Почему не включается задняя передача на Лада Калина? Диагностика и ремонт своими руками

Причин, по которым не включается задняя передача, есть не мало, поэтому иногда совсем не просто понять, что послужило причиной этой неисправности. Более того, в автомобилях «напичканых» электроникой и всевозможными датчиками именно проблема с электроникой или контактами становится причиной, по которой задняя скорость перестает включаться.

В этой статье я расскажу о возможных причинах и неисправностях, из-за которых не включается задняя передача на Лада Калина. Также вы узнаете, как найти и устранить неисправность в механизме блокировки задней передачи своими руками.

Не включается задний ход — причины

1. Перед тем как приступать к кардинальным действиям и разборке «всего и вся», проверьте сам рычаг переключения передач, возможно причина в нем. Кулиса и кардан – довольно часто становятся причиной данной поломки. Также могли стереться шлицы или ослабился хомут. В таком случае вам потребуется смотровая яма.
2. Неисправный выжимной подшипник, как вариант. Хотя вряд ли, так как в этом случае все без исключения передачи включались бы с характерным хрустом и с большим усилием.
3. Задний ход может перестать включаться из-за проблем в механизме блокировки задней передачи, для того чтобы подтвердить или опровергнуть это, снимите ручку переключения передач вместе с торпедой между сиденьями и произведите визуальный осмотр.

В моем случае проблема заключалась именно в неисправной проводке соленоидов блокировки передачи (обрыв или перелом), как я решил данный вопрос читайте дальше.

Как проверить и починить механизм блокировки задней передачи Лада Калина своими руками?

Теория:

Питание к соленоиду приходит через кольцо-выключатель, расположенное на ручке КПП. Работает это так: вы поднимаете кольцо, тем самым включая соленоид, шток втягивается внутрь соленоида, что ведет к  разблокировке задней передачи. После этого вы можете включить заднюю передачу, двигая ручкой переключения передач. Далее включается «концевик», расположенный на коробке, и включаются задние стопы, а в салоне включается прерывистый звуковой сигнал.

Чтобы устранить эту неисправность вам потребуется:

1. Ключ на «36»;
2. Изолента или термоусадка;
3. Кусок медного провода;
4. Тестер;
5. Паяльник.

Схема управления соленоидом вот она:

Через предохранитель F21 подается +12 Вольт на соленоид L1, при помощи выключателя S1 на рукоятке происходит замыкание цепи на массу, после чего срабатывает катушка соленоида.

1. Нужный нам предохранитель F21 на 10А в блоке предохранителей расположен 8-м слева. Достаньте его и проверьте при помощи тестера. Если предохранитель неисправен замените новым того же номинала.

2. Теперь пришло время проверить выключатель, для этого поднимите чехол на ручке, после чего вы увидите разъем, подсоединенный к выключателю. Аккуратно отключите его.

3. При помощи канцелярской скрепки нужно замкнуть контакты разъема, от которого провода идут вниз под пол Калины. Теперь попытайтесь включить заднюю передачу, если включилась — неисправен выключатель. Если же нет -продолжайте поиски неисправности.

4. Снимите разъем с соленоида, установите в него две булавки, затем при помощи тестера измерьте напряжение, прибор должен показать 12 вольт. Кроме того, вам необходимо нагрузить его лампочкой. Для этого подойдет 5-Ваттная на 12 В, если лампочка не загорелась — имеете обрыв, а напряжение объясняется сопротивлением, который образовался из-за оксида меди. Как показывает практика, 99% обрывов и переломов приходится на жгут, в том месте где установлен хомут на поддоне.

5. Снимите хомут, сдавив его крепления снизу.

6. Отключите разъем от выключателя стопов и достаньте жгут целиком. Снимите с гофры изоленту и достаньте провода. В случае обрыва или облома провода вы заметите характерные признаки.

7. Кусачками отщипните провода и подсоедините другие, аналогичные по сечению и диаметру. Саму скрутку лучше пропаять и заизолировать или использовать термоусадку. При желании можно одеть другую гофру, главное чтобы влага не проникла, в противном случае очень скоро проблема повториться. Хомут, лично я выбросил, если вам он нужен можете оставить. Жгут закрепите пластиковым хомутом.

8. Подключаем разъемы и проверяем работу соленоида. Выход из строя самого соленоида явления довольно редкое, чтобы проверить его подключите тестер, сопротивление должно быть 2.2 Ома. Если все же проблема в нем придется сливать масло с коробки. Есть способ. при котором модно и не сливать, но здесь необходима определенная сноровка, главное резко заткнуть отверстие чем-то, после чего вкрутить новый. Немного масла, конечно же, выльется, но его можно долить обратно. Устанавливая новый соленоид, не забудьте смазать резьбу герметиком, если этого не сделать со временем масло начнет сочиться по резьбе.

Если предыдущие проверки ни к чему не привели — остается несколько вариантов, а именно:

1. Из строя вышел механизм крепления механизма выбора передач;
2. Срезан фиксирующий болт;
3. Лопнула пружина в КПП.

Самое страшное то, что каждый из эти трех пунктов требует обязательного демонтажа коробки передач, а это уже из разряда «серьезный ремонт», который не всегда под силу рядовому «водиле», да и времени это займет гораздо больше чем в случае с кулисой или блокировкой передачи.

У меня все! Надеюсь, помог решить проблему. Если после всех вышеперечисленных манипуляций и проверок у вас по-прежнему не включается задняя скорость, обратитесь за помощью к специалисту или отправляйтесь на СТО.

Источник

&nbsp

Не включается задняя передача Лада Калина: причины, фото, видео

У некоторых автомобилистов наступает момент, когда перестает включаться задняя скорость на Ладе Калине. Почему это случается? Определить, причины не всегда удается и на автосервисе. Но если посмотреть сервисный мануал, то там четко расписано при каких обстоятельствах это происходит.

На видео пропала задняя скорость на Лада Калина, виновен рычажок:

Коробка передач

Первой причиной может служить неисправность в самой коробке передач. Неисправность или износ узлов может привести к тому, что будет выбивать или не включаться скорость.

Самый «жёсткий» метод и поломка — поломка самой КПП

Первое, на что необходимо обратить внимание – это трансмиссионное масло. При потере своих химических и физических свойств, оно меняет вязкость, что может привести к подклиниванию передач. Подробнее о выборе масла в КПП на Лада Калина в этом статье.

Второе, в чем может крыться причина – это износ внутренних деталей самой коробки передач. В этом случае, потребуется демонтировать КПП и разобрать ее. Причиной может послужить износ таких деталей: шестерня заднего хода, задний подшипник, синхронизатор или вилка включения. Для устранения неисправности, необходимо заменить деталь, которая сносилась.

Сцепление

Новый диск сцепления

Еще одной причиной, почему не включается передача, является выход из строя сцепления. Это определить легко, поскольку при выжатой трансмиссии передача не заходит или включается с треском. Таким образом, стоит посмотреть на выжимной подшипник или диск сцепления. Если диагностика показывает большую выработку, то необходимо заменить детали.

Электрика

Последней неисправностью, которая могла послужить выходу со строя задней передачи, является включенная блокировка заднего хода. В этом случае, первое, на что необходимо обратить внимание является предохранитель F21, который мог перегореть.

Штекер под капотом

Штекер КПП под капотом

Необходимо проверить наличие напряжения на штекере под капотом.

Провода в салоне

Если предохранитель целый, то необходимо осмотреть выключатель, который находится под защитным чехлом самой ручки КПП, внизу. Два провода, необходимо демонтировать и замкнуть между собой. Если скорость начала включаться, то причина именно в выключателе.

Соленоид

Последняя причина может таиться в самом соленоиде, который необходимо диагностировать.

В процесс диагностирования соленоида

Если нет вольтметра, то делается это легко, при помощи двух булавок, что вставляются в отверстие подвода тока. Лампочкой проверяем наличие тока в сети.

Если ничего нет, то необходимо искать проблему в жгуте проводов выключателя. Обычно, это обусловлено тем, что из-за коротких проводов, существует великая вероятность разрыва. Опытные владельцы Калины добавляют проводки для того, чтобы не сталкиваться с этой проблемой.

Выводы

Итак, проблемы с задней скоростью на Калине диагностировать и устранить довольно легко, за исключением, если проблема в механической части самой КПП. Для этого потребуется разборка и определение неисправности, что не каждому по плечу. Поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что справится с проблемой самостоятельно, рекомендуется поехать на автосервис.

Не включается задняя передача на Калине

Случилось это как всегда неожиданно — поехал в магазин за покупками, припарковался как обычно перпендикулярно дороге, передом к магазину. Вернулся, сел в машину, хочу сдать назад, что бы выехать на дорогу, а задняя передача не включается. И так, и сяк — никак не могу ее воткнуть. Пришлось выталкивать мою Калину на дорогу собственными силами, хорошо хоть дорого ровная была.

По приезду домой начал думать, по какой причине не включается задняя передача. Прочитал пару статей в интернете, посмотрел пару видео и пошел проверять все на практике. Вот основные причины поломки:

Почему не включается задняя передача на Калине

Первая причина — поломка самой коробки передач. Может выйти из строя сцепление или же ее внутренние составляющие  — синхронизатор, вилка, шестерня заднего хода, подшипник и прочее. Но в таком случае не включались бы и все остальные передачи, а не только задняя. Поэтому этот вариант я сразу откинул в сторону.

Вторая причина — проблемы с электрикой. Это самая распространенная причина. Практически в 90 случаев из 100 виной всему отсутствие исправного контакта. На КПП Калины установлен соленоид — блокиратор заднего хода. При подаче на его выводы +12 В он втягивает в себя шток и дает возможность включить заднюю скорость. Если же питание по каким либо причинам не приходит или приходит, но сгорел сам соленоид, то его шток будет постоянно блокировать включении задней передачи. Для ясности картины вот элементарная схема:

Начнем проверку с самого простого — проверим предохранитель F21 (10А) в основном блоке с предохранителями. У меня он оказался целым. Далее, из простого, можно проверить кнопку (штуку, которую нужно поднимать вверх для включения задней скорости) на рычаге переключения передач, именно она замыкает контакт и подает «-» на соленоид. Для этого нужно снять кожух (просто подковырнуть отверточкой защелки). Находим провод (обратите на него внимание, он должен быть целым) и разъединяем разъем. Берем обычную скрепку или короткий проводок и замыкаем контакты на проводе. Таким образом мы подаем «минус» без участия кнопки. Пробуем включить заднюю — если включается, то нужно менять кнопку, если нет — ищем дальше.

Следующее, что нужно сделать — проверить соленоид. Что бы облегчить к нему доступ лучше всего снять переднее левое колесо. Проверяется он путем измерения его внутреннего сопротивления. Оно не должно превышать 13 Ом. Если сопротивление выше или тестер вообще показывает обрыв — соленоид необходимо заменить. При замене обратите внимание на один нюанс, если выкрутить соленоид, то с коробки начнет течь масло. Поэтому перед заменой его лучше слить или же постараться как можно быстрее вкрутить старый и вкрутить новый.

Еще один способ проверки — напрямую подать питание +12 В на контакты соленоида. Для этого нужно найти 2 длинных провода (около 1 метра), одни конци подключить к АКБ, вторы к соленоиду. Если он рабочий — Вы должны услышать щелчок и в это время появится возможность включить заднюю передачу.

