Как выбрать защиту картера двигателя — журнал За рулем
Установка добротной защиты картера обезопасит агрегаты от повреждений на наших дорогах, но может ли она при этом и навредить? Попробуем разобраться в этом вопросе. Ставить или нет защиту картера? И если да, то какую предпочтительнее?
Большинство производителей оснащают свои автомобили лишь пластиковой защитой картера двигателя. По сути, она уберегает лишь от грязи, а не от механического воздействия. Часть автогигантов все же устанавливают некое подобие металлической защиты, но есть и те, кто вообще ничего не ставит.
Защиты картера двигателя
Рынок предлагает широкий выбор разнообразных вариантов защит.Рынок предлагает широкий выбор разнообразных вариантов защит.
Фактор риска
На помощь владельцам, которым необходима полноценная защита агрегатов, приходит рынок неоригинального дополнительного оборудования. Бывает, что для одной модели автомобиля доступно аж шесть различных вариантов защит. Обратная сторона медали — это оборудование не сертифицировано самими автопроизводителями. На официальном уровне они говорят, что установка таких защит может сказаться на пассивной безопасности автомобиля при столкновениях и на температурном режиме под капотом. В первом случае под угрозой человеческие жизни, а во втором — риск перегрева и отказа мотора или коробки передач. При этом все будет зависеть от конкретной модели автомобиля, то есть ее конструктивных особенностей. Для одних дополнительная защита может сыграть значимую негативную роль, для других — нет.
По факту, автопроизводители абсолютно правы, но всей ситуацией заведует слово «может». Никто не проводил краш-тестов автомобилей с дополнительными защитами и каких-то полноценных исследований об их влиянии на работу двигателей или коробок передач. На практике нет никакой статистики, которая могла бы подтвердить негативное влияние такого дополнительного оборудования.
Краш-тест
Проведение крэш-тестов — дорогое удовольствие. Цена вопроса полноценного исследования изменения характера повреждений с неоригинальной защитой картера и без нее вообще лежит в другой плоскости.Проведение крэш-тестов — дорогое удовольствие. Цена вопроса полноценного исследования изменения характера повреждений с неоригинальной защитой картера и без нее вообще лежит в другой плоскости.
В теории дополнительная защита, безусловно, влияет на характер распределения и поглощения энергии удара по силовой структуре автомобиля и может привести к тому, что двигатель не сможет уйти под машину. Однако ни в одной кузовной станции не найти этому практического подтверждения. Не существует и какой-то устойчивой зависимости того, что дополнительная защита усугубляет последстви
www.zr.ru
Что такое защита картера. Особенности, разновидности и как выбрать
ЧТО ТАКОЕ ЗАЩИТА КАРТЕРА. ОСОБЕННОСТИ, РАЗНОВИДНОСТИ И КАК ВЫБРАТЬ
Добрый день, сегодня мы узнаем, что называется защитным кожухом картера, известным в народе, как защита двигателя автомобиля, для чего она нужна и какими особенностями обладает эта деталь кузова. Расскажем про то, какие задачи и функции должна выполнять покупаемая защита картера двигателя, есть ли польза от устройства и как правильно подходить к выбору детали. Кроме того, поговорим о том, какие существуют разновидности защиты картера и что лучше выбрать для силовой установки той или иной модели автомобиля. В заключении мы обсудим инновационные материалы на примере композита, карбона, кевлара, из которых все чаще производители стали изготавливать современные защиты картера и сравним их с классическими пластиковыми, стальными, а также алюминиевыми деталями.
Многие автовладельцы наверняка постоянно слышат настоятельные рекомендации от официальных дилеров и специалистов станций технического обслуживания, что все автомобили должны быть обязательно снабжены, как минимум пластиковым кожухом (защитой) картера двигателя. Эти рекомендации не напрасны, так как даже пластиковая защита картера способна оптимально уберечь элементы силовой установки и трансмиссии автомобиля от механических воздействий на эти узлы. Кроме того, защита картера, которая также закрывает механизмы трансмиссии, способна положительно влиять на теплообмен между узлами, происходящий в моторной отсеке транспортного средства. Даже по мнению большинства автовладельцев, достоинств у защиты картера намного больше, чем отрицательных сторон. Ну а так ли это, мы постараемся разобраться в нашей статье.
ЧТО ТАКОЕ КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ
Защитой картера называется кузовной элемент транспортного средства. Как правило, данная деталь крепится на днище автомобиля прямо под двигателем, иногда трансмиссией. Задача защиты картера является закрыть снизу узлы двигателя, в частности картер, порой вместе со сцеплением и карданным валом, при наличии у машины системы полного привода. Создается защита картера с целью обеспечения безопасности моторного отсека со стороны днища кузова от механических воздействий, попадания грязи, а также инородных предметов. Справочно заметим, что такой элемент кузова крайне востребован при езде по плохим дорогам и бездорожью. Кроме того, защита картера дополнительно ограничивает доступ в подкапотное пространство, что в свою очередь помогает противостоять попыткам угона машины.
1. Конструкторские особенности защиты картера, в зависимости от типа двигателя
Автомобили, которые укомплектованные продольным расположением силовой установки со стороны днища закрываются защитой только в области поддона. При этом коробка передач и прочие узлы находятся, как бы позади, то есть в относительной безопасности. Что касается двигателей, которые расположены поперечно, то дополнительные узлы, наоборот располагаются в опасной зоне и в этом случае крайне необходимо устанавливать защиту не только силовой установки, но также корпуса трансмиссии.
Заметим, что в большинстве случаев защита картера изготавливается под определенный тип кузова. Как правило, при производстве той или иной модели защиты двигателя учитывается год выпуска автомобиля, его объем двигателя, мощность силовой установки и место сборки транспортного средства. На защите в местах, где технологически оправдано, делаются специальные отверстия для замены фильтра и слива старого моторного масла. Кроме лючков и отверстий, защита картера компонуется соответствующими креплениями, которые позволяют быстро и без особых усилий установить ее на штатное место под днищем кузова.
