачка, что увеличивает прочность и снижает возникновение посторонних шумов), новую панель приборов с функцией бортового компьютера (показывает температуру за бортом, напряжение в бортовой сети, текущее время и другие параметры).

Выпускается в 2-х комплектациях — «Стандарт» или «Люкс». Внешне «люксовые» версии отличаются от «стандартных» только противотуманными фарами и колпаками на колеса.В интерьере — подголовники заднего дивана. К тому же сиденья и двери имеют более приятную (но в то же время маркую) обивку, а вместо заглушки на центральной консоли установлен маршрутный компьютер, который фиксирует расход топлива, время в пути и среднюю скорость.

Модификации ВАЗ-2114

• ВАЗ-2114 — Выпускается с 2003 года. Двигатель ВАЗ-2111 1499сс
.
• ВАЗ-21144 — Выпускается с 2007 г. Двигатель 1596 куб.

Технические характеристики ВАЗ-2114

	ВАЗ-2114	ВАЗ-21144
Тип корпуса
Кол-во дверей
Мест
Объем багажника, дм3
Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота
Собственная масса, кг
Колесная база, мм
Колея передних колес
Колея задних колес
Колеса рабочие	перед
Дорожный просвет до низа
Зазор до картера сцепления
Двигатель ВАЗ 2114
рабочий объем, куб см
количество клапанов
Максимальная мощность, кВт (при об / мин)
Максимальная мощность, ч.п.
Максимальный крутящий момент, Нм (об / мин)
система подачи	Распределительный впрыск
иммобилайзер
адсорбер, нейтрализатор
КП
Количество ступеней редуктора
Передаточные числа КП:
I
II
III
IV
В
обратный
Передаточное число главной передачи
Максимальная скорость, км / ч
разгон до 100 км / ч, с
Расход топлива, л / 100 км:
расход топлива при 90 км / ч
расход топлива при 120 км / ч
городской расход топлива
Марка топлива
Емкость топливного бака, л
Передние тормоза	диск
Задние тормоза	барабан
Тормозной путь с нагрузкой от 80 км / ч
Привод стояночного тормоза	кабель
Привод сцепления	кабель
Передняя подвеска	Макферсон
Задняя подвеска	рычание продольное.
Рулевое управление	травмобезопасный, реечный, без усилителя
Наименьший радиус поворота
Максимальный подъем без разгона
Шины ВАЗ 2114	165 / 70R13-79, 175 / 70R13-80
Колесо
Панель приборов
Комбинация приборов
Коврики	оборванный
Электрообогреватель заднего стекла
Электрические стеклоподъемники перед.дв.
Электрозамок дверных замков
Вентилятор охлаждения

Модификации ВАЗ 2114

ВАЗ 2114 Самара 1.5i MT

ВАЗ 2114 Самара 1.6 МТ

Одноклассники ВАЗ 2114 по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников …

Отзывы владельцев ВАЗ 2114

.

ВАЗ 2114, 2008 г.

Итак, ВАЗ 2114 1.6 л. Двигатель — в общем, чего от него ждешь, едет и все нормально. Никакого «супер ускорения» при нажатии «в пол», только плавный набор скорости. Максимально разогнал ВАЗ 2114 до 180 по спидометру, но лежит в плюсе на 5-6 км / ч. Вообще люблю ездить быстрее потока, но все делаю с умом и с поворотниками, если вдруг срежу, за аварийку извинюсь. Я начал с товарищем на Nissan Qashqai 2 л 4×4 AT, но у меня была машина 1, а у него 3.Я сразу рванул вперед, но после 80-90 он стал быстро догонять — пропадание мощности сказывается на высоких оборотах … Наши моторы набирают с 2700-3000, они очень любят, когда их крутят. В целом с таким двигателем в городе не чувствуешь себя ущербным: мощности в потоке хватает, на «пониженных» обгон очень уверенный. Единственный минус — машина очень чувствительна к нагрузке. Если 1-2 человек, то он довольно бодро едет, а вот если поставить еще парочку, становится неловко, когда на дороге по дороге на дачу вас обгоняют грузовики.Интерьер — ну это АВТОВАЗ. Подгонка деталей кривая, все скрипит и хрипит, углы торчат, а «сверчки» устраивают зимний праздник брачных игр по всему салону. Отдыхают летом. Всего по салону насчитал 5 видов пластика: жесткий, мягкий, скрипучий, полностью «дубовый». Подсветка мягко-зеленая, как в Вольво. В целом «торпеда» довольно приятная. Да скучно, но это отечественный бренд. По удобству салон стоит на троечку, не более. Ходовая — тут нареканий нет, все работает.Подвеска хорошая. Подвеска ВАЗ 2114 берет на себя все дорожные проблемы, пятую точку почти не ощущаешь. Внутри, конечно, трясется, но терпимо. Друг сказал, что после его Рено Сценик 2003 года ВАЗ 2114 — это верх комфорта.

Достоинство : в моем случае надежность. Наличие запчастей и ремонтопригодность. На вторичном рынке «Оторвано с руки». Достаточно комфортно, но для 2 человек.

недостатки : Я слышал, что его угоняли.Низкое качество исполнения в целом. Низкий уровень безопасности. Шумоизоляция. Внимательно задним пассажирам.

Павел, Железнодорожный

ВАЗ 2114, 2007

Вкратце обо всем. Ходовые качества … Что в 2115, что в 2113, что в 2114 все знают, подвеска жесткая, но в меру надежная, что-то менять можно постоянно, а вот менять что-то очень редко (смотря кто из вас «водитель») . Комфорт — ездить можно, но к нему нужно хотя бы пару дней привыкнуть (когда многие перешли на более простую машину с иномарки, привыкают, а когда много русских машин ездишь, это не имеет значения).Шумоизоляции действительно нет, на скорости 140 км / ч ни музыки, ни собеседников нормально не слышно. К этому можно привыкнуть, тем более что теперь по трассе езжу реже. Надежность — машина достаточно надежная, главное сразу покупать нормальную и всегда с честным пробегом, иначе в ресурсе ВАЗ 2114 не разберетесь. Все советуют чаще менять масло (каждые 8000 км) и главное проводить «антикоррозионную» процедуру.Иначе гниет, хотя толку мало, потому что машина гниет изнутри (нужно купить новую, разобрать салон и вымазать все изнутри, а для бывшей в употреблении делать это нет смысла) . Это единственная причина, по которой мне грустно ВАЗ 21147 — 9 лет и машина на помойке (образно говоря, конечно). У двоюродного брата еще есть «семерка» 1999 года, и ничего, «жучков» нет, это странно, да и у моей Лады не гнили задние приводы, а вот 15 — это 2-х летняя, так что не знаю для него хотя как понял технология ВАЗ 2113, 2114 и 2115 одинаковая.Безопасность — ну да, нет, поэтому едем очень аккуратно. Стоимость владения смешная и дешевая, здесь всегда лидирует наш ВАЗ 2114 (сейчас с учетом инфляции подсчитать невозможно, но кажется дороже ВАЗ 2105-06, хотя на расходе топлива вы экономите). Внешний вид — «аля» 90-х, не ставил на литье и дорогую музыку, ведь это ВАЗ, какой смысл. Только тонировка, и то уже для себя. Еще добавлю — не понимаю, что с двигателем, вроде еще очень «живой», но пока прогреваюсь, звук почти как дизель и расход топлива великоват на 1.6 (11 литров по городу, 8 по трассе). Хотя 1,5 литра, мол, «кушают» намного меньше, разница в объеме небольшая, но это почему-то так, странно. Скоро продам, пробег будет около 85 тыс. Км, хотя по мере развития могу оставить как вторую машину.

Достоинство : цена. Низкая стоимость обслуживания.

недостатки : rots. Шумоизоляция.

Алексей, Ярославль

ВАЗ 2114, 2013

Итак: ВАЗ 2114, из салона, цвет серебристый — «Снежная королева», комплектация — «норма».Первый тест-драйв хорош. Заметил для себя запах новой машины (слава богу, запахов с таким запахом не издают), легкий руль, торпеда ведет себя тихо, омыватель заднего стекла, задние противотуманные фары. Подвеска и ходовая «шепотом», электрические стеклоподъемники, иммобилайзер. Сразу скажу, что ездил на многих машинах, но не избалован. Сравниваю с позиции пользователя, который брал новый ваз … Двигатель ВАЗ 2114 приемистый, но на старте нужно раскрутить до 2 тыс. На «холостых» не тронешься, как на «классике».Не любит движения «в тесноте». При движении на 900–1200 об / мин двигатель норовит выскочить из-под капота и дать поучительную пощечину незадачливому водителю за такие фокусы. Часто хожу из офиса в мастерскую, на производство, ямы там на треть колеса глубиной на километр, поэтому приходится ехать на сцеплении, потому что даже на первой передаче на «холостом ходу» можно голову сломать , а подвеска жаль. Тяга увеличивается ближе к трем тысячам оборотов. Подвеска ВАЗ 2114 отличная.Вопрос только в том, как долго это продлится. Некоторые пользователи пишут, что на поворотах он сильно кренится. Они не ездили на «классике». На мой взгляд, ничего подобного. Подъемники, конечно, но в пределах нормы, и это с таким-то просветом. На скорости я вошел в крутой поворот — отлично. Хорошая управляемость. Руль легкий, одной рукой кручу, правда без усилителя (но мог бы поставить). Хорошее информационное наполнение. Вы чувствуете, когда колеса теряют сцепление с дорогой, буксуют или буксуют.Все передачи при движении вперед включаются без проблем. Достаточно ясно, легко. Ход немного длинный. А вот задний — не знаю, что в нем делает коробку, но с самого начала включается с хрустом. И это при том, что я с ней очень ласковый, на обкатке все равно. Сиденье водителя и переднего пассажира удобное и хорошее. Есть даже какая-то боковая опора для спины и ног. Читал, что жалуются многие владельцы 03-11 лет выпуска.Не знаю, в чем причина. Может с 2013 года есть другие сиденья, или все жаловавшиеся пересели на ВАЗ 2114 с иномарки. При росте 175 и весе 80 мне вполне комфортно за рулем. Правда, за мной смогут разместиться только дети. Шумоизоляции, конечно же, нет.

Достоинство : цена. Наличие ремонта и запчастей. Приостановка. Оформление. Двигатель.

недостатки : скрипит салон.Включена передача заднего хода.

Дмитрий, Харьков

ВАЗ 2114, 2012

Сегодня хочу рассказать первые впечатления от эксплуатации ВАЗ 2114 2012 года выпуска. Динамики в 81 лошадку на тонну веса мне хватает для неспешной езды по городу. На 2 передаче можно разогнаться до 80, раскрутив двигатель до 5000-5500, но это издевательство над 14-й. Обычно больше 3000 я стараюсь не переворачивать машину. Крейсерская: 70 км / ч при 2500 об / мин на 4-й передаче.После 3500 рев двигателя и вибрация становятся громкими и неудобными. Все это естественно сопровождается стуками и скрипом пластика. На трассе при обгонах постоянно приходится переключаться на 4-ю передачу и держать обороты в районе 3000-4000 для необходимого рывка, это раздражает, но безопаснее. Двигатель ВАЗ 2114 хорошо тянет снизу и в паре с хорошей зимней резиной не даст вам застрять в снегу. Комфортность — в принципе, если поставить все болты и шурупы на герметик и приклеить машину, становится заметно тише.Зимой, если резина на шипах, то не пугайтесь дополнительного грохота, так они лежат на асфальте. Колесные арки естественно они совсем не «шумные», да и вообще я привык к этому оркестру стуков, скрипов, шума. Безопасность — металл почти сгибается пальцем, посмотрите, как он их давит от несчастных случаев, забудьте о безопасности. Езжайте осторожно и поворачивайте голову на 360 градусов — тогда вам не придется вспоминать о тонкой металлической конструкции и отсутствии подушек безопасности. Обзорность боковых зеркал ВАЗ 2114 минимальная и регулировать их невозможно.На наших не самых ровных дорогах они дрожат и постоянно теряются, к тому же у них довольно большая мертвая зона. Управляемость — в принципе чего-то необычного не ожидал. ВАЗ 2114 «ездит» легче, чем 2112. Ребята, которые жалуются, что машину сдувает боковым ветром, и она боится колеи — вы пытаетесь удерживать руль одним пальцем что ли? Взять его уже двумя руками, перестать гладить. Тормоза похожи на тормоза. При их разумном использовании вы никого не догоните в заднице.Конечно, нет АБС. Надежность — к двигателю и коробке претензий нет, ну разве что гудит только ручка КПП при торможении двигателем примерно на 2000 об / мин. К 1500 году гудение пропадает. По разгону такого нет. Подвеска ВАЗ 2114 хлипкая, но, к счастью, запчасти навалом и замена детали редко превращается в пляски с бубном.

