устройство, неисправности и их устранение

Рулевое управление автомобиля всегда должно быть в исправном состоянии. Безопасность управления автомобилем напрямую зависит от его работы. При малейших признаках неисправности требуется диагностика с последующим ремонтом или заменой узла, которые можно провести своими руками.

Содержание

1. Рулевой механизм ВАЗ 2106
2. Рулевая колонка ВАЗ 2106
3. Устройство рулевой колонки
4. Неполадки рулевой колонки
5. Скрипы в колонке
6. Течь масла
7. Тугое вращение руля
8. Ремонт рулевой колонки
9. Демонтаж
10. Как разобрать
11. Ремонт узла
12. Сборка
13. Видео: разборка и сборка рулевого механизма ВАЗ
14. Масло в рулевой колонке
15. Замена масла
16. Видео: замена смазки в рулевой колонке «Жигулей»
17. Проверка уровня
18. Регулировка люфта рулевой колонки
19. Видео: регулировка люфта рулевой колонки на «классике»
20. Маятник ВАЗ 2106
21. Замена маятника
22. Как снять
23. Ремонт маятника
24. Замена втулок
25. Дефектовка и сборка
26. Видео: замена втулок маятникового рычага на «классике»
27. Замена подшипников
28. Видео: ремонт маятника на подшипниках ВАЗ 2101–07

Рулевой механизм ВАЗ 2106

На «шестерке» используется рулевой механизм червячного типа с передаточным числом 16,4. Он состоит из следующих блоков:

• руль;
• рулевой вал;
• червячный редуктор;
• соединения рулевого управления.

Рулевая колонка ВАЗ 2106

Основная задача рулевой колонки — передавать вращательное движение от рулевого колеса на передние колеса. Агрегаты конструктивно идентичны во всей «классике». Механизм крепится к левой боковой части тремя болтами. На верхней крышке есть винт, который используется для регулировки зазора между валом и червяком. Если в механизме большой люфт, необходимо отрегулировать люфт. Коробка передач и рулевое колесо соединены промежуточным валом, который установлен на шлицах, предотвращающих его вращение.

Устройство рулевой колонки

Обойма рулевого механизма несет червячный вал на двух подшипниках, не имеющих внутреннего кольца. Вместо внутреннего кольца на концах винта используются специальные канавки. Необходимый зазор в подшипниках устанавливается с помощью регулировочных шайб, которые находятся под нижней крышкой. Выход червячного вала из корпуса уплотнен манжетным уплотнением. На шлицевой стороне вала имеется выемка для болта, соединяющего червячный вал с рулевым валом. Червяк зацепляется со специальным валом, расположенным на оси и вращающимся подшипником. Вал сошки также уплотнен на выходе из корпуса манжетным уплотнением. Сошка скользит по ней в определенном положении.

Рулевой механизм в шестой модели Жигулей работает в таком порядке:

1. Водитель поворачивает руль.
2. Удар от вала передается на червячный элемент, что снижает количество оборотов.
3. Вал с двойным углублением перемещается при вращении винта.
4. На валу сошки есть рычаг, который приводит в действие ручки управления.
5. Рулевая тяга воздействует на поворотные кулаки, которые поворачивают передние колеса в нужном направлении и на нужный угол.

Неполадки рулевой колонки

Имеются характерные симптомы, указывающие на проблему с системой рулевого управления:

• скрип;
• играть;
• утечка смазки.

В случае любой из вышеперечисленных неисправностей не откладывайте ремонт надолго.

Скрипы в колонке

Скрипящие звуки могут быть вызваны следующими причинами:

• Чрезмерный люфт в подшипниках ступицы. Для устранения проблемы необходимо отрегулировать люфт или заменить подшипники;
• Ослабленное крепление пальца рулевой тяги. Выход из ситуации — затягивание гаек;
• Большой зазор между маятником и рукавами. Устранить дефект можно заменой втулки;
• Изношенные подшипники червячного вала могут издавать скрип при вращении колес. Проблема может быть решена регулировкой люфта подшипника или заменой подшипников;
• рулевые рычаги ослаблены. Выход из ситуации — подтянуть гайки с прямыми колесами.

Течь масла

Утечка смазки из рулевой колонки в «классике» — обычное дело. Это вызвано следующими факторами:

• Повреждение (износ) сальника на сошке или червячном валу. Проблема решается заменой сальников;
• Ослабление болтов крепления крышки картера. Болты затягиваются по диагонали с целью исключения протечек, что обеспечивает герметичность соединения;
• повреждение прокладки под крышкой картера. Надо будет снять крышку и заменить прокладку.

Тугое вращение руля

Причин крутого поворота руля может быть несколько:

• неправильная регулировка развала передних колес. Вам нужно будет посетить станцию, чтобы решить проблемуобслуживание и нормативная работа;
• Деформация деталей в рулевой системе. Рулевые тяги обычно деформируются из-за их низкого местоположения и механических взаимодействий, например, влияют на препятствие. Изогнутые рулевые штанги должны быть заменены;
• Неуместно свободно между валом и улиткой. Необходимая слабость должна быть установлена ​​с помощью специального винта;
• Крышка на маятнике слишком плотно затянута. Выход из ситуации слегка ослабляет крепежные элементы.

Ремонт рулевой колонки

Ремонт Редуктора и каждого другого устройства требуют подготовки инструментов и разбирателей в соответствии с пошаговыми инструкциями.

Демонтаж

С инструментами, которые будут необходимы:

• Головка до 17 и 30 мм;
• длинная, мощная отвертка;
• лома;
• молоток;
• Держатель погремушки;
• Нормальный ключ Размер 17.

Процедура разборки команды состоит из следующих шагов:

Удалите винт, фиксируя вал и рулевую колонну.

Как разобрать

Разборка механизма осуществляется к повреждению частей и последующего ремонта. Инструменты будут необходимы:

• Большая розетка 30 мм;
• Ключ или головка до 14 мм;
• Съемник для Twinfers передач;
• плоская отвертка;
• молоток;
• порок.

Процедура состоит из следующих шагов:

Открутите монтажную гайку на вал, а затем зажим редуктор на изображениях.

Ремонт узла

Для того, чтобы проверить детали, которые они промывают в дизельном дизельном или масле. Затем проверьте состояние винтового вала и ролика. Они не могут показать какое-либо ущерб. Шариковые подшипники устройств должны свободно вращаться и без постоянно. Несущие элементы должны быть в удовлетворительном состоянии, то есть свободно от потребления, создают и другие недостатки. Трещины в корпусе передач недопустимы. В случае потребления частей они должны быть заменены на использование. Нефтяные прокладки заменяются во время каждого ремонта колонны.

Сборка

Шестерное масло применяется к внутренним элементам перед сборкой, а сам процесс состоит из следующих этапов:

Слегка просмотрите молоток в предварительном клавише, чтобы нажать внутреннее кольцо шарикового подшипника к корпусу механизма.

Видео: разборка и сборка рулевого механизма ВАЗ

Масло в рулевой колонке

Чтобы уменьшить трение между частями внутри сборки, смазка выливается в картер. В «Жигули», GL5 или GL4 нефтяное масло с вязкостями SAE80-W90 используется для обсуждаемого продукта. Однако некоторые автомобильные владельцы используют «TAD-17» вместо современных смазочных материалов. Рулевая колонна заполнена маслом в количестве 0,2 литра.

Замена масла

В VAZ-IE 2106, а также в другом «классике», рекомендуется заменить смазку в рулевую систему один раз на 20-40 тысяч. км Более частая замена — это только пустая трата времени и денег. Если вы заметите, что масло сильно затемнено, и рулевое колесо становится тяжелее при скручивании, вы должны максимально заменить смазку. От инструментов для работы вам понадобится:

• Плоский ключ 8 мм;
• 2 шприцы с большим объемом;
• Трубка или шланг небольшого диаметра;
• Подходящий контейнер для сбора используемого масла.

Работа включает в себя следующие этапы:

1. Открутите заглушку на Reducture.
2. Мы устанавливаем трубку на шприц и используем ее, чтобы сосать старую смазку, опорожняя ее к контейнеру.

Во время наполнения масла рекомендуется качаться рулевого колеса, чтобы воздух мог выйти из картера.

Видео: замена смазки в рулевой колонке «Жигулей»

Проверка уровня

Опытные владельцы автомобилей «Классики» говорят, что утечки масла коробки передач даже после установки нового механизма, поэтому проверка периодического уровня не выходит на нет места. Чтобы определить уровень смазки, выполните следующие действия:

1. Протрите поверхность узла тканью.
2. Открутите крышку топливного наполнителя.

Регулировка люфта рулевой колонки

Необходимость корректировки происходит после восстановления узла или когда есть большой зазор при скручивании рулевого колеса. В случае большого зазора в механизме колеса немного остаются за руль. Для корректировки вам понадобится:

• плоская отвертка;
• Ключ 19 мм.

Выдаем движение в центр, то мы выполняем следующее:

С плоским клавишей 19 мм открутите гайку на верхней части рулевой передачи.

Видео: регулировка люфта рулевой колонки на «классике»

Маятник ВАЗ 2106

Маятник рычаг или просто маятник это деталь, которая соединяет рулевые рейки с рулевым механизмом. Он расположен под капотом симметрично рулевому механизму и установлен на правом стрингере.

Замена маятника

Как и другие детали автомобиля, маятник подвержен износу и может нуждаться в ремонте или замене. Есть некоторые признаки того, что с вашим устройством возникла проблема:

• Слышен стук при движении по неровной поверхности;
• большой люфт в руле.

Если маятник поврежден, может потребоваться приложить большое усилие для поворота рулевого колеса.

Учтите, что вышеперечисленные симптомы могут возникнуть не только при выходе из строя маятникового рычага, но и при ослаблении узлового крепления или слишком сильном затягивании регулировочной гайки.

Как снять

Для демонтажа вам понадобятся:

• набор гаечных ключей или накидных ключей;
• съемник шарового пальца.

Процедура выполняется в следующей последовательности:

1. Снимите правое переднее колесо.
2. Откручиваем болты соединения с поперечными рычагами.

Ремонт маятника

Ремонт устройства заключается в замене втулок или подшипников (в зависимости от конструкции).

Замена втулок

Отремонтируйте с помощью следующих инструментов:

• Гаечный ключ на 19 мм;
• порок;
• новые кусты;
• Смазка «Литол-24».

Последовательность ремонта следующая:

Зажмите маятник в тиски. Снимите шплинт и открутите крепежные винты.

Дефектовка и сборка

Разобрав маятник, проверьте состояние всех деталей. Ось и рычаг не должны иметь дефектов (следов износа, деформации). Ступицы с большим пробегом Автомобиль подвержен износу. Поэтому их следует заменить на новые. Кронштейн не должен иметь трещин и других повреждений. Соберите маятник в обратном порядке, поместив Литол-24 на ось маятника и его отверстие. Регулировочную гайку следует затягивать так, чтобы сошка вращалась под действием приложенной к ее торцу силы в 1-2 кг. Для определения силы необходимо использовать динамометр.

Видео: замена втулок маятникового рычага на «классике»

Замена подшипников

При большом пробеге автомобиля начинают грызть подшипники в поперечном рычаге, в субклинике требуется их замена. С инструментами вам понадобится тот же список, что и в предыдущем случае, только вместо втулки вам понадобится подшипник. Ремонт состоит из следующих этапов:

Зажмите деталь в тисках и открутите регулировочную гайку, но не полностью.

При сборке маятника подшипники зажимаются таким образом, чтобы вращение было свободным, но без люфта.

Видео: ремонт маятника на подшипниках ВАЗ 2101–07

Для ремонта рулевого механизма на ВАЗ «шестерка» может использоваться гаражный набор инструментов, состоящий из молотка, гаечных ключей и отверток. Работа не требует специальных знаний и навыков. Ознакомившись с пошаговой инструкцией, ремонт может выполнить даже неопытный водитель. Главное, соблюдать осторожность при осмотре деталей и сборке механизма.

Замена, ремонт и регулировка рулевой колонки ВАЗ 2106

Система рулевого управления вашего автомобиля всегда должна быть в исправном состоянии. Безопасная эксплуатация вашего автомобиля напрямую зависит от его исправности. При малейших признаках неисправности его необходимо диагностировать, а затем отремонтировать или заменить, что вы можете сделать своими руками.

Содержание

1. Рулевой механизм ВАЗ 2106
2. Рулевая колонка ВАЗ 2106
3. Устройство рулевой колонки
4. Неполадки рулевой колонки
5. Скрипы в колонке
6. Течь масла
7. Тугое вращение руля
8. Ремонт рулевой колонки
9. Демонтаж
10. Как разобрать
11. Ремонт узла
12. Сборка
13. Видео: разборка и сборка рулевого механизма ВАЗ
14. Масло в рулевой колонке
15. Замена масла
16. Видео: замена смазки в рулевой колонке «Жигулей»
17. Проверка уровня
18. Регулировка люфта рулевой колонки
19. Видео: регулировка люфта рулевой колонки на «классике»
20. Маятник ВАЗ 2106
21. Замена маятника
22. Как снять
23. Ремонт маятника
24. Замена втулок
25. Дефектовка и сборка
26. Видео: замена втулок маятникового рычага на «классике»
27. Замена подшипников
28. Видео: ремонт маятника на подшипниках ВАЗ 2101–07

Рулевой механизм ВАЗ 2106

«Шестерка» оснащена рулевым механизмом червячного типа с передаточным числом 16,4. Он состоит из следующих компонентов:

• рулевое колесо;
• рулевой вал;
• червячная передача;
• рулевое управление. Одним из основных компонентов рулевого механизма является рулевая колонка

Читайте также: Передаточные числа редуктора автомобилей МаЗ.

Рулевая колонка ВАЗ 2106

Основной задачей рулевой колонки является передача вращательного движения от рулевого колеса к передним колесам. Агрегаты, используемые на ВАЗ 2106, конструктивно идентичны. Механизм крепится к левому боковому элементу тремя винтами. На верхней крышке есть винт, который используется для регулировки зазора между валом и червяком. Регулировка зазора необходима, если в механизме имеется большой люфт. Коробка передач и рулевое колесо соединены через промежуточный вал, который посажен на шлицы, препятствующие его вращению.

Устройство рулевой колонки

Сепаратор рулевого механизма несет червячный вал на двух подшипниках, не имеющих внутреннего кольца. Вместо внутреннего кольца на концах вала червяка используются специальные канавки. Необходимый зазор в подшипниках устанавливается с помощью шайб, которые находятся под нижней крышкой. Выход червячного вала из корпуса уплотняется манжетным уплотнением. На шлицевой стороне вала имеется углубление для винта, соединяющего червячный вал с рулевым валом. Червяк входит в зацепление со специальным валом, расположенным на оси и вращаемым подшипником. Вал сошки на выходе из корпуса также уплотнен манжетным уплотнением. Она позволяет установить сошку в определенном положении.

