Восстановить рулевую рейку: Отремонтировать рулевую рейку или купить новую?

Содержание

Ремонт рулевых реек в Тюмени по низким ценам

ВЫБЕРИТЕ ВАШ АВТОМОБИЛЬ

БЫСТРЫЙ ПОИСК

МАРКА
Выберите марку вашего автомобиляAcuraAlfa RomeoAudiBMWCadillacCheryChevroletChryslerCitroenDaewooDatsunDodgeFiatFordGeelyGreat WallHondaHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaLada (ВАЗ)Land RoverLexusLifanLincolnMazdaMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPeugeotPontiacPorscheRenaultRoverSaabScionSEATSkodaSsangYongSubaruSuzukiToyotaVolkswagenVolvoГАЗТагАЗУАЗ

МОДЕЛЬ
Выберите модель

Под системой управления направлением движения автомобиля подразумевается элемент, соединяющий колеса и руль. Его целостность влияет на управляемость авто, изменение траектории, взаимодействие водителя с транспортным средством.

Своевременная диагностика и ремонт рулевой рейки обеспечивают безопасность на дороге. Но ремонтные работы требуют определенных познаний в устройстве узла, умений отличать симптомы поломки.

Важность системы

Ремонт реек в Тюмени лучше доверить профессионалам.

Это обусловлено сложностью конструкции узла, состоящего из:

наконечника и тяги прикрепленных к выдвижному механизму, осуществляющих поворот колес;
зубчатой планки, шестерни, передающих усилие от руля к тягам, управляющим колесной парой;
картера в алюминиевом корпусе где размещаются основные элементы;
системы пружин, обеспечивающих плотный прижим штока к шестерням;
подшипника отвечающего за маневренность автомобиля;
ограничителя задающего максимальных ход штока справа налево.

Продлить срок службы рулевого управления поможет спокойный стиль вождение. Важно сбавлять скорость на неровном дорожном покрытии, при преодолении препятствий.

Распространенные причины поломки

Рулевой механизм – надежный элемент транспортного средства. Но сложные эксплуатационные условия изнашивают самые качественные детали. Часто причиной неисправности являются:

плохие дороги с некачественным покрытием;

преодоление больших препятствий, бордюров;
резкий разгон при постановке колес в крайнее правое или левое положение.

Диагностика неисправности

Восстановление рулевой рейки необходимо при появлении распространенных признаков поломки:

характерный стук при прохождении поворота;
затруднённое вращение руля;
невозврат рулевого колеса в первоначальное положение после выхода из маневра;
вибрация руля при прямолинейной траектории движения;
утечка рабочей жидкости из-за износа резиновых прокладок;
гул системы, сопровождающийся затрудненным поворотом рулевого колеса.

Восстановительные и ремонтные работы

Технический центр предлагает полный комплекс услуг по устранению поломок разной сложности. Цена на ремонт рулевых реек в Тюмени складывается из:

визуального осмотра;
диагностических мероприятий;
дефектовки;
ремонта системы;
восстановления штоков и корпуса;
ремонта гидравлического усилителя;
замены насоса.

Достоинства обращения в технический центр

Сервис по ремонту рулевых реек «РЕМОНТ РЕЕК72» – это сплоченный коллектив опытных механиков. Они регулярно повышают квалификацию, гарантируя высокий уровень услуг. На ремонтные работы и замененные детали предоставляется гарантия полгода или 10 000 км пробега.

Восстановление реек выполняется на современном оборудовании с использованием оригинальных и аналоговых комплектующих. Все детали имеются на складе компании. Подробности сотрудничества уточняйте у менеджеров по телефону. Наша главная цель – довольные клиенты!

Ремонт рулевых реек — в Дзержинске

+7 910 129-70-09
+7 910 129-70-03

Записаться на диагностику

Записаться

Окончательная стоимость и сроки работ определяются после диагностики по предварительной записи.

Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере для заполнения данной формы.

Строка текста

Email *

Phone

Вам точно нужен ремонт, если:

Стук в рейке

при движении

Стук при движении в рулевой рейке с передачей вибрации на рулевое колесо

Течь масла

гидроусилителя

Видимые подтеки масла из рулевой рейки, насоса ГУР

Шум при передвижении

Непонятный шум (скрежет) при повороте руля

Неравномерное

вращения руля

Рулевое колесо поворачивается с неравномерным усилием в ту или иную сторону

Отказ

ГУР

Красный руль на приборной панели — явный повод задуматься о ремонте рулевого управления

Тянет в сторону

Машина сама подруливает и стремится вправо или влево

Особенности и сроки ремонта

Мы имеем на складе все необходимое оборудование, инструмент и комплектующие, что позволяет нам восстанавливать по несколько рулевых реек в течение 1 дня

Ремонт рулевых реек производится на профессиональном оборудовании, мастерами с опытом и квалификацией, подтвержденными сертификатами. Мы восстанавливаем

рулевые рейки любых автомобилей с качеством не ниже завода-изготовителя. Мы предоставляем гарантию на выполненные работы 6 месяцев — как производитель новых запчастей.

