Как отремонтировать и регулировать стояночный тормоз автомобиля Газель

Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага стояночного тормоза на 15-20 зубцов (щелчков) храпового устройства

Для проверки правильности регулировки стояночного тормоза найдите вблизи места стоянки вашего автомобиля эстакаду или погрузочный пандус высотой Н = 1,25м при длине въезда L = 5 м.

Такое соотношение соответствует уклону 25%

При отсутствии такого пандуса для упрощенной проверки стояночного тормоза установите автомобиль на ровной площадке.

Рычаг переключения передач установите в нейтральное положение, поднимите полностью рычаг стояночного тормоза.

Выйдите из автомобиля и попробуйте сдвинуть его с места. Если вам это удалось, необходимо срочно отрегулировать привод стояночного тормоза

Разборка механизма стояночного тормоза

Работать удобнее на смотровой канаве.

Опускаем рычаг стояночного тормоза вниз до упора.

Расшплинтовываем и вынимаем ось уравнителя.

Двумя ключами «на 24» расконтриваем гайки заднего крепления оболочки центрального троса и полностью отворачиваем крайнюю гайку.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления троса к кронштейну поперечины.

Отсоединяем трос от основного кронштейна

Отсоединяем трос от дополнительного кронштейна.

Снимаем сиденье водителя. Ключом «на 24» отворачиваем на 2–3 оборота гайку переднего крепления центрального троса.

Приподнимаем край коврика и ключом «на 10» отворачиваем шесть гаек крепления механизма к полу

Снимаем разъем с выключателя сигнализатора стояночного тормоза

Снимаем кронштейн троса

Снимаем механизм.

Расшплинтовываем ось рычага

Вынимаем ось рычага.

Отводим рычаг

Извлекаем из рычага ось троса

Извлекаем сам трос

Собираем механизм в обратной последовательности, смазав любой пластичной смазкой оси рычага и троса. После установки проводим регулировку привода.

Замена тросов привода стояночного тормоза

При необходимости (коррозия, повреждение) заменяем тросы привода стояночного тормоза для чего:

— снимаем задние колеса;

— снимаем тормозные барабаны и колодки (см. Ремонт тормозов задних колес ГАЗ-2705).

Головкой «на 12» отворачиваем два болта крепления троса к тормозному щиту.

Вынимаем трос из отверстия в щите.

Двумя ключами «на 22» ослабляем затяжку регулировочных гаек наконечника троса. Отворачиваем крайнюю гайку с резьбовой части наконечника. Вынимаем трос из прорези в кронштейне.

Плоскогубцами расшплинтовываем ось уравнителя

Снимаем шайбу

Вынимаем ось

Опустив, уравнитель вниз, снимаем с него трос. Аналогично отсоединяем второй трос

Устанавливаем тросы в обратной последовательности, после чего регулируем привод.

Регулировка привода стояночного тормоза

Опускаем рычаг стояночного тормоза в крайнее нижнее положение.

Отверткой поддеваем и снимаем две пластиковые заглушки тормозного щита (колеса для наглядности сняты).

Головкой «на 17» ослабляем на 1–2 оборота гайку эксцентрика тормозного механизма.

Длинной головкой «на 9» или специальным трубчатым ключом поворачиваем болт эксцентрика до тех пор, пока не станет ощущаться сопротивление вращению, которое вызвано разжатием колодок.

Начало движения колодок можно также определить через смотровые окна в щите.

Головкой «на 17» затягиваем гайку эксцентрика моментом 2,4–3,5 кгс.м. При этом удерживаем болт от проворота головкой «на 9».

Аналогично регулируем тормозной механизм с другой стороны автомобиля и устанавливаем пластиковые заглушки в тормозные щиты.

Устраняем люфт между наконечниками тросов и впадинами на уравнителе, для чего: двумя ключами «на 24» ослабляем затяжку гаек крепления оболочки троса и, перемещая гайки по резьбовой части оболочки, добиваемся устранения люфта между наконечником троса и впадиной на уравнителе.

Аналогично устраняем люфт у другого наконечника троса. Затягиваем контргайки обоих тросов. При этом планка уравнителя должна быть перпендикулярна продольной оси автомобиля.

Линейкой или рулеткой замеряем расстояние между уравнителем и передней стенкой кронштейна. Оно должно быть в пределах 144–150 мм.

При необходимости регулируем положение центрального троса аналогично регулировке задних тросов.

В случае если после этого появился люфт между наконечниками задних тросов и уравнителем, повторяем регулировку, описанную выше.

При правильно отрегулированном приводе рычаг стояночного тормоза не должен перемещаться более чем на 15 зубьев сектора (щелчков).

Как подтянуть ручник на Газели?

Стояночный тормоз (ручник) является частью тормозной системы, предназначенная для удержания транспортного средства в неподвижной состоянии. Как правило, он применяется при затормаживании автомобиля на стоянке и удержания его на уклонах.

Сегодня мы поговорим о том, какие действия необходимо предпринять, чтобы натянуть ручник на Газели.

Итак, как натянуть ручник на Газели?

1).Рычаг стояночного тормоза опускаем в крайнее нижнее положение. Далее отверткой поддеваем и снимаем две пластиковые заглушки тормозного щита (для наглядности, колеса уже сняты). 

2).Головкой на «17» ослабляем на 1-2 оборота гайку эксцентрика тормозного механизма.

3).Длинной головкой на «9» или специальным трубчатым ключом поворачиваем болт эксцентрика до тех пор, пока не почувствуете сопротивление

вращению, которое вызвано разжатием колодок.

4).Начало движения колодок также можно определить через смотровые окна в щите. Головкой на «17» затягиваем гайку эксцентрика моментом 2,4 – 3,5 кг.м.

5).Устраняем люфт между наконечниками тросов и впадинами на уравнителе, для чего: двумя ключами «на 24» ослабляем затяжку гаек крепления оболочки троса и, перемещая гайки по резьбовой части оболочки, добиваемся устранения люфта между наконечником троса и впадиной на уравнителе. Аналогично устраняем люфт у другого наконечника троса. Затягиваем контргайки обоих тросов. При этом планка уравнителя должна быть перпендикулярна продольной оси автомобиля.

6).Линейкой или рулеткой замеряем расстояние между уравнителем и передней стенкой кронштейна. Оно должно быть в пределах 144–150 мм.

7).При необходимости регулируем положение центрального троса аналогично регулировке задних тросов. В случае если после этого появился люфт между наконечниками задних тросов и уравнителем, повторяем регулировку, описанную выше.

При правильно отрегулированном приводе рычаг стояночного тормоза не должен перемещаться более чем на 15 зубьев сектора (щелчков).

 

Как подтянуть ручник на газели 3302 – АвтоТоп

Если вы являетесь счастливым обладателем автомобиля «Газель» и заметили, что свободный ход (количество щелчков) рычага стояночного тормоза увеличен донельзя, эта информация пригодится. В машине есть неисправности, которые на скорость не влияют, но имеют не менее важные функции.

Вообще, в советско-российских грузовых автомобилях ручник с механическим приводом – это нечто абстрактное и о нем никогда не вспоминают до тех пор, пока не придет время воспользоваться и не возникнет вопрос, как развести колодки на «Газели».

Для чего нужен стояночный тормоз

Бывалые водители не будут спорить, ручник необходим. Да, им не стоит пользоваться в межсезонье, когда столбик термометра с одинаковой вероятностью может находиться и выше, и ниже нуля. Но, например, при отказе рабочей тормозной системы вся надежда, в первую очередь, приходится на стояночный тормоз и лишь потом – на торможение двигателем. В случае отказа обеих систем в особо аварийных ситуациях не стоит пренебрегать такими «средствами» торможения, как сугроб или кусты.

По мере износа задних тормозных колодок эффективность ручника снижается. Именно его, так как рабочие тормоза способности не теряют. Даже наоборот, педаль становится информативнее, а само торможение плавнее. Решение простое – узнать, как правильно развести колодки на «Газели», а затем подтянуть трос привода ручника.

Данная операция не является сложной, и ее сможет выполнить любой водитель. Если же нет уверенности в своих действиях, то нужно обратиться к специалистам.

Как развести колодки на «Газели»

Последовательность действий следующая:

1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку (в идеале – на смотровую яму или подъемник).
2. Под передние колеса подложите противооткатные упоры.
3. Установите рычаг коробки передач в положении «нейтраль», ручник – опущен, вывесите регулируемое колесо.
4. С внутренней его стороны снимите две резиновые заглушки. Нижняя – для визуального контроля зазора между колодками и барабаном, а также их состоянием. Верхняя – скрывает законтргаенный эксцентрик.
5. Торцовым ключом на 17 мм или достаточно изогнутым накидным ослабьте контргайку. Затем торцовым ключом на 9 мм вращайте эксцентрик, визуально контролируя зазор между колодками и барабаном. Добейтесь «золотой середины», когда зазор минимален, но колесо вращается легко.
6. Затяните контргайку, проверьте еще раз на легкое вращение, установите на место заглушки. Работа наполовину сделана.

Заключительный этап

Повторите все вышеперечисленные действия с другим колесом. Не относитесь к заглушкам с пренебрежением: если их не установить, то, благодаря грязи, песку и воде, следующий ремонт будет не таким простым, как этот.

Осталось подтянуть привод ручника. Оптимальный ход рычага стояночного тормоза – 8-10, но не более 15 щелчков до уверенного затяга. Вот, собственно, и все.

Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага стояночного тормоза на 15-20 зубцов (щелчков) храпового устройства.

1. Для проверки правильности регулировки стояночного тормоза найдите вблизи места стоянки вашего автомобиля эстакаду или погрузочный пандус высотой Н = 1,25 м при длине въезда L = 5 м. Такое соотношение соответствует уклону 25%

2. При отсутствии такого пандуса для упрощенной проверки стояночного тормоза установите автомобиль на ровной площадке.

Рычаг переключения передач установите в нейтральное положение, поднимите полностью рычаг стояночного тормоза.

Выйдите из автомобиля и попробуйте сдвинуть его с места.

Если вам это удалось, необходимо срочно отрегулировать привод стояночного тормоза

Разборка механизма стояночного тормоза

Работать удобнее на смотровой канаве.

Опускаем рычаг стояночного тормоза вниз до упора.

Расшплинтовываем и вынимаем ось уравнителя.

Двумя ключами «на 24» расконтриваем гайки заднего крепления оболочки центрального троса и полностью отворачиваем крайнюю гайку.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления троса к кронштейну поперечины.

Отсоединяем трос от основного кронштейна

Отсоединяем трос от дополнительного кронштейна.

Снимаем сиденье водителя.

Ключом «на 24» отворачиваем на 2–3 оборота гайку переднего крепления центрального троса.

Приподнимаем край коврика и ключом «на 10» отворачиваем шесть гаек крепления механизма к полу

Снимаем разъем с выключателя сигнализатора стояночного тормоза

Снимаем кронштейн троса.

Расшплинтовываем ось рычага

Вынимаем ось рычага

Извлекаем из рычага ось троса

Извлекаем сам трос

Собираем механизм в обратной последовательности, смазав любой пластичной смазкой оси рычага и троса. После установки проводим регулировку привода.

+7 (495) 972-12-58
+7 (495) 972-09-14
+7 (495) 978-12-58
+7 (498) 657-83-43
+7 (498) 657-81-99
+7 (498) 657-83-66

График работы:
Пн.- Пят. с 9:00 до 20:00
Суб. 9:00-18:00 Воск. 9:00-17:00
E-mail: [email protected]
Адрес: г.Москва, МКАД 23 км, Влад.3, стр.1 (комплекс «Развилка»)

+7 (495) 972-12-58
+7 (495) 972-09-14
+7 (495) 978-12-58
+7 (498) 657-83-43
+7 (498) 657-81-99
+7 (498) 657-83-66

Безопасность поездок во многом зависит от того, насколько исправны все механизмы и системы «Газели». Безусловно, наиболее качественный и профессиональный ремонт производится на станциях технического обслуживания. Причем важно, чтобы использовались оригинальные запчасти, произведенные на заводе. Широкий ассортимент деталей и узлов для всего модельного ряда ГАЗ реализует интеренет-магазин «Альфа-Авто».

Регулировка ручного тормоза на Газели

Но бывают случаи, когда профессиональный ремонт недоступен, и работу произвести нужно самостоятельно, поэтому нужно знать, как отрегулировать ручник на «Газели». Эта операция нужна в следующих случаях:

1. Рычаг движется более, нежели на 15 зубцов (это можно определить по характерным щелчкам).

2. Поломка элементов частей тормозного механизма.

Регулировка ручного тормоза на газели производится в несколько этапов.

• Рычаг ручника нужно зафиксировать в предельном положении внизу.
• Чтобы получить возможность ремонтировать тормозной механизм, нужно снять заглушки (это можно сделать отверткой).
• Затем нужно на 2 щелчка отпустить гайку эксцентрика.
• После этого раздвигаются тормозные колодки до заторможения барабана. Потом болт нужно провернуть в противоположном направлении, чтобы тормозные колодки двигались против вращения барабана.
• Проконтролировать весь процесс можно сквозь смотровые окна, которые находятся внизу тормозного щита.
• После этого нужно затянуть гайку эксцентрика, главное – не провернуть эксцентрик.
  Так регулируется ручной тормоз с другого бока машины.
• В конце возвращают на место пластмассовые заглушки. Теперь уравнитель устанавливают под углом 90 относительно оси машины, для чего нужно ослабить крепежные гайки. Затем фиксируют его контргайками.
• После этого ручник на «Газели» нужно установить в положении «1 щелчок». Поворачивая гайку заднего конца, смещают трос до торможения свободного хода колеса. Потом затягиваются фиксирующие гайки и отключается ручник.

Ручник на Газели

Свидетельством того, что работа выполнена правильно, является свободное вращение задней колесной пары, а ручной тормоз включается перемещением рычага на пятнадцать щелчков.

Этот вариант проведения ремонтных работ не единственный. В каждом конкретном случае специалисты определят степень изношенности деталей, способ их замены. Также укажут, какие детали более выгодно приобрести: оригинальные от производителя или более дешевые аналоги. В некоторых случаях это оправдано. Что касается интернет-магазина «АльфаАвто», то в нем можно приобрести все виды запчастей: они высокого качества, имеют сертификаты соответствия. Кроме того, Вам гарантирована быстрая доставка в любой регион. В том случае, когда понадобится заменить деталь, Вы это сделаете беспрепятственно, как того требуют нормы законодательства. Подробности заключения договора на поставку деталей Вы можете узнать у менеджера, с которым свяжетесь он-лайн или по указанному телефону.

ГАЗ 2705 | Регулировка стояночного тормоза

1. Медленно до упора нажмите педаль стояночного тормоза, при этом посчитайте число щелчков, издаваемых храповым механизмом. При правильной регулиров ке ручного тормоза должно быть слышно 7 — 8 щелчков. Если число щелчков меньше 4 или больше 11, отрегулируйте стояночный тормоз.

2. Вывинтите по одному болту крепления с каждого заднего колеса, затем поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках.

3. Регулятор тросов стояночного тормоза установлен над карданным валом на соединении задних тросов. Проверьте, что педаль стояночного тормоза полностью отпущена, затем отвинтите регулятор троса настолько, чтобы троса могли максимально перемещаться.

4. Поверните левое заднее колесо в такое положение, чтобы отверстие под болт крепления колеса установилось на 45° назад от вертикального положения. Повторно проверьте, что стояночный тормоз полностью отпущен, затем через отверстия под болт крепления колеса вставьте отвертку и раздвиньте тормозные колодки стояночного тормоза, вращая кольцо регулятора вверх. После полного затормаживания колеса поверните кольцо регулятора в обратном направлении на 5 — 6 зубьев так, чтобы колесо могло свободно вращаться (см. рис. Использование отвертки, вставленной через отверстие под болт крепления для регулировки положения тормозных колодок стояночного тормоза , Регулировка положения тормозных колодок стояночного тормоза).

5. Аналогичным образом отрегулируйте положение тормозных колодок стояночного тормоза на правом заднем колесе, только при этом необходимо вращать регулировочное колесо в обратные стороны.

6. Вращая регулятор на тросе стояночного тормоза, отрегулируйте работу механизма стояночного тормоза таким образом, чтобы затормаживание колес происходило на 7-м щелчке храпового механизма.

7. После проведения регулировки опустите автомобиль и ввинтите болты крепления колеса.

Регулировка ручника дисковых тормозов

На задних колесах большинства автомобилей по-прежнему устанавливаются барабанные тормоза, воздействие на которые осуществляется через ручник, соединенный с тормозными колодками простой механической проводкой.

Тем не менее, в самых мощных и дорогих моделях все колеса снабжены дисковыми тормозами. При наличии дисковых тормозов управление задними тормозными колодками с помощью ручника сильно усложняется, поэтому многие производители снабжают свои модели иными механизмами ручного тормоза.

Тормозной барабан в диске 

Для автомобиля с четырьмя барабанными тормозами механизм ручного торможения включает в себя небольшие дополнительные барабаны, расположенные в тормозных дисках.

Как и в обычном барабанном тормозе, пара тормозных колодок приводится в движение рычагом от ручника. Колодки прижимаются к «барабану», образованному внутренней поверхностью тормозного диска.

Положение колодок определяется храповиком, что позволяет компенсировать износ прокладки. Механизм дополняется регулятором троса ручного тормоза, который исправляет все прочие недоработки.

Дополнительный барабан

Самые распространенные механизмы ручников для дисковых тормозов присутствуют в таких автомобилях, как Lancia, Jaguar, Porsche, BMW and Volvo.

Такие механизмы состоят из отдельных тормозных колодок, которые похожи на обычные барабаны, за исключением того, что эти барабаны образованы внутренней поверхностью тормозных дисков.

Колодки обернуты фрикционным материалом, который со временем изнашивается и требует замены. Этот процесс описан в отдельной статье.

Неполадки с тросом

Если вы чувствуете, что трос туго срабатывает даже после регулировки и смазки, скорее всего, он был поврежден или его заклинило.

Для решения проблемы необходимо заменить трос.

Замену нельзя долго откладывать, т.к. даже при малейшем застревании троса колодки чаще трутся о поверхность барабана и быстро изнашиваются.

Проверка троса

Если ручник работает не так, как хотелось бы, первым делом необходимо проверить состояние троса, который может износиться, застрять или отсоединиться от рычага.

Поднимите на домкрат переднюю часть автомобиля и подоприте осевой подпоркой. Внимательно осмотрите трос, ведущий от рычага ручного тормоза, на предмет повреждений. Попросите помощника повернуть ручник и проследите за движением троса. Если рычаги двигаются рывками, смажьте шарниры пропиточным маслом.

Проверка и регулировка колодок

Осмотрите каждую колодку на предмет износа.

 

Если износ невелик, отрегулируйте колодки с помощью храповика.

Поверните тормозной диск и поочередно посмотрите на колодки сквозь регулировочное отверстие. Если прокладка недостаточно изношена, используйте отвертку, чтобы повернуть храповик и заблокировать колесо, а затем отпустите его на полоборота.

