Вой кпп ваз 2110: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…

Содержание

nastcart.ru — Неисправности КПП ВАЗ

Любая коробка передач имеет свои слабые места, рассмотрим типичные неисправности кпп переднеприводного ваза.

Шум КПП

Износ подшипников

Неисправности дифференциала

Вилки, штоки

Шум КПП.

Гул коробки передач может быть вызван несколькими причинами. Банальное нет масла рассматривать не будем, понятно что без масла будет шуметь. А вот последствия езды без масла рассмотрим по подробнее. Одна из самых распространенных причин гула это износ зубьев шестерен. Причины износа могут быть разные, но самая распространенная это как раз отсутствие масла. Так же может послужить причиной ускоренного износа применение не качественного масла. Конструкция кпп переднеприводных вазов абсолютно всех моделей такова, что даже при небольшом понижении уровня масла начинают страдать шестерни. Если уровень понижается медленно, то первой выходит со строя шестерни пятой передачи. Если дальше ездить с продолжающейся течью масла выйдет со строя четвертая передача. В случае же пробоя картера и мгновенном вытекании всего масла прежде всего могут выйти со строя первая или вторая передачи. Дело в том что бывают ситуации когда при повреждении картера, если конечно коробку не заклинило, пытаются доехать до сервиса или дома. Вообще зубья шестерен очень долговечные, при условии что это вазовские шестерни и они имеют достаточное количество качественной смазки. При отсутствии же масла изнашиваются мгновенно. Типичный признак износа зубьев это гул разной тональности при разгоне и торможении двигателем. Но не только износ зубьев может дать такой симптом! Гораздо реже, но такой же гул может быть если на изношенный вал поставить нормальную шестерню, но об этом чуть ниже. Поэтому, при дефектовке очень внимательно нужно осматривать зубья шестерен на наличие износа. На фото типичные признаки такого износа:

Стрелка показывает канавку, которая образовалась в результате износа, справа обратная сторона этой же шестерни, как видно зуб почти не изношен. Не редко износ бывает с двух сторон, только разной интенсивности. Это как раз и причина изменения тональности гула при разгоне и торможении двигателем. Как правило такой износ возникает от недостатка смазки. Кроме того на внутренней поверхности видны задиры, это шестерня от кпп ваз 2110, в ней она вращается на стальном подшипнике. Если же это ваз 2109, то у них от перегрева расплавляются пластмассовые сепараторы подшипников. В некоторых случаях и при наличии достаточного количества масла может произойти критический износ зубьев. Типичный пример на фото ниже:

Стрелка показывает выдавленную вмятинку которая образовалась только с одной стороны. Типичное последствие езды с изношенным подшипником вала кпп. Это характерно для всех коробок, независимо какой конструкции вторичный вал. Только у десятых достаточно выбросить только шестерню, а в остальных приходится менять весь вал. Такой износ происходит потому что при сильно изношенном подшипнике появляется огромный зазор в этом подшипнике и при нагрузке вал сдвигается, отходит от ведомой шестерни и заботает под углом. В итоге шестерни контактируют только уголками, и из за запредельной контактной нагрузки продавливаются выемки. Если в таком валу поменять подшипник и поставить в коробку гул будет на всех передачах разной тональности при разгоне и торможении двигателем. Причем такие угловые канавки при езде на неисправном подшипнике могут образоваться не только на шестерне вала, но и на остальных шестеренках вторичного вала. В некоторых случаях гул может происходить и при полностью исправных шестернях, если нормальную шестерню установить на изношенную шейку вала. На валах 2110 и 2112 применены подшипники скольжения, то есть шестерня устанавливается прямо на закаленную шейку вала. Так вот если эта шейка значительно изношена, шестерня при работе перекосится и зубья будут работать под не правильным углом что приведет к гулу на этой передаче.

Износ подшипников.

Другой распространенной причиной шума кпп является износ подшипников. Только в отличии от изношенных шестерен коробка из за подшипников гудит не долго. Подшипники разрушаются, при этом зачастую повреждается картер кпп. Так что если загудела тянуть с ремонтом не стоит. Ремонт потом намного дороже выйдет. При переборке подшипники нужно очень внимательно осмотреть. Типичный признак это питтинг на беговых дорожках:

Конечно такой подшипник сразу видно, что на выброс. Но нужно внимательно осматривать те которые кажутся хорошими, малейшие пятнышки — тоже менять. При этом имейте ввиду, не все подшипники одинаково долговечны. Самый слабый это конечно задний подшипник первичного вала. На фото как раз обоймы с такого. Он работает при заведенном двигателе не зависимо стоит машина или нет, но главное при разгоне у него те же обороты что и у двигателя. Кроме того чем интенсивней разгон, тем больше на него нагрузка. Этот подшипник подвергается не только радиальным, но и осевым нагрузкам. Зубья же шестерен косые и при нагрузке вал пытается сдвинуться в продольном направлении, от смешения его удерживает только этот подшипник. Ну а подшипник удерживает в одну сторону стопорное кольцо, а в другую стопорная пластина. Хочу заметить, что в похожих коробках именитых иномарок в таких узлах применяют роликовые конические, либо конструкции с упорными подшипниками, которые способны выдерживать гораздо большие нагрузки. На второе место по частоте поломок я бы поставил такой же 305-й подшипник который устанавливается на вторичном валу. Поэтому если хотите хорошо сделать коробку эти два лучше заменять как и сальники на новые независимо от состояния. Конечно при условии, что эти новые качественные, потому как новые могут попасться еще хуже старых. Следующий это роликовый подшипник переднего конца вторичного вала. Вот этот уже довольно надежный, хотя последнее время тоже бывает что разрушается, обычно с разрывом картера. Ну и самые надежные это передний первичного вала и подшипники дифференциала. Они очень редко требуют замены. Поэтому их, если выглядят прилично, можно смело оставлять старые. Еще пару слов по выбору подшипников. Обычно считаются лучшими вологодские, но на самом деле среди них тоже нередко попадаются бракованные. На новых с завода коробках могут загудеть тысяч через пятьдесят. На самом деле выбор подшипника это лотерея, повезет будет долго служить. Что касается роликовых, то не рекомендую ставить такие как на фото справа:

