Обработка днища автомобиля от коррозии своими руками: чем обработать машину

Как известно, самой дорогой частью любого авто является не двигатель или трансмиссия, а именно кузов. С учетом того, что металлический кузов машины постоянно испытывает всевозможные нагрузки, температурные перепады, часто находится в условиях повышенной влажности и подвержен воздействию химических реагентов, его необходимо отдельно защищать.

Такой защитой, прежде всего, является лакокрасочное покрытие, а также нанесение различных защитных составов, установка водозащитных и грязезащитных щитков, локеров и т.п. При этом наиболее проблемными принято считать участки на кузове, которые находятся ближе к дороге и/или подвержены нагрузкам: кромки дверей, пороги, колесные арки, а также днище автомобиля.

При этом днище, которое может на первый взгляд казаться хорошо защищенным,  на деле является одним из самых уязвимых кузовных элементов. По этой причине важно  обрабатывать днище, однако нужно учитывать, чем и как обработать днище автомобиля от коррозии.

Далее мы рассмотрим, как выбрать антикор для днища, на какие составы обращать внимание в первую очередь и т.д.

Содержание статьи

Обработка авто: защита днища от ржавчины, способы и составы

Итак, антикор днища является ответственным и обязательным этапом в общем процессе, когда выполняется антикоррозийная обработка автомобиля.

В целом, полная обработка кузова автомобиля предполагает нанесение различных составов на наружные полости, а также во внутренние, скрытые и труднодоступные участки.

При этом важно понимать, что решение обработать днище автомобиля теми же составами, что и другие элементы кузова, зачастую неправильно или нецелесообразно. Давайте разбираться.

Прежде всего, для днища следует применять только наиболее подходящие типы антикоррозийных материалов.  Если просто, чтобы днище машины не сгнило, следует останавливаться только на самых эффективных и проверенных методах его обработки:

• активная обработка;
• пассивная обработка;
• преобразующая обработка;

Если коротко, каждый из способов предполагает нанесение защитного слоя на металлическую поверхность. Однако каждый материал действует по-разному.

• Пассивная обработка означает, что на днище машины наносят антикоррозийные мастики на основе битума, каучука или смолы. Также с состав вводятся волокна, графит и т.д. Преимуществом является распространенность и доступная цена, но есть много минусов, которые имеет такое антикоррозийное покрытие.

Основной недостаток заключается в необходимости тщательной подготовки поверхности перед нанесением и целым рядом сложностей при нанесении. Днище нужно помыть, очистить от ржавчины, еще раз помыть, высушить, загрунтовать. Далее мастику для днища потребуется нагреть, повысив текучесть, после чего нанести на поверхность. Нанесение осуществляется в несколько слоев. 

Если все сделано правильно, формируется хорошо прилегающее к поверхности металла покрытие, относительно стойкое к механическому воздействию, которое  защищает  днище от воды, соли, пескоструя и т.д. Также можно отметить, что  резинобитумный слой выступает в роли частичной шумоизоляции.

При всем этом следует помнить, что  если днище автомобиля не высушить, материал не будет надежно прилегать к поверхности, также влага под мастикой будет разрушать металл.  Еще минусом  является то, что если защитный слой получает малозаметные механические повреждения, через дыры, щели и трещины под мастику активно проникает вода, соли, реагенты и т.п.

Само собой, в условиях недостаточной вентиляции процессы коррозии активизируются, при этом визуально можно долго не замечать проблемы. Часто владельцы при осмотре авто снизу любуются ровным и цельным слоем мастики, что придает им уверенности в том, что метали надежно защищен.

Через время ржавчина под этим слоем сильно повреждает днище, пласты защитного материала начинают отслаиваться и отпадать, при этом можно обнаружить, что коррозия под мастикой полностью уничтожила металл.

• Активный антикор представляет собой текучие средства, которые не твердеют после нанесения (например, Мовиль). Данное решение повсеместно используют для скрытых полостей, а также внутренних поверхностей кузова, но можно обработать и днище автомобиля.

Плюсом является способность вытеснять влагу. Еще  компоненты в составе  химическим образом  замедляют  уже начавшиеся процессы  и предотвращают развитие  новых очагов коррозии. Это возможно благодаря наличию ингибитора коррозии в составе средства, а также других добавок и присадок.  

Наносить такие средства проще, можно даже не удалять с машины старый антикор, так как составы данного типа  сочетаются со всеми видами антикоррозийных  покрытий.  Например, Мовиль  хорошо заполняет трещины и дефекты  на высохшей мастике.

Что касается недостатков, постепенно такой антикор смывается с поверхности,  не защищает металл от механического воздействия, активные химические добавки в составе через год-полтора перестают работать. Также подобные решения достаточно агрессивны к резиновым элементам, что требует особой аккуратности при нанесении.

• Преобразование ржавчины зачастую считается  не отдельным способом, а скорее этапом  антикоррозийной обработки днища. Например, если днище уже ржавое,  видны следы коррозии, тогда важна обработка преобразующим способом.

Если просто, все сводится к тому, чтобы обработать ржавчину средствами, которые преобразовывают коррозию в защитный грунт. Как правило, такие составы на основе кислоты (зачастую ортофосфорной) более известны под названием преобразователь ржавчины.

На рынке РФ спросом пользуются продукты  типа «Кольчуга», «Цинкарь» и т.д. Такие продукты проводят химическую очистку поврежденного коррозией металла, а также преобразуют ржавчину в особый цинко-фосфатный защитный слой, не растворяющийся в воде, стойкий к агрессивному воздействию солей и дорожных реагентов.

Однако важно понимать, что обработка преобразователем  пораженных участков  только «консервирует» проблемные места, не придавая им прочности. Также состав не предотвращает образования новых очагов коррозии.  По этой причине после обработки днища необходимо нанесение защитных мастик или  активных антикоров.

Чем обработать днище автомобиля

Как видно, обработка машины  в целом и защита  днища от коррозии в частности может быть выполнена  при помощи различных материалов, а также при необходимости все работы можно осуществить в условиях обычного гаража.

Другими словами, кузов и днище авто можно обработать подходящим антикором своими руками.

При этом на практике быстро определить, чем лучше обработать днище автомобиля, достаточно сложно.  Если новые машины без пробега вполне удачно защищают резинобитумными составами (днище на новом авто чистое, без влаги, грязи и пыли),  то для автомобилей с пробегом такое решение часто не самое подходящее. Еще важно общее состояние днища. 

Причина — в кустарных условиях сложно очистить поверхность и качественно просушить днище. С учетом таких трудностей более привлекательным и рациональным выглядит решение использовать активную защиту от коррозии. Однако такой способ подойдет в случае, если днище целое и состав наносится в целях профилактики.

Если же днище сильно повреждено ржавчиной,  тогда оптимально делать комплексную защиту днища, которая включает в себя все рассмотренные выше способы одновременно: преобразование коррозии, грунтование, нанесение мастики и поверхностная обработка резинобитумного слоя активным антикором типа Мовиля.

 

Что касается составов, на рынке есть много доступных решений. Если правильно подобрать тот или иной антикор с учетом особенностей нанесения, обработка днища автомобиля своими руками не будет сложным процессом.

Например, отлично зарекомендовала себя антикоррозийная обработка кузова автомобиля материалом РАСТ — СТОП (RUST STOP). Средство импортное, разработано в Канаде. Это текучий состав с активными присадками, который можно залить в скрытые полости, обработать кузов сверху, а также обработать им днище машины.

Представлен в двух видах: для днища и для скрытых полостей. Первый более густой и дольше держится на поверхности, тогда как второй жиже, отличается повышенной текучестью и выдающейся способностью проникать даже в труднодоступные  места.

Что касается самой обработки разными антикорами свои руками,  зачастую процесс  нанесения мастик сводится к следующему:

• днище нужно вымыть и высушить;
• далее коррозия убирается при помощи наждачки, абразивных паст или преобразователя ржавчины;
• затем поверхность обезжиривается растворителем;
• после битумный состав наносится кисточкой;

По окончании поверхность должна высохнуть (полное высыхание до 4 суток). Мастика отличается неплохой адгезией, пластична и может частично противостоять даже механическим повреждениям. Получается, мастика для обработки днища относится к дешевым и доступным средствам.

• Если говорить о текучих антикорах, обычно их распыляют из баллончика или наносят при помощи распылителя и компрессора. Преимущество в том, что для нанесения такого состава днище не нуждается в особой предварительной подготовке. Это значительно упрощает процесс обработки.

Еще добавим, что на деле, если рассматривать такой антикор, цена по сравнению с разными аналогами не самая низкая, но и не высокая. При этом состав легко наносить, поверхности не требуют особой подготовки перед обработкой и т.д. 

Что в итоге

Как видно, днище машины, как и другие элементы кузова, нуждается в защите от ржавчины. При этом не всегда нужно обращаться только в специализированные центры, так как обработка днища автомобиля своими руками  вполне возможна даже в условиях обычного гаража. В свою очередь, это отличная возможность сэкономить.

Главное, оценить состояние самого днища, а также подобрать наиболее подходящий вариант  обработки из тех, которые были рассмотрены выше. Так же можно применить комплексный подход, однако в этом случае следует быть готовым к большому объему работ, который  приходится выполнять самостоятельно.

Напоследок отметим, что при выборе антикора лучше отдавать предпочтение современным и проверенным составам, которые содержат ингибиторы, активные добавки, цинк и т.д. Использование таких средств  позволяет значительно увеличить срок службы кузова автомобиля, который получает надежную защиту от коррозии.

Читайте также

Защита кузова и днища автомобиля от коррозии: способы защиты от ржавчины

Негативное воздействие ультрафиолета и перепадов температур сильно влияет на степень изнашиваемости кузова машины. Поэтому так необходима защита автомобиля от коррозии. Части кузова и детали начинают портиться не сразу, поскольку автомобиль защищает плотное лакокрасочное покрытие, нанесенное на заводе-изготовителе.
старенький авто

Большинство владельцев транспортных средств начинают задумываться о борьбе со ржавчиной, только когда коррозийные процессы стали сильно заметны.

Что такое коррозия?

Это процесс, вследствие которого металл кузова начинает прогнивать и появляется ржавчина. Известно несколько видов коррозии:

1. Химическая (может быть вызвана окислением металла, происходящим из-за наличия в окружающей среде различных химических соединений).
2. Механическая (появляется из-за постоянной вибрации при движении транспортного средства).
3. Электрохимическая (коррозия появляется из-за частого контакта металла с водой, в которой растворены различные добавки).

Чтобы предотвратить негативное воздействие коррозии, необходимо регулярно проводить специальную обработку самостоятельно или обращаться к специалистам станции техобслуживания.

Борьба с коррозией на автомобиле

Существует три способа борьбы с этим неприятным явлением:

• Пассивный (Заключается в том, что автомобиль просто изолируют от негативного воздействия окружающей среды. Защитить автомобиль в полной мере, используя такой способ, невозможно).
• Активный (Регулярное нанесение специальных защитных средств на днище автомобиля и другие части корпуса).
• Преобразующий (Обработка авто от ржавчины при помощи специальных средств, которые превращают уже окислившийся металл в поверхность, которую можно покрывать краской или лаком).

Сегодня пользуется популярностью электрохимическая и электронная защита автомобиля от коррозии. Применение такого способа позволит автовладельцу навсегда забыть о том, что необходимо приобретать и использовать специальные антикоррозийные мастики.

Электронная защита автомобиля

Была основана на новейших технологиях в США. Там был разработан специальный прибор, который контролирует свободные электроны, находящиеся на корпусе транспортного средства. Им же на поверхность кузова импульсно подается переменный ток, который делает поток электронов равномерным.

Благодаря этому электроны не вступают в реакцию с атомами металла, поэтому коррозийные процессы не начинают развиваться. Таким прибором автовладельцы пользуются более 10 лет, согласно последним исследованиям процессы коррозии на корпусе их автомобилей были замедлены на 99,7%.

Электрохимическая защита

Ее проводят с использованием специального устройства, которое устанавливается на автомобиль. Благодаря этому коррозийные процессы на новом автомобиле не начинаются вовсе, а на уже поврежденном ржавчиной кузове коррозия прекращается.

Автовладелец избавляется от необходимости регулярно использовать средство от коррозии автомобиля. Такая защита построена на зависимости скорости появления очагов ржавчины от электродного потенциала, которым владеет каждый металл. Этот потенциал благодаря специальной катодной защите изменяют в отрицательную сторону.

Катодная защита в этом случае считается источником постоянного тока извне, или же используют протекторные аноды – металлы, которые обладают отрицательным электродным потенциалом.

Металл, из которого выплавляется кузов, имеет свойство окисляться и этот процесс начинается с момента выплавки. Уже тогда металлическая масса подвергается негативному влиянию кислорода и механическим воздействиям, вследствие чего начинает превращаться в оксид железа (известный нам как ржавчина).

Поэтому защита кузова должна проводиться постоянно, еще с момента изготовления транспортного средства. Удаление коррозии с кузова автомобиля должно проводиться регулярно.