Достоинство : цена. Низкая стоимость обслуживания. Запчасти есть везде.Хорошо тянет снизу. Проходимость на хороших шинах. Быстро прогревается. «Рулится» без гидроусилителя неплохо.

недостатки : взрывоопасный интерьер. Зимний расход. Стандартный головной свет. Влага и осенние листья уходят туда, где им не нужно. Маленькие и трудно регулируемые зеркала. На задних сиденьях места мало.

Алексей, Пермь

ВАЗ 2114, 2009 г.

Ну что сказать о машине в целом.Все, кто водил ВАЗ, меня поймут, но кому мало денег или нужна первая машина, ВАЗ 2114 — это то, что нужно. Из поломок, которые устранил сам: натерся о расширительный бачок кузова и тосол начал уходить, замена. Цена вопроса около 100 рублей, точно не помню. Сломался моторчик печки (самый дорогой ремонт у меня, 500 рублей мотор без кожуха), заменил сам. Сломалась шестерня привода датчика скорости, которая находится на коробке, следовательно, не работал спидометр.Замена. Цена вопроса 20 или 30 рублей за шестерню. Сам менял. Один раз слетел трос открывания капота, не стал морочить голову и сам открывал. Поехал в сервис, там ребята скинули защиту и открыли капот, подтянули трос. Цена на мой взгляд 300 руб. Вот и все минусы моего ВАЗ 2114. С момента покупки я проехал 18000 км. Дважды менял масло. Двигатель масло не ест, от замены до замены на среднем уровне. Динамиков ВАЗ 2114 в принципе хватает по городу.Разгоняет 82 лошади. О комфорте и безопасности сказать нечего. В принципе, их нет, хотя смотря с чем сравнивать, если с Классикой то есть. Хотя проехать 500 км немного тяжеловато. Багажника хватает. Расход примерно по трассе при скорости 130-150 км / ч. 8 литров. В городе с прогревом и 9-11 пробками. У меня машина 2009 года выпуска, но так как ездил только этой зимой, то с кузовом проблем нет. Сейчас самое время его продавать, хочется побольше и комфортнее.В общем примерно так.

Достоинство : Молодежная внешность … Надежность.

недостатки : безопасность. Комфорт.

Сергей, Санкт-Петербург

ВАЗ 2114, 2008 г.

За свои деньги машина вполне нормальная, в обслуживании не дорогая ВАЗ 2114. Подвеску, как на «классике», постоянно трясти не нужно. Ходовка. ВАЗ 2114 проходит повороты намного лучше той же «классики», кренится намного меньше.За счет реечного рулевого управления автомобилем приятнее управлять, руль лучше слушается, быстрее и четче реагирует. Может я и ошибаюсь, но есть ощущение, что машина лучше ходит «накатом», чем задний привод … Возможно отсутствие коробки передач и карданной передачи, соответственно нет лишнего гула и шума. Я редко проезжаю меньше 100 км в день и не устаю (благодаря удобным сиденьям). Всем известна проблема 8-9-99 с постоянными «глюками» в задней оптике (постоянно перегорают лампочки).Купил 2 схемы (по 200 руб.) И заменил старые (окислились контакты и из-за них перегорели лампы), решил проблему. Динамика в порядке, но хотелось бы большего. Достигнута максимальная скорость 180 км / ч, но ВАЗ 2114 может быть быстрее, это чувствуется. За 52 тыс. Км поменял передние тормозные диски и колодки (старые колодки износились, решил все поменять) отдал 3000р за 2 диска и 2 пары колодок (все от Лукаса). Багажник ВАЗ 2114 достаточно вместительный (при ремонте перевезено много стройматериалов и мебели).Зимой запускается с 1-го раза, только стартер дольше крутится. Средний расход 10-11 литров. Сейчас машине 3,5 года, пробег 56 тыс. Км (отец накатал 32 тыс. Км за 2 года, остальное мое). В целом отличный автомобиль для начинающих водителей. В ближайшее время планирую продать и купить иномарку (на все мои запросы выходит БМВ).

Достоинство : хорошая динамика. Комфортный салон и посадка. Наличие запасных частей. Хорошая печка.Простор для фантазии в плане настройки.

недостатки : изоляция. Безопасность. Комфорт.

Павел, Железнодорожный

ВАЗ 2114, 2008 г.

Достоинство : хорошая управляемость. Пикантное рулевое управление. Хорошая проходимость. Хорошая коробка передач … Нормальная печка. Уверенный запуск двигателя при низких температурах … Вторичный рынок ликвидности.

недостатки : неудобные сиденья при длительных поездках… Слабый свет. Слабые тормоза. Шумный двигатель. Недолговечная подвеска. Быстрое старение автомобиля. Практически полное отсутствие удовольствия от вождения.

Виталий, Ростов-на-Дону

ВАЗ 2114, также известный как Самара-2, — пятидверный хэтчбек, доработанный вариант устаревшего. Мы разработали новый дизайн и в 2001 году он был представлен публике, в 2003 году началось серийное производство этого автомобиля.

Технические характеристики

В процессе производства автомобиль получил несколько модификаций, в основном связанных с новыми двигателями.Так изначально автомобиль оснащался инжекторным двигателем объемом 1,5 л, в 2007 году стали устанавливать двигатели стандарта ЕВРО-4 — восьмиклапанный 1,6 л. Самым интересным изменением стало обновление 2009 года, когда автомобиль стал поставляться с 16-клапанным мотором, объемом 1,8 литра и мощностью 89 лошадиных сил, в 2010 году модель выпускалась с двигателем от.

Новая «Лада» отличается от предшественницы измененным дизайном передней части кузова, обновленными фарами, решеткой радиатора, наличием молдингов и измененными бамперами.

По аэродинамике ВАЗ 2114 отличается от «девятки» лучшими сторонами, немного снижено лобовое сопротивление, уменьшилась подъемная сила, благодаря грамотному распределению по осям. Что говорит о том, что машина послушнее на дороге.

Интерьер

Интерьер автомобиля претерпел довольно большие изменения. В салоне установлена ​​европанель с бортовым компьютером (серийно на автомобилях выпуска с 2007 года). Установлено колесо от, регулируется по высоте.Также автомобиль оборудован новой системой обогрева и электростеклоподъемниками на сиденьях водителя и пассажира. Задние пассажирские сиденья трансформируются, что позволяет перевозить больше грузов, превращая седан в универсал.

№

Самым популярным двигателем остается 8-ми клапанный двигатель объемом 1,6 л с распределительной системой впрыска, перенесенный с. Несмотря на частые выходы из строя системы впрыска и довольно быстрый износ системы охлаждения (всего 50 тысяч километров), она не теряет своей актуальности.Также стоит отметить модификацию 2007 года, когда ВАЗ 2114 стали оснащаться двигателем евростандарта мощностью 80 л.с.

Подвеска

Характеристики подвески у модели не очень хорошие, автомобиль укомплектован передней независимой подвеской, которая установлена ​​на 2-х рычагах, оснащена винтовыми пружинами, цилиндрической формы, цилиндрическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости … Задняя подвеска Лады зависимая и состоит из направляющего устройства и специальных упругих элементов, гасящих колебания и тряску кузова.Часто автолюбители настраивают подвеску, устанавливая более жесткие пружины и увеличивая жесткость стабилизатора. Подвеска достаточно надежна, но это не значит, что ее не нужно защищать и контролировать, ремонт подвески — всегда сложный и трудоемкий процесс, требующий специального оборудования.

Автомобиль выпускался серийно с 2003 по 2013 год, и за это время успел завоевать большую популярность у отечественных автолюбителей, но прогресс не стоит на месте и в 2013 году он пришел на смену этой модели.Если вы задумались о покупке отечественного автомобиля, то ВАЗ 2114 отличный вариант, он прослужит вам верой и правдой не один год.

ВАЗ 2114 — российский хэтчбек, пришедший на замену снятой с производства девятке. Изменения коснулись не только внешних частей кузова (новые фары, капот, бамперы, молдинги, решетка радиатора), но и интерьера.

Спортивный стиль ВАЗ 2114

Современный облик автомобилю ВАЗ 2114 придают молдинги по всем сторонам, спойлер со стоп-сигналом и накладки на пороги.Внешние изменения оправдывают себя ВАЗ 2114, наделив автомобиль прекрасными аэродинамическими качествами, а также устойчивостью на дороге даже на высоких скоростях … Бамперы, молдинги и прочие насадки выдержаны в одной цветовой гамме с кузовом, либо выполнены в черном цвете, что сближает модель ВАЗ 2114 с иномарками и дает покупателям возможность выбрать дизайн экстерьера автомобиля.

За свой внешний вид машина полюбилась людям, занимающимся тюнингом. А полюбил я за то, что при невысокой стоимости ВАЗ 2114 можно сделать индивидуальной, выделяющейся из общего транспортного потока.

Технические характеристики ВАЗ 2114

Как видно из таблицы с техническими характеристиками ВАЗ 2114, отличие от моделей своего класса заключается только в размерах кузова. На многие модели АвтоВАЗа устанавливается восьмиклапанный двигатель объемом 1,6 л, поэтому особых характеристик ожидать не стоит. Привод передний, коробка как у всех, так сказать стандартная. Отличия хэтчбека от седанов заключаются в объеме багажника, который увеличивается при сложенных спинках заднего сиденья… Нет смысла сравнивать характеристики ВАЗ 2114 с классикой — аэродинамика за счет более плавных линий кузова облегчает управление автомобилем. Что ж, в остальном ВАЗ 2114 — обычный российский автомобиль, покоряющий своей внешностью сердца автолюбителей.

Двигатель	1,6 л, 8-кл. (Евро-3)
Длина, мм	4122
Ширина, мм	1650
Высота, мм	1402
База, мм	2460
Колея передних колес, мм	1400
Колея задних колес, мм	1370
Объем багажного отделения, дм 3	330
Снаряженная масса, кг	985
Полная масса, кг	1410
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг	750
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг	300
Колесная формула / ведущие колеса	4×2 / перед
Компоновка автомобиля	передний привод, расположение двигателя спереди, поперечное
Тип кузова / количество дверей	хэтчбек / 4
тип двигателя	бензин, четырехтактный
Система подачи	Распределенный впрыск с электронным управлением
Количество и расположение цилиндров	4, рядный
Объем двигателя, см 3	1596
Максимальная мощность, кВт / об / мин	59,5 / 5200
Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин	120/2700
Топливо	Бензин неэтилированный АИ-92 (min)
Расход топлива по ездовому циклу, л / 100 км	7,6
Максимальная скорость, км / ч	160
Трансмиссия	Ручное управление
Количество передач	5 вперед, 1 назад
Передаточное отношение главной пары	3.7 или 3,9
Рулевое управление	травмобезопасный, реечный, без усилителя
Шины	175 / 70R13-80 (Т, В) 165 / 70R13-79 (С, Т)
Емкость топливного бака	43 литра

Самоходная тяжелая техника — Трубоукладчик Komatsu D355

Бренд

Komatsu d355 — это особый качественный продукт одноименного современного машиностроительного предприятия.Организация давно специализируется на производстве инновационной дорожной и специализированной техники.

Все без исключения, конструктивные элементы, а также узлов производятся строго на предприятиях большинство японских производителей … Все разнообразие техники от этого производителя отличается общей характеристикой — это наличие коробки передач Torkflow, которая управляется исключительно всеми одним джойстиком .

Бульдозер относится к разряду самых востребованных и популярных в своем среднем классе.

Относительно небольшой размер позволяет использовать машину на самых разных дорогах, на строительных площадках, а также в карьерах.

Сфера применения Komatsu D355 довольно обширна. Такие устройства широко используются при выполнении земельных процессов, среди которых можно отметить :

• Удаление почвы;
• Качественное профилирование насыпи;
• Строительство плотин и дамб;
• Выравнивающие поверхности;
• Траншеи можно эффективно засыпать.