Для регулировки ослабьте гайку на подковообразной скобе или главном тросе.

Отрегулируйте положение троса у подковообразной скобы…

…или главного троса.

Проверка колодок

Убедившись, что с тросом все в порядке, проверьте правильность сборки. Проверка системы ручного торможения для автомобиля с дисковыми тормозами осуществляется в два этапа. Прежде всего, необходимо исследовать сам механизм, а затем осмотреть трос ручника.

Найдите регулятор троса ручника и ослабьте его. Убедитесь в том, что трос должным образом проходит через щит тормозного механизма.

Найдите отверстие для регулировки, которое находится на внешней стороне барабана. Возможно, оно закрыто заглушкой. Поверните тормозной диск, чтобы увидеть колодки. Прокладка должна быть не менее 2 мм толщиной.

Убедившись, что с тросом все в порядке, проверьте правильность сборки. Проверка системы ручного торможения для автомобиля с дисковыми тормозами осуществляется в два этапа. Прежде всего, необходимо исследовать сам механизм, а затем осмотреть трос ручника.

Найдите регулятор троса ручника и ослабьте его. Убедитесь в том, что трос должным образом проходит через щит тормозного механизма.

Найдите отверстие для регулировки, которое находится на внешней стороне барабана. Возможно, оно закрыто заглушкой. Поверните тормозной диск, чтобы увидеть колодки. Прокладка должна быть не менее 2 мм толщиной.

Регулятор с храповиком

Если колодки выглядят нормально, обратите внимание на регулятор с храповиком.

Как правило, он направлен на 6 часов. Смажьте регулятор и прилегающие к нему области пропиточным маслом, чтобы облегчить скольжение.

Поверните храповик короткой тяжелой отверткой, используя в качестве точки опоры край отверстия для регулировки. Вращайте храповик до тех пор, пока диск не перестанет двигаться, а затем ослабьте его на полоборота, что составляет примерно 4 движения рычага (отвертки). Аналогичным образом отрегулируйте тормоз противоположного колеса.

Регулировка троса

Регулировочное отверстие

 

Регулировочное отверстие, сквозь которое можно увидеть состояние прокладок на колодках и регулятор с храповиком, может быть закрыто заглушкой. Как правило, заглушка изготавливается из резины или пластика, и ее можно поддеть отверткой.

В большинстве случаев регулятор троса располагается в нижней части автомобиля и крепится с помощью подковообразной скобы.

Для регулировки поверните гайку, а затем ослабьте или натяните трос. После этого потяните ручник на два-три щелчка, чтобы убедиться в том, что механизм блокирует задние диски.

Как подтянуть ручник

Как работают

Схема работы банальна и проста — есть ручка, которая соединена с тросом, который в свою очередь находится в специальной оплетке (то есть трос в ней ходит). Дальше этот тросик зацепляется на специальный регулировочный болт (его можно подтянуть и ослабить), который находится в зацеплении с планкой, по краям которой есть еще два троса, уходящих на два задних колеса. А уже эти тросики (отходящие на колеса), находятся в зацеплении со специальной скобой, именно она разжимает колодки и блокирует барабаны.

То есть простыми словами, когда вы отводите ручку вверх (поднимаете ручник), трос натягивается и натягивает два отдельных троса к колесам. Внутри барабанов разжимаются скобы, которые разводят задние колодки, благодаря чему колеса блокируются.

Смотрим небольшое видео, станет понятнее.

Причины, по которым не работает ручной тормоз

Зачастую причины банальны, и работы собственно на 10 минут (про это чуть позже), а сейчас перечислю основные моменты:

Износ задних тормозных колодок. Обычно сопровождается скрежетом при торможении. Тут подтягивай, не подтягивай тросик, ничего не получится. Нужно для начала заменить колодки, желательно сразу на обоих колесах, ибо они изнашиваются равномерно.

Неправильно отрегулированный стояночный тормоз. Бывает и такое, просто ослаблен регулировочный болт – нужно подтянуть.

Клин троса в оболочке. Такое часто происходит от времени, и зачастую проявляется на 5 летних и более «старших» машинах. В дело в том, что между оболочкой и самим тросом попадает влага, после чего ржавчина и тросик клинет в оболочке. Здесь есть два пути, либо его смазать и разработать, чтобы он ходил нормально. Либо стоит заменить тросики на новые.

• Обрыв тросика. Бывает трос рвется, как от самой ручки, так и под машиной, нужно его заменить.
• Лед или соль, реагенты на поверхности накладок. Происходит редко, но бывает, особенно после проезда глубоких луж. Стоит очистить колодки несильными нажатиями при движении на короткие дистанции. Весь налет должен очиститься.
• Попадание масла или тормозной жидкости на колодки. Например, потек рабочий цилиндр, возможно, течет сальник задней полуоси. Здесь нужно для начала удалить причину течи, затем очистить колодки. Конечно, они сами очистятся после нескольких циклов торможения. Если «замасливание» сильное, тогда нужно заменить колодки на новые, потому как — поверхность накладок может пропитаться маслом полностью.

По опыту знаю, что в основном это первые четыре причины. Например, на наших ВАЗ, очень часто от времени ржавеет тросик в оболочке, либо его рвет, ну и подтягивать нужно вовремя.

Регулировка ручного тормоза на Лада Ларгус

Первым делом необходимо открутить болтик крепления пластикового кожуха под рычагом ручника, который наглядно показа ниже на фото:

После чего снять эту накладку полностью, чтобы она не мешалась.

Затем под самим рычагом отгибаем в сторону так называемый чехол, и видим там гайку на штоке. Вот ее необходимо закручивать по часовой стрелке, если хотите подтянуть ручник. После нескольких оборотов желательно проверить работоспособность ручного тормоза, чтобы он не был перетянутым.

Удобнее всего производить подтяжку, используя не обычый рожковый ключ, а торцовый или глубокую головку с воротком.

Когда с регулировкой закончено, можно ставить все снятые детали салона на место.

Обычно, регулировка требуется очень редко и возможно, что за первые 50 000 км пробега вы даже ни разу не будете этого делать, так как в этом не возникнет необходимости.

Если при использовании ручного тормоза автомобиль не остается на одном месте, необходимо обслужить его механизм. В частности, следует провести замену тросов ручника на Рено Логан, Рено Сандеро, Лада Ларгус, где видео на нашей странице полностью раскроет основные моменты замены тросика.

Регулировка

Тросики ручного тормоза

Регулировка натяжения тросика выполняется достаточно просто. Рассмотрим мы ее на примере автомобиля Daewoo Lanos. У этого автомобиля натяжение тросиков выполняется в салоне автомобиля, поскольку регулировочная гайка расположена возле ручника.

Чтобы до нее добраться достаточно вынуть с центрального декоративного кожуха, установленного между передними сиденьями пепельницу, расположенную в задней его части (со стороны заднего сиденья). Затем трубчатым ключом на 10 подкрутить гайку и проверить работоспособность стояночного тормоза.

У нормально отрегулированного ручника его поднятие должно сопровождаться 3-4 щелчками храпового механизма. После этого можно запустить двигатель и попробовать тронуться с места, лишь немного добавляя оборотов. Если начать движения не удалось, а мотор заглох – ручник держит отлично.

Как подтянуть и отрегулировать ручник на Форд Фьюжен видео, фото

Многие владельцы Форд Фьюжен сталкивались с ситуацией, когда ручник недостаточно надёжно удерживал автомобиль на неровной поверхности. Конечно, многие перестраховывались и дополнительно ставили транспортное средство на скорость. Но, исправный ручной тормоз – это залог безопасности не только для автомобиля, но и для других участников дорожного движения.

Видео о регулировке ручника на Форд Фьюжен:

Видеоматериал поможет разобраться в правильности процесса регулировки ручного тормоза, а также расскажет о некоторых нюансах и тонкостях проводимых работ.

Процесс подтяжки ручника на Форд Фьюжен

Снятая консоль для подтяжки ручного тормоза.

В ситуации, когда стояночный тормоз ослабился, многие автомобилисты не знают что делать, и отправляются в автосервис, где за немалые суммы им проводят ремонт. Эту операцию можно провести у себя дома или в гараже за 10-15 минут. Эту процедуру с лёгкостью может сделать самостоятельно даже начинающий автомобилист.

Инструменты

Что понадобится для проведения операции? Несложные познания в автомобильной конструкции или описанная ниже инструкция, торцевая удлинённая головка на 10, в крайнем случае, рожковый ключ, но ним будет трудно добраться до нужного места и инструментарий, чтобы поддеть пластик. Также, потребуется инструмент для поднятия задней части автомобиля.

Алгоритм работы

Теперь, когда весь инструментарий собран, собираемся с силами и преступаем к работе:

Для начала необходимо установить автомобиль на ровную поверхность. Устанавливаем коробку передач на нейтральную скорость. Лучше всего, чтобы под передними колёсами были противооткаты. Демонтируем центральную консоль под ручником. Для этого необходимо аккуратно поддеть пластик и открутить один винт сзади, который крепит пластик к основе. Как показывает практика, большинство автомобилистов просто отламывают передние ушки крепления, и это приводит к тому, что их приходится клеить супер клеем, поэтому стоит быть готовыми к такому повороту событий. Демонтируем консоль для проведения регулировки ручника.
Поднимаем заднюю часть автомобиля на опоры. Это сделано для проверки правильности затяжки и регулировки стояночного тормоза. Месторасположение регулировочной гайки ручного тормоза.
Теперь, необходимо открутить фиксирующую шайбу. Находим регулировочную гайку для подтяжки ручного тормоза.
Опускаем ручник вниз до упора, и откручиваем натяжную гайку. Теперь необходимо несколько раз прокачать тормоза. Заводим автомобиль, и ещё качаем педаль тормоза 5-7 раз, чтобы тормоза привести в рабочее положение. Теперь стоит затянуть натяжную гайку регулировки тормоза. Затяжка проводится до тех пор, пока не количество щелчков ручника не станет 5-7 раз. Если результат достигнут, это значит что сделано правильно. Отлично подойдёт такой вороток.
При опущенном рычаге стояночного проверяем, как крутятся задние колёса. Если с тормозного барабана доносятся посторонние звуки или колесо крутится тяжело, то стоит попустить натяжную гайку

Обратите внимание: колеса после затяжки должны крутиться легко. Устанавливаем на место фиксирующую шайбу

Фиксирующая гайка (стопор).
Проводим сборку пластика и опускаем автомобиль. Стоит совершить проверку стояночного тормоза на небольшом уклоне, а также при движении.

Советы по регулировке

Как показывает практика, при сборке часто фиксирующую шайбу вырывает с посадочного места после того, как транспортное средство проехало несколько тысяч километров или долго стояло на ручнике.

Правильная установка гайки на ручник.

Именно поэтому многие автолюбители, которые уже проходили данный этап, рекомендуют устанавливать контргайку к натяжной гайке. Это поможет усилить конструкцию и позволит лучше зафиксировать конструкцию.

Провести регулировку и затяжку стояночного тормоза на Форд Фьюжн можно без участия автосервиса и не нужных капиталовложений. Для этого потребуется 10-15 минут времени и минимальное количество инструментария.

Инструкция по натяжке и замене привода

Поскольку механизм стояночной тормозной системы располагается под днищем машины, то для выполнения работ нужна смотровая канава, эстакада либо подъемник. В крайнем случае можно обойтись и без них, но тогда придется вывесить заднюю часть авто и лечь под него, что не только неудобно, но и опасно. Перед тем как подтянуть трос, следует надежно зафиксировать передние колеса автомобиля противооткатными башмаками.

Затем действовать в такой последовательности:

1. Установите рычаг ручного тормоза в нижнее положение.
2. Поднимите на домкрате любое из задних колес.
3. Вооружившись двумя рожковыми ключами, подходящими по размерам к гайкам натяжного устройства, спуститесь в смотровую яму.
4. Удерживая основную гайку, расположенную на шпильке возле коромысла, ослабьте контргайку.
5. Закручивайте натяжную гайку, периодически проверяя вращение подвешенного колеса рукой. Чтобы шпилька не крутилась, ее тоже нужно удерживать пассатижами либо ключом.
6. Прекратите подтягивать трос, как только колодки начнут схватывать колесо. Сделайте 1—2 оборота гайки назад и проверьте работу «ручника». Он должен срабатывать после второго щелчка.
7. Затяните контргайку, опустите домкрат и попробуйте действие ручного тормоза на уклоне.

Для замены тросового привода придется выделить больше времени, особенно для разборки барабанной тормозной системы. Для вывешивания обоих задних колес приготовьте деревянные колодки, а для замены – стандартный набор инструментов, специальных приспособлений не потребуется. Алгоритм действий такой:

1. Поставьте авто на яму и ослабьте трос до конца, как рассказано выше. Открутите обе гайки и снимите его с коромысла.
2. Поднимите заднюю часть машины, установите ее на колодки и снимите колеса.
3. Демонтируйте барабаны и открутите болты крепления тросика к заднему кожуху.
4. Снимите тормозные колодки и распорную планку. Добравшись до рычажка, скиньте с него петлю троса. Извлеките его из кожуха, операцию повторите с другой стороны.

Новый тросовой привод установите в обратном порядке начиная с механизмов колес. В конце произведите его натяжку и проверку работоспособности ручного тормоза.

Ослабление троса ручного тормоза обычно происходит из-за двух причин:

1. Вытягивание самого троса от постоянного сильного натяжения

Если сравнивать конструкцию регулировки ручника Ларгуса с остальными отечественными машинами, то то здесь можно почувствовать сильную разницу. Да это и понятно, ведь в Ларгусе от российского производителя — одна только сборка и название. Теперь ближе к делу.

Принцип выполнения регулировки ручника

1. Полностью опустите рычаг ручника в салоне.

Опустите ручку ручника

Поставьте автомобиль на яму или поднимите её на подъёмник. Некоторые автовладельцы умудряются отрегулировать ручник «с бордюра» — но это неудобно и опасно.
Снизу автомобиля найдите резонатор и снимите его с резиновых кронштейнов.

Снимите глушитель с крепления к кузову

Открутите «трещоткой» 4 болта крепления защиты механизма регулировки ручника (защитный экран).

Снимаем и отводим в сторону защитный экран

Далее можно либо снять защитный экран, но, как мне кажется, проще его отвести вперёд за глушитель, освободится место, которого хватит для свободной работы.

Механизм выглядит так

Ослабьте ключом на 13 затяжку первой гайки.

Закручивая регулировочную гайку, подтяните тросик ручника, который выходит из салона.
Попросите напарника проверить ход ручки рычага, либо проверьте его сами.
Как только ход ручника будет 3-4 щелчка, затяните контргайку.
Перед заключительным этапом работы, необходимо проверить работоспособность тормозного механизма. Для этого вывешивают задние колёса и смотрят, как они вращаются с выключенным ручным тормозом. Также проверяют как колёса схватываются при поднятом ручнике.
Далее возвращают защитный экран на место, прикручивают его на посадочные места и одевают на резонатор резиновые крепления.

С чего начать замену

Замена ручника ваз 2110

В первую очередь замена троса начинается с выполнения таких операций:

• опускания рычага ручника до упора вниз;
• снятия тормозного диска того колеса, на котором производится замена;
• снятия глушителя с подушек подвесок, а резонатора – с задней подвески;
• опускания вниз выхлопной системы;
• отворачивания контргайки и регулировочной гайки;
• снятия уравнителя с тяги.

Далее следует:

• вынуть из уравнителя наконечник заменяемого троса;
• вынуть наконечник его оболочки из расположенного на кузове авто кронштейна;
• отогнуть скобы крепления тросов;
• снять заднюю тормозную колодку и отсоединить от рычага наконечник троса;
• ослабить затяжку гайки, которая закрепляет держатель троса на заднем мосту;
• вынуть трос сначала из держателя, затем из кронштейна, и, наконец, из тормозного шипа.

Заканчиваются работы тем, что новый трос устанавливается на место в порядке, обратном к его снятию

При этом стоит обращать внимание на расположение тросов в кронштейне – оно должно быть крест-накрест.После установки детали следует обязательно отрегулировать ручник. Теперь, зная, как своими руками регулировать ручник своего авто и заменять его трос, автолюбитель может не обращаться в СТО, и, таким образом, экономить свои средства, веда цена не ремонт не низкая.Если же инструкции по выполнению всех этих работ будет недостаточно, в Интернете достаточно легко найти и фото, и видео, очень подробно показывающие эти процессы

Схема ручного тормоза на ВАЗ-2112

Для наглядности приведём схему ручного тормоза

В этой схеме нам будет нужно элемент под номером 6. Именно он, и только он!

Что потребуется для регулировки?

Для того, чтобы отрегулировать ручной тормоз нужна эстакада или подъемник. Если таких приспособлений нет, то можно просто вывесить задние колеса на «козлах». Установить их можно под автомобиль при помощи домкрата. Стоит также взять два ключа на «13» и плоскогубцы.

1. Авто устанавливается на эстакаду или «козлы».

Ставим ручник в самый низ. На потёртости консоли не обращайте внимания, проводили эксперимент с нештатными подлокотниками. Видны железные крепления подлокотника. На фото автомобиль редакции

 

Регулировка ручника на всех переднеприводных автомобилях ВАЗ. Отличие от моделей машин практически отсутс.

 

 

Как подтянуть ручник  .

 

Натягиваем регулировочную гайку

У нас всё заржавело, мы сменили механизм регулировки

Если не выходит натянуть трос, то его стоит заменить на новый.

Регулировка ручника после натяжения

После регулировки тормозов надо их проверить еще раз. Для этого авто следует поставить на дорогу с уклоном не меньше 23% Авто должно стоять на нейтральной передаче на таком участке и с затянутым ручником. Если тормоза ручника будут удерживать авто на таком участке, то ручник отрегулирован правильно.

Что делать, когда регулировка не дает результата

Бывают и , когда указанных выше действий бывает недостаточно, чтобы настроить ручник. Это может происходить, например, тогда, когда трос ручного тормоза оборван. Это случается на ВАЗ-2112, хоть и редко. В таких ситуациях надо заменять трос. Также трос нужно заменить, когда:

1. Наконечники ослаблены.
2. Сам трос начинает растягиваться, что приведет к его обрыву при эксплуатации.

ХОККУ! Старый трос весьма ушёл в износ! Для сравнения старый и новый тросы ручника

Сильный износ троса ручника

Такая процедура замены не требует обращения на СТО. Хоть тут и потребуется определенное время и навыки от водителя, но такую работу можно произвести самостоятельно.

Также следует помнить, что при замене троса некоторые условия надо соблюдать. Для этого водителю потребуется помощник, который и будет натягивать трос.

Зачем подтягивают ручник?

Трос выступает тут в качестве привода. Если водитель натягивает рычаг ручника, то одновременно он задействует и трос, который разводит колодки в заднем колесе.

Если ручник будет неисправен, то надо просто подтянуть трос или заменить его на новый. На ВАЗ-2112 сделать это достаточно просто своими руками.