Метод оцинковки

Оцинковка кузова – надежный способ защитить его от ржавчины, он часто используется в виде профилактики появления коррозийных процессов. Еще на заводе, где изготовляют автомобиль, его кузов погружают в специальную ванну, в которой находится расплавленный цинк.

После этого на кузове появляется слой сплава железа и цинка толщиной не более 2 мкм. Эти два металла имеют разное процентное соотношение (примерно 25% железа и 75% цинка), и только верхний слой состоит из чистого цинка. Авто с оцинкованным кузовом более устойчиво к электрохимической коррозии.

Ламинирование

Защитное покрытие кузова автомобиля может быть выполнено из тонкой полимерной пленки. Такой материал доступен и позволяет надежно защитить корпус авто от абразивного износа.

обработка ламинированием против коррозии

В большинстве случаев такой способ будет гораздо удобней, чем другие методы защиты от ржавчины, поскольку имеет ряд преимуществ:

1. Пленка, которую наносят на кузов автомобиля или на поврежденный участок незаметна.
2. Такой способ позволяет защищать абсолютно все поверхности кузова (двери авто, капот или крылья).
3. Процесс ламинирования не отнимает много времени.
4. При помощи пленки можно защищать даже уязвимые места корпуса автомобиля, при этом можно не беспокоиться, что перепады температур или ультрафиолет повредят покрытие.
5. Внешний вид автомобиля благодаря ламинированию можно сохранить надолго.

Степень защиты автомобиля от коррозии напрямую зависит о того, не была ли нарушена технология приклеивания пленки и обработали ли поверхность автомобиля перед приклеиванием. Если на кузове имеются неровности и повреждения, необходимо тщательно его подготовить – отшлифовать, отполировать и (если необходимо) восстановить поврежденные контуры.

Пленка не ляжет на неровную поверхность. Такая защита авто от коррозии часто интересует тех автовладельцев, которые планируют ездить на машине в течение небольшого количества времени, а затем продать транспортное средство.

Материал может прослужить примерно 2-3 года, после чего пленку можно будет легко удалить (на поверхности автомобиля не останется никаких видимых следов). Этапы обработки поверхности кузова перед нанесением пленки:

• Полное удаление коррозии, всех царапин и сколов на корпусе. Затем тщательная полировка.
• Пленка раскраивается с учетом площади места повреждения.
• Защитный слой с пленки удаляется.
• Пленка приклеивается к поверхности кузова. Накопившийся воздух устраняется и процедура ламинирования считается завершенной.

Как провести оцинковку самостоятельно?

Цинк – дорогостоящий металл, но он обладает высокими химическими свойствами и надежно защищает металл кузова от ржавчины на протяжении длительного времени. Оцинковка может быть:

1. Термической (Одно или двустороннее покрытие кузова, которое проводится при погружении детали в ванну с цинком полностью или при нанесении цинка на поверхность листа металла при прокате).
2. Гальванической (Деталь погружают в ванну с электролитом, который содержит цинк и он просто прилипает к поверхности металла. Часто такой обработке подвергаются только те детали, которые считаются наиболее уязвимыми).
3. Холодной (Поверхность красится или грунтуется смесью, одним из составляющих которой является мелкодисперсный цинк).

Оцинковка кузова автомобиля своими руками – процесс сложный, для него необходимо заранее подготовить пластины цинка (их можно извлечь из устаревших гальванических элементов). Поверхность автомобиля предварительно нужно тщательно подготовить — с нее удаляется вся накопившаяся грязь и ржавчина.

какие места возможно ламинировать

Делать это можно при помощи специальных средств или воспользовавшись паяльной жидкостью. Подготовленные пластины цинка нужно хорошо смочить кислотой и подвести к ней провод от лампочки, который идет от положительного аккумуляторного заряда. Затем к кузову присоединяется отрицательная пластина.

На следующем этапе по металлической поверхности нужно медленно провести положительным электродом и буквально сразу же можно будет увидеть, как тонкая пленка цинка покрывает кузов.

Такую процедуру необходимо выполнять примерно 1 минуту, в результате можно получить слой цинка, толщина которого будет равна 10 мкм. Защита металла от ржавчины в таком случае будет достаточно хорошей. После того как процедура была закончена, участок нуждается в дополнительной обработке.

Промыть его можно слабым раствором пищевой соды, которая хорошо справляется с удалением кислоты, а после ополоснуть обычной водой. Затем поверхность кузова необходимо тщательно высушить и только после этого можно наносить грунтовку и заниматься нанесением лакокрасочного покрытия.

Существует второй способ оцинковки деталей кузова. Он включает в себя несколько последовательных этапов:

1. Необходимо взять раствор соли цинка уже в готовом виде или же сделать его самостоятельно (металл растворить в кислоте: положить цинк в специальную емкость, которая устойчива к кислоте и влить серную кислоту. Выполнять это нужно на свежем воздухе и очень осторожно, поскольку продукт реакции – водород, который очень взрывоопасен).
2. Затем прозрачный раствор необходимо отделить от жидкого остатка.
3. К детали, которая подлежит процедуре оцинковки, необходимо подключить минус источника тока.
4. Деталь помещается в полученный на предыдущем этапе электролит на небольшом расстоянии и туда подаётся напряжение (приблизительно 12 вольт из аккумулятора от авто).
5. Благодаря этому весь цинк начнет активно растворяться и обогатит собой раствор. Необходимо следить, чтобы провод не контактировал со смесью, ведь это приведет к тому, что провод начнет растворяться и процесс оцинковки необходимо будет начать заново.
6. Если процесс оцинковки проходит правильно, вскоре на поверхности детали проявится тонкий равномерный слой цинка. Если же процесс протекает слишком быстро – полученная поверхность будет выглядеть рыхло.
7. После того как цинкование закончено деталь нужно промыть в растворе соды, чтобы смыть кислоту, затем ополоснуть ее водой и просушить.

Правила эксплуатации оцинкованного автомобиля

Защита от коррозии будет эффективной только в том случае, если правильно эксплуатировать автомобиль. Чтобы не повредить покрытие кузова его нельзя царапать, усердно тереть слишком сухой или грубой тряпкой.

Длительных поездок по бездорожью следует избегать, также желательно не ездить по каменистым дорогам, поскольку это может нарушить целостность кузова. Слой оцинковки может начать крошиться даже при незначительном столкновении или ДТП, а место повреждения сразу же подвергнется коррозийным процессам и начнет ржаветь.

Основные способы защиты кузова от коррозии

• Защита катодно-протекторная.

Осуществляется при помощи специального устройства, которое работает по принципу поляризации металла. В процессе защиты происходит создание гальванической пары между электродом и поверхностью металла кузова. Железо получает от устройства отрицательный заряд, вследствие чего процессы окисления больше не происходят.

Такой прибор необходимо использовать регулярно, только в этом случае можно добиться желаемого результата. Катодная защита автомобиля от коррозии очень надежная и применить ее можно даже там, где нельзя использовать другие методы. Использовать способ можно для защиты:

1. Внутренней части двери водители и пассажиров.
2. Потолка салона авто.
3. Его днища, порогов, защита крыльев автомобиля.
4. Внутренние части капота и багажника.

• Барьерная защита

Считается хорошим профилактическим методом борьбы со ржавчиной. Для этого необходимо установить специальные барьеры, которые будут препятствовать попаданию песка, камней, мелкого щебня и различных металлических предметов с дорожного покрытия в ниши колес.

защита от коррозии

Таким образом после установки специальных пластиковых подкрылок можно избежать всяческих механических повреждений этой части кузова. Для некоторых современных моделей авто предусматривается специальная защита для днища, которая изготовлена из пластика.

Популярный способ борьбы с коррозией в процессе которого под лакокрасочное покрытие наносят специальный грунт, который препятствует проникновению влаги к металлу корпуса. Полностью предотвратить попадание молекул воды такая защита не может, поэтому основной ее функцией считается замедление коррозийных процессов.

• Защитное окрашивание

Лакокрасочное покрытие не только придает автомобилю эффектный и ухоженный внешний вид, но и служит специальной защитой. Именно такое покрытие активно контактирует с молекулами кислорода и подвергается негативному влиянию окружающей среды. Поэтому выбирать материал для окрашивания кузова автомобиля необходимо очень тщательно, соблюдая такие требования:

1. Лакокрасочное покрытие должно быть прочным.
2. Оно устойчиво к полировке и вытиранию.
3. Имеет хорошую адгезию с грунтом, который наносится на корпус авто.
4. Безопасно для окружающей среды и не несет вредя здоровью мастера.
5. Устойчиво к воздействию ультрафиолета.

Качественное покрытие краской и лаком будет надежно защищать кузов автомобиля. За его состоянием нужно следить и обновлять при необходимости.

• Фосфатирование

Применение фосфатной грунтовки при подготовке кузова к нанесению краски имеет важное значение, ведь такое покрытие обеспечивает изоляцию поверхности кузова. Грунтовка образует на поверхности металла особую тонкую оксидную пленку, а благодаря фосфатированию наблюдается значительное снижение коррозионной активности.

Защита от коррозии автомобиля в этом случае проводится за счет структуры покрытия: сначала металл, затем оксидная пленка, потом накладывается фосфатный грунт и только после этого наносится лакокрасочное покрытие.

Особенности удаления коррозии и защиты днища автомобиля

Чаще всего коррозии подвергается днище машины, крылья и пороги. Эти части кузова необходимо усиленно защищать, иначе срок эксплуатации автомобиля резко сократится и понадобится проводить внеплановый полный кузовный ремонт транспортного средства.

Провести качественную обработку можно и самостоятельно, что позволит сэкономить время и деньги. Ассортимент антикоров достаточно широкий, а в специализированных магазинах есть возможность проконсультироваться с продавцом и приобрести наиболее подходящее химическое средство.

Не стоит надеяться на то, что коррозийные процессы не затронут корпус автомобиля, если он был только что приобретен. Чаще всего на производстве экономят на качественной обработке кузова и днища антикоррозийным покрытием, поэтому ржавчина может появиться уже после года эксплуатации нового автомобиля в неблагоприятных условиях.

Проблемы антикоррозийной обработки кузова

В процессе эксплуатации защитное покрытие автомобиля, которое нанесли при его изготовлении, постепенно разрушается. Чем обработать автомобиль от коррозии? Лучше предварительно проконсультироваться со специалистом, который поможет выбрать хорошее средство от ржавчины.

В результате атаки щебня и песка на днище кузова могут образоваться коррозийные очаги, которые будут постепенно распространяться, поэтому мастика для днища автомобиля считается именно тем средством, которое может замедлить или вовсе остановить этот процесс.

Устранить очаги коррозии на видном месте автовладелец может самостоятельно или обратившись в автомастерскую, в то время как в труднодоступных местах обнаружить ржавчину практически невозможно. Закрытые багажник и капот, стойки и некоторые детали кузова укрыты от глаз водителя, поэтому не всегда получается оперативно устранить ржавчину, а ведь влага в таких местах скапливается особенно активно.

защита от коррозии антигравием

Защита порогов автомобиля – достаточно сложная задача, это место тоже считается одним из труднодоступных. Поэтому для обработки подобных полостей были выпущены антикоррозийные средства, которые можно впрыскивать через специально сделанные для этого отверстия в кузове.

Но бывают ситуации, когда конструкция герметична и провести обработку невозможно (если была проведена оцинковка или фосфатирование). В таком случае на заводе-изготовителе заранее предусмотрены места, в которых можно просверлить отверстие и у мастера появляется возможность распылить антикор на проблемную зону.

Именно через такие отверстия также выводится лишняя влага и совершается вентиляционный дренаж. За состоянием отверстий необходимо внимательно следить, но большинство автовладельцев даже не знают об их существовании. Засор таких отверстий будет препятствовать свободному удалению влаги и коррозийные процессы могут развиваться там в ускоренном темпе.

Этапы обработки днища от коррозии

1. Для начала автомобиль нужно привести в идеальное состояние – полностью удалить всю скопившую грязь, вымыть его с использованием специального автошампуня и тщательно высушить.
2. Затем при помощи сильного напора горячей воды необходимо вымыть днище авто.
3. Если уже появилась коррозия – от нее необходимо избавиться. Сделать это можно при помощи наждачной бумаги разной зернистости и специальной щетки или же воспользоваться средством, преобразовывающим ржавчину в слой, на который сразу же можно наносить необходимое средство.
4. С помощью целлофановой пленки нужно защитить тормозные колодки автомобиля перед нанесением средства.
5. Чем обработать днище автомобиля от коррозии? Можно проконсультироваться с продавцом в специализированном автомагазине, который поможет выбрать необходимый антикор. Им обрабатывают дно автомобиля в строгом соответствии с инструкцией.
6. Затем защитную пленку с тормозов можно снять и оставить автомобиль сушиться (как правило на 1-2 дня). После этого он не будет так подвержен коррозийным процессам и не будет реагировать на неблагоприятные погодные условия.

Использовать для обработки можно специальную мастику, которая бывает нескольких типов в зависимости от ее особенностей и места, в котором она применяется. Все требования нужно обязательно выполнять, не пропускать некоторые этапы подготовки автомобиля к обработке и пользоваться специальными перчатками и маской в процессе работы.