Кроме того, бульдозер этой марки незаменим для добычи различных полезных ископаемых … Машина идеально подходит для самых разных строительных и ремонтных работ, а также для перемещения крупногабаритных грузов на сравнительно небольшие расстояния.

Технические характеристики бульдозера

Komatsu d355

Современные и ранее выпущенные модели бульдозеров этой марки эксплуатируются уже много лет. Это основано на том, что устройства надежные и долговечные.

Электроники в этих бульдозерах нет, но можно отметить идеальный функционал и качественные технические характеристики бульдозеров Komatsu 355. Среди них:

Общий расход б / у топливо среднее 80 л / ч . Объем топливного бака составляет 750 литров .

Информация об устройстве бульдозер

Бульдозеры Komatsu

характеризуются довольно широким спектром применения. В первую очередь, это связано с тем, что производители вкладывают огромное количество усилий, навыков и знаний в процесс разработки каждого элемента конструкции — двигателя, шасси, зоны управления и так далее.Более подробно каждый из них будет описан ниже.

Руководители компании всегда держат руку на пульсе современного машиностроения, поэтому потребителям предлагается только самое инновационное оборудование.

Двигатель

Komatsu D355 комплектуется качественным надежным мотором SA6D155A или SA6D140E … Компания производит его самостоятельно, то есть в качестве не вызывает сомнений.

General мощность двигателя 302-400 л.с. Двигатель способен поддерживать достаточно высокий крутящий момент, что очень важно для стандартных бульдозерных работ.

Бульдозер оснащен моторами, которые отличаются достаточно низким уровнем шума … Это обеспечивается наличием специальной защиты радиатора, отводящей звук от двигателя. Двигатели машин этого производителя оснащены специальной системой впрыска. Все это положительно сказывается на общем КПД производимой силовой передачи.

Трансмиссия

Бульдозер укомплектован качественной трансмиссией категории TORQFLOW с 4-мя передними и задними скоростями … Состоит непосредственно из коробки передач, есть гидротрансформатор, многодисковое сцепление, система принудительной смазки. Кроме того, имеется эффективная система рулевого управления, состоящая из ножных тормозов и «мокрого» сцепления.

Гидравлика

Эта система работает от специального шестеренчатого насоса и в то же время имеет специальный 100-литровый масляный бак с золотниковыми регулирующими клапанами.

Кабина

Кабина завершена из качественной стали … Этот элемент в бульдозере имеет двойное эффективное остекление , есть утеплитель и вентилятор. Оборудование в основном связано с возможностью ночной работы. есть спец 4 достаточно мощные фары . Кабина переворачивается, при этом любая деформация достаточно надежно защищена. Оператор в кабине работает комфортно, шум от работающего двигателя в нее не проникает.

Контроль

В бульдозере этой марки не используются электронные системы управления … Все делается своими руками. Это немного замедляет выполняемые операции, но не влияет на общее качество контроля.

Многие предпочитают покупать именно эти модели бульдозеров, несмотря на отсутствие электроники, в эксплуатации они неприхотливы.

Шасси

Шасси данного устройства охарактеризовано как высокотехнологичное.

Имеется специальная К-образная конструкция роликовой каретки, которая эффективно поддерживает постоянный контакт непосредственно с самим роликом, а также с каждым звеном гусеницы.

Таким образом обеспечивается повышенная долговечность машины и наиболее эффективная передача главного тягового усилия.

Варианты навесного оборудования

Данная модель укомплектована огромным количеством качественного сменного оборудования. Среди навесных элементов можно выделить сошники, рыхлители, откосы, уширители.Бульдозеры этой марки могут дополнительно оснащаться гусеницами с более широким индикатором, что позволит машине более уверенно себя чувствовать на легких и заболоченных почвах.

Ремонт и ремонтопригодность

Эффективная ремонтопригодность является достаточной сильной стороной бульдозеров данной марки. Приобретение специальных приспособлений для текущего ремонта здесь не требуется.

Бульдозеры цены

Цены на такой бульдозер сравнительно невысокие. Подержанный вариант Komatsu D355 можно найти и купить за 3-3.5 млн рублей .

Новый бульдозер 1986-1988 года выпуска можно приобрести по цене от 1500000 до 4000000 рублей … 1988 — 1997 год выпуска по цене от 4000000 до 7000000 рублей .

Цена в аренде обычно зависит от самых разных показателей, в среднем цена за час использования оборудования с оператором составляет 4000 рублей .

Аналоги — оборудование того же класса

Среди аналогов техники можно отметить бульдозеры Shantui SD42.Все они имеют схожие основные технические характеристики, а также выполняют одинаковые функции.

Фотография Komatsu D355

Фотогалерея иллюстрирует особенности внешнего вида бульдозера Komatsu 355, а также наглядно показаны габариты агрегата.

Заключение

Гусеничный бульдозер этой марки — настоящий ветеран современного промышленного развития.строительная техника … Над разработкой и созданием моделей работает огромное количество профессионалов, выполняющих свою работу в области проектирования и исследований.

Бульдозер видео

Любительский ролик с захватывающим сюжетом — автомобиль Москвич против Komatsu d355:

В контакте с

Японская компания Komatsu известна производством строительной, дорожной и специализированной техники. Свое детище Komatsu D355 она поставляет на внутренний рынок с восьмидесятых годов прошлого века.Серию этой спецтехники представила Komatsu D355A, где индекс «а» указывал на то, что это бульдозер, а komatsu D355C — трубоукладчик. В настоящее время бульдозеры этой серии больше не производятся.

Как работает трубоукладчик

Трубоукладчик Komatsu D355 — это самоходная гусеничная машина с боковой стрелой. Специальное оборудование используется в местах с грузовиками, например, для проведения работ по укладке трубопровода в траншеях, для удержания его при прохождении по трубопроводу с помощью изолирующей, очищающей машины, для удержания сварного участка трубы, а также для крепления фитингов, мотки, перекрытия при выполнении монтажных и сварочных работ.

Применяется при строительстве воздушных и подводных переходов, удерживает трубопроводы при их строительстве, а также выполняет различные погрузочно-разгрузочные работы на сборочно-сварочных базах.

На базе для сварки труб техник перегрузит трубы с трубодержателя, укладывая их в штабель или на сварочную линию. Удаляет сваренные на сварочном стенде трубы, перегружая их в плетеные трубодержатели. При проведении ремонтных работ на трубопроводе трубоукладчики привлекаются к работам, связанным со сваркой внахлест, змеевиков, арматуры.

Специальное оборудование применяется в работах по линейному содержанию газонефтепроводов, при установке насосных и компрессорных станций, при прокладке канализационных и водопроводных сетей, обустройстве газовых и нефтяных месторождений.

Сфера использования Komatsu D355

В зависимости от серии Komatsu D355 может использоваться в различных областях.
Серия «а» — б / у бульдозеров:

• при разработке или засыпке траншей, котлованов, при прокладке коммуникаций;
• на строительство невысоких насыпей;
• при планировке строительных площадок;
• при выравнивании грунтов, заполненных другой спецтехникой;
• для очистки территорий от снега, строительного мусора.

Серия «в» — чаще всего используются трубоукладчики:

• для различных работ по прокладке труб в газонефтепроводе;
• при прокладке сетей теплоснабжения, канализации, водопровода.

Технические характеристики

На спецтехнике установлен четырехтактный дизельный двигатель SA6D140-2 с турбонаддувом и водяным охлаждением. Двигатель имеет шесть цилиндров, каждый диаметром 140 мм, ход поршня 165 мм, рабочий объем 15.24 л. На маховике двигателя мощность 360 л.с., максимальный крутящий момент 150 кг. Сам мотор укомплектован воздухоочистителем, вентилятором, водяным насосом, генератором, смазочным и топливным насосами, глушителем. Для экономии топлива прямой впрыск … Шестеренчатый насос с полнопоточными фильтрами осуществляет принудительную смазку.

Для увеличения срока службы фильтрующего элемента используется сухой воздухоочиститель, который имеет автоматическое устройство пылеудаления, а также предусмотрен индикатор пыли для упрощения обслуживания… Также имеется вспомогательный пусковой двигатель, обеспечивающий запуск основного двигателя при низких температурах.

Основной характеристикой, подтверждающей отличные технические характеристики Komatsu D 355, является трансмиссия Thorkflow. Это уникальная система, состоящая из одноступенчатого, трехэлементного, однофазного преобразователя крутящего момента с водяным охлаждением, планетарной коробки передач и принудительной смазки для оптимального отвода тепла. Направление движения осуществляется одним рычагом управления, а также переключением передач.Спецтехника имеет 3 передачи вперед и назад. Защита оборудования от случайного пуска осуществляется с помощью аварийного выключателя нейтрали и стопорного рычага.

Komatsu D355 Классификация трубоукладчиков

На сегодняшний день из серии d355 производятся только трубоукладчики с классификацией Komatsu D355C-3 и D85C-21. Все остальные модели, как и бульдозеры komatsu d355a 3, давно сняты с производства, которые можно приобрести только в подержанном состоянии, либо неиспользованные, хранящиеся на складах.

Особенности модели

Трубоукладчик Komatsu D355C-3 имеет гусеничную ходовую часть, аналогичную очень популярной. Установлена ​​независимая подвеска с поперечным балансиром.

Рама опорных катков представляет собой коробчатую конструкцию из высокопрочной стали.

Промежуточные колеса катков уплотнены подвижными уплотнениями. Сборная обувь имеет один багажник. Шприц со смазкой регулирует натяжение гусеницы. Управление спецтехникой осуществляется мокрым многодисковым бортовым сцеплением. Рычажное управление с гидравлическим приводом не требует регулировки. Педальные, ленточные, мокрые тормоза боковых сцеплений обеспечивают малое усилие управления и увеличивают срок службы.

Отличительной особенностью спецтехники является оборудование для прокладки трубопроводов. Машина отличается большой грузоподъемностью, которая составляет 92 тонны, поэтому лучше всего подходит для масштабных строительных проектов, где укладываются трубы большого диаметра.

Стрела коробчатого типа из высокопрочной стали предназначена для работы в тяжелых условиях.У нее есть тросовое управление и автоматическая блокировка. При максимальном подъеме крючка он служит ограничителем его высоты. Стрела имеет длину 8,56 метра и вес 2,52 тонны.

Противовес Kmatsu D355 представлен набором сегментных пластин, каждая массой 1,53 тонны. Всего пластин шесть, с гидравлическим управлением. Эксплуатационная масса машины, включая лебедку, крюк, противовесы, стрелу, вес охлаждающей воды, объем смазки и т. Д., Составляет 59,55 тонны.Топливный бак имеет объем 640 литров, бак охлаждающей воды 145 литров, топливный бак подогревателя — 10 литров.

Приобретение Komatsu D355

Эта спецтехника широко представлена ​​на отечественном рынке, как и эта марка … Она зарекомендовала себя как надежный автомобиль, безупречно выполняющий поставленные задачи. Поэтому многие представители бизнеса, доверяя опыту японских разработчиков, приобретают Komatsu D355. В зависимости от предстоящих работ вы можете выбрать модель этой спецтехники, будь то бульдозер снятый с производства или трубоукладчик.Но предложений о продаже б / у техники довольно много, а купить новую модель D355C-3 можно у компаний и официальных дилеров, поставляющих эти машины. Также не возникнет проблем, связанных с ремонтом и обслуживанием техники, так как любые запчасти можно легко найти.

Спецтехника производства японского машиностроительного комплекса Komatsu получила широкое распространение и пользуется спросом у заказчиков. Имеет широкий спектр применения, обладает хорошими техническими характеристиками, может работать при достаточно низких температурах.Разработчики позаботились о комфортных условиях работы оператора, а также обеспечили надежную безопасность системы.

Komatsu D355A-3 — гусеничный трактор, относящийся к классу тяги более 150 кН. Примечательно, что поставки этой модели в СССР начались еще в 1980 году. Последний Д355А-3 прибыл в Россию в 1997 году (незадолго до финансового кризиса).

Эта модель Komatsu предлагалась в двух версиях: трубоукладчики с суффиксом «C» и бульдозеры с суффиксом «A».В сегменте тяжелых тракторов премиум-класса Д355А-3 — один из лидеров. При этом производство бульдозеров этого семейства уже закончилось, поэтому они продаются только «с рук». Komatsu продолжает производство трубоукладчиков D355A-3.

