Гудит редуктор: причины проблемы

СОДЕРЖАНИЕ

1. Как определить, что гудит редуктор
2. Инструкция по определению причины гула редуктора
   
3. Причины появления гула в редукторе
   
4. Можно ли отремонтировать редуктор, если загудел
   
5. Слабые места редукторов на популярных автомобилях
   
6. Ответы на часто задаваемые вопросы
   

Появление нехарактерных посторонних звуков со стороны ведущий осей в работе автомобилей с задним или полным приводом давно приобрели статус распространенной проблемы для многих владельцев транспортных средств. Часто пользователи обращают внимание на то, что нежелательный звук исходит при изнашивании зубчиков главной пары либо при ее некорректном монтаже. Также гул, скрежет и посвистывания могут исходить из полуосей, ступицы либо подшипников хвостовика. Мастера сервисных центров настоятельно предупреждают о том, что затягивать с решением этой проблемы нельзя, ведь ремонт редуктора и без того является достаточно сложным с точки зрения разбора механизма.

В этой статье вы сможете получить полезную практическую информацию о том, как вовремя обнаружить и грамотно решить эту проблемы. Рассмотрим явные симптомы повреждения редуктора, а также наиболее слабые месте трансмиссии на некоторых современных моделях.

Как определить, что гудит редуктор

Первым делом, услышав от включенного автомобиля новые, нежелательные звуки, необходимо установить их источник и происхождение. Не всегда гул и потрескивание в зоне расположение редуктора говорят о проблемах с именно его состоянием, поскольку они могут исходить из других узловых соединений трансмиссии.

Посторонние, нехарактерные стуки и свист свидетельствуют о том, что где-то на стыке подшипников ступиц и полуосей возникла протечка воздуха. Скрежет или поскрипывание говорят о том, что детали перетираются между собой при контакте и одновременной работе. Некоторые критерии дадут возможность сообразить, что гудение издает именно редуктор.

Для этого нужно проверить его работоспособность в разных режимах и понаблюдать за изменением звуковых оповещений. Можно проверить узлы трансмиссии, находясь в движении, на яме или на специальном подъемнике.

Инструкция по определению причины гула редуктора

Решив провести диагностику, первым делом следует направить свое внимание на состояние колес, подшипников ступиц, а также каждого элемента карданной передачи в отдельности, включая подвесные подшипники, имеющиеся крестовины, шлицевое соединение, и конечно, сам вал. Следуя указанному алгоритму, можно с большой достоверностью определить, что именно издает воющие звуки: мост, карданная передача, коробка либо один из других узлов:

• Резкое или постепенное проявление шумовых постороннего шума при каждом нажатии педали газа, а также прекращение поступления звука после ее отпускания, обычно свидетельствует о явном износе зубцов главной редукторной пары.
• Некорректный ремонт редуктора также может спровоцировать развитие неисправностей. Гул в этом механизме может появиться после неправильного демонтажа и ремонтных работ, если неверно вернуть на место хвостовик относительно ведомой шестерни.
• Если обнаруживается периодическая или постоянная течь сальника, сопровождающаяся воем при торможении, напоминающем звуки движения троллейбуса, можно сделать вывод о том, что ослабилась гайка хвостовика.
• О возможных проблемах с подшипником скажут постоянные, однообразные, монотонные звуки жужжания, которые особенно хорошо проявляет себя на низких скоростях, а также хруст и потрескивание в момент старта. При увеличивании скорости темп жужжания тоже растет, но уже слышится не так явно.
• Подшипники дифференциала и ступиц, изношенные со временем и активным использованием, выражают поломки практически так же. Возникают постоянные монотонные жужжащие звуки, которые особенно хороши на малых оборотах, а также хруст и треск в момент старта. С увеличением скорости увеличивается и гудящий темп, но уже не слышно так отчетливо. Наверняка определить, что из узлов гудит, можно двумя объективными способами:

1. Проблема в ступице выяснится, если покачать колесо в обеих плоскостях и обнаружить при этом характерный люфт.
2. Направить внимание на то, откуда распространяются шумы, возникающие в процессе непрерывного вращения вывешенных колес.

Побочный шум при износе наружного подшипника карданного вала также исходит из передней части автомобиля. Самый простой способ найти его — на подъемнике или в яме с вращающимся карданом.