Схема антикоррозийной обработки в большинстве случаев подробно описана в инструкции к транспортному средству, поэтому указанную там информацию необходимо внимательно прочесть. Нужно соблюдать основные требования техники безопасности при работе с такими средствами:

• Проводить обработку лучше в хорошо вентилируемом помещении.
• В процессе работы в помещении нельзя зажигать спички и допускать появление искр.
• Лучше избегать попадания антикора на открытые участки кожи и на слизистые оболочки. Если же это произошло – место необходимо тщательно промыть большим количеством тёплой мыльной воды в течение 15 минут и срочно обратиться в ближайшую больницу за квалифицированной помощью.
• Средство лучше хранить в месте, которое недоступно для детей.
• Заниматься обработкой кузова и днища от коррозии лучше всего в летнее время года, поскольку по инструкции температура должна быть от +5С до +30С.
• Слой антикора нужно периодически обновлять, чтобы обеспечивать полную и надежную защиту от ржавчины. Повторять обработку нужно каждые 2 года.

Впервые проведение антикоррозийной обработки можно доверить квалифицированным специалистам из автосервиса, а впоследствии изучив теорию приступать к работе самостоятельно. Мастера не только выполнят все необходимые процедуры, но и просверлят в нужных местах отверстия, если же у владельца авто уже есть достаточно опыта – все это можно выполнить своими руками.

Первую обработку можно проводить с использованием недорогих отечественных средств, которые чаще всего имеют жидкую консистенцию, а после их нанесения на проблемные зоны обволакивают кузов плёнкой, похожей на пластмассу.

немного ржавчины

Оптимальной толщиной мастики считается 2-3 миллиметра, при таком использовании на обработку всего автомобиля уйдет примерно 5 килограмм средства. Не стоит накладывать слишком тонкий слой мастики, ведь он будет обладать недостаточной прочностью и вскоре начнет отслаиваться.

Некоторые автовладельцы накладывают слишком толстый слой, надеясь, что в таком случае обработку от ржавчины нужно будет проводить гораздо реже. Такое мнение неправильное, ведь толстый слой мастики под влиянием вибрации при движении авто быстро начнет давать трещины и отслаиваться.

Повторная обработка может повторяться по истечении 2 лет. При этом проводить обработку пола изнутри салона, а также внутренних сторон крышки капота и багажника можно немного реже. Перед проведением такой процедуры все дренажные отверстия должны быть тщательно очищены от засоров, а сам автомобиль вымыт.

Использовать для этого можно небольшое количество специального автомобильного шампуня и не тереть лакокрасочное покрытие слишком сильно, чтобы не повредить его. Приступать к антикоррозийной обработке можно только после полного высыхания всех частей кузова машины.

Если процедура проводилась нерегулярно или некачественно, в некоторых местах могут наблюдаться очаги ржавчины, которая практически проела металл. Работа по удалению ржавчины достаточно сложная и чаще всего проводится абразивной шкуркой.

После этого поврежденный участок грунтуется, а после его полного высыхания можно приступать к обработке антикором. Покупать мастику следует только после того, как автовладельцем были внимательно изучены все ее химические (антикоррозийные свойства), выбирать средство лишь по степени его механической устойчивости неправильно.

Старение кузова машины

Если даже автовладелец бережно ухаживал за своим транспортным средством, оно может изнашиваться из-за своего возраста. Из-за сильных и неравномерных нагрузок появляются небольшие трещины в тех местах, где нагрузка была наиболее сильной.

У старых машин швы начинают ускоренно разрушаться, вследствие чего весь кузов может начать деформироваться (хотя этот процесс и не будет заметен невооружённым глазом). Способствуют ускоренному старению такие факторы:

1. Если под защитное покрытие машины попадает вода, которая там замерзает при низких температурных режимах.
2. Если в таких трещинах при повышении температуры начинает оттаивать образовавшийся лед.
3. Если на оголенные части металла попадает влага и там ускоренно развивается ржавч

Антикоррозийная защита в автомобиле: профилактика и первая помощь

Защита от ржавчины в машине: как это работает.

 ^Cars.com

Защита от ржавчины в некоторых новых автомобилях, как это ни удивительно, довольно плохая. Удивлены? Но в этом нет ничего удивительного. В последние годы в условиях жесткой конкуренции на авторынке и замедления темпов мировых продаж новых автомобилей некоторые автопроизводители поскупились на качественную обработку кузова против коррозии. Почему? Ну конечно, из соображений себестоимости новых авто. Итак, если вы не хотите получить неприятный сюрприз от своего автомобиля, то должны думать о его сохранности смолоду, чтобы впоследствии не столкнуться с коррозией кузова. 

 

Одно время ржавчина не была проблемой для автомобилей. Но с недавнего времени все больше машин стали менее устойчивые к коррозии кузова. Удивительно, казалось бы, 80-е и 90-е годы, когда большинство автомобилей имели проблемы с ржавлением кузова, ушли с приходом новых технологий обработки металла и новых лакокрасочных покрытий. Но судя по отзывам в Сети, критике экспертов, многие современные авто снова имеют проблемы с быстрым образованием ржавчины. 

 

Все мы знаем, что пятна ржавчины довольно проблематично удалить, если вообще возможно. Поэтому мы рекомендуем разумные меры предосторожности, которые помогут вам предупредить и предотвратить гниение машины. Главное – в первую очередь защитить самые проблемные зоны. Особенно это касается автомобилей, в которых уже известны все проблемные места (элементы кузова, наиболее подверженные ржавчине). 

К сожалению, для того, чтобы решить некоторые проблемы с ржавлением, необходимо сделать уплотнение компонентов кузова, а также защитить днище автомобиля. Это, по современным меркам, недешево. Но тем не менее вы должны знать, что вложения в антикоррозийную обработку кузова могут стать для вас разумным капиталовложением. Особенно это важно для тех, кто всю зиму эксплуатирует автомобиль в населенных пунктах, использующих для обработки дорог противогололедные реагенты на основе соли. 

 

Каковы причины появления ржавчины на автомобиле?

Ржавчина – это продукт коррозии, который возникает, когда железо или сталь намокает и реагирует с кислородом /с воздухом/ (процесс окисления). Это означает, что, если стальной лист вступит в контакт с водой, он будет ржаветь. Современные автомобили по-прежнему в основном сделаны из стали, которая обычно защищена оцинковкой для предотвращения ржавчины.

 

Но там, где защитные грунты, краски или цинковые покрытия имеют недостатки, может образовываться ржавчина. Образование ржавчины ускоряется в зимнее время из-за дорожной соли на дорогах, которая поддерживает процесс коррозии.

 

Смотрите также

Участки кузова, где может собираться вода, особенно подвержены риску: это дренажные каналы, щели или канавки, которые могут быть заблокированы листьями или другой грязью и препятствуют высыханию дождевой воды, в результате чего эти места становятся рассадником ржавчины. Мало того, если в этих местах кузова краска повреждена, на них быстро появятся коричневые пятна, которые со временем зацветут. 

 ^Jalopnik.com

Полости в моторном отсеке, внутренние части дверей и колесных арок, задняя часть кузова, а во многих универсалах и кроссоверах задняя дверь, являются самыми частыми жертвами пятен ржавчины.

Ржавчина также часто может скрываться за пластиковой облицовкой: здесь также часто накапливается влага, и даже небольшого загрязнения между пластиком и листовым металлом будет достаточно, чтобы повредить защитный слой кузова (обычно в таких местах грязь и вода действуют как наждачная бумага, царапающая сталь).  Все части, которые не оцинкованы, одинаково восприимчивы к ржавчине. В то время как кузов современных автомобилей обычно хорошо защищен, оси, петли, замки или соединения часто подвергаются ржавчине.

 

Как можно предотвратить образование ржавчины?

^{popularmechanics.com}

 

В первую очередь вы должны убедиться, что защитный слой краски автомобиля не поврежден. Если вы обнаружили, что лакокрасочный слой поврежден, вот что вы должны сделать:

 

• немедленно подкрасить небольшие царапины на краске 
• регулярно мыть автомобиль (особенно в зимнее время, смывая дорожный реагент)
• регулярно обрабатывать кузов воском, чтобы обеспечить лакокрасочному покрытию дополнительную защиту 
• хранить автомобиль на сухой и хорошо проветриваемой парковке, в гараже, на закрытой стоянке. Если воздух в помещении не может свободно циркулировать, это будет приводить к образованию конденсата, и автомобиль может начать ржаветь

^{popularmechanics. com}

 

Многие компоненты также могут быть защищены от коррозии с помощью смазок или проникающих масел, но защитный слой необходимо регулярно заменять. Это также относится к защите днища и уплотнению полостей: большинству автомобилей делают это на заводе, но защита со временем стирается. 

 

Перед тем как начать герметизацию (антикоррозийную обработку), убедитесь, что на поверхности нет ржавчины. В противном случае вы просто замедляете процесс коррозии. Также, перед тем как начинать антикоррозийную обработку, необходимо тщательно очистить поверхность. И только потом полые элементы кузова и днище могут быть обработаны. 

 

Смотрите также

 

Как убрать ржавчину

^{popularmechanics.com}

 

Если ржавчина уже распространилась на кузове, вам придется бороться с ней, используя «тяжелую артиллерию». Мелкие частицы ржавчины на краске иногда могут быть отполированы (инструкция: полировка автомобиля).  Если настоящее ржавое пятно уже образовалось, поможет только шлифовальный инструмент. Только в этом случае вы удалите полностью ржавчину. 

 

Затем пораженный участок очищается, загрунтовывается и перекрашивается; при определенных обстоятельствах может даже понадобиться отремонтировать пораженный участок с помощью шпатлевки. Такой ремонт, конечно же, лучше доверить специалисту. В идеале после ремонта участка кузова, на котором была ржавчина, поверхность должна снова засиять новым блеском и больше не должна восприниматься бельмом на глазу.

 

Если вы боитесь неприятностей, то также можете приобрести преобразователь ржавчины в хозяйственном магазине: это химическое вещество превращает ржавчину в соединение железа и, таким образом, предотвращает ее дальнейшее распространение. Правда, будьте готовы к тому, что области, обработанные преобразователями ржавчины, не будут выглядеть хорошо. Но тем не менее ржавчину вы остановите.

 

 

Где в автомобиле чаще всего появляется ржавчина?

 

Нижняя часть кузова

 ^Wikipedia

• Как защищена на заводе: современные автомобили должны быть
  защищены на заводе от каменной крошки и от возможных ударов при взаимодействии с дорожной поверхностью. Заводское защитное покрытие днища, защита арок пластиком, обычно гарантируется автопроизводителем, что днище, арки и пороги не заржавеют.
• Почему появляется ржавчина: пластиковые покрытия и крышки создают невидимые гнезда для ржавчины, если конструкция кузова и защитных элементов плохая. Главная проблема – в крепежных устройствах, которыми крепятся бампера, пластиковые подкрылки и т. п. Также в процессе производства автомобиля на производственных линиях на кузове остаются незащищенные участки из листового металла. Обычно это связано с особенностями конструкции автомобиля и ограничением себестоимости новой машины. 
• Как удалить ржавчину: довольно сложно решить некоторые конструктивные заводские недостатки, поскольку часто необходимо разобрать детали кузова, чтобы добраться до тех мест, где есть незащищенные участки кузова. При профессиональной антикоррозийной обработке кузова мастера разбирают многие детали кузова, для того чтобы оголенные (незащищенные) металлические участки обработать специальными защитными составами. В некоторых случаях для дополнительной защиты некоторые элементы кузова защищаются пластиком, чтобы оградить их от воздействия агрессивной внешней среды в процессе эксплуатации транспортного средства. 

Капот

^{carcleaningguru.com}

• Как защищен на заводе: как правило, автопроизводители дополнительно не защищают капот. Защита капота от сколов из-за попадания камней в основном производится в качестве доп. опций (обычно устанавливается дефлектор капота, защищающий край капота от сколов).
• Почему появляется ржавчина: если краска отслоилась до металла, это место начинает ржаветь. Если «не лечить» скол, образовавшаяся гниль будет двигаться по капоту под слоем краски.
• Как удалить ржавчину: удалите ржавчину, закройте поврежденную область ручкой для подкрашивания кузова или специальной краской-лаком для сколов. Если капот имеет сильные повреждения из-за каменной крошки (множественные сколы), деталь должна быть отшлифована на большой площади, а капот частично или полностью должен быть окрашен.

 

Тормозная система

 ^{wagnerbrake.com}

• Как защищена на заводе: цилиндры, барабаны, диски и тормозные линии постоянно подвергаются воздействию воды и грязи, что делает их подверженными ржавчине. Особенно страдают автомобили, которые чаще стоят, чем ездят. К сожалению, автопроизводители, как правило, не предпринимают особых мер к защите данных компонентов автомобиля. 
• Почему появляется ржавчина: коррозия тормозной системы очень опасна. Состояние тормозных компонентов влияет на безопасность транспортного средства. Согласно действующим нормам в случае коррозии важных автокомпонентов тормозной системы автомобиль не может пройти технический осмотр. В этом случае ржавые элементы тормозной системы должны быть заменены. 
• Как удалить ржавчину: ржавая пленка на тормозных дисках после короткого простоя машины безвредна. Не переживайте, как правило, ржавый налет на дисках исчезает после первого торможения.  С другой стороны, сильно проржавевшие компоненты тормозной системы должны быть заменены специалистом. Причем как можно скорее. 