Секрет востребованности модели кроется в их простоте. Серия D355A-3 была разработана до того, как бульдозеры стали «начинать» различными приборами и электроникой, поэтому управление этой техникой интуитивно понятное, а в ремонте до обращения в техническую службу не требуется.В сочетании с адаптируемостью к сложным условиям (бульдозер легко переносит температуры от «плюс» 40 до «минус» 50 градусов) и качественными деталями, эта особенность делает D355A-5 востребованным в любой момент.

Технические характеристики

Технические параметры продукта Komatsu не поражают воображение, но модель ничем не уступает основным конкурентам. D355A-3 имеет следующие размеры (с рыхлителем и отвалом):

• высота — 4125 мм,
• ширина — 3030 мм,
• длина — 5405 мм.

Бульдозер массой 54,19 тонны имеет очень аккуратный внешний вид: сзади у него одностоечный рыхлитель, а спереди — просторный прямой отвал. Классическая модификация Komatsu D355A-3 выполнена в желто-черном или желтом цветах (отличия обусловлены годом выпуска). Бульдозерный отвал съемный для облегчения транспортировки.

Гусеницы Komatsu оснащены прочными проушинами диаметром 8,8 см. Они оставляют след в 2,6 метра. Гусеницы также оснащены 39 башмаками, 2 опорными башмаками и 7 направляющими с каждой стороны.Гусеницы шириной 710 мм. Радиус поворота модели составляет 3700 мм, а дорожный просвет — 575 мм.

Бульдозер комплектуется 410-сильным агрегатом с расходом топлива 75-80 л / час. Топливный бак автомобиля вмещает 750 литров.

Двигатель

Komatsu D355A-3 оснащается дизельной силовой установкой модели Komatsu SA6D155-4A. Характеристики этого мотора:

• мощность 410 (305,7) л.с. (кВт) при 2000 об / мин;
• система турбонаддува и непосредственного впрыска;
• рабочий объем 19.26 литров;
• шесть цилиндров 15,5 см;
• очиститель воздуха с индикатором контроля загрязнения воздуха, автоматически сбрасывающий пыль;
• Система водяного охлаждения мотора с реверсивным вентилятором и принудительной циркуляцией.

Фото

Устройство

Komatsu D355A-3 оснащен фирменной трансмиссией TORQFLOW (четыре на четыре), которая включает в себя многодисковое сцепление, гидротрансформатор, систему принудительной смазки и коробку передач.Кроме того, трансмиссия включает систему рулевого управления с ножным тормозом и поворотную многодисковую муфту мокрого типа. Бульдозер отличается прекрасными скоростными характеристиками … Диапазон скоростей движения вперед изделия Komatsu составляет 3,3–12,7 км / час, сзади — 3,2–12,6 км / час.

Справа от маховика у D355A-3 есть коробка отбора мощности, которая обеспечивает питание коленчатого вала.

Бульдозер укомплектован прямым отвалом с регулируемым наклоном 8,71 тонны, шириной 4315 мм, длиной 1715 мм, высотой 1875 мм.Оператор контролирует наклон отвала с помощью гидравлического привода. Этот предмет может перемещаться по вертикали или горизонтали, а также плавать. В состав навесного оборудования поршневого гидропривода входят один цилиндр наклона 25 см и два цилиндра подъема 16 см.
Komatsu D355A-3 также оснащен гигантским рыхлителем на задней подвеске и имеет следующие размеры:

• ширина — 3030 мм,
• длина — 2510 мм.

Масса самосвала 5,35 тонны, угол разрыхления 450.При этом с помощью гидроцилиндров можно плавно изменять угол разрыхления бульдозера в 4-х положениях.

Гидравлическая система Komatsu D355A-5 включает золотниковый обратный клапан, 100-литровый гидравлический бак и шестеренчатый насос производительностью 396 л / мин.
Бульдозер оборудован современной кабиной из высокопрочной легированной стали. Он имеет двойное остекление и специальную защиту, обеспечивающую безопасность водителя даже при опрокидывании автомобиля. Опционально Komatsu D355A-5 оснащается вентилятором, зеркалами заднего вида, водяным обогревателем, солнцезащитным козырьком и четырьмя рабочими фарами.

Сколько стоит б / у бульдозер Komatsu D355A-3

Официально концерн Komatsu не выпускает бульдозеры этой модели более 10 лет, поэтому состояние, комплектация, год выпуска и характер проводимых ремонтов (косметический, текущий, капитальный) существенно влияют на стоимость D355A- 3. Оборудование, выпущенное до 1988 года, будет стоить 1,5-4 миллиона рублей, модификации 90-х годов — 4-7 миллионов рублей.

Аналоги

Аналог Komatsu D355A-3 — SD42-3 от Shantui.

Серия Komatsu D355 — это бульдозеры (индекс «А») и трубоукладчики (индекс «С»), относящиеся к классу тяги более 150 кН. Первые поставки Komatsu D 355 были осуществлены еще в 80-е годы ХХ века, еще во время существования СССР, и закончились за год до финансового кризиса 1998 года. В настоящее время бульдозеры серии D355A не производятся (в отличие от трубоукладчики этой серии) и продаются исключительно «вручную». Однако это не мешает D 355 оставаться одним из лидеров рынка в сегменте тяжелых бульдозеров премиум-класса.

Секрет старожилов D 355, как ни странно, в их простоте. Поскольку серия Komatsu D355A появилась задолго до того, как бульдозеры были буквально «напичканы» электроникой, их конструкция проста, управление интуитивно понятно, а для ремонта не требуется обращаться в службу технической поддержки. Все это в сочетании с качественными фирменными деталями и приспособляемостью к экстремальным условиям (диапазон температур от -50 до +40) — техника, которая всегда востребована.

Отличительные особенности бульдозеров Komatsu D355

Технические характеристики Komatsu D 355 хоть и не поражают воображение, но не намного уступают конкурентным аналогам.Бульдозер имеет следующие параметры (с отвалом и рыхлителем): длина — 5,405 м., Ширина — 3,03 м., Общая высота (с выхлопной трубой) — 4,125 м., Реальная высота (до ручки над воздухозаборником) — 2,89. м.

Внешне этот гусеничный бульдозер массой 54,19 тонны выглядит очень аккуратно с большим прямым отвалом спереди и большим одностоечным рыхлителем сзади. Дизайн выполнен в стандартном желтом (или желто-черном, в зависимости от года выпуска) цветах. Для удобства транспортировки бульдозерный отвал съемный.

Кабина изготовлена ​​из сверхпрочной легированной стали, застеклена стеклопакетами, имеет систему защиты водителя при опрокидывании бульдозера. Возможна установка водонагревателя, вентилятора, 4-х рабочих фар, солнцезащитного козырька и зеркала заднего вида.

Гусеницы Komatsu D355A 3 с усиленными грунтозацепами (8,8 см) имеют опорную поверхность длиной 3,36 м и оставляют колею шириной 2,26 м. Радиус поворота бульдозера составляет 3,7 м. Расстояние от нижней точки корпуса бульдозера до земля — ​​57.5 см. Гусеницы имеют: по два опорных ролика, по 7 направляющих роликов и по 39 башмаков с каждой стороны. Ширина колеи — 71 см.

Дизельный двигатель KOMATSU SA6D155-4A:

6 цилиндров по 15,5 см;
— рабочий объем 19,26 л;
— 410 л.с. при 2000 об / мин;
— система водяного охлаждения двигателя с принудительной циркуляцией и реверсивным вентилятором;
— непосредственный впрыск топлива и турбонаддув;
— воздухоочиститель с автоматическим сбросом пыли с датчиком загрязнения воздуха;

Бульдозер Komatsu D355 оснащен классической фирменной трансмиссией 4×4 TORQFLOW (гидротрансформатор, коробка передач, многодисковое сцепление, система принудительной смазки), а также механической системой рулевого управления с многодисковым сцеплением с мокрым сцеплением и ножным тормозом.Скорость движения бульдозера составляет от 3,3 км / ч. на первой передаче до 12,7 км / ч. на четвертом. Скорость заднего хода соответственно от 3,2 км / ч. до 12,6 км / ч.

Коробка отбора мощности расположена справа от маховика и обеспечивает частоту вращения коленчатого вала 1726 об / мин.

Характеристики навесного оборудования

Как упоминалось ранее, бульдозер Komatsu D355A оснащен прямым регулируемым отвалом весом 8,71 тонны, длиной 1,715 м, шириной 4,315 м и шириной 1 мм.875 м высотой. Наклон отвала регулируется гидравлически. Лезвие может перемещаться как по горизонтали, так и по вертикали, а также находиться в плавающем режиме. Гидравлический поршневой привод навесного оборудования имеет: 2 гидроцилиндра подъема (по 16 см) и 1 гидроцилиндр наклона (25 см).

Помимо отвала, бульдозер Komatsu D 355 оснащен гигантским рыхлителем. Задний рыхлитель имеет следующие размеры (ДхШ, м) и вес: 2,51х3,03, 5,35 тонны. Стандартный угол рыхления составляет 450, но угол рыхлителя можно изменять в пределах 370-620.Изменение угла разрыхления оборудования осуществляется гидроцилиндрами (2 шт., 22,5х50 см), плавно и в 4-х положениях. Рыхлитель обеспечивает глубину рыхления 1,4 м. Рыхлитель также поднимается с помощью гидроцилиндров.

Гидравлическая система бульдозера Komatsu D 355 оснащена шестеренчатым гидронасосом производительностью 396 л / мин при 2000 об / мин. двигатель, золотниковый обратный клапан и гидробак объемом 100 л.

Поскольку концерн официально прекратил выпуск бульдозеров этой модели более 10 лет назад, цена Komatsu D355 сильно зависит от степени эксплуатации, года выпуска, комплектации, а также от проведенного ремонта (капитальный, текущий, косметический).Средний бульдозер 1986-1988 годов выпуска будет стоить от 1 500 000 рублей. до 4 000 000 руб., 1988 — 1997 гг. выпуска — от 4 000 000 руб. до 7 000 000 руб.

Фото гусеничных бульдозеров Komatsu D355

23.03.2014 12 513

Японская инжиниринговая компания Komatsu — известный производитель дорожной и специальной, в том числе военной, техники. Компания имеет 22 завода, которые производят все узлы и агрегаты.Мощная база исследований и разработок позволяет корпорации всегда быть в числе законодателей мод и новых дизайнерских решений в производстве бульдозеров, экскаваторов и дорожных машин.

Бульдозеры Komatsu

Начало производства бульдозеров было положено выпуском модели Д 50 в 1947 году. С тех пор на производственных площадях компанией освоено производство более 50 моделей и модификаций бульдозеров с массовым диапазоном от От 8 до 108 тонн и шкала мощности от 80 до 900 л.с.Объемы бульдозерных отвалов внушают уважение — от 1,8 м³ до невообразимых 43 м³. Компании также принадлежит рекорд по созданию самого большого современного бульдозера для открытой добычи угля.

Машины Komatsu оснащены прямыми поворотными, сферическими или полусферическими лезвиями с регулировкой наклона и дополнительным оборудованием:

1. Рыхлители
2. Расширители
3. Склоны
4. Лебедки

Применение дополнительного оборудования значительно расширяет сферу применения этих мощных землеройных машин… Тип устанавливаемой лопасти можно определить по буквам индекса:

• EX — роторная лопасть;
• А — сферическое, с регулировкой наклона;
• E — лезвие полусферическое.

Общим для всех моделей является установка собственных дизельных двигателей и трансмиссий Torkflow гидромеханического типа, которые управляются одним джойстиком. Помимо гусеничных бульдозеров, корпорация производит и широкий модельный ряд колесных землеройных машин.

Бульдозеры Komatsu D355A

В категории автомобилей среднего класса одна из самых популярных моделей — бульдозер Komatsu D355A. Это транспортное средство массой нетто 56,6 тонны, оснащенное двигателем Komatsu SA6D155A, развивающим мощность до 400 л.с. при 2 тысячах оборотов.