Видите, ролики меньше по размеру и количеству. Эти очень недолговечные, но это и понятно, мелкие ролики не смогут нести такую же нагрузку как оригинальный подшипник. Так же не забывайте проверить стальную пластину, корорая фиксирует задние подшипники. Очень часто в ней появляется глубокая выработка, если выработка не значительная и нет новой можно немного осадить молотком. Она из мягкой стали, главное чтобы эта пластина прижимала подшипники:

Дифференциал.

Болезнь этих кпп разрушение сателлита или оси сателитов, что практически всегда ведет к пробою картера сцепления, поэтому проверте ось сателлитов и отверстия в сателлитах. При значительных зазорах будет клацать при сбросе газа и разгоне, а в конечном итоге приведет к разрушению. Хотя в последнее время попадаются коробки в которых разрушаются сателлиты несмотря на отсутствие видимой глазом выработки. Просто разламывается сателлит и пробиват дыру в кпп. Увы, такое качество.

В коробке дифференциала нужно проверить отверстие под ось сателлитов, иногда оно значительно изношено:

Так же нужно осмотреть внутреннюю часть коробки дифференциала и полуосевые шестерни, бывает, что значительно изношены:

На шестернях могут быть задиры и нагартовывание металла:

Вилки, штоки.

Вилки следует осмотреть на предпет износа на лапках. В случае когда стерлось бронзовое напыление до стали их следует заменить:

Причем это нужно сделать вовсе не потому что стерлось антифрикционное покрытие. И без этого покрытия прекрасно все работает. Просто когда уже сталь заблестела под покрытием износ достигает не менее 0,5 мм, или более. Новая вилка имеет толщину 7,5 мм. Толщина лапок вилки имеет значение на сколько муфта передвинется при включении передачи. При слишком тонких, изношенных лапках возможно выбивание передачи. Вообще как правило, когда передача вылетает, изношена муфта, зубчатый венец шестерни и вилка. Пружинки фиксаторов практически никогда не ломаются в этих коробках. Еще, при аварийных ударах могут погнуться вилки или штоки. Штоки так же могут погнуться при разрушении вторичного вала в кпп ВАЗ 2110. Обычно шток 1-2-й передачи. При этом часто разрушается направляющая отлитая в колоколе.

Гул кпп ваз 2110 — Все о Лада Гранта

Содержание

шум слышен при хорошо прогретом двигателе на холостых оборотах на нейтральной передаче с отпущенной педалью сцепления!
Звук похож на тарахтение. Стоит нажать на педаль сцепления звук пропадает! Заменили все подшипники в КПП, шум как был так и остался без изменения, за одно поменяли комплект сцепления (корзина, диск, выжимной) «БЕЛМАГ», и еще когда начинаешь движение, то есть в нагрузку, тоже немного слышно тарахтение, кто-то из друзей мне сказал что это стакан (по которому выжимной ходит) дело в нем!
Какие могут быть мысли по этому поводу?

Комментарии 24

А не может ли быть подшипники, например первичного вала, мне такое помогло

спасибо за совет, но я уже менял…

Тоже такая же беда… тарахтит на холостых…(

Сниму двиг и коробас переберу за одно…

которая подшипники прижимает, на ней скорее всего выработка в форме двух колец, следы от подшипников, находится под шестернями пятой передачи, она там одна в коробке, большая такая, других нету.

эта у вас батенька прижимная пластина наелась, выработка на ней большая, поменяйте на новую, звук должен пропасть.

что за пластина, можно подробнее?

да я понял, вроде крышку можно вскрыть пятой передачи не снимая кпп, надо немного опустить коробку

Либо выжимной, а если едешь и шум становится сильнее то подшипник первичного вала

я уже писал, что это поменяно!

лапки вилки сцепления как следует подогни отрегулируй- чтоб подшипник плотно сидел а то обычно он там ходуном от вибрации трещит

в общем как то я заморочился с таким звуком, тоже поменял все как и у тебя но звук остался, менял все потому, что машину только купил а сцепление было неисправно был какойто скрежет даже когда едешь как самолет. так вот по поводу звука там стоят два подшипника они прям рядом со стороны 5 й передаче так вот они в своих посадочных местах вращаются, если будешь разбирать то посмотри там будут риски, это болезнь

а эти посадочные места не раздалбываются со временем? А то что то тарахтеть стало сильнее

хрен его знает что это у тебя может быть… если все поменял как бы …и звук остался нужно искать еще глубже в коробке, ну не должна гудеть коробка на вазах переднеприводных, у меня было так проблема была в сломаном зубце на шестеренке, то уже и синхрон пошел под замену и подшипники и все…коробку не слышу по сей день, мож просто напросто ты перервал коробку резкой ездой …я свою именно так и немного сломал… ремонт делали люди которые знают это дело…мой совет насобирай денег, отгони машину людям которые действительно разбираются в коробках, пускай они тебе перебирут ее как надо…