В коробке передач явный шум может вызываться только движением на некоторых определенных передач или же не на всех диапазонах оборотов. При этом на торможении шум практически сразу исчезает. Звук достаточно характерный, поэтому его тяжело перепутать с шумом заднего моста, ведь он к тому же исходит больше из передней части машины.

Наличие явных вибрирующих движений может говорить о наличии некоторых неисправностей:

• Деформирование чулка моста или полуоси;
• Нарушение балансирования колес между собой или кардана;
• Изнашивание подвесного подшипники с крестовинами.

Важно запомнить, что названные причины поломки редуктора, а также перечисленные симптомы не могут включать в себя сопровождающие гудение вибрации. Если они имеются, то проблема не в редукторе, а в другом элементе системы – осевом или радиальном биении, чего не может быть при системе взаимодействия хвостовика и дифференциала при редукторной работе.

Причины появления гула в редукторе

Для проведения достоверной диагностики и ремонта редуктора необходимо точно знать его модель, номерные знаки самого двигателя и информацию о производителе. Также стоит запастись новыми деталями или полным заводским ремкомплектом.

Автовладелец вполне адекватно может провести визуальную диагностику состояния системы, разобрать ее и заменить заведомо неправильно функционирующие элементы, а также вернуть все в должном порядке на свои места. Побочный шум при износе наружного подшипника карданного вала также исходит из передней части автомобиля.

Самый простой способ найти его — на подъемнике или в яме с вращающимся карданом. Некоторые варианты проверочных мероприятий допускают проведение на ходу.

После того, как мастер или владелец автомобиля убедился в том, что звук исходит непосредственно из главной пары, по этому фактору можно определить, по какой причине редуктор гудит.

Можно ли отремонтировать редуктор, если загудел

По большей части ситуации, сопровождающиеся гулом в указанной части системы автомобиля, следует относить к достаточно серьезным и требующим вмешательства мастера с продолжительным опытом работы. При этом на многие из неполадок можно быстро устранить, если получится застать их на ранних стадиях своего развития, что даст возможность избежать больших затрат на ремонт и покупку новых запчастей. Запустив проблему, в конечном счете можно получить необратимое повреждение ведущей и ведомой шестеренок, а это уже станет предвестником полной неподвижности всего транспортного средства.

Первым делом при обнаружении этой неприятности рекомендуется удостовериться окончательно в том, что нет подтеков в корпусной части, а также проверить количество оставшейся трансмиссионной жидкости в отсеке. На первых этапах проблема может быт решена простым добавлением масла с последующей заменой протекающих сальников.

Посторонние редукторные шумы могут исчезнуть после установки встроенных присадок, которые отвечают за улучшение свойства некачественного масла и топлива, тем самым продлевая срок годности каждой детали в отдельности. Этот метод также работает только на начальных стадиях возникновения шумовых характеристик.

В зависимости от того, насколько сильно повреждена одна из деталей конструкции, выбирается методика по устранению появившихся поломок. Часто для этих целей требуется грамотный, последовательный демонтаж узловой системы. После этого следует ориентироваться на результаты дефектовки:

• Негерметичность сальника. Если количество масляной жидкости несущественно начинает падать, а на магнитной пробке при этом полностью отсутствуют какие-либо признаки образования металлической крошки или стружки, то будет достаточно замены протекающего сальника вместе с трансмиссионной жидкостью. Если шум после этого исчез, значит проблема полностью решена. В противном случае необходимо искать причины его появления в других узлах системы.
• Раскрутилась гайка. Следуя приложенной к автомобилю инструкции по ремонту, рекомендуется проверить гайки на степень кручения и докрутить до предела, если обнаружится ее расслабленность. При этом будет полезно проверить передачу кардана, вибрация которой часто становится причиной нежелательной раскрутки гайки. Также при обнаружении утечек потребуется немедленная замена сальника хвостовика с последующей проверкой подшипников.
• Изношена главная пара. Этот критерий проверки выявить сложнее остальных, и получится сделать это скорее косвенно, чем непосредственно. Для этого нужно обратить первоочередное внимание на характер шумов под нагрузкой.
• Износ ГП без разборки можно определить только косвенно, по шумам под нагрузкой. На это также может указывать чрезмерный (10 мм и более) люфт штока при заблокированных колесах. Непосредственная диагностика главной передачи осуществляется путем визуального осмотра состояния зубьев.
• Некорректная регулировка главной пары. Неправильный ремонт коробки передач также может стать причиной развития неисправностей. Грохот в этом механизме может появиться после неправильного проведения демонтажных и ремонтных работ, при неправильном возврате штока на место относительно ведомой шестерни.