Смотрите также

 

Подвеска и шасси

 ^Wikipedia

• Как защищены на заводе: шасси состоит из твердых компонентов, которые обычно не ржавеют. Однако коррозия на подвеске и крепежных элементах может вызвать проблемы в долгосрочной перспективе и стать проблемой при прохождении техосмотра. Кроме того, ржавчина на некоторых элементах подвески может быть опасной. Производитель обычно не проводит дополнительных работ по защите осей, подвески от ржавчины. 
• Почему появляется ржавчина: конструкции осей, такие как рычаги подвески, часто покрываются тонким слоем ржавчины. Кроме того, ржавчина может появиться на креплении башмаков.
• Как удалить ржавчину:  ржавчина в зоне осей обычно безвредна. Удалите ржавчину, загнав машину на подъемник и обработав налет преобразователем ржавчины.

 

Края дверей и колесные арки

^gohansel.com

• Как защищены на заводе: края дверей и колесные арки – это классические места ржавчины. Коррозия любит распространяться в этих местах очень быстро и на большой территории. Чаще всего края дверей и колесные арки не имеют дополнительной заводской защиты. 
• Почему появляется ржавчина: чаще всего ржавчина образуется в местах, где соприкасаются два кузовных элемента. В таких местах внизу кузова, как правило, скапливается вода. И если в местах соприкосновения двух металлических элементов кузова есть повреждения, скопившаяся вода будет делать свое злое дело. Колесные арки обычно ржавеют как изнутри, так и снаружи.
• Как удалить ржавчину: ржавчину на краю двери трудно остановить навсегда. Если есть сильная коррозия, замените всю дверь. Если в вашей машине коррозией повреждены колесные арки, то в продаже есть специальные ремонтные листы для колесных арок, которые специалист должен сварить.

 

Рамки стекол

 ^{https://www.drive2.ru/l/6862783/}

• Как защищены на заводе: проблема касается многих автомобилей, особенно наблюдается у старых моделей. Ржавчина распространяется по оконным рамкам, расцветая в виде мелких пузырьков, в результате чего краска начинает отслаиваться.

 ^{thomas-haas.eu}

• Почему появляется ржавчина: вода проходит под оконные рамки, атакуя тонкий лист металла. Если образование пузырьков становится заметным, то кузов автомобиля в этих местах, как правило, уже подвергся серьезной атаке ржавчины.
• Как удалить ржавчину: удалите маленькие пузырьки ржавчины, прошлифовав поверхность. Ваша задача – найти под краской ржавчину и запечатать ее с помощью карандаша для подкраски кузова. Если вы обнаружите сильную ржавчину, поможет только ремонт со свежими деталями из листового металла. 

Люк на крыше

 ^{carthrottle. com}

• Как защищены на заводе: люки с функциями подъема и скольжения раздражают, когда они начинают ржаветь. И, увы, они часто делают это. К сожалению, автопроизводители не проводят каких-то дополнительных мер по защите люков в крыше от образования ржавчины. Обычно защита от коррозии люков заключается в создании специальной дренажной системы.
• Почему появляется ржавчина: грязь и влага накапливаются в уплотнительных резинках люков. Кроме того, со временем в месте примыкания люка к кузову может начаться отслаивание краски, а это идеальные условия для ржавчины. Особенно если дренажная система люка будет забита грязью. В этом случае скапливающаяся вода будет окислять открытый металл, что неизбежно приведет к коррозии. 
• Как удалить ржавчину: регулярно проверяйте и очищайте люк в крыше. Обрабатывайте резиновые уплотнители люка тальком. Замените порванные и пористые уплотнители на новые. 

Багажник / крышка багажника

^{carthrottle. com/}

• Как защищены на заводе: крышка багажника также как и капот обычно защищены только лакокрасочным покрытием. Так как эта деталь кузова, как правило соприкасается с другими кузовными компонентами, со временем крышка может быть повреждена. В том числе крышка багажника часто подвергается воздействию агрессивной внешней среды. 
• Почему появляется ржавчина: чаще всего багажник со временем провисает (особенно после ДТП), из-за нарушения геометрии кузова, или из-за люфта в крепежных элементах. В итоге багажник может соприкасаться с другими элементами кузова, в результате чего может быть поврежден верхней слой лакокрасочного покрытия. Так как багажник, как и капот часто подвергается воздействию агрессивной внешней среды (в первую очередь на багажник попадает вода и реагенты) на поврежденных участках краски багажника может образоваться ржавчина. Что касаемо внутренней части багажника, то, как правило багажник надежно защищен от воздействия воды. Если правда в машине не забиты специальные воздушные каналы, обеспечивающие естественную вентиляцию в салоне и в багажном отсеке. В противном случае из-за нарушения циркуляции воздуха в багажнике может образовываться конденсат, который будет медленно но верно делать свое злое дело. 
• Как удалить ржавчину: регулярно проверяйте состояние крышки багажника. В случае даже мелкого повреждения крышки защищайте эти места грунтом, или краской. В том числе регулярно осматривайте багажник на предмет влаги. В случае подозрения на образование конденсата проверьте технологические вентиляционные отверстия в салоне и в багажнике. При необходимости очистите их от грязи. При большом участке ржавчины лучше купить новую крышку багажника.

Чем обработать кузов автомобиля на зиму: способы защиты

Зима – суровое время для любого автомобиля, независимо от того новый он или нет. Один месяц эксплуатации автомобиля зимой можно смело сравнить с одним годом летней эксплуатации. Зимняя слякоть, образование смеси, состоящей из воды, соли, песка – все это покрывается на кузове слоями, образуя благоприятную среду для развития коррозии.

Даже качественная антикоррозийная обработка кузова автомобиля, выполненная на заводе в новом автомобиле, не сможет в полной мере противостоять злейшему врагу металла. По этой причине стоит задуматься вопросом, чем обработать кузов автомобиля на зиму. Средства защиты сохранят кузов автомобиля от коррозии и обеспечат беспроблемную эксплуатацию машины в зимний период.

Подготовка машины к зимним условиям эксплуатации

Зима приносит немало проблем каждому автомобилисту. С понижением температуры на автомобиль воздействуют множество негативных факторов: влажность, соль, химические реагенты, перепады температур, лед.

Поэтому в это время года кузов автомобиля очень нуждается в защите и уходе, при отрицательной температуре воздуха лакокрасочное покрытие становится хрупким. Камушки из под колес соседних машины моментально оставляют сколы.

Многие не задаются вопросом, чем обработать кузов автомобиля на зиму, считая, что это не нужно и ограничиваются лишь:

• Заменой летних покрышек на зимние;
• Подзарядкой либо заменой аккумулятора;
• Заливкой незамерзающей жидкости стеклоочистителя;
• Заменой резинок дворников.

А за кузовом ухаживают после окончания зимы. Однако, это большое заблуждение. При круглогодичной эксплуатации автомобиля, ухаживать за ним нужно постоянно. Перед зимой обязательно необходимо осмотреть автомобиль на наличие сколов, царапин, и их устранить. В будущем, это могут быть очаги коррозии, особенно при воздействии соли и дорожных реагентов.

Кузов машины требует постоянной защиты, поэтому необходимо знать, чем обработать кузов автомобиля на зиму, чтобы его не испортила ржавчина. Однако, металл – не единственный материал, который поддается воздействию агрессивной среды при отрицательных температурах.

В защите и бережном уходе нуждаются:

1. Стекла автомобиля подвергаются обмерзанию. После зимы у многих стекла покрыты множеством царапин. Читайте, как разморозить лобовое стекло.
2. ЛКП автомобиля. Лакокрасочное покрытие при отрицательной температуре становится хрупким, легко образуются микротрещины, сколы.
3. Колесные арки машины. Колеса автомобиля крутятся быстро, отбрасывая от себя камушки с солью, дорожными реагентами, все это с мощной разрушительной силой бьет по кузову, разрушая верхний слой.
4. Резиновые уплотнители и пластик.
5. Дверные замки. Влага, которая попадает внутрь замочной скважины затрудняет открывание. Чтобы этого не происходило, читайте в статье – чем смазывать дверные замки автомобиля зимой.
6. И конечно же сам кузов.

Важно знать, как ухаживать за автомобиля зимой и перед наступлением морозов. Чем обработать кузов автомобиля на зиму? Самый верный способ защиты – антикоррозийная обработка. Зима уже наступила, и если Вы еще этого не сделали, Вам есть над чем задуматься!

При возникновении проблем с кузовом записывайтесь на ремонт в автосервис.

Чем обработать кузов автомобиля перед зимой

На кузов автомобиля, в зимнее время года, постоянно воздействует соль и дорожные реагенты. В результате чего происходит помутнение лака и хромированных деталей, микротрещины, вздутия лкп. Данная опасная смесь скапливается на кузове, проникает в трещины на ЛКП, в швы, в результате чего происходит коррозийный процесс, появляются следы ржавчины.

Антикоррозийная обработка кузова автомобиля позволит сохранить внешний вид автомобиля и отсрочить старение металла и лакокрасочного покрытия. Да и к тому же это одна из важнейших задач любого автовладельца.
[banner title=’Подготовка авто к зиме – гарантия безопасности Вашей семьи’ img=’/wp-content/uploads/2018/08/podgotovka_k_zime.jpg’]Зима близко, а Ваша машина еще на летней резине? В сервисном центре «Анкар» позаботятся о Вашем авто. Наши мастера поставят зимние покрышки, проверят аккумулятор, зальют незамерзайку, поставят свежие резинки на дворники и сделают все необходимое, чтобы Вы чувствовали себя за рулем комфортно и безопасно в любые морозы.[/banner]

Виды антикоррозийной обработки кузова автомобиля

Рассмотрим средства для обработки кузова автомобиля:

• Антикор;
• Битумные смеси;
• Полироли;
• Воск;
• Специальные пасты, предотвращающие возникновение статического электричества;
• Антигравийная пленка.

Соль и дорожные реагенты, которыми посыпают наши заснеженные дороги – самые злейшие враги кузова автомобиля в зимний период. А если сюда добавить высокую влажность, постоянные перепады температур, то место на свалке автомобилю обеспечено, при отсутствии ненадлежащего ухода за ним.

Рассмотрим более подробно, чем обработать кузов автомобиля на зиму, чтобы защитить его от «зимнего коктейля».

Антикор

Днище автомобиля, колесные арки открыты и на них постоянно воздействует соль, реагенты. В результате чего быстро распространяются коррозийные процессы.

Защита кузова автомобиля на зиму антикором – эффективный метод, позволяющий максимально сдерживать процесс образования коррозии. На сегодняшний день рынок представлен множеством средств такой антикоррозийной обработки. Делятся они в зависимости от состава и назначения, для обработки скрытых и внешних поверхностей.

Обладая высокой проникающей способностью, он полностью пропитывает ржавчину, вытесняет из нее влагу, и замедляет процесс коррозии. Мы рекомендуем выбирать на масляной основе, эффективно проникает и подавляет коррозийный процесс.

Обязательно перед обработкой кузова авто на зиму выполните тщательную мойку. Очень важно убрать весь слой грязи. Недопустима также обработка при наличии подтеков масел, бензина.

Битумная мастика

Один из способов обработки кузова автомобиля на зиму. Смесь на основе битума имеет в своем составе смолу. Битумная мастика применяется исключительно в качестве профилактики, бороться с коррозийными процессами она не может. Основная задача – продлить жизнь кузову автомобиля. Обычно смесь на основе битума наносят на днище и колесные арки автомобиля.

Из-за доступной цены многие автолюбители прибегают к такому способу, причем обработать кузов своими руками битумной мастикой не так уж сложно. Главное условие в том, чтобы поверхность кузова была очищена от грязи и коррозии. Иначе попадание влаги под мастику вызовет появление ржавчины, и работа будет напрасной.

Как обработать днище автомобиля своими руками? Перед обработкой необходимо обязательно вымыть днище от грязи и выполнить очистку кузова от реагентов. Затем удаляются имеющиеся очаги коррозии. Для этой цели можно воспользоваться скребком или металлической щеткой.

На зачищенную поверхность необходимо обязательно нанести грунтовку. Если имеются старые слои мастики, и они отслаиваются, их тоже необходимо удалить. Затем наносится битумная мастика на днище автомобиля кистью.

Полироль

Кузов машины регулярно подвергается воздействию агрессивной окружающей среды, поэтому ЛКП требуется в регулярной защите, чем обработать кузов автомобиля на зиму? Для этих целей можно использовать полироли, создающие на поверхности лакокрасочного покрытия пленку. Она не только придает блеск, но и оберегает от царапин и старения ЛКП. Полировка – это отличная защита лакокрасочного покрытия автомобиля своими руками.

По составу полироли делятся на:

1. Жидкие;
2. Из пасты;
3. Гелевые.

Полироли только придают блеск, но обеспечивают надежную защиту кузова от агрессивных реагентов зимой.

