Как заменить подшипник коленвала ВАЗ 2105 2106 2107
С износом подшипника коленчатого вала автомобилей ВАЗ 2105-2107 автолюбители сталкиваются нечасто. Благодаря невысокой нагрузке, ресурс подшипника превышает 200 тыс. км – этим и объясняется тот факт, что его замену стараются приурочить к очередному капитальному ремонту. Если же подшипник вышел из строя раньше, то с установкой новой детали откладывать не стоит – это может повлечь за собой другие поломки. Сегодня мы расскажем о признаках неисправности и рассмотрим, как выполняется замена подшипника коленвала своими руками.
Где установлен и для чего служит подшипник коленвала
Установленный в фланце коленчатого вала подшипник относится не к двигателю, а к трансмиссии. Основное назначение этого узла заключается в центровке и поддержке первичного вала коробки переключения передач – он служит в качестве передней вращающейся опоры. С подшипником коленвала знаком каждый, кто хоть раз устанавливал КПП на автомобиль – в его внутреннюю обойму так трудно попасть хвостовиком первичного вала. Что же касается высокого ресурса детали, то он объясняется просто. Дело в том, что узел качения работает лишь при выжатом сцеплении. В остальное время коленвал и первичный вал КПП вращаются с одинаковой частотой. Несмотря на невысокую нагрузку, рекомендуется пополнять запас смазки в подшипнике при замене заднего сальника коленвала, ремонте сцепления и т. д. Тем самым вы надолго отсрочите необходимость ремонта.
Признаки неисправности
Хоть опорный подшипник первичного вала и является недорогой деталью, его замена — трудоёмкий процесс. И связано это не столько со сложностью демонтажа самого узла качения, сколько с необходимостью снимать другие детали и агрегаты двигателя. Чтобы не заниматься тяжёлой работой понапрасну, следует правильно диагностировать выход подшипника из строя. Признаки, указывающие на неисправность этого рода:
- Шум, исходящий от работающего мотора при выжатом сцеплении. Похожий шорох или шелест появляется и при выходе из строя выжимного подшипника. И если шум от последнего улавливается даже при незначительном нажатии на лепестки пружинной диафрагмы корзины сцепления, то опорный подшипник КПП будет издавать посторонние звуки только при полном выключении сцепления.
- Износ или подклинивание подшипника вследствие недостатка смазки приводит к тому, что первичный вал коробки передач поддаётся действию вращающего момента даже в то время, когда ведомый диск полностью отходит от маховика. На деле это проявляет себя такими же симптомами, как и со сцеплением, которое «ведёт» – затрудняется включение первой передачи при трогании с места, появляются рывки при переключении скоростей в движении и т. д.
- Неритмичный стук, который появляется со стороны коробки передач, указывает на разрушение сепаратора подшипника. При этом шарики могут высыпаться или сбиваться в кучу, вызывая неприятный звук и являясь причиной дисбаланса кривошипа и первичного вала коробки переключения передач.
Последнее случается редко и говорит о том, что водитель длительное время не обращал внимания на шум и другие признаки неисправности.
Чем грозит поломка подшипника коленчатого вала
Чаще всего после появления подозрительного шороха автомобиль сможет проехать ещё не одну сотню километров. Но не откладывайте замену подшипника в долгий ящик, поскольку пустячная на первый взгляд неисправность может обернуться другими проблеми:
- разрушение подшипника — причина повышенной вибрации коленвала, а это приводит к износу заднего сальника и появлению течи моторного масла;
- из-за потери опоры и нарушения балансировки хвостовик первичного вала испытывает знакопеременные нагрузки, что в конечном итоге может закончиться поломкой КПП;
- обоймы заклинившего подшипника могут повреждать посадочные места на валу коробки переключения скоростей или в фланце коленвала;
- при разрушении сепаратора и потере шариков усложняется демонтаж внешней и внутренней обоймы.
Как вы и сами видите, не стоит доводить дело до полного разрушения узла. Тем более, что вытащить подшипник из коленвала под силу даже начинающему водителю.
Порядок проведения работ по замене подшипника
Чтобы подобраться к неисправному узлу, придётся снять коробку переключения передач, сцепление и маховик. Подобную работу проводите на подъёмнике, яме или эстакаде, используя специальный съёмник подшипника коленвала (приспособление для выпрессовки из глухих отверстий).
Съёмник подшипника коленвала
Порядок замены следующий:
1.Первое – это разберите приспособление для демонтажа подшипника коленчатого вала на составные части, иначе при его установке повредите резьбу. После этого смажьте конический выступ на втулке съёмника моторным маслом или консистентной смазкой – это убережёт её поверхность от повреждений.
2.Установите распорную втулку выпрессовки во внутреннюю обойму подшипника и забейте приспособление внутрь до упора.
3.Чтобы вытащить подшипник из коленвала, проделайте следующее. Сначала заверните винт съёмника от руки. Затем, придерживая втулку выпрессовки от проворачивания рожковым ключом «на 14», затягивайте винт головкой «на 17». Упираясь в глухую стенку отверстия во фланце коленвала, хвостовик приспособления выдвигается из муфты, выталкивая её вместе с подшипником из гнезда.
4.Сняв повреждённую деталь, протрите посадочное место в коленчатом валу от пыли и смажьте моторным маслом. Не забудьте проверить и при необходимости пополнить количество смазки в новом подшипнике – производители нередко грешат излишней экономичностью.
