Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Угол кастера

Автор admin На чтение 5 мин. Просмотров 5.5k.

Один из важнейших параметров настройки подвески автомобиля – угол кастера. От него напрямую зависит то, как будет вести себя машина на дороге. Немалые затруднения выбор оптимального угла вызывает у инженеров при настройке спортивных автомобилей.

Что такое угол кастера

Углом кастера, или просто кастером, называется отклонение оси поворота колеса от вертикали. Необходимость его существования обусловлена желанием получить самоцентрирующуюся рулевую систему. Этот параметр влияет на поворачиваемость автомобиля в различных условиях:

  1. при разгоне;
  2. торможении;
  3. движении накатом.

Для большей наглядности можно рассмотреть угол кастера на велосипеде. Как известно, ось вращения руля у него не вертикальна, а имеет наклон. Набрав некоторую скорость, велосипедист может отпустить руль, а велосипед при этом будет ехать прямо.

Этот эффект достигается благодаря тому, что пятно контакта переднего колеса с поверхностью расположено позади пересечения оси вращения руля с землей.

Чем больше угол кастера, тем лучше центрируются колеса, однако при этом ухудшается поворачиваемость автомобиля, увеличивается радиус разворота и ухудшается сцепление с неровной или скользкой дорогой. С его уменьшением (чем меньше отклоняется от вертикали ось поворота колеса) сцепление передних колес с поверхностью улучшается, однако возникает такое явление, как избыточная поворачиваемость.

При настройке подвески гоночного автомобиля инженеры исходят из того, в каких дорожных условиях будет проводиться заезд. Если трасса неровная, медленная, с обилием шпилек, угол уменьшают, если же ехать предстоит по скоростной трассе с ровным покрытием, угол увеличивают.

Влияние угла кастера на управляемость

Величина пятна контакта шины с дорогой зависит от развала колес. Цель регулировки развала – добиться максимальной площади контакта.

Развал колес влияет в основном на колеса, находящиеся с внешней стороны поворота, на которые приходится основная нагрузка. Угол кастера обеспечивает изменение развала колес в повороте. Колеса наклоняются внутрь поворота и лучше соприкасаются с дорогой, противодействуя выталкивающей центробежной силе.

Чем меньше отклонение оси поворота колеса от вертикали, тем сильнее выражена поворачиваемость автомобиля, максимально возможная поворачиваемость достигается при нулевом значении угла кастера. Это объясняется тем, что колесо при повороте руля поворачивается на больший угол. Подвеска при этом работает максимально эффективно, ведь все рычаги двигаются вверх-вниз в вертикальной плоскости. Амортизаторы также работают с максимальной эффективностью, лучше поглощая неровности дорожного полотна.

При маленьком кастере возникает вероятность сноса передней оси автомобиля при ускорении на выходе из поворота.

Это происходит из-за того, что центр тяжести во время ускорения смещается назад, передняя ось разгружается, и колеса хуже держат дорогу. Также маленький угол кастера ухудшает самоцентрирование колес, поскольку уменьшается сила, вынуждающая колеса сохранять прямое направление.

Большой кастер грозит сносом передней оси при движении накатом или торможении на входе в поворот, поскольку колеса меньше отклоняются в сторону. На выходе из поворота, наоборот, поворачиваемость улучшается, т.к. колеса в большей степени наклоняются внутрь поворота, увеличивая пятно контакта с дорогой.

Самостоятельная регулировка

Многие автовладельцы, стремясь улучшить ходовые качества своих машин, самостоятельно изменяют угол кастера. Как показывает практика, зачастую этот шаг оправдан, особенно если речь идет об отечественных авто. Нередки случаи, когда на новом автомобиле марки ВАЗ углы слева и справа сильно отличаются друг от друга. Даже если расхождение находится в пределах допустимого, управляемость от этого сильно страдает.

На заднеприводных «Жигулях», например, ВАЗ-2105 или 2107, угол составляет 3 градуса 30 минут, плюс-минус 30 минут. На переднеприводных моделях, например, на «Приоре», ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, этот угол меньше, всего 1 градус 30 минут, плюс-минус 30 минут. Если кастер одного переднего колеса ВАЗ-2105 составит 3 градуса ровно, а другого – 4 градуса ровно, что является нормой по заводским меркам, машину неизбежно будет уводить в сторону.

Регулировка угла кастера осуществляется путем удаления или добавления шайб на растяжках подвески. Максимально допустимое количество шайб – две спереди и четыре сзади, при этом добавление или удаление одной шайбы изменяет угол кастера на 19 минут. Добавляя шайбы, необходимо переворачивать их фасками к упорному торцу растяжки.

Разумеется, в гаражных условиях проводить данную процедуру нельзя. Регулировка угла кастера производится только совместно с регулировкой развала и схождения колес, иначе настройки подвески будут нарушены, и машина может вести себя совершенно непредсказуемо.

Любители тюнинга для его увеличения снимают штатные опоры стоек и устанавливают вместо них опоры SS-20. на переднеприводных автомобилях ВАЗ, в том числе на «Приоре» такая замена вкупе с установкой максимального числа шайб позволяет увеличить угол до 3 градусов. Управляемость машины при этом заметно меняется, общий эффект оказывается положительным.

Нередко для улучшения управляемости достаточно просто заменить опоры стоек такими же. Несмотря на то, что угол кастера при этом сколько-нибудь значительно не изменится, результат будет, что называется, налицо. Все дело в физическом износе. Сигналом того, что опоры нуждаются в замене, являются негромкие глухие стуки, проявляющиеся при езде по неровной дороге на низкой скорости. Подтвердить диагноз можно, раскачав автомобиль и посмотрев, одинаково ли стойки гасят колебания с левой и правой стороны. Если нет – нужно менять опоры.

Выбирая новые опоры стоек, не следует брать самые дешевые. Лучше купить или штатные или SS-20. Последние стоят намного дороже, но и прослужат не в пример дольше, а ввиду того, что замена опор – дело сложное и трудоемкое, переплата может быть вполне оправданной.

Мне нравится3Не нравится1
Что еще стоит почитать

Регулировка кастера Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Тюнинг ходовой ваз 2105, тюнинг передней подвески ваз 2107, доработка ходовой части ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Тюнинг — это изменение и доработка заводских настроек автомобиля. Тюнинг ваз своими руками занятие трудоемкое, поэтому мы решили поделиться некоторыми инструкциями по доработке ваз 2104. Тюнинг может быть дешевым и дорогим, поверхностным и глубоким. Доработка ваз 2107 рассмотрена по разделам: тюнинг салона, тюнинг подвески и рулевого управления, тюнинг тормозной системы и кузова, а также тюнинг двигателя и тюнинг коробки передач. В первую очередь при тюнинге ваз 2105 следует обратить внимание на систему зажигания. Классика популярный автомобиль, который предоставляет своему хозяину широкий простор тюнинга и доработок.

Если «развал–схождение” в норме, а машину «уводит”, проверьте кастер – угол продольного наклона оси поворота колеса.

Кастер классических «Жигулей” задается геометрией подвески и составляет без нагрузки 3°30’±30’ и под нагрузкой 4°±30’. Его можно отрегулировать, меняя регулировочные шайбы, установленные между осью нижнего рычага и балкой. Чтобы изменить кастер, достаточно просто переставить нужное количество шайб с переднего болта на задний или наоборот. Тем, кто возьмется за это, поможет таблица. Не забывайте только: регулировка наклона оси приведет к изменению развала. С помощью этой же таблицы нетрудно откорректировать и его. Проблема одна: как измерить этот самый кастер? Во многих, даже фирменных СТО, лишь разводят руками…

А ведь можно изготовить простое приспособление (на фото вверху). Состоит оно из двух швеллеров (см. рис.), соединенных четырьмя болтами М6х20 через прокладки 3 толщиной 1 мм. С одной стороны прорезано отверстие под колпак ступицы (диаметр 64 мм). Там же просверлены отверстия диаметром 13 мм для крепления устройства к ступице штатными колесными болтами с конусными головками, которые и центрируют приспособление относительно ступицы. (Внимание! Отверстия должны быть выполнены с максимально возможной точностью.)

Приспособление для измерения кастера: 1 – швеллер № 10 А1 2 шт.; 2 – болт М6х20 – 4 шт.; 3 – прокладка 100х20х1 – 2 шт.; 4 – плафон; 5 – пружина с крючками; 6 – саморез 4х10 – 2 шт.; 7 – транспортир; 8 – отвес.

На второй стороне устройства закреплен транспортир с отвесом. А в нижней части его, на расстоянии 14,7 и 12,8 мм от вертикальной оси нанесены риски: они для точной регулировки кастера. Риска 12,8 мм соответствует углу наклона 3,5°, а 14,7 мм – 4°.

Удобнее всего перед началом работ провести «нулевую линию” по центру устройства, приняв ее за базу. Теперь, чтобы начать регулировку, осталось лишь приладить лампу. Более других подходит подкапотная зиловская, которую удобно закрепить к полкам швеллера пружиной с крючками.

Итак, приступим. Ставим автомобиль на горизонтальную площадку, снимаем колесо и опускаем нижний рычаг подвески ваз 2104 на подставку высотой около 180 мм.

Отворачиваем установочные штифты.

Закрепляем приспособление на ступице колеса, а на нем – лампу с плафоном. Последний надо слегка подвигать и добиться того, чтобы луч света, проходящий между швеллерами, был четким и ярким.

Затем, поворачивая ступицу ваз 2105, направляем луч на центр верхней шаровой опоры и фиксируем ее положение рабочим тормозом (без помощника тут не обойтись). Переставив плафон вниз, направляем луч на нижнюю опору.

Если он не попадает на центр (последний полезно обозначить, например, стрелкой на магните), то деформирован поворотный кулак, а может еще и рычаги подвески.

Проверив таким образом точность установки приспособления (и заменив, если это необходимо, негодные детали), с помощью транспортира, отвеса и рисок измеряем угол продольного наклона оси поворота колеса (кастер ваз 2107).

При необходимости добавляем или изымаем регулировочные шайбы оси нижнего рычага, пользуясь таблицей.

Подобная схема может быть использована для изготовления приспособлений к другим автомобилям.

 

Количество шайб толщиной 0,5 мм,
добавляемых (+) в пакет
или изъятых (–) из него
Развал колеса, мин Кастер, мин
Передний болт Задний болт
+1 +1 –(7–9) 0
–1 –1 +(7–9) 0
+1 0 0 –(18–20)
–1 0 0 +(18–20)
0 +1 –(7–9) +(18–20)
0 –1 +(7–9) –(18–20)
–1 +1 –(7–9) +(36–40)
+1 –1 +(7–9) –(36–40)

 

Ваз 2110 кастер


Как отрегулировать кастер на ваз 2110

На что влияет угол кастера, как производится его регулировка

Один из важнейших параметров настройки подвески автомобиля – угол кастера. От него напрямую зависит то, как будет вести себя машина на дороге. Немалые затруднения выбор оптимального угла вызывает у инженеров при настройке спортивных автомобилей.

Что такое угол кастера

Углом кастера, или просто кастером, называется отклонение оси поворота колеса от вертикали. Необходимость его существования обусловлена желанием получить самоцентрирующуюся рулевую систему. Этот параметр влияет на поворачиваемость автомобиля в различных условиях:

  • при разгоне;
  • торможении;
  • движении накатом.

Для большей наглядности можно рассмотреть угол кастера на велосипеде. Как известно, ось вращения руля у него не вертикальна, а имеет наклон. Набрав некоторую скорость, велосипедист может отпустить руль, а велосипед при этом будет ехать прямо. Этот эффект достигается благодаря тому, что пятно контакта переднего колеса с поверхностью расположено позади пересечения оси вращения руля с землей.

Чем больше угол кастера, тем лучше центрируются колеса, однако при этом ухудшается поворачиваемость автомобиля, увеличивается радиус разворота и ухудшается сцепление с неровной или скользкой дорогой. С его уменьшением (чем меньше отклоняется от вертикали ось поворота колеса) сцепление передних колес с поверхностью улучшается, однако возникает такое явление, как избыточная поворачиваемость.

При настройке подвески гоночного автомобиля инженеры исходят из того, в каких дорожных условиях будет проводиться заезд. Если трасса неровная, медленная, с обилием шпилек, угол уменьшают, если же ехать предстоит по скоростной трассе с ровным покрытием, угол увеличивают.

Влияние угла кастера на управляемость

Величина пятна контакта шины с дорогой зависит от развала колес. Цель регулировки развала – добиться максимальной площади контакта. Развал колес влияет в основном на колеса, находящиеся с внешней стороны поворота, на которые приходится основная нагрузка. Угол кастера обеспечивает изменение развала колес в повороте. Колеса наклоняются внутрь поворота и лучше соприкасаются с дорогой, противодействуя выталкивающей центробежной силе.

Чем меньше отклонение оси поворота колеса от вертикали, тем сильнее выражена поворачиваемость автомобиля, максимально возможная поворачиваемость достигается при нулевом значении угла кастера. Это объясняется тем, что колесо при повороте руля поворачивается на больший угол. Подвеска при этом работает максимально эффективно, ведь все рычаги двигаются вверх-вниз в вертикальной плоскости. Амортизаторы также работают с максимальной эффективностью, лучше поглощая неровности дорожного полотна.

При маленьком кастере возникает вероятность сноса передней оси автомобиля при ускорении на выходе из поворота. Это происходит из-за того, что центр тяжести во время ускорения смещается назад, передняя ось разгружается, и колеса хуже держат дорогу. Также маленький угол кастера ухудшает самоцентрирование колес, поскольку уменьшается сила, вынуждающая колеса сохранять прямое направление.

Большой кастер грозит сносом передней оси при движении накатом или торможении на входе в поворот, поскольку колеса меньше отклоняются в сторону. На выходе из поворота, наоборот, поворачиваемость улучшается, т.к. колеса в большей степени наклоняются внутрь поворота, увеличивая пятно контакта с дорогой.

Самостоятельная регулировка

Многие автовладельцы, стремясь улучшить ходовые качества своих машин, самостоятельно изменяют угол кастера. Как показывает практика, зачастую этот шаг оправдан, особенно если речь идет об отечественных авто. Нередки случаи, когда на новом автомобиле марки ВАЗ углы слева и справа сильно отличаются друг от друга. Даже если расхождение находится в пределах допустимого, управляемость от этого сильно страдает.

На заднеприводных «Жигулях», например, ВАЗ-2105 или 2107, угол составляет 3 градуса 30 минут, плюс-минус 30 минут. На переднеприводных моделях, например, на «Приоре», ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, этот угол меньше, всего 1 градус 30 минут, плюс-минус 30 минут. Если кастер одного переднего колеса ВАЗ-2105 составит 3 градуса ровно, а другого – 4 градуса ровно, что является нормой по заводским меркам, машину неизбежно будет уводить в сторону.

Регулировка угла кастера осуществляется путем удаления или добавления шайб на растяжках подвески. Максимально допустимое количество шайб – две спереди и четыре сзади, при этом добавление или удаление одной шайбы изменяет угол кастера на 19 минут. Добавляя шайбы, необходимо переворачивать их фасками к упорному торцу растяжки.

Разумеется, в гаражных условиях проводить данную процедуру нельзя. Регулировка угла кастера производится только совместно с регулировкой развала и схождения колес, иначе настройки подвески будут нарушены, и машина может вести себя совершенно непредсказуемо.

Любители тюнинга для его увеличения снимают штатные опоры стоек и устанавливают вместо них опоры SS-20. на переднеприводных автомобилях ВАЗ, в том числе на «Приоре» такая замена вкупе с установкой максимального числа шайб позволяет увеличить угол до 3 градусов. Управляемость машины при этом заметно меняется, общий эффект оказывается положительным.

Нередко для улучшения управляемости достаточно просто заменить опоры стоек такими же. Несмотря на то, что угол кастера при этом сколько-нибудь значительно не изменится, результат будет, что называется, налицо. Все дело в физическом износе. Сигналом того, что опоры нуждаются в замене, являются негромкие глухие стуки, проявляющиеся при езде по неровной дороге на низкой скорости. Подтвердить диагноз можно, раскачав автомобиль и посмотрев, одинаково ли стойки гасят колебания с левой и правой стороны. Если нет – нужно менять опоры.

Выбирая новые опоры стоек, не следует брать самые дешевые. Лучше купить или штатные или SS-20. Последние стоят намного дороже, но и прослужат не в пример дольше, а ввиду того, что замена опор – дело сложное и трудоемкое, переплата может быть вполне оправданной.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

www. vazzz.ru

Положительный угол КАСТОРА — Лада 2110, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Привет кто читает, давно не писал машину делаю, просто время и цифровика нет отчёты писать. Да и смысла не вижу писать как я поменял лампочку или гранату=))))
Вот сделал интерестную и полезную вещь с подвеской и должен ей поделиться

Я сделал себе положительный угол КАСТОРА (Угол наклона стойки по русски=))))

положительный угол кастора даёт стабильность на прямой и увеличивает возращаемость руля
делая автомобиль более чётким в управление

Хотел сделать на СТО но не нашел где делают, ну взяв своего собрата Sam-Fisher364 поехали в гараж делать сами

Делаем это путем изменения количества шайб на растяжках подвески. Чтобы сделать положительный угол мы убираем лишние шайбы

Поскольку спец оборудования у меня нет, решил убрать все шайбы спереди и сзади растяжек
Вот три задние шайбы


Вот две передние шайбы

Чтобы убрать все шайбы пришлось полностью снять растяжку

Для этого мне пришлось также снять рычаг

С начало мы открутили гайки на растяжках спереди и сзади, болт на яйцах, от ступицы открутили шаровую (два болта) и болт на рычаге и сняли три регулировочные шайбы
вот картина когда все снято


Потом просто выдергиваем растяжку и снимаем еще две шайбы

Всё в обратном порядке собераем только уже без шайб

Всего 11 шайб=))), Блин 11! Почему? с одной стороны оказалось 6 шайб, а с другой 5! Может кто подскажет А?
Я задумывался оставить одну из шайб, но убрал все, мотивируя это что у меня не веденый кузов и что установлена новая подвеска в том числе и сайлент блоки…правильно, нет, проверю на сход — развале

Резальтат
Ощущения исключительно положительные по прямой дорогу держит хорошо, руль более чёткий, и вповороты влетает=)))Самое главное колеz уже не так страшна!=))) Кстати это походу решает минусы отрицательного развала передних колес (после того как сделал развал — 1,5 по прямой стало плохо ездить, в клею сильно засавыло, кидало на неровнастях дороги, не ровное торможение) А щас прям нормально до дома доехал, это около 15 — 20км

А вот еще что бы опорные подшипники после такой процедуры себя нормально вели были установлены специальные проставки от ss20

проставки я устанавливал до этого при замене стоек вот ссылка
www. drive2.ru/cars/lada/2…egen/journal/212271/#post

www.drive2.ru

Положительный угол КАСТОРА — Сообщество «Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан» на DRIVE2

Вот сделал интерестную и полезную вещь с подвеской и должен ей поделиться

Я сделал себе положительный угол КАСТОРА (Угол наклона стойки по русски=))))

Положительный угол кастора даёт стабильность на прямой и увеличивает возращаемость руля
делая автомобиль более чётким в управление

Хотел сделать на СТО но не нашел где делают, ну взяв своего собрата Sam-Fisher364 поехали в гараж делать сами

Делаем это путем изменения количества шайб на растяжках подвески. Чтобы сделать положительный угол мы убираем лишние шайбы

Поскольку спец оборудования у меня нет, решил убрать все шайбы спереди и сзади растяжек
Вот три задние шайбы


Вот две передние шайбы

Чтобы убрать все шайбы пришлось полностью снять растяжку

Для этого мне пришлось также снять рычаг

С начало мы открутили гайки на растяжках спереди и сзади, болт на яйцах, от ступицы открутили шаровую (два болта) и болт на рычаге и сняли три регулировочные шайбы
вот картина когда все снято


Потом просто выдергиваем растяжку и снимаем еще две шайбы

Всё в обратном порядке собераем только уже без шайб

Всего 11 шайб=))), Блин 11! Почему? с одной стороны оказалось 6 шайб, а с другой 5! Может кто подскажет А?

Резальтат
Ощущения исключительно положительные по прямой дорогу держит хорошо, руль более чёткий, и вповороты влетает=)))Самое главное колеz уже не так страшна!=))) Кстати это походу решает минусы отрицательного развала передних колес (после того как сделал развал — 1,5 по прямой стало плохо ездить, в клею сильно засавыло, кидало на неровнастях дороги, не ровное торможение) А щас прям нормально до дома доехал, это около 15 — 20км

А вот еще что бы опорные подшипники после такой процедуры себя нормально вели были установлены специальные проставки от ss20

проставки я устанавливал до этого при замене стоек вот ссылка
www. drive2.ru/cars/lada/2…egen/journal/212271/#post

www.drive2.ru

Угол кастера

Один из важнейших параметров настройки подвески автомобиля – угол кастера. От него напрямую зависит то, как будет вести себя машина на дороге. Немалые затруднения выбор оптимального угла вызывает у инженеров при настройке спортивных автомобилей.

Что такое угол кастера

Углом кастера, или просто кастером, называется отклонение оси поворота колеса от вертикали. Необходимость его существования обусловлена желанием получить самоцентрирующуюся рулевую систему. Этот параметр влияет на поворачиваемость автомобиля в различных условиях:

  1. при разгоне;
  2. торможении;
  3. движении накатом.

Для большей наглядности можно рассмотреть угол кастера на велосипеде. Как известно, ось вращения руля у него не вертикальна, а имеет наклон. Набрав некоторую скорость, велосипедист может отпустить руль, а велосипед при этом будет ехать прямо. Этот эффект достигается благодаря тому, что пятно контакта переднего колеса с поверхностью расположено позади пересечения оси вращения руля с землей.

Чем больше угол кастера, тем лучше центрируются колеса, однако при этом ухудшается поворачиваемость автомобиля, увеличивается радиус разворота и ухудшается сцепление с неровной или скользкой дорогой. С его уменьшением (чем меньше отклоняется от вертикали ось поворота колеса) сцепление передних колес с поверхностью улучшается, однако возникает такое явление, как избыточная поворачиваемость.

При настройке подвески гоночного автомобиля инженеры исходят из того, в каких дорожных условиях будет проводиться заезд. Если трасса неровная, медленная, с обилием шпилек, угол уменьшают, если же ехать предстоит по скоростной трассе с ровным покрытием, угол увеличивают.

Влияние угла кастера на управляемость

Величина пятна контакта шины с дорогой зависит от развала колес. Цель регулировки развала – добиться максимальной площади контакта. Развал колес влияет в основном на колеса, находящиеся с внешней стороны поворота, на которые приходится основная нагрузка. Угол кастера обеспечивает изменение развала колес в повороте. Колеса наклоняются внутрь поворота и лучше соприкасаются с дорогой, противодействуя выталкивающей центробежной силе.

Чем меньше отклонение оси поворота колеса от вертикали, тем сильнее выражена поворачиваемость автомобиля, максимально возможная поворачиваемость достигается при нулевом значении угла кастера. Это объясняется тем, что колесо при повороте руля поворачивается на больший угол. Подвеска при этом работает максимально эффективно, ведь все рычаги двигаются вверх-вниз в вертикальной плоскости. Амортизаторы также работают с максимальной эффективностью, лучше поглощая неровности дорожного полотна.

При маленьком кастере возникает вероятность сноса передней оси автомобиля при ускорении на выходе из поворота. Это происходит из-за того, что центр тяжести во время ускорения смещается назад, передняя ось разгружается, и колеса хуже держат дорогу. Также маленький угол кастера ухудшает самоцентрирование колес, поскольку уменьшается сила, вынуждающая колеса сохранять прямое направление.

Большой кастер грозит сносом передней оси при движении накатом или торможении на входе в поворот, поскольку колеса меньше отклоняются в сторону. На выходе из поворота, наоборот, поворачиваемость улучшается, т.к. колеса в большей степени наклоняются внутрь поворота, увеличивая пятно контакта с дорогой.

Самостоятельная регулировка

Многие автовладельцы, стремясь улучшить ходовые качества своих машин, самостоятельно изменяют угол кастера. Как показывает практика, зачастую этот шаг оправдан, особенно если речь идет об отечественных авто. Нередки случаи, когда на новом автомобиле марки ВАЗ углы слева и справа сильно отличаются друг от друга. Даже если расхождение находится в пределах допустимого, управляемость от этого сильно страдает.

На заднеприводных «Жигулях», например, ВАЗ-2105 или 2107, угол составляет 3 градуса 30 минут, плюс-минус 30 минут. На переднеприводных моделях, например, на «Приоре», ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, этот угол меньше, всего 1 градус 30 минут, плюс-минус 30 минут. Если кастер одного переднего колеса ВАЗ-2105 составит 3 градуса ровно, а другого – 4 градуса ровно, что является нормой по заводским меркам, машину неизбежно будет уводить в сторону.