Рулевой механизм ВАЗ 2106 состоит из следующих компонентов: 1. боковая тяга; 2. левый кулак; 3. внутреннее ушко боковой тяги; 4. сошка; 5. пружинная шайба шарового пальца; 6. пружина вкладыша; 7. шаровой палец; 8. вкладыш шарового пальца; 9. Защитный колпачок шарового пальца; 10. Центральная тяга; 11. Маятниковый рычаг; 12. Муфта регулировки боковой тяги; 13. Нижняя шаровая опора передней подвески; 14. Нижний рычаг передней подвески; 15. Правый поворотный кулак; 16. Верхний поворотный кулак; 17. Правый рычаг рулевого кулака; 18. Кронштейн маятникового рычага; 19. Втулка оси маятникового рычага; 20. О-образное кольцо на втулке вала маятникового рычага; 21. Вал маятникового рычага; 22. Правая часть; 23. Крышка маслозаливной горловины; 24. Накладки рулевого вала; 25. Рулевой вал; 26. Рычаг переключателя стеклоочистителя и омывателя; 27. Рулевое колесо 28. Выключатель звукового сигнала; 29. Рычаг переключателя указателей поворота; 30. Рычаг переключателя фар; 31. Регулировочный винт; 32. Червяк; 33. Подшипник червяка; 34. Вал червяка; 35. Сальник; 36. Картер рулевого механизма; 37. Втулка вала сошки; 38. Сальник вала рулевого механизма; 39. Вал оси рулевого механизма; 40. Нижняя крышка корпуса рулевого механизма; 41. Регулировочные прокладки; 42. Ось ролика; 43. Упорная шайба вала; 44. Двойной рожковый вал; 45. Верхняя крышка корпуса рулевого механизма; 46. Пластина регулировочного болта; 47. Заклепка крепления пластины и фланца кронштейна; 48. Болт крепления пластины и фланца кронштейна; 49. Кронштейн крепления рулевого вала; 50. Выключатель зажигания; 51. Верхняя опорная труба рулевого вала; 52.

Рулевой механизм на шестой модели «Жигулей» работает следующим образом:

1. Водитель поворачивает рулевое колесо.
2. Удар передается через вал на червячный элемент, который уменьшает число оборотов.
3. При вращении червя двойной спинной вал перемещается.
4. На валу с двойной спинкой находится рычаг, который приводит в действие рулевые тяги.
5. Рулевое управление воздействует на поворотные кулаки, которые поворачивают передние колеса в нужную сторону и на нужный угол.

Неполадки рулевой колонки

Неисправность рулевых тяг можно распознать по характерным симптомам:

• скрип;
• играть;
• …скрип; …люфт; …утечка смазки.

Если возникли какие-либо из этих проблем, не ждите слишком долго, прежде чем ремонтировать колонку.

Скрипы в колонке

Если возникают скрипы, они могут быть вызваны следующими причинами

• чрезмерный люфт в подшипниках ступицы. Для устранения проблемы необходимо отрегулировать зазор или заменить подшипники;
• ослабление штифтов рулевой тяги. Решение — затянуть гайки;
• большой люфт между маятником и втулками. Неисправность может быть устранена путем замены втулок;
• Изношенные подшипники червячного вала могут проявляться в виде скрипа при вращении колес. Проблема решается регулировкой зазора в подшипниках или их заменой;
• Поворотные рычаги ослаблены. Решение заключается в том, чтобы затягивать гайки, когда колеса установлены прямо.

Течь масла

Утечка смазки из рулевой трубки на «классике» — обычное явление. Он вызывается следующими факторами:

• Повреждение (износ) сальника на сошке или валу червяка. Проблема решается заменой сальников;
• Ослабление болтов крепления крышки картера. Утечки можно устранить, затянув болты по диагонали, чтобы обеспечить герметичность соединения;
• Повреждение прокладки под крышкой картера. Необходимо снять крышку и заменить прокладку.

Один из способов избавиться от течи масла при сохранении сальников — обработать крышку коробки передач герметиком

Тугое вращение руля

Причин жесткого рулевого управления может быть несколько:

• неправильная регулировка развала-схождения передних колес. Чтобы устранить проблему, вам необходимо посетить мастерскую и выполнить эту работу;
• Деформация деталей в системе рулевого управления. Рулевые тяги обычно деформируются из-за их низкого положения и механических воздействий, например, при наезде на препятствие. Деформированные рулевые тяги следует заменить;
• Неправильный зазор между роликом и червяком. Необходимый люфт регулируется с помощью специального винта;
• Слишком тугая гайка на маятнике. Решение — слегка ослабить крепеж.

Ремонт рулевой колонки

Ремонт коробки передач, как и любого другого устройства, требует подготовки инструментов и соблюдения пошаговых инструкций.

Демонтаж

Необходимые инструменты включают:

• Отвертка 17 и 30 мм;
• длинную, прочную отвертку;
• ломик;
• молоток;
• рукоятка трещотки;
• стандартный гаечный ключ 17. Для демонтажа рулевого механизма вам понадобится стандартный набор инструментов

Процедура демонтажа устройства состоит из следующих шагов:

1. Выверните болт, удерживающий вал и рулевую колонку. Рулевая колонка соединена с промежуточным валом болтом диаметром 17 мм.
2. Открутите и снимите шплинты, затем открутите гайки, крепящие тяги к стяжным шпилькам.
3. Постучите по тяге молотком, чтобы извлечь штифты тяги. После ослабления гаек отсоедините тягу от тягового стержня.
4. Открутите крепление механизма к боковой части, предварительно сняв левое переднее колесо. Снимите левое переднее колесо и открутите гайки, крепящие шестерню к лонжерону.
5. Чтобы предотвратить проворачивание болтов, используйте гаечный ключ с внутренней стороны. Чтобы удерживать болты с противоположной стороны, используйте гаечный ключ.
6. Потяните колонку в сторону и извлеките ее из-под капота. После снятия крепежа извлеките рулевую колонку из-под капота.

Как разобрать

Разборка производится для осмотра и ремонта деталей. Требуются следующие инструменты:

• большая торцевая головка 30 мм;
• Гаечный ключ или торцевая головка 14 мм;
• Съемник сошек с шестерней;
• Плоская отвертка;
• Молоток;
• Тиски.

Процедура состоит из следующих шагов:

1. С помощью гаечного ключа ослабьте гайку, крепящую сошку к валу, а затем зажмите шестерню в тисках. С помощью гаечного ключа 30 мм ослабьте гайку крепления шаровой опоры сцепления.
2. Снимите шаровой стержень сцепления с вала с помощью экстрактора. Вверните съемник и с его помощью снимите шаровой стержень сцепления с вала.
3. Открутите крышку маслозаливной горловины и слейте смазку в подходящую емкость.
4. Открутите гайку, удерживающую регулировочный стержень, и снимите шайбу. Регулировочный болт удерживается гайкой, открутите ее.
5. С помощью гаечного ключа 14 мм открутите фитинг на верхней крышке и снимите ее. Чтобы снять верхнюю крышку, открутите 4 винта
6. Извлеките ролик и ось сошки из корпуса. Вытащите маховик и вал шкива из коробки передач
7. Снимите крышку червячного вала, ослабив крепеж. Чтобы снять крышку червячного вала, ослабьте соответствующие крепления и снимите деталь, включая уплотнения.
8. Выбейте вал червяка и снимите его вместе с подшипниками. Выбейте вал червяка молотком и извлеките его вместе с подшипниками из корпуса.
9. Извлеките сальник из отверстия вала, подцепив его плоской отверткой. Снимите сальник коробки передач, вытащив его отверткой.
10. Снимите червячный подшипник и выбейте наружное кольцо с помощью подходящей коронки. Для снятия наружного кольца подшипника вам понадобится подходящая проставка.

Ремонт узла

Детали промываются в дизельном масле или парафине для удаления дефектов. Затем проверяется состояние вала червяка и ролика. На них не должно быть никаких повреждений. Шарикоподшипники узла должны вращаться свободно и без заеданий. Детали подшипника должны быть в нормальном состоянии, т.е. не иметь износа, забоин и других дефектов. Трещины в корпусе редуктора недопустимы. Если обнаружен износ деталей, их необходимо заменить на исправные. Сальники необходимо заменять при каждой работе с колонной.

Сборка

Трансмиссионное масло наносится на внутренние компоненты перед сборкой, и этот процесс состоит из следующих этапов:

1. Слегка постучите молотком по прецептору, чтобы вдавить внутреннее кольцо шарикоподшипника в корпус механизма. Используйте кусок трубы соответствующего диаметра, чтобы запрессовать внутреннее кольцо подшипника в корпус.
2. Установите сепаратор вместе с шариками на кольцо подшипника и снова соберите червяк.
3. Установите сепаратор наружного шарикоподшипника на вал и установите наружное кольцо. После установки червячного вала и наружного подшипника запрессуйте наружное кольцо.
4. Установите уплотнение и крышку.
5. Вставьте новые сальники и смажьте их трущиеся поверхности смазкой Литол-24.
6. Установите на место червячный вал.
7. Используя регулировочные прокладки, выберите момент затяжки 2-5 кгс*см.
8. Установите ось сошки.
9. Соберите коробку передач в обратном порядке.

Видео: разборка и сборка рулевого механизма ВАЗ

Масло в рулевой колонке

Чтобы уменьшить трение между деталями внутри узла, картер заполняется смазкой. В «Жигулях» для данного продукта используется масло марки GL5 или GL4 с вязкостью SAE80-W90. Однако некоторые автовладельцы используют «ТАД-17» вместо современных смазочных материалов. В рулевую колонку заливается 0,2 литра масла.

В рулевой механизм «Жигулей» заливается 200 г масла GL5 или GL4 с классом вязкости SAE80-W90

Замена масла

В автомобиле ВАЗ 2106, как и в других «классиках», рекомендуется менять смазку рулевого механизма раз в 20-40 000 км. Более частые замены — это просто пустая трата времени и денег. Если вы заметили, что масло сильно потемнело, а рулевое управление становится тяжелее при поворотах, необходимо как можно скорее заменить смазку. Необходимые инструменты:

• 1 гаечный ключ 8 мм;
• 2 Шприц с большим объемом;
• Трубка или шланг небольшого диаметра;
• Подходящий контейнер для сбора отработанного масла.

Работа сводится к следующим этапам:

1. Открутите заглушку на коробке передач.
2. Наденьте трубку на шприц и с ее помощью извлеките старую смазку, вылив ее в контейнер. Удалите старую смазку из рулевой колонки с помощью шприца.
3. С помощью нового шприца наберите новое масло и залейте его в коробку передач. Возьмите новую смазку и добавьте ее в коробку передач
4. Установите пробку на место и устраните все утечки.

При заливке масла рекомендуется покачать рулевое колесо, чтобы воздух вышел из картера.

Видео: замена смазки в рулевой колонке «Жигулей»

Проверка уровня

Опытные владельцы «классических» автомобилей утверждают, что масло из коробки передач подтекает даже при установке нового механизма, поэтому периодическая проверка уровня совсем не будет лишней. Чтобы определить уровень смазки, выполните следующие действия:

1. Протрите поверхность узла тканью.
2. Открутите крышку топливного бака. Открутите крышку топливного бака гаечным ключом на 8 мм.
3. Опустите в отверстие чистую отвертку или другой подходящий инструмент и проверьте уровень смазки. Нормальный уровень находится чуть ниже края крышки топливного бака. Для проверки уровня масла в коробке передач можно использовать отвертку или другой подходящий инструмент.
4. Если уровень ниже необходимого, доведите его до нормы и закрутите пробку.

Регулировка люфта рулевой колонки

Регулировка становится необходимой после ремонта или при наличии большого люфта при повороте рулевого колеса. Если в механизме имеется большой люфт, колеса будут отставать от движения рулевого колеса. Для регулировки требуются следующие инструменты

• отвертка с плоским наконечником;
• 19 мм гаечный ключ.

Выровняйте рулевое колесо по центру, а затем выполните следующие действия:

1. Открутите гайку на верхней части рулевого механизма с помощью ключа на 19 мм. Регулировочный шток закреплен гайкой и должен быть откручен.
2. Снимите стопорную шайбу.
3. Используя плоскую отвертку, поверните шток механизма на 180˚ по часовой стрелке. Поверните шток поршня по часовой стрелке на 180˚ с помощью плоской отвертки.
4. Поверните передние колеса по часовой стрелке и против часовой стрелки. Процедура завершена, если люфт отсутствует. В противном случае поворачивайте шток так, чтобы люфт был как можно меньше и руль можно было повернуть без особых усилий или люфта.
5. После регулировки установите шайбу и затяните гайку.

Видео: регулировка люфта рулевой колонки на «классике»

Маятник ВАЗ 2106

Маятниковый рычаг или просто маятник — это деталь, соединяющая рулевую тягу и рулевой механизм. Он расположен под капотом симметрично рулевому механизму и установлен на правой продольной стойке.

Рычаг управления предназначен для синхронного поворота колес при повороте рулевого колеса

Замена маятника

Как и другие детали автомобиля, рычаг управления подвержен износу и может потребовать ремонта или замены. Есть несколько предупреждающих признаков того, что с этим устройством возникли проблемы:

• При движении по неровному дорожному покрытию слышен стук;
• Большой люфт в рулевом колесе.

Если маятник поврежден, для поворота рулевого колеса может потребоваться приложить значительное усилие.

Следует отметить, что перечисленные выше симптомы могут возникнуть не только при дефекте маятника, но и при ослаблении узла или чрезмерной затяжке регулировочной гайки.

Как снять

Для демонтажа необходимы следующие инструменты

• Набор гаечных ключей или кольцевой гаечный ключ;
• экстрактор шариковых шпилек.

Процедура выполняется следующим образом:

1. Снимите правое переднее колесо.
2. Открутите штифты тяг от рычага управления. Открутите гайки, крепящие штифты тяг к рычагу управления.
3. Снимите штифты тяг с рычага управления с помощью съемника.
4. Открутите болт маятника от лонжерона. Маятник крепится к боковой части двумя болтами.
5. Выкрутите нижний болт сразу, а верхний болт вместе с механизмом. Выкрутите сначала нижний, а затем верхний винт вместе с маятником.
6. После ремонта или замены рычага управления установите его в обратном порядке.

Ремонт маятника

Ремонт путем замены втулок или подшипников (в зависимости от конструкции).

Замена втулок

Выполните ремонт с помощью следующих инструментов:

• 19 мм гаечный ключ;
• порок;
• Новые кусты;
• Смазка «Литол-24».