И, на конец, последнее, что необходимо проверить — провод, идущий от соленоида. Зачастую проблема кроется именно в нем. Снимите фишку, подключите один щуп тестера к «+» (1-й контакт фишки, красный провод), а второй — к корпусу автомобиля (массе). При целом проводе тестер должен показать +12 В. Теперь подкиньте оба щупа к фишек (к «+» и «-«), поднимите кнопку на рычаге передач. При целом минусовом проводе тестер так же должен показать +12 В. У меня он не показал ничего. Вывод — где-то оборвался «-» провод, идущий от рычага КПП к соленоиду.

Самое частое место обрыва — под хомутом, крепящим провод к защите двигателя, на расстоянии около 15 сантиметров от фишки. Провод просто перетирается об этот хомут. Снимаем хомут, вытаскиваем провод с защитного кожуха, осматриваем его. Так и есть, провод оборвался точно под хомутом. Осталось дело за малым — восстановить цепь.

Я решил избавиться от хомута и немного удлинить провод. Для этого на рынке пришлось купить новую фишку. На конци ее проводов прикрепил клеммы типа «папа». Старую фишку обрезал, а провода зачистил и прикрепил клеммы типа «мама». Соединил провод с фишкой, обтянул все термоусадкой и подключил фишку к соленоиду. Задняя скорость начала включаться.

Как видим, причин, по которым не включается задняя передача может быть достаточно много, но самая распространенная (из-за инженерного просчета) — обрыв питающего провода.

Не включается задняя передача Лада Калина

На чтение 5 мин. Просмотров 3.2k. Обновлено 06.10.2017

На автомобилях Лада Калина существует коварная причина, приводящая к невозможности включить заднюю передачу. Интересно, что причина эта – чисто электрическая и не имеет никакого отношения к механике.

Задняя передача на Калине включается перемещением рычага КПП на себя и вперед. При этом необходимо поднять пластиковое колечко на рычаге. Данное кольцо страхует водителя от случайного включения заднего хода вместо первой передачи, как это часто бывает на «десятках». Делается это при помощи электрического привода – соленоида.

Соленоид установлен в коробке передач и блокирует включение передачи заднего хода до тех пор, пока не будет поднято кольцо на рычаге переключения передач. При поднятии, в рычаге срабатывает геркон (герметичный магнитный выключатель), соединяет цепь питания соленоида с «массой», шток соленоида утапливается, и ход механизма выбора передач увеличивается – можно включать заднюю.

О достоинствах и недостатках данной системы говорить не будем. Существует два лагеря «калиноводов», которые выступают и «за» и «против». Здесь же разберем причины, по которым с электрической блокировкой могут возникнуть проблемы.

Сгорел предохранитель блокировки

Как всегда при поломках электрики, первым делом смотрим предохранитель. За работу системы блокировки заднего хода в Калине отвечает предохранитель F21, номиналом 10 А. Он установлен в основном монтажном блоке. Если предохранитель целый, то переходим к рычагу передач. Если же перемычка предохранителя перебита, заменяем его на новый и смотрим, что будет. Пробуем включить заднюю передачу. Повторное сгорание предохранителя говорит о наличии в цепи питания соленоида короткого замыкания. Почитайте так же про то, как его найти.

Неисправен геркон в рычаге передач

Такое случается очень редко, так как деталь крайне надежная. Однако рано или поздно ломается все, поэтому проверить его нужно. Сделать это несложно. Снимите декоративный кожух вокруг рычага и найдите разъем, подключенный к рычагу. Отсоедините его и замкните его контакты подручным материалом. В простейшем случае для этого можно использовать скрепку. Такое действие будет равнозначно замыканию этих же контактов внутри геркона.

Если после соединения контактов, например, скрепкой, заднюю передачу удалось включить, значит, виноват геркон. Как вариант – кольцо просто не поднимается до нужного уровня. Поэтому перед заменой геркона нужно убедиться в свободном и корректном перемещении кольца.

Не приходит напряжение с соленоида на рычаг КПП

Это самая распространенная причина, по которой не включается задняя передача на Ладе Калина. Провод от соленоида до рычага проходит в крайне спорном месте – под днищем автомобиля, вдоль левого лонжерона. Здесь он подвергается воздействию всего, что только можно придумать – снег, вода из луж, противогололедные материалы и т.д. Все это приводит к тому, что провод перегнивает и рвется.

Самым же частым местом, в котором происходит этот разрыв, является место крепления к лонжерону через пластиковый хомутик. Под хомутик забивается грязь, провод трется о пластик – в результате происходит обрыв и соленоид теряет связь с кольцом на рычаге.

В этом случае нужно проверить наличие напряжения на выходе соленоида и, если оно есть, просмотреть весь провод на предмет повреждений. Разорванный провод можно скрутить или соединить при помощи автомобильных клемм мама-папа.

Сгорел соленоид блокировки заднего хода

Соленоид блокировки задней передачи Лада Калина

Если напряжения на выходе соленоида нет, а предохранитель целый – есть большая вероятность, что сгорел сам соленоид. Внутри него находится обмотка, которая работает наподобие электропривода центрального замка, отличаясь от него возможностью работать в течение долгого времени.

Сначала, нужно убедиться, что на соленоид поступает ток. Отключите от него оба провода и проверьте напряжение на обоих. Если напряжения нет ни на одном проводе, то причину поломки нужно искать на участке от предохранителя до соленоида. Когда же напряжение все-таки приходит, убеждаемся в перегорании обмотки.

Проверить целостность обмотки можно мультиметром. Включите его в режим прозвонки и приложите щупы к выходам соленоида. Если на экране показывается «0», значит обмотка оборвана и соленоид придется менять.

Что делать, если не включается задняя передача на Калине

Если задняя передача не включается, а автомобиль стоит на парковке и не может выехать с нее передом, можно сделать несколько быстрых действий.

1) Отсоедините штекер геркона на рычаге КПП и замкните его контакты.

2) Если задняя передача не включилась, подсоедините штекер обратно и снимите с автомобиля левое колесо. Соленоид установлен в левой нижней части коробки передач. Хорошо побрызгайте на него аэрозольной смазкой типа WD-40 или Унисма. После этого ключом на 36 отверните соленоид на 6-8 оборотов. Это нужно, чтобы он перестал блокировать включение задней передачи. Выворачивать соленоид полностью нельзя, иначе из коробки польется масло!

Чтобы зафиксировать соленоид в новом положении, намотайте на его резьбу плотную проволоку и слегка затяните гайку. Теперь блокировки задней передачи не будет вообще, потому что соленоид не достает до необходимого положения. Учитывайте это при дальнейшей поездке во избежании ДТП!

Позже, неисправный соленоид, нужно поменять.

Лада Калина не включается задняя передача: причины, задний ход, схема

За время эксплуатации владельцы отечественной модели Лада Калина выявили недочет трансмиссии, не включается задняя передача. Причин, вызывающих неисправность подобного характера, существует несколько. Современный автомобиль напичкан электронными устройствами, одно из которых также может послужить инициатором указанной поломки.

В нашей статье мы постараемся подробно коснуться проблемы, когда не включается задняя передача в трансмиссионном агрегате. Рассмотрим причины, побуждающие эту неисправность, а также методы, позволяющие самостоятельно отыскать и устранить неприятный недочет.

Отсутствует возможность включения заднего хода? Каковы причины?

1. В самом начале не стоит торопиться и судорожно демонтировать и разбирать такой сложный узел, как КПП, если не включается задняя передача. Следует присмотреться к рычагу переключения, возможно причина притаилась в нем. Кулиса на пару с карданом в механизме переключения довольно часто являются виновниками такой поломки. Здесь без смотровой ямы никак не обойтись.
2. В числе вероятных причин, когда не работает задняя скорость, может оказаться отказавший выжимной подшипник. Однако такое развитие событий неизбежно привело бы к отсутствию возможности нормально включать любую передачу, а сам процесс обуславливался бы присутствием хрустов и затруднений.
3. Также, когда не работает задняя скорость, возможна поломка механизма блокирования задней передачи на автомобиле Лада Калина. Для определения факта неисправности потребуется снять ручку рычага переключения и визуально осмотреть этот узел.
4. Нередки случаи повреждения проводки, которая коммутируется с соленоидами узла блокировки ступени заднего хода.
   Далее поговорим именно об этом моменте.

Демонтаж и ремонт механизма блокировки

О теории.

Цепь питания соленоида в авто Лада Калина включает в себя кольцо-выключатель, располагающееся в ручке рычага выбора передач. Устройство функционирует следующим образом. Поднимая кольцо, водитель активирует питание соленоида, что в свою очередь вызывает разблокировку узла включения задней скорости. Теперь доступ к активации этой передачи открыт. Когда рычаг переведен в требуемое положение, срабатывает концевой выключатель, находящийся на корпусе трансмиссии Лада Калина. Это позволяет активировать задние стоп-сигналы и звуковой предупредительный сигнал, посылаемый динамиком в салоне.

Инструменты

Для устранения неисправности запасаемся:

1. Ключом на «36».
2. Изоляционной лентой или термоусадочной пленкой.
3. Отрезком медного провода.
4. Тестером и паяльником.

Управляющая схема для соленоида, вот она:

Процесс ремонта

1. Если пропала задняя передача необходимо выполнить следующую процедуру. Посредством участия в цепи плавкой вставки «F21» посылается питание +12В на обмотку соленоида «L1». В рукоятке присутствует выключатель «S1», который осуществляет замыкание контакта «массы», что заставляет катушку соленоида активироваться.
2. Интересующий нас предохранитель находится внутри монтажного блока и установлен в восьмом посадочном гнезде LADA Kalina, если считать слева. Сила тока для данной вставки равна 10А. Если вдруг предохранитель оказался неисправен, то заменяем его аналогичной вставкой с указанной характеристикой.
3. Далее выполняем проверку самого выключателя. Для этой цели поднимаем чехол рукоятки и обнаруживаем разъем. Он коммутирован непосредственно с выключателем. Аккуратно производим отключение.
4. Берем обычную канцелярскую скрепку, с помощью которой замыкаем соответствующие контакты в разъеме.
5. Предпринимаем попытку включения передачи заднего хода на машине LADA Kalina, и когда данное действие удалось, делаем вывод о непригодности выключателя. Если постигла неудача, то продолжаем усердные поиски источника неприятности.
6. Снимаем разъем соленоида и в его контактные пазы вставляем две булавки. Теперь призываем на помощь тестер, которым производим замер напряжения. На дисплее прибора должна отобразиться цифра 12 (естественно, Вольт). Нагружаем эту локальную цепь путем подключения лампочки. 5-Ваттного устройства будет достаточно. Если лампа отказывается светиться, то имеем дело с обрывом. Присутствие напряжения здесь можно объяснить наличием сопротивления, появившегося за счет естественного образования оксида меди.
7. В 99 процентах случаев неисправности проводки, выраженной в переломах или обрывах питающих жил, причиной становится жгут, который располагается рядом с хомутом на поддоне.
8. Этот хомут демонтируем, аккуратно сдавив элементы его крепежа.
9. Отключаем разъем выключателя задних стоп-сигнальных огней. Достаем жгут. С гофрированной оболочки снимаем изоляционную ленту и извлекаем провода. Если имеет место обрыв, то это без труда обнаруживается.
10. С помощью кусачек отщипываем остатки поврежденной проводки и устанавливаем новые провода, которые подбираем с аналогичным сечением. Сам соединительный узел рекомендуем пропаять. Теперь изолируем. Как вариант, можно применить новую гофру. Наша цель – исключить проникновение влаги при эксплуатации.
11. Жгут фиксируем новым пластмассовым хомутом.
12. Подсоединяем ранее снятые разъемы и включаем питание соленоида.
13. Присутствие неисправности именно внутри самого соленоида – случай довольно редкий, однако возможный. Для проверки пользуемся все тем же тестером. Делаем замер сопротивления на выводах. Его значение должно равняться 2,2 Ом. Если выясняется, что виновником неисправности является соленоид, то для его замены потребуется слив масла из трансмиссии. Некоторые ловкачи умудряются обойтись без слива. После демонтажа они ловким движением рук затыкают отверстие подходящим кляпом, а перед установкой резко его удаляют. Незначительная утеря масла все же произойдет, но эти крохи можно без проблем долить.
14. При монтаже соленоида на Лада Калина не забывайте резьбовую часть смазать герметизирующим клеем, иначе спустя время масло начнет предательски сочиться из коробки.