Необходимость регулировки

Определить то, что стояночный тормоз нуждается в регулировке, можно при проверке. Её рекомендуется делать через каждые 30 000 километров пробега. Делать такую процедуру следует даже в том случае, когда кажется, что ручной тормоз работает хорошо.

Также устройство надо проверять в тех случаях, когда оно не срабатывает. Например, автомобиль движется, когда рычаг тормоза затянут.

Регулируем ручник как подтянуть или ослабить

Стояночный тормоз – составляющая часть автомобильной тормозной системы. Его предназначение – предотвращение самопроизвольного движения транспортного средства при парковке. Ручник используют в экстремальных случаях – к примеру, при отказе тормоза. Без ручника трудно тронуться на дороге с уклоном. Как видим, стояночный тормоз – полезный механизм. Поэтому поддерживайте ручник в рабочем состоянии и регулярно проводите диагностику, подтягивайте и регулируйте его.

Проверка исправности ручника

Самую простую диагностику исправной работы стояночного тормоза провести под силу каждому автолюбителю. Выберите участок дороги с уклоном 23–25%. Остановитесь, включите нейтральную передачу и затяните ручник. Если автомобиль не двигается после отпускания педали основного тормоза, то ручник работает.

Как пользоваться ручником

На заметку. Работники сервисов технического обслуживания автомобилей рекомендуют проверять работу стояночного тормоза минимум 1 раз в месяц.

При затяжке рычага стояночного тормоза обратите внимание на количество щелчков храпового механизма. При исправном состоянии ручника должно быть от двух до четырёх щелчков

Если их меньше, то надо отпустить привод стояночного тормоза. Иначе подтягиваем. Рассмотрим пошагово регулировку ручника на примере автомобиля Лада Калина.

Пошаговая инструкция регулировки привода стояночного тормоза

Проводить регулировку удобно на смотровой яме или эстакаде. Лучше её делать с помощником. Понадобятся такие инструменты: два рожковых ключа на 13, вороток, удлинитель, головки на 10 и 13, средство WD-40.

В автоспорте ручник помогает ввести автомобиль в управляемый занос. Тут необходимы определённые навыки и умения.

Снять глушитель с резиновых подушек и отвести в сторону

Чтобы добраться до механизма регулировки ручника, надо сначала снять глушитель с резиновых подушек и отвести его в сторону. Над средней частью резонатора находится защита. Её необходимо снять. Защита крепится 4 болтами, откручиваем их с помощью воротка и головки на 10.

Открутить защитный экран над центральной частью резонатора. Он крепится 4 болтами с головкой на 10

Подтягиваем стояночный тормоз

1. Опустить рычаг ручника вниз.
2. Ослабить ключом на 13 контргайку привода.Ключом на 13 открутить контргайку на тяге ручника
3. Закрутите гайку на тяге рычага. Длина привода уменьшится, натяжение увеличится.
4. Проверить работу ручника. Затянуть его вверх до 4 щелчка.
5. Покрутить задние колёса. Если они зафиксировались, то затягиваем контргайку.

Ослабляем привод ручника

Если при опущенном ручнике колёса вращаются с трудом, то надо ослабить привод стояночного тормоза.

1. Опустить рукоятку стояночного тормоза вниз.
2. Отпустить контргайку.
3. Открутить гайку на тяге рычага, натяжение троса уменьшится.
4. Проверить, как вращаются колёса. Если они вращаются свободно, то затянуть контргайку.

Проверка работы после регулировки

После замены тормозных тросов, барабанных колодок и регулировки привода стояночного тормоза проводят проверку и корректировку работы ручника.

Автомобиль установить на эстакаде или смотровой яме. Порядок корректировки разделим на 2 этапа. На первом этапе проверяем работу стояночного тормоза в незатянутом состоянии.

1. Вывесить задние колёса.
2. Опустить рычаг ручника вниз.
3. Покрутить руками задние колёса, если колодки трутся о тормозной барабан, то надо отпустить привод стояночного тормоза.
4. Освободить контргайку на тяге рычага. Открутить на несколько оборотов гайку на тяге рычага.
5. Повторить пункты 3, 4 и добиться, чтобы колёса начали свободно вращаться без постороннего шума.

Второй этап: проверка работы ручника

1. Затянуть рычаг на 4 щелчка, попробовать покрутить колёса. Если они крутятся свободно, то надо подтянуть привод ручника.
2. Освободить контргайку.
3. Затянуть гайку на тяге на несколько оборотов.
4. Бросить рычаг стояночного тормоза и снова затянуть на 3–4 щелчка.
5. Покрутить поочерёдно колёса. Полная фиксация в правильно отрегулированном стояночном тормозе происходит на 4 щелчке.
6. Повторить пункты 3–5, если ручник срабатывает на 5 щелчке и выше.

После регулировки затянуть контргайку. Установить защитный экран и подвесить глушитель на резиновые подушки.

При эксплуатации автомобиля не пренебрегайте стояночным тормозом. Его исправность позволить повысить безопасность езды и поможет избежать неприятностей на дороге или парковке. Проверяйте ручник каждый месяц. Если появились неисправности, устраняйте их как можно быстрее.

регулировка фото и видео

Не верная работа ручника может стать причиной аварии или какого-нибудь другого серьёзного инцидента.

Введение

К примеру, даже при самой простой работе по замене пробитого колеса, необходимо ставить автомобиль на ручник, иначе Вы рискуете «положить» автомобиль на бампер в результате того, что автомобиль «поедет» вперёд. И это не самое страшное, что может произойти! Вы можете причинить себе серьёзные физические увечья.

Уронили Тойоту ББ на асфальт

Та же самая Тойота

Классика упала с домкрата

Необходимый инструмент для подтягивания ручника.

Головка на 8 под трещётку

Набор ключей на 13

Напарник (желательно самый крутой автослесарь)

1. Два ключа на 13. Желательно чтобы один из них был торцевым.
2. Головка на 8.
3. Напарник, но можно и без него. Правда без него сложнее.

Принцип выполнения регулировки ручника

1. Полностью опустите рычаг ручника в салоне.Опустите ручку ручника
2. Поставьте автомобиль на яму или поднимите её на подъёмник. Некоторые автовладельцы умудряются отрегулировать ручник «с бордюра» — но это неудобно и опасно.
3. Снизу автомобиля найдите резонатор и снимите его с резиновых кронштейнов.Снимите глушитель с крепления к кузову
4. Открутите «трещоткой» 4 болта крепления защиты механизма регулировки ручника (защитный экран).Снимаем и отводим в сторону защитный экран
5. Далее можно либо снять защитный экран, но, как мне кажется, проще его отвести вперёд за глушитель, освободится место, которого хватит для свободной работы.Механизм выглядит так
6. Ослабьте ключом на 13 затяжку первой гайки.Ослабляем
7. Закручивая регулировочную гайку, подтяните тросик ручника, который выходит из салона.
8. Попросите напарника проверить ход ручки рычага, либо проверьте его сами.
9. Как только ход ручника будет 3-4 щелчка, затяните контргайку.
10. Перед заключительным этапом работы, необходимо проверить работоспособность тормозного механизма. Для этого вывешивают задние колёса и смотрят, как они вращаются с выключенным ручным тормозом. Также проверяют как колёса схватываются при поднятом ручнике.
11. Далее возвращают защитный экран на место, прикручивают его на посадочные места и одевают на резонатор резиновые крепления.

Видео регулировки ручника

Принцип работы ручника на Гранте

Почему его необходимо часто подтягивать

Особенность механизма такая, поэтому и приходится часто подтягивать ручник. Плюс некачественные запчасти изначально, и конструкция, которая не менялась ещё со времён Царя-Гороха!

В иномарках (не во всех конечно) в заднем тормозном механизме (барабан или диск) стоят самоподтягивающиеся пружины, которые подтягиваются в зависимости от износа колодок.

Как должен работать правильно настроенный ручник

Ход ручника в автомобиле Лада Гранта должен составлять не более 6 щелчков с момента его поднятия. Допускается увеличение хода работы ручника до 8 щелчков, но не рекомендуется.

Так быть не должно (при этом тормоза не схватывают задние колёса)

В идеале конечно же 3-4 щелчка. При такой настройке ручника у Вас будет запас его хода, когда тросик ослабнет и колёса начнут схватывать позднее.

Если у Вас наблюдается ситуация когда ручник «вытягивается» на полную, а колёса не схватываются, то возможны следующие причины:

1. изношены задние тормозные колодки;
2. поломан или растянут тросик ручника/

Полностью проверить правильную работу ручника можно на горке в 23 градуса. Автомобиль при полностью поднятом рычаге ручника должен стоять на месте на выключенной передаче.

Как выполняется замена

При замене тросов стояночного тормоза Renault Logan наше видео покажет, что нужно делать при самостоятельном ремонте. Стоит отметить, что правый и левый задний трос меняются аналогичным образом.

Чтобы восстановить ручник Renault Sandero, LADA Largus, установленный тросик снимают и меняют следующим образом:

1. Ослабляется натяжение приводных тросов путем раскручивания регулировочной приводной гайки на ручнике.
2. Снимается тормозной барабан.
3. Снимается задняя тормозная колодка, а наконечник троса отсоединяется от рычага, который отводит саму колодку.
4. Фиксатор оболочки троса сжимается.
5. Трос извлекается из отверстия.
6. Вынимается трос из держателя, расположенного на рычаге балки.
7. Необходимо его немного вытянуть в салон, после чего снять с уравнителя.
8. Полностью извлекаем из отверстия в кузове.

При проведении замены троса ручного тормоза на Логан можно столкнуться с ситуацией, когда он не может свободно перемещаться в оболочке. Поэтому его надо смазать трансмиссионным или моторным маслом (на собственное усмотрение).

Еще до замены троса ручника важно убедиться в том, что длины нового тросика вполне хватает для установки на транспортное средство. В противном случае придется покупать новый расходник

Как понятно из инструкции, процедура довольно простая. Стояночный тормоз будет отремонтирован только в том случае, если будут соблюдены все операции по самостоятельной замене тросика и проверки его работы путем установки автомобиля под уклон на ручник. Новая деталь гарантированно прослужит несколько лет без лишних проблем.

Установить автомобиль на рабочий пост, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Снять облицовку туннеля пола. (см. тут)

Разрежьте коврик пола в задней части рычага и отведите части коврика в стороны.

1 — рычаг ручного привода тормоза; 2 — трос уравнителя рычага ручного привода тормоза; 3 — регулировочная гайка троса уравнителя; 4 — уравнитель тросов ручного привода тормоза; 5 — тросы ручного привода тормоза; X — регулировочный размер для натяжения тросов, X = 16 ± 0,3 мм

Ослабить регулировочную гайку 3, рисунок 17-1, троса уравнителя рычага ручного привода тормоза

. и отсоединить оба троса 5 от уравнителя 4 .

Отвернуть две гайки крепления рычага к шпилькам туннеля пола,

Сдвинуть передние сиденья до упора вперёд, приподнять рычаг и отсоединить колодку жгута проводов от выключателя 2, рисунок 17-2, сигнальной лампы рычага ручного привода тормоза (головка сменная 13, удлинитель и вороток).

1 — точки крепления рычага; 2 — выключатель сигнальной лампы

Снять рычаг ручного привода тормоза.

Отверните регулировочную гайку с наконечника переднего троса и отсоедините короткий трос от рычага.

Снимите выключатель сигнальной лампы включения ручного тормоза, вывернув винт его крепления.

Подсоединить колодку жгута проводов к выключателю сигнальной лампы рычага ручного привода тормоза, установить рычаг на шпильки крепления и закрепить двумя гайками. Момент затяжки гаек 8 Н.м (0,8 кгс.м) (головка сменная 13, удлинитель и вороток, ключ моментный).

Установить тросы привода ручного тормоза в отверстия уравнителя.

Завернуть регулировочную гайку рычага ручного привода так, чтобы размер X, рисунок 17-1, от верхнего торца регулировочной гайки до торца резьбовой части троса уравнителя составлял 16 ± 0,3 мм (ключ гаечный 10, штангенциркуль).

Регулировка привода ручного (стояночного) тормоза

Примечание: подробнее регулировка стояночного тормоза показана здесь.

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Опустить рычаг ручного привода тормоза.

Пять раз затянуть и опустить рычаг ручного привода тормоза в исходное положение для приведения тросов привода в рабочее состояние.

Убедиться что задние колеса вращаются. Если это не так, проверить следующие элементы и при необходимости отремонтировать или заменить их:

— тросы ручного привода тормоза;

— поршень колесного цилиндра;

— механизм автоматической регулировки зазора.

Снять задние колеса.

Ослабить регулировочную гайку 3, рисунок 17-1, натяжения тросов (ключ гаечный 10).

Установить рычаг ручного привода тормоза на второй вырез зубчатого сектора.

Подтянуть регулировочную гайку так, чтобы тормозной барабан перестал вращаться вручную .

Затянуть и опустить рычаг ручного привода тормоза 2-3 раза и проверить вращение тормозного барабана. Если барабан не вращается постепенно ослабить регулировочную гайку до свободного вращения барабана .

Установить задние колеса.

Установить облицовку туннеля пола.

Проверить эффективность рабочей тормозной системы.

Когда натягивать, а когда менять

В процессе эксплуатации машины стальной трос постепенно растягивается и начинает провисать. Тогда часть рабочего хода рычага используется, чтобы выбрать эту слабину (первые 2-3 щелчка), а уж потом усилие передается на тормозные колодки задних колес. В результате они слабо прижимаются к поверхности дисков или барабанов и автомобиль затормаживается ненадежно.

Первый признак неисправности – «ручник» перестает срабатывать на первых двух щелчках рукоятки и поднимается рукой без всякого усилия. В этом случае однозначно необходима натяжка ручного тормоза, точнее — тросового привода.

Но работа механизма зависит и от других факторов:

• от степени износа накладок на тормозных колодках;
• от глубины выработки на поверхности стального диска или барабана.

Истирание накладок не оказывает особого влияния на действие основной системы, поскольку ход гидравлических поршней довольно велик. А вот действие механического «ручника» постепенно ослабевает. Чтобы вернуть его в рабочее состояние, надо компенсировать износ элементов за счет натяжения привода. При удовлетворительном состоянии самого тросика вылета натяжной шпильки хватит, чтобы обеспечить работоспособность стояночного тормоза при любой степени изношенности накладок.

Замена троса производится в таких ситуациях:

1. Элемент вытянулся до такой степени, что при максимальном натяжении колодки не схватывают диски и автомобиль откатывается на любом уклоне.
2. Из-за постоянного попадания воды под кожух тросика он заржавел и заклинил намертво. Так случается, когда автомобилист редко пользуется ручным тормозом.

Заклинивание троса также происходит в зимний период, когда вода, попавшая под кожух, замерзает внутри. При таком раскладе не спешите его менять, сначала отогрейте машину в гараже, а потом выгоните влагу с помощью аэрозольной смазки WD-40.

ВАЗ 2110 регулировка ручника своими силами

Стояночный тормоз ваз 2110

Принцип действия такого элемента автомобиля ВАЗ 2110, как ручной (он же – стояночный) тормоз, достаточно простой. В качестве механического привода устройства используется специальный трос. Натягивая ручку ручника, водитель одновременно обеспечивает натяжение и его троса, которое происходит равномерно на тормозных колодках каждого колеса. Если же стояночный тормоз неисправен, следует провести такую работу, как Ваз 2110 регулировка ручника, либо отремонтировать его, заменив трос. Примечательно, что легко и просто на ваз 2110, как натянуть ручник, так и провести его замену. При неисправности ручника, водитель рискует тем, что автомобиль самостоятельно тронется с места или же, наоборот, не сможет продолжить движение после остановки на подъёме. Именно поэтому отрегулировать ручник придётся в любом случае – и сделать это можно будет, вовсе не обязательно обращаясь в автосервис. Опытный автолюбитель способен выполнить регулировку стояночного ручника отечественного авто и своими силами.

Устройство стояночного тормоза

Перед тем как заменить трос ручного тормоза или выполнить его натяжку, нужно разобраться в конструкции механизма. Он устроен довольно просто и состоит из таких основных деталей:

1. Рычаг с подпружиненной кнопкой и защелкой. Находится в салоне по правую руку от водителя.
2. Металлическая тяга со шпилькой на конце и коромыслом для установки троса расположена под днищем авто и прикреплена к рычагу. Это и есть натяжное устройство «ручника».
3. Концы троса (или двух тросов), установленные на коромысле, крепятся к рычагам тормозных механизмов задних колес – дисковых или барабанных.

Стояночный тормоз действует так: когда водитель поднимает рычаг в салоне, коромысло перемещается вперед и посредством тросового привода воздействует на колодки. В барабанных механизмах тормозные колодки раздвигаются, а в дисковых – сходятся. «Ручник» удерживает только задние колеса и функционирует независимо от основной тормозной системы, срабатывающей при нажатии педали.

Рукоятка фиксируется в нескольких положениях благодаря защелке. Чтобы ее разблокировать и опустить в исходное положение, на торце ручки установлена специальная кнопка. Если колодки «прихватывают» колеса на втором щелчке, а после четвертого надежно удерживают автомобиль, то считается, что привод работает хорошо.

