Регулировка клапанов двигателя Cummins на автомобиле «Камаз»

Камспартс Запчасти Cummins, Perkins, Caterpillar

Санкт-Петербург

+7 (812) 915-56-41 8-800-100-82-41

[email protected]

0

Главная

База Знаний

Регулировка клапанов двигателя Cummins на автомобиле «Камаз»

Хотя двигатели Cummins, которыми сегодня комплектуются автомобили марки «Камаз», отличаются высокой надежностью и большим моторесурсом, им непременно требуется регулярное техобслуживание.

В числе прочего очень важно периодически осуществлять регулировку клапанов. Согласно официальной инструкции производителя, данную процедуру следует выполнять не реже, чем через каждые 240 тыс. км пробега. Однако помимо плановых работ, необходимость в регулировке клапанов может возникнуть и по иным причинам.

Первыми признаками, которые могут свидетельствовать о необходимости проведения регулировки, являются посторонние металлические стуки, появившиеся в подкапотном пространстве, повышение «аппетита» силовой установки, или снижение ее мощности. Если проигнорировать эти симптомы и своевременно не отрегулировать клапаны, то дальнейшая эксплуатация мотора способна вызвать каскад новых поломок в ДВС.

---

Причины разбалансировки клапанов

Важно понимать, что регулировка зазоров на клапанах будет бесполезным занятием, если не устранена изначальная причина проблемы. К числу технических причин относятся поломки, связанные с некачественным или несвоевременным обслуживанием:

• неверно выставленные зазоры клапанов или неверная очередность затягивания болтов на головке цилиндра во время предыдущего обслуживания двигателя;
• физический износ или поломка элементов ГРМ;
• использование некачественной охлаждающей жидкости, вызвавшее перегрев двигателя;
• испорченный воздушный фильтр, пропускающий в цилиндры вместе с воздухом еще и грязь;
• использование загрязненного или некачественного моторного масла, в том числе по причине несвоевременной замены маслофильтра или самого масла;
• частичное несгорание топлива вследствие других поломок или низкого качества самого топлива.

К числу эксплуатационных причин относится перегрев силовой установки, чрезмерно долгая работа в режиме повышенных оборотов, злоупотребление эфиром при зимнем пуске двигателя.

---

Порядок выполнения регулировки

В первую очередь следует предупредить, что все работы по обслуживанию клапанов производятся исключительно на остывшем двигателе, то есть когда температура жидкого охладителя не превышает 60 градусов.

Чтобы добраться до клапанов, нужно демонтировать крышку двигателя и прокладку под ним. Следующая задача — провернуть коленчатый вал так, чтобы поршень на первом цилиндре оказался в своей верхней мертвой точке. Когда коленвал окажется в правильном положении, приступайте к замерам зазоров на следующих клапанах:

• в 4-цилиндровых моторах — 1И, 1Е, 2И и 3Е,
• в 6-цилиндровых — 1И, 1Е, 2И, 3Е, 4И и 5Е.

Обозначения: И — впускной клапан, Е — выпускной.

На впускных клапанах минимальное значение зазора должно составлять 0,152 мм, максимальное — 0,381 мм.

На выпускных клапанах нужные показатели — 0,381 мм и 0,762 мм соответственно.

Правильность зазора легко определить с помощью измерительного щупа, который должен входить между крейцкопфом и гнездом коромысла с некоторым усилием. Для регулировки зазора следует ослабить контргайку и откорректировать его. Оптимальными значениями считаются 0,254 мм на впускном клапане, и 0,508 мм на выпускном.

Выставив зазор заново, затяните контргайку и непременно еще раз используйте измерительный щуп, дабы убедиться в правильности выставленного зазора.

Отрегулировав клапана с указанными выше номерами, проверните коленвал на 360° и замерьте зазоры на остальных клапанах. Когда все клапаны будут отрегулированы, нужно вернуть обратно прокладку и крышку двигателя. При этом, возможно, придется использовать новую прокладку, если старая потрескалась или деформировалась.

Все для ремонта двигателя

В наличии комплектующие для всех моторов Cummins, Caterpillar, Perkins. Представлены оригинальные и аналоговые запчасти. Подобрать необходимую деталь не составит труда.

Огромное количество фильтров

Предлагаются воздушные, топливные и масляные фильтры брендов Cummins, Fleetguard, Donaldson, Baldwin, Sakura. Изделия обладают прекрасной адсорбцией.