Регулировка угла кастера осуществляется путем удаления или добавления шайб на растяжках подвески. Максимально допустимое количество шайб – две спереди и четыре сзади, при этом добавление или удаление одной шайбы изменяет угол кастера на 19 минут. Добавляя шайбы, необходимо переворачивать их фасками к упорному торцу растяжки.

Разумеется, в гаражных условиях проводить данную процедуру нельзя. Регулировка угла кастера производится только совместно с регулировкой развала и схождения колес, иначе настройки подвески будут нарушены, и машина может вести себя совершенно непредсказуемо.

Любители тюнинга для его увеличения снимают штатные опоры стоек и устанавливают вместо них опоры SS-20. на переднеприводных автомобилях ВАЗ, в том числе на «Приоре» такая замена вкупе с установкой максимального числа шайб позволяет увеличить угол до 3 градусов. Управляемость машины при этом заметно меняется, общий эффект оказывается положительным.

Нередко для улучшения управляемости достаточно просто заменить опоры стоек такими же. Несмотря на то, что угол кастера при этом сколько-нибудь значительно не изменится, результат будет, что называется, налицо. Все дело в физическом износе. Сигналом того, что опоры нуждаются в замене, являются негромкие глухие стуки, проявляющиеся при езде по неровной дороге на низкой скорости. Подтвердить диагноз можно, раскачав автомобиль и посмотрев, одинаково ли стойки гасят колебания с левой и правой стороны. Если нет – нужно менять опоры.

Выбирая новые опоры стоек, не следует брать самые дешевые. Лучше купить или штатные или SS-20. Последние стоят намного дороже, но и прослужат не в пример дольше, а ввиду того, что замена опор – дело сложное и трудоемкое, переплата может быть вполне оправданной.

znanieavto.ru

Передние проставки и кастор — Лада 2110, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

Ну вот как и обещал пишу)). Поставил себе проставки под стойки на перёд. Высота 2см. Фоток установки нет, да я думаю там и так всё понятно). Новые длинные болты прихватывал сваркой. По виду машина стала как-то пободрее выглядеть. — не замечено.

До

После

Теперь так

Ну а теперь про кастор. Давно я себе хотел убрать пару шайб с растяжек. И вот свершилось. Правда без проблем не обошлось. Сорвалась резьба на болту какой крепит яйца к рычагу. Перерыл весь гараж, но подходящего так и не нашёл (то длинные, то короткие). Смотрю сосед пришёл, я к нему за болтом. Найдя болт он сказал возьми и это

Удачно я за болтом сходил)))

Всё собрал, поставил и на сход-развал. Отдал 500рэ только за схождение. С развалом мы попали в точку, а схождение чуть ушло. Мастер какой-то старый дед был за.бал расспросами, мол зачем шайбы убирали, сколько убрали, зачем проставки, почему такие высокие, а потом ещё учить начал что это всё не правильно. Короче воплей на день, а делов на две минуты. Убрал я четыре шайбы.

Лишние))

Теперь с левой стороны ни одной не осталось, а с правой две. Вот фотки до и после

До

После

До

После

+: Машина стала по устойчивей, стыки асфальта не так ощущаются, да вроде всё.
-: Не замечено.
Заодно и днище Кордоном подмазал

Это телевизор

Пятая опора засветилась

Теперь подумываю вернуть на место задние пружины 11 витков (сейчас стоят экспортные 10 витков). Ставил я их, потому что не люблю когда жопа выше морды, как-то не красиво смотрится.
Вроде всё что хотел донести вам сегодня. Это мой самый длинный пост. Всем спасибо кто дочитал. Увидимся:))

Цена вопроса: 100 ₽ Пробег: 137 047 км

www.drive2.ru

Регулировка угла продольного наклона оси поворота ВАЗ 2110

кастер. угол развала. угол схождения.

2. Чтобы при установке старой продольной растяжки вернуть прежнюю регулиров…

Увеличиваем угол кастора.

Развал схождение Ваз-2110.

Угол продольного наклона поворотного шкворня.

На растяжке за большой шайбой расположены шайбы регулировки угла продольног…

Регулировка угла продольного наклона оси поворота колеса.

Comment on Развал, схождение колес Ваз-2109.

Положительный угол кастера на ВАЗ-2110.

Ремонт Priora 184-4.jpg

Действительно, угол поперечного наклона оси поворота, регулируя на этих бол…

На растяжке за большой шайбой расположены шайбы регулировки угла продольног…

6.1.3. Угол продольного наклона оси поворота.

Доворачиваем гайки на пальцах шаровых шарниров так, чтобы их грани стали пе…

Углы установки передних колес.

Схема привода клапанного механизма ваз 2112 с указанием мест регулировок.

Угол наклона продольной оси поворота колеса представляет собой угол между…..

Шаблон для регулировки продольного угла наклона оси поворота.

Угол развала колеса.

углы «амала колес. и поперечного наклона оси поило! схождение колес (&…

регулировка угла развала и кастера.

vaz-2110.net

Регулировки кастора — Энциклопедия журнала «За рулем»

Угол продольного наклона (кастер) — угол между осью поворота колеса и вертикалью на виде сбоку. Считается положительным, если ось наклонена назад относительно направления движения.

Развал — наклон плоскости колеса к перпендикуляру, восстановленному к плоскости дороги. Если верхняя часть колеса наклонена наружу автомобиля, то угол развала положительный, а если внутрь — то отрицательный.

Схождение — угол между продольной осью автомобиля и плоскостью, проходящей через центр шины управляемого колеса. Схождение считается положительным, если плоскости вращения колес пересекаются перед автомобилем, и отрицательным, если они, наоборот, пересекаются где-то сзади.

Ниже приведены эксперимены, позволяющие уяснить, как влияют регулировки колес на поведение автомобиля.
Для тестов выбран «Самара» ВАЗ-2114 — большинство современных иномарок не обременяет владельца диапазоном и выбором регулировок. Там все параметры заложены заводом-изготовителем и повлиять на них без конструктивных переделок достаточно сложно.
У нового автомобиля — неожиданно легкий руль и невнятное поведение на дороге. Углы схода-развала находятся в поле допуска, за исключением продольного угла наклона оси поворота левого колеса (кастера). Применительно к передней подвеске отечественного переднеприводного автомобиля установка углов всегда начинается с регулировки кастера. Именно этот параметр, с одной стороны, служит определяющим для остальных, а с другой — в меньшей степени сказывается на износе шин и прочих нюансах, связанных с качением автомобиля. Более того, данная операция наиболее трудоемка — думается, именно поэтому о ней «забывают» на заводе. Только потом, разобравшись с продольными углами, грамотный мастер начинает регулировать развал, а затем и схождение колес.

Вариант 1

Мастер максимально сдвигает углы продольного наклона стоек, уведя их в «минус». Мы как бы сдвигаем передние колеса назад, к брызговикам колесных ниш. Ситуация, довольно часто встречающаяся на старых и сильно «уезженных» машинах либо после установки проставок, поднимающих заднюю часть автомобиля. Результат: легкий руль, быстрые отклики на его малейшие отклонения. Однако «Самара» стала излишне нервной и вертлявой, что особенно заметно при скорости после 80-90 км/ч и выше. У автомобиля нестабильны отклики при входе в поворот (необязательно быстрый), норовит рискнуть в сторону, требуя от водителя постоянного подруливания. Ситуация осложняется при выполнении маневра «переставка».

Вариант 2

«Правильное» положение стоек (наклонены в «плюс»), выставлены в «ноль» и углы схождения и развала. Рулевое колесо стало упругим и информативным, и немного более «тяжелым». Автомобиль едет четко, понятно и правильно. Исчезли вертлявость, невнятные взаимосвязи и траекторные рыскания. На «переставке» ВАЗ легко опередил предыдущий вариант.

Вариант 3

Излишне «положительный» развал. Изменять его без коррекции схождения нежелательно, посему вводится еще и положительное схождение.
Опять «полегчал» руль, стали ленивее отклики на входе в поворот, увеличилась боковая раскачка кузова. Но катастрофических ухудшений в характере нет. Однако при моделировании экстремальной ситуации «чувство руля» теряется. С появлением скольжений неожиданно рано осложняется попадание в заданный коридор на «переставке» и машина начинает скользить слишком рано. В быстрых поворотах доминируют сильнейшие проскальзывания передней оси.

Вариант 4

Вариант со спортивными амбициями: всё в «минус»», за исключением кастера. Автомобиль с такими настройками повороты проходит увереннее и быстрее, как и маневр «переставка». Отсюда и лучший результат.

Итак, есть масса простых и весьма эффективных способов менять характер автомобиля, не прибегая к дорогостоящим заменам узлов и деталей. Главное, не пренебрегать регулировками — зачастую они оказываются очень важными.
Какому из вариантов отдать предпочтение? Для большинства приемлемым окажется второй. Он наиболее логичен для повседневной езды, причем как с частичной, так и с полной нагрузкой. Надо лишь учитывать, что, увеличивая продольный наклон стойки, вы не только улучшаете поведение машины, но и повышаете стабилизирующее (возвратное) усилие на руле.
Последний, наиболее «быстрый» вариант настройки больше подходит околоспортивной публике, любящей поимпровизировать с автомобилем. Отдавая предпочтение данным регулировкам, надо учитывать, что с увеличением нагрузки значения углов схождения и развала будут возрастать и могут выйти за допустимые рамки.

wiki.zr.ru

Кастер. Терапевтическая практика — Лада 2111, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

В прошлой записи я поведал о том, что вообще такое касторка и с чем её пьют. А сейчас я изложу свой практический опыт по поискам лучшей управляемости. Это долгий путь проб и ошибок длиной в 5 лет. И только недавно он привел меня к ощутимому результату.

Итак есть 2 способа увеличить кастер на ВАЗовских переднеприводниках:
— треугольные рычаги
— опоры стоек со смещением

Верх стойки — назад, низ — вперед

Треугольные рычаги. Около 5 лет назад я стал неимоверно счастливым обладателем этой тюняшки и буквально первым же шагом наступил на грабли. Самые первые рычаги, которые я взял, отказывались регулироваться. Все дело было в отвратительном качестве сварки. Трубы, в которые вкручивались муфты, от перегрева деформировались и заклинили резьбы. Один рычаг крутился с большим трудом, второй был напрочь парализован. Обменял их на нормальные. Так что в первую очередь обращайте внимание на качество сварки и подвижность деталей и не гонитесь за дешевизной.

Но мало купить хорошие рычаги, их еще надо и установить правильно. Мой мастер тогда вообще впервые видел такие железки, подивился, но поставил. И уже буквально через пару дней у меня выдавило сайлентблоки рычагов. Вовремя заметил, до кузова рычаги не достали.

Судя следам от обоймы рычага ошибка составила всего 5 мм, а эффект уже фатален. Так что тут нужна высокая точность

А все потому, что следовало обратить внимание на очень важный момент касательно правильной подгонки рычагов под автомобиль. Очень часто при установке выкидывают шайбы, которыми регулируется кастер на родной сабле, думая, что это поможет сделать угол еще больше. Это в корне неверно. Регулировка кастера производится только и только муфтой на рычаге. Стандартная конструкция рычаг-сабля подвижна за счет наличия в месте их стыка пары сайлентблоков (т.н. «ромашек»), которые могут работать как шарнир в небольших углах. Треугольный же рычаг — конструкция жесткая. И когда мы, убирая шайбы на поперечине передней подвески, начинаем тянуть треугольник вперед, то он вытягивает сайлентблок рычага, срезая бортик. Если ошибка не грубая, прямо при установке это может не произойти, но когда вы начнете ездить, вибрация быстро сделает свое дело. Чревато это тем, что очень легко испортить и рычаг, и его кронштейн. С треугольником шайбы используются для компенсации разности длин сабли и треугольника. Сколько подкладывать — смотрите по месту, чтобы треугольник не стоял внатяг.

Тогда очень легко отделался. Поменял только сайлентблоки, вместо резинок поставили желтые п/у SS20. Наилучшее решение, как показала практика. Почему не красные? Запрессовать их даже на гидравлическом прессе с баллоном WD-40 и 2 парами помогающих рук дело нелегкое.

А вот передние ромашки уже стоит взять п/у красные. Запрессовывать их по сути не надо, т.к. они составные из 2 половинок. На излом практически не работают, в основном как оси вращения, но сохраняют постоянное положение под небольшим углом к оси отверстия поперечины. Разницу в комфорте вряд ли ощутите, а вот в ресурсе только выиграете. Из моего личного опыта желтые в тяжелых режимах типа «не боюсь ям», «грузовичок» и «едем в горы» через ~ 40 тыс. км теряют товарный вид, но все еще сохраняют работоспособность. По факту у них просто порвались наружные юбки, но я счет это уже достаточным поводом для замены. Хотя при грубом демонтаже (молотком) у некоторых повырывало внутренние обоймы.

Нагрузки на них приходятся большие, о резинках лучше забыть

Ромашки работают под небольшим углом. Поэтому чем выносливей — тем лучше

Далее, что касается излома стоек стабилизатора, т.н. «яиц». Проблема эта исходит от того, что толщина сварного трубчатого треугольного рычага больше, чем стандартного кованого. Резинки моего техномастеровского стабилизатора очень быстро потрескались от таких режимов работы. Решение очень простое: увеличивая кастер, вы смещаете рычаг немного вперед, стойка стабилизатора принимает более вертикальное положение. 3° уже более чем достаточно. Если же большой угол кастера вы не хотите (или невозможно сделать), то можно в принципе ездить со слегка подломлеными стойками стаба, но тогда лучше заменить их на более выносливые полиуретановые. Еще лучше взять усиленные, например, SS20.

На 4,5° им вообще живется прекрасно

Кстати болты под стойки стабилизатора используются длиннее стандартных. И крайне желательно при установке треугольников поменять все элементы крепежа на новые. Гайки использовать только самоконтрящиеся (с втулками). Это предотвратит их самоотворачивание при агрессивной езде. Знаю об этом не понаслышке. Благо, что услышал, когда ухо тяжелой стальной защиты двигателя стало биться об асфальт, и болт еще не успел полностью выпасть из кронштейна.

Непосредственно о регулировке кастера. Производится она вращением муфты на рычаге. По заявлениям производителей быстро и в широком диапазоне. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. На «просто треугольных рычагах» я долгое время топтался в районе 1 градуса. Смех, да и только! Причин было несколько. Во-первых, сами рычаги были с малым диапазоном регулировок. Их не спасла бы даже доработка, муфты и так были кроткими и почти смыкались. Поэтому при выборе рычагов обращайте внимание на их потенциальный диапазон. А во-вторых, мне попадались довольно ленивые развальщики. Типичный диалог звучал примерно так:
— Сделайте кастер побольше.
— Зачем оно тебе надо? Что, гоняешь?
— Нет. Просто сделайте.
— Я не буду. Это надо крутить муфты… (= мне лень)
— *facepalm

Так что, если хотите экспериментировать с настройками подвески, найдите мастера с хорошим оборудованием, опытом и харизмой. Нормальный специалист не только выполнит ваши желания в пределах возможностей, но и доступно объяснит, на что влияют те или иные углы, даст совет. С теми же, кто просто привык подгонять красные циферки на экране под зеленые, подобных дел иметь не стоит.

О муфтах стоит рассказать поподробнее. В большинстве случаев, если вы начнете крутить их, они быстро упрутся в невидимый барьер, хотя визуально резьба при этом еще есть. Решается это так: рычаг демонтируем и разбираем, раскрутив 2 болта, соединяющих собственно сам рычаг с продольной треугольной конструкцией. Муфту пока не трогаем, только скручиваем контргайки до её центра. Одной стороной муфта вкручена в диагональную тягу, с другой у нас теперь остается короткая свободная Т-образная втулка. Обычно проблема именно в ней: она короткая, резьба полностью туда не входит. Накручиваем втулку на муфту до упора.

Часть резьбы останется не выбрана, измеряем её длину.

Откручиваем втулку, снимаем. С муфты отрезаем измеренное лишнее расстояние.

Пользуясь случаем, пока муфта раскручена, наносим на её обе резьбы немного консистентной смазки, графитной, например, это поможет сохранить их от закисания в условиях воздействия пыли, грязи и снега. По незнанию я так сгубил один комплект рычагов. Вообще обрабатывайте консистентной смазкой все регулировочные резьбы подвески. Из-за этого упущения под моей машиной было произнесено немало матерных слов, и даже сломана пара болтов!

Но мы отвлеклись. Накручиваем втулку обратно. Крутим все элементы до тех пор пока обе контргайки, головка муфты и части рычага не станут друг к другу вплотную (затягивать не нужно). Собираем рычаг (болты не затягиваем) и раскручиваем регулировочную муфту. Устанавливаем на автомобиль, затягиваем контргайки и болты. Проделываем аналогичные манипуляции со вторым рычагом и едем на сход-развал.

Finita la резьба

Опоры со смещением штока, представленные на рынке aftermarket запчастей для ВАЗ, почти все на основе сферических шарниров. Обусловлено это тем, что сдвигая ось стойки от центра стакана, неизбежно приходится уменьшать размер демпфера и подшипника вращения, что сказывается на их прочности и ресурсе. Поэтому конструкторам проще полностью от них отказаться и поставить ШС. Подшипник для пружины, конечно остается, а вот шток уже намертво связан с кузовом. Соответственно при повороте самой стойки шток амортизатора крутится относительно его корпуса, а это не есть хорошо в плане его ресурса. Да и сами сферические шарниры требуют периодического обслуживания. Единственное известное мне исключение без ШС — это SS20 Gold, однако шток у них хоть и задемпферен, но все же лишен подшипника. Так что во всем не выиграешь, ради управляемости приходится чем-то жертвовать. Однако, это хорошее решение проблемы, если у вас стандартные рычаги или огромные колеса, которые нельзя особо переместить в арке.

www.drive2.ru

О пользе увеличения угла Кастера — Лада 2115, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Всем привет!

По совету одного старого мудрого мастера я увеличил стоковый Кастер на пару-тройку градусов.
Делается это очень просто: убираем заводские шайбы, установленные на саблях перед креплением сабли к рычагу с обеих сторон. Благодаря этому низ стоек уходит чуть вперед.

плюсы такого тюнинга:
— ощутимо улучшается устойчивость (стабильность) машины на скоростях от 100 км/ч и выше. Разницу почувствовал сразу. Даже при сбитом схождении отпала необходимость постоянно подруливать и ловить дорогу, машина стала сама стремиться выровнять колеса по направлению продольной оси кузова (как велосипед при езде без рук, обратите внимание, какой Кастер у двухколесной техники).
— благодаря тому, что угол между вектором силы удара по колесу и осью стойки в момент налета на яму/кочку стал не 90оС, а меньше, стойки работают в более выгодном режиме.
— перестает чиркать передняя резина об подкрылки, если она чиркала со стороны салона (актуально для тех, у кого широкая резина с низким профилем).
— Быстро, открутить пару болтов

минусы:
— Руль становится ЕЩЕ тяжелее, особенно на широкой резине.

Учитывая, что силенок мне более чем хватает, я очень доволин такой доработкой, и всем яростно рекомендую!

Пардон, что фоток нет. Обычно под машиной я весь в говне и мне не до фотосетов.

Планирую еще сильнее завалить стойки, убрав такие же шайбы с крепления сабель к передним крабам! (За такую возможность хочется сказать спасибо ВАЗу, впервые)

Регулировка кастера, развала и схождения.

Большинство вспоминает об этой процедуре, когда автомобиль начинает «подъедать» шины или в момент замены деталей, отвечающих за геометрию шасси. Что греха таить: после определенного пробега мы нередко перестаем внимательно присматриваться и принюхиваться к любимому детищу, пуская многое на самотек. В автомобиле, однако, все взаимосвязано: давно забытый дефект вдруг проявляется возросшим расходом топлива или некой своенравностью машины, мешающей нормально управлять.
Показалось небезынтересным поэкспериментировать именно для того, чтобы уяснить, как влияют регулировки колес на поведение автомобиля. Для тестов выбрали «Самару» ВАЗ-2114 — большинство современных иномарок не обременяет владельца диапазоном и выбором регулировок. Там все параметры заложены заводом-изготовителем и повлиять на них без конструктивных переделок достаточно сложно. Так что для наших изысканий российский автомобиль оказался предпочтительнее.
Вот он — новенький ВАЗ-2114, только что прошедший предпродажную подготовку. Короткое путешествие на Дмитровский автополигон выявляет неожиданно «легкий» руль и при этом довольно-таки бесхарактерное поведение автомобиля на дороге. Посему первым делом — на стенд «схода-развала», дабы оценить, что же получает потребитель в магазине. Замеры несколько настораживают, хотя основные параметры находятся в поле допуска, за исключением продольного угла наклона оси поворота левого колеса (кастера). Похоже, и на заводском конвейере думают больше об износе шин, нежели о ездовых качествах машины. Что же, меняем заводские регулировки на задуманные.
ТАИНСТВО ОПЕРАЦИИ
Применительно к передней подвеске отечественного переднеприводного автомобиля установка углов всегда начинается с регулировки кастера. Именно этот параметр, с одной стороны, служит определяющим для остальных, а с другой — в меньшей степени сказывается на износе шин и прочих нюансах, связанных с качением автомобиля. Более того, данная операция наиболее трудоемка — думается, именно поэтому о ней «забывают» на заводе. Только потом, разобравшись с продольными углами, грамотный мастер начинает регулировать развал, а затем и схождение колес.
Вариант 1. За что же отвечает кастер и можно ли к нему относиться столь небрежно? Ответы впереди, а пока озадачиваем оператора просьбой максимально «испортить» углы продольного наклона стоек, уведя их в «минус». Визуально мы как бы сдвигаем передние колеса назад, к брызговикам колесных ниш. Ситуация, довольно часто встречающаяся на старых и сильно «уезженных» машинах либо после установки проставок, поднимающих заднюю часть транспортного средства.
После стенда катится автомобиль гораздо лучше, чем в «заводском» варианте, однако что-то в его поведении настораживает.По отдельности все вроде бы неплохо: легкий руль, быстрые отклики на его малейшие отклонения. Однако скоро понимаешь — «Самара» стала излишне нервной и вертлявой, что особенно заметно после 80-90 км/ч. Она пугает нестабильностью откликов при входе в поворот (необязательно быстрый). Автомобиль так и норовит рыскнуть куда-то в сторону, требуя от водителя постоянного подруливания. Ситуация еще более осложняется при выполнении маневра «переставка». Тут становится очевидным, что в нештатные ситуации на этом варианте лучше не попадать — точно сработать рулевым колесом вряд ли получится. Поняв это, вновь отправляемся на регулировочный стенд.
Вариант 2. Казалось бы, никаких серьезных вмешательств в подвеску — просто убраны лишние шайбы, мешавшие колесам занять «правильное» положение (стойки наклонены в «плюс»), выставлены в «ноль» и углы схождения и развала.
То, что характер ВАЗ-2114 изменился, чувствуешь почти сразу по рулевому колесу, ставшему упругим и отменно информативным. Конечно, физические усилия выросли, но про них очень быстро забываешь, ощутив настоящий характер машины. Словно невидимая рука удерживает ее на полотне дороги, заставляя ехать не только четко, понятно, но и правильно. Куда-то ушли вертлявость, невнятные взаимосвязи и траекторные рыскания — «четырнадцатая» вдруг стала очень удобным в управлении автомобилем, над доводкой которого не зря поработали когда-то специалисты «Порше».
Специальные маневры только укрепляют наши первоначальные ощущения: на «переставке» ВАЗ, что называется, поехал, легко и непринужденно опередив предыдущий вариант. Честно говоря, вмешиваться в достигнутый результат уже не хочется — настолько он логичен. Но условия эксперимента обязывают.
Вариант 3. Помня о заводских «настройках», решаем «испортить» развал, сделав его излишне положительным. Увы, изменять его без коррекции схождения нежелательно, посему закладываем в схему еще и положительное схождение.
Надо признаться, на первых порах изменения в поведении машины не столь разительны. Опять «полегчал» руль, стали ленивее отклики на входе в поворот, увеличилась боковая раскачка кузова. Но никаких катастрофических ухудшений в характере — к нюансам приспосабливаешься довольно быстро. Однако стоит слегка выйти за рамки дозволенного и смоделировать экстремальную ситуацию, как «чувство локтя» мгновенно теряется. С появлением скольжений неожиданно рано осложняется попадание в заданный коридор на «переставке» и машина, казавшаяся послушной, вдруг сдается, задолго до заветных пределов. Да и поведение в быстрых поворотах выглядит не лучшим образом — доминируют сильнейшие проскальзывания передней оси.
Вариант 4. В данном случае приходится вспомнить о собственных спортивных амбициях: «уголки»-то мы закладываем соответствующие. Кругом в «минус», за исключением уже выбранного кастера. И «четырнадцатая», словно заразившись азартом эксперимента, с первых секунд общения стремится продемонстрировать собственное «я».
Казалось бы, вот он — знакомый, «тарированный» поворот, в который полчаса назад и на восьмидесяти было страшновато заезжать. А теперь, после последней регулировки машина допускает и 100, и 110 км/ч, словно подстегивая: «Давай еще, я могу, у меня получается!» И уже трудно удержаться от бесконечных провокаций; когда обычный ВАЗ вдруг поехал, словно настроенный гоночный снаряд, вызывая чувство восхищения. Конечно, вновь стало весьма весомым усилие на баранке, но в остальном — отлично! Маневр «переставка» только подтверждает это. Отсюда и лучший результат.
ТАК ОБЫЧНЫЕ ИЛИ СПОРТИВНЫЕ?
Ответ, какие будем делать углы, очевиден — правильные. Этим экспериментом мы лишь слегка приподняли завесу таинственности, укрывающую от рядового ездока цель и смысл регулировки углов установки колес. Оказывается, есть масса достаточно простых и при этом весьма эффективных способов менять характер автомобиля, не прибегая к дорогостоящим заменам узлов и деталей. Главное, не пренебрегать второстепенными, на первый взгляд, регулировками — зачастую они оказываются очень важными.
Но какому же из вариантов отдать предпочтение? Думаю, для большинства весьма приемлемым окажется второй. Он наиболее логичен для повседневной езды, причем как с частичной, так и с полной нагрузкой. Надо лишь учитывать, что, увеличивая продольный наклон стойки, вы не только улучшаете поведение машины, но и повышаете стабилизирующее (возвратное) усилие на руле. Посему не перестарайтесь.
Последний, наиболее «быстрый» вариант настройки больше подходит околоспортивной публике, любящей поимпровизировать с автомобилем. Отдавая предпочтение данным регулировкам, надо учитывать, что с увеличением нагрузки значения углов схождения и развала будут возрастать и могут выйти за допустимые рамки.
НАША СПРАВКА
Угол продольного наклона (кастер) — угол между осью поворота колеса и вертикалью на виде сбоку (рис. 1). Считается положительным, если ось наклонена назад относительно направления движения.
Развал — наклон плоскости колеса к перпендикуляру, восстановленному к плоскости дороги (рис. 2). Если верхняя часть колеса наклонена наружу автомобиля, то угол развала положительный, а если внутрь — то отрицательный.
Схождение — угол между продольной осью автомобиля и плоскостью, проходящей через центр шины управляемого колеса (рис. 3). Схождение считается положительным, если плоскости вращения колес пересекаются перед автомобилем, и отрицательным, если они, наоборот, пересекаются где-то сзади.
По материалам журнала «За рулем» 11/2002

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Постигаем кастер
Автор статьи: Glenn Cauley.
Автор перевода: Владислав Ярополов.