5.Устанавливая на место новый подшипник коленвала ВАЗ 2107, проконтролируйте, чтобы он не перекашивался. Окончательную запрессовку проводят молотком и подходящей оправкой. Если же таковой не нашлось, то используйте демонтированный узел или забейте подшипник жёсткой резиновой киянкой.
6.Монтаж завершён, когда верхняя плоскость подшипника находится заподлицо с фланцем.
Если вам не удалось найти выпрессовку, не отчаивайтесь. О том, как снять подшипник с коленвала без приспособления, знает каждый опытный автомеханик. Вам понадобится в этом случае: выколотка диаметром 15 мм (можно использовать подходящий болт) и пластичный материал – смешанный с опилками литол, пластилин или хлебный мякиш. Его закладывают через проём во внутренней обойме таким образом, чтобы заполнить пространство под подшипником. Затем в отверстие вставляют выколотку и бьют по ней молотком. Расширяясь в стороны, мягкая смесь выдавливает подшипник наружу. Так вы сможете заменить неисправный узел и избежать неприятностей в дальнейшем.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Видео: Лёгкий способ замены подшипника коленвала
Поделиться в соц. сетях
topmekhanik.ru
Как поменять подшипники коленчатого вала
Ищем двух авторов для нашего сайта, которые ОЧЕНЬ хорошо разбираются в устройстве современных автомобилей.Обращаться на почту [email protected].
Коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания работает в экстремальных условиях. Коленвал раскручивается на большие обороты, испытывает динамические нагрузки, поэтому нуждается в подшипниках и принудительной смазке пар трения. Кроме того, такая деталь должна быть зафиксирована с минимальными люфтами. Например, допустимый зазор в сопряжении поверхностей шейки шатуна, шатунного вкладыша и самого шатуна коленвала ВАЗ 2106 должен составить не более 0,1 мм. Для долговечной и стабильной работы коленвалу нужны подшипники.
Типы и строение подшипников коленвала
Можно выделить следующие виды подшипников коленвала: опорные и упорные. По типу исполнения они могут быть качения или скольжения.
- Подшипники качения. В таких подшипниках шарики (или ролики), заключенные в сепаратор, передвигаются по замкнутой траектории между внешним и внутренним кольцом тел вращения. Подшипник одевается на вал, плотно вставляется в блок двигателя. Такие подшипники применяются в качестве опорных на коленчатых валах двигателей с маленьким объемом (например, мопеды, мотоблоки). Еще подшипник качения используется для опоры и вращения первичного вала КПП, устанавливается во фланце коленчатого вала.
- Подшипники скольжения устанавливаются в узлах коренных (опорных) и шатунных шеек коленчатого вала. Изготавливаются такие подшипники из стальной ленты в форме двух «полумесяцев» или цилиндрических втулок, соединенных между собой и с блоком двигателя специальным замком. Сверху подшипники с шейками фиксируются крышками на болтах. На поверхность трения подшипников коленчатого вала наносят специальное «антифрикционное» покрытие, которое препятствует износу. Проточки и отверстия в теле подшипника позволяют смазывать его принудительно. На более старых двигателях встречаются коленчатые валы, у которых передний и задний коренные подшипники скольжения (крайние с противоположных концов), выполнены в виде не разрезных втулок.
Коленчатый вал мопеда с опорными подшипниками качения
Подшипник качения в фланце коленчатого вала
Размер подшипников, а точнее их толщина подбирается в зависимости от состояния шеек коленвала. Со временем шейки стачиваются, чтобы компенсировать износ, производители выпускают ремонтные подшипники. Как правило, существует 4-5 ремонтных размеров. Чтобы подогнать шейки коленвала под новые подшипники, коленчатый вал шлифуют до следующего ремонтного размера.
В работе коленчатого вала необходимо предупредить продольные осевые смещения. Для этого также применяют подшипник скольжения, но устанавливают его в вертикальной плоскости. Такой подшипник является упорным. Он имеет форму «полуколец» и устанавливается между плоскостями постели вала и торцом его щеки. Полукольца не дают смещаться валу вперед или назад во время нагрузок. В современных двигателях коренные подшипники коленвала часто объединяют с упорными.
Упорный подшипник коленчатого вала в форме полукольца в блоке двигателя
Комплект коренных подшипников коленчатого вала с совмещенными упорными подшипниками
Смазка узлов подшипников коленвала
Подшипники скольжения могут работать в режиме жидкостного или полужидкостного трения. В режиме жидкостного трения поверхности не соприкасаются, вращение осуществляется на слое масла, под нагрузкой образуется так называемый «масляный клин». В случае с полужидкостным режимом трение будет жидкостным и граничным (смешанным). При граничном трении работа осуществляется на тонкой пленке масла. Смешанный и особенно граничный режимы работы, опасны для двигателя. От трения поверхности могут нагреться до критической температуры, что приведет к повреждениям подшипников и шейки вала.
Во время запуска двигателя режим будет полужидкостным, низкие обороты не позволят обеспечить маслонасосу необходимое давление. Далее после запуска с ростом оборотов создадутся условия для жидкостного режима работы и для достаточной смазки двигателя.
Замена подшипников коленчатого вала
Итак, как снять подшипник с коленвала? Если говорить о подшипнике первичного вала КПП, то без применения специальных съемников для выпресовки подшипника не обойтись. На рынке в ассортименте представлены как универсальные съемники, так и съемники для конкретных моделей подшипников.
Сняите подшипника из фланца коленвала ВАЗ 2107
Съемник подшипника коленвала ВАЗ 2107
Подшипники скольжения коленчатого вала снять не сложно, но для этого потребуется демонтаж и полная разборка двигателя. Рассмотрим замену подшипников на примере двигателя ВАЗ 2106.