Воск

Смеси на основе воска, пожалуй, самое бюджетное, но и достаточно надежное средство полировки и защиты кузова автомобиля. Минимальные усилия и высокий результат. Однако стоит учесть, что эффект от воска недолговременный и его необходимо регулярно обновлять.

Мы же рекомендуем в качестве профилактики сделать воскование кузова автомобиля. Правильно подобрав твердый воск, Вы обеспечите по-настоящему отличную защиту кузова как перед зимой, так и в зимний период.

Антигравийная пленка

Чем обработать кузов автомобиля на зиму, чтобы защититься от вылетающих из под колес частичек гравия, песка, щебня, которые образуют царапины, сколы, вызывают развитие коррозии? Если хотите, чтобы кузов Вашего автомобиля всегда выглядел на 10 баллов, то антигравийная пленка – это то, что нужно для этого.

На кузов автомобиля клеится специальная защитная пленка, которая сама по себе прозрачная, и не портит внешний вид автомобиля. Клеится она на те места кузова, на которые больше всего воздействие окружающей среды: порог, бампер, двери, капот. Пленка принимает на себя все удары, защищая кузов.

Обработка кузова авто на зиму таким способом обеспечит надежную защиту от коррозии. Она имеет долгий срок службы, да и к тому же практически не видна. Имеет прозрачную структуру и легко моется, при необходимости ее можно легко удалить.

Антикоррозийную обработку кузова авто на зиму необходимо выполнять при температуре не ниже 18 градусов. Не забывайте регулярно мыть машину, чтобы удалить с поверхности кузова дорожные реагенты и соль, благодаря этому они не будут успевать проникать через микротрещины.

Мойка автомобиля зимой

Основной способ борьбы с преждевременным старением кузова машины – это постоянная гигиена и уход, особенно, если на улице зима. Но с мойкой автомобиля не стоит перебарщивать.

Зачастую владельцы автомобилей с наступлением зимы прекращают посещение автомоек, ссылаясь на то, что машина все равно станет через короткое время грязной. Такое отношение хорошего результата не даст.

Вся грязь прилипает и засыхает на кузове автомобиля. Влага вместе с дорожными реагентами проникает через трещины в лакокрасочном покрытии и вызывает коррозию. Именно поэтому необходимо обязательно мыть автомобиль, смывая с поверхности все отложения.

Советы по мойке автомобиля зимой:

1. Не используйте горячую воду, из-за перепада температур могут появиться трещины;
2. Во время мойки тщательнее производите очистку подкрылок;
3. Во время мойки используйте специальные автомобильные шампуни, они эффективно удаляют грязь;
4. После мойки автомобиль необходимо обязательно вытереть насухо;
5. Смажьте дверные замки и резиновые уплотнители силиконовой смазкой.

Автомойку необходимо обязательно посещать во время оттепели и после обильных осадков снега, так как именно в это время кузов автомобиля подвергается сильному воздействию соли и дорожных реагентов, которыми обрабатывают наши дороги.

Заключение…

Из данной статьи можно сделать вывод, что подготавливать кузов автомобиля к зиме необходимо, и это достижимо при минимальных затратах времени и денег. Чем обработать кузов автомобиля на зиму – остаётся выбор за вами. У каждого способа свои преимущества и недостатки, цена. Несмотря на то, что зима наступила, еще не поздно.

Берегите своего железного друга, и он ответит Вам верностью на долгое время!

Динитрол — защита ВСЕГО автомобиля от коррозии

Среди защитных составов для кузова автомобиля популярностью пользуется антикор Динитрол. Линейка таких средств надежно защищает машину от механических повреждений, ржавления, создает антигравийный слой и выполняет ряд иных полезных функций.

Что такое Динитрол 479

Внешне антикор Dinitrol 479 представляет собой жидкость черного цвета плотной консистенции на основе полимерной резины, которая расфасована в банки по 1 и 5 литров. Состав производится в Германии компанией Динол АГ, славится отличным качеством и имеет еще одно название – «Жидкие подкрылки». После застывания Динитрол трансформируется в пластичный материал, который надежно защищает детали кузова от влияния негативных факторов.

Динитрол может похвастаться следующими достоинствами:

• высокая степень адгезии с металлом, пластиком, а также окрашенными и покрытыми лаком основаниями,
• тиксотропность – состав не формирует потеков, каплей, наносится ровным слоем и застывает по мере достижения «спокойного» состояния,
• эластичность – нанесенный материал будет достаточно пластичным, чтобы не разрушаться от вибрации,
• интересная текстура – пленка, созданная антикором, является шероховатой на вид, что придает ей необычность и эстетическую привлекательность.

Динитрол характеризуется стойкостью к действию солей, реагентов, с которыми регулярно контактирует кузов авто на дороге. Защитный слой не трескается, не осыпается, не рушится от мороза и перепадов температур, хорошо переносит нагрев до +110 градусов. Антикор Динитрол 479 можно применять в любых климатических зонах для обработки днища, арок колес, бензобака, багажника. Состав имеет шумоизолирующие характеристики, поэтому после его нанесения интенсивность шума в салоне снижается. Но основным свойством Динитрола является предотвращение коррозионных процессов на подверженных им частях машины, в особенности на днище и колесных арках.

Состав средства

В составе присутствует искусственный каучук, полимерные группы, ингибиторы коррозии. Для сохранения эластичности в Динитрол 479 также введены пластификаторы. С целью усиления адгезии состав включает битум, воск, специальные добавки и присадки, позволяющие ему длительно удерживаться на обработанной поверхности.

Динитрол не содержит вредных растворителей, поэтому не несет опасности для здоровья человека и для окружающей среды.

Инструкция по использованию Dinitrol 479

Чаще всего Динитрол применяется для обработки старых автомобилей, кузов которых подвержен коррозии вследствие истирания заводского лакокрасочного покрытия. Нередко состав используют и для дополнительной защиты деталей новых машин в области колесных арок, днища, особенно при эксплуатации в полевых условиях.

Перед началом работ важно провести подготовку основания:

• вымыть поверхность (лучше сделать это на мойке высокого давления теплой или горячей водой),
• дать металлу просохнуть естественным путем,
• протереть машину мягкой тряпкой для устранения следов от воды,
• обезжирить детали уайт-спиритом, ацетоном.

Колесные арки надо предварительно демонтировать, иначе нанесение состава Динитрол будет неудобным. Если имеются выраженные элементы коррозии, их надо механически счистить шлифовальной машинкой, наждачкой или удалить при помощи преобразователя ржавчины.

Антикор Динитрол можно наносить одним из трех способов:

• кистью,
• пистолетом-распылителем,
• шпателем.

Проще всего осуществить нанесение методом распыления, готовый слой будет более равномерным, а материал проникнет даже в самые труднодоступные места и заполнит мелкие трещинки. Перед применением состав Динитрол лучше разогреть до +40 градусов, чтобы его консистенция не была слишком густой (для нанесения шпателем этот пункт можно пропустить).

Средство наносят в 2–4 слоя, выжидая не менее 15–20 минут после предыдущего. Необходимо соблюдать толщину каждого покрытия в пределах 0,75–1 мм (общий слой – 1,2–2,5 мм, в отдельных случаях допускается до 5 мм). После окончания работы следует дать деталям просохнуть в течение 12 часов при температуре +15…+25 градусов.

Чем разбавить Динитрол 479

Случается, что Динитрол становится слишком густым, и подогревание не помогает придать массе нужную консистенцию. В этой ситуации приходится разбавлять состав, хотя такая процедура нежелательна – чем больше разводится антикор, тем выше риск его крошения, отслойки от металла при эксплуатации.

Для разведения можно капнуть в Динитрол немного уайт-спирита или иного растворителя, кроме бензина. Общее количество растворителя не должно превышать 5% от веса антикора.

Сколько сохнет Динитрол

Следует обязательно выжидать 15–20 минут после нанесения каждого слоя – это поможет покрытию подсохнуть «на отлип» и надежно схватиться с поверхностью. Общее время сушки защитной пленки будет зависеть от температуры окружающей среды – если она не ниже +15 градусов, пользоваться машиной можно уже спустя 8–12 часов. При более прохладной температуре или слое толще 2,5 мм время сушки увеличится до 1–2 суток.

Технология обработки

При желании можно провести антикоррозионную обработку автомобиля своими руками. Чтобы выполненное покрытие служило долго, поверхность надо качественно подготовить. Для начала осторожно снимают пластиковые элементы, закрывающие доступ к днищу, колесным аркам – брызговики, подкрылки, порожки, расширители. Алюминиевые теплозащитные экраны у выхлопной системы лучше не отсоединять, а просто немного отогнуть во время работы, так как их легко повредить.

Перед нанесением Динитрола машину надо хорошо помыть одним из способов:

• на станции техобслуживания, выбрав услугу мытья арок и днища на подъемнике,
• на обычной мойке, где есть подкатные насадки под днище,
• дома, если есть мойка высокого давления, либо вручную или с помощью садового опрыскивателя и тряпок.

При сильном загрязнении производят мытье машины с применением автошампуня. После сушки оставляют авто сохнуть на улице (в сухую погоду) на пару часов, а в холодное время года ставят его в теплом, но проветриваемом помещении. Далее те детали, которые будут обрабатываться антикором, обезжириваются препаратами Динитрол 582, Динитрол Автоклинер или любыми иными средствами, затем приступают к основной работе.

Скрытые полости

Если есть компрессор, стоит покупать Динитрол в евробаллонах объемом 1 л, которыми очень удобно пользоваться. Также потребуется антигравийный пистолет в комплекте с удлинительной насадкой для скрытых полостей:

• порогов,
• лонжеронов,
• полых коробов на днище,
• усилителей крышки капота,
• ниш багажного отсека.

Если компрессора нет, можно применять для работы с Динитролом обычный краскопульт или распылитель. На станциях техобслуживания сверлят небольшие дырочки, через них наносят антикор, а затем закрывают их заглушками, но в домашних условиях прибегать к такой технологии не стоит. При отсутствии хорошего доступа к скрытой полости лучше провести аккуратный демонтаж – снять обивку, теплоизоляцию и т.д.

Состав Динитрол равномерно наносят внутри полости, при этом он осаждается на поверхности и покрывает ее защитным слоем. Удобно окрашивать скрытые участки при помощи тонкой насадки на краскопульт. Если излишки Динитрола подтекают из дренажных отверстий полости, состав был нанесен правильно и в достаточном количестве. Капли сразу убирают ветошью, смоченной уайт-спиритом.

Днище и колесные арки

Чтобы самая уязвимая часть машины – днище – было надежно защищено на срок до 5 лет, необходимо создать на нем пленку толщиной 300 микрон и более. В среднем, на обработку колесных арок и днища машины стандартного размера расходуется до 5 литров Динитрола. При ручном нанесении добиться равномерности слоя сложно, поэтому желательно использовать автоматические установки или краскопульт.

Перед началом работы с Динитролом надо закрыть бумагой или пленкой все узлы, на которые попадание состава будет нежелательным (выхлопная система, тормозные диски, барабаны). Важно тщательно обрабатывать самые труднодоступные места:

• зону у карданного вала,
• поверхность под тепловыми экранами,
• отбортовки арок.

Перед сборкой подкрылок и прочих деталей следует хорошо просушить слой антикора Динитрол, чтобы не повредить свежее покрытие. Лучше всего производить сборку спустя сутки, но минимальное время не должно быть меньше 12 часов.

Выхлопная система

Эта система сильно подвержена порче и гниению, в особенности это относится к резонатору и глушителю, которые выполняются из тонкого металла. Страдают от коррозии и трубы: несмотря на толщину, они постоянно претерпевают температурные перепады и работают в весьма неблагоприятных условиях под действием воды, грязи, соли, химических веществ.

Защитное покрытие серьезно продлевает срок службы деталей. Использовать стандартный антикор Динитрол 479 для выхлопной системы нельзя – он не выдерживает сильного нагрева. Для этой цели применяется средство Dinitrol 8050 Thermolac, которое состоит из алюминия и легко переносит нагревание до +800 градусов. Состав наносят в 2 слоя, соблюдая промежуточную сушку в 20 минут. По завершении работы пленку нагревают строительным феном до +200 градусов, чтобы произошла полная полимеризация.

Наружные поверхности

У старых машин есть много слабых мест в области наружных поверхностей. К ним относятся водостоки, сварные швы кузова, зоны вокруг замков, уплотнителей стекол, молдингов, лючок бензобака. Для внешней обработки применяется Динитрол 485, имеющий воск в составе и создающий незаметную прозрачную, но твердую пленку.

Средство отличается проникающей способностью, заделывая все трещинки в металле. Оно может применяться в любом климате, так как выдерживает нагревание до +130 градусов.

Динитрол 485 наносится методом распыления из баллона (продается в аэрозольной форме) и сохнет уже за час. Применять его можно даже внутри салона, ведь полученная пленка не липнет и нейтральна по отношению к ЛКМ и любым другим материалам.

Моторный отсек

Под маркой Динитрол разработан специальный состав Dinitrol 4010, предназначенный для защиты моторного отсека. Он создает прочную, эластичную, непроницаемую пленку, которая вытесняет воду и не дает ей контактировать с металлом. Средство выдерживает нагрев до +200 градусов, защищает моторный отсек от коррозии и окисления. Его можно наносить не только на металлические детали, но и на пластик, резиновые шланги и патрубки, крепеж, электрические разъемы.