Ремонт рулевой рейки – довольно трудный и скрупулезный процесс. На скорость ремонта влияет изношенность и уровень повреждения 3 основных составляющих:

Запишись на ремонт сейчас

СТОИМОСТЬ РЕМОНТА

Окончательная стоимость и сроки работ определяются после диагностики

Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере для заполнения данной формы.

Строка текста

Email *

Phone

Как мы ремонтируем рейки

Снятие агрегата с автомобиля

После проведения диагностики, оценки тяжести поломки рулевого оборудования, можно приступать к ремонту. Рулевую рейку снимают с автомобиля для проведения дальнейших работ

Замена ремкомплекта, токарные работы

Проводятся работы по ремонту поврежденного узла. Делают замену ремкомплекта, выполняют все необходимые токарные работы. Это позволяет восстановить функциональность рулевой рейки.

Установка агрегата на автомобиль

Отремонтированную и настроенную рулевую рейку, возвращают на место: устанавливают в автомобиль, закрепляют все узлы и производят полное подключение.

Мойка, разборка и дефектовка рулевой рейки

Все детали чистят и моют, для удобства дальнейшего ремонта. Производят разборку рулевого механизма. Выполняют детальный осмотр дефектов и поломок, степень тяжести.

Проверка на стенде, регулировка

Рулевая рейка проходит необходимые тесты, которые позволяют оценить её работоспособность. Проводиться настройка и регулировка, для правильной работы последней, перед финальной установкой на автомобиль.

Прошивка рулевой рейки

Заключительное действие по ремонту авто: прошивка аппаратной части рулевого оборудования. Прошивка производится на специальном оборудовании, с применением сертифицированного ПО.

Наши работы

Запишись на ремонт сейчас

Записаться

Окончательная стоимость и сроки работ определяются после диагностики по предварительной записи.

Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере для заполнения данной формы.

Строка текста

Email *

Phone

Контакты

Copyright © 2015–2021 «ГУР Сервис»

Восстановление рулевой рейки — Держитесь подальше

Связанное видео

Техническое обслуживание? Износ? Случайные утечки? Шины?! Вы хотите сказать мне, что сборка и запуск игрушки для трек-дней — это не просто бомбардировка GT500 с пикирования и получение встреч от парней на дорогих «суперкарах»? Фу, это отстой! Что ж, давайте поднимем Убийцу на подъемник и узнаем, сколько 500 с лишним миль причинили ему жестокое обращение. Да, эта рулевая рейка определенно течет, и это тоже отвратительно. Я хотел сказать Грегу, что он смещается от центра и делает честный четверть оборота, чтобы начать движение колес. Наконечники рулевой тяги? Да, они тоже расстреляны; у одного из них даже есть дырка в сапоге, и они оба извиваются как сумасшедшие. Передние шины выглядят нормально, хотя я думаю, что я вижу металл в задних, это не может быть хорошим знаком. Ступичные подшипники кажутся приличными; мы только что заменили их, хотя нам, вероятно, следует присматривать за ними. Последняя замена масла? Ну, я думаю, это было после Себринга или раньше? Я не помню, так что да, нам нужен еще один…

К сожалению, это происходит так, но мы не всегда об этом говорим здесь, в GM High-Tech. Видите ли, обычно мы делимся всеми забавными вещами, такими как добавление больших тормозов, а затем оставляем все как есть и забываем упомянуть о покупке новых роторов и колодок каждые 6 месяцев. Но тебе лучше знать, дорогой читатель; вы были там для реальных вещей, когда вашему проекту автомобиля нужны новые ступичные подшипники вместо распределительного вала или новый комплект шин вместо тех причудливых колес, которые вы присматривали. Это часть игры, независимо от того, ездите ли вы каждый день или собираете воина выходного дня. Так что на этот раз вы можете увидеть нас в рутине, воздерживаясь от больших блестящих новых деталей (хорошо, мы тоже притащили сюда!) и вместо этого устанавливая некоторые «не такие забавные» вещи, как STI Killer, наш Camaro 2001 года Проект СС, в котором так отчаянно нуждается.

Эта часть о рулевой рейке? Это все правда. По правде говоря, ни Грег Ловелл, ни я не можем вспомнить, откуда взялась наша существующая рулевая рейка (она была либо на полу его магазина, либо на машине, когда мы ее получили), и из нее не только вытекало значительное количество жидкости, что было примечательно. учитывая тот факт, что казалось, что он был заполнен гравием вместо Royal Purple, но стандартные рулевые тяги были настолько плохими, что вы могли буквально дать 20-градусный поворот руля, прежде чем он передаст ваш запрос на колеса. И это тоже было позором, у нас была установлена эта стойка для задницы с первого дня, и наш модифицированный насос гидроусилителя руля Turn One, тот самый насос, который отвечает за поддержание охлаждения жидкости и соков, поступающих в стойку, на самом деле не был приведен в действие. хорошая польза от снабжения протекающей камнедробилкой. Так что в этом месяце было очень приятно иметь возможность отправить стойку той же самой компании Turn One, чтобы ее штатные специалисты восстановили нашу стареющую стойку и превратили ее в прецизионную деталь, способную превратить наши входные данные колеса в вывод колеса с легкостью.