Существует очень немного регулировок в спортивной автомодели, которые вызывают столько затруднений, как кастер. Похоже, что в зависимости от источника информации, существуют весьма различные мнения о эффекте регулировки кастера. Для целей этой статьи, объяснения были взяты из различных источников, и я постараюсь нарисовать ясную картину того, как работает кастер.

Что такое кастер?
Кастер является углом, под которым наклонена ось поворота колеса. Основной целью наличия кастера является получение самоцентрирующейся рулевой системы. Угол кастера влияет на поворачиваемость при накате, торможении и при ускорении, так как это наклоняет шасси больше или меньше в зависимости от величины угла кастера.

Для спортивных автомоделей, в основном рекомендуется использовать крутой угол кастера (более вертикальный) на скользких, нестабильных и неровных поверхностях, и использовать пологий угол кастера (более наклонный) на ровных поверхностях с высоким сцеплением.

Развал против кастера
Развал имеет отношение к пятну контакта шины — его задачей является поддерживать максимально возможную площадь контакта шины с поверхностью. Развал и кастер соотносятся в том, что кастер может обеспечивать ЭФФЕКТИВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ РАЗВАЛА, когда передние колеса поворачиваются в поворот.
Кастер оказывает эффект прогрессивного наклона передних колес в сторону поворота. Чем больше величина угла кастера (больше наклон), тем больше эффективное изменение развала при повороте колес. Это происходит потому, что верхняя часть колес НАКЛОНЯЕТСЯ в сторону внутренней стороны поворота, колеса лучше цепляются за поверхность, противодействуя центробежной силе, которая выталкивает автомодель в сторону внешней стороны поворота.
Сравните это со статическим развалом, который регулируется на автомодели, стоящей на горизонтальной поверхности и колесах направленных прямо вперед. Статический развал главным образом влияет на внешние колеса, которые несут основную нагрузку во время поворота.
Поэтому, величина переднего развала, требуемого для поддержания максимальной площади контакта шины с поверхностью, в большой степени зависит от величины кастера. Крутой угол кастера (более вертикальный) требует большей величины развала, а пологий угол кастера (более наклонный) требует меньшей величины развала.

Все это зависит от вашей точки зрения…
«Большая величина кастера увеличивает поворачиваемость при накате и торможении» или «меньшая величина кастера увеличивает поворачиваемость при накате и торможении». Откуда такое различие во мнениях? Будет ли одно правильным, а другое неверным? Нет, они оба правильные… просто это зависит от вашей точки зрения.
Первое утверждение относится к крутизне угла кастера, поэтому БОЛЬШИЙ кастер означает более вертикальный угол. Второе утверждение относится к различию между углом кастера и вертикальной линией (смотри рисунок выше), поэтому МЕНЬШИЙ кастер также означает более вертикальный угол. Одна и та же вещь, сказанная различными способами, но оба утверждения корректны. Поэтому, когда ваши приятели будут говорить о кастере, спросите их, что они подразумевают под «больше» или «меньше».

Крутой угол кастера (более вертикальный)
Увеличивает поворачиваемость при накате и торможении на входе в поворот.
Почему? Представьте, что угол кастера является вертикальным. Теперь представьте, что вы поворачиваете, колеса поворачиваются на сторону. Чем более вертикальный угол кастера, тем больше колеса отклоняются на сторону, обеспечивая вам более крутой заход в поворот.
Увеличивает эффективность подвески.
Почему? Внутренние шарниры подвески, для целей дискуссии, расположены параллельно шасси (горизонтально), это означает, что рычаги подвески перемещаются вверх и вниз вертикально. Теперь, представьте, что угол кастера вертикален, это означает, что ось поворота колеса параллельна направлению движения рычагов подвески. И наконец, допустим, что амортизаторы выровнены в вертикальной плоскости (верхняя часть не выступает вперед или назад относительно нижней части), расположены перпендикулярно продольной оси автомодели. Поскольку неровности на поверхности трассы вызывают вертикальное отклонение колес, чем более вертикально ориентирован узел поворота колес, тем лучше передняя подвеска поглощает ухабы без излишнего трения в подвеске.
Уменьшает поворачиваемость при ускорении на выходе из поворота.
Почему? Когда вы увеличиваете мощность на выходе из поворота, происходит перенос веса от передних колес к задним колесам. Чем более вертикален угол кастера, тем меньше эффективное изменение развала колес, поэтому ТОЛЬКО статический развал внешних колес определяет насколько хорошо колеса цепляются за поверхность. Поскольку колеса не могут эффективно цепляться за поверхность, снижение веса спереди вызывает более легкую потерю сцепления, вызывая недостаточную поворачиваемость автомодели.
Снижает самоцентрирование колес.
Почему? Представьте, что угол кастера вертикален. Теперь представьте, что вы держите передний край колеса и перемещаете его из стороны в сторону. Колесо отклоняется отклоняется пропорционально тому, как вы перемещаете его руками. Вертикальный кастер крайне нестабилен, так как отсутствует сила, которая принуждает колеса поддерживать прямое направление.

Пологий угол кастера (более наклонный)
Уменьшает поворачиваемость при накате и торможении на входе в поворот.
Почему? Представьте, что угол кастера настолько велик, что он является горизонтальным (хотя это невозможно). Теперь представьте, что вы поворачиваете, колеса не будут поворачивать на сторону, но скорее верхняя часть колес будет наклоняться из стороны в сторону. Чем больше наклонен угол кастера, тем меньше колеса отклоняются на сторону, обеспечивая менее крутой заход в поворот.
Увеличивает поворачиваемость при ускорении на выходе из поворота.
Почему? Чем больше наклонен угол кастера, тем больший эффективный развал вы получите, когда поворачиваете передние колеса. Когда вы увеличиваете мощность на выходе из поворота, происходит перенос веса от передних колес к задним колесам. Обычно это будет вызывать потерю сцепления передних колес и недостаточную поворачиваемость. Однако, поскольку присутствует больший эффективный развал из-за более наклонного угла кастера, «наклоненные» передние колеса могут более эффективно цепляться за поверхность, позволяя автомодели лучше сопротивляться центробежной силе, и обеспечивают большую величину контроля при выходе из поворота.
Увеличивает самоцентрирование колес, но снижает стабильность на прямых участках.
Почему? Представьте передние колеса магазинной тележки (которые обладают очень наклонным кастером). Толкните тележку вперед, передние колеса будут всегда стремиться самоцентрироваться. Чем больше наклон угла кастера, тем больше рулевое управление будет стремиться вернуть себя в среднее положение. Однако, чем больше наклон угла кастера, тем больше величина силы, которая стремиться выровнять колеса. В конце концов, сила становится настолько большой, что колеса начнут вибрировать (колебаться), снижая стабильность на прямых участках.

Это еще не все
Однако, эти разъяснения не полностью описывают управляемость автомодели. Кастер сам по себе не определяет, как ваша автомодель управляется при накате, торможении и ускорении, но он определенно вносит свой вклад.
Управляемость автомодели является сложным взаимодействием множества факторов: кастер, развал, стабилизаторы поперечной устойчивости, амортизаторы и пружины — это только небольшой перечень. Поэтому, имейте в виду, что не существует одной «главной» настройки, которая позволит вашей автомодели управляться, как автомобиль «Formula 1», настройка автомодели является предметом компромиссов.
Поэтому, делайте небольшие регулировки по одной за один раз. Ваша магическая комбинация находится где-то там.

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Вот сделал интерестную и полезную вещь с подвеской и должен ей поделиться

Я сделал себе положительный угол КАСТОРА (Угол наклона стойки по русски=))))

положительный угол кастора даёт стабильность на прямой и увеличивает возращаемость руля
делая автомобиль более чётким в управление

Хотел сделать на СТО но не нашел где делают, ну взяв своего собрата Sam-Fisher364 поехали в гараж делать сами

Делаем это путем изменения количества шайб на растяжках подвески. Чтобы сделать отрицательный угол мы убираем лишние шайбы

Поскольку спец оборудования у меня нет, решил убрать все шайбы спереди и сзади растяжек
Вот три задние шайбы


Вот две передние шайбы

Чтобы убрать все шайбы пришлось полностью снять растяжку

Для этого мне пришлось также снять рычаг

С начало мы открутили гайки на растяжках спереди и сзади, болт на яйцах, от ступицы открутили шаровую (два болта) и болт на рычаге и сняли три регулировочные шайбы
вот картина когда все снято


Потом просто выдергиваем растяжку и снимаем еще две шайбы

Всё в обратном порядке собераем только уже без шайб

Всего 11 шайб=))), Блин 11! Почему? с одной стороны оказалось 6 шайб, а с другой 5! Может кто подскажет А?

Резальтат
Ощущения исключительно положительные по прямой дорогу держит хорошо, руль более чёткий, и вповороты влетает=)))Самое главное колеz уже не так страшна!=))) Кстати это походу решает минусы отрицательного развала передних колес (после того как сделал развал — 1,5 по прямой стало плохо ездить, в клею сильно засавыло, кидало на неровнастях дороги, не ровное торможение) А щас прям нормально до дома доехал, это около 15 — 20км

А вот еще что бы опорные подшипники после такой процедуры себя нормально вели были установлены специальные проставки от ss20

проставки я устанавливал до этого при замене стоек

www.drive2.ru

Регулировка кастора ваз 2110 — Все о Лада Гранта

Угол продольного наклона (кастер) – угол между осью поворота колеса и вертикалью на виде сбоку. Считается положительным, если ось наклонена назад относительно направления движения.

Развал – наклон плоскости колеса к перпендикуляру, восстановленному к плоскости дороги. Если верхняя часть колеса наклонена наружу автомобиля, то угол развала положительный, а если внутрь – то отрицательный.

Схождение – угол между продольной осью автомобиля и плоскостью, проходящей через центр шины управляемого колеса. Схождение считается положительным, если плоскости вращения колес пересекаются перед автомобилем, и отрицательным, если они, наоборот, пересекаются где-то сзади.

Ниже приведены эксперимены, позволяющие уяснить, как влияют регулировки колес на поведение автомобиля.
Для тестов выбран «Самара» ВАЗ-2114 – большинство современных иномарок не обременяет владельца диапазоном и выбором регулировок. Там все параметры заложены заводом-изготовителем и повлиять на них без конструктивных переделок достаточно сложно.
У нового автомобиля – неожиданно легкий руль и невнятное поведение на дороге. Углы схода-развала находятся в поле допуска, за исключением продольного угла наклона оси поворота левого колеса (кастера). Применительно к передней подвеске отечественного переднеприводного автомобиля установка углов всегда начинается с регулировки кастера. Именно этот параметр, с одной стороны, служит определяющим для остальных, а с другой – в меньшей степени сказывается на износе шин и прочих нюансах, связанных с качением автомобиля. Более того, данная операция наиболее трудоемка – думается, именно поэтому о ней «забывают» на заводе. Только потом, разобравшись с продольными углами, грамотный мастер начинает регулировать развал, а затем и схождение колес.

Содержание

Вариант 1

Мастер максимально сдвигает углы продольного наклона стоек, уведя их в «минус». Мы как бы сдвигаем передние колеса назад, к брызговикам колесных ниш. Ситуация, довольно часто встречающаяся на старых и сильно «уезженных» машинах либо после установки проставок, поднимающих заднюю часть автомобиля. Результат: легкий руль, быстрые отклики на его малейшие отклонения. Однако «Самара» стала излишне нервной и вертлявой, что особенно заметно при скорости после 80-90 км/ч и выше. У автомобиля нестабильны отклики при входе в поворот (необязательно быстрый), норовит рискнуть в сторону, требуя от водителя постоянного подруливания. Ситуация осложняется при выполнении маневра «переставка».

Вариант 2

«Правильное» положение стоек (наклонены в «плюс»), выставлены в «ноль» и углы схождения и развала. Рулевое колесо стало упругим и информативным, и немного более «тяжелым». Автомобиль едет четко, понятно и правильно. Исчезли вертлявость, невнятные взаимосвязи и траекторные рыскания. На «переставке» ВАЗ легко опередил предыдущий вариант.

Вариант 3

Излишне «положительный» развал. Изменять его без коррекции схождения нежелательно, посему вводится еще и положительное схождение.
Опять «полегчал» руль, стали ленивее отклики на входе в поворот, увеличилась боковая раскачка кузова. Но катастрофических ухудшений в характере нет. Однако при моделировании экстремальной ситуации «чувство руля» теряется. С появлением скольжений неожиданно рано осложняется попадание в заданный коридор на «переставке» и машина начинает скользить слишком рано. В быстрых поворотах доминируют сильнейшие проскальзывания передней оси.

Вариант 4

Вариант со спортивными амбициями: всё в «минус»», за исключением кастера. Автомобиль с такими настройками повороты проходит увереннее и быстрее, как и маневр «переставка». Отсюда и лучший результат.

Итак, есть масса простых и весьма эффективных способов менять характер автомобиля, не прибегая к дорогостоящим заменам узлов и деталей. Главное, не пренебрегать регулировками – зачастую они оказываются очень важными.
Какому из вариантов отдать предпочтение? Для большинства приемлемым окажется второй. Он наиболее логичен для повседневной езды, причем как с частичной, так и с полной нагрузкой. Надо лишь учитывать, что, увеличивая продольный наклон стойки, вы не только улучшаете поведение машины, но и повышаете стабилизирующее (возвратное) усилие на руле.
Последний, наиболее «быстрый» вариант настройки больше подходит околоспортивной публике, любящей поимпровизировать с автомобилем. Отдавая предпочтение данным регулировкам, надо учитывать, что с увеличением нагрузки значения углов схождения и развала будут возрастать и могут выйти за допустимые рамки.

Один из важнейших параметров настройки подвески автомобиля – угол кастера. От него напрямую зависит то, как будет вести себя машина на дороге. Немалые затруднения выбор оптимального угла вызывает у инженеров при настройке спортивных автомобилей.

Что такое угол кастера

Углом кастера, или просто кастером, называется отклонение оси поворота колеса от вертикали. Необходимость его существования обусловлена желанием получить самоцентрирующуюся рулевую систему. Этот параметр влияет на поворачиваемость автомобиля в различных условиях:

  1. при разгоне;
  2. торможении;
  3. движении накатом.

Чем больше угол кастера, тем лучше центрируются колеса, однако при этом ухудшается поворачиваемость автомобиля, увеличивается радиус разворота и ухудшается сцепление с неровной или скользкой дорогой. С его уменьшением (чем меньше отклоняется от вертикали ось поворота колеса) сцепление передних колес с поверхностью улучшается, однако возникает такое явление, как избыточная поворачиваемость.

При настройке подвески гоночного автомобиля инженеры исходят из того, в каких дорожных условиях будет проводиться заезд. Если трасса неровная, медленная, с обилием шпилек, угол уменьшают, если же ехать предстоит по скоростной трассе с ровным покрытием, угол увеличивают.

Влияние угла кастера на управляемость

Величина пятна контакта шины с дорогой зависит от развала колес. Цель регулировки развала – добиться максимальной площади контакта. Развал колес влияет в основном на колеса, находящиеся с внешней стороны поворота, на которые приходится основная нагрузка. Угол кастера обеспечивает изменение развала колес в повороте. Колеса наклоняются внутрь поворота и лучше соприкасаются с дорогой, противодействуя выталкивающей центробежной силе.

Чем меньше отклонение оси поворота колеса от вертикали, тем сильнее выражена поворачиваемость автомобиля, максимально возможная поворачиваемость достигается при нулевом значении угла кастера. Это объясняется тем, что колесо при повороте руля поворачивается на больший угол. Подвеска при этом работает максимально эффективно, ведь все рычаги двигаются вверх-вниз в вертикальной плоскости. Амортизаторы также работают с максимальной эффективностью, лучше поглощая неровности дорожного полотна.

При маленьком кастере возникает вероятность сноса передней оси автомобиля при ускорении на выходе из поворота. Это происходит из-за того, что центр тяжести во время ускорения смещается назад, передняя ось разгружается, и колеса хуже держат дорогу. Также маленький угол кастера ухудшает самоцентрирование колес, поскольку уменьшается сила, вынуждающая колеса сохранять прямое направление.

Большой кастер грозит сносом передней оси при движении накатом или торможении на входе в поворот, поскольку колеса меньше отклоняются в сторону. На выходе из поворота, наоборот, поворачиваемость улучшается, т.к. колеса в большей степени наклоняются внутрь поворота, увеличивая пятно контакта с дорогой.

Самостоятельная регулировка

На заднеприводных «Жигулях», например, ВАЗ-2105 или 2107, угол составляет 3 градуса 30 минут, плюс-минус 30 минут. На переднеприводных моделях, например, на «Приоре», ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, этот угол меньше, всего 1 градус 30 минут, плюс-минус 30 минут. Если кастер одного переднего колеса ВАЗ-2105 составит 3 градуса ровно, а другого – 4 градуса ровно, что является нормой по заводским меркам, машину неизбежно будет уводить в сторону.

Регулировка угла кастера осуществляется путем удаления или добавления шайб на растяжках подвески. Максимально допустимое количество шайб – две спереди и четыре сзади, при этом добавление или удаление одной шайбы изменяет угол кастера на 19 минут. Добавляя шайбы, необходимо переворачивать их фасками к упорному торцу растяжки.

Разумеется, в гаражных условиях проводить данную процедуру нельзя. Регулировка угла кастера производится только совместно с регулировкой развала и схождения колес, иначе настройки подвески будут нарушены, и машина может вести себя совершенно непредсказуемо.

Любители тюнинга для его увеличения снимают штатные опоры стоек и устанавливают вместо них опоры SS-20. на переднеприводных автомобилях ВАЗ, в том числе на «Приоре» такая замена вкупе с установкой максимального числа шайб позволяет увеличить угол до 3 градусов. Управляемость машины при этом заметно меняется, общий эффект оказывается положительным.

Нередко для улучшения управляемости достаточно просто заменить опоры стоек такими же. Несмотря на то, что угол кастера при этом сколько-нибудь значительно не изменится, результат будет, что называется, налицо. Все дело в физическом износе. Сигналом того, что опоры нуждаются в замене, являются негромкие глухие стуки, проявляющиеся при езде по неровной дороге на низкой скорости. Подтвердить диагноз можно, раскачав автомобиль и посмотрев, одинаково ли стойки гасят колебания с левой и правой стороны. Если нет – нужно менять опоры.

Выбирая новые опоры стоек, не следует брать самые дешевые. Лучше купить или штатные или SS-20. Последние стоят намного дороже, но и прослужат не в пример дольше, а ввиду того, что замена опор – дело сложное и трудоемкое, переплата может быть вполне оправданной.

» alt=»»>

В обзоре рассматривается, как проверять сход-развал на ВАЗ-2112 и как при необходимости вносить коррективы. На легковушках десятого семейства (2110-2112) настраивается каждый параметр: схождение, развал и даже угол наклона оси поворота. Регулировку проводят в стандартной последовательности – начинают с настройки поворотной оси. В последнюю очередь выравнивают углы схождения. Те, кто нарушит эту последовательность, будут «ходить по кругу».

Пример на видео: что будет, если геометрию подвески не проверять и не настраивать.

Углы развал и схождения: определения и цифры

О том, что такое угол развала и угол схождения колёс, можно судить по фото. На ВАЗ-2112 сход-развал всегда устанавливают в «ноль»: 0 градусов +-30 минут для развала и «ноль» +-10 минут для схождения. При измерениях автомобиль нагружают по максимуму: 4 человека в салоне плюс 40 кг груза в багажнике.

Развал, схождение, кастер

Для случая с грузом «0 кг» цифры должны выглядеть так: 30 минут добавится к углу развала и 15 – к углу схождения. Угол наклона поворотной оси – это «кастер», и он должен равняться одному градусу и 30-ти минутам. При отсутствии груза угол уменьшается до 20-ти минут ровно.

Как и что мерить

Угол кастера измерить нельзя. Его уменьшение приводит к невозможности пройти поворот на скорости, а увеличение – к «утяжелению» руля. Обычно 2-3 градуса считают «спортивным» вариантом. От этого и нужно отталкиваться.

Для измерения углов схождения и развала достаточно располагать нитью и грузиком. Нулевой развал соответствует тому, что величины А и Б равны (рис. 52).

Измерение с помощью нити

«Нулевое схождение» тоже проверяется легко: измеряют расстояние В (рис. 51), зная о том, что колея передних и задних колёс отличается на 30 мм. Заднее колесо по сравнению с передним «утоплено» внутрь.

Для точного измерения угла схождения понадобится оборудование: сдвижная линейка или цепь с динамометром. Используется что-то одно.

Измерение угла схождения

Само «измерительное устройство» подносят спереди и сзади, затем полученные значения сравнивают. Для нуля градусов две цифры не должны отличаться.

Автомобиль надо размещать на поверхности, угол наклона которой равен нулю! На практике, чтобы провести измерения, под колёса подкладывают пластины. Руль нужно повернуть в положение «0 градусов» – это важно тоже.

Регулировка

Если будет меняться угол кастера, понадобятся самоконтрящиеся гайки M12x1,25. У ВАЗа есть подходящий артикул – 16105011. Если же угол будут уменьшать, нужны и шайбы «2108-2904225» (деталь 24). Установка одной шайбы ведёт к уменьшению кастера на 19 угловых минут.

Растяжка (сабля) и рычаг

Для регулировки любого параметра колесо вывешивают и снимают его. А при настройке кастера по очереди вывешивают каждое из двух колёс. В общем, работа предстоит долгая.

Угол кастера

Чтобы добавить или убрать шайбы, нужно снимать растяжку: плоским ключом «на 24» придерживают саму растяжку, а другим ключом откручивают гайку.

Демонтаж растяжек подвески

Отвернув гайки с обеих сторон, сразу удалить деталь нельзя. Нужно открутить и крепёж рычага к тяге стабилизатора (ключ «на 17»). Чтобы выбить крепёжную шпильку, используйте проставку из алюминия.

Максимальное число шайб – две спереди и четыре сзади (возле кулака). Рекомендуемое усилие затяжки – 43-52 Н*м (тяга стабилизатора), 160-176 Н*м (растяжка).

Угол развала

На всех «Десятках», в том числе на ВАЗ-2112, развал регулируется просто. Верхний болт, на котором удерживается кулак, снабжён эксцентриком. Гайку на болте нужно ослабить и затем вращать его ключом – угол развала будет меняться.