Динитрол 4010 реализуется в виде аэрозоля в баллончиках, наносится распылением с расстояния в 20 см при температуре воздуха от +15 градусов. Обрабатывать им рекомендуется как авто с пробегом, так и новые машины: в первом случае важно лишь предварительно сделать тщательную мойку двигателя.

Алюминий, цветные металлы и оцинкованные детали

При активной эксплуатации в агрессивных условиях (перепады температур, вибрация, действие воды и химии) алюминий подвержен коррозии. Из этого металла в авто выполнены радиаторы охладительной системы, масляные радиаторы, устройство кондиционирования. Для предотвращения разрушения рекомендуется наносить на такие детали состав Dinitrol 713iQ, который идеально подходит для сплавов на основе алюминия, меди, латуни, бронзы.

Средство распыляется из баллончика с насадкой емкостью 400 мл. На деталях будет создана прочная пленка толщиной 15 микрон светло-коричневого оттенка, которая не мешает работе радиаторов, пропуская тепло. Подобная защита серьезно продлевает срок службы указанных систем, причем одной упаковки хватит для покрытия всех алюминиевых деталей, находящихся под капотом.

Некоторые кузовные элементы проходят заводскую обработку – покрываются слоем цинка, и только затем окрашиваются. Если он повреждается, коррозия может развиваться довольно быстро. Чтобы восстановить защитный слой, можно применять специальные составы Динитрол 443 и Динитрол 444, которые выполнены на основе цинка и искусственных смол. Они создают на металле прочную пленку, выдерживающую перепады температур от –40 до +150 градусов. Важно выждать время полного высыхания состава до начала эксплуатации машины (2 суток). По желанию после можно окрасить детали любым подходящим ЛКМ.

Все составы марки Динитрол отличаются высокой надежностью, экономичностью и небольшим расходом. Они реально продлевают срок службы самых уязвимых узлов техники, поэтому рекомендуются профессионалами и широко применяются автолюбителями.

Методы защиты автомобиля от коррозии

Введение

Такое явление, как коррозия, знакомо практически всем автолюбителям. Чаще всех остальных с ним сталкиваются владельцы подержанных автомобилей, которые активно эксплуатируются на протяжении не одного десятилетия. Проявление коррозии на кузове любого автомобиля не зависит от места постоянного хранения транспортного средства. Дело в том, что где бы не «отстаивался» после трудового дня железный конь, будь то гараж или улица, неприятность такого рода не преминет проявиться спустя некоторое время. Ввиду этого, заботливого автолюбителя вполне резонно беспокоит вопрос защиты собственного автомобиля. Прежде чем начать бороться с любым видом вредных воздействий, следует разобраться с их истоками и способами образования. Только детальное изучение особенностей кузова и вариантов активной борьбы с коррозией поможет каждому автолюбителю выбрать свой наиболее эффективный и максимально оптимальный метод.

Проявление участков, подверженных воздействию коррозии

Естественно, на авторынке на данный момент представлено множество самых разнообразных веществ, которые способны на протяжении какого-то времени надёжно защищать кузов автомобиля от проявления коррозии, однако выбрать среди них один-единственный метод защиты достаточно трудно, что обусловлено разного рода спецификой проявленных повреждений. Следует отметить, что участки кузова способны корродировать с разными скоростями, на что влияет их нахождение в различных условиях во время работы транспортного средства. Наиболее «мягкое» излюбленное место коррозии — сварной шов. Большинство автолюбителей отмечают именно этот участок как начало деформации, в нём под воздействием влаги развиваются трещины.

Так называемая щелевая коррозия вызывается множеством негативных факторов, наибольший вред из которых несут вибрация и перепад температуры, особенно ощутимый в холодное время года. Развитию коррозии способствует влага, которая в морозы, превращаясь в лёд, раздвигает края трещины, увеличивая её в размерах. Несмотря на то что это обстоятельство может показаться слишком простым и безобидным, в ближайшем будущем оно может привести к огромным неприятностям.

От такого неприятного фактора, как коррозия, кузов автомобиля фактически ничем нельзя защитить, тем более что внутреннее пространство, скрывающееся от пристального внимания владельца транспортного средства, вентилируется достаточно плохо, скопившаяся жидкость становится основой для развития коррозии, непоправимо воздействующей на машину.

Не следует забывать и о днище автомобиля, так как постоянное соприкосновение с водой, мелкими камушками, солью и песком не проходит бесследно для кузова авто. Воздействию фактора коррозии подвластна также выхлопная труба и силовой агрегат, на которых такого рода неприятность также может поселиться в кратчайшие сроки.

Борьба с коррозией всеми доступными способами

Каждый автовладелец, которому небезразличен свой автомобиль, должен знать о тех способах, которые помогают предотвратить развитие этого неприятного фактора. Стоит отметить, что среди современных препаратов можно найти даже такие вещества, которые позволяют избежать проявлений коррозии как атмосферного, так и механического рода.

Один из самых первых методов представляет собой пассивное воздействие, которое подразумевает изолирование металлических деталей и кузова от влияния на них атмосферного воздуха. Ещё один эффективный метод — активное воздействие, направленное на создание специальной плёнки, создающей защиту металлу. В результате такого воздействия кузов автомобиля избавляется от окисленного слоя, а появившийся на деталях транспортного средства грунт отталкивает жидкость, соль и кислоту, тем самым нейтрализуя все вещества, способные влиять на дальнейшее развитие коррозии.

В продаже также имеются мастики, представляющие собой пассивные вещества, надёжно предохраняющие днище авто. В их основе лежат каучук, смола и битум. В качестве активных добавок присутствует масло и графит, не являются исключением волокнистые материалы. После приобретения мастику нужно толстым слоем нанести на днище транспортного средства. Для того чтобы был достигнут максимальный эффект, автомобиль необходимо подготовить, предварительно обработав щелевые отверстия специальным веществом от коррозии, которое препятствует проникновению других негативно влияющих субстанций.

Катодная защита

Когда заходит речь о средствах, предохраняющих авто от вредных воздействий окружающей среды, следует упомянуть о нескольких полезных методах, одним из которых является катодная защита. Дело в том, что такая электрохимическая защита базируется на обеспечении целостности кузова посредством катодного электрода или типового тока. Появившийся на поверхности анод сможет надёжно сберегать катод от коррозии. В этой ситуации анод — это есть не что иное, как кузов машины. Среди металлов, имеющих высокую активность, следует отметить не только цинк и хром, но и весьма распространённые магний и алюминий. Протектор, в частности, металл-активатор, следует прикрепить к очищенной от грязи поверхности кузова, так как впоследствии попадающая жидкость не сможет влиять на металл и тем самым вредно на него воздействовать.

Эффективный метод грунтования

Некоторые автолюбители, в особенности хозяева зарубежных автомобилей, полагаются на производителя, надеясь на то, что их транспортному средству хватит простой заводской защиты. К таким непредусмотрительным людям относятся и хозяева машин с оцинкованным кузовом. Следует отметить, что в последнее время особенно стал актуальным катафорезный метод, посредством которого наносится грунтовка и, соответственно, происходит защита автомобиля.

Вариант защиты с применением оцинковки

Если обратиться за справочной информацией к зарубежным производителям транспортных средств относительно заводских методов борьбы с коррозией, станет известно о повсеместном использовании оцинковки кузова. Стандартная толщина такого покрытия не превышает 6–9 мкм, ввиду чего первые признаки коррозии на поверхности кузова появятся только спустя год после производства автомобиля. Спустя время покрытие становится меньше и тоньше, на его поверхности появляются микропоры, способствующие проникновению влаги и, как следствие, появлению коррозии. Важно помнить о том, что однажды появившуюся ржавчину не удастся обезвредить на всю оставшуюся жизнь, при любом удобном для вредителя случае пятна снова могут появиться. Именно это обуславливает необходимость заботиться об автомобиле сразу после его приобретения.

Способ электрохимической защиты

Электрохимическая защита — это особенная защита, которая принадлежит к разновидности катодных методов. Её состав — пара гальванических металлов цинка, поддерживаемых под напряжением. Такая особенность обуславливает появление определённого эффекта, способствующего снижению появления коррозии в 5 раз.

Несмотря на кажущуюся баснословность метода, его эффективность доказана рядом сложнейших испытаний, проведённых не одной группой современных учёных. Следует отметить, что такая защита достаточно давно используется для поддержания трубопроводов и металлоконструкций в рабочем состоянии.

Электрохимическая защита позволяет автовладельцу позаботиться о своём транспортном средстве, защищая от коррозии самые недоступные места. Надёжное вещество в своём составе содержит электрический блок и цинковую пластину. Что вызывает необходимость обязательного заземления и соединения с аккумулятором автомобиля. Этот способ особенно распространён среди жителей Европы и США, в Россию средство поступило относительно недавно, однако это не помешало ему добиться высоких результатов.

Метод защиты недоступных полостей

Защита всех скрытых областей транспортного средства важна не меньше, чем защита силового агрегата или кузова в целом. Для того чтобы всё сделать правильно, нужно руководствоваться несколькими нехитрыми советами. Во-первых, такие участки должны подвергаться особенно тщательной обработке, во-вторых, скрытая полость нуждается в обработке качественными средствами, которые может нанести только специалист сервисного центра.

Спасти от коррозии основу автомобиля такое вещество, как мастика, не сможет, для этого потребуется приобрести более дорогостоящие химические вещества, способные создать такой уровень защиты, который надолго предотвратит появление пятен ржавчины.

Электронный метод

Электронная защита — популярнейшее средство, способное предотвратить развитие ржавчины почти в 100% возможных ситуаций. Такие показатели были получены в результате проведения многочисленных тестов, важным преимуществом такого метода является его способность создать такую защиту, которая сможет в течение 10 лет эффективно противостоять коррозии на любых участках. На сегодняшний день подобные приспособления можно приобрести в специализированных автомагазинах или посредством интернета, причём продавец вместе с агрегатом даст покупателю гарантию. Важной чертой устройства является его возможность не создавать помехи при прослушивании радио, отвечать мировым требованиям и стандартам.

Кроме того, после приобретения устройства автовладельцу не придётся прибегать к помощи сотрудников автомастерской, простое в установке приспособление сможет установить даже тот владелец транспортного средства, который никогда не вникал в особенности электронной «начинки» кузова автомобиля.

Для придания эстетичного вида можно прикрепить провода специальными пластиковыми крепёжными элементами или изоляционной лентой. После установки агрегат должен сигнализировать о работоспособности светящимися лампочками, расположенными на корпусе. Включение индикаторов должно происходить в момент включения силового агрегата. В случае если лампочки не загорелись, следует проверить функционирование аккумулятора или обратиться за помощью к дилеру, продавшему приспособление.

Плюсы современного метода

Электронная защита кузова — достойная альтернатива множеству дорогостоящих веществ и средств, которые необходимо наносить на кузов и другие элементы транспортного средства. Такой метод позволяет максимально сэкономить свободное время и денежные средства. Автовладельцу, остановившему свой выбор на специальном агрегате, не придётся дополнительно обрабатывать крылья, днище и внутреннюю поверхность кузова.

Современный метод электронной защиты автомобиля — единственная возможность избежать коррозии, так как установленное устройство исключит возможность для влаги, льда, песка и камней воздействовать на металл. Стоит отметить, что приспособление можно использовать даже в таких авто, где ранее использовались различного рода мастики и другие антикоррозийные средства.

Заключение

Не стоит пренебрегать специальными средствами, предназначенными для защиты кузова от коррозии, по опыту автовладельцев все вышеприведённые методы способны обеспечить защиту от ржавчины, а также устранить первые признаки её проявления. Например, такие вещества, как мастика, грунтовка и антикоррозийные средства, могут с лёгкостью быть нанесены на кузов автомобиля его владельцем без дополнительных затрат на услуги квалифицированного мастера. Желающие максимально защитить своё транспортное средство могут воспользоваться электронной и электрохимической защитой, обеспечивающей сохранность кузова на профессиональном уровне.

Что такое катодная защита и как она работает? | ЭонКоат, ООО

Что такое катодная защита и как она работает?

Коррозия — это естественный процесс, который может привести к разрушению металлических конструкций и причинить значительный ущерб вашему бизнесу.

Для возникновения коррозии должны присутствовать четыре элемента: принимающая площадка, из которой течет ток, место назначения, где ток не течет, среда, способная проводить ток (например, вода, бетон или почва), и металлический путь между хост и целевой сайт.

Электрохимическая коррозия металлов — это процесс, при котором ионы на поверхности металла переносятся на другое вещество (деполяризатор, менее активное вещество или металл). Такими деполяризаторами являются кислород, кислоты или катионы более пассивных металлов.

Для чего используется катодная защита?

Катодная защита часто используется для уменьшения коррозионного повреждения активных металлических поверхностей. Катодная защита используется во всем мире для защиты трубопроводов, водоочистных сооружений, надводных и подводных резервуаров для хранения, корпусов судов и лодок, морских производственных платформ, арматурных стержней в бетонных конструкциях и пирсах и т. Д.