Габаритные размеры машины не слишком велики — 7375х4315х4125 мм, что дает возможность использовать ее в карьерах, на строительных площадках и дорогах. Скорость бульдозера достигает 13 км / ч.Это позволяет бульдозеру самостоятельно перемещаться на довольно большие расстояния за короткое время. Для перевозки машины между объектами на автомагистралях или других дорогах с твердым покрытием используются специальные прицепы.

Гусеничный бульдозер Komatsu D355A может быть оснащен более широкими гусеницами для работы на болотистых и легких почвах. Башмаки с широкой гусеницей снижают удельное давление на грунт и предотвращают глубокое погружение машины и ее застревание.

Эти машины известны в России со времен СССР — первые бульдозеры этой модели были поставлены в 1982 году.До конца производства в 1997 году в Россию и страны СНГ было продано более 3000 гусеничных бульдозеров Komatsu D355A, большинство из которых все еще находятся в эксплуатации. Новые бульдозеры Komatsu этой модели в настоящее время не производятся.

Долговечность обусловлена ​​надежной конструкцией с использованием только проверенных технических решений. Электронных систем управления в машине нет. Все процессы контролируются механическими и гидравлическими устройствами. Отличительной особенностью бульдозера также является его ремонтопригодность.Для производства даже сложного ремонта не требуется специальных приспособлений.

Гидравлическая система и шасси

Надежная работа и популярность гусеничного бульдозера Komatsu D355A в первую очередь обусловлены его мощной и простой гидравлической системой и конструкцией ходовой части. Гидравлическая система приводится в действие шестеренчатым насосом, который обеспечивает подачу 396 л / мин при частоте вращения 2000 об / мин. Оснащен гидравлической системой с золотниковыми регулирующими клапанами и 100-литровым масляным баком.

Трансмиссия TORQFLOW обеспечивает 4 скорости движения вперед и назад, состоит из гидротрансформатора, коробки передач, многодисковой муфты и эффективной системы принудительной смазки.Механическая система рулевого управления оснащена мокрым сцеплением и ножными тормозами … Обеспечивает радиус поворота бульдозера 3,9 метра.

Бульдозер Komatsu D355 может развивать скорость от 3,3 до 12,7 км / ч вперед и от 3,2 до 12 км / ч назад.

Бульдозерное оборудование

Гусеничный бульдозер Komatsu D355A оснащен прямым регулируемым отвалом диаметром 4,315 мм. Высота отвала превышает 1,8 метра, а вес — 8,5 тонны. Управление осуществляется посредством гидропривода с двумя гидроцилиндрами подъема и одним гидроцилиндром управления наклоном.Диаметр подъемников — 16 см, диаметр цилиндра наклона — 25 см.

Рыхлитель с регулируемым углом наклона обрабатывает почву на глубину 1,4 метра. Его вес достигает почти 5,4 тонны. Управление всей работой осуществляется джойстиком с использованием мощнейших гидроцилиндров диаметром 22,5 см.

Кабина тоже заслуживает внимания. Бульдозер Komatsu D355A оснащен стальной кабиной с двойным остеклением, обогревателем и вентилятором. Кабина защищена от деформации при опрокидывании и надежно изолирована от шума.Четыре мощных фары обеспечивают возможность работы в ночное время.

Устройство и принцип работы стабилизатора поперечной устойчивости

Подвеска автомобиля — сложная система, о которой мы уже рассказываем на нашем сайте. Подвеска состоит из различных конструктивных элементов: амортизаторов, рессор, рулевых рычагов, сайлентблоков. Стабилизатор поперечной устойчивости — один из важнейших элементов.

Эта статья будет посвящена данному устройству, принципам его работы, достоинствам и недостаткам.

Устройство и принцип действия

По внешнему виду этот элемент представляет собой металлический стержень, изогнутый в форме буквы П, хотя на более современных автомобилях его форма может отличаться от П-образной из-за более компактного расположения узлов. Этот стержень соединяет оба колеса с одной осью. Возможна установка спереди и сзади.

Стабилизатор работает по принципу торсиона (пружины): в его центральной части находится круглый профиль, выполняющий роль пружины. В результате, когда внешнее колесо входит в поворот, автомобиль начинает катиться.Однако торсион раскручивается и та часть стабилизатора, которая находится снаружи, начинает подниматься, а противоположная часть опускается. Таким образом, автомобиль противодействует еще большему крену.

Как видите, все довольно просто. Чтобы стабилизатор нормально выполнял свои функции, его изготавливают из специальных марок стали повышенной жесткости. Кроме того, стабилизатор конструктивно соединен с элементами подвески с помощью резиновых втулок, петель, подкосов — мы уже писали статью на сайте.

Также стоит отметить, что стабилизатор выдерживает только боковые нагрузки, но против вертикальных (когда, например, два передних колеса входят в яму) или от угловых колебаний, это устройство бессильно и просто вращается на втулках.

Стабилизатор крепится с помощью опор:

• к подрамнику или раме — средняя часть;
• к балке моста или рычагам подвески — боковые части.

Устанавливается на обе оси автомобиля.Однако многие виды подвески обходятся без стабилизатора. Итак, на машине с адаптивной подвеской стабилизатор не нужен. Не требуется на задней оси автомобилей с торсионной балкой. Вместо этого здесь используется сама балка, которая также способна противостоять скручиванию.

Преимущества и недостатки

Основным преимуществом его использования является уменьшение боковых валков. Если подобрать эластичную сталь с достаточной жесткостью, то даже в самых крутых углах перекат не почувствуешь.При этом у автомобиля будет увеличиваться тяговое усилие на поворотах.

К сожалению, пружины и амортизаторы не выдерживают глубокого качения кузова автомобиля при входе в крутой поворот. Стабилизатор полностью решил эту проблему. С другой стороны, при прямом движении нет необходимости использовать его.

Если говорить о недостатках, то их довольно много:

• ограничение свободного хода подвески;
• подвеску нельзя считать полностью независимой — два колеса соединены между собой, удары передаются с одного колеса на другое;
• снижение проходимости — диагональное зависание происходит из-за того, что одно из колес теряет контакт с почвой, если другое, например, упало в яму.

Конечно, все эти проблемы эффективно решаются. Итак, разрабатываются системы управления стабилизатором поперечной устойчивости, благодаря которым его можно отключить, и гидроцилиндры начинают играть свою роль.

Toyota предлагает сложные системы для своих кроссоверов и внедорожников. В этой конструкции стабилизатор конструктивно интегрирован с корпусом. Различные датчики анализируют угловое ускорение и крен автомобиля. При необходимости стабилизатор блокируется, и используются гидроцилиндры.

Есть и оригинальные разработки в компании Mercedes-Benz. Например, система ABC (Active Body Control) позволяет полностью обойтись только одними адаптивными элементами подвески — амортизаторами и гидроцилиндрами — без стабилизатора.

Советы по обслуживанию и уходу за ходовой частью

Если вы владеете или эксплуатируете тяжелую технику, которая зависит от гусениц, вы знаете, что ходовая часть является важной частью вашего оборудования.Гусеничное оборудование сложное и рассчитано на суровые и тяжелые условия. Однако никакое оборудование не вечно. Усилия, которые вы тратите на техническое обслуживание и уход за ходовой частью, окупятся за счет увеличения срока службы компонентов и продолжительного рабочего времени.

Перейти к разделам:

Тяжелая техника, которая движется по гусеницам, — это крупная и важная инвестиция. На вашу ходовую часть приходится около 20% стоимости нового оборудования. Напротив, ваша ходовая часть составляет около 50% вашего бюджета на техническое обслуживание.Чтобы получить максимальную отдачу от инвестиций в оборудование, необходимо надлежащее профилактическое обслуживание ходовой части.

Техническое обслуживание ходовой части — это больше, чем выполнение плановой проверки ходовой части. Два основных принципа управления ходовой частью — поддерживать ее в чистоте и поддерживать соответствующее натяжение. Помимо этих ключевых моментов, существует ряд факторов, которые могут повлиять на износ вашего оборудования с течением времени, включая ваше применение, местность, методы оператора и использование правильных гусениц для вашей работы.

Выберите правильный путь для своей работы

Технологии землеройного оборудования продолжают развиваться. Современное оборудование намного надежнее и долговечнее, чем экскаваторы, бульдозеры и компактные гусеничные погрузчики прошлого. Теперь у вас есть отличный выбор вариантов гусениц, и ключом к успешной работе является выбор правильных вариантов для ваших уникальных потребностей.

Универсальной гусеницы не существует, потому что условия эксплуатации оборудования могут сильно различаться.Вы испытаете все: от мягкого песка или навоза до грызущего камня и обломков от сносов.

Инженеры проектируют гусеницы для оборудования, позволяющие эффективно снизить вес. Гусеничное оборудование имеет гораздо меньшую площадь основания или меньшее давление на грунт, чем колесное оборудование, а также обладает большим сцеплением. Однако на некоторых поверхностях гусеницы могут быть жесткими, и поэтому ведущие производители оборудования, такие как Caterpillar, позволяют вам выбрать один из этих двух вариантов материала гусеницы:

1. Стальные гусеницы: Большинство крупного оборудования, такого как гидравлические экскаваторы и бульдозеры, используют стальные гусеницы для обеспечения движения, тяги и устойчивости.Когда дело касается долговечности, ничто не заменит металлические гусеницы. Сталь прочная и долговечная. Однако стальные гусеницы могут разорвать ваши рабочие поверхности и вызвать повреждение. Металлические опоры со стальными грунтозацепами предназначены для врезания в землю, чтобы они могли приводить в движение ваше оборудование и позволять ему делать то, для чего оно предназначено. Если у вас более чувствительные приложения, возможно, вы захотите взглянуть на резиновую альтернативу.
2. Резиновые гусеницы: Резиновые гусеницы редко встречаются на крупногабаритном оборудовании.Резина — очень гибкий материал, и при необходимости он может быть прочным. Однако есть предел тому, что вы можете ожидать от резиновых гусениц. Если вы работаете на мягком грунте, например на газоне, или на готовой поверхности, например, на бетоне, разумно выбрать резиновые гусеницы. У вас по-прежнему будет отличная поддержка и контроль, но вы не будете так подвержены сопутствующему ущербу. Резиновые гусеницы идеально подходят для малогабаритных экскаваторов и компактных гусеничных погрузчиков, где требуется небольшая занимаемая площадь.

Бегите ли вы по резине или по стали, у вас все равно будет жизненно важная опора ходовой части, в которой вы нуждаетесь.Компоненты ходовой части позволяют ползать, поворачиваться и оставаться в вертикальном положении. Они также обеспечивают выравнивание гусениц и необходимый баланс натяжения, чтобы ваше оборудование работало без сбоев.

Хотя ваши стальные или резиновые гусеницы могут быть надежными в течение расчетного срока службы, ходовая часть всегда уязвима. Ходовая часть представляет собой сложную систему движущихся частей, и для предотвращения поломки требуется особое внимание. Отказ ходовой части может быть катастрофическим и дорогостоящим в ремонте.

Предотвращение отказов — вот основная цель вашей программы обслуживания ходовой части. Вы должны уделять пристальное внимание деталям ходовой части, а также тому, что говорят вам гусеницы. Важной частью вашей программы является понимание факторов, влияющих на износ ходовой части, и того, что вы можете сделать, чтобы предотвратить преждевременный износ.

Факторы, влияющие на износ ходовой части

Все компоненты ходовой части со временем изнашиваются естественным образом, а срок их службы ограничен.