Качественные масла

В продаже оригинальные моторные масла компании Valvoline, дочернего подразделения Cummins Inc.

Как отрегулировать зазоры клапанов двигателя 11183

Для компенсации теплового расширения стержня клапана между кулачком распределительного вала и толкателем клапана необходим зазор

Для впускных клапанов зазор должен составлять 0,15—0,25 мм, а для выпускных клапанов — 0,30—0,40 мм.

Зазор задается подбором толщины регулировочных шайб.

Шайбы устанавливаются в нишу, расположенную на толкателях сверху.

Чтобы удобнее было извлекать шайбы, на верхних кромках толкателей сделаны пазы.

Проверку и регулировку зазоров выполняют на холодном двигателе (при температуре +20°)

Размер шайбы нанесен на ее нерабочей поверхности.

Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

Снимаем крышку головки блока цилиндров.

Снимаем переднюю крышку ремня привода ГРМ4.

Медицинским шприцем или резиновой грушей удаляем остатки масла вокруг толкателей клапанов.

Устанавливаем приспособление для регулировки клапанов на шпильки головки блока цилиндров и закрепляем его гайками, которые крепили крышку головки блока цилиндров.

Существует несколько способов регулировки зазоров. Они отличаются порядком измерения зазоров у клапанов.

В любом случае зазоры проверяются только при закрытых клапанах (их толкатели не поджаты кулачками распределительного вала).

Если определить положение клапанов затруднительно, следует придерживаться приведенного ниже способа.

Вращая коленчатый вал по часовой стрелке, выставляем поршень первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия.

Коленчатый вал можно вращать накидным ключом на 17 мм за болт крепления его шкива или большой шлицевой отверткой за зубья маховика.

Для этого следует снять нижнюю крышку картера сцепления

Повернув вал из положения ВМТ на угол 40—50 (на 3 зуба шкива распределительного вала), щупами соответствующих толщин определяем зазоры в приводе 1 и 3 клапанов (при счете по порядку от шкива распределительного вала).

Щуп номинальной толщины должен слегка защемляться в зазоре между кулачком распределительного вала и регулировочной шайбой толкателя.

Если зазор не соответствует норме, поворачиваем толкатель пазом к себе.

Приспособлением утапливаем клапан, удерживая толкатель от вращения отверткой вставленной в паз.

Фиксатором приспособления стопорим толкатель в нижнем положении.

Пинцетом извлекаем регулировочную шайбу

По маркировке на шайбе определяем ее толщину. Если надпись стерлась, микрометром измеряем толщину шайбы

Рассчитываем зазор новой регулировочной шайбы по формуле:

а) для впускных клапанов

Z = Y + Х —0,2 мм;

б) для выпускных клапанов

Z = Y + Х —0,3 мм;

— где Z — расчетная толщина новой регулировочной шайбы, Y — толщина снятой шайбы; Х — зазор, определенный по щупу

Подбираем новую шайбу, у которой толщина близка к расчетной (± 0,05 мм).

Устанавливаем новую шайбу в толкатель (маркировкой вниз).

Поджимаем толкатель приспособлением и удаляем фиксатор.

Соблюдая последовательность, указанную в таблице, проверяем и регулируем зазоры в приводе других клапанов.

Угол коленчатого вала от ВМТ первого цилиндра, В градусах	Кулачок
	Впускной	выпускной
40 – 50	1	3
220 – 30	5	2
400 – 410	8	6
580 – 590	4	7

Сняв приспособление для регулировки клапанов, устанавливаем снятые детали в последовательности, обратной разборке.