Пред началом работ убедитесь, что располагаете всем необходимым. Не спешите снимать вал и подшипники, для начала необходимо проверить осевые люфты коленчатого вала.
1.Сняв все узлы и оборудование, мешающие работе, демонтировать блок двигателя (блок лучше установить на ремонтный стенд).
2. Демонтировать маховик. Для удобства на «венец» маховика необходимо установить фиксатор. Перед демонтажем необходимо отметить положение маховика относительно блока двигателя, промаркировать очередность болтов крепления маховика.
1 – ключ; 2 – маховик; 3 – болт крепления маховика; 4 – шайба; 5 – фиксатор для удержания маховика от проворачивания; 6 – передняя крышка картера сцепления.
3. Демонтировать поддон картера и маслонасос.
4.Открутить крышки подшипников шатунов, демонтировать шатуны, поочередно снимая их вместе с поршнями.
7. Снять коленчатый вал.
8. Выполнить очистку посадочных поверхностей. Заменить коренные подшипники. Важно: у подшипников № 1,2,4,5 есть проточка (канавка по центру). На третьем вкладыше проточки нет.
9. Заменить полукольца коленвала.
10. Установить коленчатый вал, накрыть его обратными половинками коренных подшипников, расставить крышки и обтянуть динамометрическим ключом. Установив в шатуны нижние половинки подшипников, поставить поршни, накрыть их ответными половинками подшипников с крышками, обтянуть динамометрическим ключом. Затяжка осуществляется с паспортными усилиями, установленными производителем. Для коренных подшипников ВАЗ 2106 усилие равно значению 68,31–84,38 Н.м, а шатунных —43,32–53,51 Н.м.
Подшипники коленчатого вала обеспечивают его стабильную нормальную работу, увеличивают ресурсность. При наличии необходимого оборудования и навыков, замена подшипников вполне по силам для рядового автомобилиста.
Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
swapmotor.ru
Подшипник коленвала — как снять и поменять
Подшипники играют очень важную роль в работе многих частей автомобиля. Не исключением является и сердце машины – двигатель, в котором также расположена деталь, закрепленная на двух подшипника. В этой статье мы узнаем, как снять и заменить подшипник коленвала, а также постараемся понять, для чего конкретно он нужен?
Подшипник в конструкции коленчатого вала
Как известно, коленчатый вал – это деталь двигателя, предназначенная для преобразования возвратно-поступательного движения от поршней двигателя, с последующей передачей этого вращения на трансмиссию автомобиля. На обоих концах вала расположены подшипники, которые поддерживают его в блоке цилиндров и обеспечивают его вращение внутри блока с минимальным трением. Один из таких подшипников имеет широкую обойму, которая позволяет монтировать внутрь первичный вал коробки передач. Речь пойдет именно об этом подшипнике.
Данная деталь находится в постоянном напряжении: это и перепады температур и механические воздействия, поэтому очень важно, чтобы она была качественная и прекрасно справлялась со своими обязанностями.
Помимо самого подшипника, в месте его установки крепится сальник коленчатого вала. Данный уплотнитель страдает самым первым при повреждениях подшипника коленвала. Дело в том, что при возникновении неисправностей подшипника, он начинает вибрировать и задевать сальник коленвала. В связи с этим, уплотнитель трескается и пропускает часть масла наружу. Кроме того, поврежденный подшипник – это первая причина дисбаланса коленчатого вала. Он начинает вращаться неравномерно и вибрировать.
Пострадавшим можно считать не только коленчатый вал, но и первичный вал коробки передач. Данный узел намного чувствительнее к механическим перегрузкам, поэтому если «достанется» первичному валу, то проблемы начнутся у всей коробки передач.
Диагностика неисправности подшипника
Неисправный подшипник определить достаточно сложно и более информативной будет выглядеть элементарная разборка всего узла. Однако есть и другие признаки, по которым можно судить о неисправности подшипника коленвала.
Как было сказано ранее, повреждение подшипника непременно ведет к повреждению сальника коленчатого вала. Сальник начинает пропускать порцию масла в трансмиссию автомобиля. Оно попадает на диск сцепления, который, уменьшив свое трение, будет пробуксовывать и даст автомобилю нормально разогнаться. Данное явление может сопровождаться повышенным биением коленвала внутри блока цилиндров. Чтобы обнаружить его, достаточно просто прислушаться к поведению двигателя.
Также при повреждении этого подшипника можно заметить странное поведение коробки передач: скорости включаются с странными звуками в виде «подрыкиваний», а то и вовсе не включаются или включаются с рывками и ударами.
Как поменять подшипник коленвала ВАЗ 2107
При обнаружении вышеперечисленных неисправностей, необходимо провести замену подшипника, чтобы не допустить неисправности коробки передач и самой дорогой части двигателя – коленчатого вала. Чтобы выполнить эту операцию, необходимо снять коробку передач и открыть доступ к подшипнику. Ниже будет приведена подробная инструкция, как это сделать.
Порядок действий:
- Для удобства проведения работ, установите автомобиль на смотровую яму. Под колеса рекомендуется установить противооткатные упоры. Откройте капот машины и отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. Далее в салоне автомобиля демонтируйте бороду со всем навесным оборудованием и отсоедините рычаг переключения передач. Для этого надавите на него и просуньте отвертку во втулку. Сдвигая ее вниз, вытащите рукоятку. После снятия рукоятку, не забудьте вытащить стержень втулки, предварительно разжав ее двумя отвертками.