Говоря о повороте колеса, вы когда-нибудь слышали о подруливании? С технической точки зрения, подруливание — это когда «шпиндели поворачиваются влево и вправо, когда подвеска движется вверх и вниз», или, точнее, «изменение угла схождения, вызванное движением подвески вверх или вниз». особенно когда перестаешь понимать, что подруливание «встроено в геометрию подвески и системы рулевого управления и не имеет ничего общего с поворотом руля». Но вот в чем загвоздка… «эффект поворота на неровностях заключается в том, что колесо сходится или разваливается, когда подвеска движется вверх или вниз. Это изменение схождения или «руление» происходит каждый раз, когда подвеска перемещается, независимо от того, от крена кузова, ныряния при торможении или наезда на неровность на дороге. Если скорость, с которой внешняя рулевая тяга изгибается или выгибается, не соответствует скорости, с которой поворачивается колесо, рулевая тяга поворачивает колесо. Это езда на неровностях». Конечно, если подруливание «встроено» в заводскую подвеску, зачем его исправлять? Что ж, когда вы опускаете автомобиль — любой автомобиль, будь то гоночный, уличный или драговый — вы меняете «мгновенный центр» колеса, который является центральной точкой дуги, по которой оно движется. Если вы опустите автомобиль, не меняя при этом изгиб наконечника рулевой тяги (который фиксируется на заводе), вы можете ввести подруливание, как мы сделали, когда уронили Killer более чем на 2,25 дюйма. К счастью, исправить подруливание легко с помощью правильных деталей, и быстрого звонка в Summit Racing было достаточно, чтобы получить новые наконечники поперечной рулевой тяги, специально предназначенные для подруливания. Следите за новостями, чтобы увидеть, как это делается, и давайте использовать это как напоминание, чтобы выйти в свой гараж и исправить те ворчливые проблемы, которыми вы пренебрегали. .. гонку можно выиграть или проиграть в зависимости от того, насколько хорошо вы поддерживаете свою поездку.

3 Грег Ловелл из AntiVenom (теперь вы должны знать, кто он такой) показывает нам простой способ снять наконечники рулевых тяг, используя быстрый удар по шпинделю, чтобы освободить запасные части. Если вы меняете местами только концы, запишите их расположение, так как это сэкономит вам время при новой установке. В нашем случае нам нужно было все переделать, поэтому Грег просто снял их со шпинделя и выбросил в мусорное ведро. 6 Получив грязную оригинальную стойку в сборе, Turn One начинает процесс омоложения, полностью разбирая ее и очищая твердые детали, что может привести к настоящей неразберихе, если из-за плохих уплотнений жидкость просачивается в пыльники поперечной рулевой тяги. Несмотря на это, оригинальные уплотнения выбрасываются и позже заменяются новыми. Здесь очищенный корпус стойки готов к восстановлению. 9 Большое количество смазки для шасси намазано на зубья рейки и, поскольку подшипник вращается вокруг вала, на заднюю сторону.

12 Следующим идет узел шестерни/клапана, который готовится с использованием той же смазки для шасси, что и вал рейки, а также с четырьмя тефлоновыми уплотнениями, а затем вставляется в корпус для зацепления с зубьями рейки. 15 Полностью собранный узел реечной передачи проходит динамометрические испытания при первом повороте. Испытания включают в себя базовые проверки герметичности уплотнений, испытание под давлением на наличие внутренних утечек и испытание клапана «силой давления», которое включает «поворот» рейки вперед и назад. Все это гарантирует, что восстановленная стойка будет работать так же хорошо, как и новая. 18 Помимо высокого качества и привлекательного внешнего вида, Turn One также может похвастаться невероятным обслуживанием клиентов, а срок изготовления нашей стойки составил менее двух недель, включая время доставки! В этой отрасли для продукта, собранного вручную, это быстро, а для гонщиков, которым не хватает времени, это сервис, который трудно превзойти.

Грег тоже быстр, и он вернул стойку еще до того, как мы успели сделать снимок! 21 Установка наконечника поперечной рулевой тяги достаточно проста, хотя для регулировки системы требуется зоркий глаз и опытный специалист. Как и у заводского узла, сам конец рулевой тяги просто навинчивается на рулевую рейку, а штифт устанавливается в шпиндель с помощью нейлоновой стопорной гайки. Обратите внимание, что в устройствах Bear не используется шплинт, поэтому убедитесь, что штифт плотно прилегает к шпинделю, прежде чем отправиться на трассу. 24 Регулировка поворота на неровностях требует значительного количества проб и ошибок, так как небольшие изменения в расположении наконечников рулевых тяг (через проставки) могут привести к значительным изменениям выходной мощности. Для регулировки Грег проверил схождение колес в состоянии покоя, затем сжал подвеску и снова проверил. Отмечалось изменение схождения (или схождения), а затем корректировалось положение наконечников рулевых тяг.

Обратите внимание, что здесь мы не на стенде для выравнивания, и вы можете легко сделать это дома, если у вас есть нужные инструменты и достаточно терпения.