Коробка переключения передач — это один из самых сложных механизмов во всем автомобиле. С ним по сложности конструкции может посоревноваться разве что двигатель. Именно это является причиной того, что коробку ремонтировать зачастую даже дороже силового агрегата. Для понимания всех особенностей этого процесса достаточно рассмотреть схемы коробки передач изнутри — это даст понимания высокой сложности и технологичности всех встроенных внутрь корпуса механизмов. Ремонт должен производиться исключительно профессиональный, иначе агрегат не сможет проходить достаточное количество времени. Нужно понимать, что от качества работы коробки зависит надежность поездки автомобиля, удобство его эксплуатации и физическая возможность отправиться в дальние путешествия без страха жутких поломок.

Коробка может показать самые разные неприятности во время эксплуатации, но один из наиболее распространенных проявлений поломки является гул в коробке передач. Гул может быть разной интенсивности, тона и силы. Вы можете его еле замечать, а иногда гул стоит такой, что разгонять автомобиль до высокой скорости или крутить двигатель до высоких оборотов просто не хочется. Порой такой гул оказывается лишь свидетельством какой-либо технологической особенности коробки. Иногда он возникает после ремонта, когда детали не до конца подходят друг другу. В данном случае это не критично, но гул убрать можно только с помощью повторного ремонта. Давайте рассмотрим причины, которые заставляют вас ощущать нарастающий дискомфорт при поездке не автомобиле и чувствовать неприятные звуки из-под капота.

Коробка автомат — гул точно не к добру

Если у вас автоматическая коробка передач, вариатор или роботизированная механика с автоматическим переключением, гул вам однозначно не предвещает ничего хорошего. На любом сервисе одна лишь разборка сборка вашей коробки будет стоить баснословных денег. Сегодня же вас еще не слишком порадуют цены на запчасти. Порой лучше послушать гул, чем слышать цену, которая необходима для его устранения. Воспользуйтесь помощью специалистов для диагностики КПП, но помните, что полная диагностика вашего автомата возможна только в том случае, если коробка будет разобрана. Наиболее частые причины гула автоматических коробок передач следующие:

в обычном автомате или в роботизированной коробке может стереться один из элементов главной пары, давая люфт в работе;
шестерни не попадают друг на друга в нормальных режимах, происходит излишнее трение механизмов в коробке;

для вариатора гул практически точно означает смерть или потребность в капительном ремонте — растяжение основных рабочих механизмов не столь редкое;
также коробка может гудеть из-за плохого крепления полуосей, что вызывает люфт на местах соединения и довольно сильный гул;
нередко гудят подшипники, которые вышли из строя, они обязательно покажут себя в ближайшем будущем;
стертые зубья на ведущей шестерне или на валу будут означать наличие люфта и постоянного гула на одной или нескольких передачах.

Нередко наравне с гулом начинают происходить какие-то другие неприятности с коробкой передач. К примеру, КПП начинает выбрасывать одну из передач после того как вы отпускаете педаль газа, чтобы замедлить ход. В этом могут быть виноваты вилки передач, но все зависит от коробки, ее типа, конструкции и прочих особенностей. Если для механики такая проблема довольно просто обходится, то для автомата сбрасывание передач в самовольном режиме означает невозможность эксплуатации автомобиля. Иначе поездка на такой машине будет небезопасной. Так что всегда следите за появляющимися из автомата звуками и обращайтесь в сервисный центр для их устранения.

Механические коробки передач — гул по многим причинам

В механике причин возникновения гула в коробках передач не меньше, чем в автоматических коробках. Нужно помнить о том, что механическая коробка довольно нежная, любит умеренную эксплуатацию и отсутствие резких движений. Это относится даже к спортивным коробкам, которые наиболее защищены от повреждений при спортивных режимах поездки. Тем не менее, такие коробки считаются более надежными и выносливыми, чем автоматические типы. Это довольно спорная истина, ведь бывают разные автоматы и есть различные механические КПП. Предпочитают механику многие автолюбители по причине довольно низкой цены восстановления. Хотя, это зависит от того, какая причина вызвала гул в коробке передач:

износ или неравнозначная замена элементов главной пары — гул может продолжаться долго без негативных последствий, но, в конце концов, коробка выйдет из строя;
ведущие подшипники износились — они погудят несколько недель активной эксплуатации и развалятся, став причиной не слишком приятных последствий;
шестерни передач — если гул слышен только на одной передаче, виновником такой неприятности является шестерня именно этой передачи;
некачественная сборка коробки часто является причиной того, что возникает гул из-за несоответствия попадания вала на шестерни;
плохая работа механизма включения передач ведет к тому, что включения оказываются неточными и неравномерными;
нередко возникают индивидуальные и непредвиденные проблемы в механических коробках, которые диагностируются только после разборки.

Такие неприятности возможны в каждом автомобиле. Конечно, отечественные авто становятся более частыми посетителями профессиональных станций обслуживания. Но нередко и дорогие технологичные иномарки приезжают на станции с вопросами гула коробки передач. Нужно заметить, что в большинстве случаев автомобили высокого класса не предоставляют таких проблем. Они выполнены максимально качественно и могут прослужить долгие годы без вопросов. Но в некоторых случаях виновником поломки коробки становится не инженер или сборщик на заводе, а сам водитель.

Что делать, если из коробки стал доноситься гул?