Полезные статьи про автомобили марки «Газель»

	Замена ремня генератора в автомобиле Газель   Повреждение ремня генератора выводит автомобиль из строя. Этот простой, но важный элемент передает вращение мотора к другим узлам. Не нужно ждать разрыва ремня, который может произойти в пути. Его замена должна производиться своевременно при появлении признаков износа, изменения геометрии. Эта процедура не обладает высокой сложностью, справиться с ней может любой опытный водитель.
	Рекомендации по самостоятельному сбросу межсервисного интервала на Газели   В автомобилях, оснащенных бортовыми компьютерами, есть программа, сообщающая водителю о необходимости проведения технического обслуживания. После прохождения запрограммированного количества километров появляются раздражающие звуки или дисплей начинает моргать. В идеале нужно обратиться в сервис для обнуления пробега, после чего в сервисную книжку приклеивается наклейка с датой следующего ТО. Но многие владельцы Газели предпочитают сами сбрасывать межсервисный интервал, не затрачивая время, средства на посещения сервиса.
	Проведение регулировки ручного тормоза на авто Газель   Ручной тормоз является автономным узлом, хотя и входит в систему, ответственную за торможения. Он незаменим для обеспечения безопасности во время стоянок. Блокирование колес исключает самостоятельное перемещение автомобиля. В процессе эксплуатации в механизме могут появляться сбои, нарушения. Простая конструкция позволяет самостоятельно выполнить регулировку, не обращаясь к специалистам.
	Допустимое количество мест в пассажирской Газели   Сравнительно недавно пассажирская Газель была практически единственным вариантом для городских, пригородных перевозок. Парки компаний, специализирующихся на данной услуге, включали только эти модели. Сейчас ситуация изменилась, по городам колесят более комфортные автомобили иностранных производителей. Но Газели маршрутки остаются востребованным видом пассажирского транспорта, широко используются в провинции, сельской местности.
	Самостоятельная регулировка системы зажигания в Газели   Правильная настройка системы зажигания в Газели, любом другом авто, создает нормальные условия для работы силового агрегата. В процессе эксплуатации авто могут возникать сбои в ее функциях. Необходимо провести регулировку системы. Большинство владельцев для этого обращаются в автосервисы. Но если есть желание выполнить настройку самостоятельно, можно изучить информацию о порядке проведения процесса, понять, как правильно выставить зажигание на Газели.
	Как натянуть ручник на Газели?   Автомобиль «Газель» отличается универсальностью и большим эксплуатационным ресурсом, однако для уверенности в надежности следует тщательно следить за техническим состоянием всех систем и устройств. Один из таких компонентов – тормозная система и ручной тормоз (в народе ручник) в частности.
	Как правильно выбить и поставить шкворень на Газели?   Детище завода АвтоГаз под названием Газель – это транспортное средство, которое эксплуатируется чаще всего интенсивно. При этом используются эти авто часто не только в производственных нуждах, но и в частном извозе. В виду этого автомобиль подвергается довольно высокой нагрузке, а большая его часть сказывается на функционировании ходовой части и шкворней в том числе. Об особенностях ремонта данной детали своими руками Вы узнаете дальше более подробно.
	Где находится печка в Газели?   Едва найдется человек, который не знает о самом ходовом авто в истории – имеется в виду не что иное, как Газель. Этот автомобиль перевезет не только грузы, но и пассажиров в любое время года. Чтобы пользователи и сам владелец чувствовали себя максимально комфортно, в транспортном средстве предусмотрено наличие печки, а где она находится – Вы узнаете дальше.
	Сколько кубов входит в Газель?   Выпуск малотоннажных машин Горьковский автозавод наладил два десятка лет назад. Маневренные, надежные Газели сразу завоевали популярность. Модели периодически модифицируются для улучшения технических характеристик, дизайна. Важным показателем для владельцев, использующим Газель в коммерческих целях, является вместимость, определяющая эффективность перевозок. Количество кубометров груза зависит от модели, размеров кузова.
	Сколько литров в баке в Газель Некст?   Серия малотоннажных автомобилей Next быстро завоевала популярность в коммерческой сфере. Важной причиной высокого спроса является дизельный двигатель, позволяющий сэкономить расходы на топливо, снизить стоимость грузоперевозок. Значимым показателем для любого автомобиля является объем бака, определяющий расстояние, которое машина может преодолеть без дозаправки. В серии Next несколько модификаций, поколений. Объемы баков у них отличаются.
	Какой вес выдерживает Газель?   Грузоподъемность входит в категорию основных показателей. В выборе модели для организации грузоперевозок или для аренды транспорта он является основополагающим. Распространенным вариантом для перевозки средних грузов является Газель. Эти автомобили выпускаются в нескольких версиях, отличающихся техническими характеристиками, ограничениями по массе груза.

Как разводить колодки на «Газель»: пошаговое описание

Если вы счастливый обладатель автомобиля Газель и заметили, что люфт (количество нажатий) рычага стояночного тормоза значительно увеличен , эта информация вам пригодится. В машине есть неисправности, не влияющие на скорость, но имеющие не менее важные функции.

Вообще в советско-российских грузовиках ручник с механическим приводом — это нечто абстрактное и о них никогда не вспомнят, пока не придет время его использовать и не встанет вопрос, как поставить колодки на Газель.

Для чего нужен стояночный тормоз?

Опытные водители спорить не будут, ручник нужен. Да, их нельзя использовать в межсезонье, когда столбик градусника с одинаковой вероятностью может быть как выше, так и ниже нуля. Но, например, при выходе из строя работающей тормозной системы вся надежда в первую очередь падает на стояночный тормоз, а уже потом — на торможение двигателем. При выходе из строя обеих систем в особо аварийных ситуациях нельзя пренебрегать такими «средствами» торможения, как сугроб или кусты.

По мере износа задних тормозных колодок эффективность стояночного тормоза снижается. Это он, так как рабочие тормоза не теряют работоспособности. Напротив, педаль становится информативнее, а само торможение более плавным. Решение простое — узнайте, как правильно разложить колодки на Газели, а потом затянуть трос стояночного тормоза.

Операция несложная, ее под силу выполнить любому водителю. Если нет уверенности в их действиях, то нужно обратиться к специалистам.

Как разводить колодки на «Газель»

Последовательность действий следующая:

1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку (лучше всего на смотровую яму или подъемник).
2. Подложить противооткатные упоры под передние колеса.
3. Установите рычаг переключения передач в положение «нейтраль», ручник опущен, подвесьте регулируемое колесо.
4. С внутренней стороны снимите две резиновые заглушки. Нижний — для визуального контроля зазора между колодками и барабаном, а также их состояния.Верхний — скрывает надуманного чудака.
5. Используйте торцевой ключ на 17 мм или торцевой ключ достаточно изогнутой формы, чтобы ослабить стопорную гайку. Затем используйте торцевой гаечный ключ на 9 мм, чтобы повернуть кулачок, визуально контролируя зазор между колодками и барабаном. Добейтесь «золотой середины», когда зазор минимален, но колесо легко вращается.
6. Затяните стопорную гайку, еще раз проверьте легкость вращения, замените заглушки. Работа наполовину сделана.

Заключительный этап

Повторите все вышеперечисленные шаги с другим колесом.Не относитесь к пробкам пренебрежительно: если не установить их, то, благодаря грязи, песку и воде, следующий ремонт будет не таким простым.

Осталось подкрутить привод стояночного тормоза. Оптимальный ход рычага стояночного тормоза — 8-10, но не более 15 щелчков до уверенного нажатия. Собственно, это все.

Певица Газель

Singer Gazelle
Отзыв в Unique Cars and Parts
Наша оценка: 2

Введение

Когда Singer вошла в состав Rootes Group в 1955 году, эта марка использовалась только в качестве упражнения для повторного присвоения бейджей, а имя Singer использовалось для обозначения более дорогих моделей Hillman.Так было и с Singer Gazelle, которая была просто высококлассным Hillman Minx, хотя и с некоторыми дополнительными роскошными деталями. Выпущенная на рынок в 1956 году, «Газель» была достаточно привлекательной машиной, типичной для нового облика британских автомобилей середины 1950-х годов.

И Minx, и Gazelle имели совершенно новый кузов, стиль которого во время разработки назывался Audax, что на латыни означает «жирный». Дизайнер Рэймонд Лоуи ранее работал не только на Rootes, но и на Studebaker, в частности, отвечая за Starlight Coupe 1949 года.Как оказалось, ни Singer Gazelle, ни Hillman Minx не будут первыми автомобилями, в которых будет использоваться новый стиль кузова Audax, эта честь выпала на Sunbeam Rapier (другой переименованный Minx), впервые представленный на автосалоне 1955 года.

Газель не отклонялась от стандартной механической спецификации в то время, когда «испытанная и испытанная» рассматривалась производителями как безотказная маркетинговая стратегия. У «Газели» были независимые винтовые пружины спереди, полуэллиптические рессоры сзади и гидравлические барабанные тормоза Lockheed.К счастью, Rootes заменили свой архаичный двигатель с боковыми клапанами в 1954 году, и поэтому и Minx, и Gazelle были оснащены новым двигателем объемом 1390 куб. См.

За эти годы объем двигателя вырос с 1390 куб. См (в Серии I и II) до 1725 куб. См в Серии VI. Предлагались различные механические трансмиссии с заменой колонки или пола, а также автоматические трансмиссии. Для автоматической версии Series I и II использовали двухпедальную систему Lockheed Manumatic (на самом деле только полуавтоматическую), Phase III — Smiths Easidrive и V / VI — Borg Warner.Несмотря на конкуренцию с почти идентичным Hillman, Газель смогла набрать чуть более 100 000 продаж, прежде чем в 1967 году ее заменил автомобиль совершенно новой формы.

Дорожные испытания Стерта Гриффита

Стёрт Гриффит стал синонимом качественной автомобильной журналистики в 1950-х годах. Он брал все автомобили, которые предлагались в каждом конкретном году, а затем проезжал на нем суровый курс, чтобы определить, что было хорошо, а что плохо в той или иной машине. Очевидно, что его мерило было лучшим, что предлагалось в любом конкретном году — и то, чего мы не имеем сегодня.Хотя мы прилагаем все усилия, чтобы судить об автомобиле по его современникам, иногда это очень сложно. Мы ссылаемся на многие из его дорожных тестов при составлении наших собственных, но для записи, приведенный ниже обзор Singer Gazelle остается таким, как было сказано в 1957 году.

Singer Gazelle — интересная новинка от Rootes Group, и, на мой взгляд, успешный. Газель состоит в основном из уважаемого двигателя Singer с верхним распределительным валом, корпуса и шасси Hillman Minx. Результат является четким доказательством преимуществ, которые дает двигатель несколько большей габаритов (мощности) по сравнению с двигателем меньшего размера, обеспечивающим примерно такую ​​же теоретическую максимальную мощность.Более крупный двигатель придает автомобилю действительно хорошую способность к ускорению и преодолению подъемов, а также обладает достоинствами плавной и гибкой работы на низких скоростях, которые всегда характеризовали этот двигатель Singer. Между прочим, его тяговое усилие не достигается за счет пониженной передачи, поскольку Газель обычно идет на верхней передаче. Кроме того, у Газели большие тормоза, чем у Hillman, и они оказались совершенно не гаснущими.

Наблюдения

Больше всего мне нравится в этой новой машине то, как она легко выполняет свою работу.На высшей передаче действительно хорошая реакция на нажатие педали газа с 30 до 50 миль в час, когда мы ведем большую часть времени. Не было предпринято никаких попыток извлечь максимальную мощность из двигателя Singer, поскольку послушание было оценено выше, чем чистая производительность. Тем не менее, двигатель показывает себя очень хорошо и очень экономно расходует топливо. Интерьер Gazelle был красиво отделан полированным орехом и другими элементами отделки, и в нем есть полный набор инструментов, усовершенствований, которые, по-видимому, переводят его в другой ценовой класс.

В новом автомобиле есть несколько моментов, которые требуют критики. Шум двигателя на быстром крейсерском движении необычно выражен; решетка радиатора выступает вниз от передней части открытого капота таким образом, что серьезно угрожает голове; и ножной вентиляции для переднего пассажира не предусмотрено. Я бы оценил Газель как хороший альпинист в пике, о чем свидетельствует четкий подъем по длинной извилистой реке Летт в этой экипировке. На третьей передаче машина преодолеет любой горный перевал с главной дорогой, например, Scenic Hill.Используемые передачи и достигнутые скорости на обычных испытательных спусках были:

• BODINGTON (средний балл 1 из 11,5): высшая передача при 50–52–48 миль в час.
• RIVER LETT (i из 12, максимум 1 из 8,5): упорный подъем на 1,5 мили на высшей передаче со скоростью 40-30-43 миль в час.
• SCENIC HILL (1 из 10. максимум 1 из 8): Третье шептало со скоростью 50-25-41 миль в час.
• MOUNT TOMAH (1 из 12, максимум 1 из 9): высшая передача при 50–37–43 милях в час.
• KURRAJONG WEST (1 из 12.5): Высшая передача на скорости 50-51-51 миль в час.

Удельная мощность с полной нагрузкой составляет 44,2 лошадиных силы на тонну (нагрузка 3 центнера). В целом на высшей передаче скорость по дороге составляет 15,3 миль в час при 1000 оборотах двигателя. Двигатель Singer движется довольно легко, хотя и несколько шумно, со скоростью около 65 миль в час. Характерной чертой этого автомобиля является то, что он с легкостью поддерживает высокие средние скорости в течение любого периода. Плавность сохраняется до 30 миль в час на высшей передаче, и автомобиль будет двигаться на этой скорости без потери быстрой реакции.Средняя скорость на тестовом маршруте составляла 43,3 мили в час, что достигается очень легко. Погода была хорошей. Еще одним достоинством двигателя Singer является тот факт, что он развивает максимальную тяговую мощность при 30 милях в час на высшей передаче, так что он делает все возможное на этой полезной скорости. Максимальный крутящий момент составляет 76,6 фунт-футов. Оперативный обгон может быть начат с 20 миль в час, если используется третья передача, и с 30 миль в час на высшей передаче. Следующие цифры показывают, что автомобиль дает хорошее ускорение в полезных диапазонах движения; разгон с 20 до 40 кмч; третья передача, 5.1 секунда; высшая передача, 7,6 секунды. На высшей передаче для разгона от 30 до 50 миль в час требуется 8,2 секунды, а от 40 до 60 миль в час — 10,6 секунды.

В дороге

Ходовые качества Газели хорошие, а заднее сиденье особенно комфортное. Плохие проселочные дороги не беспокоят машину, хотя иногда подвеска быстро опускается на выбоины. На крутых поворотах машина показывает похвальное сцепление с сухим битумом. Действительно, в этих условиях сложно вызвать скольжение, но если задние колеса оторвутся, их легко проверить.Автомобиль оценивается как очень безопасный. Поскольку только 43% веса автомобиля приходится на задние колеса, очевидно, что на засаленных битумом дорогах задние колеса будут скользить довольно легко, если на заднем сиденье или в багажнике нет груза. Однако курсовая устойчивость автомобиля сведет к минимуму сложности. Рулевой механизм Burman с червячной гайкой хорош, и на плохих дорогах реакция рук не ощущается.

Шестерня достаточно быстрая, с тремя оборотами от упора до упора, легкая и приятная в использовании при любых обстоятельствах.Диаметр поворота составляет 32 4 фута, так что «автомобиль легко маневрирует. Используются гидравлические тормоза Lockheed, и они имеют большую площадь накладки 121 кв. Дюйм. В результате тормоза практически не выцветают и прослужат долгую службу без замены футеровки и с минимальной регулировкой. Давление на педали немного выше, чем можно было ожидать от такой спецификации, но разумная реакция остается можно получить с умеренными усилиями.Ручной тормоз представляет собой подъемный рычаг, расположенный в очень удобном месте справа от водительского сиденья. Он эффективно остановил машину с 30 миль в час вниз с уклоном 1 к 8.

Внутри

Сиденье достаточно удобное, а рулевая колонка с сильным наклоном обеспечивает удобное положение колеса. Само колесо удобного размера. Педали подвесного типа и все они неудобно высоко над полом. Гидравлическое управление сцеплением дает очень легкую педаль и хорошее управление.Зрение хорошее во всех направлениях, а зеркало заднего вида достаточно большого размера, хотя и бесполезно вибрирует между 50 и 60 милями в час. Переключение передач находится на колонке, оно положительно действует и имеет хороший синхронизатор. Общие передаточные числа: Верхнее 4,7. третья 7.1 и вторая передача 11.8 к 1. Инструменты плохо расположены в центре фасции. Они включают в себя хороший набор спидометров, амперметров и датчиков для масла, воды и топлива. Контрольные лампы дальнего света и указатели поворота разумно расположены перед водителем, но контрольная лампа зажигания находится в центре панели на шкале спидометра.

У ножного переключателя отняли опору для ног, которая есть в конюшне этого автомобиля. Омыватели ветрового стекла помогают дворникам с автоматической парковкой. Ручной тормоз легко доступен, а второстепенные органы управления удобно расположены. Случайно или намеренно на испытательном автомобиле можно было воспроизвести ловкую трель из двойных рупоров, поскольку они последовательно приводились в действие сигнальным кольцом. Все вспомогательные агрегаты двигателя очень легко доступны в широком моторном отсеке. В частности, рычаг переключения передач полностью открыт для обслуживания и смазки.Известный двигатель Singer отличается усовершенствованием верхнего распредвала и пользуется завидной репутацией благодаря своей надежности. Имея диаметр цилиндра и ход 73 x 89,4 мм, это длинноходный двигатель более старого типа, но от этого он не хуже. При умеренном сжатии от 7,5 до 1 он имеет разумную удельную мощность 35 л.с. на литр.

Воздух в карбюратор Solex подается через очиститель масляной ванны, а моторное масло проходит через внешний фильтр. Передняя подвеска — спиральные и поперечные рычаги, демпфированные телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.Рычаги подвески колес поворачиваются к нижней части и шарнирно соединяются с верхними поперечными рычагами соответственно. Задняя подвеска на полуэллиптических рессорах, демпфированных телескопическими амортизаторами. Между листьями используются разделительные прокладки. Переднее многоместное сиденье имеет ширину 47 дюймов, но размещение третьего человека, кроме ребенка, совершенно невозможно из-за огромного выступа над коробкой передач. Ширина заднего сиденья между колесными арками составляет 39 дюймов, а общая ширина — 48 дюймов. Вступление арок передних колес в передний пол в некоторой степени уменьшает доступное пространство для ног, но на самом деле есть разумное пространство для ног на обоих сиденьях.Головная комната хороша со всех сторон.

Заднее стекло закручивающееся, в передних окнах предусмотрены вентиляционные панели. Единственная напольная вентиляция — это мягкая подача воздуха к ногам водителя, чего в нашем летнем климате недостаточно. Внутренняя отделка автомобиля привлекательная, панели из орехового дерева использованы на облицовке и подоконниках. На обоих этажах используется ковровое покрытие из шнурка, а сиденье изготовлено из синтетического материала. Багажник — отличная особенность, и некоторые могут подумать, что его размер получен за счет уменьшения пространства для ног в машине.Однако я считаю, что эти два аспекта хорошо сбалансированы. Пол багажника более или менее плоский, а запасное колесо стоит вертикально на одной стороне. Задняя крышка, открывающаяся вверх, уравновешена для облегчения работы. Доступное место для багажа составляет примерно 131 куб. футов. Есть большой закрытый перчаточный ящик. напротив пассажира, а у водителя есть полка под панелью для своего оборудования.

Певица Газель

Певица Газель

---

---

Нужна информация? — Хотите рассказать о клубе или мероприятии?
Хотите купить или продать Vogue? — Ищете запчасти?

.. . . Требуются запчасти Vogue. . . . . . . Продажа Vogue. . . . . . . Требуется помощь . . . . .
Оцените Rootes 1725cc	Сообщение / Доска объявлений / Форум

---

Где я могу получить запчасти Rootes?

---

Новые возможности недорогой Singer Gazelle.

• Новый бриллиант 1,725 ​​ок.c., o.h.v. двигатель усовершенствованной «квадратной» конструкции, обеспечивающий повышенную мощность и крутящий момент.
  Доказано своей экономичностью и надежностью. Коленчатый вал с пятью подшипниками для плавной и бесшумной работы, а также другие расширенные функции. Максимальная скорость около 85 миль в час.
• Вместительный салон. Благодаря устранению проникновения в колесную арку заднее сиденье теперь имеет увеличенное пространство.
• Повышенный комфорт. Новая эластичная обивка сидений.
• Улучшенный дизайн передней части для большей элегантности.
• Тяговые вентиляторы с новым самоблокирующимся устройством.
• Выбор новых цветовых решений.