Trending Pages

Прямая связь Grudge Race возвращается в Roadkill Nights на Вудворд-авеню!
Rivian R1T 2023 года с двумя двигателями. Первый тест производительности: та же картинка s Loose Wheel летит в Гудвуде
Это Volkswagen Сломался дизайн? Вот радикальный план, как это исправить

Истории, рекомендованные MotorTrend

У полноприводного Chevy Corvette E-Ray есть чит-код для выгорания

Эрик Тингволл | 17 января 2023 г.

Chevrolet Corvette E-Ray 2024 г. Первый взгляд: гибрид AWD быстрее, чем Z06!

Алиса Приддл| 17 января 2023 г.

Столкновение NASCAR 2023 года в Лос-Анджелесском Колизее стало еще одним хитом

Justin Banner| 00Z»> 7 февраля 2023 г.

Победа и разочарование Corvette Racing в Себринге

Ричард Принс| 5 апреля 2023 г.

Анатомия стритрейсера: Chevy Camaro SS 396 1967 года Клон

Джонни Ханкинс | 5 апреля 2023

Вы поверите, что эта женщина вынесла, чтобы вернуть свой украденный классический автомобиль

Моника Гондерман | 12 мая 2023 г.

Восстановление рулевой рейки E30 —

Практические рекомендации

Это практическое руководство является оригинальным продуктом Classic Bimmer Bits, заслужившим большую благодарность многим членам сообщества, которые нам помогли. учитесь на ходу!

Детали

Инструменты

Головка на 13 мм или гаечный ключ
Головка 15 мм
Щипцы для внутренних стопорных колец (такие, которые закрываются при сжатии, а не разжимаются)
Гнездо глубиной ~19 мм (любое длинное гнездо, диаметр которого чуть меньше диаметра зубчатого стержня внутри стойки)
Головка на 22 мм или гаечный ключ
Гнездо ~23 мм (любое гнездо с внешним диаметром чуть менее 35 мм, для установки уплотнения 35 мм (№13 в комплекте)
Пробойник среднего размера (или в крайнем случае удлинитель на ¼ дюйма)
Плоская отвертка
Накидной ключ на 12 мм
Отмычка уплотнительного кольца
Длинный (~10″ удлинитель для 19мм гнезда)

Спецификации крутящего момента (фут-фунты):

Гайка вала-шестерни: Мы еще не смогли отследить спецификацию крутящего момента для этого, так что это очень сложно. Запишите, сколько мышц потребовалось, чтобы расслабить его, и попытайтесь использовать такое же количество мышц, чтобы напрячь его.
Крышка гайки вала-шестерни: герметичная

Процедура

Эта работа не шутка; вам нужно будет выделить несколько часов для этого. Но это вполне выполнимо, если у вас есть немного терпения. Если ваш стеллаж дал течь и потерял свою «силовую» функциональность, мы подскажем, как это сделать!

Разборка

Начните со снятия стойки с автомобиля, включая рулевые тяги и пыльники.
Начните с откручивания двух болтов с нижней панели крышки с помощью головки на 13 мм и снимите крышку. Будьте осторожны, под ним находится пружина.
Вытяните из стойки пружину, а затем большую шайбу.
Переместитесь на верхнюю часть стойки. Снимите пылезащитную крышку со шлицевого входного вала.
Сотрите большую часть смазки вокруг вала, чтобы открыть стопорное кольцо, установленное внутри корпуса рейки.