Справочно отметим, что неверно выполненная защита картера довольно сильно меняет пассивную безопасность машины, например начинает мешать некоторым элементам кузова деформироваться в процессе езды, как это по умолчанию предусмотрено заводом изготовителем транспортного средства. Неправильно изготовленная защита способна ухудшить исход дорожно-транспортного происшествия, особенно при лобовом ударе. В современных автомобилях, как правило, еще на конвейере устанавливается штатная защита картера, однако она не всегда отличается высоким сроком службы и надежностью, поэтому многие автовладельцы после покупки машины, почти сразу меняют ее на стороннюю.
2. Для чего нужна защита картера двигателя
Как мы отметили ранее, в одну из функций защиты картера, кроме сокращения механических повреждений наносимых двигателю со стороны днища моторного отсека, входит препятствие и предотвращение угона автомобиля, затрудняя доступ к проводке. Довольно часто угонщики стараются перекусить провод, который выходит из аккумулятора и идет на электрооборудование с сигнализацией, при этом располагается он очень низко к земле. При наличии защиты картера, перекусить провод будет гораздо сложней, а значит и угнать машину будет тяжелее, что быстрее всего отпугнет угонщика.
Кроме того, отвечая на вопрос: «Для чего нужна защита картера?«, стоит понимать, что не только данная деталь кузова отпугивает угонщиков, но также она обеспечивает оптимальный температурный режим в моторном отсеке, то есть уберегает двигатель от перегревов. Когда транспортное средство передвигается по дороге, то воздушные потоки проходят сквозь радиатор машины спереди и тем самым охлаждают силовую установку. Больше конечно пользы от защиты зимой, так как с ней мотор остывает медленней, чем при ее отсутствии. Кроме того, многие автовладельцы дополнительно крепят на защиту картера 1-2 слоя шумоизоляции, что способствует снижению шумов со стороны моторного отсека.
Что касается того момента, когда придет время менять моторное масло, то в большинстве современных моделях защит картера имеются специальные пластиковые лючки, которые очень просто отрываются и закрываются. Таким образом, нет надобности каждый раз при смене масла снимать, а затем обратно устанавливать защиту двигателя. Однако, если конструкция силовой установки сделана так, что масляный фильтр расположен внизу моторного отсека, то доступ к детали можно будет получить только со стороны днища и без демонтажа защиты в таком случае уже не обойтись. Поэтому при поиске защитного кожуха для картера стоит подбирать устройство оборудованное отверстием или люком для замены масляного фильтра, чтобы нам не приходилось каждый раз снимать, а затем обратно устанавливать элемент кузова. Защита картера со специальными отверстиями или лючками позволит нам сэкономить время на замене масла с фильтром и деньги, если мы меняем детали не сами.
Что касается установки купленной сторонней защиты картера, то этот процесс, как правило, происходит очень быстро, для этого нет надобности высверливать новые отверстия в днище кузова, так как почти все модели деталей оборудованы специальными разъемами и креплениями, которые позволяют повесить элемент на место старого кожуха. Кстати, стоит понимать, что сторонняя защита картера зачастую лучше выполняет функции по пассивной безопасности кузова. При подборе сторонней защиты двигателя, необходимо четко выяснить у продавца, каким образом она крепится, чтобы избежать ненужных нюансов при установке.
3. Как правильно выбрать защиту картера двигателя. Разновидности деталей и специфика
На сегодняшний день существуют 2 основные разновидности защиты картера: из металла и композитные. Элементы из пластика практически не используются сторонними производителями, поэтому в расчет такие детали кузова брать не стоит. Что касается металлических защит, то они изготавливаются из алюминия, стали без покрытия и из нержавеющей стали. Композитные же защитные элементы относятся к инновационным материалам и появились на рынке совсем недавно, но успели завоевать всеобщее доверие. Композитные детали — это виды искусственных материалов, на подобии стеклопластика, кевлара или карбона.
Если сравнивать композитные защиты картеры с металлическими, то первые имеют ряд существенных и положительных отличий. Например у композитной защиты двигателя более высокая прочность с жесткостью при одинаковой толщине материала с металлическими. Все материалы, которые входят в группу композитов, не подвержены воздействию влаги, следовательно они не коррозируют и не ржавеют. В отличие от металла, композитные защиты не оказывают влияния на безопасность при аварии и имеют малый вес, примерно в 2,5 раза легче стали. Кроме того, при установке на автомобиль защиты картера изготовленной из композитного материала, у машины не измениться дорожный просвет и она приобретет оптимальные свойства шумопоглощения, так как структура того же карбона — волокнистая, что обеспечивает глушение различных звуковых колебаний с шумами.
Что касается защит картера изготовленных из обычной листовой стали, то они являются одними из самыми дешевыми на рынке после пластиковых. Алюминиевые защиты оцениваются дороже, потому что данный материал обладает большей стоимостью, нежели сталь. Стальные и алюминиевые защиты обладают высокой жесткостью и прочностью. Если рассматривать защиту изготовленную из нержавеющей стали, то по своим функциям она похожа на элементы из алюминия, но оценивается дороже, потому что более симпатичный внешний вид.
Справочно заметим, что защиты картера из алюминия чаще всего применяются в автомобильном спорте или для тюнинга. Благодаря малому весу и оптимальной прочности, автовладельцы очень часто используют алюминий за эти качества. Хотя порой многие спортивные автомобили также оборудуются защитами из пластика, но не из-за высокой прочности или дешевой цены, а в связи с самым низким весом в сравнении с другими материалами. Хотя современные пластиковые защиты начали обходить по прочности даже сталь, но стоят такие модели несравнимо дорого и пока нет смысла ставить такие детали на гражданские автомобили.
Видео обзор: «Что такое защита картера. Особенности, разновидности и как выбрать»
В заключении отметим, что при подборе защиты картера двигателя стоит ориентироваться на такой параметр детали, как жесткость. К том случае, если материал элемента недостаточно жесткий, то защита картера будет прогибаться при даже небольшом механическом воздействии на нее. Стоит помнить, что такой элемент кузова автомобиля, как защита картера не должна быть с малой жесткостью, так как она будет просто не эффективна, поэтому не будет никакой разницы — установлена она или нет.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ.