Наиболее сложной процедурой среди перечисленных считается диагностика и оценка состояния главной пары по контактному пятну с ее последующей настройкой. Для проведения этой операции необходимо запастись существенным опытом, а также определенным набором инструментов, которым обладают мастера сервисных центров.

Важно также уяснить, что гул необходимо устранять как можно быстрее, поскольку не удастся исправить те последствия, которые накопятся после первых 1-2 км после признаков проявления проблемы.

Слабые места редукторов на популярных автомобилях

Среди современных автомобилей есть те модели, которые больше других склонны к появлению проблемы, о которой идет речь. Перечислим наиболее слабые места некоторых из этих машин.

Chevrolet Niva и ВАЗ Нива, 2101-2107 (Жигули «классика»)

Поломки проявляются в следующем:

• Износ подшипников хвостовика;
• Утечка масла через хвостовик и/или чулки.

Причиной служат чрезмерно резкие старты с места в неудачных местах, как например, на бездорожных участках. Исправить это можно, если приноровиться плавно отпускать сцепление, выработать привычку проверять хвостовик на люфты каждые 5–10 тыс. км, а также перейти на использование качественных расходных материалов.

BMW е90 и x5 e70

Здесь чаще всего изнашиваются подшипники дифференциала. Это возникает из-за нарушений графика замены масляных жидкостей, а также повреждении сливной пробки. Реже чем раз в 25 тысяч км менять масло не рекомендуется.

Nissan X-Trail

Максимально частая проблема на этом автомобиле является откручивание гайки хвостовика. Связано это с конструктивной предрасположенностью самой гайки в сторону откручивания. Решается периодической проверкой затяжки, следуя приложенным руководством.

Газель

Возможны две основные поломки:

• Утечка масла;
• Износ подшипников.

Также поможет регулярный контроль за сменой масла, а также состоянием вкрученных гаек.

Suzuki Grand Vitara

Основные неисправности редуктора в этом авто — утечка масла из переднего моста. Это происходит из-за нарушений графика замены масла, а также повреждения сливной пробки. Не рекомендуется менять масло реже, чем раз в 25 тыс. км.

Subaru Forester

• Износ подшипника ведущего вала;
• Выработка ГП.

Неприятный вой на автомобилях Субару может возникать из-за нарушений работы самой пары или переднего подшипника хвостовика, которое появляется из-за игнорирования требований по замене масла и других расходных материалов.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как понять, что гудит редуктор?

Этот процесс обычно не сопровождается характерными вибрирующими движениями, он проявляется исключительно при наборе скорости, а при торможении сразу исчезает. Скорость, при которой звук начинает проявлять себя, становится все меньше в зависимости от износа. Чтобы максимально достоверно определить причину шума, нужно использовать яму или подъемник.

Можно ли ездить с гудящим редуктором?

Игнорировать эту проблему при ее обнаружении, значит существенно повысить вероятность появления необратимого износа самого редуктора или смежных узлов. Шум обычно образуется из-за слишком тесного контакта зубцов обеих шестеренок или недостаточного количества смазочного вещества.

Можно ли обойтись без ремонта, если загудел редуктор?

Только незначительные поломки могут быть устранены вне условий мастерской. К таким неприятностям относится несущественная протечка масла, некорректная регулировка подшипников или их небольшой износ, который еще не последовал за собой изнашивание зубцов шестеренок.

Гудит редуктор заднего моста: что делать, причины + видео

Сложно назвать, какая деталь в устройстве автомобиля может быть маловажной. Своевременная диагностика и дефектовка всех узлов могут существенно снизить риск возникновения аварий, поломок и других неприятных ситуаций.

Хозяева полноприводных и заднеприводных автомобилей могут столкнуться с появлением постороннего звука в заднем редукторе. К неисправности в работе этого узла не следует относиться без внимания. При вращении хвостовика ведомая шестерня передает крутящий момент к полуосям. В идеале работа трансмиссии осуществляется почти бесшумно и надежно.