Порядок ремонта следующий:

1. Зажмите маятник в тисках. Удалите штифт и открутите зажимной элемент. Чтобы открутить регулировочную гайку, зажмите маятник в тисках.
2. Снимите шайбу. Под гайкой находится маленькая шайба, которая снимается.
3. Снимите большую шайбу с помощью отвертки. Большую шайбу можно снять, ослабив ее отверткой.
4. Снимите узел втулки и уплотнения. Снимите втулку и уплотнительное кольцо с вала.
5. Втяните кронштейн и снимите второе уплотнение. Откиньте кронштейн и снимите второе уплотнительное кольцо
6. Отсоедините и снимите второй гермоввод с помощью отвертки. Открутите вторую втулку с помощью плоской отвертки.

Дефектовка и сборка

После демонтажа рычага управления проверьте состояние всех компонентов. Ось и поперечина не должны иметь дефектов (следов износа, деформации). Втулки подвержены износу при большом пробеге. Поэтому их необходимо заменить на новые. Кронштейн не должен иметь трещин и других повреждений. Соберите маятник в обратном порядке, нанеся Литол-24 на ось маятника и его отверстие. Регулировочная гайка должна быть затянута так, чтобы сошка вращалась при приложении к ее концу усилия в 1-2 кг. Для определения силы используется динамометр.

Видео: замена втулок маятникового рычага на «классике»

Замена подшипников

При увеличении пробега подшипники в опорах начинают заедать и клинить, что требует их замены. Из инструментов вам понадобится тот же список, что и в предыдущем случае, только вместо втулок вам понадобятся подшипники. Ремонт состоит из следующих этапов:

1. Зажмите деталь в тисках и ослабьте регулировочную гайку, но не до конца. Зажмите маятник в тисках и ослабьте гайку, но не до конца.
2. Поместите маятник в тиски так, чтобы ось была свободна, затем ударьте молотком по ослабленной гайке.
3. Полностью ослабьте гайку и снимите шарнир вместе с маком и нижним подшипником. Ослабьте гайку и снимите ось вместе с наконечником штока и нижним подшипником.
4. Ослабьте гайку, удерживающую соединительную штангу в тисках. Зажмите ось в тисках, чтобы ослабить гайку, удерживающую соединительную тягу.
5. Снимите подшипник. Снимите старый подшипник с вала.
6. Выбейте верхний подшипник с помощью подходящего приспособления. Для снятия верхнего подшипника вам понадобится соответствующая проставка.
7. Очистите корпус маятника от грязи и старой смазки и запрессуйте подшипники в обратном порядке, используя деревянную проставку.
8. Затяните гайки на оси.

При сборке маятника отрегулируйте подшипники так, чтобы они вращались свободно, но без люфта.

Видео: ремонт маятника на подшипниках ВАЗ 2101–07

Для ремонта рулевого механизма в ВАЗ «шестерка» можно использовать набор гаражных инструментов, состоящий из молотка, гаечных ключей и отверток. Работа не требует специальных знаний и навыков. Ознакомившись с пошаговой инструкцией, ремонт может выполнить даже неопытный мотоциклист. Самое главное — быть внимательным при осмотре деталей и сборке механизма.

Стук в рулевой колонке ваз 2106

Содержание

Если вы заметили слишком большой свободный ход рулевого колеса, то есть руль крутится, а колеса за ним немного запаздывают, то скорее всего необходимо обратить внимание на рулевую колонку. Если Она еще не совсем разбита, то можно подтянуть ее и эта проблема должна решиться. Все это делается очень просто и на все уйдет не больше 5 минут времени. Из инструмента понадобится:

• Ключ на 19
• Отвертка плоская широкая

Теперь открываем капот ВАЗ 2106 и ключом на 19 откручиваем гайку на рулевой колонке сверху, как это наглядно продемонстрировано на фото ниже:

Затем необходимо извлечь стопорную шайбу (многоугольная такая «звездочка»), которая находится под гайкой:

Теперь плоской отверткой нужно провернуть шток (там есть прорезь) по часовой стрелке. Сделайте сначала хотя бы пол оборота и попробуйте крутить руль, наблюдая за поворотом передних колес.

Если они поворачиваются практически без замедления, то есть люфт отсутствует, то можно считать процедуру выполненной. В случае необходимости проверните шток до того момента, пока свободный ход приблизится к минимуму, но в то же время руль будет нормально вращаться, без усилий и закусывания.

После того, как вы добили нужного результата, устанавливаем стопорную шайбу на место и закручиваем гайку.

скачать фото на мобильник

Содержание:-
Руководство по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту автомобиля ВАЗ 2106

Вибрация и удары руля автомобиль ВАЗ 2106

Причиной стуков снизу могут быть неисправности не только подвески, но и рулевого управления автомобиля ваз 2106.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Состояние рулевого управления в значительной степени влияет не только на удобство управления автомобилем ваз 2106, но и на безопасность движения.

Причиной стуков и вибраций руля может быть неудовлетворительное состояние шаровых шарниров рулевых тяг и рулевого механизма, а также колес автомобиля.

Предварительно оцените состояние рулевого управления по свободному ходу рулевого колеса, который должен быть не более 5° (17 мм на ободе рулевого колеса). Для проверки рулевого управления поставьте автомобиль ваз 2106 на горизонтальной площадке, откройте капот и выполните следующие процедуры.
1. Поверните колеса вправо до упора. В этом положении становится доступным шаровой шарнир рулевой тяги левого колеса, который можно увидеть из-под левого крыла автомобиля.

2. Проверьте целость резиновых защитных чехлов шарниров рулевых тяг.

3. Попросите помощника покачать из стороны в сторону рулевое колесо и наблюдайте за соединением шарового шарнира и рычага поворотного кулака. В шаровом шарнире не должно быть видимого зазора (люфта). Наконечник рулевой тяги с поврежденным чехлом шарнира или повышенным зазором в шарнире обязательно замените новым.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При замене наконечников рулевых тяг неизбежно нарушение углов установки передних колес.
4. Аналогично проверьте состояние шарниров правого колеса.

5. Под капотом на левом лонжероне кузова установлен червячный рулевой механизм. Попросите помощника резко покачать руль влево-вправо и наблюдайте за рулевым механизмом. Если корпус рулевого механизма перемещается из стороны в сторону, необходимо подтянуть его крепление к кузову.
6. Убедитесь в отсутствии зазоров в маятниковом рычаге и сошке.
7. Внимательно осмотрите шины передних колес. Сильные удары от дорожной поверхности, особенно при попадании в выбоины, могут вызвать расслоение нитей корда в каркасе шины и появление выпуклости («грыжи») или перекос шины.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Возможной причиной вибрации и ударов на руль при движении со скоростью выше 70-80 км/ч может быть дисбаланс передних колес. Обратитесь на автосервис или пункт шиномонтажа для проверки балансировки передних колес. Если удары и вибрация на руль появляются в момент нажатия на педаль тормоза, необходима замена тормозных колодок, ремонт или замена передних тормозных дисков (см. раздел 8 «Тормозная система автомобиля ВАЗ 2106»).

Возможные причины вибраций и ударов на рулевое колесо и способы их устранения

Причина неисправности релевого управления	Способ устранения неисправности
Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес

Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг

Увеличенный зазор между осью маятникового рычага и втулками

Ослаблена регулировочная гайка оси маятникового рычага

Нарушен зазор в зацеплении ролика с червяком или в подшипниках червяка

Увеличенный зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг

Ослабление болтов крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага

Ослабление гаек крепления поворотных рычагов

Отрегулируйте зазор ступиц передних колес

Затяните гайки шаровых пальцев рулевых тяг

Замените втулки маятникового рычага или кронштейн в сборе

Отрегулируйте затягивание гайки маятникового рычага

Замените наконечники или рулевые тяги

«Шестерка» может выглядеть стильно

Рулевое управление присутствовало во всех автомобилях: начиная с самого первого и заканчивая новейшими моделями, купить которые могут позволить себе далеко не все. Эта часть машины не должна меняться, так как от нее зависит безопасность. В конструкцию управления запрещено вносить какие-либо изменения. Популярна вазовская классика — это заднеприводные автомобили, имеющие редуктор червячного типа. Но рулевая колонка ВАЗ 2106 отличается от той, которая устанавливается на модель 2107.

Последняя немного длиннее несмотря на то, что их схема практически одинакова. На модели ВАЗ 2107 установлен травмобезопасный вал, который при лобовом столкновении складывается и не может нанести ран водителю. В ВАЗ 2106 такой системы нет, вал цельный и не содержит в себе шарниры. Случаются и проблемы с редуктором, которые можно решить простой регулировкой рулевой колонки. Но есть у механизма и «неизлечимые болезни», при которых оказывается проще купить новый руль и установить его на место старого.

Рулевое управление ВАЗ 2106

Реечное рулевое управление

Основная задача колонки — это передать вращательное движение, совершаемое рулем, на передние колеса. У всех автомобилей классической серии установлены практически идентичные механизмы. Так, для ВАЗ 2106 идеально подходит редуктор от ВАЗ 2101. Он крепится к кузову тремя болтами. В верхней его крышке находится болт, с помощью которого проводится регулировка рулевой колонки ВАЗ в случае появления большого люфта руля.

Между рулем и редуктором размещается вал из цельного куска металла. Крепится он при помощи шлицов. Причем со стороны руля на валу находятся наружные шлицы, а с другой стороны — внутренние. Если проводится замена рулевой колонки на автомобиле ВАЗ 2106, то можно слегка модернизировать систему, установив вал с двумя карданами, которые необходимы для повышения безопасности. На таком вале имеются игольчатые подшипники, благодаря которым руль будет не таким тугим.

Если проводится регулировка рулевой колонки ВАЗ, то никаких лишних манипуляций совершать не нужно. Другое дело — замена рулевых тяг, которых на ВАЗ 2106 три: две крайние и одна средняя. Чаще всего выходят из строя крайние. Их ремонт невозможен, допускается лишь замена наконечников.

После ремонта рулевой колонки обязательно сделайте сход-развал. Установить колеса под правильным углом в условиях гаража сложно, желательно проводить регулировку на специальном стенде.

Неисправности колонки и ее замена

Ремонт рулевого управления «шестерки»

Основа рулевой колонки — это редуктор с двумя шестернями, одна из которых червячного типа. Почувствовать неисправность рулевого управления можно на самой ранней стадии, поэтому главное — это не пропустить первый «звоночек» и провести ремонт вовремя.

Основные признаки поломки.

1. Скрипы непосредственно в колонке, вызванные чрезмерным износом различных элементов, а также неисправностью подрулевых выключателей.
2. Наличие люфтов — самый опасный признак. Причем люфт может быть двух типов — осевой и продольный. Первый говорит о неисправности редуктора или соединения на шлицах, второй — о чрезмерном износе кронштейна.

Первым делом стоит проверить затяжку всех резьбовых соединений. Если долгое время эксплуатировать автомобиль ВАЗ 2106 с изношенными шлицами на валу, это приведет к свободному проворачиванию руля. Со временем шлицы попросту стираются. Причем прийти в негодность могут шлицы на рулевом редукторе, а его цена довольно высокая, и никакая регулировка рулевой колонки ВАЗ не сможет помочь.

Если присутствует осевой люфт, его можно немного уменьшить. Несложная регулировка рулевой колонки ВАЗ позволит сделать это за несколько минут. Для работы потребуются плоская отвертка и ключ на 19, которым нужно ослабить гайку на верхней крышке редуктора. Нужно взять в помощь напарника, который будет вращать руль в разные стороны. Поворачивать рулевое колесо следует не более чем на 20-30° в каждую сторону. Это позволит отверткой прокрутить регулировочный винт, при закручивании которого люфт уменьшится. Когда он достигнет минимального значения, необходимо затянуть гайку.

Немного сложнее окажется ремонт, связанный с заменой редуктора. Для этого придется в целях безопасности отключать аккумулятор. Затем нужно ослабить болт на шлицевом соединении вала и редуктора. Левая сторона ВАЗ 2106 поднимается на домкрате и устанавливается на надежную опору, колесо снимается. При помощи съемника рулевых наконечников с редуктора снимаются две тяги.

Используя ключи на 17, выкручивают три гайки от болтов крепления редуктора к кузову. Далее проводится ремонт или замена, если регулировка рулевой колонки ВАЗ невозможна. При установке новой колонки необходимо надежно затягивать все резьбовые соединения, а после окончательной сборки провести регулировку развала и схождения колес автомобиля ВАЗ 2106.

Снимать рычаг с редуктора нежелательно. Во-первых, его очень сложно демонтировать, потратите немало времени и сил. Во-вторых, любая регулируемая колонка продается вместе с этим рычагом, он идет в комплекте с редуктором. Затяжка проводится гайкой, которую сложно выкрутить. Все это сделано в целях повышения безопасности.

Замена рулевого редуктора 2106

Редуктор руля является важной частью каждого транспортного средства. Благодаря этому устройству осуществляется регулировка колес. Являясь механизмом червячного типа, рулевой редуктор имеет большой запас прочности. Однако, как и любое другое механическое устройство, он подвержен износу. Поэтому периодически возникает потребность в его смене.

Выход из строя рулевого механизма

При окончательном выходе редуктора из строя, полностью или в значительной мере теряется способность управлять транспортным средством. Как своевременно определить «скорый конец» рулевого механизма автомобиля ВАЗ 2106, чтобы не столкнуться с этим в самый неподходящий момент? Существует несколько «сигнальных огней», которые показывают, что рассматриваемому механизму необходима замена.

Проблема	Причины и последствия
1. При повороте рулевого колеса слышны посторонние скрипы	Это может свидетельствовать о попадании инородного вещества абразивного типа внутрь редуктора, внутреннем обрыве червяка или зубчатого колеса. Возможно заклинивание узла, утрата контроля над функциями управления транспортным средством
2. Значительный люфт рулевого колеса	В большинстве случаев, люфт бывает вызван послаблением болта регулировки и устраняется его подтягиванием. Если подобная мера не дала результат, следовательно, редуктор автомобиля ВАЗ 2106 необходимо заменить
3. Течь масла	Это может означать как прорыв уплотнительной прокладки, так и трещину или пробоину в корпусе. Это чревато большим расходом масла, недостаточной смазкой рулевого механизма и ускорением его неизбежного выхода из строя
4. Затруднение при вращении рулевого колеса	Причиной является недостаточное смазывание, смещение угла зацепления червяка и зубчатых колес, частичное заклинивание движущихся частей и механизмов. Чревато повышением усталости водителя при длительной поездке, полным заклиниванием узла, утратой контроля над функциями управления транспортным средством
5. Стуки и вибрации в редукторе, которые ощущаются через рулевое колесо	Причинами могут быть: ослабившийся болт регулировки, выход из строя уплотнительных муфт и прокладок, выработка движущихся в зацеплении механизмов. Возможно заклинивание узла, утрата контроля над функциями управления ТС

Замена редуктора транспортного средства не является особо сложным делом, однако это не значит, что оно не требует предварительной тщательной подготовки. Прежде всего, необходимо определиться с инструментами, которыми будет проводиться снятие: какие есть, а какие необходимо подготовить или приобрести.