клапанные зазоры и сопутствующие вопросы www.motorcycleproject.com

Механикам уже почти сто лет известно, что свободные зазоры клапанов лучше, чем тугие. В этом сомневаются только неопытные люди и те, кто не связан с индустрией. На форумах пользователей ведутся споры о ценности установки зазоров клапанов мотоциклов в соответствии со спецификацией на концах рекомендованных заводом-изготовителем диапазонов. Как пожизненный техник, меня удивляет тот факт, что это даже подвергается сомнению. Профессиональные механики мотоциклов хорошо знают, что ориентация на большую часть диапазона регулировки клапана всегда хорошо, никогда не бывает плохо, а в некоторых особых случаях даже критично. Сразу приходят на ум две причины: рецессия клапана и дрейф седла клапана. Спад клапана Это самая большая проблема для велосипедов, выпущенных с начала до середины 1970-х годов, и, в частности, для японских машин она граничит с повсеместным явлением. Рецессия клапана — это просто клапан, постепенно, со временем опускающийся на свое седло из-за износа клапана (в основном) и седла. Рецессия клапана приводит к постепенной потере уплотнения клапана, потому что отступающая поверхность клапана принимает ступенчатую форму на своей изначально очень плоской поверхности. Азиатские двигатели, вероятно, чаще встречаются с рецессией клапанов из-за их гальванической конструкции клапана из мягкого металла и, как следствие, более быстрого износа клапана. Кроме того, вероятно, из-за того, как используются их транспортные средства, то есть они проводят гораздо больше времени на более высоких оборотах, одно- и двухцилиндровые двигатели с воздушным охлаждением всех мастей подвергаются особенно высокому риску ускоренной рецессии клапанов с гораздо более быстрым чем обычно наблюдаемая картина спада в таких двигателях. Но у всех двигателей отстают клапана, даже у жидкостных, многоцилиндровых, средненагруженных. Рецессия клапана на самом деле является наиболее распространенным состоянием износа клапана, которое можно обнаружить во время ремонта двигателя. Это нормальный износ клапанов. Но хотя рецессию клапана можно считать нормальной, во многих случаях она происходит очень быстро. При пробеге менее 20 000 миль компрессия в цилиндре может составлять 2/3 от нормального значения. Оправка седла клапана Дрейф седла клапана — еще одна причина, по которой некоторые двигатели особенно хорошо реагируют на ослабление зазоров клапанов. В то время как рецессия клапана является ожидаемой и ожидаемой формой износа, дрейф седла клапана, с другой стороны, гораздо более необычен. Немногие двигатели делают это. Смещение сиденья является признаком компромиссов, достигнутых при производстве. Седло клапана смещается, когда основная головка блока цилиндров сильно нагревается и седло немного перемещается. В результате происходит потеря герметичности клапана, поскольку седло больше не находится в одном центре с клапаном. К счастью, дрейф был единичным явлением; сиденье быстро принимает «набор» и после этого не двигается. Так было с ранними автомобилями Honda. Раньше автомеханики Honda говорили, что если у вас есть такая машина, вам лучше снять головку и отполировать все седла клапанов в течение первых нескольких тысяч миль, тогда вы можете ожидать максимальной производительности головки блока цилиндров на протяжении всего срока службы автомобиля. Как бы это ни звучало как городской миф, на самом деле это было правдой. (Если вы сомневаетесь, что седла клапанов могут выйти из положения, как вы думаете, что происходит, когда поверхность прокладки головки цилиндров деформируется, как это часто бывает? Немыслимо ли, что остальная часть головки также сдвинется?) наблюдается и на двигателях PowerSports. Ни для кого не секрет, что четверки Honda DOHC и CBX часто страдают от низкой компрессии в цилиндрах, несмотря на правильный зазор клапанов. Между рецессией клапана и смещением седла огромные потери на сжатие в этих двигателях ходят легенды. Реалии автоматического сжатия Третий и несколько не связанный с этим случай, в котором увеличенные зазоры клапанов оказываются полезными, — это когда двигатель имеет встроенную компрессию цилиндра. Многие квадроциклы, круизеры V-Twin, крупнокалиберные внедорожные синглы и другие двигатели с высоким крутящим моментом имеют компрессионные клапаны цилиндров, которые работают автоматически для облегчения запуска двигателя. Проблема в том, что даже при правильной