- Далее отодвиньте ковролин в салоне и открутите саморезы, выполняющие крепление специальной уплотняющей крышки вокруг рычага переключения передач. Снимите крышку и отложите в сторону.
- Отключите клеммы выключателя фонарей заднего хода, расположенные непосредственно на самой коробке передач. Затем открутите трос привода спидометра и подвесьте внизу. Выкрутите также болты крепления стартера и сдвиньте его немного вперед. Чтобы не отсоединять данный механизм от проводов, его можно подвесить в подкапотном пространстве. В последнюю очередь демонтируйте привод сцепления.
- Открутите упругую муфту карданного вала, расположенную со стороны коробки передач и выведите кардан из зацепления. Теперь вам понадобится помощь напарника. Он должен придерживать коробку передач, а вы в этот момент откручиваете болты ее крепления к двигателю. Перед этим открутите поперечину, удерживающую ее в задней части.
- Выводите коробку передач назад, вытаскивая первичный вал. Как только коробка будет снята, открутите крепление корзины сцепления и снимите ее целиком с диском. Далее демонтируйте маховик двигателя. Теперь перед вами будет виден подшипник коленчатого вала.
Видео — Как снять подшипник с коленвала
Снять подшипник достаточно просто, главное знать, как он там посажен. Установка любого подшипника выполняется при помощи пресса, поэтому достать его руками попросту не получится. Для его снятия можно воспользоваться множеством способов, но мы перечислим лишь два из них.
Первый – это просто разбить старый подшипник при помощи молотка и зубила. Метод этот хоть и действенный, но опасный для сальника коленвала, осколки могут попасть в блок цилиндров и повредить его. Поэтому пользоваться таким способом можно только в крайнем случае.
Второй способ более рациональный, но долгий, однако попробовать его стоит. Для этого подбирается болт произвольной длины, которая превышает длину подшипника. Самым главным условием является диаметр шляпки – она должна быть точно таких же размеров, что и отверстие внутренней обоймы подшипника. Внутрь обоймы кладется порция солидола, а болт устанавливается внутрь обоймы шляпкой. После этого, наносите удары молотком сверху болта. Таким образом, шляпка, выполняя функции поршня, сдавливает солидол, который и выдавливает подшипник. Постепенно увеличивайте порцию солидола по мере продвижения подшипника.
И все же, настоятельно рекомендуется приобрести специальный съемник, который поможет вам не только снять подшипник, но и установить на его место новый. Что касается установки, то ее можно производить при помощи молотка с мягкой подкладкой, но в этом случае, удары должны наноситься по всей окружности обоймы, чтобы подшипник вошел равномерно. Сборка деталей производится в обратной последовательности.
vipwash.ru
Подшипники ВАЗ и аналоги | Подшипники в России
ВАЗ до сих пор остается самым популярным легковым автомобилем в стране, основное конкурентное преимущество которого — невысокая цена, а также не очень высокая цена владения, в первую очередь, за счет недорогих, повсюду распространенных запчастей, в том числе и подшипников. Однако, особенности российского рынка таковы, что среди потребителей превалируют такие, которые ориентируются исключительно на цену, что является в корне неправильным подходом. Торгующие организации, руководствуясь такой логикой автовладельцев, с удовольствием готовы предложить самые низкие цены… Но все это не может не отразиться на качестве поставляемых подшипников. Складывается ситуация, что в розницу нормальные подшипники (не китайские, не контрафактные, не б/у) купить бывает просто невозможно — везде предлагают все самое дешевое, а следовательно и крайне ненадежное. Срок службы таких изделий — совершенно непредсказуем.
Так, якобы литовские подшипники «Craft», польские «CX» и некоторые другие, в том числе и с торговыми марками якобы российскими (АПП и пр.), всюду распространенные, из одной партии могут простоять достаточно долго, а из другой — сломаться сразу же. То же относится и к советским подшипникам, которые до сих пор реализуются в больших количествах, им придается товарный вид путем подчистки абразивным инструментом, при этом внутренняя структура металла уже нарушена и изменены размеры. Еще более худший вариант — контрафакт. Некоторые «бизнесмены» закупают самые дешевые подшипники в Китае, какие только можно найти (при этом они даже по размерам могут не соответствовать нормальным), проставляют на них клейма действующих российских заводов, причем обычно неправильно (так, вологодский завод маркирует продукцию не 23 ГПЗ, а VBF, а Волжский не 15 ГПЗ, а VPZ) и продают по очень низким ценам. С каждым годом такие «подшипники» распространяются все больше и больше, как раковая опухоль заполоняя все. Отсюда рождается поверье, что российские подшипники — «все плохие».
Качественные же подшипники на ВАЗ лучше всего покупать только у официальных представителей российских заводов, либо хорошо зарекомендовавших себя фирм и магазинов автозапчастей (есть и такие, которые стараются покупать только у дилеров, несмотря на то, что по ценам они проигрывают своим конкурентам, продающих «лишь бы подешевле»). Либо же можно использовать импортные аналоги (перечень основных импортных брендов, которые можно купить в России с примерной сортировкой по цене и качеству представлен на сайте в соответствующем разделе). В некоторых городах подшипники можно купить напрямую у дилеров, что не только гарантирует качество, но и низкие цены.
Подробнее о российских производителях и их дилерах можно прочитать в конце статьи.
Подшипники ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 21314, 2115 и их аналоги
В перечне номера указаны только со значимыми дополнительными обозначениями (например, А — усиленный, Ш — требования по шумности и др.), в случае если существуют другие модификации, менее подходящие, номера для ВАЗ указаны полностью.