Регулировка развала правого колеса

Отметьте штатное положение шляпки регулировочного винта ( рис. 1 ). Ослабьте гайку на нижнем винте. То же самое надо сделать с верхним винтом – гайку не откручивают полностью! Выполнив настройку, крепление затягивают. Нужны два ключа «на 19» ( рис. 2 ).

Рекомендуемое усилие при затяжке гаек – 78-96 Н*м.

Угол схождения

На фото показано, как устроена рулевая тяга в сборе с наконечниками. Шестигранник рассчитан под ключ «на 17», но прежде, чем его вращать, надо ослабить стяжной винт на каждом из наконечников – внутреннем и наружном.

Рулевая тяга и её наконечники

Если смотреть на арку снаружи, то вращая шестигранник «по часовой стрелке», мы уменьшаем длину рулевой тяги. И наоборот.

Откручивая винт, помеченный на фото стрелкой, наконечник «a» нужно придерживать. То же относится и к операции настройки – плоскость шаровой опоры должна остаться параллельной плоскости рычага «b».

Внешний наконечник и поворотный рычаг

Кто пренебрежёт нашим советом, будет менять наконечники через день.

  1. Для регулировки правой тяги руль надо вывернуть влево;
  2. Взяв ключ «на 13», ослабляют два стяжных винта;

Стяжной винт внешнего наконечника

Усилие по затяжке стяжных винтов – 27-33 Н*м.

Инструкция по замеру углов на одном видео

Угол Кастора, продольного наклона оси поворота колеса SS20 ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, ВАЗ 1118 Калина, ВАЗ

Проставки SS20 для ВАЗ 2108-2110:
  • Предназначена для установки на автомобиль с увеличенным углом Кастера 3-5°;
  • Обеспечивает соосность амортизаторной стойки и опоры;
  • Обеспечивает уменьшение изгибающей нагрузки и износ штока и уплотнения амортизаторной стойки.
 
УГЛОВАЯ ПРОСТАВКА
Угловая проставка может быть применена совместно с любой опорой и на любом переднеприводном автомобиле ВАЗ семейства 2108-2110. Если угол Кастера в допусках — специальная проставка не нужна. Правильно установленный угол Кастера способствует стабилизации управляемых колес в направлении прямолинейного движения.

Нарушить угол Кастера можно при установке под задние амортизаторы «кубиков» для увеличения высоты задней части кузова или резиновых проставок под пружину. После этого необходимо отрегулировать угол Кастера и, конечно же, настроить задний регулятор давления тормозов согласно инструкции. Увеличение выше нормы угла Кастера практикуется у спортсменов для уверенного удержания автомобиля на больших скоростях, особенно на бездорожье. Спортсмены утверждают, что стойки, наклоненные в сторону удара (вперед),более эффективно гасят удары. 

Угловая проставка используется для уменьшения изгибающего усилия на штоке и резиновом демпфере опоры в случае, если Вы решили увеличить угол Кастера больше допускной величины. Угол Кастера
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ УГЛОВЫХ ПРОСТАВОК
Угловые проставки устанавливаются между верхними опорами передних телескопических стоек и кузовом автомобиля. Предназначены для уменьшения изгибающих нагрузок, действующих на резиновый демпфер опоры и амортизаторную стойку при увеличении угла продольного 
наклона стойки (угла кастера) до 3…5 град.

Установка угловых проставокТолщина проставки в районе отверстия А = 2 мм, в районе отверстия Б = 4,5 мм, в районе отверстия В = 7 мм. При установке проставки на ВАЗ-2108 и на ВАЗ-2110 как справа, так и слева, отверстие А обращено к передней части авто, отверстие В  к задней части авто, отверстие Б  на ВАЗ-2108 обращено к двигателю, на ВАЗ-2110 обращено от двигателя. Стрелка на проставке в любом случае должна быть обращена по ходу автомобиля.

Основные
Марка ВАЗ
Производитель   Система технологий
Тип техники Легковой автомобиль

В нашем интернет-магазине инструмента «Ключик» keytool.com.ua можно купить Угол Кастора, продольного наклона оси поворота колеса SS20 ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, ВАЗ 1118 Калина, ВАЗ по выгодной цене, не выходя из дома, с гарантией и оформить доставку по всей Украине, в такие города как: Харьков, Киев, Одесса, Запорожье, Полтава, Мариуполь, Львов, Днепр, Кривой Рог, Николаев, Ровно, Житомир и т.д.

Настройка и регулировка развал-схождение своими руками

Для большинства автолюбителей, когда речь заходит о регулировке в автомобиле параметра развал схождение, они предпочитают поручить это дело проверенному сервисному центру. Но это больше касается тех, кто является владельцем автомобилей бизнес — класса или более дорогих моделей.

Для того чтобы разобраться в чем суть процесса регулировки давайте разберемся, что это такое и на что влияет параметр развал — схождения.

Для чего это надо? От грамотно настроенного параметра будет зависеть, насколько у автомобиля будет обеспечена курсовая устойчивость, что, в свою очередь, серьезно может повлиять на продолжительность ресурса шин автомобиля. Вместе с тем можно еще отметить, что отрегулированный автомобиль менее подвержен заносам, и значительно лучше управляется. Ну и немаловажным может оказать и тот факт, что такой автомобиль будет расходовать немного меньше топлива по сравнению с не отрегулированным.

Под понятием «Развала» подразумевают угол, который образовывают вертикальная плоскость колеса относительно плоскости его обращения. Во время движения именно этот параметр влияет на то, как будут расположены колеса. При положительном угле развала верх колеса будет направлен наружу относительно плоскости колеса по вертикали. Соответственно, при отрицательном угле — верхняя часть колес направляется внутрь.

Схождением называют угол, который создается между плоскостью вращения колес и направлением движения. Этот параметр серьезно влияет на то, как будут располагаться колеса при разных скоростях, а также во время поворотов автомобиля. Во время затяжки хомутов следует учитывать, что прорезь муфты и прорези хомутов оставались один напротив другого, допускается отклонение до 30 градусов.

Следует еще упомянуть еще об одном параметре – «кастер». Он обозначает угол наклона шкворни в продольном направлении. При помощи этого параметра регулируется стабильность положения передних колес автомобиля относительно направления, в котором он движется. Как правило, стандартное значение кастера при грамотной регулировке равно 6 градусов.

Зима близко? Алгоритм подготовки к льдам и морозам для вашего авто

А вы знали, что и подогрев сидений себе в авто можно установить?

Может пригодиться: /tehobsluzhivanie/uhod/prikurit-avto.html Подробная инструкция — как «прикурить» от другой машины.

Как диагностировать свое авто на предмет развал схождение

Итак, с терминологией разобрались, далее разберем что необходимо для того, чтобы провести настройку своего автомобиля самостоятельно. Ведь для автовладельцев ваз – в народе «шестерок», «девяток», «десяток» — эту регулировку вполне реально выполнить самостоятельно. Первым делом для этого понадобится подобрать ровную площадку, которая будет оборудована подъёмником или ямой. Прежде чем приступать к самой регулировке, нужно убедиться в двух вещах:

  • при движении автомобиля прямо – руль должен стоять ровно,
  • количество оборотов рулевого колеса на левую или правую сторону относительно положения, в котором автомобиль движется прямо, должно совпадать.

Дополнительно нужно проверить надёжность подвески, и замерять показатель давления в шинах – он должен быть одинаков у каждого колеса.

Чтобы обеспечить хорошую устойчивость и управляемость своего ВАЗ 2107 следует установить его передние колеса под правильными углами по отношению к элементам подвески и кузова. ВАЗ 2107 обладает очень удобной конструкцией передней подвески, позволяющей провести настройку не только угла схождения и развала, так и угол наклона колес.

Угол оси поворота влияет на стабилизацию управляемых колес в прямолинейном направлении движения автомобиля. Это касается не только ВАЗ 2107, но и 2101 модификации. Этот угол можно увеличить добавлением прокладок в задней области, где крепится ось нижнего рычага. А также можно попробовать убрать прокладки из-под крепления спереди. При этом угол оси поворота будет увеличен, а если прокладки переместить в обратном направлении – угол соответственно уменьшится. Характерными признаками отклонения угла оси поворота от своей нормы являются:

  • если при движении машины прямо ее уводит в сторону
  • если при левом и правом поворотах рулевого колеса нужно прикладывать разные усилия
  • если на колесных шинах стал, заметен односторонний износ протекторов.

Величину схождения колёс определяют, замеряя сначала расстояния между ободами колес спереди и сзади, а потом вычисляют их разницу. Для этого используют специальную линейку и натяжное устройство с цепочкой. При измерении схождения, линейку устанавливают таким образом, чтобы каждый наконечник из закреплённых на линейке трубок упирался в шину сбоку, в то время как цепочка должна касаться земли. Стрелка устанавливается в нулевое положение и прокатывается автомобиль по направлению вперед таким образом, чтобы линейка оставалась позади оси. Такая нехитрая манипуляция позволит по значению, которое укажет стрелка, определить схождение колёс. Корректировка и подстройка схождения осуществляется при помощи вращения соединительных муфт на боковых рулевых тягах. Контргайки затягиваются в последнюю очередь, но о низ забывать ни в коем случае нельзя.

Более сложной процедурой является регулировка развала колёс, однако и ее можно провести своими руками. Чтобы осуществить настройку развала колес нужно поначалу поднять автомобиль, чтобы шины находились в воздухе и не касались поверхности земли. Определяем по бокам на шинах точки равного биения. Для этих целей можно использовать упор для руки и маркер (любой фломастер или обычный мел). Рука фиксируется на упоре и маркером по диаметру помечаются те части колес, которые выступают по их диаметру. Затем колесо проворачивается до того момента, пока отметка не окажется по вертикали.

Затем возле колеса вывешивается грузик на подвеске или ставится прямоугольная подставка. Та разница, которая будет видна между прямоугольной подставкой или ниткой и верхним участком обода и будет соответствовать величине развала колёс вашего автомобиля. Нормальным отклонением является величина, которая не превышает один — пять миллиметров. Регулировка развала осуществляется путём усиления прокладками промежутка между поперечиной и осью рычага. Если использовать для регулировки развала регулировочные шайбы заводского производства, то стоит учитывать, что одна такая шайба изменяет развал на восемь градусов.

При самостоятельном определении развала схождения и настройки своего ВАЗ 2109 можно прилично сэкономить. Ведь что самое интересное, на станциях техобслуживания регулировка и настройка развал — схождения чаще всего осуществляется по старой методике, ведь никаких особых инструментов она не требует. И те, кто знает об этом, задаются вопросом, для чего тратить деньги, если эту операцию вполне реально осуществить своими силами. Даже если что-то не получилось – можно всегда обратиться в СТО, где уже точно все отрегулируют.

Есть еще несколько вариантов настройки развал схождения автомобиля. Некоторые из них будут несколько быстрее описанного выше. Однако «быстрый» вариант скорее подойдет для тех, кому интересно импровизировать со своим автомобилем. Регулируя «на скорую руку» можно увеличить нагрузку на автомобиль за счет изменения углов развала и схождения что в свою очередь может негативно сказаться на эксплуатационных его характеристиках.

Как часто регулируется развал схождение у автомобилей ваз

С какой периодичностью нужно проводить процедуру развал схождения по времени сказать сложно. Тут скорее следует отталкиваться от пробега и марки автомобиля. Для автомобилей ВАЗ 2106, 2109, 2010 такую регулировку рекомендуется проводить после каждых 10-15 тысяч км. Что же касается иномарок, то они в этом плане менее требовательны – для них такую регулировку можно проводить один раз на 30 тыс. км пробега. Естественно, что при необходимости можно развал схождение можно проводить и вне плана. Например, в том случае, когда ваш автомобиль «поймал» яму, во время чего был деформирован диск.

Рекомендуется проводить данную процедуру также и по завершении, каких либо ремонтных работ, связанных с передними колесами или ходовой частью. Также, в случае обнаружения на автомобиле изменения клиренса (дорожного просвета) так же требуется провести развал схождение. Еще одним сигналом к тому, что автомобиль нуждается в регулировке, может послужить заметно ухудшившаяся отдача руля во время выхода из поворота.

Запрашиваемая страница не найдена!

Модуль передней подвески 1117, 1118, 1119 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт.) (SS99135)
15,500.00 р. 14,900.00 р.  
Модуль передней подвески 1117-1119, 2190-2194 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 мастер (к-т 2 шт.) (SS99137)
14,110.00 р. 13,930.00 р.  
Модуль передней подвески 2170, 2171, 2172 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт.) (SS99133)
15,500.00 р. 14,900.00 р.  
Модуль передней подвески 2170, 2171, 2172 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 мастер (к-т 2 шт.) (SS99133)
14,110.00 р. 13,930.00 р.  
Модуль передней подвески 2190, 2191, 2192, 2194, Datsun on-DO, Datsun mi-DO со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт.) (SS99137)
15,500.00 р. 14,900.00 р.  
Амортизатор задний SS20 2110,1119,2170 комфорт (2 шт.)(SS20126)
4,650.00 р. 4,310.00 р.  
Амортизаторная стойка для кресла лодочного катера, лодки, яхты «СИТЕК Лидер» низкое для Волжанки.
13,500.00 р. 12,500.00 р.  
Амортизаторная стойка для кресла лодочного катера, лодки, яхты «СИТЕК» Престиж стандартное
13,500.00 р. 12,500.00 р.  
Модуль задней подвески 1117,1118, 1119,2108,2109, 21099,2110, 2111,2112, 2113,2114, 2115,2170, 2171,2172, 2190,2191, 2192,2194, Datsun on-DO , Datsun mi-DO SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.)
12,400.00 р. 11,950.00 р.  
Модуль Передней подвески 1117, 1118, 1119, Калина SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.)
17,650.00 р. 17,350.00 р.  
Модуль Передней подвески 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115 SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.)
15,920.00 р. 15,600.00 р.  
Модуль Передней подвески 2170,2171,2172,Приора SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.)
17,650.00 р. 17,350.00 р.  
Модуль Передней подвески 2190, 2191, 2192, 2194, Гранта, Калина-2, Datsun on-DO , Datsun mi-DO SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.)
17,650.00 р. 17,350.00 р.  
Опора передней стойки SS20 2108 Стандарт ( 2 шт.) (SS10101)
3,500.00 р. 3,340.00 р.  
Опора передней стойки SS20 2170 Приора мастер (с фирменным подшипником SS20 ) ( 2 шт.) (SS10110)
3,850.00 р. 3,670.00 р.  
Опора передней стойки SS20 2190 мастер Гранта с ЭУР (с фирменным подшипником SS20 ) ( 2 шт.) (SS10123)
3,670.00 р. 3,390.00 р.  
Лада Веста

— характеристики, фото, видео, отзывы, комплектация, цена

Не так давно знаменитый АвтоВАЗ представил новенькое детище марки Lada. Речь идет о седане Lada Vesta. Летом прошлого года появилась возможность познакомиться с новой машиной на московской выставке.

Производители сразу сообщили, что этот автомобиль полностью заменит Lada Priora, от которой, кстати, наша модель не имеет кардинальных отличий. Итак, чем же примечательна описываемая модель? Почему он заслуживает нашего внимания? Давай посмотрим.Весь модельный ряд — это Лада.

Экстерьер

Внешний вид обсуждаемой модели достаточно хорош. Основой дизайна стал новый фирменный стиль. Передняя часть автомобиля — Х-образная, а по бокам имеются зигзагообразные штамповки, характерные для моделей Lada. Эксперты говорят, что в ближайшее время эти особенности будут присущи всем автомобилям АвтоВАЗа.

Кстати, за основу некоторых деталей был взят автомобиль «Лада» Harmony X-Ray, фото в статье о нем, как приподнятый хэтчбек.Интерьер Весты очень современный. Lada Vesta оснащена мультимедийной системой, изюминкой которой является сенсорный экран, многофункциональное рулевое колесо с тремя спицами, а также новейшая приборная панель. Наша машина основана на платформе В / С, над которой работали тольяттинские специалисты, а также инженеры корпораций Renault и Nissan.

Те, кто обратил внимание на Lada Vesta, практически никогда не могут испытать равнодушия, ведь автомобиль хорошо запоминается. Пожалуй, главное отличие Lada — буква «Х» на боку.В Интернете не первый день ведутся споры о целесообразности таких сложных элементов — это удорожает сборку автомобиля, затрудняет ремонт запчастей. Более того, многие на разных форумах ропщут на неудобную мойку машин. Однако выразительный внешний вид Lada Vesta практически полностью способен компенсировать подобные недостатки.

Носовая часть седана выглядит великолепно. Борта и корма тоже хорошо сочетаются. Более того, вы легко можете заметить оригинальный дизайн автомобиля от Стивена Маттина.Безусловно, Lada Vesta, самая красивая из всех выпускаемых на сегодняшний день автомобилей компании АвтоВАЗ. Весь экстерьер продуман до мельчайших деталей. И в целом машина выглядит намного дороже своей цены (примерно от 495 000 р.). Название «Lada», нанесенное на крышку багажного отделения, немного напоминает стиль сегодняшнего Volvo.

Это не минус, ведь шильдик «Веста» гармонично переплетается с соседними материалами и общим стилем.На корме фонари выглядят достаточно современно, хотя и не имеют светодиодов. Внизу на заднем бампере установлены противотуманные фары и 4-й датчик парктроника. Установленный с правой стороны люк бензобака, к сожалению, не имеет возможности запирания. Ручки на дверях вместе с зеркалами заднего вида были покрашены в цвет всей машины, что является преимуществом.

Дверь открывается без особых усилий. Повторители поворотов, наконец, перешли на зеркала заднего вида, что придает автомобилю шарма и солидности, как у европейских автомобилей.

Хотя линз на фарах нет, но есть надпись «LADA», они не хуже диодных ламп. По заявлению производителей, автомобиль Lada Vesta в средней версии будет выпускаться уже с 16-дюймовыми литыми дисками. Спереди установлена ​​дисковая тормозная система, а сзади — барабанная. Багажный отсек отечественного седана вмещает 480 литров полезного пространства.

Однако петли крышки багажного отделения могут мешать погрузке / разгрузке крупногабаритных грузов.Крышка открывается изнутри или ключом, а закрывается она ручкой. Что касается цветовой палитры, то она богата разнообразными и яркими цветами, такими как — Лайм, Ангкор, Криптон, Плутон, Сердолик, Платина.

Это сотрудничество позволило модели Vesta стать первой в своем роде среди моделей Lada, используя новые достижения автомобильной индустрии. Теперь колесная база составляет 2636 миллиметров, а колесная база — по 1510 миллиметров каждая.

Цветовая гамма

Рассчитано три «заводских» цвета, которые будут использоваться для окраски производственных «путей» Nissan Centra — черный, белый и серебристый.Благодаря оборудованию в Ih-Auto можно будет получить до 18 разновидностей крашения. Весной 2015 года на личном официальном сайте АвтоВАЗ предложил проголосовать за 12 цветовых вариаций Lada.

В этот же день сайт Kolesa.ru запустил собственный опрос на тему: «Какой цвет больше всего подходит для Lada Vesta? Всего за неделю в голосовании приняли участие около 9 тысяч человек. Лидером по цветам стал коричневый металлик, прибавивший 14,16%. Белый (12,72%) и серый металлик (11.81%) следовали. Позже, осенью, появилась информация о том, что за элитную окраску в «салатовый» цвет придется доплатить Br19 тыс.

Интерьер

Попав внутрь, понимаешь, ничего похожего на прошлое АвтоВАЗа здесь тоже нет. Вы буквально чувствуете, как в дизайнерском плане проработаны все детали. Они использовали жесткий пластик, который выглядит мягким. Стали доступны и другие переключатели на рулевом колесе. Вы можете выделить карты обивки на дверях. Вместе они составляют букву «Х».Такие же буквы использовались для обивки кресел и заднего сиденья.

После удара по рулю чувствуешь себя вполне комфортно. Кроме лифта есть хорошая боковая опора и регулировка руля по высоте и вылету. Само рулевое колесо приобрело иную форму. Материал отделки — мягкий пластик, который очень приятно держать в руках и который нельзя назвать скользким. Еще одно нововведение — новая приборная панель с белой подсветкой.Панель теперь легко читается и выглядит современно.

Салон нового седана достаточно просторный. В салоне дешевым пластиком не пахнет. На заднем диване смогут сесть трое взрослых, да и в ногах места хватит. Но есть небольшой минус — небольшое место над головой — высоким людям будет неудобно сидеть.

Панель приборов собрана качественно и без больших зазоров. Выглядит красиво, несмотря на используемый жесткий пластик. В центре панели расположен спидометр, максимальное значение которого составляет 200 км / ч.Слева от него нашли свое место тахометр, а справа датчик уровня топлива в баке и датчик температуры двигателя. Посередине руля — эмблема рестайлинга Lada.

Кстати, Веста — первая машина, сделавшая необычный флип-ключ. Водительское кресло имеет ряд настроек — подъемник и поясничную опору. Справа от водителя находится блок настроек стеклоподъемников и боковых зеркал. Обидно, что гайки и гайки остались незакрытыми.

Lada Vesta — дебютный автомобиль, в котором в стандартной комплектации будет установлена ​​услуга «ЭРА-ГЛОНАСС». Автомобиль сможет самостоятельно вызвать помощь в случае аварии, отправив свои координаты на координационный стол службы спасения.

Технические характеристики

Силовой агрегат

Силовые агрегаты на Lada Vesta 3. Причем конструкторами были предусмотрены только бензиновые варианты. Они представлены простыми атмосферными вариантами, которые оснащены форсунками и распределенным впрыском топлива.Они имеют объем 1,6 литра, но по мощности далеко не равны. Например, есть 16-клапанный 106-сильный двигатель и 16-клапанный 114-сильный двигатель.

Интересно, что эти два агрегата были разработаны АвтоВАЗом, а третий двигатель — Renault-Nissan. Понятно, что неординарный дизайн повлияет на предел мощности, хотя пока эта информация держится в секрете.

Это лишь указывает на то, что новую машину Vesta проедет первая сотня километров за 10.На 3 секунды, всего на 0,2 секунды быстрее ВАЗ 2110 с двухлитровым двигателем, а его максимальная скорость составит 185 км / ч.

Трансмиссия

В багаже ​​Лада 5-ступенчатая механическая коробка передач, которая рассчитана на двигатели мощностью 114 лошадиных сил. Роботизированная коробка передач будет работать в паре с двигателем мощностью 106 л.с.

Перспективная подвеска

Автомобиль построен на платформе совершенно новой подвески, которая включала в себя колесико на 5 градусов и Г-образные рычаги с жизненно важными поворотными кулаками.Эта подвеска устанавливается на подрамнике, а точки опоры двигателя также будут установлены на подрамнике.

Причем на такой же подрамник будет установлена ​​рулевая колонка с электроусилителем от Renault Megan. Кстати, все рулевое управление и независимая подвеска были позаимствованы у Renault Megane RS.

Такая подвеска имеет улучшенные характеристики, чем раньше использовалась на пальме более десятка лет. В целом автомобиль содержит детали французского и японского происхождения, но в целом Lada собрана на уникальной базе.

Если автомобиль сильно загружен, дорожный просвет существенно не уменьшится. Пороги и днище покрыты специальным составом, предназначенным для защиты от гравия и камня на дорогах.

Габаритные размеры

Какой размер у Лады Весты? Новый автомобиль имеет длину 4400 миллиметров, ширину 1765 миллиметров и высоту 1498 миллиметров. Автомобиль весит 1190 килограмм.

Общая информация о модификациях

Сегодня известно, что новый седан будет продаваться в трех основных модификациях:

Пока это только основное оборудование, но российская компания решила отмахнуться от шаблонных вариаций и переключиться на к выбранной политике списка оборудования, что позволило увеличить количество выбранных модификаций, которых теперь насчитывается 12 единиц.

Это очень продуманный ход, ведь тогда машину можно будет подобрать на любого человека с его пожеланиями и вкусами. Теперь известна стоимость новинки. За стандартную комплектацию Classic нужно будет отдать от 514 000 рублей.

Безопасность

В комплектации «Люкс», пассивная безопасность заключается в наличии 4-х подушек AirBag, также будут боковые подушки. Комплекты будут дешевле с 1 или 2 подушками безопасности. Автомобиль российского производства должен пройти краш-тест 4 звезды для лидеров класса.

Новейшее поколение комплексов ABS + ESC Bosch входит в активную безопасность даже в стартовой модификации. Летом 2015 года в Самаре стартовала компания Bosch, которая приступит к производству ABS и ISC для Lada.

Краш-тест

Комплектации и цены

Версия «Classic» будет сильно оснащена функциями безопасности. Несмотря на то, что подушки безопасности не будут доступны, это можно легко компенсировать богатым списком электронных услуг, которые позволят избежать ударов.Среди них: BAS, ABS, ESC, EBD, TCS и HSA. Они позволят держать машину под контролем и без проблем начать движение по наклонной поверхности.