Иные причины

Если все указанные манипуляции не привели к ожидаемому результату, и пропала задняя передача, то остается выполнить еще несколько проверочных приемов, а именно:

1. Возможно, неисправность образовалась в механизме крепления узла селекции передач. Проверяем, устраняем.
2. Фиксирующий болт получил непоправимые повреждения и не исполняет своей функции. Меняем.
3. Произошел перелом пружины в КПП и пропала задняя передача.

Как видите, причины могут быть разными, но опасность и неприятность в этих трех ситуациях заключается в том, что неизбежно потребуется демонтировать сам трансмиссионный агрегат.

Замена масла в акпп Лада Гранта

Фильтр масляный Гранта

Расход топлива Лада Гранта

Подведем итоги

Надеемся, наша инструкция окажет вам существенную помощь, если не включается задняя передача, и вы избавите себя от необходимости посещать сервис по данному вопросу, сможете выявить самостоятельно причины неисправности. Хотя, как мы увидели, существует ряд более серьезных причин, побуждающих владельца Лада Калина принимать весомые, а порой и кардинальные, меры. В таких ситуациях уже потребуется обращение к квалифицированным мастерам.

Не включается задняя скорость Лада Калина: причины

Причины две:

• электрика,
• механика.

Возможные варианты стоит последовательно продиагностировать.

Предохранитель блокировки

На Калине для включения задней скорости необходимо приподнять «кнопку» ручки КПП на себя. После этого соленоид разблокируется и даст включить заднюю скорость.

Схема для Калины.

Предохранитель — F21 в основном блоке, номинал – 10A

. Целый предохранитель свидетельствует об отсутствии напряжения на соленоиде.

Если предохранитель перегорел, то устанавливается новый, затем рычаг КПП переводится в положение задней передачи. При повторном перегорании перемычки проблему нужно искать в коротком замыкании на пути питания соленоида.

Отсутствие напряжения на пути от соленоида на КПП

Необходимо поднять чехол.

Поднимаем чехол на рычаге КПП – видим фишку.

Если после замыкания контактов задняя включается – неисправен магнитный выключатель на рычаге.

Если напряжение на контактах отсутствует – проверяем проводку до соленоида в коробке.

Проводка, идущая от рычага КПП до соленоида, находится на Лада Калина у левого лонжерона под днищем. Из-за этого на неё воздействует вода, снег, на состояние влияют и реагенты с дорог.

Чтобы увидеть соленоид, нужно выкрутить колесо до упора.

На фото показаны контактные разъемы соленоида.

Длительная эксплуатация автомобиля приводит к перегниванию провода. Проверяется наличие напряжение на выходе соленоида. Если оно есть, значит проводка перебита, нужно осмотреть ее на предмет повреждения.

Для проверки вытаскиваем проводку в подкапотное пространство.

Меняем поврежденные провода на новые и прячем их в гофру.

После замены проводки прозванием цепь – всё в норме!

Сгорел соленоид блокировки заднего хода

После предыдущей проверки может быть и другой результат – напряжения на выходе не будет. При целостности предохранителя остается убедиться в целостности обмотки внутри соленоида.

Для диагностики от элемента отключаются все провода, на них проверяется напряжение. Если оно есть, сгорел соленоид. Иначе – проблема кроется в питании на участке от предохранителя до рычага.

Частая проблема – облом штекера соленоида при езде по бездорожью.

Решается установкой защитной скобы из толстого металла.

Механические проблемы

Когда электрика проверена, стоит перейти к механике. Первым делом проверяется трансмиссионное масло: уровень, вязкость, цвет. Жидкость меняется при несоответствии нормам.

При отсутствии должного результата нужно проверять элементы коробки.

Коробка переключения передач

Износ внутренних частей МКПП диагностируется при разборке узла. На Лада Калина в «коробке» может сломаться:

• синхронизатор,
• задний подшипник,
• шестерня заднего хода,

  Сколы на зубьях шестерни задней передачи.

• вилка.

Решение о замене деталей принимается после «вскрытия».

Сцепление

Часто проблемы с работой «коробки» автолюбители испытывают после выхода из строя сцепления. Проявляется неисправность при переключении на любую передачу, иногда процесс сопровождается треском.

При исключении других возможных неисправностей сцепление меняется в сборе.

Видео о том, как проверить состояние сцепления

Не включается задняя передача на Ладе Калине: причины и решения

Современный автомобиль буквально нашпигован электроникой, и Лада Калина в этом смысле не исключение. С одной стороны, электроника существенно облегчает жизнь водителю. С другой стороны, она же может стать для водителя причиной и источником головной боли, поскольку обилие электроники может серьёзно усложнить поиск неполадок. Самая распространённая неполадка на Калине, связанная с электроникой — невозможность включить заднюю скорость. О том, почему не включается передача и как это исправить, мы и расскажем в этой статье.

Устройство механизма блокировки задней передачи в Ладе «Калина»

Перечислены все основные элементы блокировочного механизма

Чтобы включить заднюю передачу на Калине, водителю необходимо переместить рычаг переключения передач слегка на себя, а затем вперёд. Делать это нужно, подняв на рычаге небольшое пластиковое кольцо, которое служит своеобразной страховкой. В коробке передач установлен соленоид, который не позволяет включить заднюю передачу до тех пор, пока кольцо не поднялось. После поднятия кольца активируется магнитный выключатель, встроенный в рычаг, соленоид соединяется с массой, после чего шток внутри соленоида сдвигается. Это приводит к тому, что ход механизма выбора передач увеличивается и становится доступно включение ещё одной скорости — задней.

Почему перестал включаться задний ход и как решить

Трудности с включением задней передачи могут возникнуть по целому ряду причин, ниже перечислены наиболее распространённые из них.

Перегорел блокировочный предохранитель: причина номер один

Предохранитель F21, отвечающий за блокировку задней передачи, находится в нижнем ряду, в восьмом разъёме

Это первый элемент, на который надо обратить внимание при поломках, связанных с электроникой. В автомобиле Лада Калина этот предохранитель обозначен как F21. Его номинал — 10 А, а располагается он в главном предохранительном блоке автомобиля (там он восьмой слева). Предохранитель извлекается, его перемычка осматривается. Если она перебита, предохранитель заменяется новым. Затем автомобиль заводится и вновь предпринимается попытка включить заднюю скорость. Если новый предохранитель вновь перегорел, это говорит о том, что в цепи питания соленоида имеется замыкание, следовательно, менять придётся не только предохранитель, но и сам соленоид.

Видео о том, где находится блок предохранителей в Калине

Вышел из строя магнитный выключатель

Стрелкой показан разъём, который необходимо замкнуть с помощью проволоки или обычной канцелярской скрепки

Это бывает нечасто, потому что деталь довольно надёжная. Решение очевидно: надо её снять и проверить. Для этого необходимо снять кожух, установленный на рычаге переключения передач. Далее следует отыскать разъём, который подключён к рычагу. Он аккуратно отсоединяется, и его контакты замыкаются какой-нибудь проволочкой (подойдёт и обычная канцелярская скрепка, которую можно примотать к разъёму куском изоленты). После замыкания контактов надо попытаться снова включить заднюю скорость. Если удалось, значит, причина была в магнитном выключателе, и его надо менять. Тут возможен и ещё один вариант: само пластиковое кольцо, с которым соединён этот выключатель, не поднимается достаточно высоко (обычно это происходит из-за его износа). Так что прежде чем разбирать рычаг и извлекать переключатель, имеет смысл убедиться в том, что кольцо поднимается свободно и на необходимую высоту. Если кольцо заедает — его надо заменить. 

Не подаётся напряжение с соленоида на рычаг переключения скоростей

Стрелкой показан хомутик с перетёртым проводом

Наиболее распространённая причина. Провод, соединяющий соленоид и рычаг переключения скоростей, расположен очень неудачно. Он проходит под днищем машины, возле лонжерона слева. Здесь на него воздействует влага, химикаты против гололёда, наконец, он может просто порваться от попавшего камня. А чаще всего этот провод рвётся там, где он прикреплён к лонжерону с помощью хомутика: под хомутом скапливается грязь, которая действует как абразивный материал, буквально перетирая и изоляцию, и сам провод. Как правило, эти повреждения видны невооружённым глазом. Для их выявления автомобиль загоняется на смотровую яму, где и производится осмотр (в котором очень поможет фонарик). Если провод повреждён — он заменяется. Возможен и второй вариант: повреждения не видны, и провод выглядит целым. В этом случае следует с помощью мультиметра проверить, есть ли на выходе соленоида напряжение. Если его там нет, значит, проблема в проводе.

Видео по поиску неисправности и советы по устранению

Перегорел блокировочный соленоид

От выкручивается с помощью рожкового ключа на 22

Если при осмотре выяснилось, что блокировочный предохранитель цел, проводка цела, а напряжение на выходах соленоида всё равно отсутствует, значит, вышел из строя сам соленоид. Первым делом надо установить, поступает ли ток на соленоид. Для этого от него отключаются оба провода, и проверяется напряжение на каждом. Если напряжение отсутствует на обоих проводах, значит, причина поломки находится где-то на участке между соленоидом и предохранителем. Если напряжение на один из проводов поступает, значит, сгорела обмотка в самом соленоиде. Для того чтобы убедиться в этом, надо переключить мультиметр в режим прозвона, после чего щупом дотронуться до выходов на соленоиде. Если на дисплее мультиметра всё это время виден ноль — обмотка сгорела, и соленоид надо заменить.

Подводя итог, следует сказать: подавляющее большинство проблем с задней передачей вызывает повреждённая проводка, которая находится в крайне неудачном месте. По сути, это серьёзный просчёт конструкторов Лады Калины, которые не только поместили провода туда, где их быть не должно, но и не удосужились их должным образом защитить. Именно по этой причине устранение проблем с задней передачей следует всегда начинать с осмотра проводки под левым лонжероном. В большинстве случаев это позволяет сэкономить массу времени.

Копирайтер с пятилетним стажем. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Болезни калины и насекомые-вредители

В целом, большинство калины относительно свободны от вредителей. Иногда возникают болезни или насекомые-вредители, и обычно в это время растения испытывают стресс или растут в неидеальных условиях.

Грибковые пятна на листьях

Различные пятна на листьях вызываются грибами видов Cercospora , видов Phoma и видов Phyllosticta . Эти грибковые пятна на листьях калины обычно имеют угловатую или неправильную форму, а ткань листьев на этих пятнах впалая и сохнет.Пятна могут начинаться с небольших размеров, но увеличиваться или сливаться, а также могут быть красноватыми или серовато-коричневыми. Грибковые пятна на листьях обычно возникают в теплые влажные летние месяцы и первоначально появляются на более старых листьях. Антракноз (вызываемый видами Colletotrichum ) проявляется в виде черных впалых очагов. Пятна на листьях и антракноз довольно распространены на листве калины, но эти заболевания листьев обычно не являются серьезными.