Чтобы была произведена замена рулевого механизма на авто ВАЗ 2106, необходимо обзавестись комплектом гаечных ключей, пассатижами, плоскогубцами, приспособлением для выпрессовки пальцев шаровых опор. Без последнего процесс замены довольно заметно усложнится, что может сказаться на качестве проведенных работ. Поэтому не стоит экономить в ущерб собственной безопасности и комфорту.

Поскольку из-за некачественного монтажа механизмов управления автомобилем ВАЗ 2106 они могут выйти из строя в самый неподходящий момент, что подвергнет жизнь водителя, пассажиров и других участников дорожного движения необоснованной опасности. Далее необходимо произвести поверхностный осмотр корпуса редуктора на предмет повреждений и оценки внешнего состояния.

Он располагается в подкапотном пространстве, под главным тормозным цилиндром автомобиля. В случае значительного загрязнения, его желательно очистить от пыли, грязи и масляных потеков. Это повысит скорость и удобство проведения работ по замене.

Снятие и замена рулевого редуктора

Мероприятия, которые необходимы для замены рулевого механизма транспортного средства:

1. Снятие рулевого колеса.
2. Отсоединение рулевого вала.
3. Рассоединяются средняя и левая боковая рулевая тяги от сошки, отводятся в стороны.
4. Далее, при помощи двух гаечных ключей, отвинчиваются 3 болта, которые фиксируют рулевой редуктор к корпусу автомобиля. Перед тем, как выполнять указанную процедуру, необходимо провести снятие левого подкрылка.
5. Отвинтив гайки, нужно извлечь болты. Делать это следует аккуратно, чтобы не потерять шайбы и прокладки, основная цель которых — регулировка соотношения двух валов.
6. Снимаются прокладки (места их расположения необходимо пометить, поскольку при установке нового рулевого редуктора они будут помещаться обратно).
7. Аккуратно опускается редуктор, который должен повиснуть на корпусе машины.
8. После, через верх капота, рулевой редуктор вынимается.

Извлеченный рулевой механизм автомобиля ВАЗ 2106 необходимо окончательно очистить от загрязнений. Также проводятся работы по очистке места крепления редуктора. При необходимости проводятся работы по дефектации участка кузова в случае обнаружения следов коррозии или механического повреждения.

Недопустимо игнорировать любую, даже несущественную на ваш взгляд проблему с местом монтажа рулевого редуктора, так как в будущем это может свести на нет затраченный сейчас труд. Не рекомендуется оставлять поврежденные и подозрительные участки кузова без надлежащего ухода.

Установка рулевого редуктора выполняется в обратном порядке. Однако, для того чтобы замена прошла корректно, во время сборочных работ необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

1. При завинчивании болтов и гаек не нужно сразу их затягивать.
2. После выполнения процесса монтажа крепежных элементов необходимо сесть за руль и провернуть его вправо, а потом влево на несколько оборотов. Благодаря этому действию происходит автоматическая регулировка — все детали и элементы окончательно подгоняются по своим посадочным местам.
3. После выполнения описанных выше манипуляций необходимо окончательно затянуть все болтовые соединения и установить обратно все дополнительно снятые детали и элементы в обратном порядке.

Когда регулировка окончена, рекомендуется проконтролировать количество смазывающей жидкости внутри картера. Если его количества там недостаточно, необходимо долить масло до нужного уровня.

Рулевое управление автомобиля всегда должно находиться в исправном состоянии. От его функционирования напрямую зависит безопасность управления транспортным средством. При малейших проявлениях признаков неисправностей необходима диагностика, а затем ремонт или замена узла, которые можно выполнить своими руками.

Рулевой механизм ВАЗ 2106

На «шестёрке» используется рулевой механизм червячного типа с передаточным числом 16,4. Он состоит из следующих узлов:

• рулевое колесо;
• вал рулевого управления;
• червячная передача;
• рулевые тяги.

Рулевая колонка ВАЗ 2106

Основным назначением рулевой колонки является передача вращательного движения от руля на передние колёса. На всей «классике» используются конструктивно одинаковые узлы. Механизм крепится к левому лонжерону на трёх болтах. На верхней крышке расположен болт, при помощи которого регулируется зазор между роликом и червяком. Необходимость в выставлении зазора возникает при появлении большого люфта в механизме. Редуктор и руль между собой соединяются через промежуточный вал, который насаживается на шлицы, предотвращающие его проворачивание.

Устройство рулевой колонки

В картере рулевого механизма установлен червячный вал на двух подшипниках, которые не имеют внутренней обоймы. Вместо внутреннего кольца используются специальные канавки на торцах червяка. Необходимый зазор в подшипниках устанавливается посредством прокладок, которые располагаются под нижней крышкой. Выход червячного вала из корпуса уплотнён манжетой. Со стороны шлицевого соединения на валу есть углубление для болта, соединяющего вал редуктора с валом от рулевого колеса. В зацепление с червяком входит специальный ролик, расположенный на оси и вращающийся при помощи подшипника. Вал сошки на выходе из корпуса также уплотнён манжетой. На него насажена сошка в определённом положении.

На «Жигулях» шестой модели рулевой механизм работает в таком порядке:

1. Водитель вращает руль.
2. Воздействие через вал передаётся на червячный элемент, который уменьшает количество оборотов.
3. При вращении червяка перемещается двухгребневый ролик.
4. На валу сошки установлен рычаг, посредством которого приводятся в действие рулевые тяги.
5. Рулевая трапеция воздействует на поворотные кулаки, которые поворачивают передние колёса в нужную сторону и на требуемый угол.

Неполадки рулевой колонки

О появлении проблем в рулевом механизме можно судить по характерным признакам:

При появлении любого из перечисленных дефектов с ремонтом затягивать не стоит.

Скрипы в колонке

Появление скрипов может быть вызвано следующими причинами:

• чрезмерный люфт в подшипниках ступицы. Для устранения проблемы необходима регулировка зазора или замена подшипников;
• ослабло крепление пальцев рулевых тяг. Выход из ситуации — выполнить затяжку гаек;
• большой люфт между маятником и втулками. Неисправность устраняется посредством замены втулок;
• износ подшипников червячного вала может проявляться в виде скрипов при повороте колёс. Для решения проблемы производят регулировку зазора в подшипниках или их замену;
• ослаб крепёж поворотных рычагов. Выход из ситуации — затянуть гайки при прямой постановке колёс.

Течь масла

Подтекание смазки из рулевой колонки на «классике» – явление довольно частое. Обусловлено это следующим:

• повреждение (износ) сальника на валу сошки или червяка. Проблема решается путём замены манжет;
• ослабление болтов, фиксирующих крышку картера. Для устранения течи проводят затяжку болтов по диагонали, что обеспечивает герметичность соединения;
• повреждение уплотнителя под крышкой картера. Потребуется демонтаж крышки и замена прокладки.

Тугое вращение руля

Причин того, что руль вращается туго, может быть несколько:

• неправильная регулировка развала-схождения передних колёс. Для устранения неполадки придётся посетить СТО и провести регулировочные работы;
• деформация какой-либо детали в рулевом управлении. Обычно деформации подвергаются рулевые тяги, что обусловлено их низким расположением и механическими воздействиями, например, при наезде на препятствие. Искривлённые тяги подлежат замене;
• неправильный зазор между роликом и червяком. Необходимый зазор устанавливается специальным болтом;
• сильная затяжка гайки на маятнике. Выход из ситуации — слегка ослабить крепёж.

Ремонт рулевой колонки

Ремонт редуктора, как и любого другого узла, предполагает подготовку инструментов и следование пошаговой инструкции.

Демонтаж

Из инструментов понадобятся:

• головка на 17 и на 30 мм;
• длинный и мощный вороток;
• монтировка;
• молоток;
• трещоточная рукоятка;
• обычный рожковый ключ на 17.

Процедура снятия узла состоит из таких шагов:

Выворачиваем болт, фиксирующий вал и рулевую колонку.

Как разобрать

Разборку механизма проводят с целью дефектовки деталей и последующего ремонта. Из инструментов потребуются:

• большая торцевая головка на 30 мм;
• ключ или головка на 14 мм;
• съёмник для редукторных сошек;
• плоская отвёртка;
• молоток;
• тиски.

Процедура состоит из следующих действий:

Отворачиваем ключом гайку, которой крепится сошка к валу, после чего зажимаем редуктор в тисках.

Ремонт узла

Для дефектовки деталей их промывают в солярке либо керосине. После этого проверяют, в каком состоянии находятся вал червяка и ролик. Они не должны иметь каких-либо повреждений. Вращение шарикоподшипников узла должно быть свободным и без заеданий. Конструктивные элементы подшипников должны иметь нормальное состояние, т. е. быть без следов износа, выбоин и других изъянов. В картере редуктора наличие трещин недопустимо. При выявлении деталей с износом их заменяют на исправные элементы. Манжеты меняются при любых ремонтных работах с колонкой.

Сборка

На внутренние элементы перед сборкой наносят трансмиссионное масло, а сам процесс состоит из таких действий:

Слегка ударяем молотком по наставке для запрессовки в корпус механизма кольца внутреннего шарикоподшипника.

Видео: разборка и сборка рулевого механизма ВАЗ

Масло в рулевой колонке

Для уменьшения трения между деталями внутри узла в картер заливается смазка. В «Жигулях» для рассматриваемого изделия применяют масло класса GL5 или GL4 при классе вязкости SAE80-W90. Однако некоторые автовладельцы вместо современных смазывающих веществ используют «ТАД-17». В рулевую колонку заливается масло в объёме 0,2 л.

Замена масла

На ВАЗ 2106, как и на другой «классике», смазку в механизме рулевого управления рекомендуется менять раз в 20–40 тыс. км. Более частая замена — это лишь пустая трата времени и денег. Если же было замечено, что масло сильно потемнело, а руль при поворотах стал более тяжёлым, то смазку необходимо заменить в ближайшее время. Из инструментов для работы понадобится:

• рожковый ключ на 8 мм;
• 2 медицинских шприца большого объёма;
• трубка или шланг небольшого диаметра;
• подходящая ёмкость для слива отработанного масла.

Работа сводится к следующим шагам:

1. Выворачиваем пробку на редукторе.
2. На шприц насаживаем трубку и с его помощью высасываем старую смазку, сливая её в ёмкость.

При заливке масла рекомендуется покачать рулевым колесом, чтобы вышел воздух из картера.

Видео: замена смазки в рулевой колонке «Жигулей»

Проверка уровня

Опытные автовладельцы «классики» утверждают, что масло из редуктора подтекает даже при установке нового механизма, поэтому периодическая проверка уровня будет совсем нелишней. Чтобы определить уровень смазки, потребуется выполнить следующие действия:

1. Протираем ветошью поверхность узла.
2. Выкручиваем заливную пробку.

Регулировка люфта рулевой колонки

Необходимость в регулировке возникает после ремонта узла или при появлении большого люфта при повороте рулевого колеса. Если в механизме есть большой свободный ход, колёса несколько запаздывают за движением руля. Для проведения регулировки понадобятся:

• плоская отвёртка;
• ключ на 19 мм.

Руль выставляем по центру, после чего выполняем следующие действия:

Ключом на 19 мм отворачиваем гайку, расположенную сверху рулевого редуктора.

Видео: регулировка люфта рулевой колонки на «классике»

Маятник ВАЗ 2106

Маятниковый рычаг или просто маятник — деталь, соединяющая рулевые тяги и рулевой редуктор. Располагается изделие под капотом симметрично рулевому редуктору и крепится на правом лонжероне.

Замена маятника

Как и другие элементы автомобиля, маятник подвергается износу и иногда требует ремонта или замены. О том, что с ним возникли проблемы, свидетельствуют характерные признаки:

• при езде по неровной дороге слышны стуки;
• большой люфт руля.

При поломке маятника иногда приходится прилагать большое усилие для вращения руля.

Нужно учесть, что перечисленные симптомы могут проявляться не только при неполадках маятникового рычага, но и при слабой затяжке крепления узла или перетянутой регулировочной гайке.

Как снять

Для демонтажа понадобятся:

• набор рожковых или накидных ключей;
• съёмник шаровых пальцев.

Процедуру выполняем в следующей последовательности:

1. Демонтируем правое переднее колесо.
2. Отворачиваем крепление пальцев тяг к рычагу маятника.

Ремонт маятника

Ремонт узла сводится к замене втулок или подшипников (в зависимости от конструкции).

Замена втулок

Ремонт проводится следующими инструментами:

• ключ на 19 мм;
• тиски;
• новые втулки;
• смазка «Литол-24».

Последовательность ремонта такова:

Зажимаем маятник в тисках. Вынимаем шплинт и откручиваем крепёж.

Дефектовка и сборка

После разборки маятника проверяем состояние всех деталей. На оси и рычаге не должно быть никаких дефектов (следов износа, деформации). Втулки при большом пробеге автомобиля подвергаются выработке. Поэтому их приходится менять на новые. На кронштейне не должно быть трещин и других повреждений. Собирают маятник в обратной последовательности, при этом на ось маятника и отверстие под неё наносят «Литол-24». Регулировочная гайка должна быть затянута так, чтобы сошка вращалась при воздействии усилия в 1–2 кг, приложенного к её концу. Для определения усилия используют динамометр.

Видео: замена втулок маятникового рычага на «классике»

Замена подшипников

При больших пробегах автомобиля подшипники в маятнике начинают закусывать, подклинивать, что требует их замены. Из инструментов понадобится тот же перечень, что и в предыдущем случае, только вместо втулок нужны подшипники. Ремонт состоит из следующих шагов:

Зажимаем деталь в тиски и откручиваем регулировочную гайку, но не до конца.

При сборке маятника подшипники поджимают таким образом, чтобы вращение было свободным, но без люфта.

Видео: ремонт маятника на подшипниках ВАЗ 2101–07

Отремонтировать рулевой редуктор на ВАЗовской «шестёрке» можно гаражным набором инструментов, состоящим из молотка, ключей и отвёрток. Работа не требует специальных знаний и умений. Ознакомившись с пошаговыми инструкциями, ремонт сможет выполнить даже автолюбитель без опыта. Главное — быть внимательным при осмотре деталей и сборке механизма.