работе эти системы часто слишком сильно снижают компрессию в цилиндрах, что приводит к проблемам с запуском двигателя. Слегка увеличенные зазоры клапанов эффективны для устранения затрудненного пуска в этих двигателях. Предприимчивые техники также нашли способы модифицировать механизмы сброса сжатия для улучшения запуска. Ослабление зазоров клапанов Очевидно, что рецессия клапана и дрейф седла клапана поддаются коррекции, и в этих случаях показана надлежащая работа клапана. Но что делает установка зазоров клапанов на концах их диапазонов? Это просто обходной путь, временное решение. Он в некоторой степени компенсирует плохое уплотнение клапана, математически увеличивая компрессию цилиндра на (в градусах коленчатого вала), не оказывая заметного влияния ни на что другое, связанное с клапаном или кулачком. Например, на каждые 0,001 дюйма зазора сверх номинального 0,003 дюйма заводской спецификации для DOHC-четверок и CBX вы получаете увеличение давления проворачивания от 10 до 20 фунтов на квадратный дюйм. Это максимально близко к бесплатному обеду. Даже лучше, чем бесплатно, потому что на самом деле работает . Влияние на фазы газораспределения Как показано на этом графике, увеличение зазора клапана на несколько тысячных дюйма приводит к двум изменениям. Общий подъем клапанов, разумеется, а также фазы газораспределения, то есть время открытия клапана. Обратите внимание, что затронуто больше, сроки. Довольно много. В то время как подъемная сила изменяется только на эти несколько тысяч, ничтожно мало по чьему-либо стандарту, синхронизация, с другой стороны, изменяется на несколько градусов коленчатого вала, что является очень значительной величиной. И в этом его эффективность. Некоторые участники форума возражали против того, что такое ослабление зазоров клапанов снижает производительность из-за уменьшения расстояния открытия клапана и/или уменьшения времени открытия клапана. На самом деле это просто не так. Сначала обратимся к изменению продолжительности открытия клапана. Приблизительно 5 градусов дополнительной компрессии в цилиндре, полученной за счет ослабления зазоров клапанов, имеют тот эффект, который он имеет, потому что компрессия в значительной степени является механической функцией. Однако настройка двигателя, объект протеста, сильно зависит не от механических, а от газовых волн и давления, и на них гораздо меньше влияет изменение продолжительности открытия клапана на несколько градусов. (на самом деле сток 19Двигатели Honda 80-х годов не имеют спецификаций открытия клапана, что делало бы их двигатели чувствительными к небольшим изменениям открытия клапана.) Эффект продолжительности клапана Что касается другой половины жалобы, уменьшения потока в головке цилиндра с нескольких тысячных долей, потерянных при открытии клапана, учтите, что 0,001 дюйма составляет менее половины одного процента (0,003, т. е. 1/300, если быть точным) от 1980-х годов Хонда четырех- и шестицилиндровых машин общего открытия клапанов.Хотя это оказывает заметное и реальное влияние на компрессию в цилиндрах, когда дело доходит до впускного и выпускного потока через клапан, открытие клапана на несколько тысячных долей настолько ничтожно, что быть менее чем незначительным. Насколько незначительным? Распредвалы вашего мотоцикла на самом деле изнашиваются примерно так же каждые 5000 миль. Пожалуйста, помните также, что мы не говорим здесь о тщательно настроенных двигателях. Возвращаясь к моему комментарию двумя абзацами выше об этих двигателях, не имеющих большого распределительного вала, поймите Хонды 80-х годов имеют настолько малое время открытия клапанов, что, например, никакая настроенная выхлопная система не оказывает на них никакого влияния. выхлопы для воплощения любых принципов тюнинга. Таким образом, небольшие изменения времени открытия клапана в любом направлении — будь то в большую или меньшую продолжительность — не будут иметь какого-либо заметного эффекта. Суммирование Я изучал эту тему в течение длительного времени, и я доказал концепции. Но на самом деле мне почти не пришлось. Разумно тщательное наблюдение показывает, что уменьшение зазоров клапанов немедленно и значительно полезно для многих различных типов двигателей, но особенно для некоторых моделей и типов двигателей, которые по своей природе страдают от проблем с уплотнением клапанов, двигателей, которых много в силовых видах спорта. И это при абсолютном отсутствии недостатков.

