Регулировка клапанов на ВАЗ 2109 своими руками (карбюратор и инжектор) с таблицей, схемами настройки и видео
Регулировка клапанов двигателя позволяет уменьшить расход топлива и оптимизировать КПД силового агрегата. Эту работу можно сделать самостоятельно, используя пошаговую инструкцию. В модели ВАЗ-2109 регулировка осуществляется с помощью установки специальных шайб.
Содержание
1 Расположение клапанов
2 Когда необходима регулировка
3 Подготовительные работы
4 Как регулировать: технология и порядок настройки + таблица
4.1 Видео: Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2109 своими руками
5 Особенности модификаций с инжектором или карбюратором
6 Какие приспособления для регулировки лучше выбрать
7 Проверка качества работы
Расположение клапанов
В модели ВАЗ-2109 конструкторы изменили привычную до этого систему с цепным приводом распредвала.
Несмотря на простоту старой конструкции, она имела высокую шумность и требовала дополнительной настройки через короткий промежуток времени. В девятках изменили форму верхней части поршня, добавили специальные углубления под клапаны. Важной задачей при регулировке также является выставление на одну ось распределительного и коленчатого вала, чтобы они проворачивались вместе.
Впускные и выпускные клапаны расположены в определенном порядке, это стоит учитывать при регулировке
Когда необходима регулировка
Регулировка клапанов требуется при возникновении неполадок в работе двигателя или после прохождения технического осмотра. Опытные автовладельцы могут довольно точно определить причину неисправности силового агрегата, основными признаками считаются следующие:
- появление характерного стука при работе двигателя;
- резкое увеличение расхода топлива;
- нестабильная работа на холостом ходу.
Проводить регулировку клапанов также требуется после каждых 25-30 тысяч километров пробега.
За это время некоторые детали изнашиваются и конструктивные зазоры увеличиваются. Диагностику можно сделать в сервисном центре, эта услуга стоит недорого.
Подготовительные работы
Из инструмента для регулировки потребуется:
- набор гаечных ключей;
- специальное приспособление для регулировки;
- измерительный щуп;
- несколько регулировочных шайб;
- отвёртка;
- пинцет;
- прокладки на крышки клапанов.
Перед началом ремонта устанавливаем машину на ручной тормоз и включаем любую передачу. Одно из передних колёс должно быть на весу, чтобы коленвал мог легко проворачиваться.
Порядок действий следующий:
- Поднимаем капот.
- Отсоединяем все патрубки от крышки.
- Снимаем корпус стеклоочистителя.
- Выкручиваем свечи зажигания.
- Снимаем переднюю крышку ремня ГРМ.
Совет: Для наблюдения за текущим положением поршня нужно воспользоваться смотровым окошком.
Как регулировать: технология и порядок настройки + таблица
У многих моделей ВАЗ технология регулировки мало чем отличается. Тем, кто уже имел опыт такой работы с предыдущими версиями, будет легко разобраться. Зазоры выставляются по порядку работы цилиндров. Выпускные клапаны — это 1, 4, 5 и 8, если считать от ремня привода распределительного вала. Используем в работе следующую таблицу:
Используем таблицу, чтобы правильно определить номер цилиндра по положению коленвала
Совет: Перед началом регулировки стоит нанести дополнительные метки на шкив каждые 90 градусов.
- Перед регулировкой необходимо выставить поршень первого цилиндра. Для этого поворачиваем коленвал так, чтобы метки на шкиве и задней крышке ремня совпали.
Риски на шкиве и задней крышке ремня ГРМ должны быть на одном уровне
- Используя ключ на 17, поворачиваем распредвал на 3 зубца по часовой стрелке. Это нужно, чтобы кулаки распределительного вала отошли от толкателей.
Устанавливаем распредвал таким образом, чтобы кулаки отошли от толкателей
- Щупом для регулировки пробуем зазоры, инструмент должен передвигаться под действием небольших усилий.
С помощью щупа определяем величину за зазора на первом цилиндре
При увеличенных или уменьшенных зазорах необходимо выполнить следующие действия:
- Устанавливаем устройство для регулировки на корпус подшипников.
Устанавливаем приспособление для регулировки
- Поворачиваем толкатель к себе.
- Используя рычаг, фиксируем толкатель в нужном положении.
Прижимаем толкатель с помощью рычага и фиксируем его в этом положении
- Извлекаем длинным пинцетом старую шайбу.