Лучшее решение в данной ситуации — сразу же завернуть на хорошую станцию технического обслуживания для получения информации о природе данного гула. Если специалист после диагностики скажет, что начался износ главной пары или прочих шестерен механизма коробки, вы смело можете поездить еще несколько недель, собирая деньги на ремонтные работы. Но помните, что износ вала главной пары порой оказывает негативное влияние на состояние всех механизмов коробки передач.

Так что вы вполне можете довести ситуацию до того, что вашу коробку придется отправлять на капитальный ремонт или даже на замену. Алгоритм ремонта коробки таков:

привезите автомобиль на качественный сервис с достаточно большим количеством специалистов и хорошего оборудования для ремонта;
закажите для начала разборку и полную детальную диагностику коробки передач для определения неполадок;
при выявлении проблемы оцените стоимость восстановления машины и потенциального ремонта вашей коробки;
примите решение, основываясь на предложенных фактах и предоставленной информации от специалистов;
закажите ремонт коробки передач тем профессионалам, которым вы полностью доверяете — нельзя допустить плохое качество ремонта;

устанавливайте только оригинальные дорогие детали внутрь коробки, поскольку они смогут прослужить долго и обладают гарантией.

Одним из самых дорогих процессов в ремонте коробки передач является разборка и диагностика. Затем все выполняется по демократичным расценкам СТО. Нужно помнить об этом при выборе деталей для вашей коробки передач. Лучше всего воспользоваться оригинальными заводскими вариантами запчастей, чтобы полностью исключить неприятности в ближайшем будущем. Так вы сэкономите на последующих ремонтах и сможете достаточно просто выполнить необходимые задачи за один процесс разборки коробки. Не следует экономить на деталях и на качестве производимых работ, так как это может негативно сказаться на эксплуатации агрегата. Предлагаем рассмотреть причины гула в коробке, о которых говорят специалисты:

Подводим итоги

Многие автомобилисты сталкиваются с такой проблемой, как гул коробки передач. Это может быть автоматическая или механическая коробка, каждый вариант современного робота или столь модный вариатор. Существуют десятки болезней технических узлов и агрегатов, которые могут негативно повлиять на данную часть комплектации вашего автомобиля. Поэтому следует обращать особое внимание на те особенности, которые вам предоставляет КПП при эксплуатации. Если вы попросту упустите момент начала гудения подшипников или других деталей, то вскоре можете оказаться у обочины дорогие без возможности движения в автомобиле.

Существует множество типов автомобилистов. Одни хотят идеальной работы своего транспортного средства, другие довольствуются тем фактом, что пока машина ездит, и нечего ее ремонтировать. Но большинство владельцев транспортных средств хотят, чтобы основные узлы машины работали хорошо и качественно. Поэтому не пренебрегайте хорошей диагностикой, чтобы выяснить, какая деталь коробки вызывает неприятный гул. Скорее всего, после такой диагностики вы захотите провести восстановление узла. А у вашего автомобиля были такие проблемы с КПП, которые вызывали неприятный гул?

Мужики подскажите пожалуйста что может быть.ваз 2110 гудит коробка сцепление выжимаю гул пропадает,выжимной или что то другое?.Гудит кпп ваз 2110.

16 comments on “ Гудит кпп ваз 2110. Ваз 2110 гудит коробка сцепление выжимаю гул пропадает ”

Подшипник на первичном. когда выжимной гул при выжиме не проподает

Выжимной, у меня была такая хрень

Могут подшибнеки в каробке если чють нажемаеш на педаль и звук прекрощяется то выжемной а если нет то в подшибники вкаробке

Выжимной шумит обычно только когда сцепление выжимаешь,а так если звук пропадает то это подшипник на первичном вале.была такая проблема на приоре,вроде как то на вазовских коробках болезнь чтоли.

Это выжимной и корзина

Проверь нигрол в коробке,если по уровень посмотри подшыбники.

да все верно подшипник первичного вала, попробуй масла долить по упора

причины и возможные последствия Шум в коробке передач jili mk

Чтение 6 мин.

Свист редуктора — обычное явление. Как правильно диагностировать проблемы и принять решение о необходимости ремонта.

Масло: может ли оно быть причиной?

Причин, по которым коробка передач начинает подвывать, несколько. Первый, самый распространенный, это уровень масла в коробке. Многие автомобилисты не придают значения необходимости следить за уровнем масла в коробке передач. Это приводит к масляному голоданию на основной пятой передаче, которая находится выше остальных. Из-за недостатка масла подшипники начинают перегреваться и выходить из строя. Это сопровождается пронзительным воем, возникающим при движении на пятой передаче. Такое заболевание лечится переливанием 100 – 200 граммов. трансмиссионное масло выше уровня при постоянном контроле.

Некоторые могут сказать, что перелив масла приведет к его утечке через уплотнения. Чтобы этого не произошло, необходимо в первую очередь чистить сапун, во-вторых, заливать масло частями, постепенно. Например, сначала 100 грамм, а через некоторое время, если нет течи, еще столько. Также можно добавить второй сальник на коромысло переключения передач.

Следующая, не менее распространенная причина звучания трансмиссии – плохое качество трансмиссионного масла, залитого в коробку передач или неправильно подобранного. Если говорить об отечественных автомобилях, то, например, использование в коробке передач переднеприводных ВАЗовских масел категории APIGL-5 приводит к быстрому износу синхронизаторов, что станет причиной наличия шума коробки передач при переключении передач. Поэтому крайне важно использовать трансмиссию класса APIGL-4. Отечественные масла этой классификации найти достаточно сложно, поэтому приходится использовать смазки зарубежных производителей. Но их использование позволяет значительно продлить срок службы коробки передач, избегая различных звуков при езде.