Оглавление:

• Причины гула заднего моста
  • Уровень масла в редукторе
  • Течь сальника хвостовика
  • Износ подшипников хвостовика
  • Износ главной пары
  • Неправильная регулировка главной пары
  • Дефекты шлицов полуосей и износ подшипников

Принцип работы редуктора.
1 — фланец; 2 — вал ведущей шестерни; 3 — ведущая шестерня; 4 — ведомая шестерня; 5 — ведущие (задние) колеса; 6 — полуоси; 7 — картер главной передачи.

Самая банальная причина неисправности, из-за которой редуктор может недовольно гудеть ­­— это недостаточное количество смазки в коробке главной передачи. При любом постороннем шуме редуктора первое, что нужно сделать, это проверить наличие масла.

Уровень масла в редукторе

При проверке уровня масла, машина должна стоять на ровной поверхности. На корпусе редуктора аккуратно откручиваем пробку. В идеале масло может немного вытечь из отверстия. Если этого не происходит, то можно проверить уровень пальцем (чистым).

Пробка для контроля над уровнем масла в редукторе и его проверка

Некоторые автолюбители модернизируют бутылки из-под шампуней и прочей бытовой химии для оптимизации процесса, но в продаже имеются и специальные шприцы для нагнетания трансмиссионного масла.

Нагнетательный шприц

Закручивать пробку следует аккуратно, сопоставляя резьбу, иначе в дальнейшем масло будет постоянно вытекать из корпуса. Если такое произошло, и новой пробки нет под рукой, достаточно запаковать резьбу пробки обычной сантехнической лентой – покупать новый автомобиль из-за этого совсем не обязательно.

Если масло вытекает не впервые, и гул не пропадает – следует просмотреть состояние подшипников хвостовика. При износе появляется люфт, и биение подшипников будет постоянно выдавливать масло.

Если трансмиссионка очень грязная, требуется ее полная замена. Откручиваем пробку сливного отверстия на корпусе редуктора, сливаем ненужную жижу в отдельную емкость (заботимся об экологии, да). Можно зрительно проверить состояние узла на износ. Молибденовые присадки снижают трение при работе редуктора, но не решают проблем регулировки или дефектов редуктора.

Важно!

Перед заменой масла необходимо проверить сальник хвостовика. Если в том месте есть течь, то доливать масло можно бесконечно.

Течь сальника хвостовика

Если сальник потек, его следует менять. Пытаться ради экономии восстановить заезженный сальник чревато деформацией посадочного гнезда в корпусе редуктора.

Сливаем масло, отсоединяем кардан, выкручиваем фланцевую гайку (обороты гайки запоминаем или записываем для сохранения регулировки). Чаще всего фланцевое крепление разъединяется без усилия, но можно немного стукнуть по нему. Если на фланце есть видимые дефекты, его нужно менять. Сальник вытаскивается специальным съемником, но можно поддеть его отверткой или зубилом.

Расположение сальника хвостовика редуктора заднего моста

Новый сальник смазываем Литолом-24 и водружаем на место. Гайки нужно прикручивать на точно такое же количество оборотов. Ставим на место карданный вал и заливаем масло до необходимого уровня.

Подробнее про замену сальника хвостовика заднего моста можете посмотреть в следующих видео:

Гайку хвостовика затягивать до побеления костяшек на руках тоже не следует. Это приводит к следующей поломке.

Износ подшипников хвостовика

Если жужжащий звук не прекращается, и не меняется при смене нагрузки, значит, проблема кроется в подшипниках. Аналогично могут жужжать и подшипники ступиц или кардана. Нужно загнать машину на смотровую яму и прослушать внимательно. Вполне возможно, что при недавней замене сальника могли перетянуть гайку хвостовика, тогда сомнения отпадают.

Втулка между подшипниками ведущей шестерни предусмотрена для предотвращения раскручивания гайки хвостовика. Внутренняя поверхность качественной втулки не имеет следов обработки на токарном станке. При затягивании гайки происходит деформация не только самой втулки, но и подшипников. Не стоит доверять слесарю, если он горит желанием затянуть гайку. Новые подшипники Вам никто не оплатит.