Катодная защита часто используется для защиты стали от коррозии. Коррозия возникает, когда два разнородных металла погружаются в электролитическое вещество, такое как вода, почва или бетон. Этот тип металлического проводящего пути между двумя разнородными металлами обеспечивает путь, по которому свободные электроны перемещаются от более активного металла (анода) к менее активному металлу (катоду). Если свободные электроны с анода не достигают активных центров на катоде до поступления кислорода, ионы на активных центрах могут затем рекомбинировать с образованием гидроксида железа, т.е.е. ржавчина.

Как работает катодная защита?

По сути, катодная защита соединяет основной металл, подверженный риску (сталь), с жертвенным металлом, который подвергается коррозии вместо основного металла. Метод обеспечения катодной защиты стали сохраняет металл, обеспечивая высокоактивный металл, который может действовать как анод и обеспечивать свободные электроны. Вводя эти свободные электроны, активный металл жертвует своими ионами и предохраняет менее активную сталь от коррозии.

Типы катодной защиты

Существует два основных типа катодной защиты: гальваническая и катодная защита наложенным током.

Гальванический

Гальваническая защита заключается в нанесении на сталь защитного цинкового покрытия для предотвращения коррозии. Цинк корродирует вместо инкапсулированной стали. Эти системы имеют ограниченный срок службы, так как расходуемый анод, защищающий лежащий под ним металл, будет продолжать разрушаться с течением времени до тех пор, пока расходуемый анод не перестанет обеспечивать защиту.

Катодная защита наложенным током

Системы катодной защиты с наложенным током состоят из анодов, подключенных к источнику питания, который обеспечивает постоянный источник электрического тока.В методе защиты с протекторным анодом для «жертвоприношения» ионов используется металл, более активный, чем основной металл. Эти «расходуемые аноды» (обычно сплавы, такие как магний, алюминий или цинк) имеют более сильный электрохимический потенциал. Этот метод часто может обеспечить гораздо более длительную защиту, чем жертвенный анод, поскольку анод питается от неограниченного источника энергии.

Недостатки катодной защиты

Катодная защита используется в течение многих лет для защиты конструкций, которые подвергаются длительному воздействию агрессивных сред.Но сама установка катодной защиты может быть дорогостоящей. Конкретные детали того, как сооружаются конструкции, также могут усложнить и, следовательно, увеличить стоимость катодной защиты. Помимо этой стоимости, система также требует текущего обслуживания, включая периодический визуальный осмотр. В случае катодной защиты наложенным током также возникают постоянные расходы на электроэнергию. В частности, расходные аноды имеют ограниченный доступный ток, подвержены быстрой коррозии и, следовательно, имеют ограниченный срок службы.

Таким образом, катодная защита — это широко используемый метод защиты стальных конструкций, но он может быть дорогостоящим и требовать регулярного обслуживания и замены. Продукты, обеспечивающие защитный слой с нулевой реактивностью, с большей вероятностью продлят срок службы стальных конструкций и создадут нереактивный слой защиты.

Для получения дополнительной информации о EonCoat, наиболее долговечном и наиболее экономичном методе защиты от коррозии на рынке, свяжитесь с нами сегодня.

Лучшая цена на нижний осмотр — Отличные предложения по нижнему осмотру от мировых продавцов нижнего контроля

Отличные новости !!! Вы находитесь в правильном месте для осмотра дна.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот верхний нижний осмотр в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вы, друзья, будете завидовать, когда скажете им, что хорошо разбираетесь в AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не знаете, как осмотреть нижнюю часть, и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, мы думаем, вы сможете приобрести bottom Inspection по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Все о системах катодной защиты и катодной защиты

Коррозия — основная причина преждевременного разрушения металлических конструкций. Операторы могут продлить срок службы своих объектов и оборудования, установив системы катодной защиты и регулярно их проверяя.

Эти системы используются в широком спектре гражданских и промышленных предприятий для предотвращения коррозии на долгие годы. Обычно они устанавливаются во время первоначального строительства, крупных расширений или обновлений.

В этом посте рассматриваются два типа систем катодной защиты, типы защищаемых конструкций и приводится пример защиты от коррозии трубопроводов. Чтобы получить более подробную информацию, просмотрите обучающее видео ниже или ознакомьтесь с нашими часто задаваемыми вопросами внизу этой страницы.

Существует два типа систем катодной защиты: гальваническая и с наложенным током.

В гальванической системе аноды, подключенные к защищаемой конструкции, имеют естественный потенциал, более отрицательный, чем у самой конструкции. При включении в цепь ток катодной защиты течет от анода (более отрицательный) к конструкции (менее отрицательный).

Гальванические аноды (также называемые расходуемыми анодами) при правильном применении могут защитить подземные стальные, морские, внутренние и промышленные конструкции от коррозии. Для работы им не требуется внешний источник энергии, поэтому их использование ограничено.При правильном применении они могут быть спроектированы так, чтобы обеспечить долгий срок службы при простоте эксплуатации.

Во многих случаях разность потенциалов между гальваническим / протекторным анодом и стальной конструкцией недостаточна для генерирования тока, достаточного для срабатывания защиты. В этих случаях источник питания (выпрямитель) может генерировать большую разность потенциалов, позволяя протекать большему току к защищаемой конструкции. Это называется системой катодной защиты наложенным током (ICCP).

CP Systems защищает объекты инфраструктуры от коррозии. MATCOR обычно разрабатывает системы для работы в течение 30 лет или дольше. Эти структуры включают:

Инженеры CP могут спроектировать системы для максимального срока службы и простоты замены. MATCOR обычно проектирует системы для работы в течение 30 лет или дольше.

Чтобы быть наиболее эффективными и экономичными, системы CP должны быть правильно спроектированы. Проектирование CP — это научная дисциплина, в которой участвуют:

Инженеры-проектировщики, обладающие необходимыми знаниями и знаниями о конструкции, которую необходимо защитить от коррозии, должны выполнять все этапы проектирования системы.

На незащищенном трубопроводе потенциальные отклонения возникают естественным образом. Везде, где вы переходите от незначительного положительного к незначительному отрицательному, будут происходить токи и гальваническая коррозия трубопровода. Если вы примените CP к этому трубопроводу — например, линейный анод MATCOR, который проходит параллельно трубопроводу, — ток от анода отводится на трубопровод, предотвращая коррозию.

Что такое катодная защита?

Катодная защита (CP) — это электрохимический процесс, который замедляет или останавливает токи коррозии путем подачи постоянного тока на металл.При правильном применении CP предотвращает реакцию коррозии, чтобы защитить целостность металлических конструкций.

Как работает катодная защита?

Катодная защита работает путем помещения анода или анодов (внешних устройств) в электролит для создания цепи. Ток течет от анода через электролит к поверхности конструкции. Коррозия перемещается к аноду, чтобы остановить дальнейшую коррозию конструкции.

Какие два типа систем катодной защиты?

Двумя основными типами систем катодной защиты являются гальванические и с наложенным током.

Что такое анод?

Анод — один из ключевых компонентов системы катодной защиты. Это компонент, из которого будет разряжаться постоянный ток. Это источник электронов в системе CP. Это компонент, более отрицательный по отношению к защищаемой конструкции.

Что такое катод?

Катод — это структура, имеющая катодную защиту, в которую протекает ток после разрядки с анода. Это компонент, более положительный по отношению к защищаемой конструкции.Когда катод принимает электроны, он становится поляризованным или более электрически отрицательным.

Что такое электролит?

Электролит для целей катодной защиты — это среда вокруг катода (защищаемой конструкции), которая обладает достаточной электропроводностью, чтобы позволить току течь от анода к катоду. И анод, и катод должны находиться в такой среде, которая позволяет току катодной защиты течь от анода к катоду. В некоторых случаях может быть несколько слоев или типов электролита, через которые может протекать ток.

Какие конструкции обычно требуют катодной защиты?

Некоторые подземные или подводные конструкции требуют или могут выиграть от правильного применения катодной защиты. Сюда входят все стальные трубопроводы для нефти и газа, системы водяных трубопроводов из стали и чугуна с шаровидным графитом, днища резервуаров на больших диаметрах надземных резервуаров, стояки пожарных гидрантов из ковкого чугуна и анкеры для направляющих тросов опоры HVAC являются примерами конструкций, которые обычно защищаются с помощью CP. Для морских сооружений катодная защита обычно применяется к стальным сваям и стенкам из шпунтовых свай на широком диапазоне морских прибрежных сооружений.Кроме того, корабли и другие крупные суда обычно используют CP. Это некоторые из распространенных приложений CP, но есть и множество других.

Что такое поляризация?

Когда ток катодной защиты течет от анода к защищаемой конструкции (катод в цепи), электрический потенциал конструкции будет сдвигаться более электрически в отрицательную сторону — обычно это измеряется в мВ. Этот сдвиг потенциала называется поляризацией. Величина поляризации является мерой эффективности тока катодной защиты, и как только поляризация становится достаточной, конструкция считается катодно защищенной.Время, необходимое для полной поляризации структуры, может варьироваться в зависимости от структуры и окружающей среды, но в некоторых случаях для полной поляризации структуры могут потребоваться недели.

Что такое деполяризация?

Когда ток катодной защиты перестанет течь от анода к катодно защищаемой структуре, поляризованная структура начнет деполяризоваться. Скорость деполяризации может варьироваться в зависимости от структуры и окружающей среды.

Когда моя конструкция имеет катодную защиту? Каковы критерии катодной защиты?

В соответствии с международными стандартами NACE существует два основных критерия, которые можно использовать для подтверждения того, что конструкция считается катодно защищенной.Первым критерием является 100 мВ поляризации — это довольно простой критерий для применения, поскольку вы измеряете потенциал конструкции без применения какого-либо CP (собственный потенциал), а затем, применяя катодную защиту в течение достаточного периода времени для поляризации, измеряете потенциал снова, и если разность потенциалов больше 100 мВ — это обычно известно как критерий сдвига 100 мВ. Другой критерий — это критерий отключения напряжения 850 мВ. В этом случае нет необходимости в наличии собственного потенциала для использования в качестве базовой линии — этот критерий просто требует, чтобы потенциал структуры был более отрицательным, чем -850 мВ после учета всех источников тока (путем отключения их на некоторое время). мгновенный).

Что такое «Мгновенное отключение»?

Мгновенное выключение относится к процессу выполнения измерений в момент отключения питания системы CP с подаваемым током. При наличии нескольких источников тока все они должны быть отключены одновременно с помощью синхронизированных прерывателей. Целью отключения всех источников тока является устранение ИК-падений в цепи. Когда ток (I) протекает через кабели, возникает сопротивление (R), которое ток должен преодолеть — это называется падением напряжения, потому что V = I x R.При попытке измерить уровень поляризации важно исключить ИК-падения в цепи, которые являются результатом протекания тока, создающего эти ИК-падения. При мгновенном отключении тока эти показания падения ИК-излучения немедленно уменьшаются до нуля, потому что ток (I) теперь равен нулю. Это означает, что поляризация, измеряемая сразу после отключения тока, является истинным током поляризации. Выбор времени имеет решающее значение, поскольку при отключении тока структура немедленно деполяризуется, и потенциал поляризации начинает уменьшаться.Цель мгновенных показаний отключения поляризации — уловить уровень поляризации при выключении питания и до начала процесса деполяризации.

Какие бывают типы анодов?

Аноды можно разделить на два основных типа анодов — гальванические аноды (часто называемые расходуемыми анодами) и аноды с подаваемым током. Аноды гальванической серии используют естественный перепад напряжения между анодом и структурой для отвода тока от анода к конструкции.Аноды с приложенным током используют внешний источник питания для отвода тока от анода к конструкции.

Что такое гальванический или расходный анод?

Гальванические аноды — это в основном металлические отливки, в которых не используется внешний источник питания для подачи тока. Они полагаются на естественные разности потенциалов между двумя металлами, чтобы управлять током катодной защиты. Существует три основных типа гальванических анодов. Магний, который является наиболее активным из гальванических анодов и используется в основном в почве.Цинк, который является менее активным металлом, обычно используется в почвах с низким удельным сопротивлением и солоноватой воде. Цинк также является основным металлом при гальванике. И, наконец, алюминий, который в основном используется в морской воде. Обратите внимание, что гальванические аноды часто называют расходными анодами, потому что они расходуются во время реакции CP — это также верно для многих анодов с подаваемым током. Термин «жертвенный» подразумевает отсутствие источника питания и использование анодов этих анодов, которые более активны, чем защищаемая конструкция.

Каковы преимущества гальванической анодной системы?

У гальванических анодных систем есть два основных преимущества. Им не требуется источник питания — во многих случаях затраты на обеспечение и установку источника питания могут быть весьма значительными. Они практически не требуют регулярного обслуживания, поскольку отсутствует блок питания. В правильных применениях эти два преимущества делают эти анодные системы рентабельными.

Какие недостатки у гальванических анодных систем?