Подшипники ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 и их аналоги
| Применяемость | Номер подшипника | Аналог импорт/Китай | Размеры | Количество |
| Подшипник карданного вала | 180505 | 62205-2RS | 25х52х18 | 1 |
| Подшипник карданного вала | 904902 | — | 14,7х23,8х13,1 | 8 |
| Подшипник генератора | 180201 | 6201-2RS | 12х32х10 | 1 |
| Подшипник генератора | 180302 | 6302-2RS | 15х42х13 | 1 |
| Подшипник двигателя, механизма натяжения ремня | 256705 | — | 25х62х28 | 1 |
| Подшипник КПП, вала вторичного | 205 | 6205 | 25х52х15 | 1 |
| Подшипник КПП, вала вторичного | 50306 | 6306N | 30х72х19 | 1 |
| Подшипник КПП, вала вторичного игольчатый | 464904 | — | 19,3х25,3х19,8 | 1 |
| Подшипник КПП, вала первичного | 50706 | — | 30х75х19 | 1 |
| Подшипник КПП, вала первичного | 180502 | 62202-2RS | 15х35х14 | 1 |
| Подшипник КПП, вала первичного роликовый | 6-92705АЕУШ1 | — | 25х55х18 | 1 |
| Подшипник КПП, вала промежуточного | 156704 | — | 20х50х20,6 | 1 |
| Подшипник КПП, вала промежуточного конический | 6-7705А | — | 28х67х20,5 | 1 |
| Подшипник распределителя зажигания | 7690906 | — | 30х47х7/8 | 1 |
| Подшипник дифференциала заднего моста | 6-7707У | — | 33х62х16,5 | 2 |
| Подшипник заднего моста шестерни ведущей | 6-7807У | — | 35х73х27 | 1 |
| Подшипник заднего моста шариковый закрытый | 180306 | 6306-2RS | 30х72х19 | 2 |
| Подшипник заднего моста шестерни ведущей | 6-7705А | — | 28х67х20,5 | 1 |
| Подшипник водяного насоса | 330902 | — | 16х30х115 | 1 |
| Подшипник рулевого управления | 776900 | — | 11,6х39х29 | 1 |
| Подшипник рулевого управления | 836904 | — | 20,5х36,3х39 | 2 |
| Подшипник рулевого управления | 904900 | — | 10х16х10,5 | 8 |
| Подшипник рулевого управления | 996805 | — | 28х50х20,2 | 1 |
| Подшипник рулевого управления | 996905 | — | 28х47х13,2 | 1 |
| Подшипник передней ступицы наружная опора | 6-7804У | VKBA 926 (ремкомплект) | 19х45,25х15,5 | 2 |
| Подшипник передней ступицы внутренняя опора | 6-7805У | VKBA 926 (ремкомплект) | 26х57х17,5 | 2 |
| Подшипник сцепления | 360708 | — | 40х70х18 | 1 |
Подшипники Chevrolet Niva (Шевроле Нива, ВАЗ-2123)
| Применяемость | Номер подшипника | Аналог импорт/Китай | Размеры | Количество |
| Подшипник КПП первичного вала | 750706 | — | 30х75х22,9 | 1 |
| Подшипник КПП вторичного вала | 750306 | — | 30х72х19 | 1 |
| Подшипник КПП промежуточного и вторичного валов | 92705 | — | 25х55х18 | 2 |
| Подшипник КПП промежуточного вала | 156704 | — | 20х50х20,6 | 1 |
| Подшипник КПП, блок шестерни пятой ступени | 6-42205А1ЕУШ1 | NJ205 | 25х52х15 | 1 |
| Подшипник КПП, первичного вала (задний конец коленвала) | 180502 | 62202-2RS | 15х35х14 | 1 |
| Подшипник КПП, соединение рычага и КПП | 2123-1703360 | — | 1 | |
| Подшипник водяного насоса (помпы) | 1НР16115 | — | 16х30х39 | 1 |
| Подшипник генератора | 830803 | — | 17х64х12/28 | 1 |
| Подшипник генератора | 180202 | 6202-2RS | 15х35х11 | 1 |
| Подшипник генератора | 180103 | 6003-2RS | 17х35х10 | 1 |
| Подшипник генератора | 180302 | 6302-2RS | 15х42х13 | 1 |
| Подшипник генератора | 180303 | 6303-2RS | 17х47х14 | 1 |
| Подшипник раздатки, вал ведущий | 750706 | — | 30х75х22,9 | 1 |
| Подшипник раздатки, валы промежуточный и ведущий | 750306 | — | 30х72х19 | 1 |
| Подшипник раздатки, вал промежуточный | 12507 | NF2207 | 35х72х23 | 1 |
| Подшипник раздатки, передняя опора дифференциала | 50209 | 6209N | 45х85х19 | 1 |
| Подшипник раздатки, вал ведущий, задняя опора дифференциала | 209 | 6209 | 45х85х19 | 1 |
| Подшипник полуоси заднего моста | 180508 | 62208-2RS | 40х80х23 | 2 |
| Подшипник дифференциала переднего и заднего моста | 6У-2007807АЕК1 | — | 35х62х16 | 2 |
| Подшипник шестерни ведущей переднего заднего моста (передняя опора) | 6-7705А | — | 28х67х20,5 | 2 |
| Подшипник шестерни ведущей переднего и заднего моста (задняя опора) | 6-7807ЕУШ3 | — | 35х73х27 | 2 |
| Подшипник вала привода переднего заднего моста | 305 | 6305 | 25х62х17 | 2 |
| Подшипник корпуса внутреннего шарнира переднего моста | 50306 | 6306N | 30х72х19 | 1 |
| Подшипник передней ступицы | 6-2007108А | 32008Х | 40х68х19,2 | 4 |
| Подшипник рулевого механизма, опора нижняя | 996805 | — | 28х50х20,2 | 1 |
| Подшипник рулевого механизма, опора верхняя | 996905 | — | 28х47х13,2 | 1 |
| Подшипник муфты выключения сцепления | 520907 | — | 37х62х14/21 | 1 |
* На Ладу Калина (ВАЗ 1118 и 1119) устанавливаются практически все те же самые подшипники, что и на семейство ВАЗ 2110, за исключением того, что в передней ступице не 256907, а 256707. Выжимной подшипник идет в сборе, каталожный номер 2110-1601180, опорный подшипник также, имеет номер 1118 — 2902840 (для покупки таких подшипников, за редким исключением, обращаться в фирмы по продаже подшипников не имеет смысла, это именно запчасти, которыми занимаются лишь немногие).