Профилактика и борьба: Многие проблемы с листвой можно предотвратить, сохраняя листья как можно более сухими.Избегайте полива сверху и улучшайте циркуляцию воздуха за счет адекватного расстояния между растениями и выборочной обрезки ветвей. Обрезайте нависающие деревья вокруг больных кустов, чтобы снизить уровень влажности и ускорить высыхание листвы. На слегка пораженных растениях вручную удалите пятнистые листья. Поднимите и уничтожьте зараженные опавшие листья, а затем нанесите свежий слой мульчи под растения. Удаление этого листового материала и последующее нанесение мульчи минимизируют вероятность повторного появления болезни в следующем сезоне.

Если требуется химическая борьба, с большинством грибковых пятен на листьях и антракноза можно бороться с помощью фунгицидов, содержащих хлороталонил, тиофанат-метил, миклобутанил или манкозеб.Применяйте при первых симптомах и повторяйте каждые 10–14 дней при необходимости.

Пятно на листьях водорослей

Пятнистость листьев водорослей, вызванная Cephaleuros virescens , может возникать, особенно в прохладных и влажных условиях. Пятна на листьях начинаются с небольших бледно-зеленых круглых пятен, которые с возрастом становятся светло-коричневыми или красновато-коричневыми. Часто пятна выглядят приподнятыми и бархатистыми с неровными краями. Когда пятна становятся красновато-коричневыми, они образуют репродуктивные структуры, называемые спорангиями.Эти спорангии распространяются на прилегающую листву ветром и проливным дождем. Этот возбудитель будет перезимовать в пятнистости листьев.

Профилактика и борьба: Пятна на листьях водорослей распространены на некоторых декоративных кустарниках и деревьях, включая камелии, магнолии, азалии, аукубы, гардении и рододендроны. Следите за растениями на предмет проблем с болезнями, соблюдайте правила санитарии, как указано в отношении борьбы с грибковыми пятнами на листьях, и обрабатывайте любые другие ландшафтные растения в районе, у которых есть пятна на листьях.Пятнистость листьев водорослей можно контролировать с помощью распыления фунгицидов меди (см. Таблицу 1 для конкретных продуктов). Применяйте при первых симптомах и повторяйте каждые 10–14 дней при необходимости.

Мучнистая роса

Калина видов может заболеть мучнистой росой, вызываемой грибком Erysiphe viburni . Возникновению и распространению этого заболевания способствует сочетание теплых дней, прохладных ночей и влажных условий, но сдерживается дождем. Мучнистая роса хуже поражает растения в тени.

Мучнистая роса калины поражает в первую очередь молодые листья и побеги. В пораженных тканях растений появляется грибной мицелий от белого до светло-серого цвета. Грибок чаще всего встречается на верхней поверхности листа, но также может быть найден на нижней поверхности листа. Заболевание обычно проявляется летом и достигает пика в конце лета. Развивающиеся листья могут быть деформированы тяжелыми инфекциями.

Профилактика и контроль: Поскольку высокая относительная влажность является важным фактором, способствующим развитию болезни, определенные культурные обычаи могут помочь предотвратить болезнь или уменьшить ее тяжесть.Обсуждаемые санитарные меры и меры по борьбе с грибковой пятнистостью на листьях помогут в борьбе с мучнистой росой. Кроме того, некоторые сорта, такие как Viburnum burkwoodii ‘Mohawk’ и V . carlecephalum ‘Cayuga’, проявляют некоторую устойчивость к мучнистой росе.

С мучнистой росой можно бороться с помощью фунгицидов, содержащих миклобутанил, пропиконазол, тиофанат-метил, или садового масла (конкретные продукты см. В таблице 1). Чтобы предотвратить повреждение листвы, применяйте 2% садовые масла для борьбы с мучнистой росой, только если температура ниже 85 ° F и если в ближайшие 24 часа не ожидается осадков.ПРИМЕЧАНИЕ: Хотя сера иногда используется для борьбы с мучнистой росой, она не рекомендуется для чувствительных к сере растений, таких как калина.

Ложная мучнистая роса

Гриб Plasmopara viburni вызывает ложную мучнистую росу на калине. Это заболевание листьев возникает и быстро распространяется от прохладных до теплых погодных условий в сочетании с периодами увлажнения листьев. Первоначально это заболевание проявляется в виде светло-зеленых пятен на верхней поверхности листьев. Пятна увеличиваются, образуя угловатые пятна между жилками листа.На нижней поверхности листьев появляется пушистый серовато-белый грибок.

Ложная мучнистая роса отличается от мучнистой росы тем, что рост грибов наблюдается на нижней, а не на верхней поверхности листа. Зараженные участки краснеют, а затем становятся коричневыми по мере отмирания ткани листа. Заражение листвы весной может быть вызвано разбрызгиванием спор пораженной листвы, оставшейся на земле с прошлого года. При тяжелой форме заболевания может произойти дефолиация.

Ложная мучнистая роса чаще всего встречается на Калине «Авабуки».

Профилактика и борьба: Как и в случае других болезней листвы, распространение и серьезность ложной мучнистой росы можно уменьшить, если держать листву как можно более сухой. Не используйте полив сверху. При посадке калины или других близлежащих растений предусмотрите достаточное расстояние между растениями. Обрежьте соседние кусты или нависающие ветви деревьев. Эти шаги улучшат циркуляцию воздуха вокруг растений и помогут высушить листву.Сгребите и сожгите или утилизируйте зараженные опавшие листья и нанесите дополнительный слой мульчи под кусты.

Если необходимы фунгициды, опрыскивание должно в достаточной мере покрывать как верхнюю, так и нижнюю поверхность листьев. Фунгициды, предназначенные для борьбы с ложной мучнистой росой, включают манкоцеб или хлороталонил (конкретные продукты см. В таблице 1).

Botryosphaeria Dieback & Canker

Грибковое заболевание, называемое Botryosphaeria dieback и язвенное поражение, вызываемое видами Botryosphaeria , с наибольшей вероятностью возникает на растениях, страдающих от стресса засухи, травм коры, обрезков ран или других стрессов окружающей среды. Botryosphaeria гораздо более устойчивы к заражению здоровыми растениями, поскольку они отгородятся от грибка и предотвратят его распространение по ветке.

При попадании через рану гриб убивает камбий и ткань заболони, вызывая затонувшие мертвые области, называемые язвой. Язвы изначально небольшие, но увеличиваются или сливаются (сливаются) в большие участки, опоясывающие ветвь или ствол. За этой точкой движение воды прекращается, что приводит к быстрому увяданию или потемнению листвы.Ветви, пораженные язвой, весной могут не распуститься и погибнуть.

Профилактика и контроль: Поливайте кусты еженедельно в течение вегетационного периода, если выпадает недостаточное количество осадков (см. HGIC 1056, Полив кустов и деревьев ). Мульчирование кустов помогает избежать механических травм ствола и конечностей триммером для сорняков и газонокосилкой. Мульчируйте кусты слоем коры, хвои или измельченных листьев толщиной от 2 до 4 дюймов и избегайте наложения мульчи на ствол.

Обрежьте все ветви с язвенными поражениями до зеленой здоровой древесины.Если необходимо обрезать целые ветки, отрежьте ветку сразу за опухшей шейкой ветки, а не на одном уровне со стволом. Продезинфицируйте секаторы между каждым срезом 70% спиртом или 10% раствором отбеливателя. Сожгите или утилизируйте все обрезки, так как этот растительный материал является потенциальным источником болезней калины, а также других древесных кустарников. Для борьбы с грибковыми язвами не рекомендуются фунгициды, но для защиты ран можно сразу же обработать бензимидазольным фунгицидом, таким как тиофанатметил (конкретные продукты см. В Таблице 1).

Корневая гниль армиллярии

Корневая гниль Armillaria ( Armillaria spp.)
Андрей Кунца, Национальный лесной центр — Словакия, Bugwood.org

Корневая гниль армиллярии также известна как корневая гниль, гниль грибов и корневая гниль дуба. Это вызвано грибком Armillaria mellea, , который часто встречается в ландшафтных и садовых условиях. Этот грибок может загнить корни самых разных растений. Чаще всего это заболевание встречается на деревьях и кустарниках, таких как дуб, сосна, рододендрон и кизил, но подвержены этому заболеванию сотни видов растений, в том числе калина.Обычно симптомы этой корневой гнили проявляются по всему растению. Надземные части куста обычно выглядят низкорослыми и пожелтевшими, а листья могут опадать. Нездоровая листва через несколько лет может стать более редкой. Однако признаков каких-либо проблем может не быть, и куст внезапно погибнет. Причину нездоровья или смерти может быть трудно определить, поскольку подобные симптомы могут быть вызваны факторами окружающей среды, такими как погодный стресс или общее отсутствие ухода за растениями.

Корневая гниль Armillaria можно отличить от других корневых гнилей, вызванных засухой или повреждением из-за избыточной влажности, путем осмотра кроны (нижнего ствола) и верхних корней растения. Если Armillaria вызывает увядание растения, то под корой можно увидеть рост грибов, напоминающий белый войлок, если кору осторожно отделить. Если удалить достаточное количество коры, будет обнаружен передний край грибкового роста, и этот белый нарост имеет характерную веерообразную форму. Грибок корневой гнили Armillaria также образует черные нитевидные грибковые тяжи диаметром около ¹ / ₁₆ дюймов или меньше.Эти пряди часто можно увидеть между корой и древесиной, или на поверхности корней, или в близлежащей почве. Эти похожие на нитки грибковые нити называются шнурками для шнурков и очень похожи на корни.

Профилактика и борьба: Обеспечьте хорошие условия для роста калины, особенно дополнительный полив во время засухи, хороший дренаж почвы и правильное удобрение.

Зараженный куст, у которого поражена вся корневая система или ствол, спасти невозможно. Когда куст умирает от корневой гнили Armillaria, большие корни в области ствола, а также сам ствол должны быть удалены и уничтожены.Почву в непосредственной близости также следует удалить. Избегайте повторной посадки того же вида, что и удаленный.

Тля

Снежная тля ( Neoceruraphis viburnicola ) чаще всего встречается на кустах европейской клюквы и калины снежной. Они могут вызвать скручивание и скручивание молодняка. Эти тли имеют цвет от серого до темно-зеленого цвета и питаются группами на концах ветвей, вызывая скручивание листьев. Они питаются, прокалывая ткани растений и всасывая сок растений.

Профилактика и контроль: Обычно они причиняют незначительный ущерб или не причиняют никакого значительного ущерба.Калину можно опрыскивать инсектицидным мылом или садовым маслом для борьбы с тлей. Мыло и масла необходимо распылять на тлю, чтобы они были эффективными. Тщательно опрыскайте листву, включая верхнюю и нижнюю поверхности листьев. Повторите спрей трижды с интервалом в 5-7 дней. Применяйте садовые масла или инсектицидное мыло только при температуре ниже 85 ° F.

Если считается, что необходимы инсектициды с более высокой токсичностью, то для борьбы с тлей можно использовать спреи, содержащие ацефат, бифентрин, цифлутрин, цигалотрин, малатион, масло нима, перметрин или пиретрин.Обливание почвы или гранулированное нанесение имидаклоприда или динотефурана будет контролировать тлю и дольше сохраняться внутри растения, чтобы предотвратить заражение в будущем (см. Таблицу 1 для конкретных продуктов).