— плюс —

• Четырехступенчатая полностью синхронизирующая коробка передач для плавного и быстрого переключения передач.
• Саморегулирующаяся мембранная муфта — требуется лишь небольшое нажатие на педаль.
• Полностью автоматическая коробка передач или повышающая передача в качестве опции.
• Передние дисковые тормоза и саморегулирующиеся задние барабанные тормоза для безопасного и плавного торможения.
• Стильная внутренняя отделка с панелью и дверными накладками из шпона ореха.
• Красивая лицевая панель с мягкой обивкой для безопасности. Запираемый перчаточный ящик. Четкие, легко читаемые инструменты.
• Индивидуальные передние сиденья, полностью регулируемые, даже в положение «откидывание».
• Система отопления, вентиляции и удаления запотевания, стандартное оборудование.
• Накладки на колёсные диски и регуляторы в стандартной комплектации.
• Нет точек смазки — плановое обслуживание только каждые 6000 миль.

---

Технические характеристики седана Singer Gazelle
Двигатель: Четырехцилиндровый пятиопорный коленчатый вал с верхние клапаны с толкателем. Карбюратор с пониженной тягой Zenith.
Диаметр цилиндра и ход поршня: 81,5 мм x 82,55 мм (3,21 дюйма x 3,25 дюйма).
Объем: 105,2 куб. дюймов (1725 куб.
Двигатель развивает максимум 62,5 л.с. при 4200 об / мин и максимальный крутящий момент 98,5 фунт-футов. при 2200 об / мин
Степень сжатия 8,4: 1

Зажигание: катушка и распределитель; Центробежный механизм опережения и замедления, контроль вакуума.Свечи зажигания Champion N5.

Система охлаждения: Центробежный насос и вентилятор; Термостатический контроль. Давление охлаждающей жидкости на головку блока цилиндров с избирательным охлаждением седел клапанов, штоков и бобышек свечей зажигания.

Сцепление: диафрагменная пружина Борга и Бека 7 1/2 дюйма, с гидравлическим приводом от подвесной педали.

Коробка передач: четыре скорости переднего и заднего хода с синхронизатором с управляющим кольцом на всех передачах переднего хода. Установлено переключение передач в центре пола.

Задний мост: гипоидные полу-плавающие полуоси назад колеса.Соотношение: 3.89: 1.
Общие соотношения: верх 3,89: 1, третий 5,413: 1, второй 8,324: 1, первый 13,04: 1, задний 13,88: 1.

Шасси: Цельная конструкция шасси и кузова обеспечивает исключительную прочность и жесткость.

Передняя подвеска: Полностью независимая подвеска передних колес с помощью качающихся рычагов и винтовых пружин, управляемая гидравлическими телескопическими амортизаторами двойного действия. и гаситель раскачивания торсиона, установленный между нижними тягами.Устранены все точки смазки.

Задняя подвеска: полуэллиптические листовые рессоры с двойными характеристиками для соответствия условиям нагрузки. Гидравлические телескопические амортизаторы двойного действия обеспечивают адекватную управляемость.

Колеса: Пять стальных штампованных колес с широкими базовыми ободами. Четыре колеса украшены полированными пластинами ступицы и декоративными дисками. Запасное колесо удерживается вертикально в отсеке с правой стороны багажного отделения.

Шины: бескамерные 6.00 x 13 дюймов

Тормоза: гидравлические Lockheed, 10,3-дюймовые дисковые тормоза спереди и 9-дюймовые тормозные барабаны сзади. Ручной тормоз управляется системой тросов, и рычажный механизм не зависит от ножного тормоза.

Рулевое управление: Шаровое рециркуляционное бурманское. Трехсекционный симметричный рычажный механизм поперечной рулевой тяги. Нет точек смазки. Угловое рулевое колесо с хромированным звуковым кольцом.

Бензобак: емкость 10 галлонов расположен под полом багажного отделения.

Стандартное оборудование: Отопительное, вентиляционное оборудование; стеклоомыватели; коврик в багажник; два внутренних солнцезащитных козырька; оверрайдеры; полностью откидывающиеся передние сиденья.

---

Цветовые схемы:

ДВЕ ТОННЫ.
Первый названный цвет является преобладающим цветом, вторая — боковая вспышка.

Рассветный туман / Древесный уголь. с красной обивкой. Пена белая / пиппин красная. с красной обивкой. Серебристо-серый металлик / Embassy Black с черной обивкой. Королевский синий металлик / рассветный туман. с серой обивкой.	Холли Грин / Уиллоу Грин. с зеленой обивкой. Silver Moss Metallic / Embassy Black. с зеленой обивкой. Бордовый / Кавалерийский бежевый. с бежевой обивкой.

ОДИН ТОН.

Посольство Блэк. с красной обивкой. Королевский синий металлик. с серой обивкой.	Лавандово-серый металлик. с сиреневой обивкой.

---

Дополнительные опции: доступны следующие опции. франко-завод за дополнительную плату и может быть указан только во время размещения приказ:

• Полностью автоматическая коробка передач Borg-Warner.Нет системы проще в обращении или более полностью автоматическим. За подробностями обращайтесь к своему дилеру.
• Лейкок-де-Норманвиль овердрайв. На верхней и третьей передачах, с обычной трансмиссией.
• Белоснежные шины.

Специальные аксессуары: (Доступно за дополнительную плату). Доступен очень полный и привлекательный ассортимент аксессуаров, в том числе Smiths. Радиомобиль, часы и т. Д. Полную информацию можно получить у вашего дилера Rootes

---

Информация в брошюре любезно предоставлена ​​- AutoinPrint

---

Щелкните

здесь , чтобы получить доступ к Руководству по ремонту.

---

Щелкните изображение, чтобы просмотреть его в полном размере.
			/ тд>
См. Брюс Гиббс (Австралия) Певец / Хиллман Газель.	См. Ренато Монкада Кирос (Испания) Газель солнечного луча.

Посетите эти другие сайты Singer Gazelle: —

AutoinPrint Брошюры и запчасти.

H.D.Rodgers — Запчасти Rootes.
Ассоциация певцов-автовладельцев — Еще больше интересных певцов.

---

Страница линейки легковых автомобилей Rootes 1725cc.

Электросхема газель 406 форсунка. Электросхема газель. Технические аспекты зимней эксплуатации

Эти знания помогут при необходимости отремонтировать проводку и найти неисправность. Несмотря на то, что автомобили отечественного производства не оснащены таким количеством устройств и устройств, как импортные, их схемы также довольно сложны.Что такое схема подключения ГАЗ-3110, какие неисправности для нее характерны и что нужно знать о профилактике — читайте в этой статье.

[Скрыть]

Схема электрическая

Характеристики электрооборудования

Включает в себя следующие подсистемы:

• система запуска двигателя;
• зажигания, в состав которого входят распределитель, свечи зажигания, катушка и т.д .;
• внешнее освещение автомобиля, включая противотуманную оптику, световую сигнализацию и поворотники;
• приборная панель;
• Освещение салона, а также всех установленных в нем приборов;
• Система отопления — печная;
• дворник в сборе;
• устройство регулировки фар;
• Система управления двигателем микропроцессорная;
• монтажный блок предохранительных устройств.

Фотогалерея «Схемы подключения подсистемы»

Возможные неисправности проводки

Какие могут возникнуть неисправности в работе проводки ГАЗ 31105 с двигателем Chrysler, ГАЗ 31029 или любой другой моделью:

1. Отсутствие контакта. Такая неисправность может быть связана с обрывом электропроводки, окислением выводов или их сгоранием. Если контакт окислился, то его необходимо очистить, если обрыв провода, то его нужно восстановить, если причина кроется в горении, то для начала нужно устранить проблему перенапряжения.Возможно, что разъем просто вышел из розетки, это часто бывает при плохой фиксации вилки и постоянной езде по неровной дороге.
2. Разряд аккумулятора. Эта проблема чаще всего возникает в холодное время года — на морозе аккумуляторы наиболее подвержены разряду. Если это произошло в теплое время года, то нужно проверить заряд аккумулятора, уровень и плотность электролита, а также корпус на предмет повреждений.
3. Обрыв цепи. Неисправность такого плана диагностируется путем поиска поврежденного участка вручную или с помощью тестера.Обрыв необходимо устранить заменой провода, а замененный провод также нужно обмотать изолентой — это создаст дополнительный слой изоляции. При прокладке проводов следите за тем, чтобы они не подвергались воздействию движущихся механизмов, иначе это приведет к очередному пробою изоляции и поломке.
4. Перегорание предохранительного элемента. Эта проблема наиболее актуальна для автомобилей, в бортовой сети которых наблюдаются скачки напряжения. Если скачки напряжения ощутимы, то предохранитель просто не выдержит нагрузки, что приведет к его выходу из строя.

Профилактика проводки

Что нужно знать о предотвращении электросетей:

1. Не используйте самодельные предохранители для монет, кусочков проволоки и т. Д. Такая проблема может привести к короткому замыканию, в более чем В тяжелых случаях это может спровоцировать возгорание.
2. Помните, что автомобильный аккумулятор требует периодического обслуживания. Батарею следует заряжать не реже одного раза в год, а также проводить диагностику плотности рабочей жидкости в банках и ее уровня.Если вы заметили, что в банках мало электролита, значит, нужно долить его уровень.
3. Если вы самостоятельно устанавливаете противоугонную систему, видеорегистратор и другие устройства, то убедитесь, что проводка качественная и надежная.
4. Если в работе электрооборудования обнаружены неисправности, то их необходимо устранить в кратчайшие сроки. При необходимости обратитесь к электрику.

Работа всех электрических компонентов в автомобилях зависит от состояния электропроводки и источников тока.Владельцы отечественных коммерческих автомобилей особенно выиграют от умения читать и понимать электрическую схему Газели, учитывая возраст и состояние многих из этих автомобилей.

[Скрыть]

Признаки неисправностей

Признаками проблем с электрикой автомобилей «Газель» являются отказы различных систем, например, системы отопления или сигнализации. Если проверка и замена предохранителей, защищающих этот участок цепи, не помогает, значит проблема заключается непосредственно в проводке.На неисправность проводки указывает также неоднократное перегорания установленной новой плавкой вставки.

Типичные «симптомы»:

1. Двигатель не запускается. Если не работает стартер и тускло светятся лампы на панели приборов, то причина в разряженном аккумуляторе. Если лампы горят нормально, но стартер не работает, то причину проблемы следует искать в проводке. Когда стартер работает и в цилиндрах нет проблесков, причиной может быть повреждение электрических цепей системы зажигания.Неисправность можно исправить, зарядив аккумулятор или заменив поврежденные элементы.
2. Горящая лампа зарядки бортового аккумулятора при стабильно работающем двигателе указывает на проблемы в электрической цепи генератора или обрыв приводного ремня. В автомобилях Газель есть вольтметр, измеряющий напряжение в бортовой сети. О работе генератора можно судить по показаниям этого устройства. При возникновении таких проблем потребуется замена ремня или капитальный ремонт генератора с заменой перегоревших элементов.
3. Появление запаха гари свидетельствует о перегреве элементов проводки, который может возникнуть из-за повреждения изоляции. В этой ситуации необходимо проверить состояние предохранителей и прозвонить тестером все участки цепи для определения места короткого замыкания. Для ремонта потребуется заменить поврежденные участки цепи и уложить их таким образом, чтобы исключить повторное натирание.
4. Нестабильная работа осветительных приборов свидетельствует о коротком замыкании в цепи.Если лампы слишком яркие или ритмичная пульсация, причину нужно искать в вышедшем из строя регуляторе напряжения, установленном на генераторе. Замена регулятора производится на снятом генераторе. Параллельно можно проверить состояние щеток и коллектора.
5. Обрыв цепи. Это возможно из-за окисления и разрушения контактов или проводов. В случае полного выхода из строя системы электроснабжения проверьте состояние аккумуляторной батареи и клемм на ней.Когда контакты на аккумуляторе окисляются, они не могут передавать большой ток. В этом случае могут работать элементы подсветки, магнитола, дворники. Но при попытке завести все огни гаснут. Проблему можно исправить, сняв и затянув контакты.

Схема подключения Газель с карбюратором

Ниже представлена ​​типовая электрическая схема машин, выпускавшихся с 1995 по 2003 год с карбюраторными моторами моделей ЗМЗ 402, ЗМЗ 421 и ЗМЗ 406. В зависимости от модели машины (ГАЗ 3302, 33021, 2705 и др.), могут быть отличия в схемах электрооборудования.

Электрическая схема машин с карбюраторными двигателями ЗМЗ 402 и ЮМЗ 421

Расположение узлов и проводки на схеме подключения Газели:

1. В1 — электронный датчик измерения давления масла в двигателе.
2. B2 — вспомогательный датчик, сигнализирующий о чрезмерно низком давлении в системе смазки. Работает совместно с сигнальной лампой, установленной на комбинации приборов (H7).
3. В5 — индикация падения уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов. Когда уровень опускается ниже критического, включается лампа на комбинации приборов (H56), которая также является сигнальным устройством для задействованного ручного тормоза.
4. B7 — термодатчик, контролирующий температуру жидкости в системе охлаждения.
5. В8 — датчик включения индикатора перегрева двигателя. Включает лампу H8, установленную в комбинации приборов.
6. B12 — прибор для измерения уровня топлива в баке.
7. B68 — датчик распределителя.
8. D4 — управление экономайзером холостого хода.
9. E1 и E2 — фары на левой и правой сторонах кузова. К фарам относятся передние фонари (обозначены на схеме H62 и H63) и лампы основного света (H64 и H65). Лампы имеют нити дальнего (H64-1 и H65-1) и ближнего (H-64-2 и H65-2) света, питаемые от отдельных цепей.
10. E7 и E8 — головные указатели поворота, устанавливаемые рядом с фарами (левая и правая стороны автомобиля).
11. E9 и E10 — дополнительные указатели поворота, установленные на передних крыльях.
12. E16 — система освещения салона кабины водителя и пассажира.
13. E17 — подсветка внутреннего объема грузового отсека (применяется на бортовом грузовике и фургоне).
14. E27 и E28 — комбинированные фонари на задней части рамы или кузова, включая стоп-сигнал (H74 и H75), указатель поворота (H78 и H79), габаритный огонь (H76 и H77), противотуманный фонарь (H70 и H71) и индикатор включения передачи заднего хода (H72 и H73).
15. E30 и E64 — два плафона для освещения заднего номерного знака.
16. E35 — лампа моторного отсека.
17. Е59 — прикуриватель в кабине.
18. E65 — система подсветки второго ряда пассажирских сидений (применяется только на автомобилях с двухместной пассажирской кабиной). На автобусах к этой цепи подключаются несколько абажуров.
19. F1, F2, F3 и F4 — заглушки, устанавливаемые в цилиндры.
20. F41, F42 и F43 — три монтажных блока предохранителей и реле.
21. G1 — генератор, установленный на двигателе.
22. G2 — аккумулятор.
23. Н1 — клаксон.
24. H6 — зуммер в панели приборов.
25. Н16 — сигнализаторы указателей поворота, расположенные на комбинации приборов. Кроме того, имеется предупреждающий сигнал об оставшемся аварийном топливе (обозначен на схеме h29), указатели дальнего света (h30) и габаритов (H59).
26. H66-H69 — четыре маленькие лампочки для подсветки комбинации приборов.
27. К1 — реле включения стартера.
28. К3 — реле выбора режима работы электродвигателя стеклоочистителя.
29. К12 — прерыватель указателей поворота.
30. К13 — концевой выключатель сигнальной лампы включенного стояночного тормоза.
31. К16 — выключатель.
32. М1 — электродвигатель пуска двигателя (стартер).
33. М2 — электродвигатель привода вентилятора отопителя.
34. M4 — электродвигатель для привода щеток стеклоочистителя.
35. М5 — привод насоса омывателя.
36. M20 — дополнительный электронасос для расширенной системы отопления (применяется на грузовых автомобилях и автобусах).Работает вместе с переключателем, обозначенным на схеме как S65.
    
37. М38 и М39 — электрические корректоры положения фар.
38. П1 — Комбинация приборов в составе спидометра (на схеме П2), тахометра (положение П3), вольтметра бортовой сети (на схеме П5), индикатора температуры жидкости в система охлаждения (позиция P6), индикатор параметров давления в системе смазки (на схеме P7) и индикатор количества топлива в баке (позиция P8).
39. R1… R4 — резисторы шумоподавляющие в высоковольтных проводах.
40. R12 — сопротивление регулировки оборотов электродвигателя вентилятора отопителя.
41. S1 — включение зажигания (в замке).
42. S3 — выключатель дополнительного освещения дополнительного ряда сидений (для автомобилей с двойной кабиной).
43. S5 — выключатель аварийной световой сигнализации.
44. S6 — переключатель ступеней сопротивления, предназначенный для регулировки скорости вращения вентилятора отопителя.
45. S9 — переключатель указателей поворота на рулевой колонке.
46. S12 — рычаг на рулевой колонке переключения режимов работы системы очистки стекол.
47. S13 — дистанционное отключение АКБ от бортовой сети.
48. S18 — выключатель нитей накала противотуманных фар, установленных в задних фонарях.
49. S29 — Концевой выключатель фонаря заднего хода.
50. S30 — Концевой выключатель контрольных ламп тормозной системы.
51. S36 — сигнализатор.
52. S39 — головной выключатель режимов работы наружного освещения.
53. S52 — выключить лампу стояночного тормоза.
54. S72 — управление режимами работы экономайзера.
55. У1 — магнитофон или радиоприемник.
56. Т1 — катушка зажигания.
57. В2 — транзисторный переключатель режимов работы системы зажигания.
58. Х1 — розетка для включения вилки переносной лампы.
59. Y3 — клапан с электромагнитной катушкой на карбюраторе.

Электропроводка Газель с форсункой

После рестайлинга в 2003 году произошли изменения в электросхеме Газели, связанные с применением новых приборов контроля и управления, а также расширением линейки силовых установок.Ниже представлена ​​схема машины с инжекторным двигателем ЗМЗ 405. Электропроводка машин может иметь разные исполнения (в зависимости от моторов, года выпуска и кузова).