Добро пожаловать!
Рулевой редуктор – это неотъемлемая часть любого автомобиля, потому что только благодаря этой вещи усилия от прокручивание руля передаётся на колёса. Но как и любой другой агрегат, рулевой редуктор со временем изнашивается в связи с чем появляется необходимость в его замене. А с подробной инструкцией по замене рулевого редуктора, вы можете ознакомится ниже.

Примечание!
Чтобы заменить редуктор, обязательно нужно взять комплект инструментов для его снятия и установки, в комплект инструментов должны входить: Основной набор гаечных ключей, а так же пассатижи и придётся купить специальный съемник для выпрессовки пальцев шаровых опор иначе без него снятие рулевого редуктора будет затруднено!

Краткое содержание:

Где находится рулевой редуктор?
Он располагается в подкапотном пространстве автомобиля, поэтому после открывания капота его сразу же можно будет увидеть, но чтобы приблизительно ориентироваться то чуть выше редуктора стоит главный тормозной цилиндр, а сам редуктор на фото указан стрелкой.

Когда нужно менять рулевой редуктор?
При его поломке сразу же теряется контроль над автомобилем, проще говоря управление попросту отказывает. Но как же понять приближающуюся поломку редуктора? На этот вопрос мы и ответим!

К первым признакам износа редуктора относятся:

• Появление различного рода звуков или так называемых скрипов в рулевом редукторе, которые особенно слышны при повороте руля.
• А так же к более серьёзным дефектам редуктора, относится появление большого люфта при повороте рулевого колеса в нужную сторону.

Примечание!
Но люфт так же может быть вызван ослабшим креплением регулировочного винта, который лечится просто напросто подтягиваем этого винта до нужного момента. (О том как подтянуть регулировочный винт, см. в статье: «Регулировка люфта рулевого колеса»)
Если регулировка винта не даст результатов, то скорее всего вам придётся заменить рулевой редуктор целиком!

Как заменить рулевой редуктор, он же рулевой механизм на ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2106?

Примечание!
Перед началом операции, снимите переднее водительское колесо с автомобиля!

Снятие:
1) В начале вам будет нужно снять рулевой вал с автомобиля. (О том как снять рулевой вал, читайте в статье: «Замена вала»)

2) Далее отсоедините среднюю а так же левую боковую рулевую тягу от сошки, а после отсоединения отведите обе тяги в сторонку. (О том как отсоединить обе тяги, см. в статье: «Замена рулевых тяг на ВАЗ»)

Примечание!
Ещё один интересный способ в отсоединении тяг, вы сможете посмотреть в видео-ролике который расположен в самом конце статьи! (Об отсоединении тяг или как ещё говорится их выбивании, смотрите с «0:00 по 5:10 мин»)

3) Теперь возьмите в руки гаечный ключ и в нижней части автомобиля с его помощью отверните все гайки болтов, которые крепят рулевой редуктор к кузову автомобиля. (Операция выполняется при снятых подкрылках, поэтому снимите их если они установлены на вашем автомобиле)

Примечание!
Отворачивайте гайки аккуратно и двумя гаечными ключами, одним из которых вы будете удерживать сам болт от проворачивания, а другим в это время отворачивайте сами гайки. Под всеми этими гайками находятся шайбы, поэтому будьте аккуратны и не потеряйте их!

4) Когда гайки будут откручены, придерживая сам рулевой механизм рукой извлеките все болты и снимите все гайки, а после этого попробуйте отпустить рулевой редуктор так как он у вас должен будет повиснуть на кузове автомобиля.

Примечание!
На болтах так же могут быть установлены регулировочные прокладки, благодаря которым задаётся соотношение двух валов, поэтому если эти прокладки у вас есть, то в таком случае обязательно промаркируйте их и при установки нового вала, установите их на те же места где они и были раньше!

5) Затем встаньте и после чего переберитесь в подкапотное пространство автомобиля, а уже там снимите рулевой механизм взяв его для этого рукой и потянув вверх на себя.

Установка:
1) Установка нового рулевого вала осуществляется в обратном порядке снятию, но чтобы установка нового вала прошла успешно, нужно знать несколько вещей:

1. Когда вы будете закручивать все болты и гайки, не затягивайте их до конца а просто навинтите и всё.
2. После этого сядьте в автомобиль и поверните руль сперва вправо на 2-3 оборота, а затем на столько же оборот но уже влево, благодаря чему вал и сам механизм примут правильное положение.
3. А вот уже после проделанных операций, заверните все болты и гайки до упора и после чего установите все детали которые остались, в обратном порядке снятию.

Примечание!
Под завершение операции, проверьте уровень масла в картере рулевого механизма, по необходимости доведите его до нормы! (О том как проверить уровень, см. в статье: «Проверка уровня масла в рулевом механизме на ВАЗ»)

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вам было более понятно о том как заменить рулевой механизм на автомобиле, то в таком случае просмотрите видео-ролик в котором процесс этой замены показан наглядно:

Замена рулевой колонки ВАЗ самому без ямы инструкция с thedreambag.

ru ВАЗ

Содержание

1. Как поменять рулевую колонку на ваз 2106
2. Замена рулевой колонки Ваз 2106
3. Как производится замена рулевой колонки ВАЗ-2106
4. Ремонт рулевого редуктора ВАЗ 2106: устройство, неисправности и их устранение
5. Снятие и установка рулевого механизма

Одной из поломок в этой системе является выход из строя рулевой колонки. Замена рулевой колонки довольно проблематична, но при наличии нужного инструмента можно обойтись малыми жертвами. Итак, нам понадобится:. Итак, механизм рулевого управления колонка находится в левой части пространства под капотом ВАЗполучается в самом левом нижнем углу. Стоит обратить внимание, что прежде, чем как снять рулевую колонку на ваз 2106 к ее замене, первым делом необходимо снять рулевой вал.

Когда все готово, можно приступать как снять рулевую колонку на ваз 2106 ремонту. Если такой возможности нет, поднимите одну из сторон с помощью домкрата и зафиксируйте с помощью деревянной подставки. Подготовьте необходимый инструмент. Вам понадобится ключ с головкой на «30» и на «17», вороток важно, чтобы он был длинным и мощныммолоток, монтировка, рукоятка с трещоткой и один рожковый ключ на «17».

Сразу отыщите рулевую колонку — у «шестерки» она находится в левом нижнем углу. Снимайте рулевой вал без этого дальнейшие работы будут невозможны.

Откручивайте гайку, прижимающую колонку к рулевым тягам. Вот здесь могут быть большие проблемы. Чтобы упростить себе задачу, хорошенько обработайте резьбу WD и запаситесь длинным рычагом два мощных воротка будут в самый. Будьте готовы прикладывать очень большое усилие.

Некоторые автолюбители вообще не откручивают эту гайку — просто демонтируют колонку и рулевые наконечники в сборе здесь все зависит от ваших задач. Если же вы все-таки решились открутить гайку, то будьте готовы еще к одной весьма неприятной работе — сбиванию колонки со шлицов.

Как поменять рулевую колонку на ваз 2106

Откручивайте болты, крепящие колонку и лонжерон. Получить к ним доступ — весьма сложная задача, как снять рулевую колонку на ваз 2106 снимите переднее левое колесо работать будет много проще.

Берите вороток на «17» и поочередно откручивайте три фиксирующих болта. Во избежание прокручивания с другой стороны придерживайте гайку рожковым ключом. Учтите, что места там очень мало, поэтому ключ придется наставлять и держать с торца. Как только вам удалось подорвать все болты с «насиженных» позиций, заканчивайте работу с помощью более удобной трещотки. После снятия всех болтов снимайте колонку. И вот здесь «всплывает» нюанс, которые мы рассматривали в пункте 5. Рулевую колонку можно бесступенчато отрегулировать по углу наклона и высоте.

Для этого следует отжать вниз как снять рулевую колонку на ваз 2106 рукоятку А рис. После этого следует стопорную рукоятку поджать с усилием вверх. Предупреждения Регулировать положение рулевой колонки следует только на неподвижном автомобиле. Для обеспечения безопасности стопорная рукоятка всегда должна быть надежно поджата вверх, чтобы во время движения не могло внезапно измениться ее положение. Переключатель А служит для бесступенчатой регулировки рулевой колонки по углу наклона и высоте при выключенном зажигании.

На автомобилях с памятью положения сиденья водителя положение рулевой колонки также сохраняется в памяти. Метки необходимы для повторной установки рулевого колеса в прежнее положение. Головка на 17 и на 30 Длинный и мощный вороток Монтировка Молоток Трещоточная рукоятка Обычный рожковый ключ на Итак, механизм рулевого управления колонка находится в левой как снять рулевую колонку на ваз 2106 пространства под капотом ВАЗполучается в самом левом нижнем углу.

Прежде чем приступить к прокачке тормозов на ВАЗ, следует самым тщательным образом очистить штуцеры. Если свечи зажигания вашего автомобиля внезапно перестают давать искру, проблема может быть связана. Подавляющее большинство мануалов по настройке карбюратора, которые можно найти в Сети, предполагают использование газоанализатора.

Добавить комментарий Отменить ответ. Кронштейн крепления вала рулевого управления; Выключатель зажигания; Труба верхней опоры вала рулевого управления; Фланец трубы верхней опоры вала рулевого управления.

Одной из возможностей избавиться от течи масла при исправных сальниках является обработка крышки редуктора герметиком. Для снятия рулевого редуктора понадобится стандартный набор инструментов.

Замена рулевой колонки Ваз 2106

Рулевая колонка соединяется с промежуточным валом при помощи болта на 17 мм. Открутив гайки, отсоединяем рулевые тяги от сошки рулевого редуктора. Снимаем левое переднее колесо и отворачиваем гайки крепления редуктора к лонжерону.

Владея личным легковым автомобилем, владельцы авто должны тщательно контролировать работу всех систем и узлов и, конечно, своевременно менять пришедший в непригодность элемент. В «классических» моделях ВАЗ, впрочем, как и в других машинах, важны все системы, однако особое внимание нужно уделять рулевой, поскольку именно она отвечает за безопасное передвижение машины. При обнаружении любой, даже самой незначительной проблемы в системе управления ее нужно как можно быстрее устранить. Одной из самых распространенных неисправностей в этой системе является поломка рулевой колонки. Стоит отмети.

Для удержания болтов с противоположной стороны наставляем рожковый ключ. После отворачивания крепежа рулевую колонку извлекаем из-под капота.

Ключом на 30 мм откручиваем гайку крепления сошки. Устанавливаем съёмник и стягиваем с его помощью сошку с вала.

Регулировочный винт удерживается гайкой, откручиваем её. Для снятия верхней крышки отворачивают 4 болта. Из картера редуктора извлекаем вал сошки с роликом. Для снятия крышки червячного вала откручиваем соответствующий крепёж и снимаем деталь вместе с прокладками.

Червячный вал выбиваем с помощью молотка, после чего извлекаем его из корпуса вместе с подшипниками.

Как производится замена рулевой колонки ВАЗ-2106

Сальник редуктора извлекаем, поддев отвёрткой. Чтобы снять наружную обойму подшипника, потребуется подходящая наставка.

Для запрессовки обоймы внутреннего подшипника используем отрезок трубы подходящего диаметра. После установки червячного вала и наружного подшипника производим запрессовку наружной обоймы. Старую смазку удаляют из рулевой колонки с помощью шприца. В шприц набирают новую смазку, после чего заливают её в редуктор. Заливная пробка отворачивается при как снять рулевую колонку на ваз 2106 ключа на 8 мм. Для проверки уровня масла в редукторе подойдёт отвёртка или другой подручный инструмент. И вот здесь «всплывает» нюанс, которые мы рассматривали в пункте 5.

В случае отсоединения наконечников можно смело снимать узел. Вы решились на выкручивание большой гайки?

Ремонт рулевого редуктора ВАЗ 2106: устройство, неисправности и их устранение

В принципе, при наличии под рукой необходимых инструментов и минимальном техническом таланте с этой работой можно справиться за часа при неторопливом темпе и с перекурами. Хороший водитель никогда не запустит неисправность и обнаружит дефект еще на ранней стадии. Действуйте по этому принципу и. При появлении первых же подозрений на выход из строя колодки произведите осмотр, а при необходимости замените этот узел.

Зачем подвергать опасности себя и своих близких, если можно потратить всего часа личного времени, решить проблему и спокойно отправляться в путешествие. Необходимость в замене рулевой колонки возникает в случае истирания шлицов в соединительной паре, а реставрации данное соединение не подлежит. Для этого как снять рулевую колонку на ваз 2106 демонтировать данный механизм.

Для этой цели необходимо провести разборку рулевой колонки «шохи», которая под силу даже начинающим автомобилистам. Процедура снятия рулевой колонки технологически не представляет особой сложности, однако превентивные мероприятия занимают большой объем времени. Информация для автолюбителей: при проведении замены рулевой колонки «шестерки» допускается небольшая модернизация этого узла.

Возможна установка колонки руля от ВАЗконструкция которой усложнена двумя небольшими карданными валами, увеличивающими степень безопасности механизма. Кроме того, дополнительное оснащение системы подшипниками игольчатого типа позволит прикладывать к вращению рулевого как снять рулевую колонку на ваз 2106 значительно меньших усилий.

Дополнительная информация: окончив ремонт рулевой колонки, необходимо для восстановления требуемых кондиций ходовой части произвести корректировку схода-развала колесной пары.

Произвести установку колесной пары под оптимальным углом самостоятельно практически невозможно без специальной регулировочной техники и стендов.

Важно: длительная эксплуатация «шестерки» со шлицевыми соединениями, подвергшиеся повышенному износу, в итоге может создать аварийную ситуацию, опасную для здоровья и жизни водителя и пассажиров. Как снять рулевую колонку на ваз 2106 полное бесконтрольное проворачивание рулевого колеса, и произойти это может на большой скорости. Это очень опасно для жизни! Решившись самостоятельно заменить рулевую как снять рулевую колонку на ваз 2106 на ВАЗ, нужно запастись свободным временем и терпением, а выполнять это мероприятие специалисты рекомендуют поэтапно:.

После откручивания всех крепежей нужно освободить колонку от шлицев рулевой тяги, которые продолжают удерживать узел. Для этого следует поддеть конструкцию монтировкой и резкими рывками попробовать ее сбить. Произведя демонтаж узла, нужно обязательно проверить состояние пыльника и сальника, если при визуальном осмотре будут обнаружены даже незначительные повреждения, эти комплектующие обязательно нужно заменить.