Износ ходовой части не имеет определенного срока.Несмотря на то, что вы измеряете срок службы в часах работы, не существует установленного показателя, на который рассчитана продолжительность эксплуатации ходовой части вашего оборудования. Срок службы компонентов во многом зависит от множества факторов, с которыми вы столкнетесь на своих рабочих площадках. Вот основные факторы, влияющие на износ ходовой части:

• Приложение: Этот коэффициент относится к типу работы, для выполнения которой вы используете свое оборудование. Приложения имеют огромное влияние на напряжение и деформацию ваших деталей.Типичные области применения на стройплощадке включают выемку грунта или рытье траншей, бульдозер или толкание, рыхление, погрузку, транспортировку и профилирование. В некоторых случаях на ходовую часть приходится большая нагрузка, чем в других. Ключевым фактором является крутящий момент, передаваемый от вашего силового компонента через вашу систему привода. Как правило, чем больше крутящий момент требуется для работы, тем больший износ вы подвергнете ходовой части.
• Рельеф: Вы редко можете контролировать рельеф, на который выходит ваше оборудование. Обычно ваше оборудование используется для изменения местности.Он должен работать в заданных условиях, и некоторые из этих условий могут проверить пределы вашей ходовой части. Износ ходовой части от бездорожья возникает в результате работы на холмах, склонах, вершинах и впадинах. Это сила сопротивления, которую ваша ходовая часть испытывает при изменении ландшафта, которая действительно может привести к износу ваших компонентов.
• Под ногами: Помимо сложной местности, ваша ходовая часть испытывает еще и состояние грунта. Ваши треки находятся на передовой линии жестокого обращения с абразивными камнями и твердым мусором.Затем гусеницы передают материал под ногами в ходовую часть, вызывая износ. В таких условиях, как песок, ваши гусеницы могут казаться мягкими и легкими, независимо от того, резиновые они или стальные. Однако песок очень абразивен и измельчает движущиеся части ходовой части, вызывая высокий износ и сокращая срок службы. Секрет спасения ходовой части от опасности под ногами — постоянная чистка.
• Эксплуатация: Работа, рельеф и грунт — не единственные угрозы для вашей ходовой части.Значительный износ происходит из-за того, как ваше оборудование эксплуатируется. Агрессивная эксплуатация — серьезный фактор, влияющий на износ ходовой части.

Вы можете легко предотвратить ненужный износ ходовой части, обучив операторов ответственной работе с оборудованием. Вы также можете свести к минимуму износ оператора, наблюдая за ним. Одно только это вмешательство может сэкономить вам много денег на счетах за обслуживание и ремонт ходовой части.

Правильная эксплуатация гусеничного оборудования

Большинство операторов оборудования не намерены причинять вред.Вред оператору часто бывает из-за неопытности или отсутствия надлежащей подготовки. Основные ошибки, которые делают операторы, приводящие к износу ходовой части оборудования, включают:

• Активно работать для быстрого выполнения работы
• Движение слишком быстро для условий местности или установленного ограничения скорости
• Размещение усилия выемки на заднюю ведущую звездочку вместо передних направляющих колес
• Копание со стороны оборудования и установка поперечного натяжения на ходовые части
• Проскальзывание или раскручивание гусениц на мягком грунте и на местности
• Плавный поворот оборудования в одном направлении, а не чередование оборотов
• Движение задним ходом без надобности, создающее силу неправильного направления на приводы
• Работа на склонах и склонах вместо выравнивающего оборудования для выравнивания усилия

Каждое движение ходовой части вызывает некоторый износ компонентов.Но даже если предполагается, что детали будут изнашиваться и подлежат замене, это не означает, что вы не можете предпринять шаги, чтобы продлить срок их службы. Усилия, которые вы вложите в обучение операторов и их участие в программе технического обслуживания ходовой части, вознаградят вас. Один из основных шагов, которые могут предпринять ваши сотрудники, — это проводить ежедневные проверки ходовой части.

Ежедневный осмотр ходовой части

Если операторы вашего оборудования лично заинтересованы в вашем парке, они с гораздо большей вероятностью отнесутся к нему правильно.Они обратят внимание на надлежащие рабочие процедуры, такие как недопущение бокового напряжения ходовой части и недопущение приложения усилия выемки грунта к вашим задним приводам. Они будут двигаться с достаточной скоростью для продуктивной работы, но достаточно медленной, чтобы уменьшить износ компонентов.

Ваши операторы находятся ближе всего к вашему оборудованию и являются отличными источниками раннего предупреждения о возникновении проблем. Поощряйте операторов немедленно сообщать о потенциальных проблемах. Скорее всего, они обычно замечали проблему при ежедневном осмотре ходовой части.

Ежедневный осмотр ходовой части — одна из лучших мер профилактического обслуживания, которую может предпринять ваша команда. Проверки не занимают много времени, но окупаются в долгосрочной перспективе. Вот основные моменты, которые следует проверять при ежедневном осмотре ходовой части:

• Отойдите и посмотрите в общем, чтобы определить все, что кажется неуместным.
• Обойдите оборудование вокруг своего оборудования, прежде чем рассматривать отдельные части.
• Поищите утечку масла или любую неестественную влагу, которая может капать вниз.
• Осмотрите протекающие уплотнения или поврежденные пресс-масленки.
• Проверить звездочки на износ зубьев и открученные болты.
• Осмотрите ваши ролики, направляющие пластины, ролики и звенья на предмет незакрепленных или отсутствующих деталей.
• Следите за рамами ходовой части на предмет признаков растрескивания под напряжением.
• Проверьте направляющие ходовой части на предмет износа вмятин.

Ходовая часть — не единственная часть вашего оборудования, которую необходимо проверять ежедневно.Также важно следить за вашими следами. Проблемы гусеницы часто являются ранними индикаторами проблем, вызванных проблемами ходовой части. Вот что нужно проверять ежедневно:

• Исправьте любые трещины, сломанные или незакрепленные туфли и немедленно замените отсутствующие туфли.
• Проверьте натяжение гусеницы и соблюдайте допуски, указанные в руководстве по эксплуатации оборудования.
• Следите за выравниванием гусеницы, которое показывает тенденцию движения внутрь или наружу.
• Проверить износ колодок на передних и задних кромках, а также износ тяги.
• Включите оборудование и медленно вращайте каждую дорожку, контролируя производительность.
• Если у вас есть резиновые гусеницы, обратите внимание на трещины или потертости.
• Осмотрите стальные гусеницы на предмет коррозии или усталости металла.

Гусеницы имеют огромное влияние на общую производительность ходовой части. Большинство производителей оборудования и операторов рассматривают гусеницы как нечто несколько отдельное от настоящих компонентов ходовой части, таких как звездочки, приводы, звенья, ролики и направляющие колеса.Гусеницы и ходовая часть в сборе технически являются отдельными системами, но каждая поддерживает друг друга.

Независимо от того, есть ли у вас резиновые или стальные гусеницы, они нуждаются в ежедневном осмотре и надлежащем обслуживании. Для хорошей работы вашей ходовой части требуются низкий износ и свободно движущиеся части, и для этого нужно обязательно отрегулировать натяжение гусеницы.

Регулировка натяжения гусеницы

Правильное натяжение гусеницы имеет решающее значение для длительного срока службы ходовой части. Натяжение гусеницы должно быть идеальным балансом — не слишком туго и не слишком свободно.Это может быть непросто, и правильное натяжение гусеницы зависит от определенных факторов.

Если ваши гусеницы жесткие, они окажут ненужное сопротивление всем компонентам ходовой части. Каждая движущаяся и неподвижная часть вашей ходовой части будет подчеркнута. Это приводит к преждевременному износу и дорогостоящему ремонту.

Если ваши гусеницы слишком рыхлые, они также окажут давление на ходовую часть. Свободные гусеницы будут блуждать и выходить из строя, создавая боковые нагрузки на вашу систему. Как и при слишком тесном движении, незакрепленные гусеницы изнашивают ходовую часть и могут дорого обойтись.

Установка правильного натяжения гусеницы зависит от множества факторов. Натяжение гусеницы зависит от конкретной конструкции оборудования, индивидуального типа гусеницы и реальных условий работы. Вот основные факторы, влияющие на натяжение гусеницы:

• Тип гусеницы: Производственные материалы из стали или резины
• Размер оборудования: Большой гидравлический экскаватор или небольшой вездеходный погрузчик
• Под почвой: Мягкий песок или твердый рок
• Влияние окружающей среды: Высокие или низкие температуры и сезонные колебания

Регулировка натяжения гусеницы для достижения максимальной производительности ходовой части может быть самостоятельным искусством.Натяжение гусеницы зависит от конкретного оборудования, но оно оказывает важное влияние на износ ходовой части. Наилучший шаг, который вы можете сделать, — это обратиться к руководству производителя вашего оригинального оборудования, например к тем, которые прилагаются к вашему оборудованию Cat ^® .

Вы, вероятно, встретите слово «провисание», когда будете исследовать, как настроить натяжение гусеницы. Провисание — это падение или падение, которое вы увидите на своем треке в верхней плоскости, где на него не влияет сжатие грунта. У вашего производителя есть направляющая для прогиба, обеспечивающая идеальные допуски на натяжение гусеницы.

Вы обнаружите большие различия в допусках на натяжение гусениц. Большие экскаваторы со стандартной конструкцией звездочек и большими стальными гусеницами имеют другую степень прогиба, чем компактные гусеничные погрузчики с резиновым покрытием и с приподнятыми звездочками. Если вы сомневаетесь в натяжении гусениц, всегда обращайтесь к своему дилеру за профессиональным советом.

Профессиональная консультация авторитетного дилера избавит вас от многих головных болей, когда дело доходит до ходовой части. Они знают допуски на натяжение, необходимые для максимальной производительности, и всегда посоветуют вам самое важное правило обслуживания ходовой части — поддерживать ее в чистоте.

Очистка ходовой части

Очистка ходовой части — самый простой и безопасный способ продлить срок службы ходовой части. Ходовая часть представляет собой сложную систему движущихся частей, которая может выйти из строя, если станет слишком грязной. Регулярная чистка — управление ходовой 101.

Для правильной очистки компонентов ходовой части может потребоваться много усилий, но это того стоит. Необходимая очистка зависит от того, в каком приложении вы использовали гусеничное оборудование, на какой местности вы его использовали и в каких условиях грунта вы двигали гусеницы.То, что откладывается в вашей ходовой части, является побочным продуктом работы. Это также беспорядок, который должен выйти.

Чистка ходовой части — постоянное мероприятие. Лучше всего доводить дело до конца в конце каждой смены. Неразумно оставлять грязную ходовую часть на ночь. В теплую погоду грязь может высохнуть и затвердеть. В холодное время он замерзнет и свяжет. В любом случае, потом очистить ходовую часть будет намного сложнее, чем раньше.

Грязная ходовая часть со временем приводит к ряду проблем.Накопленный мусор заклинит ваши движущиеся части и может привести к их поломке при протесте. Зернистость также приводит к истиранию и преждевременному износу. У вас также будет более низкая топливная эффективность, если есть сопротивление забитым гусеницам и застрявшим деталям ходовой части. Вот несколько советов по очистке ходовой части, которые помогут в программе профилактического обслуживания:

• По возможности используйте моечную машину для удаления мусора с деталей ходовой части.
• Используйте специально разработанную лопату для выкапывания камней и комков грязи.
• Используйте как минимум основной шланг для мытья деталей и удаления песка.
• Используйте сжатый воздух, чтобы выстрелить в ходовую часть в сборе.
• Используйте метод прядения гусениц для центробежного вытеснения материалов из вашего оборудования.

Какой бы метод очистки ходовой части вы ни пробовали, обязательно придерживайтесь его регулярно. Чистые ходовые части — это долговечные узлы, которые сэкономят вам много времени и денег. Очистка чрезвычайно важна для вашего общего плана профилактического обслуживания ходовой части.

Размер гусеницы и важность обуви

Говоря о техническом обслуживании ходовой части, всегда важно указывать размер гусеницы и башмака. Правильная ширина гусеницы и размер обуви для вашей задачи имеют большое влияние на производительность. Если ваша гусеница и башмак имеют слишком большой размер, ненужный вес и объем изнашивают компоненты ходовой части. Если ваша гусеница и башмак в сборе слишком малы, пострадает ваша проходимость, как и ходовая часть.

Правило, которому нужно следовать — всегда использовать как можно более узкую подошву и ширину колеи.Вам по-прежнему нужна адекватная проходимость для вашей местности и грунта, но вы не хотите превышать оптимальную скорость. Гусеница и башмак увеличенного размера могут вызвать следующие проблемы с ходовой частью:

• Повышенный износ звездочки и втулки
• Повышенный износ фланцев, направляющих роликов, роликов и звеньев
• Штифты и фурнитура для обуви
• Уменьшение срока службы гусеницы
• Сломанные башмаки и гусеница с вышедшими из строя компонентами ходовой части

Использование гусениц и башмаков подходящего размера — важная мера в борьбе за сохранение работоспособности ходовой части как можно дольше.Таким образом, ваша ходовая часть должна быть чистой и всегда иметь надлежащее натяжение гусеницы, адаптированное для вашего применения. Профилактическое обслуживание необходимо по нескольким причинам.