Дальнейшее чтение: зазоров

Регулировка зазоров клапанов – Блог, ранее известный как McWiki

Предупреждение

Я не являюсь механиком или представителем какого-либо производителя мотоциклов или инструментов или чего-либо еще официального. На этой странице только мои заметки о выполнении этой процедуры самостоятельно. Хотя я считаю, что то, что я задокументировал здесь, верно, я не даю никаких обещаний, и вы делаете это на свой страх и риск.

Объектив

Требуется регулярная регулировка зазоров клапанов. В моем руководстве указана проверка каждые 12 000 км, и я никогда не проверял без необходимости регулировки. Для меня это самая технически сложная вещь, которую я когда-либо делал. По той же причине это приносит больше всего удовлетворения и позволяет сэкономить больше всего денег.

Эта работа занимает много времени — от 8 до 12 часов, с поездкой в ​​магазин на полпути.

Возможно, это требует разъяснения. Эта работа заняла мне От 8 до 12 часов, и, если вы никогда раньше не занимались подобными вещами, это, вероятно, займет у вас столько же времени. Может быть, чуть меньше, потому что я делал паузы, чтобы сфотографировать. Без сомнения, опытные механики могут сделать это за час одной рукой.

Для технических специалистов: ZX-6R 2000 года использует зазоры клапанов с прокладкой под толкателем.

Требуется

Необходимый инструмент

• Задняя подставка (рекомендуется)
• Заводское руководство по обслуживанию (слишком много важных спецификаций, чтобы обойтись без них, и я не могу обещать, что ваши будут такими же, как у меня. Получите руководство и используйте мое описание здесь, чтобы помочь вам понять шаги).
• Крестовые отвертки
• Шестигранные ключи
• Головки метрические.
• Динамометрический ключ
• Щупы соответствующего диапазона. Максимально возможная градуировка в диапазоне 0,1–0,3 мм – это то, что вам нужно.
• Микрометр (на самом деле не требуется; теоретически вы можете выполнять расчеты с кодом типа прокладки, отмеченным на прокладке, и таблицей замены прокладок в вашем руководстве по обслуживанию. Я предпочитаю измерять и выполнять вычитание самостоятельно.)

Необходимые расходные материалы

• Сменные прокладки (но вам нужно сделать половину работы, прежде чем вы узнаете, сколько или каких размеров)
  • Или вы можете заранее приобрести комплект прокладок , который содержит несколько прокладок для большинства размеров. Тогда, скорее всего, вам не придется идти в магазин за прокладками. Вы также можете оставить свои старые прокладки, возможно, используя их позже, когда вам понадобится нужный размер.
• Прокладка крышки катушки звукоснимателя
• Возможно прокладка клапанной крышки (можно использовать старую)
• Силиконовый герметик RTV
• Синий локтайт
• Охлаждающая жидкость
• Дистиллированная вода

Трудности и предупреждения

Некоторые трудности могут быть следующими:

• Это занимает много времени из-за количества шагов и требуемой разборки. Кроме того, поскольку вы должны выполнить кучу работы, прежде чем узнаете детали необходимой вам детали (запасные прокладки), для этого требуется поездка в магазин мотоциклов в середине работы, поэтому вам, вероятно, придется потратить как минимум два дня на это. Это.
• Также проверьте, есть ли в вашем веломагазине прокладки. Если им придется заказать их для вас, ваш велосипед выйдет из строя, пока вы ожидаете заказа. Обычно они имеют полный комплект в сервисном отделе и, если вы вежливо попросите, продадут вам запас из своего сервисного набора. Некоторые магазины также принимают в продажу ваши старые прокладки.
• Много возможностей бросить мелкие детали в темные углы
• Правильный крутящий момент болтов двигателя имеет решающее значение
• Правильная переустановка и выравнивание цепи ГРМ имеет решающее значение

Процедура

Установка велосипеда на заднюю подножку значительно облегчает эту работу, так как велосипед выравнивается и удерживается неподвижно.

Первый:

1. Снять сиденья
2. Снимите бензобак
3. Снимите узел воздушного фильтра
4. Снимите узел карбюратора
5. Слить охлаждающую жидкость

Затем:

Снимите крышку катушки звукоснимателя

Далее вам необходимо снять «крышку катушки звукоснимателя». Он находится в нижней правой части мотоцикла, перед коробкой передач.

Снимите болты крышки. Самый верхний будет очень тугим, так как в нем есть Loctite.

Снимите крышку.

Когда вы снимете крышку, выльется небольшое количество масла, поэтому подложите под него поддон, чтобы его собрать.

Никогда не снимал эту крышку не разрушив прокладку — отрывается кусками.

Итак, я использую скребок с лезвием бритвы, чтобы аккуратно счистить старую прокладку как с краев крышки, так и с краев блока.

Затем воздухом выдуваю кусочки прокладки из крышки. Не пытайтесь продуть его из камеры на байке — вылетит масло. Просто используйте тряпку, чтобы очистить область.

Снятие верхних соединений двигателя

Теперь нужно удалить все различные неудобные детали, которые мешают снять верхнюю часть двигателя.

Пометьте и снимите основной вакуумный шланг.

Пометьте катушки свечей зажигания 1–4 серебряным маркером или малярной лентой, затем отсоедините жгут проводов, который питает свечи зажигания, и вытащите катушки, которые соединяются со свечами.

При снятии жгута проводов необходимо отсоединить наконечник заземления, прикрепленный к одной из крышек вакуумного клапана. Вспомни, где это было.

Снимите боковую крышку двигателя. Это черная литая алюминиевая крышка под патрубком радиатора.

Выверните крепежные болты и снимите крышку.