Установив новый пыльник, продлится срок эксплуатации подшипника и вала, а новый сальник не позволит вытекать автомобильной смазке из рулевой колонки. Если установка всех комплектующих будет произведена правильно, автовладелец заменит вышедшие из строя элементы качественными и надежными, рулевая колонка прослужит длительный срок эксплуатации. Заключительным этапом замены является установка новой рулевой колонки и сборка всех комплектующих в обратной последовательности.

Чтобы упростить процесс сборки, специалисты рекомендует складывать все снятые элементы с авто в строгой последовательности, чтобы, собирая конструкцию, ничего не перепутать и не повторять весь процесс заново. Вот здесь могут быть большие проблемы. Чтобы упростить себе задачу, хорошенько обработайте резьбу WD и запаситесь длинным рычагом два мощных воротка будут в самый. Будьте готовы прикладывать очень большое усилие.

Некоторые автолюбители вообще не откручивают эту гайку — просто демонтируют колонку и рулевые наконечники в сборе здесь все зависит от ваших задач. Если же вы все-таки решились открутить гайку, то будьте готовы еще к одной весьма неприятной работе — сбиванию колонки со шлицов.

Снятие и установка рулевого механизма

Откручивайте болты, крепящие колонку и лонжерон. Получить к ним доступ — весьма сложная задача, поэтому снимите переднее левое колесо работать будет много проще. Берите вороток на «17» и поочередно откручивайте три фиксирующих болта.

Во избежание прокручивания с другой стороны придерживайте гайку рожковым ключом. Учтите, что места там очень мало, поэтому ключ придется наставлять и держать с торца.

Какое масло заливать в рулевой редуктор ваз 2107

НАЗНАЧЕНИЕ, НЕИСПРАВНОСТИ И РЕМОНТ РУЛЕВОГО РЕДУКТОРА ВАЗ 2107

Рулевое управление присутствует во всех автомобилях независимо от класса и года выпуска. Устройство всегда должно находиться в исправном состоянии и какие-либо изменения вносить в него запрещено. На ВАЗ 2107 и других классических моделях «Жигулей» установлена рулевая колонка червячного типа, которая нуждается в периодическом осмотре, а иногда и ремонте.

РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ ВАЗ 2107 — КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Механизм рулевого управления ВАЗовской «семёрки» имеет довольно сложную конструкцию, которая обеспечивает надёжное управление автомобилем при разных дорожных ситуациях. Руль наделён хорошей информативностью, что исключает утомление водителя при поездках на дальние дистанции. При поворотах рулевого колеса на стоящем автомобиле имеются некоторые сложности. Однако как только машина начинает движение, руль становится не таким жёстким и управление улучшается.

Рулевому механизму присущ один нюанс — небольшой люфт, который является нормой. Объясняется это немалым количеством деталей в редукторе и наличием тяг. После модернизации на ВАЗ 2107 стали устанавливать травмобезопасную колонку, которая имеет составной вал. Её конструкция состоит из двух шарниров карданного типа, которые позволяют валу складываться при ДТП. Таким способом исключается травмирование водителя.

Рулевой редуктор предназначен для передачи усилия от руля на рулевые тяги для поворота передних колёс на заданный угол

УСТРОЙСТВО РЕДУКТОРА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА

Прежде чем приступить к ремонту рулевой колонки, нужно ознакомиться с её устройством, а также принципом работы. Конструкция состоит из следующих основных элементов:

1. узла, предназначенного для передачи усилия от поворота рулевого колеса на исполнительные механизмы;
2. рулевой колонки, которая поворачивает колёса на нужный угол.

Механизм рулевого управления состоит из:

1. составного вала с карданной передачей;
2. руля;
3. рулевого редуктора червячного типа.

В конструкции есть следующие составные элементы:

1. маятник;
2. поворотные рычаги;
3. рулевые тяги.

Конструкция рулевого управления: 1 — картер рулевого механизма; 2 — уплотнитель вала; 3 — промежуточный вал; 4 — верхний вал; 5 — фиксирующая пластина передней части кронштейна; 6 — кронштейн крепления вала рулевого управления; 7 — верхняя часть облицовочного кожуха; 8 — втулка подшипника; 9 — подшипник; 10 — рулевое колесо; 11 — нижняя часть облицовочного кожуха; 12 — детали крепления кронштейна

Поскольку наружные тяги имеют две части, это позволяет производить регулировку угла схождения. Рулевое управление функционирует следующим образом:

• Водитель воздействует на рулевое колесо.
• Через карданные шарниры приводится в движение червячный вал, посредством которого уменьшается количество оборотов.
• Червяк вращается, что способствует перемещению двухгребневого ролика.
• Вторичный вал редуктора поворачивается.
• На вторичном валу насажена сошка, которая вращается и увлекает за собой рулевые тяги.
• Посредством этих деталей прилагается усилие на рычаги, тем самым выполняется поворот передних колёс на нужный водителю угол.

Сошка — тяга, которая соединяет рулевой редуктор с рулевой трапецией.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ РЕДУКТОРА

По мере эксплуатации автомобиля у рулевой колонки могут возникать неисправности, которые требуют ремонта. Наиболее распространёнными из них являются:

1. утечка масла из редуктора;
2. посторонние звуки в механизме;
3. для поворота руля требуется прилагать большое усилие.

ТАБЛИЦА: НЕИСПРАВНОСТИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ВАЗ 2107 И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

ГДЕ НАХОДИТСЯ РЕДУКТОР

Рулевой редуктор на ВАЗ 2107 расположен в моторном отсеке с левой стороны под вакуумным усилителем тормозной системы. При недостаточном опыте с первого взгляда его можно и не найти, поскольку он, как правило, покрыт слоем грязи.

Рулевой редуктор на ВАЗ 2107 расположен под вакуумным усилителем тормозов с левой стороны моторного отсека

РЕМОНТ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

Из-за постоянного трения в механизме рулевого управления происходит выработка элементов, что говорит о необходимости не только регулировки узла, но и возможного ремонта.

КАК СНЯТЬ РЕДУКТОР

Чтобы демонтировать рулевую колонку на «семёрке», понадобятся следующие инструменты:

1. набор ключей;
2. вороток;
3. головки;
4. съёмник рулевых тяг.

После подготовки всего необходимого выполняют следующие пошаговые действия:

• Автомобиль устанавливают на подъёмник или смотровую яму.
• Очищают пальцы рулевых тяг от загрязнений.
• Отсоединяют тяги от сошки редуктора, для чего извлекают шплинты, откручивают гайки и съёмником выдавливают палец из сошки рулевого устройства.

Открутив гайки, отсоединяют рулевые тяги от сошки рулевого редуктора

• Рулевая колонка с рулём соединяется при помощи промежуточного вала. Откручивают крепёж последнего от вала редуктора.

Чтобы снять рулевую колонку, потребуется открутить крепление вала механизма к промежуточному валу

• Крепление редуктора выполнено посредством трёх болтов к кузову. Отворачивают 3 гайки крепления, извлекают крепёж и демонтируют рулевой механизм с автомобиля. Чтобы узел было удобнее снимать, сошку лучше повернуть до упора в корпус колонки.

Рулевой редуктор крепится к лонжерону автомобиля посредством трёх болтов

ВИДЕО: ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ НА ПРИМЕРЕ ВАЗ 2106

КАК РАЗОБРАТЬ РЕДУКТОР

Когда механизм снят с транспортного средства, можно приступать к его разборке.

Детали картера рулевого механизма: 1 — картер; 2 — сошка; 3 — нижняя крышка картера; 4 — регулировочные прокладки; 5 — наружное кольцо подшипника вала червяка; 6 — сепаратор с шариками; 7 — вал сошки; 8 — регулировочный винт; 9 — регулировочная пластина; 10 — стопорная шайба; 11 — вал червяка; 12 — верхняя крышка картера; 13 — уплотнительная прокладка; 14 — втулка вала сошки; 15 — сальник вала червяка; 16 — сальник вала сошки

Из инструментов нужно подготовить:

1. стандартный набор ключей;
2. головку на 30;
3. съёмник сошки;
4. тиски.

Работу проводят в следующем порядке:

• Откручивают гайку сошки и съёмником спрессовывают тягу с вала.

Для снятия сошки отворачивают гайку и съёмником спрессовывают тягу

• Выкручивают пробку маслозаливного отверстия, сливают смазку из картера, после чего отворачивают регулировочную гайку и убирают стопорную шайбу.
• Верхняя крышка крепится при помощи 4 болтов — откручивают их.

Для снятия верхней крышки отворачивают 4 болта

• Выводят из зацепления вала сошки винт регулировки, затем демонтируют крышку.

Чтобы извлечь крышку, потребуется вывести из зацепления вала сошки винт регулировки

• Извлекают из редуктора вал тяги с роликом.

Из картера редуктора извлекаем вал сошки с роликом

• Откручивают крепёж крышки червячного механизма и демонтируют её вместе с регулировочными прокладками.

Для снятия крышки червячного вала откручивают соответствующий крепёж и снимают деталь вместе с прокладками

• Молотком наносят лёгкие удары по валу червяка и выбивают его с подшипником из корпуса рулевой колонки. Торцевая поверхность червячного вала имеет специальные канавки для подшипника.

Червячный вал выпрессовывают с помощью молотка, после чего извлекают его из корпуса вместе с подшипниками

• Извлекают сальник червячного вала путём его поддевания отвёрткой. Таким же образом вынимают уплотнитель вала сошки.

Сальник редуктора извлекают, поддев его отвёрткой

• При помощи наставки выбивают наружную обойму второго подшипника.

Чтобы снять наружную обойму подшипника, потребуется подходящая наставка

После разборки рулевого редуктора, проводят его дефектовку. Все элементы предварительно очищают путём промывки в солярке. Каждую деталь внимательно осматривают на предмет повреждений, задиров, износа. Особое внимание уделяют трущимся поверхностям червячного вала и ролика. Вращение подшипников должно быть без заеданий. Повреждений, а также следов износа на наружных обоймах, сепараторах и шариках быть не должно. Сам корпус редуктора не должен иметь трещин. Все детали, которые имеют видимый износ, подлежат замене.

Сальники, независимо от их состояния, меняют на новые.

СБОРКА И УСТАНОВКА РЕДУКТОРА

Когда проведена замена неисправных элементов, можно приступать к сборке узла. Детали, которые устанавливаются внутри картера, смазывают трансмиссионным маслом. Сборку выполняют в следующем порядке:

• С помощью молотка и наставки или другого подходящего приспособления запрессовывают обойму внутреннего подшипника в корпус рулевого узла.

Обойму внутреннего подшипника запрессовывают с помощью молотка и наставки

• В обойму помещают сепаратор с шариками, а также червячный вал. На него насаживают сепаратор наружного подшипника и запрессовывают наружную обойму.

После установки червячного вала и наружного подшипника производят запрессовку наружной обоймы

• Монтируют крышку с прокладками и запрессовывают сальники червячного вала и сошки. На рабочие кромки манжет предварительно наносят небольшое количество смазки.
• Помещают червячный вал в корпус механизма. При помощи регулировочных прокладок производят установку момента его вращение от 2 до 5 кгс*см.
• Устанавливают вал короткой тяги.
• В завершении работы в рулевую колонку заливают смазку и заворачивают пробку.

Установку узла на машину осуществляют в обратном порядке.

ВИДЕО: КАК РАЗОБРАТЬ И СОБРАТЬ РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ ВАЗ

РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

К регулировочным работам рулевого редуктора на ВАЗ 2107 прибегают в том случае, когда руль стал туго вращаться, при вращении появились заедания либо при перемещении рулевого вала по оси при прямо расположенных колёсах.

Для регулировки рулевого управления нужно знать, какой элемент за что отвечает

Чтобы выполнить регулировку рулевой колонки, потребуется помощник, а также ключ на 19 и плоская отвёртка. Процедура проводится в такой последовательности:

• Машину устанавливают на ровной горизонтальной поверхности с прямолинейно расположенными передними колёсами.
• Открывают капот, очищают рулевой редуктор от загрязнения. Винт регулировки находится сверху крышки картера и защищён пластиковой пробкой, которую поддевают отвёрткой и снимают.

Перед регулировкой редуктора снимают пластиковую пробку

• Регулировочный элемент зафиксирован специальной гайкой от самопроизвольного откручивания, которую ослабляют ключом на 19.

Чтобы регулировочный винт самопроизвольно не ослабился, используется специальная гайка

• Помощник начинает интенсивно вращать руль вправо и влево, а второй человек регулировочным винтом добивается нужного положения в зацеплении шестерён. Руль в этом случае должен вращаться легко и иметь минимальный свободный ход.

Регулировка осуществляется путём вращения регулировочного винта с помощью отвёртки

Когда регулировка будет завершена, винт удерживают отвёрткой и затягивают гайку.

ВИДЕО: РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО УЗЛА ВАЗ 2107

МАСЛО В РЕДУКТОРЕ

Чтобы уменьшить трение внутренних элементов рулевой колонки, в механизм заливают трансмиссионное масло GL-4, GL-5 с классом вязкости SAE75W90, SAE80W90 или SAE85W90. По старинке для рассматриваемого узла многие автовладельцы используют масло ТАД-17. Заправочный объём редуктора на ВАЗ 2107 равен 0,215 л.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА

Чтобы избежать преждевременного выхода из строя деталей механизма, периодически необходимо проверять уровень масла и производить его замену. Стоит принять во внимание, что жидкость из редуктора хоть и медленно, но подтекает, причём утечка происходит независимо от того, новая установлена колонка или старая. Проверку уровня выполняют следующим образом:

• Ключом на 8 откручивают пробку заливного отверстия.

Заливная пробка отворачивается при помощи ключа на 8

• При помощи отвёртки или другого инструмента оценивают уровень масла в картере. Нормальный уровень должен быть по нижнему краю заливного отверстия.

Для проверки уровня масла в редукторе подойдет отвёртка или другой инструмент

• Если нужно, производят доливку смазки с помощью шприца, пока она не начнёт вытекать из заливного отверстия.
• Закручивают пробку и протирают рулевой редуктор от подтёков.

КАК ЗАМЕНИТЬ МАСЛО В РЕДУКТОРЕ

Что касается замены масла в рулевом устройстве, то эту процедуру следует проводить раз в полтора года. Если было принято решение о замене смазки, нужно знать, как выполнить процедуру. Помимо новой смазочной жидкости понадобятся два шприца как можно большего объёма (приобретаются в аптеке) и небольшой кусочек шланга для омывателя. Процедура проводится в следующем порядке:

• Ключом отворачивают заливную пробку, на шприц надевают отрезок трубки, втягивают старое масло и сливают его в подготовленную тару.

Старую смазку удаляют из рулевой колонки с помощью шприца

• Вторым шприцем заливают в редуктор новую смазку до нужного уровня, при этом рекомендуется вращать рулём.