Схема Газель с двигателем ЗМЗ 405 (соответствие Евро 2)

1. Б1 — измеритель данных для манометра масла.
2. B2 — электронный датчик включения сигнализации аварийного низкого давления масла.
3. В5 — механизм измерения уровня жидкости в бачке привода тормозов.
4. B7 — прибор для измерения температуры жидкости в системе охлаждения.Он работает совместно с сигнальной лампой, которая включается отдельным датчиком управления (на схеме B8).
5. B12 — датчик уровня топлива. На некоторых автомобилях (например, ГАЗ 33027) возможно использование второго бака, в котором установлен второй датчик (обозначен на схеме как В13).
6. B46 — датчик для измерения скорости движения.
7. В57 — дополнительный датчик включения электромагнитной муфты привода вентилятора (используется на некоторых машинах с карбюраторными двигателями ЗМЗ 402 или УМЗ 421).Сигнал с датчика поступает на отдельный контроллер, обозначенный на схеме кодом D28.
8. D7 — дополнительный модуль управления антиблокировочной системой тормозов в приводе тормозов (на старых автомобилях практически не встречается).
9. D21 — блок переключателей для управления температурой и направлением потока в системе отопления.
10. D27 — реостат для регулировки степени накаливания комбинированных ламп подсветки.
11. Е1 и Е2 — фары. К фарам относятся габариты (обозначены на схеме как H62 и H63), ближний (лампы H98 и H99) и дальний (лампы h200 и h201) свет.В рестайлинговых фарах поворотники интегрированы в блок фары (лампы х202 и 103).
12. E9 и E10 — дополнительные боковые поворотники.
13. E16 — панель подсветки водительского и пассажирского сидений.
14. E18 и E19 — дополнительные плафоны (используются только на фургонах). В автобусах используются три плафона — один по правому борту (E20) и два слева (E60 и 61). Управление освещением осуществляется переключателями, обозначенными S62 и S63.
15. E27 и E28 — задние комбинированные фонари.Фонари включают габариты (показаны на схеме как H76 и H77), противотуманные фары (положение H70 и H71), задний ход (лампы H72 и H73), тормозные огни (на схеме H74 и H75) и повороты (лампы H78 и H79).
16. E30 и E64 — система подсветки номера.
17. Е35 — лампа для освещения моторного отсека.
18. E59 — прикуриватель.
19. E63 — дополнительная крышка для освещения ступеньки раздвижной двери (на микроавтобусах и автобусах).
20. E65 — дополнительная лампа освещения второго ряда сидений (относится только к грузовой и пассажирской версиям).
21. E71 — ящик системы освещения на панели приборов.
22. F1-F4 — система зажигания (свечи).
23. F41 — блок предохранителей в моторном отсеке.
24. F42 и F43 — два блока предохранителей и реле в панели приборов.
25. G1 и G2 — основные источники тока (генератор и аккумулятор соответственно).
26. h2 и h3 — двухцветные рожки (низкий и высокий).
27. К1 — пуск стартера.
28. KZ — блок управления очисткой стекол.
29. К7 — реле звукового сигнала.
30. К12 — поворотник управления.
31. К13 — выключатель сигнализации стояночного тормоза.
32. К16 — дистанционный выключатель аккумуляторной батареи (касается только автобусов). Управление устройством осуществляется с помощью кнопки S13.
33. К40 — управление фарами.
34. М1 — стартер.
35. M2, M4 и M8 — это двигатели вентилятора отопителя, стеклоочистителя и насоса омывателя.
36. М8 — электронасос цепи дополнительного отопителя (только для автобусов и грузовых автомобилей с двухрядной кабиной). Устанавливается совместно со вторым радиатором и на нем вентилятором, который приводится в движение двигателем М20.
37. М38 и М39 — электрические корректоры наклона фар. Они управляются регулятором S116.
38. М43 — электропривод крана главного подогревателя.
39. P2 — электронная комбинация приборов.
40. R12 и R13 — сопротивления переключения скоростей вентилятора основного и дополнительного отопителей.
41. S1 — активация пусковой системы и электронных устройств.
42. S3 — выключатель второго ряда дополнительного светильника (только грузопассажирский вариант).
43. S5 — сигнализация.
44. S6 — управление насосом и двигателем системы отопления.
45. S9 — переключатель режимов работы поворотников и фар.
46. S12 — выбор режимов работы дворника.
47. S29 — концевой выключатель фонарей заднего хода.
48. S30 — концевой выключатель педали тормоза.
49. S39 — выключатель света.
50. S52 — концевой выключатель рычага стояночного тормоза.
51. S54 — проверка системы охранной сигнализации.
52. S60 — концевой выключатель освещения бардачка.
53. S62 и S63 — управление лампами освещения салона автобуса.
54. S73 — переключатель скорости вентилятора дополнительного отопителя (автобусная и грузопассажирская «Газель»).
55. У — магнитола.

На карбюраторных машинах с моторами ЗМЗ 402 и ЮМЗ 421 имеются дополнительные цепи:

• R1-R4 — система резисторов свечного подавления;
• D4 — система управления экономайзером карбюратора;
• B68 — датчик системы распределения импульсов зажигания;
• S72 — управление системой экономайзера;
• Т1 — стандартная катушка зажигания;
• В1 — регулятор уровня зарядного напряжения;
• В2 — переключатель на основе транзисторной схемы;
• YЗ — клапан экономайзера на карбюраторе;
• Y48 — муфта электромагнитная привода вентилятора (на деталях машин).

После очередного рестайлинга в 2010 году в серию пошла Газель с торговым обозначением Бизнес. Электросхема базового ГАЗ 3302-216 с двигателем ЮМЗ 4216 (Евро 3) состоит из отдельных жгутов, разводка которых приведена ниже.

Провода и блоки ЭБУ Газель Бизнес

1. Электромагнитный клапан улавливания паров бензина.
2. Датчик дроссельной заслонки.
3. Указатель температуры двигателя.
4. Муфта привода вентилятора.
5. Модуль контроля холостого хода.
6. Генератор.
7. Индикатор падения давления масла ниже аварийного уровня.
8. Общая катушка зажигания.
9. Свечи.
10. Измеритель давления и температуры воздуха на входе в фильтр.
11. Датчик положения распредвала.
12. Датчик положения коленчатого вала.
13. Разъем жгута проводов лямбда-зонда.
14. Лямбда-зонд.
15. Датчик неровностей дороги.
16. Датчик детонации.
17. Разъем жгута проводов форсунки.
18. Форсунки.

Ремонт цепи включения сцепления показан на видео с канала Garage AutoHlam.

Передняя проводка кабины прикреплена к жгуту ECM на разъемах.

Передний жгут

1. Фара.
2. Стартер.
3. Аккумулятор.
4. Монтажный блок для реле и предохранителей.
5. Генератор.
6. Фара.
7. Система привода стеклоочистителя.
8. Блок жгута проводов стеклоочистителя.
9. Подсветка моторного отсека.
10. Клаксон низкий.
11. Насос омывателя.
12. Колодка первого жгута АБС.
13. Указатель уровня тормозной жидкости.
14. Колодка второго жгута системы АБС.
15. Управление стартером.
16. Клаксон высокий.
17. Клапан трубопровода подогревателя.
18. Блок жгута проводов привода крана.
19. Насос отопителя заднего отсека (на автобусах и грузовых моделях).
20. Блок жгута ЭСУД.
21. Аналогично.
22. Аналогично.
23. Подключение заднего жгута проводов.
24. Аналогично.
25. Блок жгута приборной панели.
26. Аналогично.
27. Разъем контроллера управления двигателем.

Для панели приборов используется отдельный жгут проводов.

Электропроводка панели приборов Газель Бизнес, часть 1

Жгут правого рычага модуля рулевой колонки.

Заземление.

Левый разъем аудиосистемы.

Привод зеркала заднего вида на правой двери.

Жгут проводов этого зеркала.

Аналогично.

Подключение электропроводки к потолку кабины.

Жгут верхнего динамика.

Аналогично.

Система освещения ступеней двери.

Разъем нижнего жгута.

Второй вентилятор отопителя.

Сопротивление.

Концевой выключатель заднего хода.

Определитель скорости.

Концевой выключатель ручного тормоза.

Электрический разъем на левой двери.

Разъем проводки зеркала на левой двери.

Привод зеркала заднего вида на левой двери.

Подсветка справа.

Аналогично слева.

Лампы дополнительного освещения салона (автобус).

Аналогично.

Блок реле и предохранителей в панели приборов.

Регулятор обогрева зеркал.

Регулятор ближнего света.

Регулятор дальнего света.

Контроллер звукового сигнала.

Регулятор системы отопления.

Контроллер очистки стекла.

Резерв.

Блок предохранителей.

Контроллер освещения.

Контроллер системы микроклимата.

Электронная комбинация приборов.

Заслонки в воздуховодах приточных к окнам и ступням водителя и пассажира.

Дефлектор приводов в панели.

Центральный вентиль в канале микроклимата.

Заслонка рециркуляции.

Дополнительная розетка.

Прикуриватель.

Вентилятор системы микроклимата.

Регулятор скорости нагревателя.

Подсветка бардачка.

Концевой выключатель подсветки.

Освещение кабины.

Концевой выключатель на рычаге педали тормоза.

Радиоразъем №1.

Радиоразъем №2.

Запас.

Переходный соединительный жгут.

Жгут системы микроклимата.

Для машин с АБС доступен отдельный жгут.

Задний жгут проводов

1. Соединительный разъем.
2. Аналогично.
3. Забор топлива из бака.
4. Подключение проводки правого заднего фонаря.
5. Аналогично для левого борта.
6. Фонарь справа.
7. Фонарь слева.
8. Подсветка вывески.

В случае установки дизельного двигателя Cummins на Газель, ремни моторного отсека и кабины немного меняются. Вместо свечей зажигания устанавливаются свечи накаливания для упрощения запуска двигателя при низких температурах. Кроме того, есть дополнительные схемы для педалей газа и дополнительный автономный отопитель.

Электросхема автомобиля ГАЗ 3110 не отличается особой сложностью, но может отличаться в зависимости от типа установленного двигателя. Схема ГАЗ 3110 несколько сложнее, так как оснащена электронной системой управления двигателем.

Схема системы зажигания двигателя ГАЗ 3110

Автомобили с другим жгутом проводов моторного отсека, а ДВС не имеет большого количества датчиков, установленных на 406-м двигателе.

Как и в любом автомобиле, на схеме подключения ГАЗ 3110 есть автомобильная разводка с разъемами, различными реле и датчиками, предохранителями, приборами, а также источниками и потребителями энергии. Источники энергии — генератор и аккумулятор, к потребителям относятся:

На нем установлен электронный спидометр. Следует отметить, что предыдущий спидометр оснащался механическим приводом (тросиком). Также, в отличие от 31029, 3110 имеет тахометр.

Но на автомобиле ГАЗ новый прибор сразу не может работать без проблем, в связи с чем возникли различные проблемы со спидометром и тахометром.

Тахометр в первых моделях имел следующий недостаток — дрожала стрелка прибора, показывающая количество оборотов. В дальнейшем производитель довел устройство до ума, и владельцам первых автомобилей пришлось исправить недостатки своими руками — впаять в цепь тахометра дополнительный резистор.

Тахометр от Волги 3110

После 1999 года эта проблема исчезла на машинах. Также нужно сказать, что производители устройств для Волги были разные — производились они во Владимире и Риге.

Генератор

Генератор предназначен для выработки тока, необходимого для питания всех потребителей электроэнергии в транспортном средстве. В зависимости от модели двигателя генераторы на Волге устанавливались по-разному. Мотор ЗМЗ 402 комплектуется генератором на 65 Ампер, но у ДВС ЗМЗ 406 разная мощность генераторов, да и токи они вырабатывают разные — от 72 до 120 Ампер. Основными производителями электрооборудования для Волги являются СтартВольт, Прамо, ЛКД, КАТЭК, Динамо.

Стартер

С помощью стартера запускается двигатель, и от того, насколько он хорош, будет идти машина или нет. Для двигателей 3110 доступны стартеры многих производителей, и они также различаются по мощности.

Похоже на стартер для автомобиля Волга 3110

Для ЗМЗ 402 существует множество типов пусковых устройств двигателя по мощности, но в основном они делятся на большие и маленькие. Маленький стартер имеет среднюю мощность около 1 кВт, большой — от 1.От 5 до 1,8 кВт. Также существует много разных производителей. Наиболее известны закваски марок БАТЭ (Республика Беларусь), КАТЭК, ЛКД, FENOX, ПРАМО, ЗМЗ КЕНО.

Сегодня автомобили Газели используются во многих отраслях современного бизнеса. Чтобы обеспечить работоспособность автомобиля, необходимо обращать внимание не только на работоспособность основных узлов и агрегатов, но и. Из этого материала вы узнаете все, что нужно знать о проводке и ее неисправностях.

[Скрыть]

Признаки неисправностей

В автомобилях Газели 405 евро 2, 402, 406, 4216, 2705, 3302 или бизнес дизель:

1. Двигатель не запускается .Автомобиль не может выполнять свою основную функцию при неработающем двигателе. Либо бизнес-дизель, 402, 406, 405 евро 2, 4216, 3302, 2705 поврежден, либо вышел из строя один из агрегатов или механизмов автомобиля.
2. Двигатель автомобиля запускается, но электрооборудование работает с перебоями или с перебоями.

В случае, если в результате попытки запуска двигателя агрегат не запускается, но в двигатель поступает топливо, то, скорее всего, проблема кроется в электрооборудовании:

1. В случае, если автомобиль оснащен карбюратором, в первую очередь следует обратить внимание на диагностику высоковольтных кабелей и свечей.Кстати, довольно часто на старых автомобилях Газели с карбюратором на практике они доставляют водителю неудобства. Если высоковольтные кабели исчерпали свой срок службы, двигатель не будет работать правильно. Так что сначала проверьте их. Не лишним будет проверить исправность трамблера и катушки на Газели с карбюратором. Помимо высоковольтных проводов, можно провести диагностику принципиальной схемы в подкапотном пространстве.
2. В случае с инжектором ситуация несколько иная.Конечно, высоковольтные провода тоже могут стать причиной поломки, но в первую очередь нужно обратить внимание на электрооборудование. В частности, вас интересует система управления двигателем. В случае, если система управления форсунками не сможет правильно обработать импульсы, поступающие от регулятора, то в результате она не сможет отдавать команды остальным узлам и механизмам. Соответственно начнутся перебои в работе двигателя.

Электропроводка моторного отсека

Как показывает практика, в большинстве автомобилей ГАЗель бизнес с дизельным двигателем 402, 406, 2 405 евро, 3302, 2705 и других причин поломок являются закисленные или сгоревшие контакты.В данном случае речь идет о контактах в замке зажигания. При неработающем замке зажигания или блоке в салоне автомобиля, по крайней мере, не будет работать освещение. Также неисправное электрооборудование может привести к неработоспособности омывателей, вентиляторов, дворников и т. Д.

Типы силовых агрегатов

Производителем бизнес-дизелей Газели 402, 405, 406, 2705, 3302 и других моделей является Горьковский автомобильный завод. .

Изначально при производстве и сборке транспортных средств использовались два типа двигателей:

• карбюраторные двигатели производства УМЗ;
• инжекторные и карбюраторные двигатели от ЗМЗ (Заволжский завод).

Суть данного подхода заключалась в модернизации и унификации силовых агрегатов бизнес-дизелей моделей 402, 405, 406, 2705, 3302 и других с автомобилями УАЗ и Волга. Конечно, в случае с грузовиками схема была переработана.

Для отдельных типов двигателей использовалась другая схема:

1. В автомобилях с форсункой двигателя внутреннего сгорания работа системы зажигания топливной смеси изначально была более сложной. Такие агрегаты оснащались электронными элементами зажигания, блоками управления впрыском.Конечно, в таких агрегатах немаловажную роль играет качество топлива.
2. Что касается карбюраторов, то такие варианты сегодня считаются более традиционными, но и у них есть определенные особенности. Конечно, схема подключения карбюраторных моторов отличается от инжекторных.

Помимо основных моделей 402, 405, 406, 2705, 3302 и других, с 2001 года производитель начал выпуск версии под названием «бизнес-дизель». В случае с дизельным двигателем схема подключения также претерпела определенные изменения.В частности, такие транспортные средства стали оснащаться более мощным стартером, аккумулятором и генератором (видео М. БОРОДЫ).

Причины поломки

Если вы являетесь владельцем автомобиля Газель, то принципиальная электрическая схема вам пригодится в любом случае. Хотя бы для того, чтобы при необходимости можно было выявить определенные поломки, вызванные использованием некачественного топлива.

Причиной неработоспособности электроприборов могут быть экстремальные климатические условия:

1. К суровым климатическим условиям относятся суровые холода.С наступлением морозов нагрузка на электрическую цепь транспортного средства возрастает, и тип мотора — карбюраторный или инжекторный — здесь значения не имеет. Нагрузки на электрооборудование особенно заметны при утреннем пуске мотора.
2. Независимо от времени года и типа двигателя внутреннего сгорания, у каждого водителя могут возникнуть перебои в работе системы впрыска. При использовании некачественного бензина или дизеля могут возникнуть неисправности системы зажигания горючей смеси.Чтобы избежать подобных проблем, необходимо использовать качественное топливо.
3. Автовладелец Газель может столкнуться с другими видами поломок и неисправностей. Это могут быть короткие замыкания, отслоение контактов на устройствах, появление коррозии. Все эти недостатки вызваны плохим качеством сборки или неправильным ремонтом авто.

Мощность

Вывод один — на смену поспособствовало появление новых модификаций в семействах Газелей. Появление сбоев в работе электрической схемы может повлиять на работоспособность автомобиля.Поэтому время от времени необходимо проводить диагностику работоспособности электроприборов.

Видео «Ремонт электрики Газель»

Каждый автомобиль снабжен электрической схемой, на которой указаны все устройства и оборудование, используемые в автомобиле, а также схемы подключения. Работоспособность проводки очень важна для любого транспортного средства, так как ее повреждение может значительно усложнить эксплуатацию автомобиля. Какие элементы входят в электросхему Газели, какие неисправности для нее характерны? Ответы на эти и другие вопросы ищите ниже.

[Скрыть]

Общая информация

Электросхема автомобиля ГАЗ с двигателем, карбюратором или форсункой состоит из множества компонентов.

И не важно, Газель это 402, 405, 406, 3302, 2705, Бизнес или Евро, в схеме электрооборудования будут следующие подсистемы:

1. Система зажигания. Этот блок состоит из разных компонентов, основными из которых являются распределительное устройство, свечи, а также те, которые передают заряд.Функциональность двигателя и его работа в принципе зависят от производительности этой системы.
2. Оптическая система. В него входят все внешние фары, начиная от габаритов и заканчивая стоп-сигналами и противотуманными фарами.
3. Освещение в салоне автомобиля, в том числе на панели приборов.
4. Электронный (в зависимости от модели автомобиля).
5. Система стеклоочистителей, в которую входят электродвигатель и.
6. Топливная система, одним из основных компонентов которой является насос.
7. и генераторный агрегат.
8. Аудиосистема, если есть и т. Д.

Как определить неисправность?

При сбоях в работе оборудования, прежде всего, необходимо проверить целостность предохранительных устройств. Если в электрической схеме происходит короткое замыкание или скачок напряжения, первыми выходят из строя предохранительные элементы, защищающие основные устройства и электрическое оборудование, подключенные к конкретной цепи. Поскольку визуальная проверка далеко не всегда эффективна, устранение неисправностей следует проводить с помощью тестера — мультиметра.

Процедура диагностики заключается в снятии предохранителей с сидений и дальнейшей проверке гнезд. Если вы определили вышедший из строя предохранитель, это не значит, что испытание можно завершить, так как короткое замыкание может произойти одновременно в нескольких цепях (автор видео — Денис Легостаев).

Если короткое замыкание происходит в проводке автомобиля с карбюратором или инжекторным двигателем, то нужно провести диагностику состояния цепей. Конечно, если бы все предохранители были целы.Перед диагностикой отключите массу, вам понадобится тестер или контрольная лампа непосредственно для проверки. При использовании лампы один из ее контактов должен быть подключен к цоколю, а другой — к центральному контакту.