ЖДЕМ ВАШИХ ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
bazliter.ru
стоит ли ставить, как правильно называется, установка
Пожалуй, не найти автолюбителя, который не знает, что такое «мухобойка» на капот. Мнения по поводу использования данного тюнинга, зачастую, диаметрально противоположные.
Кто-то считает это, исключительно, украшением, кто-то невероятно полезным приспособлением. Попробуем разобраться, что же это такое на самом деле.
Как правильно называется «мухобойка» на капоте автомобиля
Если вы придете в магазин и попросите «мухобойку», продавец, не смутившись, спросит на какой автомобиль, так как просторечное название прочно вклинилось в массовое сознание. На самом же деле, указанное устройство в мире инженеров и автопроизводителей называется – дефлектор.
Само слово произошло от латинского deflecto — отклонять и является аэродинамическим устройством, назначение которого за счет своей формы, перенаправлять потоки воздуха.
Зачем нужен дефлектор капота
Сама идея появления автомобильного дефлектора зародилась с существенным увеличением скоростей на автодорогах.
Вспомните первые авто, угловатые, с гигантскими капотами, колеса на спицах. Данные машины ставили рекорд за рекордом по скорости: сорок километров, пятьдесят, невероятные семьдесят. И, наконец, мы видим автомобили, разгоняющиеся за считанные секунды до сотни и это лишь малая часть того, что может выдать современное транспортное средство.
Инженеры скурупулезно просчитывают обводы кузова, делая его все более аэродинамичным и быстрым. Современные лакокрасочное покрытие играет не только эстетическую роль, но и снижает силу трения воздуха, автомобиль «режет» воздушные потоки, словно нож масло и это не может не радовать.
Видео — помогает ли «мухобойка»:
Но любое усовершенствование порождает побочные проблемы. И одна из них — встречный мусор. Насекомые и мелкие камушки превращаются в настоящий бич автомобилиста. Оса, при скорости в сто двадцать километров в час, конечно, не разобьет лобовое стекло, но, наверняка, оставит безобразную кляксу, которая не только затрудняет обзор, но и достаточно трудно отмывается.
Достается и капоту, который под непрерывной «бомбардировкой» тех же насекомых и твердых частиц, словно под наждаком теряет свой первозданный блеск, покрываясь множеством царапинок, которые рано или поздно способны привести к преждевременной коррозии металла.
В борьбе с приведенным явлением и было предложено использовать дефлекторы капота. Смысл в том, что благодаря своей форме с отклонением задней части к верху, он перенаправляет встречные потоки выше автомобиля и «сдувает» туда же летящий с ними мусор.
Приведенный ниже рисунок наглядно показывает как это должно происходить в теории.
Стоит ли ставить «мухобойку» на капот?
Зачастую теория и практика не всегда идут рука об руку. История с дефлектором не исключение. Есть у установки «мухобойки» свои плюсы и минусы.
Плюсы
Качественный и правильно установленный на капот дефлектор при эксплуатации автомобиля на больших скоростях, например, междугородних трассах, достаточно хорошо справляется со своим предназначением. Деталь гарантированно будет «подбрасывать» досаждающий автомобилисту мусор, защищая его стального «друга».
Разумеется, он не сможет защитить вас от «крупнокалиберного снаряда», выпущенного колесом встречного большегруза на разбитой дороге, всему есть предел, но с мелкими частицами это работает.
Не стоит забывать, что у дефлектора есть и второе, не менее важное, предназначение. В большинстве случаев он способен существенно изменить в лучшую сторону дизайн автомобиля, выделить его из среды своих «конвейерных» собратьев.
Минусы
Если ваша скорость движения менее ста километров в час у «мухобойки» остается лишь второе, чисто эстетическое предназначение, так как силы встречного потока воздуха уже не хватает на «подъем» различного безобразия. Минус это или нет — решать вам.
Главными проблемами дефлектора считаются следующие факторы.
Если деталь некачественная или неправильно установлена под ней начнет скапливаться мусор, который «врезаясь» в просвет между капотом и дефлектором не только гарантированно повредит лакокрасочное покрытие, но и скапливаясь там, начнет удерживать влагу, вызывая ускоренную коррозию капота. Наглядный пример на фото ниже.
Следующим неприятным сюрпризом может стать назойливый и раздражающий шум от вибрации детали. Именно поэтому особое внимание следует уделить процедуре установки дефлектора.
Установка дефлектора на капот
Установка «мухобойки» дело не сложное и по силам любому автолюбителю без необходимости обращения в сервис. Но чтобы избежать оговоренных неприятностей следует более скрупулезно отнестись к выбору детали и правилам установки.
Дефлекторы от различных производителей имеют разный принцип крепления. Всего их три.
Первый – на специальную липкую ленту, которая уже нанесена на деталь.
Это самый простой способ. Тут достаточно качественно обезжирить поверхность капота и, следуя инструкции, разместить дефлектор на месте.
Самое простое рождает недостатки: крепление, прямо скажем, весьма не прочное. На скорости возрастает риск потерять «мухобойку» и хорошо, если ее «не найдет» едущий следом автомобиль. После чего на капоте остается трудно смываемый клей, уже не защищающий, а «притягивающий» грязь и мусор.
Второй – на кронштейны, обеспечивающие крепление на разжим.
Указанный способ самый распространенный и наиболее щадящий автомобиль. Кронштейны входящие в комплектацию дефлектора не только позволяют проводить монтаж, не повреждая и «пачкая» клеем капот, но и имеют возможность регулирования зазора, обеспечивающего оптимальный просвет в пять-десять миллиметров между дефлектором и поверхностью капота. Указанный просвет гарантирует свободное прохождение посторонних частиц под деталью.
Видео — установка дефлектора капота (мухобойки) на автомобиль Мазда 3:
Порядок установки прост. Дефлектор прикладывается к капоту и маркером отмечаются места расположения крепежа. В указанных точках наклеиваются кусочки защитной пленки, предотвращающей повреждение лакокрасочного покрытия кронштейнами, затем на дефлектор устанавливаются сами крепления и после чего деталь окончательно монтируется на место.
В конце операции под дефлектор устанавливаются полимерные (лучшим вариантом являются силиконовые) демпферы, исключающие соприкосновение «мухобойки» с поверхностью капота и гасящие нежелательную вибрацию. Демпферы либо клеятся на капот равномерным шагом по все длине детали, либо (если это предусмотрено производителем), к самому дефлектору.