С помощью пинцета достаем старую регулировочную шайбу
Следующей задачей является подбор новой шайбы оптимальной толщины. Расчёт этого параметра несложный, используем нижеприведенную формулу:
Н = А + (В – С), где
Н – толщина новой шайбы,
А – толщина снятой шайбы,
В – величина зазора,
С – необходимый зазор.
Устанавливаем новую шайбу и извлекаем фиксатор. Проверяем зазор щупом и при необходимости подбираем другую шайбу нужной толщины. В готовом наборе шайб присутствуют изделия с шагом 0,05 мм. Такую процедуру проводят для каждого цилиндра двигателя.
Видео: Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2109 своими руками
Особенности модификаций с инжектором или карбюратором
Немалая часть владельцев модели ВАЗ-2109 имеют комплектацию с инжектором. При регулировке здесь стоит учитывать один важный факт – это тепловое расширение. При работающем двигателе металлические детали немного увеличиваются в размерах, что приводит к уменьшению зазоров. Поэтому регулировку необходимо проводить только на холодном моторе. Так вы сможете правильно замерить зазор и подобрать регулировочную шайбу.
Какие приспособления для регулировки лучше выбрать
Обычный инструмент не подходит для точной и быстрой регулировки.
Используются специальные приспособления, с помощью которых можно зафиксировать толкатель и провести другие работы. Сегодня в продаже есть специальные наборы для регулировки, их стоимость небольшая. Приобрести такой комплект будет выгоднее, чем пытаться сделать устройства из подручных средств. Не все смогут найти подходящие материалы и правильно сделать щуп или фиксатор, а в случае некачественного ремонта работа двигателя может стать ещё хуже.
Проверка качества работы
После окончания ремонта необходимо проверить работу двигателя. Сначала устанавливаем на место все демонтируемые элементы и вкручиваем свечи зажигания. После запуска двигателя не должно быть стука клапанов и другого стороннего шума. Рекомендуем проводить проверки в течение 15-20 минут – это позволит убедиться в нормальной работе цилиндров даже после нагрева.
Самому настроить клапана на модели ВАЗ-2109 несложно. Эту работу можно выполнить самостоятельно, главное – иметь в наличии специальный комплект и пару часов свободного времени.
Используя пошаговую инструкцию и схему регулировки, вы сделаете работу качественно и сэкономите на поездке в автосервис.
- Автор: Александр
- Распечатать
Оцените статью:
(17 голосов, среднее: 4.4 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Регулировка клапанов ВАЗ 2112 8 клапанов инжектор
На данном авто регулировка клапанов производится каждые 20000 км пробега при условии эксплуатации на бензине, если установлено Гбо, тогда это цифра уменьшается до 15000-17000 км.
Связано это с тем что газ имеет октановое число выше чем
бензин, а горит хуже и медленнее. За счет чего температура горения выше, и
клапана, в основном выпускные, имеют свойство вытягиваться. Вследствие чего
тепловые зазоры уменьшаются.
И если упустить этот момент, и вовремя не
произвести регулировку, то можно так сказать попасть на кругленькую сумму, так
как если клапана будут зажаты, то из-за не плотного прилегания клапана к седлу
произойдёт прогар клапана, а это уже снятие и ремонт ГБЦ.
Сразу хочу сказать, что для регулировки потребуется спец. приспособление. Без него это сделать будет проблематично.
А ещё выгоднее делать это на СТО потому, что нужно иметь ассортимент регулировочных шайб
Значит, что нам понадобится разобрать?
Ключом на 10 откручиваем три болта крепления кожуха ГРМ, и
снимаем его. Отпускаем хомуты патрубков отвода картерных газов, отсоединяем их.
Откручиваем три гайки крепления кронштейна троса газа, и отводим в сторону.
Затем берём ключ на 17, и за болт шестерни распредвала вращая по часовой стрелке, устанавливаем любой кулачок распредвала строго вверх относительно толкателе.
После чего берём щупы, и измеряем зазор.
Впуск 2,3,6,7 клапан от ГРМ 0,20(+-0,05)
Выпуск 1,4,5,8 клапан 0,35(+- 0,05)
Измеряем зазоры на всех клапанах, и записываемых на листок.
После того как мы измеряли все зазоры, приступаем к снятию шайб, которые требуется заменить для установки правильного зазора.