Важность профилактического обслуживания ходовой части

В процессе обслуживания ходовой части существует множество этапов, которые необходимы для обеспечения максимальной производительности нашего оборудования. Регулярная чистка ходовой части и регулировка натяжения гусеницы, безусловно, жизненно важны. Смазка движущихся частей и замена компонентов, когда это необходимо, также очень важны.Ежедневные проверки также конкурируют за высший приоритет профилактики.

Отсутствие технического обслуживания ходовой части оборудования является гарантией преждевременного выхода оборудования из строя. К сожалению, ходовая часть изнашивается на любом оборудовании, таком как бульдозеры, экскаваторы и гусеничные погрузчики. Но они не должны изнашиваться и выходить из строя раньше, чем это необходимо.

Расходы на отказ ходовой части дороги. Помимо счетов за ремонт, отказы оборудования из-за плохого обслуживания ходовой части приводят к простоям на стройплощадке.Они также могут стоить вам деловой репутации.

Ваша репутация, время на сайте и чистая прибыль не должны стоить вам из-за отказа ходовой части. Если вы правильно ухаживаете за своим гусеничным оборудованием, оно надолго вознаградит вас выгодным обслуживанием. Рассмотрите также возможность партнерства с дилером оборудования, который знает, какую ценность вы получите от программы профилактического обслуживания ходовой части.

Транскрипция видео

Привет, я Дэйв с сегодняшним Quick Tip, и я здесь, чтобы помочь вам извлечь максимальную пользу из ваших вложений.

Сделайте осмотр ходовой части частью своей повседневной жизни.

Ищите трещины и повреждения гусениц.

Удалите из ходовой части излишки грязи и крупного мусора.

Бетон, камни и даже затвердевшая грязь или грязь могут увеличить долю вашей гусеницы, что вызовет износ и может даже привести к падению гусеницы.

Извлекайте крупные предметы вручную и периодически мойте ходовую часть, чтобы поддерживать ходовую часть в хорошем состоянии.

Вам также следует поискать ослабленное крепление и утечки масла.

Знайте точки смазки на своей конкретной модели.

Очень важно смазывать их ежедневно, чтобы смазывать втулки рамы ходовой части.

Правильная смазка также помогает вытеснить грязь.

Гусеницы не должны быть слишком свободными или слишком тугими.

Обратитесь к своему руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию, чтобы узнать о надлежащих процедурах проверки натяжения для конкретной ходовой части вашей машины.

Ходовая часть разных типов требует разной процедуры натяжения.

Правильное натяжение гусеницы продлит срок службы ходовой части.

Итак, помните, что для здоровой ходовой части машины соблюдайте три простых правила: содержите ее в чистоте, держите в смазке и в натянутом состоянии.

Дополнительную информацию см. В руководствах по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Это была сегодняшняя подсказка.Спасибо за просмотр.

Партнер с MacAllister Machinery для обслуживания ходовой части

В MacAllister Machinery мы знаем, насколько ценным является ваше гусеничное оборудование. Мы понимаем, что техническое обслуживание ходовой части и обслуживание составляют значительную часть вашего общего бюджета на техническое обслуживание. Мы хотим помочь вам распределить расходы вашего бизнеса на долгое время и знаем, что надлежащее внимание к ходовой части жизненно важно для вас.

Если ваша гоночная трасса проходит в Индиане или на нижнем полуострове Мичигана, станьте партнером MacAllister Machinery для долгосрочного управления ходовой частью и ухода за ней.У нас есть все необходимое для обслуживания ходовой части, чтобы ваши гусеницы Cat продолжали вращаться и обеспечивали высокую окупаемость вложенных средств.

Свяжитесь с MacAllister Machinery сегодня, чтобы получить решения по управлению ходовой частью. Позвоните нам по телефону (317) 545-2151 или свяжитесь с нами через Интернет.

График обслуживания Сегодня

Трек ВАЗ 2114. Все автомобили ВАЗ. Основные признаки нарушений

30.08.2021

В литрах объем такой же, как в кубах (кубических дециметрах).

Такая вместимость машины позволяет перевозить в ней даже негабаритные грузы, что особенно актуально для тех, кто часто сталкивается с необходимостью доставить какой-либо товар или груз другого назначения к месту разгрузки. При сложенных сиденьях объем багажника увеличивается почти в 2 раза.

Кроме того, если вам нужно перевезти большое количество груза или, например, вы отправляетесь в путешествие всей семьей, вам не нужно ограничиваться 330 литрами пространства для размещения вещей.В продаже имеются различные крепления и крепления для данной модели автомобиля, которые позволяют перевозить гораздо больше вещей, чем поместится в багажном отделении.

Например, можно установить багажник на крышу. В продаже имеются различные варианты таких креплений:

1. Автобоксы.
2. Крепления для спортивного инвентаря.
3. Корзины.
4. Багажники Expedition.

Таким образом, вы сможете сделать свой автомобиль еще просторнее и освободить место для пассажиров.

Кнопочное управление

Очень удобно, когда управление (открытие багажника) осуществляется кнопкой. Каждый автовладелец знает, что очень важно следить за тем, чтобы багажник, как и двери машины, был надежно закрыт. Надежная работа замков багажника так же важна, как и надежность замка в гаражной или квартирной двери. Все современные модели автомобилей оснащены механизмом открывания багажника с помощью пульта управления или специальной кнопки. Установка механизма с кнопкой не только делает работу удобнее, но и решает ряд проблем.В частности, это решает проблему обледенения замка, который открывается ключом.

Выбирая автомобиль для себя, каждый покупатель в первую очередь изучает технические характеристики потенциально привлекательных для него моделей.

Нельзя сказать, что ВАЗ 2114 имеет образцовые технические характеристики, но его мощность, расход и другие параметры неплохие, учитывая стоимость самого автомобиля и стоимость его ремонта и доработки. Добавьте к этому хорошо продуманный экстерьер, и вы получите солидный молодежный автомобиль, который дает много, но мало требует от владельца.

Немного истории

В период с 1980 по 1984 год компания АвтоВАЗ достаточно плотно работала с гигантом современного автомобилестроения — компанией Porsche.

На тот момент велась совместная работа над моделью ВАЗ 2108. Уже в период с 1987 по 1991 годы компании начали работу над новым автомобилем — ВАЗ 2110 с двигателем 1,5 л.

Несмотря на договор о сотрудничестве только по этим двум моделям, специалисты не упустили возможность поработать над всей разрабатываемой на тот момент линейкой. Это коснулось и модели ВАЗ 2109, ставшей наследницей современной четырнадцатой.

Не все знают об этом факте сотрудничества с немецкой компанией, которая уже считалась образцом автомобилестроения.Но именно это послужило плацдармом для создания надежных и очень интересных отечественных автомобилей.

Массовое производство преемника российско-немецкой «девятки» в лице ВАЗ 2114 началось в 2003 году. Примечательно, что ВАЗ 2115 впервые появился в 2001 году, а ВАЗ 2113 — в 2004 году.

Согласно исследованиям, ВАЗ 2114 входит в список самых распространенных моделей в России.

Отличия от «девятки»

Отличий ВАЗ 2114 от ВАЗ 2109 в плане кузова не так уж и много.Обновленный автомобиль получил новых:

.

• Передняя часть кузова;
• Новая форма линз;
• Новый капот;
• Другая решетка радиатора;
• Улучшено качество пластика на бамперах;
• Спойлер;
• Молдинги;
• Накладки на пороги.

Внутри изменений было намного больше. Но во многом разница определяется классом машины, то есть ее оснащением. Для ВАЗ 2114 было предусмотрено три варианта оснащения — Стандарт, Норма и Люкс.

Так что же изменилось внутри?

1. Появилась новая приборная панель с приборной панелью без верхнего бардачка. В конфигурации Lux есть утопленная часть. На крышке нижнего бардачка есть пара подстаканников.
2. В стандартной и роскошной комплектациях предусмотрено наличие электростеклоподъемников.
3. Рулевое колесо регулируется по углу наклона. Примечательно, но рулевое колесо ВАЗ 2114 и рулевая колонка взяты с десятка.
4. Застежки ремней безопасности тоже взяты из десятка.
5. Панель приборов применена от пятнадцатой модели ВАЗ.
6. Регулируемый фонарик внутреннего освещения расположен на потолке.
7. В максимальной комплектации имеет полноценный бортовой компьютер.
8. Печка стала мощнее, но при этом повысился уровень шума.

Ключевые преимущества

Очевидно, что четырнадцатая модель от АвтоВАЗа не так проста, как многим кажется на первый взгляд.Иначе он просто не оказался бы таким популярным и востребованным.

Вот некоторые из наиболее значительных преимуществ.

1. Отличная аэродинамика. Учитывая мощность двигателей и аэродинамические возможности кузова, это одна из лучших моделей, созданных для высокоскоростной езды. Сделайте настройку микросхемы, чтобы увеличить мощность двигателя или организовать более серьезные модификации двигателя, и вы сможете извлечь приличную мощность. В этом случае ресурс мотора особо не пострадает.
2. Отлично выглядит. Очевидно, ВАЗ 2114 выглядит намного интереснее и привлекательнее девятки. При этом модель буквально создана для тюнинга. Увеличивать мощность не нужно. Оригинальный обвес — и ты звезда дороги. Только во всем нужно знать, когда остановиться, чтобы не превратить настоящий тюнинг в колхоз.
3. Молодежное ориентирование. Молодое поколение водителей семерки, десятки, шестерки от АвтоВАЗа мало интересовали.Да, они были дешевыми и покупались чаще из-за отсутствия альтернатив. Но с появлением ВАЗ 2114 многие поняли, что наконец-то выпущен красивый отечественный автомобиль, внешне не хуже импортных аналогов спортивного вида. При этом по цене они даже не могли конкурировать с четырнадцатым.
4. Возможность доработок. До сих пор для ВАЗ 2114, несмотря на снятие модели с производства, доступно множество элементов для внешнего и внутреннего тюнинга.Обвесы, накладки, молдинги, спойлеры, сиденья, оптика — все на ваш вкус и кошелек. Что самое интересное, за небольшие деньги можно организовать масштабную доработку, изменив штатный ВАЗ 2114 до неузнаваемости.

Опции

А теперь поговорим об основных параметрах модели ВАЗ 2114.

Скажем прямо, четырнадцатому повезло из-за политики производителя. Дело в том, что первенцем в серии стала модель ВАЗ 2115, которая оказалась самым первым блинным комком.

На основе ошибок, допущенных для пятнадцатой новинки, и использования проверенных временем характеристик девятки, удалось создать законченный и один из самых успешных автомобилей в истории АвтоВАЗа — ВАЗ 2114.