Демонтируйте и опустите радиатор

Вы уже слили воду из радиатора. Теперь снимите крепежные болты справа,

слева,

и внизу по центру.

Просто дайте радиатору провиснуть к земле и подложите под него какую-нибудь опору, чтобы надежно удерживать его.

Снимите крышку клапана

Убрав беспорядок, вы можете теперь снять болты крышки клапана.

Резко потяните крышку клапана, чтобы сломать уплотнение вдоль прокладки,

, и снимите крышку. Он выдвигается к передней части велосипеда, и для его извлечения требуется немного скручивания и поворота.

На самом деле требуется лотов скручиваний и поворотов. Вы будете уверены, что его нельзя снять таким образом, но вдруг вы повернете его немного под другим углом, и он поднимется, как будто это никогда не было проблемой. Это довольно волшебно.

Вот незакрепленная крышка, сидящая на раме велосипеда.

Зазоры обратных клапанов

Зазоры клапанов измеряются путем перемещения измерительного щупа под кулачки распределительного вала. Таких лепестков у мотоцикла 16 — по 4 на цилиндр (2 впускных и 2 выпускных клапана на цилиндр). Вот один из входных лепестков (боковой набор кулачков по направлению к задней части велосипеда — это входы).

В передней части мотоцикла, если смотреть из-под рамы, находятся выхлопные патрубки.

Лепестки соприкасаются и давят на полированные металлические цилиндры, называемые толкателями , а они, в свою очередь, давят на сами клапаны.

Обратите внимание, что все лепестки не направлены в одном направлении. В любой момент одни клапаны закрыты, а другие открыты. Нам нужно убедиться, что мы проверяем зазор на клапанах, которые находятся в определенном состоянии открытия,

, а именно, когда соответствующий цилиндр находится в положении «верхней мертвой точки». Доли в крайнем левом положении находятся в этом положении и готовы к проверке. Острие лепестка направлено вбок, под прямым углом к ​​толкателю, полностью вне его, и острие обращено на из , подальше от центра двигателя. (Есть еще одно положение, когда выступ находится сбоку, но указывает в , к центру двигателя. Это не правильное положение — вам нужно, чтобы он был направлен наружу.)

Большой болт на приемной катушке, который вы обнаружили. некоторое время назад используется для вращения двигателя и, следовательно, кулачков, для регулировки.

Поворот с гнездом. Одна линия выгравирована на вращающейся пластине, а другая — на корпусе. Когда они выровнены, какой-то цилиндр будет находиться в соответствующем положении для проверки.

Вы поворачиваете набор кулачков в правильное положение и проверяете зазоры, вставляя щупы в зазор между кулачком и толкателем, ища самые большие из них, которые подходят с небольшим сопротивлением. На этом фото мы проверяем крайний правый цилиндр.

Затем поверните распределительный вал, чтобы установить следующую пару кулачков (здесь вторая справа) на место.

В руководстве предлагается такой порядок обратных клапанов, который сводит к минимуму количество ручных поворотов. Я чувствую себя более комфортно, выполняя их по порядку, поэтому я визуально приближаю набор, затем использую регистрационные метки, а затем повторяю на следующем наборе. Я обычно работаю справа налево, так как стою с правой стороны велосипеда.

Используйте выравнивание регистрационных меток, чтобы обеспечить идеальное позиционирование.

Измерьте таким образом все 16 лепестков.

Внимательно записывайте: для каждого цилиндра запишите зазоры обоих впускных клапанов и обоих выпускных клапанов. Здесь легко потерять след.

Что теперь?

Если все ваши зазоры в пределах досягаемости, все готово. Если нет, вам нужно будет их настроить.

В моем руководстве по обслуживанию указано, что входные кулачки должны иметь зазор 0,11 мм — 0,19 мм.мм, а выпускные кулачки должны иметь зазор 0,22-0,31 мм. В сеансе, который я сфотографировал здесь, три из моих зазоров не находятся в соответствующем диапазоне, поэтому мы отрегулируем зазоры, заменив прокладки, которые их устанавливали.

Удаление прокладок, требующих регулировки

Чтобы снять прокладки, необходимо снять крышку распредвала и снять распредвалы. Вам также придется снять, а затем переустановить натяжитель цепи ГРМ.

Сначала снимите резиновую прокладку клапанной крышки. Их можно использовать повторно, если вы будете осторожны. Я успешно повторно использовал несколько, но также однажды повредил один, и мне пришлось заменить его после большого количества повторных сборок. Теперь я предпочитаю просто заменить их.