Другое оборудование — руль, регулируемый в 2-х положениях, ЭРА-ГЛОНАСС. Также в него входят бортовой компьютер, центральный замок, который оснащен пультом дистанционного управления, штампованные 15-дюймовые колесные диски, сигнализация, полноразмерная запаска и другие функции.

Если говорить о технических моментах, то аналогичная модификация идет вместе с 1.6-литровый двигатель выдает 106 лошадей и синхронизируется с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач.

Кроме того, в модификации Classic есть возможность приобрести дополнительный пакет Start, который оценивается в 30 тысяч рублей. За такую ​​сумму можно получить охлаждаемый бардачок, кондиционер и вторую подушку безопасности. За дополнительные 25 тысяч вы получите автомат.

За модификацию «Комфорт» придется заплатить от 8909 долларов.Помимо всего прочего, в машине есть ручки дверей и зеркала, окрашенные в цвет кузова. Кроме того, есть парковочный ассистент, аудиосистема и обогрев зеркал и передних сидений.

За дополнительные 15 тысяч есть пакет, в котором привезут легкосплавные диски и обогрев лобового стекла. Автомобиль Lada Vesta в модификации «Люкс» стоит от 9518 долларов. Он включает в себя датчик дождя, полный электропакет, противотуманные фары, 16-дюймовые легкосплавные диски и другие функции.

Также есть дополнительные пакеты, два из которых — «Мультимедиа» (24 000 рублей) и XV Line (цена 29 000 российских рублей).Последний содержит круиз-контроль со встроенным ограничителем скорости, мультимедийную систему с 7-дюймовым экраном, поддерживающим сенсорный ввод, педали и патрубок выхлопной трубы. Кроме того, возможен отдельный заказ фирменного цвета «Лайм» за дополнительную плату в размере 19 000 рублей.

Оригинальная функциональность

Как уже упоминалось, седан Lada Vesta комплектуется ЭРА-ГЛОНАСС, аварийным боксом, встроенным в бампер автомобиля, многофункциональным рулевым колесом с различными регулировками, камерой заднего вида с отображением картинки.Также существуют автоматизированные технологии, которые отвечают за закрытие дверей при старте на дороге, их открытие и включение аварийной ситуации при съемке AirBag.

Плюсы и минусы

Плюсы авто

  • Хорошая техническая сторона машины;
  • Приличная оснастка;
  • Детальный проект;
  • Цена приемлемая для населения России;
  • Неплохая сохранность;
  • Работа силового агрегата;
  • Соотношение цены и качества;
  • Развитая дилерская сеть по всей России;
  • Современные экстерьер и интерьер машины.

Минусы автомобиля

  • Сомнения в способности автомобиля преодолевать сложные участки дороги;
  • Стоимость зависит от курса валюты, так как около 70% запчастей поступают из других стран;
  • Первое время будет выпускаться только в кузове седан;
  • Внешний вид «любителя»;
  • Все-таки дешевая внутренняя отделка и плохая шумоизоляция;
  • Изменяемый ряд двигателей;
  • Некоторые детали импортные, поэтому цена на них будет явно дороже.

Советуем прочитать статью: История АВТОВАЗа — автомобили LADA

Lada Vesta 2015 фото

Тест-драйв

Видеообзор

Карбурбуратор «Солекс 21083». «Solex 21083» карбюратор: készülék, beállítás és hangolás

Cikkben megtudhatja, hogyan állítsa be a «Solex 21083» karburátort. Függetlenül végezze el ezt a munkát elég gyorsan. Hacsak természetesen nem hajtja végre az üzemanyag-befecskendező rendszer fejlesztését (hangolását).Érdemes megjegyezni, hogy a karburátor az áramellátó rendszer alapja, segíti, hogy a helyes keverékképződést a motorhengerek későbbi ellátása érdekében végezzék. És milyen jól mködik az eszköz a teljes jármű műszaki állapotától függ. Ами 21083 karburátorokat illeti, ezek nagyon megbízható eszközök, amelyek hosszú időn keresztül beállítás nélkül működhetnek. Feltéve, hogy működési módjuk közel van az ideálishoz.

Alapinformációk

«Солекс» карбюраторок кюлёнбёзек, де валоябан и ВАЗ-21083-ра фургон телепитве.A diffúzorok minimális keresztmetszeteit használja. Érdemes megjegyezni, hogy az ilyen karburátorok csak olyan járműveken használhatók, amelyek térfogata nem több, мятный másfél литр. Ацт — это мег келл джегьезни, хоги и карбюратор нем чсак в ВАЗ-2108 моторра и хасонлокра, ханем «классикус» сорозату моторок моторджайра фельссерелхет. Problémák nélkül szerelik fel a «Solex 21083» karburátort. Ennek a készüléknek a sémája a cikkben található.

«Солекс» на улице

Van egy nagy platform a féktelen fantáziának, ha a befecskendező rendszer hangolását végzi.Карбураторт диффузорок кулёнбёзő átmérője alatt lehet squashozni. Több mint másfél literes térfogatú motorokra történő beépítésnél nem ajánlott, mivel a forgattyús tengely nagy fordulatszáma esetén nem képes megfelelően működni. Это «Solex 21083» карбюратор, который не сегит, мивел нем алкалмы наги térfogatú motorokra. Азт — это мег келл jegyezni, hogy a 8 karburátor gyenge keveréket eredményez. Ezért más motorokra történő telepítésekor a fúvókák kiválasztását és cseréjét is el kell végezni.

Прекрасный сад

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a «Solex 21083» karburátor beállítása a lebegő kamra minimális szintjének beállításával kezdődik. Аз eljárás helyes végrehajtásához speciális sablonra lesz szüksége. Аз úszók helyzetének bizonyos távolságban kell lennie a fedéltől. Ezután folytathatja az alapjárat telepítését. Ehhez teljesen meg kell húzni кеверек minőségét szabályozó csavart. Ezután öt-hat fordulattal csavarja ki. Miután meg kell csavarni a keverék mennyiségét szabályozó csavart, biztosítva a vákuum eltűnését a karburátort is a gyújtáselosztót összekötő csőben.Ezután élesen nyomja meg a gázpedált, hogy ellenőrizze, hogy a motor átmeneti körülmények között működik-e, ha «Solex 21083» карбюратор úgy van beállítva. Az eszköz elemeinek és összetevőinek rendszere a cikkben található.

Készenléti beállítás

Ezután figyeljen a fordulatszámmérőre. Körülbelül 800 fordulat / perc. Ha ennél több, akkor a csavar segítségével kell csökkenteni a fordulatokat, megfordítva. Ugyanebben az esetben, есть fordulatszám 800 fordulat / perc alatt van, Meg kell húzni a keverékminőségű csavart, среди двигателя normalizálja működését.De ezen a beállításnál a «Solex 21083» karburátor nem fejeződött be. Az Ön feladata, hogy maximalizálja a működő levegő-üzemanyag keverék kimerülését. Vegye figyelembe, hogy a csavarok csavarozásakor a keverék gyenge. Következésképpen ez tükröződik a CO2 szintjében. Большинство мегаполисов csavarni является нормальным sebesség eléréséhez. Ha az év meleg módjáról beszélünk, akkor 800-900 fordulat / perc tartományban kell beállítani. Télen jobb, ha ezt az értéket kb.

Fúvókák kiválasztása és telepítése

Ez minden, карбюратор «Solex 21083» beállítása befejeződött, most már egy másik fontos pontról beszélhet.ВАЗ-2108 карбюратор и моторчик. Minél több ez a mutató, annál kevésbé kell a fúvókák. Ennek аз аз ока, hogy nagyobb térfogat mellett a diffúzoron áthaladó levegő növekszik. Ezért hagyja a jelet a gáz kilométeren. Megfelelő fúvókák kiválasztásához a Solex karburátoron bizonyos algoritmusokat kell követnie.

Először — это ajánlott felvenni a benzin fúvókákat. Csak azok után kell kiválasztani a levegőt. Először есть, ezeknek az eszközöknek a kiválasztását az elsődleges kamera után végzik — a másodlagos kamerához.Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fúvókáknak fémtágeryakkal történő tisztítása tilos. Ellenkező esetben értéktelenné válnak. Ha úgy dönt, hogy egy új «Solex 21083» karburátort telepít (ra kb. 3000 rubel), bizonyosodjon meg arról, hogy speciális berendezéseket használ.

Karburátor-fejlesztések

A karburátorok nagyon gyakran hangolódnak, ami a Mechanizmus hatékonyságának növekedését eredményezi. Különösen nagyon gyakran a gépjárművezetők eltávolítják az elektromos hajtást üresjáratra.Természetesen ebben az esetben a gáz kilométerenkénti növekedése körülbelül 5 százalék. De a motor teljes teljesítménye nő. Египетский másik kivitelű tűszelep telepítése — это бензин szintjének megválasztása аз úszó kamrában szintén segíthet. Ezzel csökkentheti annak valószínűségét, hogy a levegő-üzemanyag keverék túl nagy teljesítményű üzemmódban túl gyenge lesz. A gumiból készült tűszelep használata mellett lehetővé teszi, hogy a benzin szintje a lehető legstabilabb legyen. «Solex 21083» karburátor fúvókákat is kicserélheti, ami növeli a teljesítményt.Игаз, газовый километр — это туман emelkedni.

Súlyosabb fejlesztések

Az autók karburátoraiban a VAZ nagyon gyakran a fojtószelep «fűrészelését» eredményezi. Ehhez szükséges a lyukak létrehozása a fojtószelepben, amelynek átmérője valamivel kisebb, mint az eredetileg. Ez jelentősen csökkenti a kipufogógázok CO2-tartalmát. Másrészről, amikor üresjáratban dolgozik, CO2-szint változatlan marad, mert a Solex 21083 karburátor alapértelmezett módban működik, csak úgy válik egyenleteseversekgy, egyenlete kebbsekgy.És akkor is megtakaríthat benzint, még akkor is, ha jelentéktelen. Максимум két százalékkal csökkentheti бензин fogyasztását. A diffúzorok polírozása után reális az aerodinamikai veszteségek csökkentése. Természetesen a maximális hatás eléréséhez gyakorlatilag a tükörbe kell őket polírozni. Ezek a fejlesztések javítják a Solex karburátort. Másrészt, ez a tápegység-rendszer nagyon stable, még tuning nélkül is, tökéletesen működik. Néha azonban a «Solex 21083» karburátor beállítása szükséges.

következtetés

Végezetül szeretném összefoglalni mindazt, amit a fentiekben említettek.Az autóknál célszerű az üzemanyagrendszert — это levegőellátást tisztán tartani. Ehhez elegendő бензин — это levegőszűrők időben történő megváltoztatása. Мэг Келл jegyeznünk továbbá, hogy a túlzott motor kopás növeli annak valószínűségét, hogy a szén-lerakódások a légtelenítőn keresztül behatolnak a karburákátor kamr. Ha a gépkocsi motorja javításra szorul, végezze el. Ha ez nem lehetséges, húzza ki a légtelenítő csövet a légszűr házából. Irányítsa мотор forgattyúháza alá, hogy a gázok ne kerüljenek az üzemanyag-befecskendező rendszerbe.De még mindig nem szabad késleltetni a felújítást. Folyamat során elengedhetetlen az összes melléklet javítása és hibakeresése. Ne változtassa meg a «Solex 21083» karburátor fúvókákat a hangoláshoz, ha a motor az utolsó lélegzeten dolgozik.

Как протереть костер в лесу. Как пожалеть костер

Без костра сложно представить поход. Для организации костра нужно выбрать место, заготовить статисты и дрова, затем разжечь, ухаживать и в конце правильно приклеить.

Коллекция веточек

Выбор топлива очень важен для костра. Сухие дрова лиственных пород не дают дыма, а дрова живая береза ​​слишком влажные. Сухая неглубокая веточка дает сильное пламя, но полностью выгорает за пару минут. Дрова из дуба и рога дадут хороший нагрев, огонь от такой веточки может гореть около двух часов, это отличный вариант для приготовления. Также в качестве топлива можно использовать сухой наполнитель для туалета, торф или сушеную древесину из колосниковой древесины.

Костовские виды

Выделяют несколько основных типов пожаров:

«Шалаш» .Дрова для такого костра складываются в виде шалы или домика. Между лампами внизу кладется земля. Костер такого типа удобен для приготовления пищи и ночного разжигания, но требует много дров;

«Колодец» Костер четырехугольной формы, сложенный в виде церкви. Лучше всего использовать короткие и толстые лампы. Внутренняя часть заполнена небольшими дровами;

«Тайга Бустор» Имеет простую конструкцию. Для него одно длинное бревно, на которое под острым углом необходимо положить 3-4 полена.Его разводят для обогрева ночью на открытом воздухе;

«Нодиа» . Огонь готовят из сухих стволов деревьев, преимущественно хвойных, больших бревен длиной до 3 метров, диаметром более 30 см. Для того, чтобы такое дерево быстро загорелось, необходимо сделать рывок по всей длине бревна, но скол не убирается.

Правильно разжечь огонь

Перед тем, как развести костер, нужно выбрать для него место, желательно прикрытое ветром, дождем, удаленное от палаток, водоемов и корней деревьев.Для быстрого и качественного разжигания пожара необходима вытяжка — легковоспламеняющиеся материалы. Это может быть сухой мох, тростник, смолистая щепа, кора хвойных деревьев или специальные жидкости на парафиновой основе.

Конечно, для костра нужны спички. Но если спичек нет или они плещутся, можно обойтись и без них. Чтобы зажечь огонь без спичек, можно использовать огонь и кремень, он может служить твердым камнем ( фото 1 ). Для этого необходимо бить камнем о стальной пруток или нож, а когда искра попадает на сцепление — нужно постоянно дуть по нему и если все сделано правильно, огонь обязательно будет.В солнечную погоду можно получить возгорание линзами от очков и другого стекла ( рис. 2. ). Или зажечь костер без спичек, используя трение, как это делают самые терпеливые (рис. 3–4). Изначально при летучей добыче без спичек следует смоделировать кладку (измельченная листва, кора, мох, пух или хлопок).

Для поддержки огня необходимо отрегулировать количество топлива, а также величину зазоров между бревнами и дорожками.Если огонь будет гореть всю ночь, требуется возложить за ним дежурство, чтобы спящему не угрожала опасность. По окончании похода огонь следует хорошенько потушить — залить до исчезновения раскаленных углей и головок, затем встряхнуть, залить и подождать, пока он перестанет тушиться. Только в этом случае можно избежать лесного пожара.

Умение пожалеть о пожаре в условиях выживания — одно из важнейших умений, ведь с помощью костра можно согревать, сушить вещи, обеззараживать воду, кипятить, готовить еду, освещать территорию.Также костер в дикой природе позволяет пугать диких животных, подавать сигналы и даже своими руками изготавливать примитивные орудия труда.

Тема, как разжечь огонь и развести огонь, очень большая, о ней можно писать целые книги, но здесь я постараюсь очень кратко рассказать обо всем, что может потребоваться для организации пожара в туризме или при аварийном спасении. А потом дам конкретную пошаговую инструкцию по разбавлению огня в дикой природе.

Итак, начнем с основного.

Три компонента, необходимые для получения огня

Горение — это реакция окисления топлива с теплоизоляцией. Для того, чтобы огонь загорелся, необходимо наличие трех факторов.

Первый — топливо. По понятным даже для чайников причин без горючего не будет, потому что окисляться будет не на чем.

Второй — кислород. Реакция окисления невозможна без кислорода. Кислород содержится в атмосферном воздухе, а значит, горит огонь, необходимо обеспечить доступ воздуха.

Многие новички в момент сожжения костра в спешке унесли его, тем самым ограничив доступ к свежему воздуху. Это может привести к полному гашению ударов. В этих случаях говорят, что пострадал пожар. То есть в этой ситуации топлива хватает, а кислорода оказывается укорачиваемым.

По той же причине, если огонь высвечивается высоко в горах, например, на вершине Эвереста, где кислорода в три раза меньше, чем на уровне моря, он, если он горит, очень слабый.Приготовить те же продукты на таком огне не получится, так как вода из-за пониженного давления будет падать при температуре значительно ниже 100 ° C.

Наконец, третье — это температура. Для того, чтобы запустить реакцию окисления (то есть собственно горение), необходимо нагреть топливо и кислород до определенной температуры, и после этого нагрев будет происходить за счет тепла, образующегося в результате горения.

Этот момент можно наглядно продемонстрировать, если соединить три поленья меньшего размера так, чтобы их угли соприкоснулись.Угли начинают греть друг друга — и появляется огонь. Если отодвинуть их друг от друга — огонь погаснет из-за недостаточной температуры, дистанционно угли начнут распушиваться.

На видео видно, как легко поют угли рядом друг с другом до получения пламени:

В теории немного разобрался. Переходим к более практическим вещам — краткой инструкции, как правильно приготовить и развести костер.

Поиск и подготовка камина

Если неудачно выбрать камин и не подготовить его должным образом, можно столкнуться с рядом проблем, от легкого дискомфорта до ситуаций, опасных для жизни.

Пожар не должен разводиться:

  • На территориях, где законом запрещено разжигать костры, например, в заповедниках. Незаконное разведение огня чревато штрафами.
  • В местах, где костер может привести к пожару, например, в зарослях сухой травы и кустарника, на торфяниках, гарах и территориях, где лес засыпан, и имеется большое количество древесного мусора. Естественно, не стоит разводить детям пожар без взрослых, особенно в квартире из розетки, на балконе, в бочке с горючим, а также с помощью аккумулятора и оголенных проводов — это может привести к трагическим последствиям.

В пожароопасный период не допускается разведение пожаров в лесных массивах, а также можно сжигать сухую траву возле зданий и дачных участков. Это законодательный запрет, нарушение которого, согласно Административному кодексу, предусматривает административную ответственность с наказанием в виде крупного штрафа.

  • Под деревьями: огонь может повредить их корневую систему, а также осветить сухие ветви кроны. Кроме того, если вы решите разложить костер для шашлыка снежной зимой, с веток в нем может начать капать растаявший от жары снег или даже засеять целые снежки, что приведет к затуханию огня.
  • В непосредственной близости от палатки, так как искры могут обжечь ткань палатки, а дым сделает пребывание в ней невыносимым.

Наиболее удачное место для костра — на камнях у воды, например, у реки, на достаточном удалении от палатки с подветренной стороны. Важно обозначить место для будущего костра, где он не будет мешать передвижению по лагерю. В этом случае будут соблюдены меры предосторожности и не придется сталкиваться с гневом сотрудников МЧС.К тому же будет проще поддерживать, а потом тушить огонь.

На фото огонь почти в идеальном месте:

Следование этим советам необходимо везде, даже на необитаемом острове, это залог вашей безопасности и комфорта.

В некоторых ситуациях место будущего костра следует подготовить определенным образом. Рассмотрим несколько таких случаев:

  • Если костер нужно поставить в снег, то, чтобы он не защищал снег и не попадал в него, огонь создается в виде пласта поленьев.Либо при неглубоком снежном покрове, снег до земли потеет, а на дне ямы уже разведен огонь. Также следует знать технику и уметь делать укладки костров, не попадающих в снег, например, нодв и охота.
  • Если огонь планируется разводить на болоте или на воде, например, по сигналу, огонь разводят на плоту или настиле из бревен, которые крепятся на ножках из дополнительного трикотажа.
  • На случай непогоды очаг лучше всего расположить под естественным укрытием, например, у входа в пещеру, или обеспечить защиту от атмосферных осадков, натянув на костер на безопасном расстоянии тент или кусок полиэтилена.Это правило справедливо и тогда, когда еду планируется готовить на газовой горелке.
  • При сильном ветре место под огнем лучше спланировать под естественное укрытие, например, для большого камня, либо создать такое укрытие самостоятельно, положив кирпичную стену из кирпича, либо противостоящую забору из веточек херии. Также при сильном ветре один из костров в яме можно развести в полевых условиях, например, в траншее или дакотский очаг.
  • Если не хватает дров, лучше всего под костром постелить площадку с камнями: так она будет защищать тепло, а после дает дополнительное тепло за счет предварительно нагретых камней.

Даже если огонь разводится на не несущей платформе, желательно сделать для него «подстилку» из камней, которая будет аккумулировать тепло.

Планируя пожар внутри укрытия, следует помнить, что не каждое укрытие подходит для возгорания в нем. Даже свеча или фитиль керосинки в ночное время могут вызвать заливку, не исключая связанный с этим летальный исход. Поэтому при организации костра внутри укрытия следует уделить должное внимание вентиляции.Учитывая более низкую плотность угарного газа (это сажа) по сравнению с воздухом, вентиляция должна быть расположена правильно — в верхней части укрытия.

Уже есть готовые укрытия, специально предназначенные для разжигания огня. Это, например, вигвам и типи, используемые индейцами Северной Америки. Огонь может также разводиться в игле с ледяными стенками, из-за температуры образовавшейся температуры вода сразу замерзает.

Для того, чтобы после пожара, даже разбавленного надолго, на Земле не осталось некрасивых «шрамов», можно:

  • Разделите его в яме, а после ямы засыпайте.
  • Удалите дерн и, охладив уголь, верните его на место.
  • Разложите огонь на полу из бревен или камней.
  • Развести костер, не покидая костра, например, из двух поленьев или варианта.
  • Обнаружение пожара в непосредственной близости от воды при понижении уровня в водоеме, чтобы вода в будущем поднималась, точка костра.

На фото показано место, с которого была удалена дерма до разведения огня, а затем, когда огонь сгорел, тяжба была возвращена на место:

Видно, что на таком месте почти не осталось следов пожара.

Если пожар планируется разжечь повторно, есть лайфхак: в промежутках простоя его можно не тушить, а только срать уголь в кучу. Так что даже через несколько часов можно будет добавить веточки и положиться на полноценный огонь. Это удобно, когда нужно снова раскрутить потухший сигнальный огонь, возобновить обогрев ночью в тундре, приготовить еду.

Кроме того, остывшие угли свежего огня могут помочь зажечь огонь без спичек, так как они «ловят» даже малейшую искру, которую можно высечь, например, ударом куска гранита или обычного камня о землю. лезвие из высокоуглеродистой стали.

При необходимости выехать со стоянки, пожар потушить . Это легко сделать, залив своей водой или бросив землю или песок. Толстые светящиеся поленья можно не ставить в резервуар, чтобы точно их поймать. Если ничего из перечисленного рядом нет, то углы костра следует отойти друг от друга и дождаться их полного затухания.

Выбор типа пожара

Различные типы пожаров служат для разных целей. И хотя большинство костров по многим характеристикам, тем не менее, в каждой конкретной ситуации одни костры справятся с задачей лучше, чем другие.Именно поэтому выбор правильного огня повысит эффективность, силы и время путешественника сэкономят, что в условиях выживания крайне важно.

Например, костер кроватей может гореть всю ночь и позволяет спать даже на морозе без палатки:

Для выбора оптимального костра необходимо учитывать множество факторов, например, количество имеющихся веток и дров, количество людей в группе, погодные условия, мягкость почвы, а также задачи, которые ставятся в огонь.К таким задачам в первую очередь можно отнести:

  • Нагревательные и сушильные принадлежности. Для согрева и сушки лучше всего крепить костры Чалаш (пионерский) и охотничий.
  • Ночевка, особенно при низких температурах. Для этих целей многие не используют ни одного из двух-трех журналов.
  • Готовим в походных условиях. Для этого подходят многие костры, но я бы предпочла колодец, звезду, охоту и финскую свечу.
  • Освещение. Прекрасно осветят территорию косая черта и финская свеча.
  • Сигналы подачи. Огонь быстро разгорается и ярко горит под названием шлак, что означает, что он имеет преимущество перед другими типами пожаров для сигнализации. Его можно использовать как непосредственно в виде костра, размещая три огня в вершинах воображаемого равностороннего треугольника, хорошо видимого с воздуха, так и для потока сигналов дыма. За белым дымом, хорошо заметным летом на фоне зеленой растительности, бросают в огонь траву или зеленые ветки с листвой, легко попасть в лес и на открытую поляну.Для черного дыма, который отлично контрастирует на фоне снега, в огонь бросают срезы, например, покрышки, хотя их нелегко найти в дикой природе.

Заготовка ткани и экстракторы

Без ткани и экстрактов возгорание в большинстве случаев будет очень проблематичным, даже при наличии спичек или зажигалки. Поэтому так важно подготовить сухую кладку и экстракт.

Муфта — это материал, способный загореться даже от искры огня (огненный поршень).Добрая правда получается из грибов-бочек, пьяного дерева и термически обработанной без доступа воздуха хлопчатобумажной ткани, так называемого жуга. Такая муфта (или тольеры) способна оседать вытяжку.

На видео показано, как сделать кладку из грибовидного барабана:

Станок — это материал, который легко и быстро загорается. Но как быстро вытяжки загораются, тем быстрее и прожариваются. Именно поэтому его используют как промежуточное звено для натравливания веточек или сухих лучей — сначала зажигаете кладку, она с нее монтируется, а веточка уже загорается от массовки.