Подшипники и втулка на хвостовике

Но все же при наличии зазоров между коническими подшипниками происходит осевое смещение, и, как следствие, деформация подшипников и оси хвостовика. Это довольно опасная поломка: при движении автомобиля вперед крутящий момент будет смещать ведущую шестерню от ведомой вплоть до полной потери контакта между главной парой.

Для самостоятельного ремонта нужно приобрести один или два конических подшипника, масло, отражательное кольцо (в случае деформации подшипника старое кольцо непригодно), сальник и литую деформируемую втулку.

Сливаем масло, вскрываем корпус, отсоединяем кардан, все гайки, опять же, откручиваем так, чтобы потом можно было сохранить регулировку, после удаления дифференциала вытаскиваем хвостовик с полным набором деталей, подлежащих замене. Фланец раскрепляем при помощи двух болтов, вставленных в отверстия. Снимаем сальник и остальные детали.

Больше о замене подшипников в заднем мосту можете увидеть в видео:

Болтающийся хвостовик приводит к сильному износу не только подшипников, но и главной пары непосредственно.

Износ главной пары

Жмем педаль газа на ходу, и когда при движении слышен мелодичный вой, а при работе без нагрузки гул исчезает – такое явление характерно для износа шестерен главной пары. Возможны вариации при разных дефектах. При смене нагрузки звук может усиливаться. Никакая регулировка не решит проблему.

Главная пара

При этом уже из названия можно понять, что замена производится парно: для ремонта требуется хвостовик и планетарка. На заводе-изготовителе подбирается ведущая и ведомая шестерни по оптимальному расположению пятна контакта и по уровню шума. Как определить, из одного ли комплекта состоит пара? На торце планетарки и корпусе хвостовика нанесены электро-карандашом модель трансмиссии, передаточное число, серийный номер изделия и подпись. Маркировка на планетарной шестерне и хвостовике должна совпадать.

Внимание!

Передаточное число – количественное соотношение зубьев ведущей и ведомой шестерен. Не следует приобретать пару с передаточным числом, отличным от того, с которым работала предыдущая пара. Такие эксперименты существенно отразятся на характере движения автомобиля.

Для снятия главной пары сливаем масло и открываем крышку корпуса. Поворачиваем крепление полуосей к фланцам балки и отжимаем стопорные пластины. Полуось вытаскивается рывком, при отсутствии специального съемника можно прикрутить колесо обратной стороной. Отсоединяем крышки подшипников, выкрутив болты. Маркируем левую и правую сторону, чтобы не перепутать детали. Маркируем левую и правую сторону, чтобы потом правильно собрать все. Подшипники и гайки регулировки демонтируются без усилия. И вытаскиваем дифференциал. Вытаскиваем хвостовик и снимаем деформируемую втулку. Раскручиваем фланец, и вытаскиваем сальник и подшипник.

Разбор коробки дифференциальной передачи требует наличия гайковерта или воротка. Снимите ось, шестерни полуосей и ведомую шестерню главной пары. Наличие сколов и трещин на всех деталях редуктора недопустимо. Следует тщательно осматривать все запчасти.

Сборка редуктора осуществляется в обратном порядке. Все изношенные детали подлежат замене. Соблюдение зазоров, крутящих моментов и пред натяжения подшипников обеспечит долгосрочную службу узла.

Инструкцию по замене главной пары на УАЗ можете посмотреть тут:

Все детали собранного редуктора должны свободно вращаться, наличие едва заметного люфта говорит о правильности сборки. Следующий вид неисправности часто появляется после обслуживания машины у недобросовестного автослесаря.

Неправильная регулировка главной пары

При неправильной регулировке главной пары сначала увеличивается гул заднего редуктора, а в дальнейшем ломаются зубья пары. Если зубья шестерен стерты, регулировка не решит проблему повышенного трения в трансмиссии.

Положение осей главной пары неизменно относительно друг друга. Идеальная регулировка позволяет без усилия двигать хвостовик и планетарку, при этом износ деталей минимален, а пятно контакта расположено на середине рабочей поверхности зубьев. Если в редуктор никто не лазил, ничего не подкручивал и не заменял, то ни о каких плановых регулировках не может быть и речи. В случае, когда редуктор загудел, и проблема кроется в износе шестерен, то регулировка потребуется уже для новой главной пары.