Подшипники Лада Гранта (перечень основных)
Где купить
Основные производители качественных подшипников, применяемых в автомобилях ВАЗ, в России и Украине:
- 23 ГПЗ (VBF, Вологда), 8 ГПЗ (HARP, Харьков) — шариковая группа;
- 3 ГПЗ (SPZ, Саратов) — шариковые, игольчатые, роликовые цилиндрические;
- 15 ГПЗ (VPZ, Волжский) и 9 ГПЗ (SPZ-GROUP, Самара) — роликовые конические, в том числе для ступиц и моста, при этом продукция самарского завода несколько дороже;
- 10 ГПЗ (Ростов-на-Дону) — роликовые.
Широко распространены подшипники разных конструкций производства СПЗ-4 (Самара). Они отличаются дешевизной, однако потребитель должен знать — собирается эта продукция из китайских комплектующих и обычно уступает по качеству изделиям перечисленных выше заводов (вместе с тем, в целом, они немного получше тех брендов, о которых говорилось в первой части данной статьи). Посмотреть перечень представителей действующих в настоящее время российских подшипниковых заводов, осуществляющих продажи оптом (подавляющее большинство работает также и в розницу), где оптимальнее всего покупать подшипники на отечественную технику, в том числе и легковые автомобили ВАЗ.
samip.ru
| Место установки подшипник | Номер подшипника | Тип подшипника | Размер, мм | Кол-во |
| ВАЗ 2103,ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 | ||||
| Вал карданный | 6-180505 ус17 | Шариковы радиальный однорядный | 25х52х18 | 1 |
| Вал карданный | 904902 К5С10 | Игольчатый | 14,7×23,8×13,1 | 8 |
| Генератор | 6-180201 У1С9 | Шариковы радиальный однорядный | 12x32x10 | 1 |
| Генератор | 6-180302 У1С9 | Шариковы радиальный однорядный | 15x42x13 | 1 |
| Двигатель, механизм натяжения ремн | 6-256705 Е1С9 | Шариковый радиально-упорный двухрядный | 25x62x28 | 1 |
| Домкрат | 8903 | Шариковый упорный одинарный | 17,5x30x8,969 | 1 |
| Коробка передач, вал вторичный | 6-205 КУ | Шариковый радиальный однорядный | 25x52x15 | 1 |
| Коробка передач, вал вторичный | 6-50306 КУ | Шариковый радиальный однорядный | 30x72x19 | 1 |
| Коробка передач, вал вторичный | 464904 Е | Игольчатый однорядный без колец | 19,3×25,3×19,8 | 1 |
| Коробка передач, вал первичный | 6-50706 У | Шариковый радиальный однорядный | 30x75x19 | 1 |
| Коробка передач, вал первичный | 6-180502 К1УС9 | Шариковый радиальный однорядный | 15x35x14 | 1 |
| Коробка передач, промежуточный вал | 6-92705 К | Роликовый радиальный с плоским упорным кольцом | 25х55х18 | 1 |
| Коробка передач, промежуточный вал | 6-156704 | Шшариковый радиально-упорный двурядовый | 20х50х20,6 | 1 |
| Мост задний | 6-7705 У | Роликовый конический однорядный | 28х67х20,5 | 1 |
| Мост задний | 6-7707 У | Роликовый конический однорядный | 33х62х16,5 | 2 |
| Мост задний | 6-7807 У | Роликовый конический однорядный | 34,938х73,03х26,987 | 1 |
| Мост задний | 6-180306 К1УС17 | Шариковый радиальный однорядный | 30х72х19 | 2 |
| Насос водяной | 6-330902 ЕС17 | Шариковый радиальный двухрядный с валиком вместо внутреннего кольца | 16х30х115 | 1 |
| Распределитель зажигания | 7690906 | Шариковый радиальный однорядный | 30х47х7/8 | 1 |
| Рулевое управление | 6-776900 Х | Шариковый радиально-упорный двухрядный | 11,6х39х29 | 1 |
| Рулевое управление | 836904 | Шариковый радиально-упорный однорядный | 20,5х36,3х39 | 2 |
| Рулевое управление | 904900 | Игольчатый | 10х16х10,5 | 8 |
| Рулевое управление | 996805 Е1 | Шариковый упорный одинарный без одного кольца | 28х50х20,2 | 1 |
| Рулевое управление | 996905 Е1 | Шариковый упорный одинарный без одного кольца | 28х47х13,2 | 1 |
| Рулевое управление, опора вала | 2105-3401120 | Иголчатый | 20х37,5х22 | 1 |
| Ступица передних колес | 6-7804 У | Роликовый конический однорядный | 19,05х45,25х15,494 | 2 |
| Ступица передних колес | 6-7805 У | Роликовый конический однорядный | 26х57,15х17,462 | 2 |
| Сценление | 360708 КС17 | Шариковый радиальный однорядный | 40х70х18 | 1 |
| ВАЗ 2108,ВАЗ 2109 | ||||