В качестве арбалета отлично проявилась казенная часть (верхний слой бересты), сухая трава, листья, лучи.

Отдельно я уже говорил о

Что такое испанский и где его взять

Сухой спирт — одно из самых известных средств зажигания.

Возгорание часто называют материалами, позволяющими быстрее и легче пожалеть о пожаре.

В принципе без розжига обойтись вполне можно, но при неблагоприятных погодных условиях и сырых дровах розжиг сэкономит спички и время, поэтому по возможности их нужно обзавестись хотя бы минимальными количествами.

Ражигиг бывает жидкого и твердого, природного и антропогенного происхождения.

Жидкостное зажигание (или огнеопасные жидкости) также можно разделить на два типа: те, которые могут гореть самостоятельно (например, бензин и спирт), и те, которые не горят сами по себе, а загораются, попадая на основное топливо. (например, растительное масло, соленый).

Твердое возгорание горит само по себе, подливая топливо в огонь. Примеры твердого воспламенения — сухой спирт, пробка от ПЭТ-бутылки и оргстекло.

Заготовка веток и дров

Дрова и твердыня — значит, основное топливо огня, из которого состоит огонь. Как вы понимаете, о важности этих компонентов говорить не приходится: я полагаю, что их ведущая роль понятна всем.

Кустарник — это ветвь дерева. Дрова — это либо целые бревна, либо их фрагменты, называемые лампами, или кусочки переулка, палки.

Bridal можно собрать прямо с земли. Понятно, что для этой цели берутся только сухие ветки: зеленые ветки или пропитанные влагой просто не испортятся, либо костер из таких веток будет неустойчивым и малоэффективным.Если участок влажный или часто идет дождь, кисть лучше собирать прямо с деревьев: там у него меньше шансов намокнуть и больше шансов высохнуть на ветру.

Если дожди и туманы затянули, намочите абсолютно весь материал для костра, сухие грехи можно вырезать из середины толстых веток или отрезать стружку от ствола сухой, конопли.

Дрова — это преимущественно те, которые добываются из сухих, то есть вертикально стоящих сухих стволов деревьев, которые обычно заполняются топором или пилой и разделяются на лампах.

В некоторых случаях можно обойтись только веточкой, сформировав из нее костер. Это сэкономит и время, и силы при раскатывании и распиловке стволов деревьев и больших деревьев.

На фото — это такой костер из веточки, который быстро взрывается, но позволяет разогреть еду:

Средство зажигания

Средства для розжига — это устройства, которые придают начальную температуру для воспламенения самого материала, из которого состоит огонь. Обычно поджигают вытяжку, от которой уже обгорели веточка и дрова.

В качестве средств зажигания наиболее популярны во всем мире спички, зажигалки и огонь. Эти светильники входят в костровый набор любого путешественника.

Рассмотрим каждый из этих фондов.

Матч

Спичке можно дать такое определение — это жезл, состоящий из горючего материала, на одной стороне которого находится головка, способная воспламеняться.

На сегодняшний день известно большое количество разнообразных спичек. Одни зажигаются от трения о ящики, другие — практически любой твердой поверхности, одни дешевы, быстро горят и легко тушатся на слабом ветре, другие дороги и способны долго гореть при сильном ветре и даже под водой.

Например, вот так спички «Следопыт» продолжают гореть даже после погружения в воду:

Каждый может выбрать вариант на свой вкус. Но наибольшую популярность в странах бывшего СНГ получили «простые» спички, воспламеняющиеся от трения о боковую поверхность ящика, в котором они хранятся. Такие спички дешевы и легко доступны, но у них есть и недостатки: они «боятся» воды и быстро заканчиваются.

Знаменитый туристско-экстремальный и ведущий телесериала «Выжить любой ценой» МЕДВЕДЬ Глилл в своей книге «Жизнь в дикой природе» рекомендует сушить рифленые спички, пропуская их сквозь волосы.Однако на практике этот способ работает не всегда: рифленые спички, если они столько пролежали какое-то время, даже после высыхания очень плохо загораются, а еще их можно окропить, не допуская огня. Поэтому хранить их лучше в герметичной таре, таре. Я, например, для этих целей использую небольшую пластиковую бутылку, в которую кладу спичку «Чикарко» из коробки, сложенную вдвое, чтобы не соприкасаться с головками спичек, и немного ваты. и чтобы содержимое бутылки не болело во время вождения.

Чтобы защитить спички от влаги, каждую головку следует окунуть в расплавленный парафин или воск и перед использованием гвоздя удалить слой парафина, чтобы не загрязнить им «чикарко» на коробке.

Для защиты ящика от влаги его покрывают несколькими слоями лака Zappa. Этому ящику не страшен ни дождь, ни падение в луже.

Для сохранения спичек их можно разрезать по нескольким частям. Таким образом, вместо одной спички мы получаем две-три. Разрезать на большее количество я бы не рекомендовал: поджечь очень тонкую спичку с маленькой головкой будет намного сложнее, и в результате может быть так, что невозможно поджечь ни одну из частей бывший весь матч.

Для того, чтобы устроить матч в дикой природе, в дикой природе, и тем более ее «изощренный» вариант, нужно организовать ветрозащитный экран: даже легкий ветерок может утомить еле загорелую спичку. Если это не помогло, нужно встать на колени против ветра, лицом к огню и:

  1. Зажать спичку тремя пальцами (большим с одной стороны, средним указательным — с другой) так, чтобы спичка была обращена головкой вниз.
  2. Попадание спичкой в ​​коробку «Чигал». Спичка, как стрелы, движется вперед и под острым углом входит в контакт с коробкой.
  3. Войлочная спичка удерживается большим и указательным пальцами в вертикальном положении головой вниз, пока она не развернется. При этом ладони складываются вместе, так что спичка дополнительно защищается ими от бурных ветровых потоков.
  4. Когда спичка переворачивается, ее нужно располагать горизонтально, чтобы она быстро не горела, а крестик поджег или возгорание.

Ниже на видео показан пример того, как не нужно держать спичку во время разбавления огня:

Неоднократно приходилось наблюдать, как люди, державшие спичку перпендикулярно ящику, пытались их поджечь.Нередко такие попытки приводили к тому, что матч был прерван. Это снизило удобство его дальнейшего использования. Именно поэтому сломанные спички, как правило, сразу выбрасывают.

Как вы понимаете, такое пение в условиях выживания недопустимо, и даже казалось бы, такие мелочи, как правильное удержание совпадений в волокне, могут в некоторых ситуациях сыграть решающую роль и предопределить дальнейшую судьбу человека.

Зажигалки

Зажигалка

— это небольшое компактное устройство для быстрого ведения открытого огня.

Зажигалки

, как и спички, сегодня очень разнообразны, поэтому каждый сможет сделать выбор, ориентируясь на условия, в которых предполагается эксплуатировать зажигалку, и ее финансовые возможности, поскольку по понятным причинам она лучше и надежнее. зажигалки будут стоить намного дороже «одноразовых».

Среди всего разнообразия газовых зажигалок выделяю два вида:

  • Зажигалки одноразовые. Они дешевы, но проигрывают в надежности: на ветру гаснут, при плавании требуется время для высыхания, а при охлаждении на морозе нельзя зажигать в одиночку.Они кремниевые и работают за счет пьезоэффекта. И хотя с помощью кремниевой зажигалки, в которой закончился газ, все же можно получить огонь, используя порошок, соскобленный феррозериевым стержнем, я все же рекомендовал бы взять зажигалку с пьезоэлектриком. Такой зажигалкой пользоваться намного проще, особенно когда руки стали мерзнуть на морозе, а пальцы почти не шевелятся. Хорошо, если такая зажигалка будет с прозрачным корпусом, чтобы можно было контролировать количество топлива в ней, а также если в нее будет встроен небольшой фонарик на светодиоде: вещь далеко не бесполезная в условиях туриста. кампания и уж тем более выживание.
  • Турбо-балки. Они дорогие, но надежнее своих дешевых «собратьев»: обычно при сильном ветре даже не выходят на улицу, а после входа в воду достаточно подуть — и зажигалка снова в рабочем состоянии, что можно Не рассказывайте, например, о кремниевой зажигалке, которую нужно сушить.

Типичная компактная газовая зажигалка удобна, надежна, дорога.

К недостатку зажигалок можно отнести следующие особенности:

  • Они могут сломаться: чем крупнее устройство, тем выше риск поломки.Зажигалки при этом намного усложняют те же спички и особенно огонь.
  • Даже самые дешевые зажигалки дороже старых: по цене одной дешевой зажигалки можно купить как минимум несколько коробок с зажигалкой.
  • По сравнению со спичками, большинство зажигалок чувствительны к температуре воздуха: они могут не работать на морозе.

Однако, несмотря на все недостатки, у них есть преимущества:

  • Некоторые зажигалки работают на ветру.
  • Некоторые параметры работают, даже если вы намокли.
  • Быстро воспламените одной рукой, что удобнее, чем спички и огонь.

Учитывая «термоподъемные» зажигалки и их склонность к поломке, рекомендуется носить с собой не менее двух зажигалок в разных карманах внутренней одежды. Кроме того, всегда стоит дублировать одни средства розжига другими, например, кроме зажигалок, хватать с ними ящики со спичками.

Флинт

Fire — это приспособление для производства огня путем высекания искры.

Современный простейший вариант огня — стержень из ферроцериевого сплава, один конец которого закреплен в деревянной или пластиковой рукоятке для удобства удерживания в руке. Обычно в комплекте с таким огнем стоит стул — металлическая пластина, с помощью которой из ферроцериевого стержня высекают искры.

Вместо такого стульчика можно также использовать камень с острой кромкой или кусок стекла. Некоторые для вырезания искр из стержня используют лезвие ножа, это разрешено, но я бы не рекомендовал этого.Дело в том, что эти искры имеют высокую температуру (около 3000 ° С) и могут повредить лезвие.

Пример изготовления простого костра показан на видео:

Есть и другие, более сложные варианты пожара, например, так называемая вечная мерзлота, в которой помимо стержня и стульев есть волокно, пропитанное бензином. Однако я считаю их менее надежными, потому что, как показала практика, чем больше деталей в устройстве, тем больше шансов на выход из строя.Лично я сначала научился использовать самый простой и надежный вариант огня и рекомендовал, чтобы это было для кампании.

Всякие титановые накидки для костра и тому подобного от барахла смысла нет: огонь и без него неприхотлив: не боится ни воды, ни огня, ни грязи, ни механических воздействий.

Его ценность можно отнести к недостаткам костра: некоторые фирменные костры могут стоить наравне с хорошей зажигалкой. Также нужно понимать, что огонь с помощью огня часто бывает сложнее, чем с зажигалкой или спичками.Но если вам все-таки нужно это делать, следует постепенно выполнять такие действия:

  1. Найдите хороший арбалет. Медицинская вата, например, взятая из туристической аптечки, или сухие блины, разорванные у водоема, загораются с первых искр. Сухие травы или тонкие щепки слегка загораются от искры огня, но иногда придется повозиться.
  2. Если за вытяжку брали Бумагу или Береста, то она изгибается так, что центр оказывается углублением.
  3. От стержня к центру бумажного листа аккуратно снимается сцена с небольшими сколами.Делать это нужно не торопясь, чтобы случайно не высечь искру.
  4. Когда на бумаге собирается определенное количество стружек, лист изгибается, собирая стружки целиком в одном месте в центре листа.
  5. На связке сколов при резком движении стульев в костре (мужик при этом держится примерно перпендикулярно стержню) куриные искры, которые накапливаются на сколах, от которых, в свою очередь, загорается бумага или берет .

На видео видно, как быстро и легко воспламенилось сцепление от искры пожара:

В связи с тем, что производство огня с помощью огня обычно сложнее, чем получение огня с помощью спичек или зажигалки, оно полезно для огня только тогда, когда больше ничего не оказалось под рукой.Но из-за того, что он компактен, почти ничего не весит и меньше по чистоте, чем другие средства розжига, его часто носят с собой либо в кармане, либо на шее, пинсируя на тонкой веревке.

Нестандартные способы разжечь огонь

Эти методы позволяют получить возгорание, когда не сработало штатное средство розжига (например, закончилось или потеряно). Некоторые методы, например разведение огня с помощью линзы, помимо прочего, позволяют экономить спички и газ в солнечный день.

Существует множество нестандартных способов получения огня, большинство из которых условно можно объединить в следующие группы:

  • Трение воспламенения.В эту группу входят такие приемы, как огненный плуг, огненная дрель, индийская скрипка и другие, а также метод разведения огня из проволоки, распиливающей дерево. О возникновении огня трением я писал в
  • г.
  • . Чаще всего солнечные лучи концентрируются на трубчатых самодельных линзах, например, отражателе фонарика, ПЭТ-бутылке с водой, стекле от очков, самодельной линзе от воздушного шара или презерватива, ложке.
  • Раствор огнестойкой шерсти для катания на коньках. В эту группу входит ряд методов получения тлеющей шерсти, из которых встроена скрещивание.
  • Разжигающий огонь. В эту группу входят методы разведения огня от батареи и фольги, зажигания облака электрической дуги и другие.
  • Разжигающий огонь. Здесь в первую очередь необходимо упомянуть о способах получения костра глицерином, глицерином с марганцем и натирании мангалов сахаром.

Например, на видео ниже показано, как можно разделить огонь на кусок льда:

Многие из этих нестандартных методов и по сей день обычно обычны для некоторых племен, продолжающих разжигать огонь, когда они жарили своих предков.Кстати, древнейшими исследователи считают метод огненного плуга. Именно он позволил первобытным людям более ста тысяч лет назад перейти от стратегии хранения огня, добываемого в результате пожаров и извержений вулканов, к его активному получению. Исследователи склонны полагать, что, скорее всего, в древности открытие этого метода произошло спонтанно в процессе работы с деревянными орудиями труда, а после доведено до совершенства и целенаправленно применялось для производства открытого огня.Но в любом случае добыча огня стала главным достижением мезолита.

Основными недостатками большинства этих методов, конечно же, являются сложность получения огня, значительные затраты сил и времени, а также отсутствие универсальности. Так, например, человек вряд ли сможет зажечь огонь от солнца в пасмурную погоду или получить огонь трением в дубовом лесу.

Однако есть совокупность этих методов и одно существенное преимущество: учитывая все разнообразие таких методов, в большинстве ситуаций все же можно зажечь огонь при отсутствии спичек, зажигалок или огня.

Зажгите костер

Итак, теперь, когда все подготовительные этапы были успешно выполнены, приступаем непосредственно к сжиганию костра.

В алгоритме пожаротушения приведен пример одного из самых известных и простых вариантов — пожара под названием «Шалаш». Чтобы сжечь этот огонь, необходимо выполнить следующую последовательность действий:

  • Найдите и приготовьте место;
  • Заготовить сухую муфту, экстрактор, хворост и, при необходимости, дрова;
  • Веточки перебрать по толщине веток, а дрова при необходимости выкачать;
  • Поставить плотину на подготовленное место;
  • На шлифовальную рубку положить самую тонкую веточку, чтобы в ней оставалось достаточно прорезей для попадания воздуха;
  • Поджег переход снизу к огню, поднимаясь с нагретым воздухом вверх, накрыл все;
  • Как только веточка зажжется, снова положить сверху, но толще;
  • По мере того, как огонь шевелится, ветви следует укладывать все более толстыми.

Костер можно считать устойчивым, если в указательном пальце загорелась веточка : Угли из таких веток можно задуть при затухании пламени, самих углей уже достаточно, чтобы огонь не потушил ветер, и можно было без опасений положить веточку, не боясь, что огонь пострадает.

Вся последовательность тушения огня показана ниже (на примере лесного массива, что усложняет задачу, но не делает ее невыполнимой):

Как упоминалось ранее, разведение огня для туриста, охотника, рыбака или человека, попавшего в беду в дикой природе, является одним из основных навыков.Поэтому имеет смысл при любой возможности его проработать, доведя до автоматизма до автоматизма, чтобы в экстремальной ситуации, например, в условиях холода, голода и недомогания не приходилось тратить драгоценное время на напоминание теории, которая была не привязан к практике.

Развести костер из пней чаще всего требуется не туристу или человеку в дикой природе, а дачным домам или строителям, которых необходимо убрать с участка нежелательного древесного остатка. Однако и в условиях дикой природы может возникнуть ситуация, когда пень является единственным доступным или наиболее удобным источником топлива.Развести в нем огонь или полностью размазать по-разному. Далее рассмотрим несколько из них.

Пример горящих пней при изготовлении костра «Финская свеча».

Пень как источник дров

Если в наличии есть топор или пила, из конопли можно сделать светильники для будущего костра. Но важно учитывать, что рубить или отрезать пень не всегда так удобно, как сухой ствол . Дело в том, что из-за разветвления в нем корней волокна оно отклоняется в разные стороны, что увеличивает его прочность и препятствует легкому мошенничеству.

Кроме того, нижняя часть стволов деревьев часто может быть необработанной или забитой, что не очень хорошо для будущего пожара. Надежно развести костер на таких лампах будет проблематично, а брошенный в и без того большой костер мокрый костер или пьяные лампы скорее дымят, чем горят.

Ниже на фото показан затопленный пень, который сравнительно легко колоть на дровах:

Наконец, непокрытый пень невозможно повернуть, поднять и совершить с ним другие действия, а значит, необходимы светильники в том положении, в котором он находится на Земле.

Поэтому зачастую удобнее разводить огонь в самом пне.

Пень в огне

Сжигаю пень, превращая его в уголь костра, можно, перебрав его со всех сторон веточкой и дровами. В этом случае внешние стены костра превратятся в горящие угли, отражая тепло в горючее, лежащее в костре. Чтобы такой пень быстрее горел, с него лучше удалить кору и сделать по бокам подводки.

Причем жечь пень не по всему периметру, а, например, кладя дрова только с одной стороны.В этом случае пень будет отражать тепло только в одну сторону, что удобно для обогрева с экономией топлива.

Такой вариант удобен для пней любой высоты, так как низкие пни будут полностью сгорать на огне, а высокие — поджариваться внизу, образуя свободную обойму, из которой тоже можно сделать костер, например, финский. свеча.

Финская свеча пня

Из пня, не сжигая его на дне, можно пробить огонь, называемый.

Здесь есть разные варианты.Рассмотрим несколько из них.

Если есть пень, диаметр поперечного сечения которого меньше его высоты:

  1. С одной стороны пень снимает кору и черт возьми.
  2. Неизвестно, что к этому примыкает небольшой костер типа «Шалаш».
  3. Два или три заполнены одинаковой высоты, как пень, и желательно примерно одинакового диаметра.
  4. На каждой строчке, с одной стороны, сделан топор с глубоким вырезом ножом.
  5. Все светильники ставятся на концы и опираются на пни от костра и друг к другу сторонами, на которых выполнены засечки. При необходимости можно перезапустить лампы, чтобы они не упали.
  6. Щепка и веточка брошены между лампами и камнями.
  7. Угли раздуваются, чтобы возгораться.
  8. Огонь заполняет ландшафт и оглушает изнутри, образуя самостоятельный костер.

На видео ниже показано, как разводится такой костер, только в случае конопли в качестве одной из дорожек мы используем, собственно, карандаши:

Если есть бензопила (или простая цепная пила и большой запас бодрости и силы), то из пня можно сделать финскую свечу без особых затрат на веточки и дрова.Для этого:

  1. Бензопилой в пне делается четыре вертикальных пропила так, чтобы все пропилы их середины пересекались в центре пня.
  2. В центр залили бензин или жидкость для розжига. Емкость с горючей жидкостью удалена на безопасное расстояние.
  3. Пень залить длинным бельем, огонь которого попадает в центр Пня — пенек вспыхнул.

В этом варианте через некоторое время прорези горения расширятся — и горение перейдет в режим активного излучения.Чтобы возобновить горение и сжечь пень до конца, необходимо будет подлить в него горючее в виде веточки или дров.

На видео видно, как активно проводят ожоги, приготовленные таким образом, не важно, раздельные, или похороны в земле:

Если середина пня стала неизменной и превратилась в герцогство, можно поступить следующим образом:

  1. Удалите середину культи.
  2. Если в культе есть широкие продольные трещины, замечательно.Если таких нет, нужно их распилить топором. Через эти щели воздух будет поступать к очагу огня.
  3. Над центральным отверстием пня положили костер «Чалаш» и подожгли его. Ревущие углы будут падать в яму, заполняя пень изнутри, пока из центра не появится центр пламени.

В этом варианте вам также придется подбросить хворост, агломераты и мелкие дрова, чтобы их намазать.

В заключение хотелось бы сказать, что костер из Пня — хоть и не лучший вариант, но в условиях выживания в остром недостатке топлива и он поможет согреться, приготовить пищу и высушить одежду.Тем не менее, огонь от него ничем не отличается от огня обычного костра. На даче или в саду сжигание пней таким способом позволяет избавиться от них, не привлекая специальных приемов.

  • Стихии и погода
  • Наука и технологии
  • Необычные явления
  • Мониторинг природы
  • Авторские разделы
  • Открыть историю
  • Экстремальный мир
  • Инфо-сертификат
  • Файловый архив
  • Обсуждения
  • Услуги
  • InfoFront
  • Информация Н.Ф. ОКО.
  • Экспорт RSS.
  • полезные ссылки




  • Тушение видов дров, дрова для костра, похода костра.


    составляет чаще

    Есть два подхода к сжиганию огня: теоретический (как в книге) и практический (приходит с опытом).

    В книгах на картинках огонь всегда выглядит идеально: красивый «домик» или «колодец» из веток, который, по мнению авторов, горит в любую погоду.Но на самом деле все несколько иначе. Ветки не такие гладкие, у колодца то дело и он разваливается, а огонь не всегда хочет загореться. Так в чем же секрет хорошего и теплого огня?

    Костное разведение для некоторых стало целой наукой. Все понятно, в городе, где всегда можно «плескать Соляр», можно не думать о разжигании костра. Другое дело в условиях дикой природы, где каждый матч на счету, и ваш огненный поток будет стремительно засыпать снегом, заливать дождем и распускать ветер.Стоит подойти к делу гораздо серьезнее.

    Основные виды костров — шлюха и колодец.

    Типы костра Есть отличный набор. И набор этот настолько бесконечен, что опытные перестрелки иногда имеют свои, совершенно оригинальные приемы разведения костра. Тем не менее, самый простой способ развести огонь следующими способами:


    «Шалаш»

    Шалаш.Дова укладывается в виде домика или шалы. Внизу между лампами помещается вытяжка.Самый простой способ развести огонь подходит как для приготовления пищи, так и для освещения местности.


    «Скважина»

    Скважина. Дрова складываются у «колодца» — квадрат, один до другого набит. В центре горит сам огонь, возможно, еще один колодец поменьше. Удобен для разведения в сырую / снежную погоду (разложенные сверху дрова быстро сохнут). Отдает много тепла.

    Остальные виды пожаров вы легко найдете в Интернете, но, скорее всего, вам не понадобятся знания.Откроем секрет, разводить огонь по правилам стоит именно сначала. Когда он разгорелся, а угля в костре хватило, то дрова туда можно было бы только подкидывать — а это еще будет действенно.

    Кроме того, с опытом вы заметите, что чаще всего интуитивно вы будете строить костер-шалу, окружая его деревом для сушки. Итак, главное — научиться разводить эти два типа пожаров, и все «вариации на эту тему», такие как огонь или «охота», придут с опытом.

    Как быстро и эффективно разжечь огонь?

    Ясный корпус, способов много, но ограничимся самым простым.

    Подготовьте много маленьких сухих веточек толщиной 1-2 миллиметра. Их должно быть много, если стоит сухая погода, и очень много — если разводить костер в непогоду. После того, как огонь начнет медленно разгораться, кладите дрова побольше. Если веточки из-за дождя намокли, и они не хотят сильно разгораться, проблему можно исправить стружкой.

    Дело в том, что крупная сухая древесина даже в сырую погоду сваливается только снаружи, а в ее середине содержится сухая, приятная на ощупь сердцевина. Добывать нужно с помощью ножа — а там много мелких сколов, которые можно сберечь. Просто напечатайте еще чипсов (прикрыв их от дождя, скажем, полиэтиленом), и тогда огонь разгорится и погаснет, пока вы не выпьете еще одну порцию.

    Также можно очистить ветку для костра от мха и коры. Там находится основной запас влаги на дровах, а ветки без коры выпрашиваются намного быстрее.Пока он шевелится, подбросил вокруг костер необработанные дрова: пусть высохнет. Только не стоит класть в уютное пламя огромную лампу: огонь погаснет, и он первым начнет все запускать. Размер дров лучше увеличивать с размером пламени.

    Вместо первичного топлива можно использовать сухую траву, хвою, бумагу, сухое топливо или любой другой легко оседающий материал.

    Какие дрова помогут быстро возгорать?


    Дрова для костра

    Вне зависимости от того, собираетесь ли вы разводить огонь без подруги или хотите сложить пирамиду из сухого горючего, дрова понадобятся, а их нужно много.