Используйте пару плоскогубцев для стопорных колец, чтобы закрыть стопорное кольцо и вытащить его.
Переместите нижнюю часть входного вала. С помощью ключа на 22 мм снимите крышку.
Используйте головку на 15 мм, чтобы снять гайку. Когда вы впервые начнете его крутить, он будет вращать стойку, а не расшатывать ее. Это нормально, дайте ему двигаться до упора, и тогда гайка ослабнет.
Установите пробойник на конец входного вала и с помощью молотка осторожно выбейте его из подшипника. Вам не нужно выстукивать его полностью, только до тех пор, пока он не освободится от подшипника.
Вернитесь к верхней части стойки. Первичный вал теперь выталкивается из корпуса, его можно ухватить и аккуратно пошевелить и вытащить из стойки полностью.
Пока отложите входной вал в сторону; мы вернемся к этому позже.
Переместитесь к концу стойки от входного вала. Между двумя портами в корпусе стойки проходит вентиляционный шланг. С помощью плоской отвертки аккуратно подденьте ближний порт корпуса стойки.
Таким же образом снимите другой конец вентиляционного отверстия.
С помощью кирки снимите старые уплотнительные кольца с фитингов вентиляционного шланга и начисто протрите канавки. Продуйте немного воздуха через вентиляционный шланг, чтобы убедиться, что он чист и не засорен.
Далее необходимо снять маслопроводы. С помощью накидного гаечного ключа на 12 мм ослабьте и снимите фитинги на каждом конце двух трубок. Будьте очень осторожны с этим шагом. Если маслопроводы ржавые или подверглись коррозии, очень легко перекрутить жесткую линию с фитингом и сломать ее. В нашем случае на линиях было достаточно поверхностной ржавчины, поэтому мы не хотели рисковать их растрескиванием, и не было никаких признаков утечки, поэтому мы распылили на них преобразователь ржавчины и оставили их в покое. Используйте свое лучшее суждение здесь; это шанс почистить или заменить магистрали и заменить маленькое уплотнительное кольцо под каждым штуцером, но это также шанс сломать что-то, что если уже не протекает, то вряд ли будет в жизни вашего автомобиля.
Теперь посмотрите на конец стойки, где вы только что сняли вентиляционный шланг. В канавке на конце стойки есть стопорное кольцо. Его видно через вентиляционное отверстие. Обратите внимание, что стойка теперь может свободно перемещаться из стороны в сторону, здесь вы можете сдвинуть ее до конца, чтобы получить лучший доступ к стопорному кольцу.
Вставьте отвертку с плоской головкой в вентиляционное отверстие и подденьте стопорное кольцо по направлению к концу стойки. Он должен выскочить из канавки, так что теперь вы можете получить под ним отвертку или уплотнительное кольцо с конца стойки.
С помощью отвертки или съемника для уплотнительных колец вытащите кольцо до конца. Скорее всего, вам придется начать с конца, который выскочил из канавки, и осторожно продвигаться по кольцу, поднимая его и выходя из конца стойки.
Теперь вы готовы снять стойку с кузова. Сдвиньте его полностью к тому концу, с которого вы только что сняли кольцо, затем найдите гнездо такого же диаметра, что и сам стержень стойки (это 19нам хорошо подошла головка длиной мм). Поместите его на конец стержня и хорошенько постучите по нему.
После нескольких нажатий крышка на дальнем конце стойки должна выдвинуться, как показано здесь.
Снимите колпачок с конца стержня и отложите его на потом.
Полностью вытяните стержень из стойки и отложите его на потом.
Вернитесь к этому концу стойки. Дотянитесь до внутренней части стойки и выдавите эту круглую заглушку сзади. Держите другую руку перед ним, так как он может быстро выскочить. Отложите это на потом.

Восстановление стержня

Теперь вы удалили все подкомпоненты из стойки; пора приступать к снятию и замене уплотнителей. Начнем с реечного стержня, так как он самый простой. Воспользуйтесь отмычкой для уплотнений, чтобы попасть под пластиковое маслосъемное кольцо и снимите его со штока.
Под пластиковым скребком находится уплотнительное кольцо. Используйте отмычку, чтобы удалить его.
Тщательно очистите стержень. Обратите особое внимание на канавку под уплотнительное кольцо и зубья на рейке; очистите от старой смазки и грязи, чтобы подготовить его к установке.
Из 5 частей № 7 в ремонтном комплекте, нам кажется, что 2 имеют немного больший диаметр, чем остальные. После тщательного изучения мы не можем определить рифму или причину того, что более одного из них больше остальных. Мы использовали 2 больших уплотнительных кольца для верхней части вала-шестерни и уплотнительных колец штока.
Возьмите одно из больших уплотнительных колец и аккуратно установите его в канавку на стержне. Убедитесь, что он не перекручен и не закручен в канавке.
Все 5 пластиковых скребков идентичны. Возьмите один из них и наденьте его на стержень. На этом этапе вам нужно быть очень осторожным. Скребок очень плотно прилегает, и вы не хотите его ломать. Вместо того, чтобы пытаться сначала полностью установить скребок с одной стороны, попытайтесь полностью установить край кольца, а затем большими пальцами нажмите на него и установите его в канавку. Это не слишком сложно, просто требует осторожности.
Отложите стержень в чистое место, пока не придет время снова установить его в стойку.

Восстановление плунжера

Подойдите к ползунку, который прижимается к стержню. Используйте съемник для уплотнительных колец, чтобы удалить уплотнительное кольцо из канавки.
Нажмите на пластиковый штифт на задней стороне плунжера, чтобы вытолкнуть пластиковую опорную поверхность на плунжере, и снимите ее. Тщательно очистите его и поршень, убедитесь, что он в хорошем состоянии, затем установите его снова.
Установите новое уплотнительное кольцо (№9 из комплекта) на поршень. Это уплотнительное кольцо плотно прилегает, убедитесь, что оно не перекручено и не закручено в канавке. Отложите поршень в сторону, пока не будете готовы его установить.