Длина автомобиля — это расстояние между передним и задним бампером. Часто автовладельцы устанавливают на свои автомобили фаркопы, что в свою очередь делает вашу машину длиннее. Ширина автомобиля — это расстояние между боковыми зеркалами. А высота машины будет равна самой высокой части вашей машины. Будь то крыша, антенна или спойлер. Габаритные размеры ВАЗ 2114 показаны на рисунке 1. Рисунок 1- Габаритные размеры ВАЗ 2114. Машины во многом отличаются друг от друга. Эти параметры принято называть техническими характеристиками. Они указываются автопроизводителями для всех марок и моделей выпускаемых автомобилей. Сравнение технических характеристик — самый простой способ сравнить разные автомобили между собой. В этом разделе собраны технические характеристики автомобилей: как новых, так и давно стоящих на рынке. Выбрав марку и модель автомобиля, вы можете ознакомиться с его подробными характеристиками. Технические характеристики включают: — Кузов — Двигатель — Трансмиссия — Подвеска — Тормозная система — Рулевое управление — Показатели эффективности В последнее время для большинства горожан личный автомобиль превратился не только в средство передвижения, но и в своеобразный атрибут, формирующий образ человека. Именно по этой причине большинство производителей включились в гонку за «лучший» дизайн автомобиля.В автомобильной рекламе все чаще делается акцент на новаторском, спортивном, стильном, женском, брутальном или просто современном дизайне, а доминирующие ранее технические характеристики отходят на второй план. Технические характеристики ВАЗ 2114 представлены в таблице 2 . Таблица 2 — Технические характеристики ВАЗ 2114. Модификации автомобиля Двигатель Расположение двигателя Передняя продольно Объем двигателя Количество цилиндров / клапанов на цилиндр Ход поршня Диаметр цилиндра Степень сжатия Система снабжения Распределенный впрыск с электронным управлением Мощность (л.с. / об / мин) Крутящий момент (Нм / об / мин) Вид топлива Трансмиссия Колесная формула / ведущие колеса 4X2 / перед Трансмиссия механическая Количество передач 5 вперед, 1 назад Рулевое управление Усилитель Тормозная система Передние тормоза Диск Задние тормоза Барабан Подвеска Тип передней подвески Амортизатор Тип задней подвески Продольный рычаг Тип кузова / количество дверей Хэтчбек / 5 Количество мест Колесная база Колея передних колес, мм

Опции	Описание
Размеры (редактировать)	Четырнадцатая модель — пятидверный хэтчбек на 5 мест и вместительный багажник объемом 330 м3.Размеры автомобиля 4122 на 1650 на 1402 миллиметра (длина, ширина и высота). Вес 970 кг, грузоподъемность 425 кг
Подвеска	Спереди установлены стойки МакФерсон, а сзади — продольные рычаги или винтовые пружины. Колесная база — 2460 мм, колея передняя — 1400 мм, задняя — 1370 мм. Автомобиль переднеприводный с дисковыми тормозами спереди и барабанными механизмами сзади.При средней скорости 80 км / ч тормозной путь в зависимости от присутствия пассажиров составляет 40 метров. Дорожный просвет, то есть клиренс — 160 миллиметров.
	Электростеклоподъемники на передних дверях, обогрев заднего стекла, электровентилятор, подогрев передних сидений, электрозамки, бортовой компьютер, качественные материалы отделки, подголовники на заднем диване. В свое время салон отличался приличным уровнем шума, который на скорости 100 километров в час составлял всего 74 децибела.Сегодня салоны стали намного лучше, но для своих лет это прорыв в отечественном автопроме.
Двигатель	Какие двигатели ставятся на эту модель? Изначально машина выпускалась с 1,5-литровым 8-клапанным двигателем. В 2007 году модель перешла на двигатель объемом 1,6 л с 16 клапанами. Увеличили мощность только в 2009 году — с исходных 77 до 89 л.с. Коробка передач пятиступенчатая, ее доработали. В 2010 году ВАЗ 2114 получил двигатель от Приоры мощностью 98 лошадиных сил и это была последняя значительная доработка двигателей для модели.Что касается расхода топлива, то он составляет 7 литров на 100 километров по трассе и около 8-9 литров на 100 километров по городу.

Насколько хорош этот автомобиль с точки зрения производительности, решать вам. У каждого свои представления о хорошей машине. Мы постарались подробно рассказать о том, что такое ВАЗ 2114.

Многие считают, что время четырнадцатой модели уже прошло, и ее преемница в лице Priora наглядно это доказывает. Но так ли это на самом деле? Если мы сравним эти две модели, действительно ли Priora сможет превзойти своего предшественника? Большое количество экспертов объективно докажут, что это не так.

Да, Приора — более современный, улучшенный автомобиль. Но достаточно ли этого? Мы считаем, что отечественному автопрому есть к чему стремиться.

09.05.2012

ВАЗ 2114 — Самый популярный отечественный автомобиль. Четырнадцатый пришел на смену ВАЗ 2109. Изменения коснулись как внешнего вида кузова, так и интерьера.

Спортивный стиль ВАЗ 2114

Спортивный вид достигается за счет установленных на кузов молдингов по всем сторонам автомобиля, спойлера и декоративных порогов.

Автомобиль обладает хорошими техническими характеристиками, хорошо держит трассу, хорошо входит в повороты даже на большой скорости по сравнению с классической моделью и даже со своим предшественником 2109.

ВАЗ 2114 пользуется хорошим спросом у любителей отечественного тюнинга. Простая конструкция кузова и относительно дешевое обслуживание дает возможность экспериментировать и становиться индивидуальностью в сером потоке автомобилей.

Технические характеристики ВАЗ 2114

Обычный 4-цилиндровый 8-клапанный двигатель никого не удивит, поэтому особых характеристик ожидать не стоит.Передний привод, стандартная коробка передач, барабанные и дисковые тормоза. Отличие хэтчбека от седанов заключается в объеме багажника, который увеличивается при сложенных спинках задних сидений. Форма корпуса в нашем случае не влияет на динамику. Сравнивать характеристики ВАЗ 2114 с классикой нет смысла — аэродинамика за счет более плавных и современных линий кузова облегчает управление автомобилем. Ну а в остальном ВАЗ 2114 — обычная российская машина, которая пользуется популярностью у многих жителей страны и желанна в каждой семье.Большинство экземпляров инжекторные, с 2011 года установлена ​​электронная педаль газа — e-gas

Двигатель	1,5, 8 кл. (Евро-2) 1,6 л, 8 кл. (Евро-3), 1.6 16кл (Супер-Авто)
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
База, мм
Колея передних колес, мм
Колея задних колес, мм
Объем багажного отделения, дм 3
Снаряженная масса, кг
Полная масса, кг
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг
Колесная формула / ведущие колеса	4×2 / перед
Компоновка автомобиля	передний привод, расположение двигателя спереди, поперечное
Тип кузова / количество дверей	хэтчбек / 4
тип двигателя	бензин, четырехтактный
Система подачи	Распределенный впрыск с электронным управлением
Количество и расположение цилиндров
Объем двигателя, см 3
Максимальная мощность, кВт / об / мин
Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин
Топливо	Бензин неэтилированный АИ-92 (мин)
Расход топлива по ездовому циклу, л / 100 км
Максимальная скорость, км / ч
Трансмиссия	Ручное управление
Количество передач	5 вперед, 1 назад
Передаточное число главной пары
Рулевое управление	травматический, реечный, без усилителя
Шины	175 / 70R13-80 (Т, Н) 165 / 70R13-79 (С, Т)
Емкость топливного бака

Динамические характеристики

Разгон до 100 км / ч — 14.0 с (1,5 8кл), 13,6 с (1,6 8кл), 11 с (1,6 16кл)

Максимальная скорость -158 км / ч (8кл), 185-190 (16кл)

Первый коммерческий экземпляр ВАЗ 2114 появился в 2002 году. Этот автомобиль представляет собой рестайлинговую «девятку» и привлекает российского автомобилиста своим современным внешним видом, техническими возможностями самовыражения за счет профессионального тюнинга.

Элементы технических характеристик ВАЗ 2114

К ним относятся:

• Аэродинамические характеристики;
• Габаритные размеры;
• Дорожный просвет;
• Масса автомобиля;
• Основные данные кузова;
• Характеристики ходовой части;
• Данные передачи;
• Технические показатели мотора.

Улучшенная аэродинамика

Автомобиль ВАЗ 2114 выигрывает по аэродинамическим характеристикам благодаря продуманным линиям кузова, обеспечивающим отличную обтекаемость. В результате изменения внешнего вида снизился коэффициент лобового сопротивления.

Внешние аэродинамические улучшения Lada2114Samara-2 коснулись и изменения положения точки разделения воздушного потока. Для этого конструкторам пришлось изменить угол наклона наиболее аэродинамически активной передней части автомобиля — капота.Передние крылья также претерпели изменения.

В результате перераспределения воздушного потока меньшая его часть направляется под днище, а большая часть направляется в вытяжку с распространением по корпусу. Эти характеристики изменяют значение общей подъемной силы, в результате чего передняя и задняя оси разгружаются. Равномерное распределение подъемной силы позволяет хэтчбеку вести себя сбалансированно при движении на высоких скоростях.

Внешние и внутренние характеристики

Салон автомобиля оборудован приборной панелью «европанель», регулируемой рулевой колонкой, новой системой обогрева и рулевым колесом, позаимствованным у модели ВАЗ 2110.Машину можно превратить в грузопассажирский, для этого нужно только разложить заднее сиденье.

Дополнительные улучшения внешнего вида и внешнего вида некоторых опций:

• Установка электрических стеклоподъемников;
• Комфортный обогрев сидений;
• Оборудование с центральным замком двери;
• Наличие заводской тонировки стекол, выпускаемой по ГОСТ;
• Наличие обтекателей порогов, боковых молдингов;
• Поставка колес легкосплавными дисками;
• Наличие противотуманных фар.

В комплектацию «люксовой» модели Лада 2114 Самара-2 входит бортовой компьютер, который предоставляет точную информацию о средней скорости, расходе топлива, времени в пути, температуре за бортом, напряжении в бортовой сети и других параметрах.

Общие технические характеристики

Отдельными техническими характеристиками, отличающими «четырнадцатый» хэтчбек от предшественников, являются параметры пятидверного кузова. Его длина составляет 4,122 метра, ширина — 1 метр.650 м, высота — 1,402 м. Автомобиль отличается от базовой модели (ВАЗ 21093) небольшим удлинением. Вес станка — 985 кг.

Колесная база характеризуется шириной передних колес в 1,4 метра, задних — 1,37 метра. Объем багажника (при поднятом заднем сиденье) составляет 330 дм³, в разложенном — 600 дм³.

Зазор от асфальта до картера 160 мм, зазор до поддона на 10 мм больше.

Двигатель	1,6 л, 8-кл.(Евро-3)
Длина, мм	4122
Ширина, мм	1650
Высота, мм	1402
База, мм	2460
Колея передних колес, мм	1400
Колея задних колес, мм	1370
Объем багажного отделения, дм 3	330
Снаряженная масса, кг	985
Полная масса, кг	1410
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг	750
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг	300
Колесная формула / ведущие колеса	4×2 / передние
Компоновка автомобиля	передний привод, расположение двигателя спереди, поперечное
Кузов / количество дверей	хэтчбек / 4
Тип двигателя	бензиновый, четырехтактный
Система подачи	Распределенный впрыск с электронным управлением
Количество и расположение цилиндров	4, рядный
Объем двигателя, см 3	1596
Максимальная мощность, кВт / об / мин	59,5 / 5200
Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин	120/2700
Топливо	Бензин неэтилированный АИ-92 (мин)
Расход топлива по ездовому циклу, л / 100 км	7,6
Максимальная скорость, км / ч	160
Трансмиссия	Ручное управление
Количество передач	5 вперед, 1 назад
Передаточное число главной пары	3.7 или 3,9
Рулевое управление	травматическое, реечное, без усилителя
Шины	175 / 70R13-80 (T, N) 165 / 70R13-79 (S, T)
Емкость топливного бака	43 литра

Особенности силового агрегата

Первые «четырнадцатые» модели ВАЗ оснащались инжекторными двигателями рабочим объемом 1499 см³ и мощностью 57,2 кВт. С 2007 года под капотом Лады 2114 Самара-2 находился четырехтактный бензиновый двигатель рабочим объемом 1599 см³, обеспечивающим мощность 59.5 кВт или 80 л. с участием. Такой двигатель по параметрам соответствовал экологическому стандарту Евро 3. Последняя модернизированная модель с индексом 211440-24 имеет шестнадцатиклапанный двигатель мощностью 89 лошадиных сил.

Система питания с распределенным (поэтапным) впрыском топлива обеспечивает высокие динамические возможности, обеспечивая разгон до 100 км / ч всего за 13 секунд. Максимальная скорость ВАЗ 2114 — 160 км / ч. При этом машина экономно расходует бензин — всего 9 л / 100 км пробега по городу.

Особенностью характеристик двигателя данной модели является оригинальное расположение керамического катализатора — около самого двигателя (в отличие от своих предшественников, у которых катализатор был под днищем). Отличие блока цилиндров ВАЗ «четырнадцатой» модели Лада Самара-2 заключается в его измененном объеме, достигнутом за счет увеличения высоты каждого из цилиндров на 0,23 см.

Трансмиссия и ходовая часть

Все переднеприводные автомобили семейства ВАЗ имеют принципиально аналогичную конструкцию шасси.Передняя подвеска устроена по системе Макферсон, задняя — на продольных рычагах. Рулевое управление, характерное для всех моделей, реечное.

Лада 2114 Самара-2 комплектуется механической коробкой передач. Автомобиль комплектуется пятиступенчатой ​​коробкой передач (КПП) с кулисным приводом. В принципе, его конструкция аналогична установленным на других вазах. Главная пара имеет характерное передаточное число 3,7.