Цветочные трипсы

Личинка цветочного трипса ( Frankliniella видов) (слева) и имаго (справа).
Джек Т. Рид, Государственный университет Миссисипи, Bugwood.org

Цветочные трипсы ( Frankliniella видов ) являются вредителями как листьев, так и цветов калины.Трипсы — стройные насекомые темного цвета с бахромчатыми крыльями, и взрослые особи имеют длину менее ¹ / ₁₆ дюймов. Чтобы увидеть этих маленьких, быстро движущихся вредителей, вам понадобится увеличительная линза. Трипсы обычно находятся на листьях и между лепестками цветов, где и взрослые особи, и нимфы (незрелые насекомые, похожие на взрослых, но меньшего размера) питаются, соскабливая поверхностные клетки, чтобы высосать сок растений. Трипсы питаются расширяющимися листьями, что создает багряно-красные пятна на нижней поверхности и приводит к тому, что листва сильно скручивается или скручивается, а затем преждевременно опадает.

Когда они питаются бутонами, цветок может погибнуть, не раскрывшись. При легком заражении их питание вызывает появление на листьях серебристых крапинок или полос. При сильном заражении листья и цветы отстают в росте, деформируются, могут стать коричневыми и погибнуть. Из-за своего небольшого размера трипсы трудно обнаружить до того, как повреждение станет очевидным. Чтобы взять образец трипса на листве калины, поднесите лист жесткой белой бумаги под поврежденные листья, а затем встряхните или постучите по ветке. Осторожно наклоните бумагу, чтобы удалить мусор, а затем осмотрите ее при ярком солнечном свете.Все присутствующие трипсы будут перемещаться по бумаге.

Профилактика и борьба: Несколько естественных врагов питаются трипсами. По возможности следует избегать контактных инсектицидов, чтобы не допустить гибели этих полезных насекомых, которые сокращают популяции трипсов. Траву и сорняки в этом районе следует по возможности скашивать или удалять.

Если возникает необходимость распыления инсектицида, в упаковке по размеру домовладельца доступны следующие вещества: спинозад, ацефат, бифентрин, цифлутрин, лямбда-цигалотрин или перметрин.Опрыскайте при наличии трипсов и снова через 7-10 дней. И спиносад, и ацефат являются системными инсектицидами для листьев, которые могут обеспечить лучший контроль. Чтобы защитить опылителей, не опрыскивайте растения после цветения. Инсектицидное мыло поможет бороться с трипсами, но необходимо тщательное покрытие. Мыльный спрей должен контактировать с вредителями, чтобы быть эффективным, и может потребоваться три спрея с 5-7-дневными интервалами. Распылите инсектицидное мыло при температуре ниже 85 ° F. Обработка почвы или внесение гранулированного динотефурана или имидаклоприда в некоторой степени подавляет действие трипсов.См. Таблицу 1 для конкретных продуктов.

Паутинный клещ

Южный красный клещ ( Oligonychus illicis ) — это темно-красноватый или коричневый клещ, который является обычным вредителем на востоке США. Азалии, камелии и падубы являются основными хозяевами этого клеща, но иногда он поражает многие другие виды, включая калину. Южный красный клещ активен в прохладную погоду весной и осенью и зимует в виде яиц.

Ротовой аппарат у клещей игольчатый, колюще-сосательный.Повреждение листвы начинается на нижней поверхности листа, где начинается питание, но по мере увеличения популяции питается и верхняя поверхность листа. Со временем ткань листа разрушается, листва становится серовато-коричневой, а поврежденная листва опадает.

Профилактика и борьба: Паутинные клещи можно удалить сильными струями воды при регулярном применении. Инсектицидное мыло или садовое масло являются наименее токсичными альтернативами спреям для защиты полезных насекомых, людей и окружающей среды, и они могут обеспечить контроль при применении до того, как численность популяции станет слишком высокой.Для лучшего контроля необходимо опрыскивать как нижнюю, так и верхнюю поверхности листьев. Может потребоваться два или три приложения с интервалом от 7 до 14 дней. Чтобы определить, нужна ли дополнительная обработка распылением, встряхните или постучите ветками по листу белой бумаги. Затем поищите движущиеся красновато-коричневые пятнышки. Следуйте инструкциям на этикетке инсектицидного мыльного спрея. Используйте спрей с 2% -ным садовым маслом (5 столовых ложек садового масла на галлон воды).

Следующий пестицид предназначен для использования домовладельцами против паутинного клеща: тау-флуваленат (см. Таблицу 1 для конкретных продуктов).Эти митициды следует применять при наличии клещей и снова через 7-10 дней. Не используйте пропитку продуктов, содержащих имидаклоприд, так как это может убить хищных клещей и увеличить популяцию паутинных клещей.

Масштаб

Личинка цветочного трипса ( Frankliniella видов) (слева) и имаго (справа).
Джек Т. Рид, Государственный университет Миссисипи, Bugwood.org

Бронированная чешуя, такая как чешуя устрицы ( Lepidosaphes ulmi ), может поражать калину и вызывать отмирание ветвей.Если заражение достаточно серьезное, они могут убить куст. Чешуя устрицы может перезимовать как взрослые самки, прикрепленные к коре, или как яйца, находящиеся под покровом взрослой чешуи. Взрослая самка имеет длину 1/8 дюйма, коричневого или серого цвета и обычно имеет форму раковины устрицы.

Активность краулера (незрелая стадия) часто совпадает с весенним приливом новых растений. Эти ползунки бледные, меньше булавочной головки и являются единственной подвижной стадией жизненного цикла весов.Через несколько часов ползунки поселятся в подходящем месте, чтобы начать кормиться и выделять восковой покров для защиты.

Профилактика и контроль: Легкие образования накипи можно соскоблить вручную. Обрежьте и утилизируйте все сильно зараженные ветки. 2% садовое масло (5 столовых ложек садового масла на галлон воды) можно опрыскивать ранней весной до того, как новый рост начнет убивать зимующих взрослых особей и яйца. Садовое масло можно распылять при температуре от 40 до 85 ° F и при отсутствии осадков в течение 24 часов.

Следите за появлением краулера весной с помощью липких карточек, двусторонней ленты, намотанной вокруг ветки, или помещая зараженный побег или лист в мешочек и наблюдая за движением краулера. Опрыскивайте садовым маслом весной, когда растения начнут расти и опасность холода миновала. Повторите это приложение через 10 дней, чтобы лучше контролировать ползунков, взрослых особей и яйца, задушив их.

Избегайте использования более токсичных инсектицидов, за исключением случаев, когда растение серьезно повреждено заражением чешуей.Эти инсектициды часто убивают естественных хищников чешуи. Если собираются использовать инсектициды, опрыскивайте при появлении ползунков, поскольку это единственный этап жизненного цикла, который контролируется контактными инсектицидами. Контактные инсектициды, предназначенные для использования домовладельцами против чешуекрылых, включают ацефат, малатион, бифентрин, цигалотрин и цифлутрин (конкретные продукты см. В Таблице 1). В качестве альтернативы, весной вокруг растения можно внести в почву продукт, содержащий динотефуран, для борьбы с отложениями калины.

Корневые долгоносики

Взрослые особи корневого долгоносика, такие как черный виноградный долгоносик ( Otiorhynchus sulcatus ), питаются листвой, и повреждения проявляются в виде рваных выемок на краях листьев. Хотя повреждение листвы обычно не является серьезным, оно может быть очень неприглядным. Взрослый долгоносик — это черный бескрылый долгоносик длиной около дюйма. Взрослые особи питаются ночью и поднимаются на растение с заходом солнца. В солнечные дни они встречаются в подстилке под пологом калины.

Личинки корневого долгоносика вызывают повреждение при жевании и опоясывании корней, причем повреждение обычно начинается с весны до начала лета и продолжается в течение всего вегетационного периода.Личинки — белые безногие личинки с коричневой головой и С-образной формой. Они находятся в почве вокруг корней калины.

Личинки наносят более значительный ущерб, чем взрослые особи. Рост растений может замедлиться, а листва стать бледно-зеленой или желтой. Питание корней и кроны личинками может убить куст.

Профилактика и борьба: Для успешного контроля лечение должно быть направлено на взрослых долгоносиков. Как только наблюдается повреждение листвы, следует проводить инсектицидные спреи с интервалом в 2–3 недели, при этом обычно достаточно трех опрыскиваний.Наряду с внекорневыми подкормками обработайте поверхность почвы или мульчу непосредственно под растениями (в виде спрея, а не полива), потому что именно там взрослые особи будут прятаться в течение дня. Инсектициды, предназначенные для борьбы с взрослым долгоносиком, включают бифентрин, ацефат, перметрин, цигалотрин и цифлутрин. Обработка почвы вокруг основания куста имидаклопридом или динотефураном может использоваться для борьбы со взрослыми долгоносиками, когда они питаются листвой (см. Таблицу 1 для конкретных продуктов).