Кроме того, недостаточная или чрезмерная вязкость используемого масла также влияет на износ деталей коробки передач и наличие шума при ее работе. Так, например, очень густое масло с вязкостью 85W-90 создает прочную пленку, предохраняющую шестерни от износа, но при этом затрудняет доступ смазки к некоторым частям коробки, которые могут пострадать от масла. голодание, преждевременный выход из строя. Также будет сложно переключать передачи из-за необходимости синхронизаторам выдавливать лишнее масло, что опять же приведет к быстрому износу деталей. Первым признаком очень густого масла будет наличие воющего холода и его исчезновение на прогретом агрегате.

Слишком жидкое масло вызовет обратный эффект, при котором на горячем будет отрываться масляная пленка, ускоряя износ деталей коробки передач, что опять же будет сопровождаться воем и гулом.

Следует быть предельно внимательным при выборе трансмиссионного масла в соответствии с рекомендациями производителя и опытных сервисменов.

Присадки в масло: можно ли обойтись без ремонта?

Если замена масла не помогает, воет коробка передач, то необходимо ремонтировать узел. Многие могут сказать, что добавляют добавки, но это не помогает в 80% случаев. По отзывам многих автомобилистов, добавление присадок может лишь временно или не полностью приглушить звуковое сопровождение, но полностью проблему не решит.

Химически активные вещества, содержащиеся в присадках-ревитализантах, образуют на поверхности изношенных шестерен и подшипников металлокерамический слой, который, по заявлению производителя, восстанавливает геометрию деталей и компенсирует износ. Конечно, если вой КПП еле слышен, он только начался, то добавление, например, Хадо, вполне может отсрочить проблему с ремонтом КПП. Но может и не помочь, если проблема уже старая, а износ узлов агрегата значителен. Тогда ремонт точно нужен.

Диагностика и ремонт

Что касается ремонта коробки передач, то очень важно начать с правильной диагностики возможной неисправности узла, попытаться определить, почему коробка издает вой, не снимая узла. Обычно коробка воет не на всех режимах, а на некоторых скоростях. Если вой сопровождает движение на 1, 2, 3 передаче, то это обычно свидетельствует о проблемах с подшипником, соединяющим первичный и вторичный валы, точнее о его износе. Выход один — замена. Но есть небольшой нюанс — если подшипник игольчатый, у которого нет сепаратора, то простая замена игл может и не помочь. Это потребует замены валов. И это серьезный ремонт.

Также возможно наличие воя при износе рабочей пары шестерен, расположенных на первичном и вторичном валах этих шестерен. Либо в случае некачественной заводской обработки и установки после ремонта. Одним из характерных признаков износа редуктора является подвывание под нагрузкой и уменьшение при отсутствии тяги. Изношенный подшипник будет издавать шум независимо от того, есть нагрузка или нет. Но точно определить причины можно только разобрав коробку передач, показав специалисту, если ремонт производится своими руками.

Если появился вой на 5 передаче, первым делом нужно проверить и при необходимости долить масло в агрегат, как было сказано ранее. Но если это не поможет, то, скорее всего, необходима замена пятой передачи. Это определяется вскрытием коробки. Раньше по звуку на высокой скорости можно было определить причину — при откровенном воем изношена шестерня, при скрипе свыше 100 км/ч — скорее всего, подшипник.

Если коробка переднеприводных автомобилей воет на всех передачах, то велика вероятность износа подшипника первичного вала. Но его замена часто не приводит к положительному результату, поэтому менять его при наличии легкого воя не рекомендуется.

А может это вообще не коробка?

Проводя диагностику коробки передач, необходимо обязательно внимательно отнестись к тому факту, что при наличии постоянно нарастающего воя на всех передачах в происхождении звуков может быть виновна не только коробка передач. На моделях с классическим приводом источником воя может быть редуктор заднего моста, имеющий коническую гипоидную передачу. При износе зубьев шестерен или при значительном люфте в подшипниках вой будет сопровождать все режимы движения. Подобные симптомы сопровождают и полноприводный автомобиль при неисправности переднего моста. В этом случае звук будет исходить из центра салона и будет наблюдаться при нагрузках.

Подведение итогов

При ремонте поющего редуктора важно помнить о низком качестве изготавливаемых узлов и запчастей. Не показатель того, что купленные запчасти или узлы новые — в них могут быть дефекты. Иногда при незначительных шумах в КПП проще добавить звук магнитолы в салоне, чем несколько раз пытаться устранить сверчка, чтобы перебрать коробку.

Удачи на дорогах!

21 ..