| Генератор | 6-180201 У1С9 | Шариковый радиальный однорядный | 13х32х10 | 1 |
| Генератор | 6-180302 У1С9 | Шариковый радиальный однорядный | 15х42х13 | 1 |
| Двигатьль, механизм натяжения ремня | 6-256705 Е1С9 | Шариковый радиально-упорный двухрядный | 25х62х28 | 1 |
| Дифференциал | 6У-7207 А | Роликовый конический однорядный | 35х72х18,25 | 2 |
| Домкрат | 8903 | Шариковый упорный одинарный | 17,5х30х8,969 | 1 |
| Коробка передач, вал вторичный | 66-42305 АЕ | Роликовый радиальный однорядный | 25х62х17 | 1 |
| Коробка передач, вал вторичный | 464706 Е1 | Игольчатый однорядный без колец | 30х36х25 | 5 |
| Коробка передач, вал первичный | 66-42205 АЕ | Роликовый радиальный однорядный | 25х52х15 | 1 |
| Коробка передач, вал первичный | 6-50305 А1Е | Шариковый радиально однорядный | 25х62х17 | 2 |
| Насос водяной | 6-330802 ЕС17 | Шариковый радиально двухрядный с валиком вместо внутреннего колца | 16х30х39 | 1 |
| Подвеска передняя,стойка | 348702 С23 | Шариковый упорно-радиальный однорядный | 14,5х52х14 | 2 |
| Распеределитель зажигания | 7690906 | Шариковый радиальный однорядный | 30х47х7/8 | 1 |
| Рулевое управление, опора вала | 2108-3401120 | Игольчатый | 21,6х37х11,5 | 1 |
| Рулевое управление, опора шестерни | 80-903 Е | Шариковый радиальный однорядный | 17,7х35х7,8 | 1 |
| Рулевое управление, опора шестерни | 604901 ЕУС17 | Игольчатый | 11,1х17,5х13 | 1 |
| Ступица задних колес | 6-256706 Е1С17 | Шариковый радиально-упорный двухрядный | 30х60х37 | 2 |
| Ступици пердних колес | 6-256907 Е1С17 | Шариковый радиально-упорный двухрядный | 34х64х37 | 2 |
| Сцепление | 360106 КС23 или 6-520806 ЕС23 | Шариковый радиальный однорядный | 30х55,6х17,5 | 1 |
| ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2110 | ||||
| Дифференциал, опры правая и левая | 6У-7207 А или 6У-7202 АК | Роликовый конический однорядный | 35х72х18,25 | 2 |
| Коробка передач | В6-50305 А1Е или В6-50305 А1ЕШ1 | Шариковы радиальный однорядный | 25х62х17 | 2 |
| Коробка передач, вал вторичный | 464706 Е1 | Игольчатый однорядный без колец | 30х36х25 | 4;5 |
| Коробка пердач, вторичный вал, передняя опора | 6-42305 АЕУШ1 или В265-42305 АЕМШ1 | Роликовый радиальный однорядный | 25х62х17 | 1 |
| Коробка пердач, вторичный вал, передняя опора | В66-42205 АЕ1Ш1 или 6-42205 А1Е1УШ1 | Роликовый радиальный однорядный | 25Х52Х15 | 1 |
| Механизм натяжения ремня | 6-256705 Е1С9 | Шариковый радиально-упорный двухрядный | 25х62х28 | 1 |
| Насос водяной | 6-330802 ЕС17 или 6-4224703 ЕС17 | Шариковый радиальный двухрядный с валиком вместо внутреннего кольца с | 16х30х39 | 1 |
| Насос водяной | 6-4224703 ЕС17 или 6-330802 ЕС17 | Шариковый радиальный однорядный | 16х30х39 | 1 |
| Подвеска пердняя, стойка | 348702 С17 | Шариковый упорно-радиальный однорядный | 14,5х52х14 | 2 |
| Рулевое управление, опора вала | 2108-3401120 | Игольчатый | 21,6х37х11,5 | 1 |
| Рулевое управление, шестерня | 70-104 А или 80-903 Е | Шариковый радиальный однорядный | 20х42х12 | 1 |
| Рулевое управление, шестерня | 80-903 Е или 70-104 А | Шариковый радиальный однорядный | 17,7x35x7,8 | 1 |
| Рулевое управление, шестерня | 604901 УС17 илиНК-1512 | Игольчатый | 11,1×17,5×13 | 1 |
| Ступицы задних колес | 6-256706 Е1С17 | Шариковый радиально-упорный двухрядный | 30x60x37 | 2 |
| Ступицы передних колес | 6-256907 АЕ7С17 или 6-256907 Е9С17 | Шариковый радиально-упорный двухрядный | 34x64x37 | 2 |
| Сцепление | 6-520806 ЕС23 или 76-520806 К1УС28Ш1 | Шариковый радиальный однорядный | 20x62x16/20 | 1 |
www.appbearing.ru
Замена подшипника коленвала – работа трудная, но выполнимая
Вопрос о том, как снять подшипник с коленвала за долгие годы эксплуатации автомобилей из ВАЗовской классической серии, перед автовладельцами может и не возникнуть. Опорный или осевой подшипник качения находится в тыльной части коленчатого вала, скрыт за сцеплением и предназначен для того, чтобы обеспечить нахождение на одной оси с коленвалом первичного вала коробки переменных передач.