Таблица 1.Инсектициды и фунгициды для борьбы с вредителями и болезнями калины

Активный ингредиент	Торговые марки и продукция
Ацефат	Bonide Концентрат для системного уничтожения насекомых
Бифентрин	Bifen I / T Concentrate Ferti-lome Wide Spectrum Insecticide Concentrate Hi-Yield Bug Blaster II Bifen 2.4 Concentrate Monterey Концентрат для борьбы с клещами и насекомыми Ortho Концентрат для уничтожения насекомых на открытом воздухе Ortho BugClear Концентрат для уничтожения насекомых для газонов и ландшафтов; & RTS 1 Концентрат TalStar P Концентрат инсектицида UpStar Gold
Хлороталонил	Bonide Fung-onil Универсальный концентрат фунгицидов Ferti-lome Широкий спектр действия для ландшафтного и садового инсектицида GardenTech Daconil Fungicide Concentrate High-Yield Vegetable Fungicide Fungicide Concentrate Ortho Max Garden Control Concentrate Southern Ag Liquid Фунгицид для декоративных и овощных культур Tiger Brand Daconil
Медь	Концентрат жидкой меди Bonide Смачиваемый порошок фунгицида меди Bonide Концентрат фунгицида / бактерицида Camelot O Концентрат фунгицида Monterey Liqui-Cop Фунгицид медного мыла Natural Guard Жидкий фунгицид меди Southern Ag
Цифлутрин	Bayer BioAdvanced 24-часовой убийца насекомых на лужайках RTS 1 Полное средство для уничтожения насекомых Bayer BioAdvanced для почвы и дерна I RTS 1 Bayer BioAdvanced Insect Killer для газонов RTS 1
Динотефуран	Жидкий системный инсектицид Gordon’s Zylam (пропитка 2 ) Ortho Tree & Shrub Control для борьбы с насекомыми, готовые к использованию гранулы Valent Brand Safari 2G Инсектицид (пропитка 2 ) Valent Brand Safari 20SG Инсектицид (пропитка 2 )
Садоводческое масло	Масло-спрей Bonide All Seasons Spray Oil Concentrate; & RTS 1 Концентрат спрея для удобрений для садоводства; & RTS 1 Монтерейский концентрат садового масла; & RTS 1 Концентрат масла для спрея более безопасного бренда для садоводства и покоя Концентрат масла для садоводства Southern Ag ParaFine Концентрат масла для круглогодичного распыления Summit
Имидаклоприд	Bayer BioAdvanced Garden, 12 месяцев, Деревья и кустарники, Борьба с насекомыми, Ландшафтная формула Конц.(водяной 2 ) Bonide для борьбы с насекомыми-однолетними деревьями и кустарниками с Systemaxx (пропитка 2 ) Ferti-lome Tree & Shrub Системный спрей для насекомых 2 Высокопроизводительный спрей для системных насекомых (пропитка 2 ) Martin’s Dominion Tree & Shrub Инсектицид (промывка) Merit 2 Granular Monterey Once A Year Insect Control II (промывка 2 )
Инсектицидное мыло	Концентрат инсектицидного мыла Natural Guard Более безопасный фирменный концентрат мыла для уничтожения насекомых
Цигалотрин	Spectracide Triazicide Убийца насекомых для газонов и ландшафтов Концентрат; & RTS 1 Концентрат Martin’s Cyonara для газонов и садов; И РТС 1
Манкозеб	Bonide Mancozeb Flowable с концентратом цинка Southern Ag Dithane M-45
Малатион	Концентрат спрея от насекомых Spectracide Malathion Southern Ag Malathion 50% EC Hi-Yield 55% Концентрат спрея Malathion от насекомых Ortho Max Концентрат спрея малатиона от насекомых Tiger Brand 50% Концентрат малатиона Gordon’s Malathion 50% Концентрат спрея Inse Bonide Control 50% Spray Concentrate Inse Bonide Control 50 % Концентрат Малатион Мартина 50% Концентрат
Миклобутанил	Spectracide Immunox Многоцелевой концентрат фунгицидов; & RTS 1 Ferti-lome F-Stop Концентрат фунгицидов для газонов и садов Monterey Fungi-Max
Масло нима	Bonide Rose Rx 3-in-1 концентрат Bonide Neem Oil Concentrate Concern Garden Defense Многоцелевой спрей-концентрат Ferti-lome Rose, Flower & Vegetable Spray Concentrate Garden Safe Neem Oil Extract Concentrate Garden Safe Fungicide 3 Concentrate; & RTS 1 Monterey 70% фунгицид / инсектицид / митицид с маслом нима Концентрация.; & RTS 1 Концентрат масла нима Natural Guard Концентрат масла ниима более безопасного бренда Концентрат масла ниима тройного действия Southern Ag
Перметрин	Bonide Eight Концентрат овощей, фруктов и цветов для борьбы с насекомыми Bonide TOTAL Pest Control — Outdoor Concentrate Bonide Eight Yard & Garden RTS 1 Высокоурожайный инсектицид широкого применения для внутренних и наружных помещений Высокопроизводительный концентрат Total Pest Control — Outdoor Концентрация инсектицидов для газонов и садов Southern Ag Permetrol. Tiger Brand Super 10 Концентрат
Пропиконазол	Banner Maxx Fungicide Ferti-lome жидкий системный фунгицид; & RTS 1 Концентрат фунгицидов Bonide Infuse; & RTS 1 Martin’s Honor Guard PPZ Quali-Pro Пропиконазол
Пиретрин	Bonide Pyrethrin Garden Spray Concentrate Garden Insect Spray Concentrate Monterey Bug Buster-O Southern Ag Натуральный концентрат пиретрина
Спиносад	Bonide Colorado Potato Beetle Concentrate Bonide Captain Jack’s Dead Bug Brew Concentrate; & RTS 1 Conserve SC Концентрат дерна и декоративных элементов Концентрат спрея для обработки растений, мешочников и миньек Концентрат спрея для садовых насекомых Monterey Концентрат для борьбы с мешочниками, палатками и гусеницами Natural Guard Spinosad и жевательными насекомыми; & RTS 1 Концентрат для деревьев и кустарников Ortho Insect Killer Tree & Shrub Southern Ag Conserve Naturalyte Концентрат для борьбы с насекомыми
Тау-флувалинат	Bayer BioAdvanced 3-в-1 для борьбы с насекомыми, болезнями и клещами Conc.; & RTS 1 Bayer BioAdvanced 3-в-1 для борьбы с насекомыми, болезнями и клещами I Conc .; & RTS 1 Bayer BioAdvanced All-in-One Rose & Flower Spray Conc.
Тиофанат-метил	Cleary’s 3336 Фунгицид для дерновой и декоративной растительности Тиомиловый фунгицид Саутерн Аг, системный фунгицид
1 RTS = Готовность к распылению (аппликатор на конце шланга) 2 Drench = Добавить в воду и облить основание растения Примечание: Как и для всех пестицидов, прочтите и соблюдайте все инструкции и меры предосторожности на этикетке для смешивания и использования.

Если этот документ не отвечает на ваши вопросы, обратитесь в HGIC по адресу [email protected] или 1-888-656-9988.

Что гложет мою калину и как мне это остановить?

В Мичигане были замечены инвазивные калины и личинки листоедов, поедающих кустарники.

Калина листоед местная

В период с 2019 по 2020 год несколько жителей округа Ливингстон связались с местным отделением МГУ и рассказали о повреждениях кустарников калины в результате подкормки листьями.Некоторые принесли образцы или прислали фотографию. В каждом случае повреждение листа, по-видимому, было вызвано инвазивным насекомым, называемым калиновым листоедом, Pyrrhalta viburni . В начале июня 2019 года один клиент, прибывший с образцом дырявых листьев и живых личинок калины, сказал, что личинки «съели все листья моей калины прошлой весной и делают это снова в этом году».

Это хороший пример интенсивной дефолиации, которая может быть вызвана калиновым листоедом (VLB).Добровольцы на горячей линии для газонов и садов штата МГУ (1-888-678-3464) также получили много звонков о повреждении VLB в июне 2019 года. В июле того же года клиент из округа Ливингстон принес образец калины, у которого, казалось, были неровные образования на поверхности. веточки, указывающие на то, что взрослые особи VLB откладывали яйца.

Теперь, в 2020 году, личинки калины снова вернулись. Если у вас есть кусты калины, сейчас самое подходящее время для поиска повреждений, вызванных кормлением, которые могут варьироваться от небольшого участка ободранных листьев до того, что сообщил один клиент: «Они уничтожили 21 растение на прошлой неделе [в конце мая].”

Вредитель

Листоед калины, произрастающий в Европе, впервые был зарегистрирован в Мичигане в 2008 году. В настоящее время он обнаружен во многих местах в южной половине нижней части полуострова Мичиган и, как ожидается, распространится по всему штату.

Обзор статьи Weston et al. В 2007 году становится известно, что калиновый жук-листоед — это вид насекомых, которые питаются только листьями кустарников рода Viburnum. Кажется, некоторые виды и сорта калины «вкуснее» других.Это двойная угроза для предпочитаемого им кустарника, поскольку и личинки, и взрослые жуки питаются листьями. Личинки могут дефолировать растение в начале сезона, затем взрослые жуки могут дефолировать растение во второй половине вегетационного периода. При таком большом повреждении листьев в течение вегетационного периода у растения не так много времени на восстановление и накопление питательных веществ для будущего роста. Последующие годы дефолиации могут привести к значительному отмиранию растений и, в конечном итоге, к гибели растений.

Веб-сайт, посвященный калине, листоеду Корнельского университета, является очень полезным ресурсом и предоставляет временную шкалу жизненных этапов этого жука-вредителя, что может помочь в идентификации и борьбе с ним. Некоторые из основных стратегий управления, перечисленных на этом веб-сайте, описаны ниже. Кафедра садоводства Корнельского университета взяла на себя руководство исследованием и описанием этого насекомого-вредителя в Соединенных Штатах.

Начиная с конца апреля, молодые зеленовато-желтые личинки VLB массово питаются нижней стороной нежных, только что разрастающихся листьев калины, скелетонируя листву.Повреждение обычно начинается с нижних листьев, когда нетронутыми только средние жилки и основные жилки.

По мере созревания личинки вырастают примерно до одной трети дюйма в длину, темнеют и образуют серию темных пятен. Эти более крупные личинки, скорее всего, будут питаться верхушками листьев. Взрослые особи начинают питаться листьями в июле и активны до заморозков.

Фото Уитни Крэншоу, Государственный университет Колорадо, Bugwood.org

Что делать с калиновым листоедом

Выбирайте устойчивые сорта и ищите восприимчивые. Начните с знания хоста. Как уже упоминалось, некоторые виды и сорта калины более восприимчивы к повреждению VLB, чем другие. Корнельский университет ведет список наиболее устойчивых и восприимчивых разновидностей к VLB-повреждению, последний раз обновленный в марте 2018 г. Крайние значения упомянуты ниже. Если вы собираетесь выбрать новый куст калины для посадки в своем ландшафте, выберите один из самых устойчивых сортов. Если у вас уже есть один из наиболее восприимчивых видов в вашем ландшафте, обратите на него особое внимание и следите за травмами, вызванными этим вредителем.

Предпочтительные растения-хозяева для VLB, то есть разновидности кустарников, наиболее подверженные заражению:

• Калина зубчатая комплексная (калина обыкновенная)
• V. nudum (опоссум, калина гладкая)
• V. opulus (калина обыкновенная клюквенная)
• V. opulus var. americana (ранее V. trilobum ) (калина американская клюквенная)
• V. propinquum * (калина китайская, калина тайваньская)
• В.rafinesquianum (калина рафинская)

Устойчивые хосты:

* На основе наблюдений в ботаническом саду Ван Дюзена, Ванкувер, Британская Колумбия. Кэролайн Джонс

Обрезать веточки с мест кладки яиц. Удаление заросших яйцами веток в период с начала октября до середины апреля может быть очень успешным в сокращении популяции VLB в вашем ландшафте.

Места яйцекладки калины. Фото Боба Брико, Отделение МГУ.

Поддержка полезных хищных насекомых. Жуки-боги, златоглазки и клопы-солдатики на разных стадиях поедают личинок и взрослых особей калины. Вы можете поддержать популяции этих хищников с помощью разнообразных ландшафтных насаждений в качестве среды обитания. Также знайте, что определенные типы пестицидов (например, инсектициды широкого спектра действия) более вредны для этих полезных насекомых, чем другие.

Выбор инсектицидов . Инсектицидное мыло, спиносад или хлорантранилипрол (Acelepryn) могут помочь контролировать VLB-вредителей, снижая вред для полезных насекомых.Эти пестициды лучше всего действуют при применении к личинкам в начале жизненного цикла, вероятно, в конце апреля или начале мая. Спиносад и хлорантранилипрол также контролируют взрослых жуков калины.

Продукты, содержащие карбарил (севин) в качестве активного ингредиента или один из пиретроидных инсектицидов (цифлутрин, перметрин, ресметрин), очень эффективны в качестве опрыскивания для листвы, хотя также более токсичны для других насекомых. Медоносных пчел и других опылителей можно защитить, опрыскивая их до того, как распустятся цветочные бутоны, или подождав, пока опадут лепестки.Также эффективны системные препараты, содержащие имидаклоприд, для внесения в почву, но их также следует применять после опадания цветков для защиты пчел. Основываясь на исследовании Корнельского университета, упомянутом в статье Пола Уэстона и других в 2007 году, промывание почвы продуктом на основе имидаклоприда может обеспечить контроль VLB в течение как минимум двух лет.

Опрыскивайте только зараженные растения калины и старайтесь избегать попадания на другие растения, чтобы сохранить опылителей и других полезных насекомых во дворе и в саду.

Более подробная информация о калине-листоеде доступна на сайте Корнельского университета.