Третий – варварский.
Данный способ предусматривает крепление дефлектора, непосредственно, на саморезы, под которые сверлятся отверстия в капоте. Неизвестно найдется ли столь отчаянный автовладелец, который своими руками будет дырявить капот своего любимца, но некоторые производители предлагают это делать.
Если не брать в расчет коррозию, которая неминуемо начнется в местах «проникновения», остается совершенной загадкой как поступить с отверстиями в случае демонтажа детали.
Чтобы достичь желаемого эффекта от установки дефлектора следует следовать нескольким простым, но важным правилам.
Какие есть нюансы
Начать следует с выбора детали. Законы аэродинамики таковы, что под каждый кузов выпускается свой, специально рассчитанный дефлектор. Сюда входят и ширина и форма детали. Дефлектор обязательно должен строго соответствовать размерам капота и неуклонно следовать всем его изгибам.
Придя в магазин и выбрав нужную по заявленным характеристикам деталь, не поленитесь примерить изделие на капот. Увы, на рынке достаточно много недобросовестных производителей.
ВАЖНО обратить внимание на материал, из которого изготовлена «мухобойка».
Оптимальным считается эластичный акриловый пластик. Самый простой способ проверить качество дефлектора — взять его в центре одной рукой и покачать на весу. Если края детали существенно прогибаются вверх-вниз это плохой выбор. Подобный дефлектор будет излишне реагировать на набегающие потоки, изгибаться, вибрировать, как бы вы качественно и скрупулезно его не устанавливали.
Заключение
Современные дефлекторы от добросовестных производителей способны не только эффективно защищать автомобиль от повреждений мелким мусором и насекомыми, но придать вашему автомобилю эстетический, нарядный вид.
Смотрите какой аккумулятор лучше для автомобиля по мнению экспертов.
Лямбда-зонд — что это такое и где он находится.
Популярные среди простых автовладельцев автосканеры с блютуз https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/aksessuary-i-gadzhety-dlya-avto/skaner-dlya-diagnostiki.html для самостоятельной диагностики автомобилей.
Видео — особенности установки дефлектора капота:
Может заинтересовать:
Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля
Добавить свою рекламу
Как быстро избавиться от царапин на кузове авто
Добавить свою рекламу
Выбор полезных принадлежностей для автовладельцев
Добавить свою рекламу
Товары для авто сравнить по цене и качеству >>>
Добавить свою рекламу
voditeliauto.ru
Под капотом всё в порядке
В августе журнал «АБС-авто» опубликовал статью «Воскирование. Дорожная карта». Сегодняшний материал можно назвать так же, но с дополнением «Часть 2». Однако мы изменили заголовок, поскольку разговор пойдет не о днище и колесных арках, а о деталях под капотом.
Эту тему мы уже поднимали. Но не упрекайте редакцию в повторах. Во-первых, кто-то читал предыдущие статьи, а кто-то нет. Во-вторых, сезоны «зима – лето» повторяются с завидным постоянством, и никого это не удивляет. Значит, неизбежны и сезонные публикации. Вот и сейчас – сентябрь, пора готовить сани и подумать о защите двигателя и его систем. Но защите специфической. Итак, мы начинаем.
Условия, в которых приходится жить и работать узлам и системам в подкапотном пространстве, уникальны. Иначе как экстремальными не назовешь. Больше всех страдают электрика и электроника, радиаторы системы охлаждения и детали кондиционера, многочисленные трубки и штуцеры. Почему? Давайте разберемся.
Возьмем тепловые режимы. Лето, жара. В нескольких сантиметрах горячий двигатель. Сверху на капот падают солнечные лучи. А прохладной ночью в моторном отсеке образуется обильный конденсат.
Зима, холод. Опять же горячий двигатель, а по ночам колоссальные перепады температуры. Снова конденсат. Влажный рай для гальванических процессов, поскольку тут полно разнородных металлов. Например, сталь-алюминий. Разность потенциалов. Утечки тока по влажной поверхности – пусть и ничтожные, но для коррозии много не надо.
Механические нагрузки у разъемов, шлангов и трубочек невелики. Но настырны. Имя им – вибрация. В той или иной степени вибрируют все двигатели, ведь идеальной балансировки не бывает. А механические нагрузки, тем более циклические, способствуют развитию коррозионных процессов – это, извините, азбука.
Есть под капотом и более ответственные зоны, испытывающие серьезные напряжения. Это места крепления стоек амортизаторов. Опытные водители знают: у «пожилых» автомобилей там частенько наблюдаются рыжие круги ржавчины. Такие поражения напрямую влияют на безопасность движения.
А теперь о главном. Ни одна из областей кузова не подвергается столь грозной химической атаке, как пространство под капотом. Вспомните, сколько там различных бачков с пластмассовыми крышками. Так вот: ни один из них не может считаться абсолютно герметичным. Микроскопические утечки будут всегда.
Dinitrol 4010 Corroheat. Восковой состав с ингибиторами
коррозии специально для моторного отсекаВо-первых, это коррозионно-активные испарения моноэтиленгликоля, входящего в состав охлаждающих жидкостей. Во-вторых, пары спирта – этанола, пропанола, а то и запрещенного у нас метанола из бачка стеклоомывателя. В-третьих, испарения гликолевой основы тормозной жидкости. Все перечисленное для металла не подарок.
Этого мало? Продолжим: пары топлива, горячего моторного масла, жидкости гидроусилителя руля, хладагента для кондиционера. А отработавшие газы, попадающие в подкапотное пространство? Для описания их «букета» понадобится не одна статья… И все это в условиях упомянутого «горячего цеха». Плюс дорожная пыль и грязь, противогололедные реагенты, остатки щелочных шампуней после мойки двигателя…
Если бы химическая и электрохимическая коррозия не воспользовалась такими условиями, мы перестали бы с ней считаться. И отказались бы покупать антикоры, пустив их производителей по миру. Но коррозия своего шанса не упускает. И больше всех атакует электрику и электронику.