Восстановление вала-шестерни

Внимательно осмотрите вал-шестерню. Вверху на самом деле есть крышка, которая не является неотъемлемой частью вала. Снимите его с вала, это не должно быть слишком сложно.
С помощью съемника снимите уплотнительное кольцо с внешнего диаметра крышки.
Переверните колпачок стороной с уплотнением вверх. Поместите крышку в тиски (или два блока и т. д.) так, чтобы крышка сидела на своем внешнем крае, но не блокировала выход подшипника из крышки. Найдите самое большое гнездо, которое как раз поместится внутри металлического края крышки (у меня нечеткая память, я думаю, что это диск 3/8″ 19). гнездо мм). С помощью молотка аккуратно, но твердо выбейте уплотнение и подшипник из нижней части крышки.
Тщательно очистите крышку и подшипник.
Переверните колпачок вверх дном (так, чтобы отверстие большего диаметра было обращено вверх). Найдите новый № 12 из вашего комплекта (обозначен «20 30 5/5,5») и поместите его в отверстие в крышке рифленой стороной вверх. Вы должны быть в состоянии достаточно хорошо надавить на колпачок рукой, следя за тем, чтобы он оставался ровным.
Установите подшипник обратно на уплотнение. Мы считаем, что этот подшипник симметричен, но на всякий случай убедитесь, что гравюры, которые вы видите здесь, обращены вверх.
Найдите самое большое гнездо, которое у вас есть, которое будет сидеть на подшипнике, но поместится внутри крышки. В нашем случае подойдёт головка Craftsman ½” на 22 мм. С помощью молотка аккуратно постучите по подшипнику и закрепите его обратно в крышке. Вы должны почувствовать разницу, когда уплотнение полностью войдет в колпачок, но на всякий случай вы можете переворачивать колпачок после каждого нажатия, чтобы проверить, сидит ли уплотнение. Он должен быть прямо напротив внутреннего края крышки.
Найдите в комплекте № 6 (уплотнительное кольцо большого диаметра и меньшего поперечного сечения) и установите его на крышку. С уплотнительным кольцом такого размера очень важно убедиться, что оно не перекручено.
Пока отложите крышку и вернитесь к валу-шестерне.
Используйте кирку для тюленей, чтобы поддеть четыре пластиковых скребка.
Под каждым скребком находится уплотнительное кольцо. Используйте отмычку, чтобы удалить их.
Сняв все уплотнения, тщательно очистите вал-шестерню. Уделите особое внимание удалению старой смазки с зубьев шестерни, убедитесь, что подшипник над зубьями чистый, а отверстия между всеми канавками уплотнительных колец чистые.
Установите уплотнительные кольца слева направо, как показано на рисунке ниже. Наденьте каждое уплотнительное кольцо на верхнюю часть вала-шестерни, затем осторожно натяните его на каждую канавку для уплотнительного кольца, пока не дойдете до нужного, стараясь не растягивать его больше, чем необходимо. Как мы уже отмечали ранее, одно из 4 уплотнительных колец в нашем наборе оказалось больше остальных, несмотря на то, что канавки и пластиковые скребки идентичны. Мы решили установить уплотнительное кольцо большего размера в крайнюю правую канавку.
Установка новых скребков — одна из наиболее деликатных частей этого руководства. Вы не хотите растягивать или ломать скребки, и вам нужно быть очень осторожным. Опять же, установка слева направо. Чтобы надеть крайний левый скребок на другие канавки, осторожно потяните одну сторону скребка над канавкой. Затем проведите большими пальцами вокруг скребка, чтобы протянуть его до конца канавки.
Для установки скребка аккуратно вставьте одну сторону скребка в канавку. Затем проведите по нему большим пальцем, чтобы оставшаяся часть скребка встала в канавку. Убедитесь, что он полностью находится в канавке и правильно ориентирован.
Повторить для остальных скребков.
Установите крышку вала-шестерни обратно на верхнюю часть вала. Конец крышки ближе к уплотнительному кольцу надевается первым.
Отложите вал-шестерню в сторону, пока не придет время все собрать.

Восстановление пассажирской крышки

С помощью съемника снимите уплотнительное кольцо по внешнему диаметру. Это плотное прилегание, вам, возможно, придется немного побороться с этим.
Вставьте отмычку за наружную часть пластикового вкладыша и вытащите ее из крышки.
Поместите колпачок в тиски (или между двумя блоками и т. д.) так, чтобы колпачок опирался на выступ. Поместите кончик плоской отвертки на верхнюю часть пластиковой направляющей внутри крышки и с помощью молотка выбейте направляющую и уплотнение из крышки. В нашем случае эти кусочки были довольно плотными, и потребовалось некоторое время, чтобы их вытащить.
Тщательно очистите корпус колпачка.
Начните с вставки нового вкладыша (№ 2) в корпус в показанном положении. Кромка вкладыша находится на ступеньке в крышке.
Найдите в комплекте новую направляющую стержня (№ 5) и вставьте ее в колпачок.
Найдите в комплекте уплотнение крышки со стороны пассажира (#13). Он отмечен «26 35 7». Вставьте его в крышку канавкой вверх.
Найдите самую большую розетку, которая у вас есть, которая просто помещается в крышке. Вы хотите, чтобы он сидел на внешнем кольце уплотнения, а не внутри. В нашем случае мы начали с этого 32-мм гнезда, которое было слишком большим, но оно помогло нам начать. Используйте молоток, чтобы осторожно вбить уплотнение на место. Вы хотите, чтобы он полностью сидел на пластиковой направляющей под ним.
Найдите в своем комплекте № 3, это уплотнительное кольцо самого большого диаметра и поперечного сечения. Установите его в канавку в крышке. Это удивительно туго, это потребует некоторой работы.
Дважды проверьте, что уплотнительное кольцо не перекручено, посмотрев на линию разъема, проходящую снаружи.
Отложите колпачок в сторону, пока он не понадобится для сборки.