Для этого устанавливаем спец. приспособление, вырез на толкателе обращаем к себе, чтобы потом можно было поддеть и вытащить шайбу. Нажимаем клапан вниз, так чтобы можно было вставить фиксатор между толкателем и распредвала, острым шилом поддеваем шайбу, и магнитом или пинцетом достаём её.
На обратной стороне шайбы указан размер её толщины, если нет, то берём микрометр и измеряем его.
Схема определения нужного размера шайбы простая.
Допустим установленная шайба выпускного клапана размером 2.50, а зазор у нас был 0.30, так как шайбы идут с разностью размера в 0.05 мм, то в идеале нам нужно уменьшить толщину шайбы. То есть нам нужна шайба 2.45 и тогда зазор получится 0.35. Вот как-то так.
При эксплуатации на газе, зазоры выпускных клапанов рекомендуется сделать больше чем 0.35, то есть 0.40.
Тоже самое делаем для остальных клапанов, которые не попадают в допуски. После того как отрегулировали, проверяем зазоры ещё раз.
После чего собираем всё в обратной последовательности.
Прокладку клапанной крышки обязательно устанавливаем новую!!!
Наносим герметик в уголки бугелей распредвала. Крышку обтягиваем поочерёдно, до упора.
Автобус-призрак | Городской автобус GMC TDH-4512 1955 года выпуска, переоборудование
Опубликовано Автор: brandon314
В рамках подготовки к зимнему проекту (и потрошению донорского автобуса) я хотел разбудить Series 50 и убедиться, что он пригоден для ощипывания.
Старый бак с топливом, смешанным с каким-то B100, уже довольно давно болтается в топливном баке. К сожалению, это потребовало некоторой работы, чтобы вернуть автобус в рабочее состояние.
Ручной подкачивающий насос на первичном фильтре забил пыль (вероятно, из-за того, что биодизель пережевал ее), поэтому воздух попал в топливную систему. Заменил фильтрующую основу на временную и фильтр, который был под рукой. Я, скорее всего, заменю эту ручную насосную базу на аналогичную, потому что фильтр имеет очень распространенную резьбу (шаг 1″ — 14). Теперь, когда система потеряла заполнение, я также заменил вторичный фильтр (который ссылается на 3120, тот же фильтр, что и на Ghost!). Я предварительно заполнил фильтр, чтобы помочь с грунтовкой.
Когда пришло время заводить машину, никакие прокрутки не могли заставить двигатель хотя бы закашляться. Играя с топливопроводами, проверяя фильтры и т. д., я забеспокоился о том, что топливный насос тоже отказался. Я подтвердил, что двигатель был залит охлаждающей жидкостью, и при этом понял, что не видел, как загорелась лампочка «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ» во время первого включения.
Это меня беспокоило, что ЭБУ может не получать питание. Примерно в это же время, проверяя соединения и делая еще несколько пусков, клемма кабеля аккумулятора решила, что пришло время расплавиться.
Смерть клеммы аккумуляторной батареи
С новой клеммой, установленной на только что очищенной опоре и конце троса, пришло время запустить стартер еще раз. К моему удивлению двигатель закашлял на одном цилиндре. Намного больше проворачивания, стартер отдыхает, зарядное устройство поддерживает заряд, еще один цилиндр работает. Поскольку Series 50 имеет только 4 цилиндра, для поддержания холостого хода требуется более 2. В конце концов 3 цилиндра заглохли, и он поддерживал какой-то холостой ход. Реакция дроссельной заслонки была плохой.
Как видно, дела обстоят лучше, но все еще далеко не так.
Загрязнение топливной системы, кажется, действительно глубоко. Я продолжал позволять автобусу работать в режиме Fast Idle, встряхивая себя (и мой соседний дом). Я продолжал играть с дроссельной заслонкой, и в конце концов на приборной панели загорелась лампочка Check Engine. Я подтвердил, что жгут проводов форсунки между модулем DDEC и входом в головку цилиндров не поврежден. После 15-20 минут простоя он начал звучать по-другому, поэтому выключил его, дождался выключения и перезапустил. К счастью, все 4 цилиндра работают как обычно. Ву!
Думаю, я заменю уплотнительные кольца форсунок, пока силовая установка недоступна. Это топливо, вероятно, воздействовало на всю резину, к которой прикасалось. Следующей остановкой является слив топливного бака и продувка системы свежим/чистым дизельным топливом.
Подробнее позже.
Опубликовано в Broken Stuff, Powertrain | Оставьте ответОпубликовано от brandon314
Краткий список попыток ремонта/обновления.