    Главное правило улавливания угля — они должны быть сухими. Любое дерево с зелеными листьями или иголками, а также с почками — сразу исключается, независимо от того, растет ли оно из земли или на ней лежит. В осенне-зимнее время, когда без листьев, не разбирайте какое дерево перед вами, лучше осмотреть краер, в крайнем случае — сломать несколько веток, чтобы убедиться, что деревце давно дошло до бозе. В противном случае получите массу дыма и минимум тепла.

    Дрова лучше применить — на вечер и на утро. Поверьте: утром вам не захочется идти в холодный лес и смотреть там Сушнина. Особенно если идет дождь …

    Да и пьяные дрова не берите. Они только дымят, а в дождливую погоду наполняются водой, которая не горит, а наоборот, угасают все ваши надежды на горячую пищу.

    • Чтобы быстрее приготовить еду, распечатайте веточку побольше.Хворост отдает много тепла, но очень быстро горит, поэтому придется постоянно следить за огнем, постоянно подбрасывая дрова. Если никуда не торопиться, смело кидайте лампы побольше: постепенно тепло от них будет даже сильнее, чем от веточки.
    • Березовая считается лучшими дровами для костра. Они дают больше всего тепла и даже сырые (в этом случае их лучше разделить на несколько частей). На втором месте — еловые и сосновые дрова, единственный минус которых — большое количество дыма.
    • Хвоя ели дает огромное жаркое пламя, горящее за несколько секунд. Но только если они сухие. Зеленые иголки лучше всего использовать для сигнальных костров, как зеленые листья.
    • При разжигании огня используют сухое топливо и др. Первичные материалы необходимо постепенно укладывать вокруг таблетки топливного ответвления, постепенно увеличивая их толщину. Получается «гнездо», в котором дрова будут постепенно сохнуть.
    • Утром в хорошую погоду есть шанс пожалеть о пожаре на старых углях.Для этого достаточно раскрасить сухую собаку на угле и надуть костер, не загоняя себя постройкой чалаши и колодца.
    • В ожидании непогоды с утра, вечером лучше всего просушить дрова и положить их под тент / полиэтилен. Даже если с утра стоит хорошая погода, роса капает и усложняет приготовление завтрака. А так — очень кстати будет сухой экстракт.
    • Перед тем, как покинуть лагерь, обязательно помажьте огонь.Если под рукой не так много воды, можно бросить его землю (только без веточек и листьев!) Или выложить камни. Но в любом случае огонь не должен загореться после вашего отъезда.

    Для опытных пожаров, пожирающих жизнь и желающих узнать больше о разжигании пожаров

    Выбор места для костра, его обустройство, как пожалеть огонь на ветру.

    Статья для тех, кто умеет разводить огонь в походе и хочет научиться делать это еще лучше.Полезные советы. Читайте первую часть статьи: как пожалеть о пожаре в походе.

    Как найти место для разведения костра?

    Место для костра нужно выбрать. Это во дворе его можно развести даже на крыше соседского гаража (без согласия соседа, конечно). А в лесу к природе нужно относиться к природе и помнить о безопасности.

    Прежде всего, огонь должен находиться на расстоянии не менее метра от ближайших деревьев. Над ним не должно быть невысоких веток, а под ним — корни.В противном случае у вас будет реальный шанс сжечь подстилку леса. К тому же при разведении под ветками в непогоду есть определенная вероятность, что неожиданный поток воды (или снега) разобьет все ваши надежды на горячий ужин.


    Если ветер падает в сторону палатки,
    все резко теплеет

    Кроме того, обратите внимание на близлежащие палатки. Они должны быть в 3х-5 метрах от огня. В остальном, это не только тепло от костра, но и веселые искры к палаткам.Помните: палатка горит со скоростью 10 долларов в секунду!

    Как правильно обустроить костер.

    После того, как определился с местом, лучше всего выкопать костровую яму глубиной сантиметров 10-15 и положить ее камнями — чтобы искры в ногах не летели. Если нет лопат, можно просто взорвать землю, чтобы не зажечь пламя на мокрой траве. Если камней нет — тоже не беда. Просто сожгите траву вокруг костра на некотором расстоянии. Чтобы из-за сильно расширенного пламени не получить нежелательный опыт пожарных.

    Если рядом с лагерем уже есть оборудованный камин, есть смысл готовить на нем. Во-первых, Природа еще несколько лет (а то и десятилетий) не сможет «принести» черное пятно с зеленым, солнечным просветом. Во-вторых, нужно будет работать с огнем, гораздо меньше по времени, что позволит вам согреться от долгожданного пламени. Только не забудьте победить пепел: иногда попадаются странные вещи вроде стеклянных бутылок и батарей, которые при высоких температурах используются для взрыва.

    Когда огонь будет готов, не забудьте подумать о том, как вы готовите еду. Заранее выберите пару крепких рогатинов и перекладины, чтобы не ходить вокруг в то время, когда жар костра расходуется совершенно напрасно.

    После того, как место выбрано и оборудовано, можно переходить к сбору дров, разведению костра и приготовлению пищи.

    Как пожалеть огонь с поправкой на ветер.


    Большие дрова и низкий горшок
    Ветер не помеха

    Первое, что нужно сделать, это защитить костер от ветра.Иначе время разведения огня будет стремиться к бесконечности. То есть важно там, где дует ветер, построить ограду из камней высотой не менее 30 сантиметров. И уже в этом укромном месте зажигать спички и возиться с ветками.

    После того, как костер разгорелся, все эти каменные стены можно убрать. Пожары вы все равно бросите огонь выше огня, а огонь в любом случае ускользнет от ветра. Мы просто разложили камин, чтобы искры от угля на ножки не попадали.

    Кстати о пожаре: при организации подвесной конструкции, на которой будет висеть поддон, обязательно сделайте поправку на ветер. Лучше всего после костра загнать рога в землю, так как он должен был сломаться. В противном случае Казани будет висеть над огнем, но не над огнем, и с приготовлением еды придется очень долго ждать.

    Отдельного внимания заслуживают «топки». В такой конструкции пламя защищено от ветра с 3-х сторон, дрова укладываются четвертым способом.Сверху камни превращаются в кастрюлю — и, таким образом, кислород в огонь не поступает никуда. Для таких костров нужен специальный человек, который будет непрерывно махать сидой в пламени. Или ветер, который будет мощно дуть явно со стороны, где лежат дрова (для чего тогда защита от ветра?;)).

    «Печки» себя оправдывают только в одном случае: с нехваткой дров, так как почти вся тепловая энергия идет на обогрев сковороды сверху. Во всех остальных случаях смысла строить их смыслы нет.

    Как правильно упаковать спички? Вам нужно взять сухое топливо? Полезные советы.

    Использование специально заготовленных горючих материалов, а также некоторых других мелочей, входящих в «огневой набор» — главный инструмент костра. Полезные советы. Также прочтите основную статью о разжигании огня: «Как пожалеть о пожаре в походе».

    Комплект для костра, или как легко отсрочить пожар?

    Первое, что должен сделать будущий костер, — это позаботиться о костном наборе.Он еще должен быть готов к кампании. И не жалейте сил и времени, чтобы облегчить дальнейшую судьбу.

    Итак, в наборе обязательно должны быть спички — куда же без них? Только вот ящики для хранения не подходят: малейший дождь — и даже сухие спички без толку щебечут о мокрую бумагу. А если ящики завернуты в полиэтилен, то рано или поздно все равно намокнет … Поэтому спички хранятся в водонепроницаемой упаковке: пластиковой банке от пленки или таблеток, которая герметично закрывается.Сюда, кстати, нужно положить из коробки пару «терков», около которых спички подгорели.

    Спички — единственная обязательная вещь в наборе костра. Все остальное — берет по желанию, в зависимости от горнолыжных навыков. Но даже самые опытные пожары не обходятся без маленьких хитростей, рассчитанных на предельно.

    К таким трюкам относятся сухое топливо, кусок оргстекла или резины (даже кусочки поврежденных велошей), маленькая свеча или кусок парафина. С ними ветвь огня ускоряется во много раз.Правда все равно по косточке в этом случае надо будет ухаживать, сам он вместе не получится … Чем больше уловок возьмешь, тем лучше: если что-то не получится, всегда есть возможность попробовать что-то еще …

    Бензин лучше с собой не брать. Несмотря на то, что он надежно выполнит свою роль, в ее выполнении есть пара нюансов. Во-первых, он имеет вес, больший, чем упомянутое выше сухое топливо, и в жестком рюкзаке это хорошо чувствуется.Во-вторых, если внутри рюкзака лопнет флакон с горючей смесью, он будет пахнуть в лучшем случае самим рюкзаком и вещами в нем. В худшем — всю еду переложить в убогий огонь. А еще пара бензина ядовита — так, кстати.

    Некоторые складные костры носят с собой бересту, сосновые щепки, молнии и так далее. Но это уже относится к отдельным уловкам, которых можно придумать в ненужном количестве.

    Конечно, стандартным (и, по сути, оптимальным) средством разведения огня в сырую погоду является сухое топливо.Не проявляется, не имеет неприятного запаха и горит, даже будучи немного влажным. В аварийной ситуации их можно погреться в палатке, если есть возможность периодически проверять отличительные пары на нашатырный спирт.

    Сухой горючий тоже нужно уметь правильно использовать. В руках опытного огня даже половина белой таблетки отлично работает в роли первого экстракта, которого так не хватает мокрому лесу. Чтобы сухой спирт подействовал эффективно, нужно подготовить достаточно тонких сухих веточек еще до того, как вы настроите таблетку.А во время обжига просто вовремя класть новые и новые стружки и сколы, постепенно увеличивая их толщину.


    На фото пожар
    выглядят небрежно


    Хороший костер
    ничего не жалко

    Одним из важнейших параметров настройки подвески автомобиля является угол наклона ролика. От него напрямую зависит, как машина будет вести себя на дороге. Значительные трудности Подбор оптимального угла вызывает у инженеров при настройке спорткаров.

    Угол ролика — что это?

    Угол продольного наклона (Caster) — это угол между осью вращения колеса и вертикалью на боковой стороне. Считается положительным, если ось отклонена назад относительно направления движения.

    Этот параметр влияет на вращение автомобиля в различных условиях: при разгоне; торможение; Движение с катушкой.

    Для большей наглядности можно рассмотреть угол ролика на велосипеде. Как известно, ось вращения руля не вертикальная, а имеет наклон.Набирая скорость, велосипедист может отпустить руль, и велосипед поедет прямо. Такой эффект достигается за счет того, что пятно контакта переднего колеса с поверхностью находится за пересечением оси вращения руля с землей.

    Чем больше угол наклона ролика, тем лучше центрируются колеса, однако ухудшается вращение автомобиля, увеличивается радиус разворота и хуже сцепление на неровной или скользкой дороге.При ее уменьшении (чем меньше отклонений от вертикальной оси поворота колеса) сцепление передних колес с поверхностью улучшается, но появляется такое явление, как избыточный поворот. При настройке подвески гоночного автомобиля инженеры исходят из того, какие дорожные условия будут проводиться. Если взлетно-посадочная полоса неровная, медленная, с обилием шпилек угол уменьшается, если приходится ехать по скоростной трассе с гладким покрытием, угол увеличивается.

    Влияет ли Caster на управляемость

    Величина пятна контакта шины с дорогой зависит от развала колес.Целью корректировки обрушения является достижение максимальной площади контакта. Разрушение колеса влияет на колеса за пределами поворота, на которые приходится основная нагрузка. Угол кастера обеспечивает изменение развала колес в повороте. Колеса изгибаются внутри поворота и лучше контактируют с дорогой, противодействуя толкающей центробежной силе. Чем меньше отклонение оси вращения колеса от вертикали, тем сильнее выражен поворот автомобиля, максимально возможный поворот достигается при нулевом значении угла Кастеры.Объясняется это тем, что руль при повороте руля поворачивается на больший угол. Подвеска при этом работает максимально эффективно, ведь все рычаги движутся вверх-вниз в вертикальной плоскости. Амортизаторы также работают с максимальной эффективностью, лучше поглощая неровности дорожного канала.

    С малым роликом Вероятность сноса передней оси автомобиля возникает при разгоне на выходе из поворота.Это связано с тем, что центр тяжести при разгоне смещается назад, передняя ось разгружается, а колеса хуже дороги. Кроме того, малый угол поворота гусеницы ухудшает фокусировку колес, так как сила уменьшается, вынуждая колеса сохранять прямое направление. Big Caster Угрожает сносом передней оси при движении в качении или торможении на входе в повороте, так как колеса меньше отклоняются в сторону. На выходе из поворота наоборот поворот улучшается, т.к. колеса больше наклоняются внутрь поворота, увеличивая пятно контакта с дорогой.

    Регулировка кастера на ВАЗ

    На переднеприводных автомобилях ВАЗ, таких как ВАЗ 2109 и 2110 регулировка угла кастера осуществляется снятием или добавлением шайб на растяжке подвески. Максимально допустимое количество шайб — две спереди и четыре приходит, при добавлении или удалении одной шайбы изменяется угол вылета на 19 минут. Добавляя шайбы, необходимо повернуть их фаску до упорного конца растяжки. Положительный угол Castera — Когда стойка наклонена назад, как на первом рисунке. Отрицательный угол замка — Наоборот, бывает редко. Заводское значение для переднего привода + 1 ° 30 «± 30». В тюнинге используйте значения + 3 … 4 °, слишком большой угол наклона каста вызовет плохую управляемость при резком разгоне, то есть будет сложно удержать руль. На заднеприводных вазах заводское значение кастера + 3 ° 30 «± 30» без нагрузки, 4 ° ± 30 «с нагрузкой, для тюнинга 4 … 10 °.

    Конечно, в в гаражных условиях проводить эту процедуру невозможно.Регулировка угла Кастегера производится только с регулировкой развала и схождения колес, иначе настройки подвески будут нарушены, и машина может вести себя совершенно непредсказуемо.

    Увеличиваем ролик на пару градусов на ВАЗ 2114, это очень просто: снимаем заводские шайбы, установленные на саблях, перед тем как крепить саблю к рычагу с двух сторон. Благодаря этому нижние стойки идут немного дальше.

    Плюсы такого тюнинга: ➤ Значительно улучшена устойчивость (устойчивость) машины на скоростях от 100 км / ч и выше.Разница почувствовалась сразу. Даже при сбитой дороге, необходимость постоянно управлять и ловить дорогу, сама машина стремиться выровнять колеса в направлении продольной оси кузова (как велосипед при езде без рук обращайте внимание на то, какой кастинг в двухколесной технике). ➤ В связи с тем, что угол между вектором силы удара по колесу и осью стойки во время ямы на яме / корпусе был не 90 ° С, а меньше, стойки работают в более выгодном режиме .➤ перестает чирикать передняя резина о крылья, если она пинается в сторону салона (актуально для тех, у кого широкая низкопрофильная резина). ➤ Быстро откручиваем парочку болтов минусы: ➤ Руль становится еще жестче, особенно на широкой резине. Учитывая, что Силенок мне более чем достаточно, я очень доволен такой доработкой, всем очень рекомендую!

    Багги делает чертежи. Багги своими руками как сделать? Багги своими руками

    Багги

    Сделай сам эту мечту из детства.Помню, как мы, дворовые мальчишки 5-7, увлекались техникой. Собрали железки, спорили про машины и мотоциклы. Часто приходили к водителям, загнанным к нам во двор и хорошенько на них смотрели, сколько машина «берет», то есть до какой скорости может разогнаться. Дядя обычно отвечал, кто серьезно, кто шутит. Мы могли часами наблюдать, как сосед чинит своего железного коня, а потом устроили бой гристам, потратившим свои детали, место которым на помойке.

    Велосипедов тогда было много, ребята постарше умели даже мелкие поломки, натянуть цепь, накачать колеса.Но четырехколесный педальный Москвич был всего один, мой друг и ровесник. Грин, с Бибикой и Фарами, он неизменно был источником споров и даже борьбы за место за рулем мальчишек. Единственный минус москвича — малая скорость, велосипедисты легко обгоняли. Как здорово можно было бы поставить на Москвич настоящий двигатель!

    У нас даже ходили легенды об одном чуде. Я часто мечтала о том, как буду кататься по тропинкам и тропинкам на такой машине.

    Прошло время, я вырос, научился обращаться с гаечным ключом, дрелью и паяльником.Конечно, я уже вырос из москвича по размеру, и он совсем не подходил для мотора. Но желание построить свою, с колесами и мотором меня не покидало.

    Электровелосипед представляет собой черновую репетицию на пути к «Багги своими руками».

    Первый собранный своими руками электровелосипед оказался самозащищенным.

    Он справа на фото. Конечно, купить аккумулятор и колесо с мотором, а потом все это прикрутить к великой штуке оказалось несложно.Но результатом остался доволен. Никогда не забуду первую поездку по ночному городу. Велосипед едет сам! Тихо! Не крутите педали! Тогда еще электробикарбайки в нашем городе были редкостью, и часто обгонные циклы сопровождали меня недоумевающими взглядами. Для создания самодельной машины мне помешало отсутствие гаража, ведь даже байк с электродвигателем занимал значительное место в коридоре. И только передвигаясь по городу, в частном доме, где было место, где развернуться, я начал задумываться — как именно собрать багги своими руками.

    Итак, что строить?

    Собери багги своими руками От обслуживаемой Вами продукции соватопром?

    Или построить четырехколесный цикобил Установив двигатель Типа Советский Д6

    А может собрать Веломобиль. ? Машинка на колесах мопеда с мотором от мотоблока?

    Или это будет трайк С обтекаемым алюминиевым корпусом с мощным электродвигателем и кучей литиевых аккумуляторов?

    Думал долго.У всех вариантов были свои плюсы и минусы:

    • Найти ОКУ и с помощью болгарки и кувалды раскрутить запеченные болты, а то постоянно возиться с двигателем не особо хотелось.
    • Веломобиль был бы помойкой для проселочных дорог, на Зайклкаре не было подвески и коробки передач.
    • Электроудар оказался слишком дорогим и привязанным к розетке.

    Но с чего-то надо было начинать. Необходимо заранее знать, для чего будет предназначена будущая самоделка.Этот либо пеший вариант для поездок по окрестностям, либо помощник-любитель — минитрактор, а может багги, своими руками будет использован как спортивный снаряд — объезжайте переезд.
    Несмотря на наличие огорода и недвусмысленные намеки жен и свекрови, мне все равно нужна прогулочная машина, которая бы не спасала перед лесными тропинками, грязью и лужами. Сам по себе багги должен быть оснащен подвеской, надежным рулевым управлением и фарами.

    Торговый движок — 1 ступень к «Багги своими руками»

    Начал с покупки двигателя.Высокая скорость мне не понадобилась, следовательно, и мощный мотор мне не понадобился. Выбор был между моторами мопеда и стационарными моторами от мотоблоков.

    В пользу первого — наличие коробки передач, генератора, электростартера и сцепления, а второй отличался большой нагрузкой на низких оборотах, наличием бензобака и большим сроком службы.

    Двигатель мопеда.

    Стационарный мотор-мотор

    Остановил свой выбор на двигателе Лифан 168, объемом 5.5 лошадиных сил. Также он был оснащен генератором и электростартером и в отличие от двигателей мопедов не требовал отдельной покупки глушителя, бака и прочей мелочевки.

    В качестве КПП — абсолютно необходимые вещи для любой машины, приобрел КПП Днепровский Мотоцикл. Конечно, пришлось с ней немного повозиться, поменять масло и сальники.

    Покупка колес — второй шаг к сборке багги своими руками

    С колесами тоже были муки выбора.Мопеды не подходили, так как плохо держались боковые нагрузки, колеса машины не брали из-за стоимости и веса, колеса от тачки не выдерживали нагрузок. В итоге купил колеса от мотоблока.

    Ну куча разных помельче. Цепи, звездочки, регулятор напряжения для генератора, амортизаторы, подшипники, болты и гайки, нержавейка на задний мост, тормозной диск от скутера и автомат от него.

    Покупаем сварочный аппарат и учимся варить утюг

    Тогда же был куплен недорогой сварочный инвертор, ресанта 140., пачка электродов, маска и краги. Испортив несколько метров металлолома и потратив половину электродов, я более-менее научился готовить.

    Сцепление сначала решили сделать так же, как на мотоблоках — ремень с прижимным роликом. Ну и руль от машины на глаз. На все — обо всем ушло около 25000 руб. Что ж, началось. Мне было лень сделать даже простой набросок, не говоря уже о рисунках. За что впоследствии было заплачено временем, металлом и деньгами.Что-то нужно было подгонять, подрезать, приварить.

    Укорочена рама, местами поменяны амортизаторы, переделано рулевое управление и подвеска.

    А ту часть, которая соединяет первичный вал КПП и маховик, я вообще нашел при разборке сарая. Наконец, была сварена рама, закреплены двигатель и коробка передач. Самый первый ходовой тест Багги, собранный своими руками, прошел без руля. Я установил передние колеса на полуоси в отверстия рычагов передней подвески, включил заднюю трансмиссию, запустил мотор и поставил натяжной ролик.Машина поехала !!!

    Устройство моего багги

    В целом конструкция очень простая. Каркас из профильных стальных труб различного сечения. Передние колеса от мотоблока соединяются со ступицами мопеда тремя болтами. Подшипники заменены в ступицах, 6202 установлены под ось 15 мм. В качестве осей переднего колеса использованы болты крепления мотоцикла sunrise. Кулаки рулевые самодельные, сделаны из уголка 40 мм, как король болта М 16, который вращается в гайке фитинга, которая в свою очередь затачивается и запрессовывается в трубу.

    Кастор, угол Аккермана устанавливаются на ушко. Передняя ось балки соединена с рамой реактивной тяги. Амортизаторы крепятся к раме и балке на приваренных уголках.

    Рулевое управление — От машины глаз. Кровельная тяга и вал укорачиваются.

    Педали самодельные -газ, тормоз и сцепление (за ненадобностью снимать), газовый привод и тормоза гидравлические). Задний мост — полая стальная труба диаметром 30 мм. На нем закреплены ступицы колес от мотоблока.Тормозной диск и ведомая шестерня крепятся к ступицам болтами М 10. Цепной привод, цепь мотоцикла 428 шаг. На двигателе установлена ​​центробежная муфта, на ведомой звездочке находится цепь 420, расположенная на первичном редукторе. Передаточные отношения — Двигатель — КПП 3,6, заезд — ось — 3,2, плюс четыре трансмиссии.

    Колеса 4.00-10 с разработанными грунтовками. Выхлопная труба глушителя удлиненная, мотор стал работать тише.

    Как сделать багги своими руками.Описание конструкции

    Сейчас самодельная машина едет, вызывая удивление и улыбки прохожих. Конечно, его нельзя ездить по обычным дорогам. Проект не завершен, нужно доработать привод переключения передач, установить защитный каркас, более удобные сиденья, подсветку аккумулятора. Но по тропинкам и проселочным дорогам моя самоделка ездит неплохо. Благодаря коробке передач вы можете проползти с минимальной скоростью по грунтовой дороге или разогнаться до 30 километров в час по ровной дороге. И удовольствие от прогулки, восторг сына, который назвал самодельный динамит, осознание того, что он может собрать машину, стоит денег и потраченного времени !!!

    Материалы и агрегаты, применяемые при постройке вездеходов:
    1) Корпус и большинство деталей от ВАЗ 2109
    2) Металлический профиль
    3) Глушитель от Cherry Amulet
    4) ступицы от Нивы
    5) Тормозные диски от Нива
    6) Ступичные подшипники
    7) Два внешних граната от Нивы
    8) Пыльники от ВАЗ 2109
    9) Лист толщиной 5 мм
    10) армированные шарики
    11) Колеса от Нивы
    12) Лист орг.Стекла
    13) Гардеробная коробка от Нивы
    14) Заводские рычаги от Нивы

    Рассмотрим подробнее этапы постройки вездехода.

    Изначально автору досталась обычная девятка, с которой и начал экспериментировать.
    Для начала ВАЗ 2109 стандартной комплектации превратили в кабриолет:

    И все лето автор ездил на нем именно в таком виде, но так как машина была достаточно потрепанной, то эксплуатации она не выдержала и задняя балка у нее была снят вместе с частью лонжерона.


    Металлический профиль и сварка также использовались для изготовления каркаса безопасности вместо отсоединенных элементов.


    Тогда из-за недостаточного опыта сварочных работ автор столкнулся с проблемой при сварке штатного глушителя от ВАЗ 2109, в итоге автор оставил эту идею и установил среднюю часть глушителя от Cherry Amulet .

    На что ушло всего полчаса:


    Затем автор приступил к работе над мостами, установкой раздаточной коробки от Нивы, доработкой коробки передач, а также небольшим ремонтом двигателя от ВАЗ 2109.

    Все это крепится усиленной рамой, которая стоит на независимой подвеске, на четырех шарнирных кулаках Нивы. Рычаги были взяты заводскими, которые подверглись небольшой переработке.