Выбранная ссылка:

• Weston, P.A., G. Desurmont и E.R. Hoebeke. 2007. Калиновый листоед (Coleoptera: Chrysomelidae): биология, история вторжения в Северной Америке и варианты управления. Являюсь. Энтомол. 53 (2): 96-101.

Вы нашли эту статью полезной?

Расскажите, пожалуйста, почему

Представлять на рассмотрение Лада

калина на скорость не включается.Почему на Ладе Калине не включается и не работает вентилятор охлаждения? Если предыдущие проверки ни к чему не привели, остается несколько вариантов, а именно

Что делать, если на Калине не включается задний ход ?
Пока этого не произошло, убедитесь, что в вашем наборе ключей есть гаечный ключ на 36 штук, который вы всегда носите с собой. Ключ такого размера редко можно найти в магазинах, где продается инструмент. Но почти всегда есть на авторынках. Стоимость такого ключа в пределах 200 рублей, но оно того стоит.
Блокировка включения заднего хода на Калине производится с помощью соленоида, шток которого выполняет эту функцию.
Электромагнит приводится в действие кольцом переключателя, расположенным на ручке переключения передач. Поднимая кольцо, включаем соленоид, шток втягивается внутрь соленоида и разблокировка происходит внутри коробки. А затем, переведя ручку в положение передачи заднего хода, мы можем включить передачу заднего хода. Срабатывает концевой выключатель, расположенный на коробке, и включаются фонари заднего хода и прерывистый звуковой сигнал в салоне автомобиля.
И когда в самый неподходящий момент мы не слышим этого сигнала и понимаем, что не можем включить задний ход, наступает некий шокирующий момент! А что теперь делать ?!
Ну это не так уж и страшно! Я просто не приготовил соленоид цепи управления ! Вам очень повезло, если все это произошло у вас в гараже или недалеко от дома! Но если это случилось в дороге, то сильно расстраиваться не стоит, ведь у нас в багажнике такой же ключ на 36!
Повернув руль влево до конца, и посмотрев спереди под машину со стороны левого колеса, вы увидите на коробке тот самый соленоид, к которому подключен разъем с проводами.Отсоедините разъем и ключом на 36 открутите соленоид на 7-8 мм. В образовавшийся зазор наматываем провод или даже изоленту и немного подтягиваем соленоид. Пробуем включить задний ход. Произошло?! Теперь можно смело заезжать в гараж. Только будьте очень осторожны, так как первая передача и задний ход очень близки.
Доехав до гаража, будем искать неисправность.
Рассмотрим электрическую схему управления соленоидом:

12 Вольт через предохранитель F21 поступает на соленоид L1.Переключателем S1 на ручке замыкаем цепь на массу. Катушка соленоида срабатывает.
Предохранитель F21 на 10А находится в блоке предохранителей — он восьмой слева. Ключ для удаления находится в том же блоке вверху справа. Вынимаем предохранитель и проверяем тестером или контрольным (подаем питание от АКБ через контрольную лампу). Замените неисправный предохранитель новым такого же номинала.
Следующий этап: проверка переключателя (кстати, герконового). Поднимите крышку на ручке.

Сразу видим разъем подключенный к коммутатору. Отключите его.

Берем канцелярскую скрепку (металлическую) и замыкаем ею контакты разъема, провода от которого уходят в пол автомобиля. Если вы можете затем включить обратную скорость, значит, переключатель неисправен. Если «чуда» не произошло, идем дальше. Снимите разъем с соленоида.

Вставляем в него две иглы (для закрепки использовала швейные иглы, с шариками — они не позволяют смыкаться).Измеряем напряжение. Оно должно быть 12 вольт. Но это еще не все. В обязательном порядке заряжать его лампочкой. Я использовал 5 Вт при 12 В. Если свет не горит, значит, у нас обрыв цепи, а напряжение присутствует из-за сопротивления, образованного оксидом меди. В 99% случаев обрыв (обрыв) проволоки происходит в связке, в месте установки зажима на поддон. Снимите зажим, отжав его снизу крепления. Отсоедините разъем от переключателя фонарей заднего хода и снимите весь жгут.Снимаем изоленту с гофры и вытаскиваем провода. Обрыв провода виден сразу.
Отрезаем провода бокорезами и наращиваем другими подходящими по диаметру (по сечению провода). Достаточно 10 см проволоки. Лучше всего спаять скрутку паяльником и заизолировать. Я сделал это с помощью термоусадочной трубки. Затем все изолируем изолентой ПВХ.

Можно гофру разную поставить.Главное, чтобы туда не попала влага, иначе рано или поздно все придется повторить. Выбросьте хомут, он там не нужен. При желании жгут можно закрепить пластиковой стяжкой — в магазине электротоваров он стоит копейки. Ставим разъемы на место и проверяем работу соленоида.
Сам соленоид выходит из строя очень редко. Для проверки — его сопротивление 2,2 Ом. Если вы перекрутили соленоид, не забудьте еще раз его перекрутить!
Вариант, когда соленоид все еще не работает.
Для замены соленоида необходимо слить масло из коробки. Хотя слить нельзя. Просто быстро заткни чем-нибудь дырку, а потом быстро вкрути новую. Слить немного масла — затем долить. При установке нового соленоида его резьбы необходимо смазать силиконовым герметиком, чтобы масло не просачивалось по резьбе. Всем удачи!

Продав свою старую машину из семейства классических ВАЗ 2105, задумался о приобретении какой-нибудь свежей переднеприводной машины.Долго бродил по сайтам в поисках, но в итоге ничего там не нашел и пошел на рынок. В этот же день мне понравилась свежая Калина, которой было 4 года с пробегом 120 000 км.

Долго не раздумывал, так как деньги были в кармане и я готовился к покупке, внимательно осмотрев машину и прокатившись с ее владельцем, меня все устраивало и мы заключили сделку, потом я завершил по документам и остался доволен новой калиной.

Проехал более 20 000 км без нареканий и даже удивился, что с таким пробегом ничего не вышло из строя, но радовался рано. Однажды вечером, когда нужно было загнать машину в гараж, я просто не мог включить скорость, и что самое неприятное — включилась пятая скорость и уже не было возможности выключить — заклинило коробку передач .

Чего только не пробовал, дернул за рычаг, с выключателем сцепления и без, завел, попробовал на заглушенном двигателе — ничего не помогло.А потом надо на ночь в гараж заехать, а я как-то с помехой заехал с выжатым сцеплением и оставил ее там до утра.

На следующий день я позвонил другу, который приехал на своем четырнадцатом, зацепил меня за трос и потащил 25 км от моей деревни до нормального автосервиса. Всю дорогу приходилось ехать с выжатым сцеплением, потому что сам понимаешь — другого выхода нет. Доехали благополучно на сервис, правда чуть не отвалилась нога и отдали машину на осмотр мастерам.

После разборки мне сказали, что моей Калине нужен серьезный ремонт КПП, так как накрыта пятая передача, и ее нужно менять, а кроме всего прочего замене подлежали синхронизаторы. Оставив машину в сервисе, поехал домой и пообещал все сделать вечером. Потом, конечно, пожалел, что не остался и не присутствовал при ремонте коробки передач, так как, помимо прочего, заменили еще и диск сцепления, который еще был в довольно хорошем состоянии, и выжимной подшипник — который тоже был нормально, работал без шума и претензий от меня к нему не было.

В итоге за все это с меня обдирали 8,500 рублей, хотя по факту можно было уложиться в 4 тысячи, но с ними не поспоришь и разобрать их обратно, чтобы поставить старые детали, так что я не стал » устроил скандал и поехал домой. А через две недели на моей Калине загудел тот самый новый выжимной подшипник, который мне обнюхали умельцы. С этой проблемой я проехал на машине еще 5 тысяч, наверное, пока не поменял.

Совет всем владельцам — никогда не оставляйте свою машину без присмотра в автосервисе, даже у официального дилера, какой бы там ни был ремонт, а то можете налететь к бабушке, и они тоже установят бракованные детали, как это было со мной.Пусть мой опыт будет примером для всех.

Если стартер не работает при повороте ключа в замке зажигания в положение «II», возможна неисправность как самого стартера, так и его цепи включения.

Для проверки выключите зажигание и отсоедините колодку проводов от вывода обмоток тягового реле стартера.

Отверткой соединяем вывод обмоток тягового реле и конец провода, подключенного к плюсовой клемме АКБ.

При выполнении этой операции необходимо соблюдать осторожность, так как в области короткого замыкания клемм возможно искрение. Не замыкайте отвертку на массу при коротком замыкании клемм!

Если при этом проворачивается коленчатый вал, то стартер исправен, а причина неисправности — нарушение в его цепи переключения. В противном случае неисправен стартер или его тяговое реле.

Если устранить неисправность в цепи включения исправного стартера невозможно, то при необходимости таким способом (включив зажигание и замкнув провода) можно запустить двигатель и подъехать к месту ремонт.

Неисправность в цепи включения стартера может быть вызвана повреждением: реле стартера, цепи питания или цепи управления реле контактной группы замка зажигания, для устранения неисправности цепи включения стартера …

Вытаскиваем реле стартера из монтажного блока.

Для проверки реле стартера устанавливаем на его место заведомо исправное реле типа 902.3747-11. Для этого можно использовать расположенное рядом реле электрического стеклоподъемника.

Если стартер включается с новым установленным реле, реле стартера вышло из строя и его необходимо заменить.

В противном случае необходимо проверить цепь питания и цепь управления реле стартера.

Для проверки силовой цепи снимите реле стартера с монтажного блока.

Вставляем перемычку (кусок провода) в гнезда силовых контактов реле «30» и «87».

Переводим ключ в замке зажигания в положение «II» — «стартер».

Если стартер включается — цепь питания исправна, если нет, то тестером

Проверяем, поступает ли «+12 В» на гнездо «30» реле стартера, когда ключ находится в замке зажигания в положении «II».

В этом случае второй («минус») щуп тестера можно подключить к болту крепления ограничителя открывания двери.

В случае подачи напряжения на розетку «30» с помощью тестера проверяется непрерывность цепи от разъема «87» реле стартера до кончика управляющего провода тягового реле стартера.

Если напряжение не поступает на розетку «30», проверяем цепь от клеммы «50» выключателя зажигания к розетке «30» реле.

Если цепь исправна, необходимо заменить группу контактов выключателя зажигания.

В случае исправности цепи питания стартера проверяем цепь управления реле стартером — для этого вставляем щуп тестера в гнездо «86» реле стартера, второй щуп тестера подключаем к массе.

При включенном зажигании проверить, поступает ли «+12 В» от главного реле системы управления двигателем к гнезду «86» реле стартера

.

Затем вставляем щупы тестера в гнезда «86» и «85» и проверяем, есть ли «масса» в гнезде «85» реле, подключенного к выводу «50» контроллера.

В противном случае проверяем целостность цепей управления реле стартера от главного реле системы управления и вывода «50» контроллера — соответственно к гнездам «86» и «85» реле стартера.

Современный автомобиль буквально набит электроникой, и Lada Kalina в этом смысле не исключение. С одной стороны, электроника значительно облегчает жизнь водителю. С другой стороны, это тоже может стать причиной и источником головной боли для водителя, поскольку обилие электроники может серьезно усложнить устранение неисправностей.Самая частая неисправность электроники на Калине — невозможность включения задней передачи. О том, почему не включается трансмиссия и как это исправить, мы расскажем в этой статье.