В шприц набирают новую смазку, после чего заливают её в редуктор

• Закручивают пробку и вытирают следы масла.

ВИДЕО: ЗАМЕНА МАСЛА В РУЛЕВОМ РЕДУКТОРЕ «КЛАССИКИ»

Несмотря на сложную конструкцию рулевого механизма «семёрки», профилактику, ремонт или замену узла может выполнить каждый владелец этого автомобиля. Поводом для ремонта являются характерные признаки неполадок в работе механизма. При обнаружении деталей с видимыми повреждениями, их замену производят в обязательном порядке. Поскольку рулевая колонка представляет собой один из ответственных узлов автомобиля, все действия нужно выполнять в строгой последовательности.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Проверка катушки зажигания ваз 2112 16 клапанов мультиметром

Как заменить сальник коленвала на ваз 2109

Расход бензина ВАЗ 2109, карбюратор, трасса, город, смешанный цикл

Как подтянуть ремень на ваз 2114, руководство с фото

Ваз 2110 шланги на печку

Замена ручного тормоза на ваз 2107

Предохранители ваз 21043, карбюратор

Как поменять моторное масло ваз 2115

Вес на кузов ВАЗ 2106. Сколько весит легковушка?

ВАЗ-2106 «Жигули» — заднеприводный легковой автомобиль с кузовом типа седан. Является идейным наследником так называемой классической компоновки автомобилей ВАЗ с задним приводом. Эта модель стала завершающей моделью «классики» первого семейства, преемницей автомобиля ВАЗ-2103.

«Шестёрка» выпускается на Волжском автомобильном заводе с 1976 года. До 1977 года модели ВАЗ-2106 и ВАЗ-2103 выпускались одновременно, а позже новая модель пришла на смену старой «тройке».

Всего период производства модели ВАЗ-2106 длился около 30 лет, за это время было выпущено несколько миллионов автомобилей. Интересен тот факт, что 25 декабря 2001 года производство «шестерки» на АВТОВАЗе было остановлено, но машина продолжала сходить с конвейера завода «ИЖ-авто» до января 2006 года.

Разработка ВАЗ-2106 велась специалистами Центра стиля Волжского автомобильного завода в 1974 году под названием «Проект 21031».

Уменьшение количества дорогих материалов, таких как хромированные детали, модернизация светотехники и электрической части оборудования, изменение экстерьера и интерьера автомобиля — были основными требованиями при обновлении модели ВАЗ-2103. Изменениям подверглась передняя облицовка, изменился внешний вид задних фонарей, переднего и заднего бамперов, колпаков колес, боковых указателей поворотов, вентиляционных решеток, заводского знака.

Естественно, новшества не могли обойти вниманием салон автомобиля, в плане нововведений и используемых материалов. Передние сиденья получили регулируемые подголовники, обивка салона выполнена в стиле черного пластика в духе своего времени. Что касается органов управления, то их дополнили аварийными сигналами, появился подрулевой омыватель омывателя ветрового стекла, в панели приборов установили реостат для подсветки, а также автомобиль оснастили дополнительным индикатором низкого уровня тормозной жидкости.

Новая комплектация комплектовалась радиоприемником, обогревом заднего стекла. А на экспортных праворульных экземплярах была красная противотуманная фара, которая крепилась под задним бампером с левой и правой стороны.

Технические характеристики ВАЗ 2106

Двигатель
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Колесная база, мм
Передняя колея, мм
Задняя колея, мм
Клиренс, мм
Максимальный объем багажника, л
Тип кузова/количество дверей
Расположение двигателя	Спереди, продольно
Объем двигателя, см3
Тип цилиндра
Количество цилиндров
Ход поршня, мм
Диаметр цилиндра, мм
Степень сжатия
Количество клапанов на цилиндр
Система снабжения	Карбюратор
Мощность, л. с./об. мин.
Крутящий момент
Тип топлива
Тип коробки передач/количество передач
Передаточное число главной пары
Тип передней подвески	Двойной поперечный рычаг
Задняя подвеска тип	Спиральная пружина
Тип рулевого управления	Червячная передача
Объем топливного бака, л
Максимальная скорость, км/ч
Снаряженная масса автомобиля, кг
Допустимая общая масса, кг
Время разгона (0-100 км/ч), с
Расход топлива в городском цикле, л/100 км

ВАЗ-2106 – настоящая классика советского автомобилестроения. Автомобиль выпускался долгое время после распада Советского Союза, что объясняется его невероятной надежностью. Кроме того, он выделяется на фоне других автомобилей отечественного производства потрясающей ремонтопригодностью буквально каждого агрегата, доступностью запчастей и неограниченными возможностями модернизации.

Важным преимуществом ВАЗ-2106 является используемый в этом автомобиле двигатель. Этот четырехтактный агрегат, оснащенный до 2002 года карбюраторной, а затем инжекторной системой зажигания, может работать даже на бензине самого низкого качества, редко выходит из строя в сильные морозы и может успешно эксплуатироваться практически в любых условиях. Любая его проблема устраняется даже без участия специалиста – с текущим ремонтом легко справится любой мало-мальски опытный автолюбитель.

Масса двигателя ВАЗ-2106

На автомобиле ВАЗ-2106 масса двигателя без коробки передач составляет 121 килограмм. Поэтому настоятельно не рекомендуется пытаться снимать или перемещать этот блок в одиночку — это прямой путь к серьезной травме. Лучше всего иметь помощника, который сможет подстраховать вас в процессе демонтажа или установки мотора.

Со всем необходимым оборудованием, включая как головку блока цилиндров, так и систему зажигания, двигатель весит еще больше — 140 килограммов.

Наконец, в сборе с редуктором и прикрепленными к нему аксессуарами это значение увеличится еще на 26 килограммов.

Как видите, вес можно назвать существенным недостатком машины перед импортными аналогами. Для его снижения, увеличения мощности, а также улучшения динамических показателей многие водители сегодня устанавливают детали из сплавов легких металлов.

В 1984 году на Болгарском автоконцерне выпускалась дизельная версия «шестерки». Замена бензинового двигателя на дизель существенно не повлияла на характеристики автомобиля. Во-первых, болгарам не удалось увеличить мощность силового агрегата. Во-вторых, его вес увеличился примерно на 10 килограммов, что тоже можно назвать минусом переделок.

Другие характеристики двигателя ВАЗ-2106

Вес мотора хоть и важная, но далеко не главная его характеристика. Именно поэтому мы решили рассказать о других особенностях силового агрегата, устанавливаемого на различные модификации «шестерки». Например, мощность двигателя на карбюраторных моделях составляла 77 лошадиных сил. После перехода на инжектор он упал до 75 литров. С. Однако этот параметр всегда можно увеличить, проведя ряд апгрейдов.

Диаметр цилиндра силового агрегата ВАЗ-2106 составляет 79 миллиметров, крутящий момент может достигать 3000 об/мин, рабочий объем 1568 кубических сантиметров. Наконец, степень сжатия мотора составляет 8,5 атмосфер, а ход поршня — 80 миллиметров.

Слабые места двигателя ВАЗ-2106

Двигатель автомобиля ВАЗ-2106 является модификацией силового агрегата от «тройки». Вполне возможно, именно поэтому в его конструкции сохранился ряд слабых мест предшественников. Отечественные умельцы научились диагностировать проблемы с двигателем чуть ли не по звуку. В качестве примера приведем несколько симптомов поломок, а также подскажем, какие элементы двигателя могли выйти из строя:

Автомобиль имеет привод на задний мост, кузов типа седан (четырехдверный). Эта модель является продолжением модельного ряда, который начался с не менее известной «копейки». Предшественником «шестерки» является автомобиль ВАЗ 2103. Если их сравнить, то можно найти много общего. Первый год жигулевские «шестерки» и «тройки» даже выпускались на заводе АвтоВАЗа одновременно.

Но в 1977 году начинается история, полностью вытеснившая своего предшественника как с конвейера, так и с рынка. Шестерка оснащалась несколькими типами двигателей: 1,6 л (80 л.с.), 1,5 л (74 л.с.), 1,3 л (64 л.с.). История автомобиля насчитывает три десятилетия, за это время в нем многое изменилось, правда, не все в лучшую сторону.

Главное, чтобы внешний вид остался, именно такой, какой понравился автолюбителям. В конце 2001 года АвтоВАЗ полностью закрыл конвейер, на котором выпускалась «шестерка». Его переоборудовали под производство более перспективной и современной «десятки». Но руководство не могло себе позволить закрыть проект ВАЗ 2106, поэтому модель выпускалась на ИЖ-Авто до 2006 года.

Отличия ВАЗ 2106 от предшественников

В 1974 году центр стиля Волжского автомобильного завода приступил к разработке нового проекта, который изначально носил название 21031. Именно отсюда начинается история знаменитого автомобиля ВАЗ 2106, длившаяся 30 лет. Буквально недавно была разработана модификация «копейки», ВАЗ 21011, поэтому мы решили особо не фантазировать над названием. Среди требований к модели были следующие:

• уменьшение количества хромированных деталей;
• улучшенная оптика с минимальными изменениями конструкции.

Внешний вид – классика того времени. В экстерьере много модного в то время черного пластика. В. Антипин разработал конструкцию автомобиля, а В. Степанов спроектировал, которые впоследствии были использованы на других моделях. По сравнению с «тройкой», то «шестерка» получила следующие изменения во внешности:

изменены бампера
• ;
Колпаки колес
• разные;
• значительно улучшена обшивка передней части автомобиля;
• имелись повторители указателей поворота по бокам;
• вентиляционные решетки в задних стойках;
• и самое главное появилась эмблема завода Жигули.

Интерьер модели также претерпел изменения:

• обивка дверей и подлокотников;
• на передних сиденьях подголовники регулируются по вертикали;
• в управлении появилась тревога;
• на правой руке находится переключатель, позволяющий управлять омывателем лобового стекла;
Подсветку приборной панели
• можно регулировать с помощью специального реостата;
Индикатор
• , оповещающий о снижении уровня тормозной жидкости в бачке.

В те годы классический ВАЗ 2106 также имел люксовую комплектацию, которая отличалась от простой наличием радиоприемника, обогревателя заднего стекла и заднего противотуманного фонаря.

Двигатель и трансмиссия

Двигатель 2103 был переработан специально для новой модели. Диаметр каждого цилиндра был увеличен на 3 мм, и это дало увеличение объема почти на 0,3 литра. В результате рабочий объем стал равен 1,6 литра. Крутящий момент увеличился на 12 процентов, но достичь 80 л.с. не удалось. С. Все сводилось к конструкции впускной системы, которую специалисты решили не менять. Поэтому классический ВАЗ имеет множество взаимозаменяемых узлов, что упрощает ремонт.

Интересна и история КПП, поскольку для «шестерки» была разработана собственная коробка передач, которую чуть позже стали устанавливать на внедорожники «Нива». По аналогии с автомобилем третьей модели «шестерку» решили выпускать в двух модификациях с двигателями меньшей мощности. Если провести подробный обзор модели, то можно заметить, что в кузове есть крепления и отверстия для педалей и руля со стороны пассажира.

Модель также выпускалась на экспорт в страны с левосторонним движением. 19 декабря75 – это начало эпохи «шестерок», именно тогда с конвейера ВАЗа сошел первый тестовый автомобиль. Спустя почти 3 месяца он потек, и к концу 1976 года именно ВАЗ 2106 стал трехмиллионным автомобилем. Столько автомобилей «Жигули» выпустил завод за время своего недолгого существования.

История изменений модели 2106 по годам

За всю историю модели было много изменений в экстерьере и интерьере. Правда, все они очень незначительны. Тем, кто заинтересован в восстановлении автомобиля ВАЗ 2106 до первоначального вида, стоит обратить внимание на год выпуска. Только после этого можно восстановить машину. Так, после 1980 все автомобили стали работать на карбюраторах Озон.

Когда тройка сошла с конвейера, ВАЗ 2106 стали менять молдинги. Вместо хрома использован пластик, окантовки на колесных арках не стало, с задних крыльев исчезли ставшие привычными катафоты. Даже шильдик, изначально имевший привлекательный вишневый фон, резко изменился на черный. Хромированные дефлекторы на вентиляционных отверстиях заменены на пластиковые.

К концу 80-х гг. машина ВАЗ 2106 уже претерпела множество изменений, можно было купить машину несколько худшую по функциональности, чем выпущенная десятилетием раньше. Вместо фонарей в дверях появились дешевые катафоты. Это удобно, но не так красиво.

Задние барабанные тормоза пришли от «пятерки» на ВАЗ 2106, а колпаки остались, как и козырьки между бамперами и кузовом для защиты от грязи. В начале 90-х постоянно стал гореть индикатор стояночного тормоза, хотя до этого при выжимании стояночного тормоза включалось реле, заставляющее мигать лампу.

На протяжении всей своей истории машина была упрощена и удешевлена ​​в производстве. Даже молдинги пытались убрать, хотя они были своеобразной чертой «шестерки». Однако их быстро вернули на место. К концу 90-х автомобиль ВАЗ 2106 сильно изменился, из него исчезла большая часть хромированных деталей, так как они были очень дорогими в производстве.

Стали использовать только инерционные ремни безопасности, а руль взяли от более современных модификаций автомобиля ВАЗ 2105. Даже электростеклоподъемники можно было заказать по желанию: они устанавливались с завода. В 2000 году история модели продолжилась на «ИЖ-Авто». Именно в эти годы, последние для «шестерки», были упразднены абсолютно все хромированные детали: решетка радиатора и ободки на задних фонарях. Цены на автомобили продолжали расти, хотя качество автомобиля стало заметно хуже.

Двигатель ВАЗ 2106 используется в малолитражных автомобилях. Выпускается Волжским автомобильным заводом с 1976 года.

Двигатель ВАЗ 2106 охлаждает систему в закрытой емкости с помощью специально разработанной жидкости. Он расположен в самом верху распределительного вала.

Этот двигатель считается четырехтактным, имеет карбюраторную систему и рядный двигатель. Жидкость для быстрого охлаждения бака внутри мотора имеет принудительную циркуляцию.

Двигатель имеет комбинированную систему смазки. То есть этот процесс происходит под определенным давлением и в виде распыления.
Данные двигатели подлежат капитальному ремонту и донастройке. Когда конструкция полностью выходит из строя, нужно поинтересоваться, сколько стоит новый двигатель на ВАЗ 2106 и заменить его.