Джили МК/Кросс. Пониженный уровень охлаждающей жидкости

Возможные неисправности прокрутки	Диагностика	Методы ликвидации
Повреждение радиатора, расширительного бачка, шлангов, ослабление их посадки на патрубках	Осмотр. Герметичность радиаторов (двигателя и отопителя) проверяют в водяной бане со сжатым воздухом под давлением 1 бар	Замените поврежденные детали
Утечка жидкости через сальник насоса охлаждающей жидкости	Осмотр	Заменить насос
Прокладка головки блока цилиндров повреждена. Неисправен блок или головка блока цилиндров	На указателе уровня масла беловатая эмульсия. Появление обильного белого дыма из глушителя и масляных пятен на поверхности охлаждающей жидкости (в расширительном бачке). Утечки охлаждающей жидкости по внешней поверхности двигателя	Замените поврежденные детали. Не используйте воду в системе охлаждения, заливайте охлаждающую жидкость, соответствующую климатическим условиям

Причины падения уровня

охлаждающая жидкость в расширительном бачке (снижение уровня тосола)

Изменение уровня охлаждающей жидкости вполне естественно. На холодном уровень снижается, а на прогретом двигателе уровень повышается. Точно так же уровень меняется в зависимости от температуры окружающего воздуха. Зимой объем в расширительном бачке становится меньше, а летом больше. Но, что делать, если вы стали замечать постоянное уменьшение объема жидкости в бачке. Есть и другие причины снижения уровня антифриза, которые вызваны неисправностью тех или иных узлов в системе охлаждения.

Первое, что должен сделать автовладелец для выяснения причин, это определить место протечки. Для этого, когда будете ставить машину в гараж или на стоянку на ночь, подложите под капот чистый белый картон. Утром внимательно посмотрите, есть ли жидкость на бумаге и в каком месте. Обычно течь происходит либо под радиатором, либо под двигателем, где стоит помпа (водяной насос), прокачивающая антифриз по системе.

Ослабленные хомуты часто являются причиной утечек. С фонариком осмотрите моторный отсек и, если есть возможность, загоните машину на эстакаду или яму, чтобы хорошо осмотреть под капотом. Посмотрите на место, где хомут держит шланг. Если причина в хомутах, то вы быстро найдете постоянно сырое место, откуда течет антифриз. В этом случае замените хомут на новый и проверьте, нет ли после этого течи. Если все хомуты сухие, а снижение уровня антифриза продолжается, то следует проверить помпу. Часто этот насос, прокачивающий антифриз по системе, выходит из строя, особенно если он некачественного производства. Помпу меняют каждые 50-60 тыс. км, хотя многие автовладельцы дожидаются ее выхода из строя и только тогда обращаются в автосервис. Заметить неисправность насоса можно по следующим признакам:
— постоянно влажно в районе помпы и приводного ремня;
— печка в салоне стала плохо греть;

— снимите приводной ремень и попробуйте провернуть шкив.

Ослабленный шкив – признак неисправности;
— появление хорошо заметного зазора в приводном шкиве — наиболее вероятный признак неисправности помпы или того, что помпа скоро выйдет из строя.
Характерным признаком того, что помпа уже вышла из строя, является, помимо течи антифриза, постоянный стук при работе двигателя. Источник стука — неисправные подшипники помпы.

Если все вышеперечисленные признаки вами не замечены, проверьте исправность радиатора. Косвенными признаками поломки радиатора являются:
— Пятна антифриза под капотом в районе радиатора;
— постоянное запотевание лобового стекла;
— постоянное появление масляных пятен на полу в районе переднего пассажира.
При обнаружении данных признаков требуется ремонт на СТО.

Снижение уровня антифриза может произойти при проколе прокладки ГБЦ. При поломке этой детали охлаждающая жидкость начинает поступать в масляные каналы. Характерным признаком является появление белого дыма из выхлопной трубы и появление прозрачных пузырьков на щупе. При обнаружении этих признаков следует обратиться в автосервис и не эксплуатировать автомобиль. Попадая в масло, антифриз снижает его смазывающие свойства, что со временем может вызвать перегрев мотора и его поломку.

Испарение антифриза и другие причины его утечки

Антифриз — это вещество, используемое в системах охлаждения транспортных средств, которое имеет высокую температуру кипения и низкую температуру замерзания. Теперь основных цветов три — красный, зеленый и синий.

Основой такого состава является водно-гликолевая смесь, которая определяет свойство антифриза не замерзать при низких температурах. Продукция на основе этиленгликоля наиболее распространена среди отечественных производителей. Однако водный раствор такого вещества достаточно агрессивен по отношению к некоторым материалам системы охлаждения автомобиля.

Для предотвращения повреждения деталей в состав такого вещества также входят различные добавки: антикоррозийные, стабилизирующие, антипенные.

Распространенная поломка системы охлаждения

Самая частая поломка системы охлаждения автомобиля – снижение уровня антифриза. Признаками такой проблемы являются:

Большое количество пара, выходящего из-под капота;
Белый дым, выходящий из глушителя автомобиля;
Печка снижает температуру воздуха в салоне, а не повышает ее;
Приборная панель сигнализирует о перегреве двигателя;
Термометр в машине достиг максимального значения.
Иногда появляется даже несколько признаков одновременно, в таком случае автомобиль необходимо немедленно заглушить и предоставить техническое обслуживание на СТО.

Почему падает уровень антифриза?

Снижение уровня антифриза в бачке охлаждающей жидкости — достаточно распространенное явление в наше время. Это может произойти по нескольким причинам:

В холодное время года охлаждающая жидкость имеет свойство уменьшаться в объеме. Поэтому зимой добавляйте такое вещество чаще, чем в другое время.

Жидкость затекает в трещины и щели бака или его крышки. Обнаружить такую проблему довольно сложно, так как трещины по внешнему виду могут напоминать обычные царапины. Однако этого может быть достаточно для небольшого капания антифриза из бачка.
выходит из бака

Разгерметизация различных соединений системы охлаждения или повреждение ее патрубков и шлангов. Также течь происходит с прокладкой термостата.
Различные поломки радиатора также могут стать причиной снижения уровня охлаждающей жидкости.
течет радиатор

Еще одна причина ухода антифриза из системы автомобиля – его испарение. В любой охлаждающей жидкости содержится вода, которая, несмотря на герметичность системы охлаждения, постепенно из нее испаряется. Специалисты отмечают, что снижение уровня жидкости в такой автомобильной системе примерно на 200 грамм между двумя соседними плановыми ТО является нормой.