Найдите натяжитель цепи ГРМ на задней стороне двигателя.

Снимите его двумя частями — сначала центральный болт, затем два внешних болта и корпус. Предупреждение: После того, как вы хотя бы ослабите эти болты, вы не сможете переустановить эту деталь без ее сброса (ниже).

Снимите 20 болтов с крышки распределительного вала.

Снимите крышку, открывая кулачковые валы.

Поднимите валы и отложите их в сторону.

Теперь мы можем видеть в двигателе толкатели, твердые гладкие металлические цилиндры, которые сидят поверх клапанов и прижимаются кулачками распределительного вала.

Эти отполированные металлические цилиндры представляют собой толкатели, и под каждым из них находится прокладка.

Выберите один из клапанов, требующих регулировки,

, и аккуратно поднимите толкатель.

Они полые. Обычно прокладка приклеивается к нижней стороне, внутри.

Но они могут остаться — здесь шайба еще сидит на клапане (желтый кружок).

Осторожно извлеките прокладку.

Расчет размеров и получение сменных прокладок

Теоретически можно рассчитать сменную прокладку, используя таблицу в руководстве по обслуживанию и код, выбитый на прокладке. На моем байке код стирается от движения двигателя и его трудно прочитать, поэтому я предпочитаю делать расчет самостоятельно. Это просто вопрос измерения и вычитания, например:

Тщательно измерьте прокладку метрическим микрометром. В данном случае это 2,892 мм (прокладки поставляются с шагом 0,05 мм, так что изначально, вероятно, было 2,90).

Зазор этого клапана был 0,18 мм, но в книге написано, что он должен быть 0,22. Значит, нам нужно, чтобы зазор был больше на 0,22 — 0,18 = 0,04 мм. Поэтому нам нужна прокладка, которая меньше на эту величину. 2,892 — 0,04 = 2,852 мм, поэтому нам нужно заменить эту прокладку на прокладку 2,85 мм.

Рассчитав все 3, отправляйтесь в магазин велосипедов, чтобы купить 3 прокладки соответствующего нового размера.

Проверка новой прокладки с помощью микрометра показывает, что она (близка) к желаемым 2,85 мм.

Прокладки слегка намагничены, поэтому они прилипают к внутренней поверхности этого толкателя. Вставьте их и переустановите толкатели, делая это по одному, чтобы толкатели не перепутались.

Переустановите распределительные валы и цепь кулачка

Теперь вам нужно переустановить распределительные валы, чтобы вы могли повторно проверить зазоры. Валы помечены для «входной» и «выпускной» сторон — убедитесь, что они не перепутаны.

В двигатель вот так сядут (правда не соприкасаясь) — вход слева, а выхлоп справа.

Следующей важной задачей является обеспечение того, чтобы при входе распределительные валы вращались точно в правильное положение для текущего состояния поршней двигателя. Для подтверждения этого на лицах выгравированы регистрационные знаки. Я обвела отметки белым фломастером, чтобы их было лучше видно.

Убедившись, что двигатель все еще вращается в «верхней мертвой точке» (путем проверки регистрационных меток приемной катушки), вставьте распределительный вал со стороны выпуска таким образом, чтобы регистрационные метки точно совпадали с поверхностью картера двигателя.

Примечание: Убедитесь, что цепь, идущая от распределительного вала со стороны выпуска в двигатель, натянута. т. е. любой провис в цепи находится на левой стороне , входной стороне , а не на правой стороне.

Вал со стороны впуска позиционируется относительно вала со стороны выпуска путем подсчета определенного количества звеньев на кулачковой цепи.

В моем двигателе распредвал на входной стороне поворачивается так, что между регистрационной меткой на выпускном распредвале и регистрационной меткой на входном распределительном валу находится ровно 28 цепных заклепок. т. е. 30, включая заклепки на регистрационных метках. т. е. если вы пронумеровали заклепку по первой регистрационной метке № 1, то заклепка № 30 будет по другой регистрационной метке. Я предварительно пометил заклепку белым фломастером, чтобы было проще.

Теперь нужно установить на место крышку распределительного вала.

В свободном состоянии неплотно прилегает, потому что загнутые вниз кулачки распределительного вала удерживают распределительный вал вверх.

Итак, мы должны вставить болты крышки распределительного вала — все 20 штук —

и медленно и осторожно затянуть их все, двигаясь по всей крышке, пока они все не будут равномерно затянуты. Они взаимодействуют, поэтому не затягивайте ни один болт до упора сразу — двигайтесь по шаблону.