Устройство механизма блокировки заднего хода в Ладе «Калина»

Перечислены все основные элементы механизма блокировки.

Для включения задней передачи на Kalina водителю необходимо немного переместить рычаг переключения передач на себя, а затем вперед. Это нужно сделать, приподняв на рычаге небольшое пластиковое кольцо, которое служит своеобразной страховкой.Коробка передач имеет соленоид, который не разрешает передачу заднего хода, пока кольцо не будет поднято. После подъема кольца срабатывает встроенный в рычаг магнитный переключатель, соленоид заземляется, после чего стержень внутри соленоида перемещается. Это приводит к тому, что ход механизма выбора передач увеличивается и появляется возможность включить другую скорость — задний ход.

Почему остановилась передача заднего хода и как ее устранить

Проблемы с передачей заднего хода могут возникать по разным причинам, наиболее распространенные из которых перечислены ниже.

Перегорел предохранитель блокировки: причина номер один

Предохранитель F21, отвечающий за блокировку передачи заднего хода, расположен в нижнем ряду, в восьмом гнезде.

Это первый элемент, на который следует обращать внимание при неисправностях электроники. В автомобиле Лада Калина этот предохранитель обозначается как F21. Его номинал 10 А, он расположен в главном блоке безопасности автомобиля (восьмой слева). Снимается предохранитель, осматривается его перемычка. Если он сломан, предохранитель заменяется новым.После этого автомобиль заводится и снова пытается переключить передачу задним ходом. Если новый предохранитель снова перегорел, это свидетельствует о коротком замыкании в цепи питания соленоида, следовательно, придется менять не только предохранитель, но и сам соленоид.

Видео о том, где находится блок предохранителей в Калине

Вышел из строя магнитный выключатель

Стрелкой показан разъем, который необходимо замкнуть проводом или обычной скрепкой.

Это редко, потому что деталь достаточно надежная.Выход очевиден: нужно снять и проверить. Для этого необходимо снять крышку, установленную на рычаге переключения передач. Далее вы должны найти разъем, который соединен с рычагом. Он аккуратно отключается, а его контакты замыкаются каким-то проводом (подойдет и обычная канцелярская скрепка, которую можно привязать к разъему с помощью куска изоленты). После замыкания контактов надо еще раз попробовать включить реверс. Если получилось, значит, причина была в магнитном переключателе, и его нужно поменять.Здесь возможен другой вариант: само пластиковое кольцо, к которому подключен этот переключатель, не поднимается достаточно высоко (обычно это связано с его износом). Поэтому, прежде чем разбирать рычаг и снимать переключатель, имеет смысл убедиться, что кольцо поднимается свободно и на необходимую высоту. Если кольцо заедает, его необходимо заменить.

Не подается напряжение с соленоида на рычаг переключения передач

Стрелкой показан зажим с изношенным проводом

Самая частая причина.Провод между соленоидом и рычагом переключения передач расположен очень неудачно. Проходит под днищем машины, возле лонжерона слева. Здесь он подвергается воздействию влаги, антиобледенительных химикатов и, наконец, может просто оторваться от падающего камня. И чаще всего этот провод рвется там, где он крепится хомутом к лонжерону: под хомутом скапливается грязь, которая действует как абразивный материал, буквально натирая и изоляцию, и сам провод. Обычно это повреждение видно невооруженным глазом.Для их выявления машину загоняют в смотровую яму, где проводят техосмотр (в этом очень поможет фонарик). Если провод поврежден, его заменяют. Возможен и второй вариант: повреждений не видно, а провод выглядит целым. В этом случае используйте мультиметр, чтобы проверить, есть ли напряжение на выходе соленоида. Если его нет, значит проблема в проводе.

Перегоревший соленоид блокировки

Если при осмотре выяснилось, что предохранитель блокировки исправен, проводка исправна, а на выходах соленоида по-прежнему нет напряжения, значит неисправен сам соленоид.Первый шаг — определить, подается ли ток на соленоид. Для этого от него отключаются оба провода, и на каждом проверяется напряжение. Если на обоих проводах нет напряжения, то причина поломки где-то в зоне между соленоидом и предохранителем. Если на один из проводов подано напряжение, значит перегорела обмотка в самом соленоиде. Для того, чтобы в этом убедиться, нужно перевести мультиметр в режим вызывного сигнала, а затем прикоснуться к выходам на соленоиде щупом.Если на дисплее мультиметра все это время виден ноль, значит, обмотка перегорела, и соленоид необходимо заменить.

Подводя итог, следует сказать: подавляющее большинство проблем с задней передачей вызвано повреждением проводки, которая находится в крайне неудачном месте. На самом деле это серьезный просчет конструкторов Lada Kalina, которые не только разместили провода там, где их не должно быть, но и не позаботились их как следует защитить. Именно по этой причине устранение проблем с задней передачей всегда следует начинать с проверки проводки под левым лонжероном.В большинстве случаев это сэкономит вам много времени.

Почему листья калины становятся коричневыми

Многие садоводы решают сажать калину, потому что она обычно свободна от вредителей. Однако иногда у растения действительно возникают проблемы с болезнями, которые вызывают коричневые листья калины. Почему листья калины буреют? Читайте информацию о различных причинах, по которым вы можете увидеть коричневые листья на растениях калины.

Листья калины становятся коричневыми

Так почему же листья калины буреют? В большинстве случаев виноват грибок.Ниже приведены наиболее частые случаи побурения этих растений:

Грибковое пятно или антракноз

Внимательно посмотрите на свои коричневые листья калины. Если у них есть коричневые пятна неправильной формы, впалые и сухие, у них может быть грибковая пятнистая болезнь. Пятна начинаются маленькими, но сливаются вместе и могут казаться красными или серыми.

Одной из наиболее частых причин, по которым листья калины становятся коричневыми или черными, являются болезни листьев. Без паники. Грибковые заболевания пятнистости листьев, а также грибковое заболевание антракноз, как правило, не наносят длительного вреда вашим растениям.

Сохранение относительной сухости листьев — ключ к профилактике пятнистости листьев, при которой листья калины становятся коричневыми. Не используйте полив сверху и оставляйте между растениями достаточно места для прохождения воздуха. Опавшие коричневые листья калины сгребите и сожгите.

Если коричневые листья калины вызваны пятнистостью листьев или антракнозом, вы можете обработать растения фунгицидами, имеющимися в продаже. Например, лечите антракноз, опрыскивая листья фунгицидом меди.

Мучнистая роса или ложная мучнистая роса

Болезни плесени также могут быть причиной того, что листья калины становятся коричневыми. И мучнистая роса, и ложная мучнистая роса могут привести к появлению коричневых листьев калины по мере отмирания листвы. Вы будете чаще наблюдать плесень во время повышенной влажности. Больше всего от них страдают растения, расположенные в тени.

Верхушки листьев калины, пораженные мучнистой росой, покрыты мучнистым наростом гриба. Обычно это происходит летом. Ложная мучнистая роса вызывает появление светло-зеленых пятен преимущественно на нижних листьях.Листья, погибшие от этих инфекций, становятся коричневыми.

Если ваши листья на калине становятся коричневыми из-за болезней плесени, примите меры по уменьшению количества воды на них, используя те же советы, что и при пятнистости листьев. Вы также можете бороться с плесенью, распыляя фунгициды, содержащие садовое масло.

Ржавчина

Если пятна на листьях калины более ржавые, чем коричневые, возможно, растения заражены ржавчиной. Это также вызвано различными грибками. Пораженные ржавчиной листья калины засохнут и погибнут.Это заразное заболевание, поэтому вы должны уничтожить больные растения весной до того, как начнутся новые ростки.

Другие причины побурения листьев

Моча собаки также вызывает коричневый цвет листьев калины. Если у вас в саду бегает кобель, это может объяснить появление коричневых листьев калины.

Что ест листья моей калины?

Если вы замечаете много дырок в листьях калины с конца весны до лета, велики шансы, что у вас калиновый жук (VLB).Родом из Европы, VLB случайно был завезен в Северную Америку где-то в прошлом веке. С тех пор он стал значительным ландшафтным вредителем и препятствовал посадке восприимчивых видов калины.

Личинки VLB вылупляются в середине-конце весны и сразу же начинают питаться своими растениями-хозяевами. Личинка изначально зеленовато-желтая, по мере развития становится желто-коричневой с черными пятнами, достигая общей длины около 10 мм. Личинка обычно питается нижней стороной листьев, что затрудняет их обнаружение, особенно когда они маленькие.Группы личинок часто питаются одним и тем же листом, что еще больше усугубляет повреждение. Контрольным признаком VLB-кормления являются «скелетонизированные» листья, или, другими словами, листья, которые были съедены между основными жилками листа, оставив нетронутыми средние ребра листа.

Личинки обыкновенной калины. Милан Зубрик, Институт исследований леса — Словакия, Bugwood.org.

В конце июня — начале июля личинка VLB сползает по стволу куста на землю и окукливается в почве. Через очень короткий промежуток времени взрослые жуки появляются и снова начинают питаться листвой калины, создавая характерные неправильные продолговатые отверстия на листьях.Фактически, от вылупления до взрослой особи требуется всего 8-10 недель. Когда они не повреждают растения, взрослые особи VLB спариваются и откладывают яйца на новообразованных кустах калины. Самки прогрызают небольшие отверстия в веточках и откладывают около восьми яиц внутри каждой, закрывая полости крышкой из экскрементов и пережеванной коры. Ряды 1-2-миллиметровых буро-черных бугорков на нижней стороне новообразования свидетельствуют об яйценоскости VLB. Взрослые самки могут отложить сотни яиц до первых смертельных морозов.

Самая важная стратегия управления — удаление и уничтожение зараженных яйцами веточек, которые легче всего найти, когда с октября по апрель у растения опадет листья.Также важно поощрять полезных насекомых. Жуки-леди, златоглазки, жуки-солдатики и жуки-убийцы, как известно, охотятся на VLB и обеспечивают хорошую меру контроля. Увеличьте их популяцию, избегая использования инсектицидов широкого спектра действия и поддерживая или увеличивая разнообразие растений во дворе и саду. Варианты химического контроля следует рассматривать как последнее средство. Некоторые инсектициды зарегистрированы для использования против VLB и, как правило, наиболее эффективны, если применяются, когда личинки активны.Спиносад и инсектицидное мыло — несколько более удобные варианты с точки зрения защиты полезных насекомых, но, чтобы быть эффективными, они должны вступать в прямой контакт с личинкой.

Знайте, что некоторые калины более восприимчивы к VLB, чем другие. Стрела ( Viburnum dentatum ), европейская клюква ( V. opulus ), американская клюква ( V. opulus var. americana ) и пуховая стрелка ( V. rafinesquianum ) особенно привлекательны для вредителей и вредителей. часто получают значительные повреждения.Избегайте проблем с VLB с самого начала, высаживая устойчивые виды, такие как калина корейская ( Viburnum carlesii ), зибольдовая калина ( V. sieboldii ), калина обыкновенная ( V. cassinoides ) и калина черносливовая ( V. ).

---

Вы любите узнавать о подобных вещах?

Подпишитесь на NH Outside с Эммой Эрлер

Есть вопросы? Инфолиния Ask UNH Extension Infoline предлагает практическую помощь в поиске ответов на вопросы, касающиеся вашего дома, двора и сада.Позвоните по бесплатному телефону 1-877-398-4769 с понедельника по пятницу с 9:00 до 14:00 или напишите нам по адресу answers@unh.