Посмотрим, как далеко мы продвинемся по списку.
- Замените водяной насос двигателя. У Alvord началась утечка из уплотнения вала, но с тех пор она не протекает. Замена уже приобретена.
- Отрегулировать регуляторы зазора на тормозах
- Преобразование нового переднего кондиционера для работы с бытовым термостатом
- Финишная очистка и покраска зоны кокпита
- Повторная установка радиолюбителей и радиостанций
- Переустановка приводного электровентилятора
- Переустановить экран камеры заднего вида
- Добавить резиновую воздушную заслонку под радиатор для предотвращения перемешивания на низкой скорости
- Изоляция вокруг переднего вентилятора Fantastic
- Подключите передний вентилятор Fantastic Fan к источнику питания
- Светодиодная лампа для чтения, 12 В, для спальни
- Починить раздвижную дверь спальни
- Насос для питьевой воды с виброизоляцией
- Добавьте дополнительную светодиодную ленту на кухню
- Карниз для штор и крепление для спальной зоны Miles
- Сигаретная розетка в спальне
- Закрепить кабель питания спутникового радио (или заменить)
Я уверен, что появятся новые проекты… ух!
Опубликовано в Broken Stuff, Обновление сборки, Косметика | Оставьте ответОпубликовано Автор: brandon314
Итак, краткий пост, чтобы обновить то, что я обнаружил, вызывая ранее упомянутую утечку охлаждающей жидкости в контуре отопления.
Судя по всему, довольно тугой изгиб шланга отопителя в какой-то момент превратился в складку (хотя вода все еще течет), а вставленная внутрь латунная трубка (там, где соединяется с дополнительным насосом 12 В) прорезала шланг и произвела МАЛЕНЬКИЙ РАЗРЕЗ.
Черт… маленький порез, большая вода.
Довольно простой ремонт в целом. Сбросьте глушитель, отрежьте поврежденный участок шланга, заново проложите и наденьте его обратно на трубу и зажмите. Казалось, что это было нормально для этой последней поездки, но МНОГО дополнительных стяжек-молний помогло ситуации.
Я все еще чувствую вкус охлаждающей жидкости….
Опубликовано в Сломанные вещи, Сантехника, Силовой агрегат | Оставьте ответОпубликовано от brandon314
Только что вернулись с регионального турнира Burning Man в Портленде SOAK*2016, фото лагеря!
Довольно спокойная короткая прогулка в долину Тайг, штат Орегон, с парой икоты по пути.
Мы уже давно боремся с проблемами охлаждения. Недавно я полностью перекрыл байпасную трубу (поскольку у Ghost есть затвор для радиатора), и это значительно улучшило наши проблемы с перегревом.
Сворачивая с автомагистрали I-84 в западном направлении в Даллесе, я заметил что-то в своем зеркале. При ближайшем рассмотрении оказалось, что из района выхлопной трубы летела жидкость. Я бросил взгляд на датчик температуры, и он показывал номинальные 184F, поэтому мы остановили его и осмотрели. То, что я обнаружил поврежденным, не было неожиданным. После установки новой выхлопной системы несколько лет назад и изменения маршрута шлангов отопителя у меня был один, который был опасно близок к ГИГАНТСКОМУ глушителю. Я добавил материал, устойчивый к истиранию, но я уверен, что он изнашивается или отваливается. Мы перекрыли нижний клапан системы обогрева и заблокировали верхний (несколько бессистемно) полиэтиленовым пакетом (отличный материал, предложенный Эмом после того, как моя первоначальная блокировка перчатки не удалась!).
Много пара, долив охлаждающей жидкости и несколько обожженных пальцев 1-й степени позже, мы снова в пути..
Придется отремонтировать этот шланг и перенаправить его в более разумное место. Всегда приятно работать под автомобилем весом 20 000 фунтов.
Следующим нашим приключением будет пустыня Алворд, где друзья или семья могут провести время в кемпинге, почти ничего не делая, но наслаждаясь пейзажем и хорошей компанией. Мы возьмем с собой наземный парусник Haflinger и мотоцикл Trail 90 для дополнительных поездок. В прошлом году чуваку было чуть больше месяца, так что посмотрим, как он поведет себя в этом году.
Рубрика: Сломанные вещи, Поездки | Оставьте ответОпубликовано Автор: brandon314
Ну, я забыл написать некоторое время назад, что я модернизировал выхлопную систему на Призраке. Была значительная мотивация (как внутренняя, так и внешняя) посмотреть, можно ли немного утихомирить ситуацию.