Что нужно знать для замены подшипника коленвала
Установка подшипников коленвала в мастерскойАвтовладельцы, которым доводилось самостоятельно снимать и устанавливать КПП, прекрасно с ним знакомы. Это именно тот подшипник, во внутреннюю обойму которого так сложно попасть первичным валом. В технической литературе эта деталь имеет обозначение – ГПЗ-В6-180502К1УС9.
Каких-либо существенных нагрузок подшипник не испытывает, в связи с чем, необходимость его замены возникает достаточно редко. В том случае, если всё же пришло время проведения ремонта, следует знать, как это правильно сделать.
Подшипник коленвала имеет совершенно небольшие габариты:
- наружный диаметр – 35 мм;
- диаметр внутренней обоймы – 15 мм;
- ширина – 14 мм.
Получить беспрепятственный доступ к опорному подшипнику коленчатого вала можно лишь в одном случае – если снят двигатель с машины. Во всех остальных ситуациях для того, чтобы добраться до него, придётся изрядно потрудиться. Следует заменить, что замена подшипника коленвала крайне редко проводится как самостоятельная процедура. Как правило, замена этой детали происходит во время проведения капитального ремонта мотора или при необходимости снятия КПП и сцепления.
Для того, чтобы получить доступ к месту дислокации подшипника, при условии, что автомобиль заехал в гараж своим ходом, необходимо выполнить следующее:
- установить машину на эстакаду или над смотровой ямой;
- зафиксировать автомобиль с помощью стояночного тормоза или «башмаками»;
- снять карданный вал;
- снять рабочий цилиндр привода сцепления;
- открутить трос спидометра;
- демонтировать коробку передач с кожухом сцепления;
- снять корзину сцепления.
Теперь, имея доступ к тыльному концу коленвала, можно приступать к замене.
Пошаговая инструкция снятия подшипника с коленвала
На любом автосервисе для каждого из нескольких десятков подшипников, имеющихся в автомобиле, обязательно найдётся специальное приспособление в виде съёмника или выпрессовки. В обычном гараже содержать такое количество специнструмента, конечно же, нет необходимости. Автолюбителям приходится использовать подручные средства или изготавливать самодельные приспособления. Извлечь шарикоподшипник из гнезда коленчатого вала в условиях гаража можно двумя способами.
Способ первый
Извлекать любой подшипник из внутренней обоймы, если он посажен не до упора в тыльную стенку, можно с помощью самодельного инерционного крючка. Для его изготовления потребуется отрезок арматуры (прута) диаметром 6-8 мм длинной 300-400 мм и металлический цилиндр со сквозным отверстием, большим по диаметру, чем выбранный прут (для этого может подойти массивная звёздочка, ступица или другой похожий предмет).
Приспособление изготавливается следующим образом:
- один конец прута загибается под углом 90 градусов с длиной изгиба около 10 мм;
- на стержень надевается металлический цилиндр;
- на противоположном конце стержня приваривается отрезок и изготавливается Т-образное окончание.
Для того, чтобы извлечь подшипник, стержень вставляется во внутреннюю обойму подшипника и цепляется изгибом. Перемещая с ускорением груз по стержню, наносятся удары по Т-образному окончанию. Для равномерного снятия стержень с каждым ударом проворачивается вокруг оси.
Способ второй
Вопрос о том, как снять подшипник коленвала, можно разрешить при наличии болта или металлического цилиндра диаметром примерно 14,5 мм, чтобы он с минимальным зазором входил в отверстие внутренней обоймы. Очень свободное вхождение или слишком тугое не подойдёт.
Процесс демонтажа происходит так:
- через отверстие в полость за подшипником закладывается смазка типа «солидол»;
- во внутреннюю обойму вставляется стержень и забивается молотком;
- после полного погружения стержня необходимо добавить смазку;
- под воздействием давления смазки, подшипник выдавливается с гнезда коленвала.
Установка нового шарикоподшипника
Компенсацией за неудобства при демонтаже будет достаточно простая установка подшипника в гнездо коленчатого вала. Новые подшипники уже смазаны и закрыты от попадания пыли. Всё, что следует сделать – это выполнить два действия: вычистить посадочное гнездо; вставить новый подшипник. В качестве проставки можно использовать старый подшипник, который только что был изъят с коленвала.
cartore.ru
Порядок затяжки коленвала ваз 2106 двигатель
ВАЗ 2106 | Коленчатый вал
Снятие
|
Проверка
Коленчатый вал
|
Коренные и шатунные подшипники
Проверьте шатунные и коренные вкладыши на отсутствие местной коррозии, выработки и других повреждений. При необходимости, замените вкладыши.
Измерение зазора коренных и шатунных подшипников
|
Метод Plastigauge
Наиболее точно и удобно измерение зазора коренных и шатунных подшипников с использованием пластикового калиброванного стержня Plastiga u ge
|
Масляные уплотнительные кольца
Проверьте передние и задние масляные уплотнительные кольца на отсутствие повреждений или износа рабочих кромок. При наличии любых дефектов замените уплотнительное кольцо.
Пластина привода
Заместите деформированную, поврежденную или имеющую трещины пластину привода.
Установка
Коренной подшипник
|
motorsmarine.ru