Сама проверка проходит так:

• сначала следует установить ключ в замке зажигания в положение I;
• то нужно подключить щупы тестера или лампы к контактам в гнездах предохранителей;
• в том случае, если лампа не загорается, это свидетельствует об отсутствии коротких замыканий на тестируемом участке цепи, а если загорается, значит, короткое замыкание обнаружено.

Еще один важный момент — это диагностика целостности электрических цепей. В этом случае принцип поиска довольно прост — для диагностики понадобится тот же тестер (подойдет вольтметр или омметр) или лампа с проводами. Вам потребуется подключить один из контактов щупа к кузову автомобиля, а вторым контактом измерить мощность в местах соединения между собой и оборудованием.

Лучше начинать с середины цепи и сначала проверять легкодоступные участки.Кроме того, чтобы диагностировать обрыв цепи, следует понимать, что чаще всего повреждение цепи происходит в местах перегиба проводки. К тому же, как показывает практика, провода в жгутах повреждаются очень редко.

Еще одна поломка в электрической цепи — плохой контакт на соединениях; Лучше всего искать такую ​​неисправность при помощи тестера — вольтметра.

Существует два метода диагностики:

1. Один датчик тестера должен быть подключен к кузову автомобиля, а другой — к клемме подключения, измерение напряжения проводится в обоих направлениях.Учтите, что падение напряжения должно быть не более 0,5 вольт.
2. Следующий метод — подключить один провод к контакту на одном конце вилки, а другой — к контакту на другой стороне вилки. В том случае, если тестер показывает больше 0,5 вольта, это говорит о том, что следует почистить контакты на вилке (автор видео — телеканал МЗС).

Возможные проблемы с проводкой и способы их устранения

Какие неисправности наиболее характерны для электросхемы Газелей 4216, 2003, 2705 и других моделей:

1. Повреждена проводка.Если повреждение несерьезное, то эту проблему можно решить дополнительной изоляцией цепи изолентой. В случае более значительного повреждения лучше заменить весь участок цепи.
2. Отказ предохранительного элемента. Неисправности такого плана решаются заменой поврежденных устройств. Никогда не используйте самодельные проволочные или монетные предохранители, так как это может привести к возгоранию. Единственный раз, когда это возможно, — это когда вышел из строя предохранитель, без которого машина не заведется, например та, которая отвечает за бензонасос, и вам нужно только ехать в ближайший магазин.
3. Плохой контакт оборудования с электросетью. В этом случае нужно провести диагностику, подробная инструкция представлена ​​выше. Если плохой контакт из-за окисления, то достаточно будет почистить разъем, а если будет прогорание контактов, то их, скорее всего, придется менять. При этом учтите, что нужно определить причину, по которой сгорел контакт.
4. Неисправности в системе зажигания. Например, это может быть повреждение корпуса распределителя, плохой контакт высоковольтных проводов с распределителем и свечами зажигания.Также автовладелец может столкнуться с неисправностью высокого напряжения, в частности, речь идет о пробое изоляции. Такая проблема приведет к нестабильной работе силового агрегата в целом; это можно решить заменой проводов.
5. Отказ или некорректная работа генератора. Этот узел, как известно, предназначен для питания всего электрооборудования автомобиля. Он состоит из множества компонентов, чаще всего изнашиваются щетки, перегорают обмотки, выходит из строя реле напряжения. Также необходимо следить за натяжением ремня генератора — он не должен быть перетянут или недостаточно натянут.Также не допускается повреждение ремня — если они есть, нужно подумать о скорейшей замене.

Распространенные проблемы с тормозом. Распространенные проблемы с тормозом Износ тормозных колодок

Помните о важности регулярных проверок тормозной системы … Большинство водителей проверяют тормоза, когда уже есть проблема, поэтому тормозные диски, колодки и другие компоненты тормозной системы не были своевременно проверены.

Представляем вашему вниманию краткий обзор основных проблем с тормозной системой:

Низкий уровень тормозной жидкости

Обычно указывает на утечку в тормозной системе, которая может привести к очень серьезным последствиям.Необходимо проверить суппорты, тормозные шланги и трубопроводы, главный тормозной цилиндр. При обнаружении утечки неисправный компонент необходимо заменить новым. Запрещается управлять автомобилем до тех пор, пока он не будет отремонтирован, так как протечка может привести к полному отказу тормозов.

Педаль тормоза в самом низу

Это может произойти с барабанными тормозами, если регуляторы заблокированы для компенсации нормального износа колодок. Регулировка может восстановить нормальный уровень педали, но проблема будет повторяться по мере дальнейшего износа колодок.Рекомендуется хорошо очистить регуляторы или заменить их новыми. Низкая педаль тормоза также может быть вызвана изношенными тормозными шлангами или утечкой тормозной жидкости.

Мягкая или ватная педаль тормоза

Означает, что в тормозной системе есть пузырьки воздуха, которые попали в них из-за неправильной прокачки тормозов или при утечке или очень низком уровне тормозной жидкости. Прокачивать тормоза необходимо в той последовательности, которая предусмотрена для данной модели автомобиля. Другой причиной могут быть изношенные резиновые тормозные шланги, которые «надуваются» при торможении.

Большой свободный ход педали

Возможные причины: изношенные тормозные шланги, неправильно отрегулированные барабанные тормоза или воздух в системе. Этот симптом довольно опасен, так как автомобиль может полностью потерять тормоза еще до безопасной остановки.

Педаль падает в пол

Очень опасная ситуация, вызванная сильным износом сальников в главном цилиндре или утечкой в ​​гидравлической системе, которая не позволяет тормозам удерживать давление.

Биение педали тормоза

Обозначает изогнутый диск — необходимо заменить или повторно обработать.Рабочие поверхности должны быть плоскими (биение не более 0,05 мм) и параллельными (для большинства автомобилей в пределах 0,0127 мм). Также не стоит забывать о ступичных подшипниках — если они исправны, то их необходимо почистить, проверить и снова залить смазкой. Вам также понадобятся новые сальники ступичных подшипников.

Скребок

Обычно указывает на трение металла о металл и серьезный внеплановый ремонт тормозной системы. Скорее всего, вам потребуется заменить тормозные диски и / или барабаны, а также отремонтировать или заменить другие детали тормозной системы (шланги, направляющие суппорта).На некоторых колодках дисковых тормозов есть специальные металлические индикаторы износа, издающие такой звук. Это означает, что тормозные колодки уже нуждаются в замене.

Визг или писк

Обычно вызывается вибрацией между колодками диска и суппортом. Лечится заменой или протачиванием тормозных дисков, установкой новых колодок или нанесением специального противошумного состава на задние поверхности колодок.

Гремящий

Обычно возникает из-за установки неправильно проложенных дисков.

Заедание тормозов

Масло, смазка или тормозная жидкость на колодках могут вызвать «заедание» тормозов.Найдите и устраните причину загрязнения и замените колодки. Барабаны или диски с глубокими царапинами также могут поддеться и потребовать проточки или замены.

Тормоза клиновые

Может вызвать занос автомобиля в сторону и / или увеличить расход топлива. Это может быть вызвано ослаблением или поломкой пружин в барабанных тормозах, заклиниванием ржавой или изношенной направляющей в суппорте, заклиниванием цилиндра в суппорте, неправильной регулировкой компенсаторов износа в барабанах, заклиниванием или замерзанием тросов ручного тормоза.Ремонтировать суппорты необходимо каждые 60 000 км (сигналом для такой переборки может служить неравномерный износ внутренней и внешней колодок).

Увод автомобиля в сторону при торможении

Причиной этого могут быть: грязные колодки, неправильная регулировка тормозов, сломанный цилиндр или весь суппорт, заклинивание тормоза с одной стороны, неравномерный износ тормозных дисков по бокам автомобиля или износ ступичных подшипников.

Жесткая («дубовая») педаль тормоза

Недостаточное повышение вакуума может быть вызвано низким вакуумом в коллекторе, утечкой в ​​вакуумной трубке усилителя тормозов или неисправностью самого усилителя.Иногда из-за поломки обратного клапана происходит утечка вакуума из усилителя тормозов, что приводит к жесткости педали тормоза. Процедура диагностики: стравить вакуум из системы при выключенном двигателе, запустить двигатель с нажатой педалью тормоза — если педаль «пропала», значит, усилитель в порядке. Если педаль остается жесткой при запуске двигателя, обратите внимание на усилитель, вакуумную лампу усилителя и обратный клапан.

На автомобилях, оснащенных системой усиления «Hydroboost», жесткая педаль может быть вызвана натянутым ремнем усилителя рулевого управления, низким уровнем жидкости, утечками в гидравлических трубопроводах или поломкой клапанов в самом Hydroboost.

Эти проблемы, особенно утечка тормозной жидкости, особенно актуальны в наши дни, поскольку подавляющее большинство современных автомобилей оснащено АБС. Эта система представляет собой сложную комбинацию электрических и гидравлических компонентов, которые не выдерживают влажности и коррозии.

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость очень гигроскопична, что означает, что она легко впитывает воду (влагу). При впитывании влаги температура кипения жидкости значительно снижается, она закипает намного раньше и тормозная система выходит из строя.Жидкость необходимо менять каждые 2 года или 60 000 км.

Тормозная система — одна из ключевых в машине. Его неисправность или неправильная работа приводит к невозможности эксплуатации станка. Транспортным средствам с неработающими тормозами законом запрещено движение по дорогам — это крайне опасно. Вне зависимости от того, как именно проявляется неисправность на вашем конкретном автомобиле: вибрирует ли руль, тянет ли автомобиль в сторону при торможении, или из шланга сочится тормозная жидкость.Мы собрали 10 явных признаков проблем с тормозами, которые требуют срочного ремонта.

Как работают тормоза

Чтобы понять, что может случиться с тормозной системой, давайте сначала разберемся, как она работает. Во всех современных автомобилях эта сборка включает в себя тормозные диски или барабаны и колодки, которые механически замедляют автомобиль … При нажатии педали тормоза водитель механически перемещает поршень в главном тормозном цилиндре, затем тормозная жидкость, перемещаясь по линиям, активируется колесные тормозные цилиндры.Тот, в свою очередь, прижимает колодки со специальным фрикционным составом к дискам или барабанам — машина начинает тормозить. Также система включает вакуумный усилитель тормозной системы для минимизации давления на педаль и расширительный бачок тормозной жидкости. Многие автомобили оснащены электронной системой, предотвращающей блокировку колес при торможении, известной как ABS.

10 наиболее частых проблем

1. Износ тормозных колодок

Тормозные колодки — самый ненадежный элемент тормозной системы, требующий регулярной замены.В дисковой тормозной системе колодки без проблем работают в среднем до 40 тыс. Км, после чего заменяются комплектом новых. Это связано с дизайном детали. Подушечка представляет собой металлическую пластину с абразивной подушечкой. Последний со временем изнашивается от контакта с чугунным диском, превращаясь в пыль. Часто он также разрушается от перегрева или просто отслаивается от основания. Характерным признаком неисправности является снижение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке или скрипы и хрипы при торможении.Это явно намекает на необходимость замены колодок.

2. Износ тормозных дисков и барабанов

То же самое относится и к тормозным дискам и барабанам. Эти детали живут в среднем вдвое дольше колодок. То есть тормозной диск или барабан выдерживает два комплекта колодок, после чего его необходимо заменить на новый. Предел износа этих деталей указывается производителем в документации и не должен быть превышен потребителем. По этой причине популярную услугу проточки тормозных дисков можно отнести к разряду относительно честного отнимания денег у автомобилистов — как правило, это медвежья услуга.Другими признаками необходимости замены дисков являются вибрации руля при торможении и блеклый цвет детали, свидетельствующий о сильном перегреве. Последнее приводит к короблению и ухудшению замедления или даже к невозможности корректной работы АБС.

3. Утечки в гидравлической магистрали

Одной из самых опасных поломок тормозов является разгерметизация тормозной магистрали. Проявляется это довольно просто: при нажатии на педаль последняя почти без сопротивления уходит в пол, при этом ощутимого торможения автомобиля нет.Если это случилось с вашим автомобилем, немедленно прекратите использование торможения двигателем или механического стояночного тормоза и с максимальной осторожностью. Найдите утечку и замените поврежденную трубку или шланг, затем прокачайте систему. С такой неисправностью водить машину смертельно опасно!

4. Износ и заклинивание направляющих суппорта, перекос тормозного цилиндра

Поршни рабочих тормозных цилиндров и направляющие суппорта со временем окисляются и могут начать заклинивать. Это приводит к ухудшению торможения и его неравномерности.Это проявляется в отведении автомобиля в сторону при нажатии на педаль тормоза. Часто заклинивание приводит к перегреву дисков и барабанов, а также к повышенному износу тормозных колодок. Эта проблема оказывает значительное влияние на безопасность, и ее необходимо решить как можно скорее. Вождение автомобиля особенно опасно зимой и в дождливую погоду — это может привести к резкому повороту автомобиля.

5. Деформация тормозных дисков

Тормозные диски обычно чугунные.А этот материал, как известно, не любит резких перепадов температуры. Будьте осторожны, чтобы не допустить их перегрева, особенно при движении по горным серпантинам или буксировке тяжелого прицепа. Не рекомендуется форсировать броды с очень горячими дисками — это может привести к их искривлению и необходимости преждевременной замены. Мы уже упоминали о симптомах проблемы — это вибрация руля при замедлении, увеличение тормозного пути и преждевременное срабатывание системы ABS.

6. Слабое торможение

Плохое замедление обычно происходит из-за сильного износа тормозных колодок, дисков и барабанов, но есть и другие причины. Это может быть связано с перегревом и кипением тормозной жидкости. В этом случае работоспособность восстанавливается, как только механизмы приобретают нормальную температуру … Также ухудшение торможения может произойти из-за разгерметизации вакуумного усилителя тормозов или заклинивания главного тормозного цилиндра.Эти детали необходимо заменить новыми.

7. Дым и запах гари от тормозов

Дым или сильный запах, исходящий от тормозов, является верным признаком перегрева и неминуемого отказа тормозной системы. Перегрев приводит к образованию окалины на поверхностях, что мешает нормальной работе механизмов. Также неприятный запах и дым могут возникнуть из-за контакта тормозной жидкости с техническими жидкостями и смазочными материалами.Все это требует немедленного устранения и устранения причины неисправности.

8. Индикатор неисправности на приборной панели.

Значок неисправности тормозной системы загорается на приборной панели, когда уровень тормозной жидкости в расширительном бачке упал до критически низкого уровня. Обычно проблема устраняется добавлением жидкости до нормального значения, но это также может указывать на необходимость замены тормозных колодок и дисков или даже указывать на утечки в магистралях и шлангах.Также на приборной панели загорается специальная пиктограмма при включении стояночного тормоза.

9. Сломаны или перекручены тормозные шланги

Самая опасная неисправность, требующая немедленного устранения. Тормозные шланги сделаны из резины и со временем стареют — теряют эластичность, трескаются, растягиваются, ломаются или растягиваются. Это приводит к утечкам, разгерметизации и образованию воздушных карманов. гидравлической системы, и, как следствие, ухудшение замедления или полный отказ тормозов.Проводите периодический пересмотр этих частей и своевременно меняйте их при появлении признаков, описанных выше.

10. Откинуть рычаг стояночного тормоза

Большинство водителей иногда забывают вернуть рычаг стояночного тормоза в исходное положение перед началом движения. Это приводит к повышенному износу сцеплений и дисков, а также к перегреву тормозов. Или даже с отсоединением накладок от тормозных колодок. При наличии задних барабанных тормозных механизмов неработающий стояночный тормоз указывает на необходимость регулировки — это означает, что механизм автоматической подачи колодок закисал или сломался.Торможение на такой машине будет посредственным — фактически всю работу возьмут на себя передние тормоза.

В своей сегодняшней статье я хочу рассказать о педали тормоза , а именно какой она должна быть, в идеале, тугой или наоборот, мягкой, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

Первое состояние — это состояние, предусмотренное производителем, при нажатии на педаль тормоза не происходит сбоев, рывков и не требуется особых усилий.Есть также два других неприятных состояния педалирования для водителя, которые могут вызвать беспокойство у водителя.

Это относится к состоянию педали, когда она слишком туго затянута или, наоборот, очень мягкая. И то, и другое явление одинаково недопустимы и говорят о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

Прижатие педали тормоза может быть по нескольким причинам, и они не обязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», которые характерны для всех моделей тормозов.Однако все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также попытаться дать дельные советы, как их устранить.

2. Заклинило гидрораспределитель в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается заменой вакуумного усилителя;

4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Наконечник следует заменить;

5. Заедание или неработоспособность обратного клапана в вакуумном усилителе.Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо попадает в камеру вакуумного усилителя. Вакуумный усилитель с обратным клапаном необходимо заменить;

7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или шланг плохо закреплен на штуцере. Лечится заменой шланга, а по возможности затягиванием зажима крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно в холодное время года.Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако через несколько десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили отслоения, пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

8. Вздутие уплотнительных колец рабочих колесных цилиндров, часто это происходит в результате попадания на их поверхность ГСМ или в результате использования некачественной тормозной жидкости.Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость.

Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Прежде всего, сделайте это для того, чтобы в системе возник вакуум. После этого нажмите педаль тормоза, если педаль жесткая — это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите двигатель и подождите 5-7 минут, тормоза не нажимайте.

Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажмите на педаль.Если все же жестко — скорее всего, неисправность кроется в клапане вакуумного усилителя.

Есть еще один тест. На неработающем двигателе необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы снять разрежение в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, необходимо запустить двигатель, если педаль начинает постепенно опускаться — усилитель в порядке.

Причина мягких тормозов

Педаль мягкого тормоза, как правило, указывает на несколько поломок в тормозной системе одновременно.Точнее, есть много причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Иногда это явление еще называют отказом педали тормоза.

Тормозная система автомобилей Газель двухконтурная с гидравлическим приводом. Первый контур включает передние дисковые тормоза, а задний контур состоит из двух барабанных тормозов и регулятора тормозных сил («ведьма»). Неисправности в тормозной системе могут возникать из-за некачественной работы отдельных узлов и неправильных действий водителя при проведении ремонтных работ тормозной системы.

Одна из «болезней» тормозов Газели — это срабатывание тормозного привода со второй тяги. Виновником данной неисправности являются упорные кольца поршней, расположенные в задних тормозных цилиндрах. Из-за невысокого качества изготовления они теряют эластичность в процессе эксплуатации автомобиля, в результате чего прижимная пружина колодок перемещает их вместе с поршнем к середине цилиндра. В этом случае зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном увеличивается и одного нажатия педали тормоза недостаточно, чтобы колодки прижались к тормозному барабану.Поэтому водителю приходится нажимать педаль тормоза второй раз.

Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на педаль тормоза, то это не будет свидетельствовать о герметичности гидропривода, а место вытекающей из него тормозной жидкости занято воздухом. Перед тем, как начать прокачку гидропривода, необходимо найти место утечки тормозной жидкости и устранить ее. Вам нужно начать удаление воздуха из системы с правого заднего тормозного цилиндра, затем с левого заднего, правого переднего и закончить с переднего левого.