Стоит ли удивляться, что под капотом электрические контакты окисляются, «гниют», и начинаются сбои да отказы, отказы да сбои… Работники сервиса хорошо знают, что электрооборудование и электроника подводят чаще других систем автомобиля.
Электроника отказывает из-за «водобоязни» дешевых пластмассовых корпусов и микротрещин, провоцирующих утечки тока и короткие замыкания. Добавим сюда те самые окислившиеся контакты, перегоревшие предохранители и повреждения обмоток электродвигателей, вызванные снижением стойкости к «пробою» из-за влажности.
А печатные платы? Сама их природа противится работе во влажной среде. А технологии изготовления увеличивают плотность элементов на единицу площади. А тут еще температура, тепловые деформации…Изоляция страдает. Нужна, очень нужна подкапотной электрике защитная пленка. Но какая именно?
Бывают так: необходимость подкапотной обработки признают. Но защищают моторные отсеки грубо и чем попало. И забрызгивают непонятной черной массой разъемы, клеммы, проводку и прочие достаточно нежные места. А потом выходит из строя дорогущий ЭБУ. А дилер лишает владельца гарантии: мол, вы виноваты, залили всё каким-то «гудроном».
Обработка, может, и ни при чем, но это еще доказать надо! Экспертиза, судебные разбирательства, потерянное время. А в случае проигрыша и деньги – менять ЭБУ приходится за свой счет.
Так что же – не защищать подкапотное пространство? А как же ужасы, описанные в начале статьи? Нет, защищать, конечно. Но не тяжелыми густыми материалами для днища. И не препаратами для полостей – они не застывают до конца и не всегда дружат с высокими температурами. Тут требуются специальные составы. О них и поговорим.
Разнообразные электрические контакты и разъемы нуждаются в защите
Клеммы АКБ рекомендуется обрабатывать регулярно
Обработка штуцеров и трубок предотвратит возможные утечки эксплуатационных жидкостей и хладагентаДавайте вообразим, что мы инженеры-химики. И получили задание разработать антикор для моторного отсека. Какими свойствами его наделить?
Наверное, такими. Легкий распыляемый состав с мощными ингибиторами коррозии и надежной адгезией. При нанесении должен уметь вытеснять влагу. А после застывания блокировать доступ кислорода к алюминию, стали, меди, цинку, хрому – словом, ко всем защищаемым материалам.
Пленка после застывания твердая, но эластичная. Твердая, чтобы не пачкалась и обладала достаточной прочностью. Эластичная, чтобы не боялась вибраций. А еще она должна быть прозрачной – для визуального контроля за состоянием контактов и разъемов. И за VIN-кодом на табличке и номером двигателя на блоке.
Разумеется, материал должен выдерживать высокую температуру, не гореть и не плавиться. И не терять своих характеристик при нагревании.
Сегодня под капотам может быть щелочная среда, а завтра – кислотная. Щелочная от моющих средств, кислотная от атмосферы большого города. Значит, препарат обязан быть стойким к обеим средам. И в то же время он не должен проявлять агрессии к пластикам и резине.
Впрочем, нам подсказывают, что такой материал уже есть. Называется Dinitrol 4010 Corroheat. Восковой состав с ингибиторами коррозии специально для моторного отсека. Недорогой, эффективный и простой в применении. А технические данные препарата – вот они, в таблице на c. 33.
Полностью обработанный моторный отсек – надежно и эстетичноФактически это уже известное нам воскирование, но для защиты подкапотного пространства. Как видно из фотографий, работать с препаратом довольно просто. Главное – очистить защищаемые поверхности, и можно распылять материал, защищая не только электрику, но и штуцеры, трубки, шланги. Важно делать это периодически – лучше всего два раза в год, весной и осенью.
Но это еще не все. Не так давно появился материал нового поколения – экологически безопасный на водной основе Dinitrol 964, создающий более прочную и долговечную прозрачную пленку. Оба препарата, 4010 и 964, продаются и в фасовках от 1 л до 208 л. Так что не баллончиком единым…
abs-magazine.ru
Что под капотом? (для «чайников»)
Итак, все началось с покупки мною автомобиля (выбор пал на ВАЗ 2107). А как известно, приобретение автомобиля обязывает владельца (для начала) хоть немного разбираться в его техническом обслуживании и соответственно ремонте. Но для меня (начинающего автолюбителя) все то, что находилось под капотом было огромной тайной. Конечно, опыт набирается с годами, а поскольку последнего у меня не было (и о «внутренностях» автомобиля я знал очень мало, практически ничего) понемногу я стал разбираться с особенностями конструкции моих «Жигулей». Поэтому, дабы моим коллегам (начинающим автолюбителям) подкапотное пространство и все что в нем находится, не казалось чем-то уж больно «темным», в этой статье я расскажу, что где находится и что за что отвечает.
1 — радиатор; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — всасывающий патрубок; 4 — терморегулятор; 5 — монтажный блок реле и предохранителей; 6 — воздушный фильтр; 7 — пробка маслозаливной горловины; 8 — вакуумный усилитель тормозов; 9 — бачок тормозной системы; 10 — бачок гидропривода выключения сцепления; 11 — расширительный бачок системы охлаждения; 12 — бачок омывателя; 13 — крышка (пробка) радиатора; 14 — катушка зажигания; 15 — электровентилятор; 16 — верхний шланг радиатора; 17 — прерыватель-распределитель; 18 — крышка головки блока цилиндров.
Теперь о главном.
1. Аккумулятор – Предназначен для питания электрооборудования при неработающем двигателе или же при незначительных оборотах последнего. При работающем двигателе электропитание в основном осуществляет генератор, который кроме того также подзаряжает батарею. Аккумулятор относится к тем предметам, которые должны находится под особым вниманием.
2. Воздушный фильтр – служит для очистки (обработки) поступающего в цилиндры двигателя воздуха. Он состоит из корпуса с приемным патрубком, крышки и фильтрующего бумажного элемента. Знайте, от состояния фильтрующего элемента зависит правильное «воздушное» питание двигателя. При сильном засорении или разрушении возможны достаточно сильные потери в мощности (Плохая тяга).