Ограниченная мощность, с гальваническими анодными системами движущая сила между анодом и конструкцией ограничена максимумом около 1 В и часто намного меньше, чем движущая сила 1 В.Для более крупных конструкций часто требуется больший ток, чем то, что можно получить с помощью гальванических анодов.
Гальванические аноды с ограниченным сроком службы потребляют относительно большие объемы — несколько кг / ампер в год. Это значительно ограничивает срок службы анода в некоторых приложениях.

Ограниченное управление, гальванические аноды не имеют источника питания, выход которого можно регулировать путем изменения мощности, подаваемой на анод — с системами гальванических анодов они работают исключительно на основе сопротивления системы, зависящего от разницы напряжений между анодом и структурой.

Что такое анод с наведенным током?

Аноды с наложенным током предназначены для разряда тока при питании от внешнего источника постоянного тока. Обычно этот внешний источник представляет собой трансформатор / выпрямитель, преобразующий мощность переменного тока в мощность постоянного тока. При наличии достаточного количества внешних источников питания анодные системы с подаваемым током могут разрядить достаточный ток для защиты практически любой конструкции независимо от размера или состояния покрытия. Поскольку аноды выбираются не на основе их уровня активности, они могут быть выбраны на основе их текущих характеристик разряда — сколько тока они могут выдержать.Три наиболее распространенных анода с подаваемым током — это графитовый, высококремнистый чугун и аноды электрокаталитического типа.

Каков ожидаемый срок службы анода?

Существует два основных класса анодов — это аноды, которые электрохимически реагируют, генерируя электрический ток. В эту группу входят магний, цинк и алюминий, а также аноды из графита и чугуна с высоким содержанием кремния. Эти аноды потребляют с определенной скоростью, основанной на генерируемом токе, и скорость их потребления может быть определена в килограммах массы, потребляемой на каждое такое количество ампер-лет работы.Всегда есть соображения по поводу использования анода — вы никогда не сможете полностью израсходовать 100% массы анода — в какой-то момент деградация анода влияет на способность анодов работать. Таким образом, эти электрохимически активные аноды вполне могут рассчитать ожидаемый срок службы анода.

Существует второй класс анодов — это те аноды, которые являются электрокаталитическими и не являются реагентами, но способствуют электрохимическим реакциям. Эти аноды каталитического типа могут быть на основе платины или типа MMO.MMO — это сокращение от смешанного оксида металлов, и это покрытие, состоящее из оксидов металлов иридия (или рутения) и других компонентов. Поскольку эти аноды являются каталитическими, они потребляют не так, как электрохимически активные аноды. У MMO анодов нет измеримой потери массы, поскольку они не вступают в прямую реакцию с электролитом. Однако у этих каталитических анодов действительно есть свой определяемый срок службы анода, также основанный на ампер-годах эксплуатации.

Что такое анод из смешанного оксида металла (MMO)?

MMO — это покрытие, состоящее из смеси оксидов редкоземельных металлов с иридием или рутением в качестве активного катализатора.Иридий подходит для всех сред CP, в то время как аноды на основе рутения подходят только для морской воды. Точная смесь, используемая в покрытии, может варьироваться от производителя, но ключевым моментом является то, что производитель имеет проверенный рецепт и что его рабочие характеристики, включая срок службы анода, могут быть предсказуемо рассчитаны на основе программ ускоренных испытаний на срок службы. Эти анодные покрытия MMO наносятся на подложку из технически чистого титана Grade I или Grade II. Некоторые из распространенных форм анодов MMO включают проволоку, стержни, трубки, полосы, полосы и листы из ленточной сетки, пластины и диски.

Что такое выпрямитель?

Выпрямитель — это просто источник питания, который преобразует мощность переменного тока в мощность постоянного тока. Для большинства систем катодной защиты наложенным током выпрямитель является неотъемлемым компонентом конструкции системы. Выпрямители доступны в широком диапазоне типов корпусов в зависимости от окружающей среды и классификации опасной зоны. Размер выпрямителя рассчитывается исходя из максимальной номинальной мощности постоянного тока — например, 50 В x 50 А означало бы, что выпрямитель способен выдавать мощность 2500 Вт.

Какая правильная проводка постоянного тока для выпрямителя катодной защиты?

Крайне важно, чтобы полярность выхода выпрямителя постоянного тока была правильно установлена ​​до подачи питания на выпрямитель или источник питания. Положительный полюс постоянного тока всегда должен быть подключен к анодной системе, в то время как отрицательный полюс постоянного тока всегда подключается к проводам конструкции, подключенным к конструкции. Повторюсь, анод всегда должен быть подключен к положительной — структуре к отрицательной. Если анод и выводы структуры связаны с противоположной полярностью — ток будет отводиться от конструкции в сторону анодной системы.Это может иметь катастрофические последствия, поскольку это может вызвать ускоренную коррозию конструкции — для стали это будет со скоростью 20 фунтов / ампер в год.

Что такое испытательная станция катодной защиты?

Испытательные станции — еще один ключевой компонент в конструкции системы катодной защиты. Эти испытательные станции обычно устанавливаются в стратегически важных местах, чтобы обеспечить доступ для тестирования. Испытательные станции — это общее название, которое может варьироваться от простого вывода от трубы или заглубленной конструкции к испытательной станции, чтобы обеспечить простое электрическое соединение, до очень сложных с датчиками скорости коррозии, купонами переменного и постоянного тока и оборудованием для удаленного сбора данных и мониторинга. .

Что такое кабель HMWPE? Что такое кабель HMWPE / Kynar или HMWPE / Halar?

В промышленности катодной защиты аноды часто зарыты в землю или расположены в суровых условиях эксплуатации. Чтобы защитить целостность анодной кабельной системы, в промышленности используется кабельная система «прямого захоронения». Наиболее распространенным в США является кабель из высокомолекулярного полиэтилена или HMWPE. Эта изоляция кабеля обычно имеет толщину 110 мил или более и чрезвычайно прочна и ее трудно повредить даже при самом жестком обращении.Для некоторых сильно хлорированных сред обычно используется двойная изоляция с внутренней оболочкой из фторполимера. Обычно используются такие типы, как PVDV (Kynar) и ECTFE (Halar), и они имеют очень похожие характеристики химической стойкости.

Где используется кабель HMWPE / Kynar или HMWPE / Halar с двойной изоляцией?

Прямой подземный кабель с двойной изоляцией имеет внутренний слой из химически стойкого фторполимера (Kynar или Halar) для обеспечения дополнительной химической стойкости в сильно хлорированной среде.Если соли присутствуют, эти соли могут привести к образованию газообразного хлора, который реагирует с водой с образованием соляной кислоты. Это может серьезно повредить стандартные кабели, а дополнительная химическая защита кабелей с двойной изоляцией настоятельно рекомендуется в областях, где возникают высокие плотности тока в среде с высоким содержанием хлоридов с минимальной подвижностью газа или электролита. Глубокие анодные грунты, соленые почвы, заболоченные участки — все это может создать проблемы для стандартного кабеля, требуя более химически инертной изоляции кабеля.

В чем заключается проблема соединений кабеля с анодом в катодной защите?

Для систем катодной защиты наложенным током критически важно, чтобы в кабельной разводке или каких-либо кабельных соединениях / стыках не было сколов, разрезов или трещин. Это особенно важно для анодных кабелей, подключенных к положительной стороне источника питания. Если какая-либо часть анодной кабельной системы будет нарушена, и медный проводник имеет электрический путь обратно в окружающую среду, тогда медь станет непреднамеренным анодом и начнет очень быстро потреблять, что приведет к разрыву цепи и неработоспособной системе CP.Таким образом, на анодной стороне очень важно, чтобы все стыки или соединения были полностью водонепроницаемыми и чтобы вся изоляция кабеля была в хорошем состоянии.

Что такое RMU? Как RMU используются в катодной защите?

RMU — это сокращение от Remote Monitoring Unit. При удаленном мониторинге катодной защиты RMU обычно используются для мониторинга и в большинстве случаев управления характеристиками выпрямителей в системах катодной защиты с наложенным током. RMU также могут быть применены к испытательным станциям, критическим соединениям и другим приложениям мониторинга.Доступны различные технологии, включая широкополосную, сотовую и спутниковую связь, позволяющие осуществлять мониторинг и управление системой.

Что такое опрос CIS (или CIPS)?

CIS или исследование с близким интервалом, более широко известное как CIPS (исследование потенциала с близким интервалом), является распространенным средством проверки надлежащих характеристик систем катодной защиты вдоль длинных трубопроводов или в сетях трубопроводов станций / заводов. Обследование заключается в снятии возможных показаний по мере прохождения бригадой центра заглубленного трубопровода.Эти показания обычно снимаются, когда все влияющие источники тока периодически включаются и выключаются через равные промежутки времени. Таким образом, снимаются показания, фиксирующие потенциал между трубой и электродом сравнения. Регистрируются показания как текущего включенного, так и текущего выключенного цикла. Этот процесс повторяется по всей длине трубопровода. Затем данные включения / выключения анализируются, чтобы подтвердить, что система CP работает правильно и обеспечивает требуемую поляризацию системы.

Что такое «прерывание»?

Прерыватель — это сложный переключатель, который можно использовать для прерывания работы выпрямителя.Прерыватели, которые используются сегодня, автоматически синхронизируются по спутниковому сигналу, что позволяет синхронизировать множество прерывателей по одному и тому же времени, чтобы собранные данные о выключении были точными. Многие новые выпрямители для трубопроводов поставляются со встроенными прерывателями, которые можно запитывать дистанционно для обследований и тестирования системы CP.

Что такое система с глубоким анодом?

Глубокая анодная система, которую иногда называют глубоким анодным колодцем или глубоким заземленным слоем анода, часто является эффективным средством подачи большого количества тока в землю из одного места с очень малой площадью контакта с поверхностью.Обычное буровое оборудование используется для бурения скважины глубиной примерно 200-400 футов и опускания одного или нескольких анодов в скважину перед ее обратной засыпкой. Аноды расположены достаточно далеко от поверхности, чтобы можно было считать их электрически удаленными от конструкции и, таким образом, пропускать ток в перегруженную подземную среду или распределять ток на многие мили в каждом направлении для изолированных трубопроводов.

Что такое газовая блокировка анода?

Во время электрохимической реакции катодной защиты в рамках процесса реакции образуется газ, который также высвобождает электроны, позволяя току распространяться через электролит.В большинстве сред этот газ может куда-то диффундировать или выходить; однако в тех редких случаях, когда генерируемый газ не может мигрировать от поверхности анода, газ может фактически блокировать поток электронов и подавлять реакцию катодной защиты. Это чаще встречается в системах с глубоким анодом, когда отверстие пробивается с поверхности в землю, а окружающая среда вокруг ствола скважины может быть не очень проницаемой, что приводит к улавливанию газов. В большинстве систем с глубоким анодом используется вентиляционная труба, позволяющая газам выходить наружу и предотвращать закупорку газа.

Что такое вентиляционная труба?

Вентиляционные трубы — это трубы небольшого диаметра, в которых просверлены отверстия или прорезаны щели, которые позволяют газам, образующимся на аноде во время процесса катодной защиты, выходить за пределы анода. Это может помочь уменьшить скопление газов вокруг анода или концентрацию соляной кислоты с низким pH, которая может образовываться, когда избыток газообразного хлора доступен и не удаляется. Эта среда с низким уровнем pH может повредить изоляцию кабеля из HMWPE и привести к преждевременному выходу кабеля из строя.

Какова роль засыпки кокса?

Почти все заглубленные аноды имеют ту или иную форму обратной засыпки, которая либо встроена в анодную упаковку, либо поставляется извне для установки. Для анодов с подаваемым током обычно используется засыпка из кокса. Основная роль засыпки кокса заключается в обеспечении однородной среды с низким сопротивлением, в которой анод может легко разряжать ток. Это помогает уменьшить любые проблемы с плохим контактом с землей скрытого анода, а также увеличивает эффективный размер анода, уменьшая анодную засыпку до сопротивления заземления.

Расходует ли также засыпка кокса, и если да, то сколько?

Углерод сам по себе может действовать как анод с подаваемым током, и когда другой анод с подаваемым током устанавливается в засыпку кокса, часть засыпки кокса будет действовать как продолжение анода подаваемого тока, и в той степени, в которой углерод расходуется, текущее потребление анода, вероятно, уменьшится. Скорость расходования коксовой засыпки и степень положительного влияния, оказываемого на фактический срок службы анода, во многом зависит от конкретной площадки и зависит от таких переменных, как качество коксовой колонны, уплотнение коксовых частиц, уровень влажности и форма частиц.По сути, существует два режима проводимости для электронов — это электронная проводимость, при которой электроны текут от анода через кокс, как продолжение реального анода, происходит электрохимическая анодная реакция от углерода к окружающей среде. Это приводит к тому, что углерод является реагентом, и происходит ионный перенос, когда ток генерируется на аноде, а затем течет по пути влаги на внешней стороне коксовых частиц, таким образом не вовлекая углерод в качестве первичного реагента и, следовательно, не потребляя.Суть в том, что трудно знать, как будет работать отдельная установка или с какой скоростью будет потребляться засыпка.

Где я могу узнать больше о катодной защите?

Конечно, вы всегда можете связаться с MATCOR, однако темы ScienceDirect включают в себя книги и рецензируемые журналы по теме CP.