Если вы не первый владелец автомобиля Газель, и если в гидропривод попал воздух, то его никак нельзя прокачивать. Затем обратите внимание на передние тормозные суппорты. Не исключено, что при ремонте тормозной системы суппорты поменяли местами, установив вместо левого правый, а вместо правого левый. В этом случае клапаны, с помощью которых удаляется воздух, будут располагаться внизу и при прокачке удалить воздух из суппорта не получится.Чтобы устранить эту неисправность, придется переставить суппорты так, чтобы клапаны располагались вверху.

Главный цилиндр также может быть виновником выхода из строя тормозной системы. Проверить правильность его работы можно следующим образом. Чтобы выявить его неисправность, нужен другой человек, который будет нажимать на педаль тормоза. А вы в это время должны открутить крышку бачка подачи, где находится тормозная жидкость, и посмотреть, не льется ли она при нажатии на педаль тормоза.В таком случае необходимо заменить главный тормозной цилиндр.

лучших двойных колясок: честные отзывы

Коляска для двоих должна быть удобной в использовании и обеспечивать максимальный комфорт для ваших детей. Что еще более важно, он должен обеспечивать оптимальную безопасность и помогать вам заботиться о своих младенцах. К сожалению, получить коляску с такими возможностями может быть непросто.

Когда я искал коляску, которая поможет мне удобно перемещаться с двумя детьми, я поняла, что есть разница между лучшей двойной коляской для близнецов и лучшей двойной коляской для малыша и малыша.

Тем не менее, мой обширный поиск и тестирование привели меня к разработке этого обзора о лучших двухместных колясках 2021 года. Если вы ищете дорожные коляски, проверьте мои тесты и обзоры.

Лучшая двухместная коляска

---

---

Почему коляски Mockingbird НЕТ в списке?

Если вы зайдете на Facebook, вы всегда найдете рекламу детских колясок Mockingbird, и родители часто упоминают в группах мам, спрашивая мнения. Это кажется заманчивым, потому что дешевле, чем у конкурентов, и может работать как одно-двухместная коляска.

Не рекомендую. Помимо того, что он громоздкий и тяжелый, конфигурация сидений даже хуже, чем в Uppababy Vista. Клянусь, у того, кто разработал эту коляску, никогда не было малыша. Подробнее о Mockingbird здесь.

---

• Лучшая двойная коляска для близнецов: Contours Elite
• Лучшая двойная коляска для ребенка + малыша: Cybex Gazelle S
• Лучшая двойная коляска для ребенка + старшего ребенка: Joovy Caboose Sit -and-Stand
• Лучшая двухместная коляска Side by Side: Bugaboo Donkey Duo 3
• Лучшие легкие двухместные коляски: ZOE Twin XL
• Лучшая бюджетная двухместная коляска: Graco Ready2Grow LX Stroller

САМОЕ ГЛАВНОЕ: действительно ли мне нужна двойная коляска?

Вы можете подумать, что да, если ваши дети близки по возрасту, но это зависит от ребенка.Когда родился второй, у меня было двое детей младше двух лет, и мой малыш не был ребенком-коляской. Когда ему исполнилось ровно 2 года, он больше не хотел кататься в коляске и хотел бегать и гулять везде, что было совершенно нормально, когда он был единственным ребенком.

Через 2 месяца мы подумали, что бросим двойную коляску и купим ему доску для багги. Он ненавидел багги-доску и отказывался ездить на ней.

Потом мой муж быстро попросил двойную коляску после похода в парк развлечений, когда переход с места на место занимал в 10 раз больше времени, я закончила тем, что малыш убегал, когда я была в туалете (из-за того, что некуда было его пристегнуть. в) и многие протянутые руки с комментарием «Неси меня, папа!»

Тем не менее, если вы спросите меня — вам действительно нужна двойная коляска для дальних поездок по городу, если вам действительно нужно куда-то добраться.Для прогулок по окрестностям или парку я обычно беру с собой Babyzen Yoyo, а малыш едет на его трайке.

Коляска для двухместной коляски Side by Side или одинарная или двойная коляска?

До рождения второго ребенка я был твердо убежден в том, что один на два — лучший вариант. В основном потому, что сиденье снимается, когда оно вам нужно, и

Мы закончили тем, что купили бок о бок (как настаивал малыш) для дорожной коляски, и я скажу, что это изменило правила игры, так что можно с уверенностью сказать, что это полностью изменило мое мнение.

ОДИНОЧНЫЙ НА ДВОЙНОЙ

ЗА:

• сиденье можно отсоединить
• можно использовать только с одним ребенком
• дополнительные аксессуары обычно

Минусы:

• труднее толкать и маневрировать
• многие модели имеют меньше места для хранения
• ограниченный наклон, если у вас нет близнецов

ДВОЙНАЯ КОЛЯСКА БОКОВАЯ БОКОВАЯ

ЗА:

• дети могут взаимодействовать
• легче толкать и маневрировать
• больше вариантов откидывания

---

---

Есть ли лучшая коляска?

После тестирования нескольких двухместных колясок я понял, что ни одна из них не идеальна на 100%. Выбор детской коляски довольно объективен. У каждого продукта есть свои плюсы и минусы, и вам все равно придется разбираться с минусами.

UppaBaby Vista великолепна, но громоздка, и для ее продвижения нужно немного потрудиться. Bugaboo Donkey 2 Duo — еще один отличный вариант, отличающийся бок о бок сиденьем и вездеходными колесами, но очень дорогой.

Вот почему, если бы я выбрал еще раз, я бы порекомендовал Cybex Gazelle S в качестве повседневной коляски и ZOE Twin XL для путешествий. Если бы я знал, что живу в месте, где широко распространены широкие двери, и у меня есть средства, я бы тоже выбрал Bugaboo Donkey.

Очень важно получить детскую коляску с наиболее важными функциями для комфорта, безопасности и удобства вашего ребенка. Таким образом, вы будете более довольны своей покупкой.

---

Лучшая двойная коляска для близнецов: Contours Elite

Размеры: 26 x 42 x 42

Максимальная вместимость на место: 40 фунтов

Лучше всего подходит для близнецов, но также может использоваться для детей с небольшой разницей в возрасте.Коляска поставляется в алюминиевых рамах для увеличения срока службы. Кроме того, в нем есть большая корзина для хранения всего необходимого.

Коляска для двоих с механизмом легкого складывания. Хотя меня не впечатлило регулируемое положение балдахина, он безупречно защитил ребенка. Рулевое управление было не таким плавным, как у некоторых конкурентов, и руль не давал ощущения комфорта, но за такую ​​цену это было ожидаемо.

ЗА:

• Обширный навес с прозрачным окном
• Легко собрать
• Корзина массивная
• Доступная
• Прочный материал рамы

Минусы:

• Трудно маневрировать
• Руль выглядит дешево

Contours Elite Коляска для двоих
Посмотреть другие отзывы и текущие цены

---

Лучшая двойная коляска для малышей + малышей: Cybex Gazelle S

Размеры: 41.3 x 25,4 x 43,1 дюйма

Максимальная вместимость на место: 50 фунтов

Если есть что-то, что мне нравится в Cybex Gazelle S, которая легко трансформируется из одинарной коляски в двухместную, так это большая корзина для хранения в задней части тента. В корзину можно положить предметы весом 22 фунта — один из самых больших, что я видел с тех пор, как началась моя прогулка с детской коляской. Это моя любимая коляска от одноместной до двухместной.

Кроме того, двухместная коляска великолепно сконструирована.Благодаря алюминиевой раме премиум-класса, коляска устойчива во всех отношениях и достаточно прочна, чтобы выдерживать повседневную суету.

Руль очень легко регулируется, что обеспечивает лучшее управление. Большое удобное сиденье может откидываться почти полностью. Мне также нравится большой расширенный навес UPF 50+ с сетчатым окном, предназначенный для мам, чтобы они могли следить за своими младенцами, а также возможность выбирать между люлькой и откидывающимся автокреслом Cloud Q!

Прочтите мой полный обзор здесь.

ЗА:

• Прочная алюминиевая рама
• Большая корзина для хранения
• Обширный навес
• Регулируемый руль
• Легко трансформируется из одиночного
• Возможность закрепления автокресла Cybex Cloud Q (откидное)

Минусы:

• Без складывания одной рукой
• Плотно прилегает к автокреслу + сиденье для малышей

Cybex Gazelle S
Посмотреть другие отзывы и текущие цены

---

Лучшая двойная коляска для младенцев + детей старшего возраста: Joovy Caboose Sit-and-Stand

Размеры: 25.6 x 23,6 x 46,5 дюймов

Максимальная вместимость на место: 45 фунтов

Несмотря на легкую конструкцию, Joovy — прочная коляска. Функция «сидеть и стоять» в коляске позволяет старшему ребенку занять любое положение, которое он считает подходящим, в то время как младший сидит, но в то же время вы можете пристегнуть его, если хотите.

Мне нравится маленький поднос с закусками в задней части коляски. Это позволяет мне оставлять закуски для моих двух любимых, чтобы поесть, когда они проголодаются.

Коляска для двоих компактна и легко маневрирует благодаря подвеске на 4 колеса. Благодаря удлиненному заднему капюшону ваш ребенок будет защищен от пыли, солнечных лучей и дождя.

Существует также универсальный адаптер для детского автокресла, который очень легко установить, а это значит, что вам не придется доплачивать. Он легко превращает коляску в систему для путешествий.

ЗА:

• Адаптер для автокресла прост в установке
• Компактный и легкий
• Высокая маневренность
• Предлагает возможность полностью откидываться
• Встроенный лоток для снеков

Минусы:

• Трудно отрегулировать руль

Joovy Caboose Ultralight Sit-and-Stand
Посмотреть другие отзывы и текущие цены

Коляска для двоих Best Side by Side: Bugaboo Donkey Duo 3

Размеры: 33.9 x 23,6 x 33,9 дюйма

Максимальная вместимость на место: 50 фунтов

Donkey 3 имеет несколько заметных обновлений по сравнению с предыдущей версией: он, наконец, предлагает окна-пикабу, вращающиеся сиденья и более легкий.

В версии Duo он имеет ширину 29 дюймов — независимо от того, устанавливаете ли вы две люльки, люльку + сиденье или два сиденья, поэтому он проходит через большинство дверей, в отличие от большинства прогулочных колясок.

Главный минус в том, что коляска смехотворно дорогая — более 1600 долларов, а в сложенном виде она все еще гигантская, так что не покупайте ее, если у вас нет большой машины.

ЗА:

• Достаточно узкий, чтобы стоять бок о бок
• Навигация по любой местности
• Поставляется с регулируемым рулем
• Легко трансформируется
• Невероятно легкий

Минусы:

• Крайне дорого!
• Складывается гигантская

Bugaboo Donkey Duo 3
Посмотреть другие отзывы и текущие цены

---

Лучшие легкие двухместные коляски: ZOE Twin XL

Размеры: 33 x 29 x 40.25

Максимальная вместимость на место: 45 фунтов

Если вам нужна легкая двухместная детская коляска, подумайте о ZOE Twin +. Это, наверное, лучшая компактная детская коляска для двоих, которую вы когда-либо могли найти.

Навес

Twin XL довольно большой, достаточно большой, чтобы защитить ваших малышей от дождя и резких солнечных лучей. Есть магнитное окошко для просмотра, которое позволяет при необходимости присматривать за ребенком.

Вы можете толкать его одной рукой, независимо от количества детей внутри, а также имеет достаточно большое отделение для хранения вещей.

Прочтите мой полный обзор здесь.

ЗА:

• Доступный
• Компактный
• Большой навес с прозрачными окнами
• Поставляется с сумкой для хранения
• Встроенные держатели для напитков для детей и родителей

Минусы:

• Не складывается одной рукой
• Колеса могут легко изнашиваться при частом использовании на пересеченной местности
• Магнитное закрытие окна при ветре

ZOE Twin XL
Посмотреть другие отзывы и текущие цены

---

Uppababy Vista

Размеры: 36 x 25.7 x 39,5 дюймов

Максимальная вместимость на сиденье: 50 фунтов + 35 фунтов (качающееся сиденье)

Vista — это хорошо сделанная прочная вездеходная коляска, но гигантская, тяжелая и конфигурация для детей, не близнецов, просто не годится. Из-за разного веса сидений коляска практически не подходит для братьев и сестер разного возраста.

Я довольно быстро избавился от этой коляски — читайте мой полный честный обзор здесь.

Uppababy Vista
Посмотреть другие отзывы и текущие цены

---

Нуна Деми Гроу

Размеры: 30 x 23.3 х 31,4

Максимальная вместимость на место: 50 фунтов

Nuna Demi Grow — популярная двухместная коляска с 23 различными конфигурациями, но многие из них немного странные — я имею в виду, кто захочет, чтобы их ребенок сидел ногами на земле? Или лежать под люлькой?

Он также не предлагает несколько положений откидывания, а сиденье-брат может быть обращено только вперед.

Хотя толкать коляску и передвигаться по ухабистой местности очень легко, я не думаю, что, учитывая конфигурации, в целом это того стоит.

Тем не менее, автокресла Nuna — одни из немногих на рынке, которые на самом деле не токсичны, поэтому я настоятельно рекомендую их.

Nuna Demi Grow
Посмотреть другие отзывы и текущие цены

---

BabyJogger City Выбрать LUX

Размеры: 30,31 x 21,7 x 10,24 дюйма

Максимальная вместимость на место: 45 фунтов

BabyJogger предлагает более двадцати конфигураций, а в сложенном виде он относительно невелик, что делает его популярным среди путешествующих родителей.

Плюс, у него приличная корзина и сиденья с несколькими регулировками наклона.

Он перемещается по любой местности благодаря своей полноприводной подвеске, и это здорово, но сиденья кажутся немного жесткими.

Коляска также не подходит для детей младше 6 месяцев, если у вас нет дополнительной люльки, потому что в ней нет плоского откидного кресла. Люлька от BabyJogger крошечная и довольно неудобная. Вам также необходимо приобрести массу дополнительных аксессуаров, что делает его дорогим.

Тем не менее, я думаю, что за эту цену вам может быть лучше с другой коляской.

BabyJogger City Select LUX
Посмотреть другие отзывы и текущие цены

---

Ультрабюджетная двойная коляска:

Graco Ready2Grow LX прогулочная коляска

Размеры: 30,31 x 21,7 x 10,24 дюйма

Максимальная вместимость на место: 50 фунтов + 40 фунтов (второе место)

Коляска чрезвычайно доступна по цене и также предлагает простую подножку. В сложенном виде он длинный, 53 дюйма, если быть точным, но он необходим для сиденья ребенка постарше и автокресла.

Я должен сказать, что покупайте эту коляску только в том случае, если у вас очень ограниченный бюджет. Не все автокресла подойдут к нему, и сиденье, обращенное к вам (то, которое вы, вероятно, поставили бы младшему ребенку) не откидывается, и после того, как вы поставите автокресло, не так много места для сиденья для малышей.

Graco Ready2Grow LX Stroller
Посмотреть другие отзывы и текущие цены

---

---

Вопросы, которые следует задать себе перед покупкой двойной коляски

Я получил много жалоб и читал комментарии от родителей, в которых говорилось о том, насколько они недовольны своими покупками.Хотя большинство двухместных детских колясок выглядят одинаково, имейте в виду, что каждая из них имеет отличительные особенности. Вы не ожидаете, что все функции «Коляски А» будут в «Коляске Б.»

В моем поиске отличной двухместной детской коляски у меня было несколько требований, таких как обширный навес, откидывающееся сиденье, большая корзина для хранения вещей и запираемые колеса. После долгих поисков я нашел эти особенности в детской коляске, которую купил для своих детей.

Итак, перед покупкой двухместной коляски задайте себе следующие вопросы:

Каков предел веса?

Все двухместные детские коляски имеют определенные ограничения по весу.Это означает, что они обязаны принимать ребенка, вес которого не превышает установленный предел. Подумайте об этом, если у вас есть дети разного возраста.

Какова сила наклона сидений?

Сила наклона сиденья у двухместных прогулочных колясок различается. Некоторые сиденья можно полностью откинуть, а другие — нет. Большинство младенцев чувствуют себя более комфортно, когда замечают, что могут лечь на сиденье.

Он идет с ручным тормозом или ножным тормозом?

Однажды мне пришлось выбирать между двухместной детской коляской с ручным тормозом и ножным тормозом.Ответ пришел непросто, поскольку оба типа тормозов имеют свои достоинства и недостатки.

Есть ли у него пятиточечный ремень безопасности?

Я считаю, что это самое недооцененное требование к двойной коляске. Очень важно знать, есть ли у вашей коляски пятиточечный ремень безопасности, особенно если вы бегаете трусцой.

Насколько велик навес?

Некоторые двухместные детские коляски поставляются с навесами довольно большого размера, в то время как другие поставляются с относительно небольшими балдахинами.

Насколько это доступно?

Несомненно, при выборе всегда играет роль ценовой фактор.Примите лучшее решение о покупке, соответствующее вашему бюджету.

Поиск и устранение неисправностей мобильного скутера

| Mobility Right

С мобильным самокатом возникают различные проблемы, с которыми время от времени можно столкнуться, типы проблем могут варьироваться в зависимости от марки и модели мобильного скутера, который у вас есть, а некоторые марки и модели могут иметь общие и хорошо известные проблемы.

Иногда пользователь может столкнуться с проблемой, когда самокат продолжает запускаться и останавливаться, что может случиться, так это то, что он может проехать несколько метров, а затем остановится, а затем позволит вам переместиться немного дальше, а затем снова остановится.

В других случаях вы могли бы быть готовы использовать свой самокат, чтобы обнаружить, что он просто не двигается, и, что естественно для большинства, вы, вероятно, обнаружите, что сначала проверяете аккумулятор, чтобы убедиться, что он заряжен. и что аккумулятор и его соединения в порядке.

Помимо проверки батареи, необходимо проверить всю проводку, чтобы убедиться, что ни одна из них не отсоединена или не повреждена.

В зависимости от того, получаете ли вы какое-то движение от самоката или совсем не двигаетесь, вы также захотите проверить предохранители, чтобы увидеть, может ли это быть проблемой.

Также стоит проверить, не перегревается ли что-нибудь, например, двигатель.

К счастью, в самокате для передвижения не так много деталей, в отличие от других транспортных средств, поэтому иногда бывает проще сузить круг вопросов, которые могут вызывать проблему.

В тех случаях, когда проблема, с которой вы сталкиваетесь, очень типична для конкретной модели скутера для передвижения, это может немного упростить поиск способов решения проблемы, поскольку о ней может быть доступно много информации, но иногда проблема может быть немного другой или не характерной для вашей марки и модели.

Тем не менее, рекомендуется начать с проверки соединений, проводки, любых признаков перегрева и предохранителей, чтобы исключить их в первую очередь, а затем, если вы не можете найти других очевидных неисправностей, и в любое имеющееся у вас руководство, то следующим шагом может быть его профессиональный взгляд.