Таким образом, даже при отсутствии каких-либо повреждений антифриз постепенно испаряется из системы охлаждения автомобиля, хотя это тоже происходит в очень малых объемах.

Если охлаждающая жидкость уходит достаточно быстро, причина кроется не в испарении, а в какой-то другой проблеме, поэтому следует немедленно отправиться на СТО за профессиональной помощью.

Если нет возможности воспользоваться услугами автосервиса при «уходе» антифриза, можно попробовать определить причину данной проблемы самостоятельно.

В первую очередь при неработающем двигателе проверьте масло — выньте щуп и внимательно осмотрите его на наличие следов какой-либо другой жидкости, кроме масла.

После этого запустите двигатель и оставьте его работать, пока не сработает вентилятор. При этом необходимо следить за системой охлаждения – не появляются ли где-нибудь капли жидкости, особенно в местах соединений и шлангов. С небольшой вероятностью проблема может заключаться в радиаторе, но определить это самостоятельно очень сложно.

Также будет полезно проверить герметичность закрытия бака. Обычно в этом случае из-под капота будет заметно выходить легкий пар, а на бачке останутся характерные следы испарения жидкости.
..

07.06.2017

Geely MK — китайский представитель класса С, являющийся разработкой компании Geely Automobile. За последние годы китайский автопром совершил настоящий прорыв в автомобилестроении. Одной из главных составляющих популярности этой модели является дизайн – экстерьер автомобиля не типичен для восточного производителя и больше похож на «американца». Не стоит сравнивать этот автомобиль с американцами, японцами или корейцами, так как они выше по качеству сборки и комплектующих, но у этой модели есть один параметр, по которому она превосходит всех своих конкурентов, и это ее цена, и этот параметр всегда был одним из основных при выборе автомобиля. А вот как отразилась низкая стоимость автомобиля на его надежности, и на что следует обратить внимание при выборе Джили МК с пробегом на вторичном рынке, сейчас мы и попытаемся выяснить.

Немного истории:
На внутреннем китайском рынке премьера Джили МК состоялась в 2006 году, а вот в СНГ эта модель появилась только в середине 2008 года. Было принято первое поколение Toyota Yaris как основу для разработки автомобиля, а также на автомобиле используются двигатели от Toyota. Geely ранее закупала эти двигатели у Tianjin Industrial (FAW), лицензия на которую принадлежит Toyota. В январе 2010 года на заводе автомобильной компании «Дервейс» в городе Черкесск (Россия) запущено производство автомобилей для рынков СНГ. До этого Geely MK поставлялись в автосалоны прямо из Китая. В 2011 году Geely переименовала автомобиль в Englon MK, а MK Cross был переименован в кросс Englon Jinying. Ребрендинг был проведен в связи с новой маркетинговой стратегией, направленной на обновление и повышение имиджа бренда. В 2015 году на смену Geely MK пришел GC6, прошедший глубокий рестайлинг.

Слабые места и недостатки Geely MK с пробегом

Металл как ЛКП, очень тонкий, из-за этого появляются сколы и вмятины даже от мелкого камешка, вылетающего из-под колес встречного транспорта. Кузов слабо устойчив к агрессивным воздействиям окружающей среды, из-за чего на кузове автомобиля через пару лет эксплуатации появляется ржавчина. Наиболее быстро коррозия проявляется на днище автомобиля (требуется дополнительная обработка антикоррозийными средствами) и в местах сколов краски. Также следы ржавчины можно обнаружить на: передних дверях (под уплотнителем), капоте и крышке бензобака (в районе замка). Защитные стекла противотуманок часто трескаются при эксплуатации в холодную и сырую погоду.

Двигатели

Geely MK комплектовался только бензиновыми силовыми агрегатами- 1.5 (94 л.с.), 1.6 (107 л.с.). Самый распространенный двигатель в СНГ — агрегат 1,5 л, который собирали по лицензии Toyota (копия двигателя 5A-FE от ). Если говорить о его надежности, то в целом мотор неплох, но пару слабых мест в нем все же выявили. Первое, на что нужно обратить внимание, это ремень ГРМ. По регламенту не требует замены до 60 000 км пробега, но, как показал опыт эксплуатации, после 40 000 км на нем появляются трещины, также пары зубьев может не хватить, думаю не стоит объяснить, к каким последствиям это может привести. Любителям проводить ремонт в своем гараже стоит учесть тот факт, что для замены ремня ГРМ придется снимать правую подушку двигателя.

Нередко владельцы сталкиваются с неприятностями, когда непрогретый двигатель начинает троить, к счастью, для решения проблемы можно обойтись без поездки в сервис — нужно менять свечи зажигания, высоковольтные провода или катушки зажигания. Если эти манипуляции не дадут положительного результата, придется регулировать клапана. Для выполнения этой процедуры следует обратиться к опытному специалисту, так как неправильная регулировка клапанов может привести к их «зажатию» через 40-60 тысяч километров пробега и с последующим прогоранием. Снимайте высоковольтные провода очень осторожно, так как велик риск их обрыва.