3. Радиатор – служит для отвода большой температуры от двигателя, чем сохраняет и уменьшает износ деталей двигателя (ведь при работе двигателя возникает температура до 2500 ºС, а такая температура вызывает сильный нагрев деталей и их расширение, отчего может происходить интенсивный износ).
4. Крышка радиатора – герметически закрывает наливную горловину радиатора, служит для автоматической регулировки температуры и давления охлаждающей жидкости. Конструктивно имеет впускной и выпускной клапаны.
5. Распределитель зажигания (трамблер) – относится к приборам зажигания, предназначен для подачи высокого тока к свечам зажигания. Состоит из объединенного в одном корпусе прерывателя тока низкого напряжения и распределителя тока высокого напряжения.
6. Бензонасос (или топливный насос) – служит для подачи бензина (топлива) из топливного бака в карбюратор под избыточным давлением. Диафрагменного типа.
7. Расширительный бачок – в нем содержится определенное количество охлаждающей жидкости, предназначен для компенсации постоянно изменяющегося объема жидкости в системе охлаждения работающего двигателя (кстати, «подачу» жидкости регулирует клапан в крышке радиатора).
8. Бачок омывателя лобового стекла – служит для хранения определенного количества воды, которая подается к жиклерам, которые в случае необходимости производят очистку стекла. Конструктивно объединен с электронасосом.
9. Реле – предназначено для коммутации (включения, выключения, переключения…) электрических цепей от внешнего сигнала. Конструктивно состоит из релейного элемента (как правило, катушки) и группы контактов, которые размыкаются, или замыкаются в зависимости от состояния релейного элемента. Существует большое количество реле – электрические, оптические, тепловые и тд.
10. Монтажный блок – в нем находятся предохранители цепей электрооборудования, которые защищают электрику автомобиля от возможного короткого замыкания. Кроме того, в нем размещены реле переключения света фар (дальний/ближний), включения звукового сигнала, и тд.
11. Двигатель – служит для приведения автомобиля в движение.
12. Свечи зажигания – служит для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах искрой. Конструктивно состоит из металлического корпуса, внутри которого размещен керамический изолятор. Внутри изолятора размещен центральный электрод, верхняя часть которого стальная, а нижняя часть состоит из сплава никеля и марганца.
13. Бачок с тормозной жидкостью – служит для компенсации тормозной жидкости в тормозной системе. Конструктивно питательный бачок совмещен с датчиком уровня тормозной жидкости.
14. Бачок с жидкостью для сцепления – служит для компенсации объема жидкости для сцепления в процессе эксплуатации.
Добавить комментарий
www.automei.ru
Как называется чёрная пласмаска,крепится на передний капот и для чего она нужна?
мухобойка — мух убивать
копот от осколов защищает
Ну и от камней немного.. . Бывают пласмаски и на русских машинах тупо тряпичные….
на наши машины крепят, чтоб не ржавел капот…
называется мухобойка служит для соответствующих целей но значительно ухудшает аэродинамику авто
можно мухоотбойник, а вообщ дифлектор. Он в теории должен грязь, воду и прочую летящую от впереди идущей машины гадость от лобового стекла отводить.
Называется антиграв (от попадания мелких камушков) А ищщо чтобы капот под ним гнил и цвет менял когда вся остальная краска выгорит…
опытным путём доказано что этот мухобойник от повреждений защищает лишь ту область капота, которую он непосредственно закрывает. Так что фуфло.
Дефлектор. От камешков защита
Дефлектор капота, отбивает камни и мух
Служит для сбора грязи и быстрого отгнивания части капота).
Эта »пласмаска» ) служит чем-то вроде защитного экрана, чтобы камни в лобовуху не летели.
Мухобойка для понтов!
Т. н. «мухобойка»..Неного защищает стекло от насекомых на скорости, отбрасывая набегающий поток воздуха вверх. И от сколов-капот. Но само это изделие качественно натирает капот, если есго снимать-красить капот однозначно придется
Мухабойка а нужна ну для понтов !
Мухабойка а нужна чтоб отбивать всякий хлам для красоты.
Для того, чтобы ускорить обращение к жестянщикам и малярам. Менять и красить в целом нормальный капот со ржавчиной под «пласмаской».
Пластмаска на переднем капоте называется мухобойка для защиты капота от насекомых
как называется не знаю. а нужна для того, чтобы 2 деревенских водителя могли узнать друг друга в потоке машин
Дефлекрор капота. В миру — мухобойка. Отводит воздушный потов вверх так, чтобы он не попадал на лобовое стекло (вместе с мухами, мелкими дождинками и прочей неприятной фигней на дороге).
touch.otvet.mail.ru
Что находится под капотом вашего автомобиля: Информация для начинающих водителей
Мат. часть для новичков, что находится под капотом автомобиля?
Для тех, кто хочет начать самостоятельно обслуживать свой автомобиль, а также для тех, кому просто интересно расширить свой кругозор, жизненно необходимо начать знакомство с внутренностями и технологиями автомобиля с изучения того, что находится у него под капотом. В сегодняшней лекции мы ознакомим вас с двумя типами двигателей иномарок. Первый мотор можно было часто встретить в автомобилях из США. Второй тип распространился по всему миру и в 90, 00-х годах стал достаточно популярным типом двигателя, который вполне возможно установлен на вашем автомобиле.
Сразу хотим отметить, что информация с которой вы здесь ознакомитесь носит общий характер, ведь каждый двигатель, даже одного объёма, типа и одинакового технологического уровня сугубо индивидуален и порой может значительно отличаться в технологическом плане от других силовых агрегатов.
Что такое масляный щуп двигателя и где он расположен, как можно проверит масло в коробке передач, что такое радиатор, как с ним обращаться и где его можно обнаружить в подкапотном пространстве. В общем, вся та информация, без знания которой любой автовладелец просто не может носить звание «автомобилист».
Поэтому, если вы в курсе, всех вышеперечисленных терминов, можете пропустить данную статью и перейти к чтению другого материала:
Безопасность при ремонте автомобиля
Руководство: Как открутить ржавый болт?
Как убрать царапины на машине
40 способов необычного использования WD-40
Как поменять изношенные резиновые втулки в подвеске автомобиля
Как убрать вмятину на бампере
Как обманывают при ремонте автомобиля в автосервисахКак правильно мыть машину
Как поменять масло в автомобиле?