Комбинация 5-дюймовых резонаторов обеспечивала (в лучшем случае) только около 3 дБ из коробки. Добавление ватина внутри и снаружи (стекловолокно) помогло с этим, но у него все еще был очень характерный уровень шума детройтского двухтактного двигателя, от которого дети бегали.
Итак, кажется очень просто… просто купите новый глушитель и прикрутите его. Хотел бы я, чтобы это было так просто…
Заводская установка автобуса состояла из двух плоских широких овальных глушителей, выходящих из 3 цилиндров каждый на передней стороне двигателя между ним и переборкой. Это работало нормально, однако выхлопные трубы были довольно маленькими (2,5-2,75 дюйма?) и банки гнили (снаружи, внутри). Апгрейд (при замене ГБЦ) заключался в установке коллектора 6 в 1 (родной выход 4″), увеличении его до 5″, добавлении резонатора и пары отводов; проходя через брандмауэр, размещая резонатор с другой стороны, а отвал прямо перед радиатором со стороны водителя. На вид это сработало очень хорошо. На практике и при движении по дороге это было СЛИШКОМ ГРОМКО.
Ранее в этом году я начал искать самый большой 5-дюймовый глушитель с входом и выходом, который я смог найти, который МОЖЕТ поместиться в ограниченном пространстве прямо перед переборкой брандмауэра. В конце концов я остановился на овальном глушителе Walker 22917 (боковой вход, торцевой выход), хотя выход был смещен не в ту сторону для моей конкретной установки. Это потребует некоторых модификаций, но это казалось в пределах возможного, поэтому я выложил 186 долларов, чтобы доставить его к моей двери.
Старый выхлоп справа, новый выхлоп слева.
Слева старый выхлоп, справа новый.
Старый справа, новый слева.
Когда глушитель прибыл, я начал обдумывать варианты крепления и понял, что предлагаемая модификация должна решить проблему. Критическое расстояние между выпускным отверстием двигателя, где он проходит через переборку, и краем кузова сделало этот глушитель единственным подходящим. Кроме того, узкий зазор в этой области означал, что о более толстом/круглом/широком глушителе не могло быть и речи.
Как оказалось, если бы глушитель был на 1,5 дюйма больше в любом измерении, его было бы невозможно поместить в этот отсек без серьезной нарезки и нарезки кубиками. Я сделал несколько менее серьезных нарезок и нарезок, чтобы переместить впускное отверстие на другую сторону, чтобы выпускное отверстие правильно совпадало с положением, которое мне было нужно для окончательной установки.
Старая входная сторона (скоро будет закрыта)
Оставшийся кусок, который мне понадобился, чтобы заткнуть отверстие
Конечно, он промок.
Модифицированный входной патрубок, вот-вот приметается дальняя сторона, чтобы впоследствии он не оторвался внутри.
Готовое изделие, с выпускным отверстием на нижней стороне (для моего наконечника для переворачивания)
Следующим дополнением было добавление короткого куска (~ 6 дюймов) гибкой трубы 5 дюймов, чтобы облегчить соединение/вибрацию этого нового гораздо БОЛЬШЕГО глушителя. . У меня уже случалось, что соединение на коллекторе ослабевает из-за веса прежнего глушителя (даже с опорой на конце), поэтому я хочу максимально снять напряжение с коллектора.
Этот короткий кусок гибкого материала также позволил мне использовать ленточный хомут для соединения глушителя с существующими трубами (который поможет снять его позже, если возникнет такая необходимость).
После того, как это было закреплено болтами, я добавил опорный кронштейн с резиновым изолятором (повторно использовал старый) для поддержки конца глушителя. Отвод был установлен и удерживался на месте тем же зажимом, который использовался для крепления опорного кронштейна. Надеюсь, это позволит мне регулировать угол наклона наконечника при въезде/выезде из Блэк-Рок-Сити, чтобы избежать попадания еще большего количества пыли в вентилятор радиатора.
Конечный продукт стал СУЩЕСТВЕННО более тихим при езде и намного меньше утомлял водителей/пассажиров. Разговоры можно вести на передних сиденьях на скорости (избегая шума ветра) с нормальной громкостью. Примечание со стороны водителя в автобусе все еще присутствует, но это скорее уровень маслкара, а не открытый 5-дюймовый багажник на уровне полуприцепа.