Причиной аварии на дороге может стать поломка зубьев главной пары. Наибольшая нагрузка приходится именно на ведущую шестерню

Часто бывает, что недобросовестный продавец подсовывает восстановленную пару или откровенно бракованную деталь. Новые запчасти не имеют заусенцев на ребрах рабочих зубцов, наличие такого дефекта говорит о восстановлении пары.

Поверхность рабочих зубьев главной пары не должна иметь следов токарной обработки

Регулировка ведущей шестерни в автосервисе происходит с помощью специального оборудования. В условиях гаража Вам потребуется обыкновенный вороток и бытовой безмен. При затягивании гайки хвостовика подшипники с деформируемой втулкой начинают расклинивать ось хвостовика, что создаст определенное сопротивление. Немного смазываем рабочие поверхности конических подшипников, и устанавливаем хвостовик в коробку редуктора. Привязываем веревку в отверстие фланца и наматываем на него. Гайка должна быть закручена моментом 12-26 кг, то есть момент сопротивления вращению на безмене должен показывать 2-3 кг, если подшипники приработанные, и проехали не менее 30 км. Если же Вы поставили новые подшипники, то момент сопротивления вращению на безмене должен быть от 7 до 9 кг, что будет соответствовать 16-20 кгс*см.

Регулировка ведущей шестерни при помощи бытового безмена

Регулировка преднатяжения подшипников коробки дифференциала и установка зазора в зацеплении главной пары вполне осуществима без специального оборудования. При хорошей зубчатой паре и правильном расположении исправных элементов хвостовика редуктор будет работать идеально.

Сразу же оговорим такой важный нюанс: на коробке  дифференциала, под регулировочными болтами находятся шайбы. Через некоторое время эти шайбы расплющиваются, и пружинящей функции не выполняют. При том, что момент затягивания болтов невелик, шайба с разжатыми усиками сядет неплотно, и правильного положения пятна контакта попросту не получится. Оптимальным решением будет применение новых шайб и установка болтов с фиксацией резьбы.

На коробке дифференциала устанавливаем крышки на свои места, без регулировочных гаек. Зрительно нужно сопоставить витки резьбы таким образов, чтобы гайки могли свободно вращаться. Наличие едва ощутимого люфта главной пары нормально. Теперь затягиваем одну из гаек на подшипник, и вращаем пару. Это нужно для того, чтобы подшипник встал на свою позицию. Выкручиваем первую гайку, и повторяем операцию с аналогичной деталью с другой стороны. Редуктор спокойно вращается как со стороны кардана, так и за ведомую шестерню.

Регулировка преднатяжения подшипников в дифференциальной коробке и установка зазора

Теперь используем штангенциркуль с ценой деления до 0,05 мм. Замеряем на каком расстоянии расположены крышки подшипников друг от друга в двух положениях. Ослабляем гайку, расположенную со стороны зубцов ведомой шестерни, и затягиваем противоположную регулировочную гайку. Планетарная шестерня должна двигаться с усилием и без люфта. Теперь закручиваем ослабленную гайку до упора, и еще на 2-2,5 зуба гайки, а противоположную – на 0,5 зуба. Сразу появляется небольшой зазор хода, расстояние между крышками увеличится примерно на 0,2-0,25 мм. Слышен небольшой стук зуба о зуб. Оптимальным будет зазор 0,11-0,15 мм.

Проверка пятна контакта рабочих шестерен

Следующим шагом будет проверка пятна контакта. Не следует использовать аэрозольные распылители. Краска попадает не только на поверхность зубьев, и потом ее тяжело отмыть. Зачищаем зубчики ветошью, и наносим краску или штрих аккуратно на рабочую поверхность шестерен, буквально на 4-5 зубьев. При вращении планетарной шестерни немного рукой придерживаем хвостовик, чтобы увидеть работу пары в нагрузке. Крутим несколько раз в обе стороны. Схема расположения пятен приведена ниже.

Подробнее о регулировке главной пары смотрите в видеоролике:

Бывает, что редуктор абсолютно исправен, и область досмотра днища авто нужно немного расширить.

Дефекты шлицов полуосей и износ подшипников

Если шум в редукторе возникает или же усиливается на поворотах, необходимо осмотреть шлицы полуосей и подшипники в коробке дифференциала.