Руководство по зимней эксплуатации автомобиля
Ну а если вы только погрузились в мир автомобилей, желаем вам приятного чтения и надеемся, что вы откроете для себя что-то новое.
Новые открытия под капотом
Меры предосторожности при работе в подкапотном пространстве. Вы, наверное, знаете, что автомобиль является средством повышенной опасности на дороге. Таковым он остается и в гараже или на стоянке. В машине сосредоточено огромное множество различных технических устройств, которые способны причинить человеку, залезшему внутрь, реальные физические травмы.
Обо всех опасностях и мерах предосторожности при работе в подкапотном пространстве мы подробно писали в статье: «Безопасность при ремонте автомобиля». Как избежать поражения электрическим током, как защититься от ядовитых технических жидкостей и не получить механических травм во время проведения технического обслуживания своего любимого авто, обо всем этом вы можете прочитать в этой увлекательной статье.
Описанные в ней меры предосторожности в основном подходят для глубокого ремонта машины. В нашем же случае визуального изучения подкапотного пространства м поверхностной ревизии состояния механических частей, стоит придерживаться нескольких простых инструкций.
1. Любые манипуляции под капотом, проверка уровня масла, тормозной жидкости, износа приводных ремней и так далее, ОБЯЗАТЕЛЬНО должны проводиться при ВЫКЛЮЧЕННОМ двигателе! Единственное исключение из правил, проверка уровня масла в коробке переключения передач. На некоторых моделях автомобиля производителем рекомендуется проводить проверку уровня на работающем двигателе. Об этом мы расскажем чуть ниже.
2. Избегайте контакта с высоковольтными проводами. Если это является обязательным условием проведения инспекции под капотом (проверка состояния изоляции проводов), сначала отсоедините отрицательный кабель от аккумуляторной батареи (обозначен знаком «-»).
3. Также при работе под капотом не одевайте свободную одежду. А женщинам с длинными волосами мы советуем собрать волосы в пучок, чтобы не испачкать их об элементы двигателя в автомобиле.
Какой тип двигателя находится под капотом вашего автомобиля?
Автомобильный двигатель- это устройство преобразующее энергию в механическую работу, которая приводит машину в движение. Несмотря на все многообразие видов топлива и типов моторов, основное распространение получили силовые агрегаты, работающие на бензине и дизельном топливе. На примере этих ДВС мы и покажем устройство моторов.
ДВС можно разделить на два типа. Одни двигатели располагаются продольно, то есть цилиндры расположены вдоль центральной оси автомобиля.
Другие моторы расположены поперечно, цилиндры в них идут вдоль полуосей колес, слева направо.
В свою очередь, типы двигателей чаще всего разделяются на рядные и V-образные. Количество цилиндров может варьироваться от 4- до 12 цилиндров. Схематически V-образный мотор выглядит следующим образом:
Приступим к визуальному изучению подкапотного пространства автомобиля с продольным расположением мотора.
V-образный 8-ми цилиндровый мотор, с двумя рядами цилиндров, разваленных по правую и левую сторону от центральной оси двигателя, по четыре цилиндра с каждой стороны. Отсюда обозначение «V». Поршни при помощи шатунов крепятся к коленчатому валу, на который уходит крутящий момент при рабочем ходе поршней. Американсий 454-й двигатель, котоырй мы взяли для примера,- это большой, объемный мотор, литраж которого составляет 7.4 литра. Такие гиганты сейчас практически не производят даже на родине в США. Тем не менее на этот мотор интересно посмотреть в образовательных целях.
Смотрите также: ДВС это прошлое или будущее?
От своих V-образных и рядных собратьев из Европы он отличается лишь наличием устаревшей карбюраторной системы, воздушным фильтром в верхней части силового агрегата, №5 в таблице (такие же «кастрюли» можно обнаружить под капотом «классики» Жигулей и старых автомобилей из Старого Света 80 и 90-х годов) и расточительным объемом. В остальном схематика, расположение навесного оборудования и системы мотора схожи с современными.
На фото ниже цифрами обозначены элементы и системы двигателя, эти цифры соответствуют описанию ниже.
Классический американский V8, 454-й мотор
|
1 Бачок радиатора (расширительный бачок системы охлаждения) |
|
2 Бачок гидроусилителя рулевого управления (при необходимости жидкость ГУР заливается сюда. Читайте инструкцию эксплуатации автомобиля) |
|
3 Бачок тормозной жидкости (проверка уровня и дозалив жидкости проводится через него. Следите за метками на бачке, если жидкость ушла ниже минимума, залейте до необходимого уровня. Уровень будет указан в инструкции по эксплуатации автомобиля) |
|
4 Масляный щуп трансмиссии |
|
5 Воздушный фильтр (металлическая «кастрюля» над карбюратором- это корпус воздушного фильтра. Старая схема. В современных инжекторных машинах фильтр вынесен отдельным блоком) |
|
6 Один из двух блоков предохранителей (второй находится в салоне автомобиля) |
| 7 Крышка радиатора (НЕ открывайте ее на горячем двигателе! Для проверки наличия давления перед откручиванием, сожмите рукой шланг радиатора. Если шланг упругий или твердый, в системе присутствует давление, открывать крышку НЕЛЬЗЯ!) |
| 8 Крышка двигателя маслоналивной горловины (сюда заливается моторное масло) |
| 9 Щуп проверки моторного масла (заглушите двигатель перед проверкой уровня масла и подождите 10-15 минут. Теперь можно начинать проверку. Держите мало в пределах риско min и max) |
| 10 Компоненты системы кондиционирования (без знания лазить туда настоятельно НЕ рекомендуется. В компрессоре закачен фреон под давлением) |
| 11 Аккумулятор |
| 12 Информационные надписи (в этих метках можно узнать информацию о вашей модели автомобиля) |
| 13 Защелка капота |
| 14 Приводной ремень (приводит в движение шкивы двигателя) |
| 15 Генератор (вырабатывает энергию, для работы двигателя и зарядки батареи) |
| 16 Кожух вентилятора |
*Примечание. Мы использовали фотографию классического двигателя V8 американского производства. В вашем конкретном случае, картина под капотом может разительно отличаться, особенно на современных автомобилях, где двигатель может быть полностью закрыт пластиковой крышкой.