Восстановление корпуса стойки

Сложнее всего сделать корпус рулевой рейки. Начнем с уплотнения на входном валу. Вставьте отвертку с плоской головкой в верхнюю часть рулевой рейки и приложите конец к уплотнению вала. 2 ^и На рисунке ниже показано уплотнение с нижнего конца стойки.
С помощью молотка постучите по отвертке и выбейте уплотнение из корпуса стойки. Чтобы освободить его, не нужно прилагать слишком много усилий. Вытащите его из нижней части стойки.
Последним уплотнением в кузове является направляющая и уплотнение штока со стороны пассажира. Это может быть немного сложно в зависимости от того, какие инструменты у вас есть. По крайней мере, вам понадобится длинный удлинитель гнезда, примерно 10″. Затем найдите самое большое гнездо, которое у вас есть, которое легко поместится внутри рулевой рейки; наш привод ½” Мастера 19мм гнездо подходит хорошо. Вставьте его со стороны привода (ближе к валу-шестерне) и сдвиньте его вниз, пока он не упрется в уплотнение.
Ударьте молотком по верхней части удлинителя гнезда, чтобы постучать по уплотнению корпуса стойки. За уплотнением есть белое пластиковое направляющее кольцо, которое должно выйти вместе с ним.
Все уплотнения извлечены из корпуса стойки. Если вы смотрели на YouTube видеоролики тех впечатляющих парней, которые прекрасно чистят и восстанавливают старые детали (смотря на вас «Restore It»), и вдохновились попробовать это сами, вот ваш шанс. Мы бы хотели быть такими, но у нас обычно нет времени. Мы хорошенько почистили внешнюю часть рейки латунной щеткой и побрызгали на жесткие масляные линии преобразователем ржавчины. Важнейшими областями, которые необходимо очистить, являются все внутренние поверхности. Потратьте некоторое время на очистку всех внутренних поверхностей, чтобы убедиться, что на них нет старой смазки и грязи. Пропустите несколько тряпок или бумажных полотенец по всей длине стойки с помощью стержня или удлинителя гнезда, чтобы полностью вытереть их. Это важно для долгосрочного здоровья стойки.
Начнем с нижнего уплотнения вала-шестерни. Это № 14 в вашем комплекте. В этом положении он входит в корпус стойки.
Начните с установки уплотнения на вал-шестерню стороной с канавкой вниз на вал.
Осторожно вставьте вал-шестерню в корпус рейки, особенно осторожно вводя каждый скребок в корпус. Полностью вдавите вал в корпус.
Вытащите вал-шестерню обратно из корпуса, мы еще не готовы к его установке.
Внутреннее уплотнение и направляющая немного сложны. Найдите гнездо, которое вы использовали для уплотнения крышки со стороны пассажира (~ 23 мм), и поместите гнездо на большой удлинитель, который вы использовали ранее. Сальник (№ 13) и направляющая (№ 1) входят в вал со стороны пассажира вот так, пластиковая направляющая вперед.
Есть несколько способов вставить детали в корпус. Нам не нравится пытаться бросить их в тело; их слишком легко закрутить в валу. Поставьте раструб и удлинитель на рабочую поверхность, установите уплотнение стороной с канавкой раструба вниз, а затем установите пластиковую направляющую поверх уплотнения.
Теперь осторожно поднимите корпус багажника над удлинителем пассажирской стороной вниз и наденьте его на удлинитель. Не торопитесь и убедитесь, что направляющая и уплотнение входят гладко. Затем переверните стойку и ударьте молотком по направляющей и уплотнителю, пока не почувствуете, что они полностью встали на место. Если попытка установить компоненты одновременно заставляет вас нервничать, вы можете выполнить этот шаг по одной детали за раз, сначала с пластиковой направляющей, а затем с уплотнением.