    После сборки и установки основных элементов конструкции были проведены испытания дорог повышенной проходимости, на которых вездеход показал отличное качество управляемости, проходимость и скоростные характеристики.


    Едя после дождя по мокрой трассе, автор пришел к выводу, что на машину нужно установить задние брызговики.Для этих целей использовались пластиковые колодки от той же ВАЗ 2109:

    В таком виде вездеход эксплуатировался один сезон, после чего автор сделал следующие выводы:
    Контроль на дорогах после дождь оставлял желать лучшего, дело в том, что перед вездеход зарылся очень быстро. Также необходимо сделать нормальный бензобак вместо используемой канистры, так как топлива хватает на очень долгое время, а также нет герметичности, из-за чего канистра повела по неровным поверхностям.

    Также для установки на вездеход заточены ступицы от Нивы под размер подшипников девятки. Установлены дисковые тормоза, пыльники, а из пяти миллиметрового листа железа выполнены тормозные адаптеры. Также автор приступил к установке армированных шаров на вездеход.
    Также на вездеходы были установлены колеса от Нивы:


    Так как штатное лобовое стекло было разбито при небольшой ДТП, то изготовили новую орг.Стекло, которое было закреплено герметиком и самотечением. А с машины сняли крылья и бампер.

    Вот фотографии универсальных часов после всех серьезных доработок:

    Как вы могли заметить, из-за не полностью идентичной конструкции крепления колеса от Нивы пришлось установите противоположную сторону. Хотя сначала автор задумывался об установке опор, но это оказалось слишком долго, к тому же это отразилось на бюджете машины.

    Также для безопасности планируется установка четырехточечных ремней безопасности.

    Несмотря на то, что ступицы ослабли после поворота, они полностью справляются с нагрузками, то с боковыми, то с грузом, приходящимся на два подшипника.

    «Легкие тележки», то есть изношенные и переоборудованные автомобили, освобожденные практически от всех частей кузова, давно пользуются популярностью во многих странах. Первые для гонок по бездорожью и дюнам появились в 50-х годах 20 века в Америке.

    Чем отличается багги от других машин

    Итого у всех машин — наличие 4х колес, рамы, кузова, двигателя, бензобака, тормозов, водительского сиденья и руля.Могут быть, конечно, другие общие детали. А чем отличается машина от своего собрата самодельная багги?

    • Он традиционно делается без кузова с корытом, дверями, капотом и багажником. Корпус этой самоделки представляет собой каркас из труб, приваренных к несущей раме.
    • Вместо лобового стекла Водитель защищает металлическую сетку с мелкими ячейками, закрепленную за передней дугой с помощью ленточных зажимов.
    • Мини багги делаем своими руками в виде компактного легкового автомобиля. Его вес обычно составляет около 300 кг.
    • Чаще всего для сборки используются детали и узлы от разных марок автомобилей: двигатель — от ваза, амортизатор — от «Запорожца», детали тормозной системы — от газа, ваза или «Москвич». От кроссового мотоцикла «CHH» можно использовать выхлопную трубу, воздушный фильтр и карбюратор.
    • Между двигателем и сиденьем водителя установлена ​​огнестойкая перегородка.
    • Рама для багги своими руками (от ВАЗа) сварена из прочных стальных труб.
    • Руль можно использовать с гоночной карты.

    Как видно из неполного списка выше, Багги — это особая модель, собранная в конструкторском исполнении на самодельной усиленной раме из адаптированных узлов разных моделей автомобилей. Многие детали для этой автомобильной поделки изготавливаются самостоятельно.

    Что нельзя устанавливать на самодельные автомобили

    Любой автомобиль должен соответствовать требованиям безопасности и установленным нормам, принятым в государстве. Согласно существующим требованиям KITT, для сборки Багги запрещается применять:

    • шины от тракторов и сельхозтехники;
    • протекторы с механическими повреждениями и восстановленным рисунком;
    • все противоскользящие средства: цепи, шипы или браслеты на шинах.

    Что нужно иметь на багги для безопасности

    Можно, конечно, сесть на «джип» и погонять по степям и оврагам. Есть такие соревнования для владельцев кроссоверов. Можно, не мерзнув, спокойно кататься на старой потрепанной «Жигуленке», каждую минуту ожидая, что это — вот какая-то деталь «полетит». Адреналина и экстрима будет вполне обеспечено!

    Любители экстремальной езды на самодельном автомобиле В безасфальтовой зоне, увлеченные идеей самостоятельного занятия, являются поклонниками Багги.Как сделать эту машину своими руками? Что будет лишним, а что нужно иметь «на борту»?

    1. Убедитесь, что у вас есть ремни безопасности с четырьмя застежками в разных точках.
    2. Трехтактный огнетушитель устанавливается с правой стороны сиденья водителя. Одна из трубок направлена ​​в сторону водителя, другая — на двигатель. Вы можете запустить систему пожарного удара с двух рычагов. Один из них установлен снаружи на главной дуге безопасности, другой доступен водителю.
    3. Двигатель и бензобак, установленные в задней части рамы, обязательно отделены от водительского сиденья перегородкой из огнестойкого материала.
    4. Багажник на спортивном багги — это совершенно лишняя деталь.
    5. Водитель на гоночных соревнованиях должен быть в шлеме.
    6. Требования Китта рекомендуют устанавливать на самодельные багги своими руками габаритные и стоп-сигналы, звуковой сигнал (включается кнопкой).
    7. Водительское сиденье должно быть оборудовано подголовником.
    8. С задней и передней стороны должна быть приварена рама диаметром около 4 см для обеспечения буксировки.
    9. Рулевое колесо и приборная панель должны быть установлены на удобном расстоянии для управления багги.

    Просто кататься или участвовать в гонках?

    Есть два типа и возможности сделать багги своими руками: чертежи спортивных и туристических машин. Характеристики спортивных мини-кроссоверов мало чем отличаются от ходовых качеств туристических самоделок.Кроссовикс поставили на трубчатый усиленный каркас. Заслуженная территория также должна быть стойкой, маневренной и легкой в ​​обращении. Туристический автомобиль делает пассажирское сиденье, для гонок — одноместный багги. Не предназначенный для гонок автомобиль «одевается» в корпус.

    В соревнованиях участвуют самородки гонок

    • Спортивные чемпионаты и чемпионаты России по гонкам на автомобилях типа Багги дают возможность участвовать в соревнованиях подросткам и взрослым.
    • На автомобиле, предназначенном для гонок по сложным природным ландшафтам, можно успешно участвовать в различных соревнованиях по подъемам и спускам с холмов, по зимнему и летнему слалому, любопытному управлению.

    Что выбрать: купить готовую машину или собрать своими руками

    Некоторые автозаводы давно наладили выпуск спортивного с упрощенной моделью кузова и туристического или прогулочного вида Багги. Как сделать эту машину своими руками? Купить готовый автомобиль можно, но проще и быстрее. Однако многие гонщики делают машину под себя, учитывая свои особые требования к модели. Для гоночного автомобиля прочная рама — это не просто база для установки общей конструкции.Рама багги — это надежная рама для защиты водителя в моменты опрокидывания и столкновений.

    Основные характеристики Багги

    Гонки на Багги давно превратились в автомобильный спорт, который называется Автокросс. Машины отличаются простотой в управлении, легкостью, устойчивостью к поворотам, имеют мощные двигатели, повышенную маневренность и возможность быстрого набора оборотов. Приведенные ниже значения характеристик и способностей вам пригодятся, если вы собираетесь делать багги своими руками.Как сделать лучшую машину для себя? Достаточно подобрать предметы и вы получите автомобиль с параметрами: двигатель

    ,
      ,
    • , объемом 33 л. из.;
    • наиболее развитая скорость около 80 км в час;
    • вес
    • — около 300 кг;
    • радиус поворота — 2,5 м;
    • независимая передняя мостовая подвеска;
    • независимая подвеска заднего моста;
    • с приводом на все колеса;
    • амортизаторы комбинированные с упругими элементами;
    • длина — 2.5 м;
    • высота — 1,3 м;
    • ширина — 1,4 м.

    Как сделать прочную раму для багги

    В конструкции рамы используются стальные бесшовные трубы. Брать нужно изделия наружным диаметром 25-30 мм. Толщина стенки заготовленной трубы 2 мм. Для получения плавного изгиба (без складок и колец) трубки нарезают на нужные отрезки, плотно набивая песком. С помощью паяльной лампы или газовой горелки нагревают места предполагаемых складок будущего каркаса.С помощью струбцин и жестких скоб получаются детали нужной формы. Все детали проверены по шаблону, подогнаны и доведены до нужных размеров.

    Хватаем обученные сварке фрагменты рамы Багги. Как сделать прочный каркас для машины своими руками? Подготовительный этап позволит вам увидеть и устранить недостатки и неуместные ошибки. Затем все делается правильно и окончательно фиксируются плотно установленные элементы каркаса. Необходимо следить за полной и качественной сваркой всех швов по периметру конструкции.

    Двигатель установлен на подрамнике, прикрепленном к основной раме резиновыми втулками (для гашения вибрации).

    Как собрать багги своими руками? Создание мини багги начинается с детального плана и анализа узлов установки машины. Этот процесс завершается пробным запуском двигателя. Все работает? Ты можешь идти! Удачной поездки!

    Самодельный багги

    — один из лучших вариантов обучить вашего младшего ребенка вождению, привить любовь к технике с малых лет.Конструкция представленного багги проста и надежна, а также достаточно бюджетна. Пошаговые фото сборки прилагаются. У этого багги бензиновый двигатель от мотоблока Садко мощностью 6,5 л / с, расположенный в задней части машины, поскольку двигатель сварен из трубы и профиля отдельной рамы, которая прикреплена к магистрали. Крутящий момент с двигателя передается на коробку передач, а уже от нее через цепную передачу на головную ведущую заднюю ось, ведущую колесо.

    Рама багги сварена из трубы 22 х 1,5 мм, для изготовления деталей нужной формы использовался трубогиб. Подвеска сделана интересно, а именно полуоси сидят на раме жестко, а вот полурама с двигателем имеет два парных амортизатора от самоката. Передняя подвеска тоже на амортизаторах от скутера, рулевое самодельное как на картах. Задние колеса от отечественного Motor Tulitz Front Scooter.

    Мощности двигателя хватает с запасом, чтобы катать подростка, даже взрослые на багги не катаются)

    Итак, давайте посмотрим на конструктивные особенности Машинки

    Материалы

    1. ДВС бензин от Мотоблока «Садко»
    2. редуктор
    3. колеса передние от скутера
    4. задние колеса Мотороллер «Тулица»
    5. труба 22х1.5 мм
    6. ведомая звездочка от мотоцикла
    7. задний мост
    8. подшипники шкафа
    9. амортизаторы 4 шт

    Инструменты

    1. сварочный аппарат
    2. сверло
    3. трубогиб
    4. УСМ (болгарский)
    5. набор ключей
    6. инструменты измерительные и сантехнические
    7. умелые руки и легкая голова

    Пошаговые фото сборки багги своими руками.
    Задний мост Багги изготовлен из вязанной крючком полуоси от автомобиля ЗИЛ, установлен самодельный дифференциал, тормозные диски, приводимые звездой от мотоцикла, и опорные подшипники, которые фактически прикреплены к раме при удерживании оси в указанное положение.
    Передние колеса позаимствованы у самоката, а задние — у отечественного самоката «Тулица»
    Примечание ВНИМАНИЕ! Двигатель установлен на отдельной полураме, которая крепится к рычагам багги, а к верхней части прикреплены два амортизатора от самоката, так получается маятниковая подвеска с жесткой на раме задней осью (см. Фото внизу)



    Рулевое управление самодельное по принципу карты.
    Задние колеса Motoroller
    Передний скутер
    С бензином 6.5 л / с «Садко» в основном устанавливается на мотоблоки и другую садовую технику.

    Шкив 3 потока
    Глушитель самодельный
    Коробка передач передает крутящий момент на задний мост через цепную передачу и звезду от мотоцикла.
    Еще раз. Рассмотрим, как устроена задняя подвеска.



    В ходе испытаний были выявлены недостатки такой конструкции подвески и принято решение о переделке на независимую для каждого колеса и полуосей.Так и случилось ..
    Как видите установлены А-образные рычаги.
    Подвеска передняя.
    Дифференциал и полуоси.









    Тормоза дисковые.


    Вот такая вот у автора багги, конструкция довольно простая, не считая того, что рама потребуется для прохождения рамы через трубогиб. Если есть мысли упростить рамки кадра, то пишите комментарий (конструктивная критика приветствуется)


    Багги с полным приводом рассчитан на 3-4 человека.Массовый в основном для участия в соревнованиях среди вездеходов. По задумке автора, вездеход должен иметь максимальную проходимость, а также оставаться достаточно легким.

    Материалы и детали, использованные при постройке этого вездехода:
    1) Двигатель от Оки
    2) Колеса камеры 1065 на 450 и рекомендуются 9.00х16 от тракторных тележек ПТС4
    3) Мосты от классической вазы
    4) ступицы и карданные валы от ВАЗ 2109
    5) Диски ВАЗ, Нива.
    6) Амортизаторы и пружины от Оки
    7) Сиденье заднее от Оки
    8) Клюшка троса от ВАЗ 2109
    9) Трос газового привода от Лады «Десятки».

    Рассмотрим подробнее этапы постройки вездехода.

    Для начала автор разобрался с мостами, переделаны кронштейны крепления на заднем мосту.
    Передний мост собран из заднего моста классического ваза, а карданные валы и ступицы взяты от ВАЗ 2109
    Ход колеса около 22 см.

    Подходящие диски были приготовлены новые от ваза и Нивы. Получилось 16 дюймов при ширине 25 сантиметров.

    Были изготовлены и резьбовые замки, вроде резьбовых гаек, они закручивают болты, которые помогают удерживать шину от опала.

    Приводные валы изготовлены длинной 87 сантиметров, толщина стенки цельнотянутой трубы 3 мм, наружный диаметр 27 мм. Между коробкой и мостами будут установлены валы.

    Установлены задние амортизаторы, а также передние рессоры. Шарики получились с небольшим зазором около 1 мм, после затяжки болты рычагов были закреплены.

    Подходит для завершения каркаса вездеходной рамы:

    Сделано рулевое управление:

    При погрузке вездеходы амортизаторы защелкиваются на 10 сантиметров и рулевое управление становится более тяжелым. удобный угол. Ширина переднего моста оказалась порядка 150 сантиметров, поэтому было установлено заднее сиденье.


    Навесной Кулиса:


    Рычаг переключателя находится под левым коленом.


    Установлен задний приводной вал:


    Рычаг коробки передач решено укоротить:


    также упрощен глушитель:

    Двигатель установлен продольно относительно базы, дифференциал свободный, левый привод идет на задний мост, а правый соответственно на передний.

    Радиатор перенесен на переднюю часть вездехода для улучшения обдува и, соответственно, охлаждения двигателя:
    Следующим этапом станет обшивка вездехода, а также установка боевых колес.

    такая приборная панель была сделана:

    В тросике сцепления использовался доработанный трос ручника от ВАЗ 2109, а для прогона газа использовался стандартный тросик от Ладской десятки.


    Глушитель закреплен:


    Здесь можно увидеть угол поворота колеса Колесо:

    Фото диагональной подвески:


    Внешний вид вездехода:

    Были установлены легкие колеса И-324А размером 850 на 270р16:

    Из недостатков конструкции были отмечены следующие:
    Слишком мало места для установки штатного пассажирского сиденья слева со стороны водителя, ему мешает большая часть радиатора от ВАЗ 2110.Также использовались не заводские стандартные карданные валы, а самодельные длинной около 90 сантиметров. Причина в том, что заводские валы имеют длину всего 80 сантиметров, а значит, слишком короткие.

    Тестовое видео подвески:

    Длинные самодельные валы составляют около 90 сантиметров при общей колесной базе 240 сантиметров. Задний кардан от Нивы имеет длину всего 80 сантиметров и удлинить его до необходимых норм не увидеть.

    К тому же самодельные елки оказались на отлично, намека на проблемы с ними нет, все нагрузки держатся, скручивания не наблюдается.

    Если использовать задние карты Нивы, то база будет 220 сантиметров, к тому же придется придумать соединение с коробкой передач от глазка, а из-за сужения базы вмешиваться будет неудобно пассажиры.

    ГП в редуктор не приваривается, так как это может повлиять на целостность приводных мостов, особенно большие нагрузки будут приходить на полуоси мостов. Поскольку машина будет эксплуатироваться в жестких условиях, надёжностью лучше не пренебрегать.

    максимальная скорость трассы Ровно 57 километров в час по ровной дороге, разгоняется примерно за полминуты до этой скорости, динамика очень слабая в основном из-за двигателя двигателя.

    Однако тяги на первой трансмиссии хватает, чтобы закрутить все четыре колеса в грязь, однако размер этих колес невелик, всего 850 мм в диаметре, что не будет известно после установки более мощных колес.

    Была попытка установить колеса КФ-97, но из-за люфта порогов они не подходят, поэтому будет доработан вездеход по нужным параметрам.

    А пока сделали короткое откидное сиденье, а также воздухозаборники для радиатора:


    После устранения мелких недостатков вездеход перевели на колеса КФ-97, их намного больше, чем своих предшественников, что в большей степени повлияет на проходимость автомобиля.

    Регулировка развала колес. Как отрегулировать выравнивание.Стенд регулировки развала колес

    Сегодня на любой СТО предлагается регулировка развала схождения колес. Однако автовладельцы могут провести эту процедуру самостоятельно. Так они научатся лучше понимать и чувствовать свою машину.

    В СТО или самостоятельно?

    Автомеханики в один голос утверждают, что выполнить настройку подобие-развал очень сложно. На самом деле это не так. Также не стоит слишком полагаться на специалистов СТО, утверждающих, что в автомобиле эти параметры нарушены.В автосервисах предлагают установить автомобиль на подставку для регулировки развала схождения колес и по показаниям этого прибора произвести профессиональную настройку. В этом случае не стоит рассчитывать на профессионализм. Сейчас действительно все меньше и меньше квалифицированных специалистов. Но все же есть мастера, которые могут качественно выполнить эту работу.

    Без помощи стендов они могут провести точную диагностику параметров нарушения-подобия, поставить правильный диагноз различных нарушений геометрических характеристик и произвести ремонт.Но автомобилисты со стажем предпочитают выполнять эти операции своими руками. Так вы сможете получить более точный результат. И пусть способы, которыми производится регулировка развала схождения колес, уже изрядно устарели, но тем не менее они есть и показывают довольно точные результаты.

    Развал

    Под этим параметром нужно понимать разницу между расстояниями от определенных условных точек. Это угол, который нарисован по вертикали и в плоскости вращения колеса.Если этот угол развала находится в минусе, то верхняя точка на колесе направлена ​​внутрь, в колесную арку. Если в плюсе, то наоборот — вне. Чтобы правильно настроить этот параметр, необходимо придерживаться строгих условий. Важно, чтобы в шинах было оптимальное давление. Плоские колеса также являются гарантией правильных углов. Для регулировки требуется, чтобы рулевое колесо имело нормальный люфт или свободный ход. Перед тем как приступить к диагностике, необходимо убедиться, что все основные петли и узлы в системе подвески полностью исправны и не изношены.Отрегулируйте развал, уменьшив или увеличив количество проставок. Они расположены между эксцентриком стойки и осью нижнего рычага. Теперь в продаже можно найти специальные регулировочные пластины для регулировки развала колес. Они подходят для колес заднеприводных автомобилей отечественного производства.

    Схождение

    Этот параметр указывает направление машины и плоскостность ведущего колеса. Часто от профессиональных механиков можно услышать о сумме углов схождения колес на одной оси.Есть машины, где осуществляется регулировка развала колес по каждой из осей. Правильно установленный параметр на ведущих колесах — один из важнейших факторов, определяющих устойчивость машины. Схождение определяется суммой разностей обода колесных дисков в заднем и переднем положении. Измерения производятся по центру высоты диска между такими же точками на ободах.

    Если данные не соответствуют нормальным, то необходимо выставить углы схождения.К точной настройке можно приступать только после проверки надежности крепления рычагов и поворотной платформы. Это соединение должно быть максимально надежным. Также диагностированы шаровые, установленные на рулевых тягах. Для хорошего результата следует дополнительно проверить надежность крепления сошки и маятникового механизма. Важно помнить, что после любого ремонта в ходовой части автомобиля требуется регулировка развала колес. Это достигается изменением длины боковых рулевых тяг.

    Caster

    Это угол, который проходит между вертикалью и проекцией оси вращения для конкретного колеса и продольной плоскостью автомобиля. За счет наклона продольной части машина выравнивается на скорости. То есть она выходит из поворота, если отпустить руль. Какой бы угол поворота ни был, автомобиль автоматически вернется в положение для движения по прямой. Естественно, так машина будет себя вести, если регулировка углов развала-схождения колес произведена правильно.Такое же поведение можно наблюдать с правильно настроенным роликом. На обычных автомобилях этот угол больше 6 градусов. Спортсмены-автогонщики немного увеличивают этот параметр. Это сделает машину более устойчивой. Также увеличит желание машины двигаться прямолинейно.

    Какова цель выравнивания?

    Эта регулировка придает машине большую маневренность. Повышает управляемость. Также прямые углы уменьшают вероятность заноса. И еще: если все углы выставить правильно, то шины не будут так сильно изнашиваться, а расход топлива снизится.

    Когда нам нужны корректировки?

    Регулировка необходима, если при движении автомобиль постоянно приводит в ту или иную сторону прямолинейное движение. Также о необходимости доработки говорят изношенные шины только с одной стороны или неравномерный износ. Если это заднеприводный автомобиль, дополнительно проверяется, требуется ли регулировка развала схождения задних колес. При визуальной диагностике протектора передней оси рекомендуется тщательно проверять состояние желоба.Его края важны. Если края желоба совпадают, это хороший знак и не о чем беспокоиться. Если один из краев желоба заострен, а другой нормальный, значит, проблема.

    Однако это важно только при спокойной манере вождения. Регулировка также необходима при возникновении определенных трудностей при выполнении каких-либо маневров.

    Установка самоуничтожающегося сноса: способы

    Есть несколько методов, которые подходят для установки углов схождения.Например, вы можете использовать лазерную указку. Также есть проверенный метод с телескопической линейкой и отвесом. Такая регулировка развала колес своими руками будет осуществляться, может быть, не очень точно, но все эти инструменты есть у каждого.

    Перед началом работы

    Перед началом работы необходимо проверить некоторые моменты.

    Убедитесь, что на каждой оси установлены сидячие шины. Диски должны быть как можно более плоскими. Кроме того, руль направления устанавливается по прямой линии, а затем проверяется количество поворотов вправо и влево.Чтобы регулировка работала, вся подвеска должна быть в исправном состоянии. И напоследок — давление в шинах. Он должен соответствовать настройкам производителя.

    Приступим к работе: развал

    Если регулировка центровки-схождения производится передними колесами, они устанавливаются по направлению движения вперед. Далее вверху и внизу сделайте отметку. Затем к крылу прикладывают отвес и измеряют расстояние между шнуром и ободом.

    Машину нужно откатить вперед, чтобы колесо сместилось на 90 градусов, а затем вам нужно выполнить те же измерения.Для работы необходимо разобрать колесо. Также откручиваем болты, которые соединяют амортизатор с шкворнем. Затем кулак перемещают на расстояние, полученное в результате измерений. Вот и все — угол отрегулирован. Теперь следует все собрать и снова снять мерки. Развал для переднеприводной машины -1 / + 1 мм. В случае с задним приводом — + 1 / + 3 мм.

    Настройка сходимости

    Условия такие же, как и в случае предыдущей настройки.Что касается необходимого инструмента, вам понадобится мел и телескопическая линейка. Теперь отметки нужно делать не снаружи, а внутри колеса, почти вплотную к колесным дискам. Затем на отметки наносится линейка двумя концами. Затем указатель совмещается с нулем на шкале линейки и фиксируется. После машины катитесь немного вперед, пока линия не перестанет двигаться назад.

    Измерения покажут, насколько необходимо отрегулировать стяжные шпильки. Если числа между колесами меньше, то тяга укорачивается.Если разница увеличилась, значит, они удлиняются. Для регулировки длины стержней есть специальная муфта.

    Корректировка в СТО: цены

    Разбивка на ВАЗ-2106 самостоятельно — это обычная процедура. Но в случае с современными иномарками, особенно с люксовыми моделями, лучше обращаться к профессионалам. Вот что рекомендуют производители. Точность на стенде будет очень высокой. Например, в Москве многие СТО ломаются.Цена на легковые автомобили от 1500 до 2000 рублей. Если это внедорожник и бизнес-класс, то стоимость будет от 2000 до 2500 рублей.

    Грузовики

    будут стоить от 2200 до 2500 рублей. Таким образом, если есть хоть немного опыта, лучше регулировать коллапс-конвергенцию самостоятельно.

    Регулировк

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.