Примеры двигателей продольного расположения:
BMW M3
Volkswagen Touareg
Range Rover Sport
Проверка уровня масла в коробке переключения передач
Вариант №1 Масляный щуп коробки передач. Обычно в переднеприводных автомобилях трансмиссионный щуп расположен слева по ходу движения, измеряет уровень масла в (А)КПП.
Для проверки уровня трансмиссионного масла поставьте автомобиль на ровную поверхность, переключите автоматическую КПП в режим «P» (Паркинг), заглушите двигатель. Проверьте уровень, вытянув щуп из гнезда.
Большинство эксплуатационных инструкций советуют проводить проверку на прогретом автомобиле. Некоторые автопроизводители даже настаивают на проверке уровня трансмиссионки при работающем двигателе. Уровень масла должен быть между отметками min и max*.
*Чтобы точнее определить уровень, специалисты советуют проводить проверку несколько раз в интервале нескольких дней. Два- три раза, в течение трех- четырех дней.
При недостаче масла, немедленно обратитесь к специаластам.
Вариант №2 Если щупа нет, то уровень масла в коробке можно проверить только через контрольную пробку. Начинающему механику эту процедуру делать не стоит. Доверьтесь профессионалам на станции технического обслуживания (СТО).
Теперь давайте взглянем под капот автомобиля с поперечным расположением мотора.
На примере представлен силовой агрегат 1996 года выпуска. Объем 2.5 литра, шесть цилиндров, рядное расположение, 24 клапана, это означает, что в двигателе используется два клапана на впуск и на выпуск на каждый из шести цилиндров. Приводные ремни расположены справой стороны по ходу движения.
2.5 л, 6 цилиндров, 24 клапана
|
1 Бачок радиатора |
|
2 Бачок гидроусилителя рулевого управления |
|
3 Бачок тормозной жидкости |
|
4 Масляный щуп трансмиссии |
|
5 Воздушный фильтр |
| 6 Один из двух блоков предохранителей |
| 7 Крышка радиатора (НЕ открывайте ее на горячем двигателе! Для проверки наличия давления перед откручиванием, сожмите рукой шланг радиатора. Если шланг упругий или твердый, в системе присутствует давление, открывать крышку НЕЛЬЗЯ!) |
| 8 Крышка двигателя маслоналивной горловины |
| 9 Щуп проверки моторного масла |
| 10 Компоненты системы кондиционирования (Фреон. Опасность! Давление. Предоставьте обслуживание профессионалам) |
| 11 Бачок омывающей жидкости лобового стекла |
| 12 Информационные метки (информация о типах свечей зажигания, системы кондиционирования и др. систем вашей модели авто) |
| 13 Защелка капота |
| 14 Доступ к амортизаторам |
Внимательные читатели возможно заметили, что в подкапотном пространстве отсутствует АКБ (аккумуляторная батарея) и это чистая правда, ее здесь нет. Она находится в салоне автомобиля. Относительно нераспространенная практика, но об этом стоит знать. Вдруг вам придется менять аккумулятор, а вы его найти не можете?
Самые распространенные места установки АКБ- багажник и под задним сидением автомобиля. На некоторых современных моделях автомобилей, аккумуляторных батарей может быть несколько, один аккумулятор располагается спереди под капотом, второй, небольшой вспомогательный, может находиться в багажнике. Интересно, что на одних и тех же моделях в разных комплектациях аккумуляторы также могут находиться в разных местах. К примеру, у Mercedes-Benz W124 с дизельным 2.5 литровым мотором, АКБ располагается под капотом, тогда как у этой же модели, но с другими двигателями, аккумулятор ставился в багажник.
Но на этом автопроизводители не останавливаются. На некоторых моделях Крайслер, АКБ можно обнаружить перед левым передним колесом (!) Для доступа к батарее нужно вывернуть колеса максимально влево, в колесной арке вы обнаружите съемную панель, за которой скрывается АКБ.
Эта информация вам пригодится
Дочитали до конца? Как прошло первое виртуальное знакомство с автомобилем? Думаете все очень сложно и непонятно? Не беспокойтесь, все с этого начинали. Изучение темы и практика дадут свои положительные плоды. Вы научитесь самостоятельно обслуживать свой автомобиль. Сначала это будет просто проверка уровня жидкостей, инспекция общего состояния двигателя и его агрегатов. Вы научитесь определять течи, состояние шлангов, простейшие технические поломки, к примеру незатянутые клеммы АКБ или ослабшие хомуты. Дальше больше и в итоге глазом не успеете моргнуть, как научитесь самостоятельно менять масло в двигателе, коробке и заменять тормозные колодки. Кто знает, может обслуживать автомобиль вам так понравится, что вы научитесь перебирать двигатель и подвеску? Все в ваших руках!
Смотрите также: Основные советы: Как эксплуатировать автомобильный аккумулятор
А до тех пор, если есть интерес, начинайте штудировать эксплуатационные инструкции, читайте форумы и попросите опытного товарища показать вам основы обслуживания на примере вашего автомобиля.
Помните, что необходимо регулярно проверять уровень технических жидкостей: моторное масло, гидроусилитель рулевого управления, при необходимости инспектировать уровень масла в КПП. Не забывайте посматривать и за температурой охлаждающей жидкости, двигатели крайне не любят перегрева. Следите за правильным давлением в шинах, сход развалом (желательно проверять схождение-развал раз в полгода) и зарядкой аккумулятора (в идеале меняйте аккумулятор на новый раз в три года).
Совет: При замене АКБ, сначала снимается отрицательная клемма, затем положительная. Ставятся клеммы аналогично, сначала плюс к плюсу, потом минус к минусу.
Заведите журнал, в который будут вноситься все проведенные работы по машине. Отмечайте при каком пробеге они были выполнены. Ведь только при регулярном правильном обслуживании ваш автомобиль прослужит дольше и будет приносить вам радость, а не разочарование от внезапных поломок.
Удачи на дорогах!
www.1gai.ru