Два монтажных болта также удерживают на месте крышку цепи ГРМ.

Плотно затяните все болты крышки, но не слишком туго,

, затем используйте динамометрический ключ, чтобы довести их до точного момента, указанного в руководстве. На моем написано 12 Нм (104 дюймофунта). Это значение крутящего момента является критическим — используйте динамометрический ключ.

Сброс и повторная установка натяжителя цепи ГРМ

Вот как выглядел натяжитель цепи ГРМ, когда мы его сняли. Нам нужно переустановить этот поршень под моим большим пальцем.

Отпускаем храповой механизм и вдавливаем поршень до упора,

, затем отпустите его на 5 кликов.

Теперь вставьте натяжитель обратно в отверстие.

Затяните два внешних крепежных болта,

, затем вставьте большой центральный болт и затяните его.

Повторная проверка зазоров клапанов

Теперь проворачиваем двигатель на 2 или 3 оборота с помощью поворотного болта, затем снова проверяем зазоры на клапанах, которые мы отрегулировали — действительно, теперь они все в норме.

Переустановите крышку клапана

Мне нравится использовать новую прокладку крышки клапана, хотя старые неповрежденные можно безопасно использовать повторно.

(Мне пришлось второй раз разобрать двигатель на другом мотоцикле, когда протекла прокладка, поэтому у меня был период, когда я всегда использовал новую прокладку; в конце концов я набрался смелости и начал осторожно повторно использовать старые прокладки, с нет проблем.течь была не из-за старой прокладки, а из-за того, что я не достаточно тщательно переустановил ее.)

4 углубления, выфрезерованные в головке блока цилиндров, соответствуют 4 выпуклостям в прокладке. Вот два левых,

и вот один из двух справа. (На этом фото другой скрыт жгутом проводов.)

Эти углубления должны быть герметизированы силиконовым герметиком RTV.

(Кстати, хотелось бы узнать назначение этих выемок. Единственное, что я могу себе представить, так это либо то, что они создают дополнительное пространство для расширения или сжатия резины при изменении размера горячего двигателя, либо то, что они какое-то «выдувное» отверстие, которое сбрасывает избыточное давление во время катастрофы. Но я только предполагаю. Кто-нибудь знает?)

Я считаю, что заливать герметик в углубление (как подсказывает книга) сложно,

, поэтому я предпочитаю наносить его на прокладку и равномерно распределять. (Я покрыл тонким слоем всю прокладку, а не только углубления.)

Установите прокладку и потратьте много времени, чтобы проверить, правильно ли она установлена ​​по всему периметру. Кажется, что он особенно склонен выходить из строя вокруг цепи кулачка.

Затем мы боремся с клапанной крышкой, вставляя ее спереди, напоминая себе, что мы сняли ее всего несколько часов назад, поэтому должен быть какой-то способ вставить ее обратно в этот зазор,

, пока нам, наконец, не удастся надеть его на цепь кулачка,

, и мы убедимся, что крышка плотно сидит на прокладке. Мы почти наверняка выбили прокладку из положения, когда боролись с клапанной крышкой, поэтому тщательно проверьте ее еще раз, со всех сторон.

Установите болты головки блока цилиндров со специальными шайбами ​​на место,

затяните их,

и используйте динамометрический ключ, поскольку их крутящий момент имеет решающее значение. В моем руководстве для них указано 9,8 Нм (87 дюймов-фунтов).

Установите на место боковую крышку двигателя.

Установите на место крышку катушки звукоснимателя

Крышка катушки звукоснимателя возвращается сюда.

Уничтожив старую прокладку, поставим новую.

Руководство требует использования силикона RTV в двух местах (в двух местах, где старая прокладка застряла и ее нужно было соскоблить).

Аккуратно распределим немного в указанных местах, стараясь не попасть на механизм катушки звукоснимателя, и снова установим прокладку и крышку. Опять же, крутящий момент болтов крышки очень важен, поэтому используйте динамометрический ключ. В моем мануале написано 11 Нм (95 дюймов на фунт). Самый верхний болт также требует LocTite.

Проверка клапанов всасывания воздуха

Когда я снова устанавливаю крышку клапана всасывания воздуха, мне приходит в голову, что я должен проверить эти клапаны всасывания (это еще одна задача, предусмотренная в графике регулярного обслуживания).