На автомобилях с пробегом более 50 000 км появляются течи охлаждающей жидкости через прокладку подогрева дроссельной заслонки. Если дефект своевременно не устранить, это может привести к преждевременному выходу из строя регулятора. холостой ход . Основным сигналом о неисправности регулятора будет: затрудненный запуск, двигатель глохнет сразу после постановки и заводится только при нажатии на педаль газа. Новый регулятор будет стоить 20 долларов, но можно немного сэкономить, установив аналог от Нивы Шевроле (8-10 долларов).

В теплое время года необходимо тщательно следить за температурой двигателя, чаще всего двигатель перегревается при длительной езде со скоростью 80-100 км в час с включенным кондиционером. Основная причина в не включенном вентиляторе охлаждения, в плохом контакте на клеммах проводки и задержке открытия термостата. Возможность следить за температурой двигателя и не допускать его перегрева усложняется тем, что датчик температуры может выдавать неверные данные. Если вы долго не можете прогреть двигатель до рабочей температуры, то проблема, скорее всего, связана с закислением термостата в открытом положении.

На большинстве экземпляров при пробеге 80-120 тыс. км приходится менять прокладку ГБЦ, причина — прогар прокладки ГБЦ. На этом же пробеге требуется замена помпы. Радиатор охлаждения заржавел. Сигналом о наличии проблемы будет появление красных пятен в расширительном бачке. С приходом холодов может начать течь радиатор охлаждения на стыке пластика и металла. При пробеге 80-100 тыс. км возникает необходимость замены переднего сальника коленвала (появляются течи масла). Раз в 60-80 тыс. км требуется замена датчика давления масла. Чуть меньший ресурс (40-60 тыс. км) имеют подушки двигателя и коробки передач. Многие владельцы называют большой расход топлива, в смешанном цикле 8-10 тыс. км, а это намного больше, чем обещал производитель.

Трансмиссия

Geely MK оснащалась только механической пятиступенчатой коробкой передач. К диагностике трансмиссии нужно относиться очень внимательно. Основной недуг, с которым приходится сталкиваться владельцам, – хрупкость подшипников первичного и вторичного валов. Чаще всего в сервис обращаются владельцы автомобилей с пробегом 50-70 тыс. км с жалобами на посторонние шумы в коробке. На устранение неисправности придется потратить 100-150 долларов. Они не славятся долговечностью и уплотнениями полуоси, как правило, течи масла появляются после 30-40 тыс. км пробега. При пробеге 60-70 тыс. км требуется замена главного цилиндра сцепления. Чтобы немного сэкономить, цилиндр можно отремонтировать с помощью специального ремкомплекта. При использовании некачественного масла с наступлением холодов возникают трудности с переключением передач. При бережной эксплуатации сцепление может прослужить 80-100 тыс. км (комплект нового сцепления с выжимным подшипником будет стоить 40-60 долларов).

Особенности и недостатки шасси Джили МК

На Джили МК подвеска стандартная для этого класса автомобилей: спереди — стойки Макферсон, сзади — балка. Что касается надежности большинства элементов подвески, то здесь ситуация не столь оптимистична. Чаще всего требуется замена стоек стабилизатора, у неряшливых водителей они ходят менее 10 000 км, при бережной эксплуатации могут прослужить 15-20 тыс. км, втулки до 40 000 км. Амортизаторы служат 50-60 тыс. км, но нередки случаи, когда их приходилось менять через 30 000 км, так как их цена не слишком высока до 50 у. е. ПК. Передние ступичные подшипники, рычаги и шаровые опоры могут порадовать пробегом 70-80 тыс. км. ШРУСы способны держать до 100 000 км. Чтобы реже заниматься ремонтом ходовой, многие владельцы при подборе запчастей отдают предпочтение взаимозаменяемым деталям от разных моделей Toyota.

Люфт в рулевой рейке бывает даже на практически новых автомобилях, причина кроется в некачественной сборке узла, благо для устранения дефекта достаточно его подтянуть. Ресурс рейки мало чем отличается от аналогичной детали большинства японских и корейских производителей (100-150 тыс. км). Покупка новой рейки обойдется в 150-250 долларов США. Рулевые наконечники требуют замены каждые 50-60 тыс. км, тяги раз в 70-80 тыс. км. Есть проблемы с тормозной системой, основная из них это коррозия поршня тормозного цилиндра, что приводит к заклиниванию тормозов. Также особого внимания требуют задние цилиндры, были случаи, когда на них появлялись течи тормозной жидкости.

Салон

Салон Jili MK не может похвастаться качеством сборки и материалов, а благодаря использованию жесткого пластика сверчки здесь чувствуют себя как дома. Если вы слышите дребезжащий звук из-под руля во время движения, необходимо проверить затяжку болтов, удерживающих подушку безопасности (со временем они откручиваются). При интенсивной эксплуатации передние сиденья через год можно протереть начисто, взяв с собой нагревательные элементы. Если пренебречь заменой, все может закончиться пожаром. Из-за некачественной оклейки лобового стекла и постоянно отлетающих резиновых заглушек по днищу со временем под ковриком водителя и переднего пассажира появляется вода. Также после сильного дождя в багажнике может появиться лужа, причина в некачественных уплотнителях задних фонарей и опор задних амортизаторов.

Что касается электрики, то, чаще всего, неприятные сюрпризы преподносит обогрев заднего стекла, зеркал и климатическая система. Многие владельцы жалуются, что кондиционер не справляется со своими обязанностями даже в прохладную погоду. При пробеге 80-100 тыс. км появляются утечки фреона, при этом же пробеге может заклинить компрессор кондиционера.

Разное