Повторная сборка

Наконец-то мы готовы собрать все обратно! Вставьте стержень в пассажирский конец корпуса рейки зубчатым концом вперед. Когда конец стержня упрется во внутреннее уплотнение, осторожно надавите и поверните его, пока он не пройдет через уплотнение. Вставьте его до упора, пока он не упрется во внутреннее уплотнение. Вы должны видеть конец зубчатой секции через отверстие плунжера. Поверните стержень так, чтобы зубья были обращены к отверстию плунжера, как показано на рисунке.
Тщательно смажьте зубчатую часть штока. Убедитесь, что каждая канавка хорошо заполнена. Вам нужно будет смазать конец, выступающий из стойки, и область, которую вы видите через отверстие плунжера, затем сдвиньте стержень к пассажирскому концу, чтобы обнажить зубья, которые вы сначала не видите. Убедитесь, что вы получили всю зубчатую часть. Для справки, причина, по которой вы не хотите смазывать стержень перед тем, как вставить его в корпус рейки, заключается в том, чтобы избежать попадания смазки в концевую часть перед уплотнением, которое должно видеть только масло, а не смазку.
Поверните шток так, чтобы зубья оказались напротив отверстия плунжера и совместились с валом шестерни. Смажьте эту сторону стержня, двигая его вперед и назад и добавляя смазку, пока не убедитесь, что вся поверхность покрыта.
Переверните корпус и набейте смазкой нижний подшипник шестерни. Убедитесь, что подшипник хорошо упакован, и несколько раз проверните внутреннюю обойму, чтобы убедиться, что все хорошо покрыто.
Смажьте зубья вала-шестерни. Как и в случае со стержнем, убедитесь, что каждая канавка хорошо заполнена смазкой.
Наполните подшипник над зубьями шестерни консистентной смазкой.
Теперь наполните подшипник в крышке вала-шестерни консистентной смазкой. Поверните внутреннее кольцо, чтобы убедиться, что все ролики хорошо заполнены смазкой.
Установите крышку вала-шестерни обратно на вал-шестерню стороной с уплотнительным кольцом вперед.
Осторожно вставьте вал-шестерню в верхнюю часть корпуса рулевой рейки. Вы хотите избежать попадания смазки в верхнюю часть корпуса, поэтому постарайтесь отцентрировать вал, вставляя его вниз через уплотнение.
Как только зубья шестерни начнут зацепляться с зубьями рейки, может потребоваться повернуть и рейку, и шестерню, чтобы они вошли в зацепление правильно. Как только они это сделают, вы сможете осторожно протолкнуть вал-шестерню до упора, он будет вращаться при входе.
Если вал-шестерня посажен достаточно глубоко, вы сможете увидеть несколько нитей, торчащих из нижней части нижнего подшипника-шестерни. Установите гайку обратно на вал.
Немного сомнительна затяжка гайки вала-шестерни. Правильный способ сделать это — удерживать верхнюю часть вала-шестерни ключом на 8 мм и затягивать гайку ключом на 15 мм. Мы обнаружили, что это немного сложно сделать хорошо. Мы обнаружили, что немного проще просто начать затягивать гайку, позволяя ей перемещать рейку в направлении пассажирской стороны, пока зубья не упираются в нижнюю часть, а затем затягивать в соответствии со спецификацией. Вы оказываете небольшое усилие на зубья вала-шестерни, но это вполне в пределах того, с чем они могут справиться, а 8-миллиметровая лыска в верхней части вала кажется слишком легкой для округления. Выберите свой яд — в любом случае, затяните гайку. Поскольку мы не смогли найти характеристику крутящего момента, а гайка фиксируется, мы просто хорошо и туго затягиваем ее, примерно с таким же усилием, которое нам пришлось использовать, чтобы ослабить ее.
Установите на место крышку, закрывающую гайку ведущего вала, и затяните.
Вернитесь к верхней части корпуса стойки. Крышка вала-шестерни, вероятно, не полностью встала на место, когда вы вставили вал, это нормально. Используйте большую головку или удлинитель на ¼ дюйма, чтобы аккуратно постучите по крышке по ее периметру, пока не увидите канавку для С-образного зажима.
Установите на место С-образный зажим, убедившись, что он полностью входит в канавку.
Нанесите немного смазки на вал и С-образный зажим. Мы не уверены на 100%, что им это нужно, но в стеллажах, которые мы перестроили, это есть, так что кто мы такие, чтобы сомневаться.
Установите на место пылезащитный кожух ведущего вала.
Если вы сняли жесткие масляные магистрали, установите новые уплотнительные кольца (№11 в комплекте) и переустановите магистрали. Перед установкой линий проверьте все 4 отверстия, чтобы убедиться, что в них нет следов смазки со штока.
Проверьте два порта вентиляционных шлангов на наличие смазки и очистите все, что найдете.
Установите новые уплотнительные кольца (№10 в комплекте) в канавку на каждом фитинге вентиляционного шланга и полностью вдавите фитинги в вентиляционные отверстия.
Нанесите хороший слой смазки на опорную поверхность плунжера.
Установите поршень, убедившись, что он правильно сориентирован для перемещения на штоке.
Убедитесь, что пружина плунжера чистая, и вставьте ее в центр плунжера.
Убедитесь, что шайба плунжера чистая, и поместите ее поверх пружины на плунжер.
Убедитесь, что крышка плунжера чистая, и наденьте ее на пружину. С помощью двух болтов установите его на место и затяните.
Нанесите обильный слой смазки на пластиковую направляющую и вкладыш, но не на уплотнение на крышке со стороны пассажира.
Установите заглушку со стороны пассажира на стержень и в конец багажника.
Используйте большую головку (например, головку глубиной 32 мм здесь) или удлинитель на ¼ дюйма, чтобы вставлять колпачок, пока не увидите канавку для стопорного кольца.
Установка стопорного кольца может быть настоящей головной болью, но мы нашли метод, который стабильно работает. Начните с удерживания кольца в этой ориентации относительно корпуса стойки.
Вставьте правый конец кольца в корпус стойки, пока кончик не сядет в канавку.
Нажмите одной рукой на среднюю часть кольца, как показано ниже:
Затем вставьте отвертку под кончик кольца, которое все еще находится снаружи корпуса, и осторожно подденьте его, пока кольцо не защелкнется внутри корпуса.
Теперь с помощью отвертки надавите на кольцо по периметру и верните его назад, пока оно полностью не войдет в канавку.

Разное