Технические характеристики

Можно выделить следующие основные характеристики двигателей ВАЗ 2106:

ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЕ
Материал блока цилиндров	чугун
Система питания	Карбюратор/форсунка
Тип А	рядный
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	2
Ход поршня	80 мм
Диаметр цилиндра	79 мм
Степень сжатия, атм	8,5
Объем, см3	1569
Мощность, л. с. при 5400 об/мин	75
Крутящий момент, Нм при 3000 об/мин	116
Топливо	АИ 92
Расход топлива на 100 км, л
— город	10.3
— гусеница	7,4
— смешанные	10
Расход масла на 1000 км, г	700
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	565x541x665
Масса, кг	121
Типы масел	5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40
Объем масла, л	3,75
При замене заполнить, л	3,5
Ресурс двигателя, км
1. По заводу	125000
2. Фактически	200 000
Тюнинг (потенциальный/без потери ресурса), л/с	200/80
Свечи	A17DVR, A17DV-10, FE65CPR
На какие автомобили устанавливается	ВАЗ 2106, 2103, 2121, 21053, 2107, ВАЗ 21074

Мотор устанавливается на автомобили: ВАЗ 2106, 2121, 21053, 21074.

Из технических характеристик видно, что представленная конструкция мотора была значительно усовершенствована и доработана инженерами.

Отличительные особенности двигателя ВАЗ 2106

Двигатель ВАЗ 2106 является достаточно удачной доработкой предыдущей версии двигателя, при создании которой использовались современные технологии.

Производители поставили перед собой задачу улучшить готовую деталь любыми способами:

1. Мощность увеличена за счет полного полезного объема двигателя. Особое внимание было уделено усовершенствованию цилиндра.
2. Такие доработки повлияли на внешний вид блока цилиндров 2106-1002011. Кроме диаметра, представленная конструкция мотора больше не имеет каких-либо отличительных признаков.
3. В процессе производства специалисты присваивают каждому цилиндру свой класс. На сегодняшний день насчитывается около пяти предметов, отличающихся на один миллиметр. Им присвоены следующие обозначения — A, B, C, D и E. Условный класс мотора вы можете увидеть внизу базы.
4. Основная головка мотоблока с обозначением 21011-1005011-10 оставлена ​​без изменений. Производителям пришлось использовать новые прокладки, чтобы изменить общий диаметр отверстия.
5. Абсолютно все стандартные и общепринятые поршни имеют много схожих между собой характеристик. Представленный двигатель оснащен поршнями от двигателя 21011, где номинальный диаметр 79миллиметры.
6. Новая модель мотора имеет цилиндрические отверстия, а объемы улучшены в несколько раз. При работе на каждом отдельном участке абсолютно все поршни будут нагреваться постепенно и равномерно. Так удалось компенсировать возможные термические деформации. Также производители разместили в бобышках поршней термопласты из качественной стали.

Как увеличить мощность двигателя ВАЗ 2106 и максимально снизить всевозможные динамические нагрузки на поршневую часть двигателя? Необходимо обратить внимание на наличие отверстия, которое предназначено только для поршневых пальцев.

Техническое обслуживание двигателя ваз 2106

Для выявления всех возможных проблем в автомобиле необходимо провести тщательную диагностику всей конструкции. Мастер и специалист смогут задавать параметры работы в каждом отдельном механизме всей системы.

Сложность ремонтных работ определяется исходя из общего состояния двигателя и имеющихся дефектов. Для получения точных оценок необходимо провести подробные исследования силовой нагрузки. Также особое внимание уделяется всем компонентам системы.

Разборка двигателя ВАЗ 2106 требует исключительно профессионального подхода. Более опытные водители смогут приобрести специальную книгу в виде мануала, которая продается в любом автомагазине.

Для разборки и сборки двигателя ВАЗ 2016 необходимо иметь знания и опыт, а также иметь полный набор инструментов.

Популярные поломки двигателя

1. Несвоевременная замена масла или использование более низкого качества приводит к тому, что после пробега в 6 тыс. км диаметры цилиндров могут увеличиться примерно на 0,15 мм.
2. Повышенный износ распределительного вала
3. ваз 2106. Самым популярным решением проблемы является регулировка клапанов. Еще причиной может быть детонация, это связано с низкооктановым топливом, нагаром в камере сгорания и неправильной установкой зажигания. Проблема решается соответствующим устранением этих дефектов. Если ситуация не улучшилась, то стук может быть и из-за неправильной работы поршневых пальцев или шатунных подшипников, в этом случае рекомендуется обратиться на СТО.
4. Если стук исходит снизу мотора и при этом наблюдается падение давления масла, это означает поломку коренных подшипников. В этом случае необходимо заглушить двигатель и буксиром отправить автомобиль на СТО.
5. Если стук похож на писк, надо проверить успокоитель и натяжитель цепи ГРМ, если гремит со стуком — подшипник помпы.
6. Если вдруг у вас заглох двигатель на ходу, в первую очередь проверьте блок питания или систему зажигания.
7. Если глохнет на холостых и при этом холостой ход регулируется нормально, попробуйте отрегулировать воздушную заслонку.
8. Почему мотор троит? Одна из причин: неправильно отрегулированы клапана, либо они просто прогорели, вышла из строя прокладка ГБЦ (кроме того, об этом будут свидетельствовать скачки температуры охлаждающей жидкости и дым из выхлопной системы). Также к причинам относят низкооктановый бензин и неправильно отрегулированный карбюратор.
9. Вибрация двигателя. Первая причина – износ подушки. Другие — дисбаланс коленвала и карданного вала, разные поршни. Проводим диагностику на СТО и устраняем проблему там.

Особенности капитального ремонта двигателя автомобиля ВАЗ 2106

Перед проведением капитального ремонта необходимо провести демонтажные работы. Для проведения этого этапа капитального ремонта используются специальные слесарно-измерительные инструменты.

Сборка двигателя ВАЗ 2106 должна производиться квалифицированными специалистами. Порядок выполнения подготовительных работ:

1. Откручивание креплений, расположенных на раме.
2. Ослабление хомута шланга бензонасоса, а так же демонтаж изделия.
3. Вытягивание распорных пластин возле бензонасоса.
4. Отсоединение проводов от каждой свечи зажигания.
5. Прижимная пластина снята.
6. Демонтажные работы в распределителе.
7. Откручивание креплений на генераторе.

Для демонтажа крышки ГБЦ и маховика необходимо иметь опыт ремонтных работ или обратиться за квалифицированной помощью к специалисту на СТО.

Сборка двигателя ВАЗ 2106 требует определенных навыков и небольшого опыта работы. Иногда самостоятельно определить, в какой именно части мотора ВАЗ 2106 стук, практически невозможно. Разборка пальцев требует особого подхода и тщательной диагностики.

Тюнинг

Тюнинг двигателя 2106 возможен, потому что это классический двигатель.

Благодаря этой возможности вы можете пробивать каналы, полировать впускные коллекторы, подбирать карбюратор, распредвал, разбирать шестерни, модифицировать впуск, растачивать блоки цилиндров, выбирать оптимальные варианты поршневой системы, коленчатого вала и шатуна.

Такую работу как тюнинг двигателя ВАЗ 2106 лучше всего доверить квалифицированным специалистам, ведь это серьезная доработка двигателя.

Многие автолюбители хотят сделать собственную машину мощнее, поэтому прибегают к этой процедуре. Для выполнения тюнинга двигателя ВАЗ 2106 необходимо заменить конкретные детали заводского изготовления на более качественные. Это включает в себя клапан, шатун или поршни.

В процессе доработки автомобиля можно увеличить объем в двигателе ВАЗ 2106. Во время наддува необходимо учитывать компрессию и степень сжатия двигателя.

Специалисты обязательно должны оценить текущее состояние мотора и измерить компрессию. Только после положительного вердикта можно увеличивать объем в двигателях ВАЗ 2106.

Тюнинг своими руками в гараже

Когда человек решил сделать тюнинг своими руками, то нужно:

1. Обязательно сначала проверьте проводку, которая сделана из силикона. Практически во всех случаях он требует срочной замены. Специалисты рекомендуют никогда не экономить на проводке и использовать только качественные экранированные провода.
2. Перед установкой убедитесь, что батарея и генератор имеют достаточную энергию и мощность.
3. Для увеличения мощности двигателя необходимо заменить заводской генератор и переработать систему зажигания.
4. Тюнинговать двигатель ВАЗ 2106 можно в домашних условиях, но перед этим нужно посмотреть уроки и прочитать соответствующие мануалы. Не каждый сможет правильно собрать двигатель и учесть все тонкости.

Какое масло выбрать и как правильно заменить

Широкий и разнообразный выбор синтетических и минеральных масел. Отличаются они тем, что последний способен смывать с мотора все лишние и ненужные отложения.

А вот в автомобилях этой марки запчасти изготавливаются из нитрилового каучука, который может растворяться в качественном синтетическом масле. Чтобы полностью предотвратить этот процесс, необходимо заменить все резиновые детали на аналогичные акриловые. Они будут работать с любым синтетическим маслом.

После замены всех комплектующих можно переходить на синтетический аналог масла.

Замена масла в двигателе ВАЗ 2106 осуществляется самостоятельно или на СТО, где мастера просто сливают старое минеральное масло и заливают новое; или специальное моющее средство для стирки (в случае сильно загрязненных деталей).

В последнем случае двигатель 2106 будет работать десять минут, чтобы залитая жидкость смогла вымыть все остаточные отложения от использования устаревшего минерального масла.

Важно:

• Этот процесс необходим для того, чтобы новое синтетическое масло не смешивалось с частицами отработанного минерального масла.
• В противном случае можно столкнуться с закупоркой масляных каналов. Для замены масла в двигателях ВАЗ 2106 необходимо иметь определенные знания. В противном случае такое вмешательство приведет к повреждению мотора.
• Если автомобиль находится в эксплуатации достаточно длительное время, то на вкладышах и прокладках образуются нагары. Возможно, забиты отверстия в сальниках и прокладках головки блока цилиндров.
• Особое внимание следует уделить общему состоянию всех внутренних деталей, в частности проверить сальники и прокладки.
• При избыточном давлении в системе при засорении подающей трубки можно ожидать утечки масла.
• Поэтому для замены масла нужно покупать его качественную марку, проверенную не одним десятком лет.

На какие автомобили можно установить двигатель 2106

Многих владельцев интересует такой вопрос: «Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106?»

На СТО все клиенты получат необходимые рекомендации и консультации квалифицированных специалистов. Также специалисты подскажут, какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106.

ВАЗ 2106: описание, характеристики, тест-драйв

ВАЗ-2106 начал сходить с конвейера в 1976 году. Этот автомобиль стал результатом глубокой модернизации ВАЗ-2103.

Изменилась передняя часть автомобиля — уменьшилось количество хромированных деталей и одновременно увеличилось количество пластиковых деталей. Изменился жир — стало намного удобнее. Изменились обшивки дверей, а также сиденья имеют возможность регулировки подголовников по высоте.

Автомобиль получил самый известный двигатель «шестерки», объемом 1600 кубических сантиметров, мощностью 80 л.с. Автомобиль стал одним из самых динамичных на дорогах СССР, он позволял развивать скорость до 150 км/ч, при разгоне – 100 км/ч за 16 секунд.

Конечно, сегодня такую ​​динамику явно не считают достаточной, особенно в городских условиях, когда вокруг много современных и мощных иномарок, но тогда, в 70-х, этой динамики хватало, чтобы быть королем дорог.

С 1998 года автомобиль выпускается в Сызрани, а с 2002 года в Ижевске. В 2006 году автомобиль ВАЗ 2106 был снят с производства. За 30 лет производства этой модели было выпущено более 4 300 000 штук.

Даже после появления в 1984 году более современных автомобилей ВАЗ-2108 популярность «шестерки» была значительна. Этому способствовал достаточно комфортный салон, динамичный двигатель, современный по тем временам внешний вид и достаточно низкий уровень шума в салоне. салон во время движения. езда на шашке, и амортизаторы очень хорошо поработали над созданием мягкого хода.

В 1979 году начали выпускаться модели с двигателем ВАЗ-2105 мощностью 71 л.с. и двигатель от ВАЗ 2101, мощностью 64 л.с. Такие модификации было труднее продать на вторичном рынке – они не пользовались спросом, но в условиях дефицита автомобилей в 80-е годы новые машины быстро нашли своего покупателя.

В течение всего периода производства модели в нее постоянно планомерно вносились улучшения, которые касались как шасси, так и салона.

Так, с 1980 года на машины стали устанавливать новый карбюратор Озон.

С 1986 года устанавливались задние тормоза от ВАЗ-2105, коробка передач тоже устанавливалась от этой же модели. А мелких доработок и замен было несколько десятков.

Сегодня на вторичном рынке автомобиль в зависимости от года выпуска стоит около 2500 долларов. Он пользуется спросом, хотя и не таким большим, как в 90-х. Покупают машину для эксплуатации в основном в сельской местности.

Модификации ВАЗ 2106:

ВАЗ-21060 — базовая модель, объем двигателя 1600 куб.см;

ВАЗ-2106 «Турист» — пикап со встроенным тентом в кузове, изготовленный по заказу техуправления;

ВАЗ-21061 — Двигатель от ВАЗ-2103, рабочий объем 1500 куб.см. см.;

ВАЗ-21062 — Экспортный вариант ВАЗ-2106 с правым рулем;

ВАЗ-21063 — двигатель рабочим объемом 1300 куб.см от ВАЗ 21011, карбюратор «Озон» 2105-1107010-20;

ВАЗ-21064 — экспортный вариант ВАЗ-21061;

ВАЗ-21065 — двигатель 1500 куб.см;

ВАЗ-21065-01 — двигатель 1500 куб.см, электростеклоподъемники передних дверей;

ВАЗ-21066 — Экспортный вариант ВАЗ-21063 с правым рулем;

ВАЗ-21067 — ижевские модели ВАЗ-2106 последних выпусков имели индекс ВАЗ-21067, на них устанавливался двигатель ВАЗ-21067 объемом 1600 см3;

ВАЗ-21067-20 — опытный, с инжекторным двигателем 2106, рабочим объемом 1600 куб.см. см;

ВАЗ-21068 — выпускался как носитель агрегатов в период доводки новых двигателей ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083;

ВАЗ-21069 — с роторным двигателем мощностью 140 л. с.;

Технические характеристики ВАЗ-2106:

	Лада 1600 GL (Голландия)	Лада 1600 LS (экспортная версия)	ВАЗ 2106	ВАЗ 21061	ВАЗ 21063
Модификация	—	—	1600	01 мая	—
Год выпуска	—	—	1976 г.	1976 г.	—
Геометрия
Тип корпуса	Седан	Седан	Седан	Седан	Седан
Количество	—	4	4	4	4
двери
Количество	—	5	5	5	5
мест
Рулевое колесо	—	Левый	Левый	Левый	Левый
Длина	—	4116 мм	4166 мм	4166 мм	—
Ширина	—	1611 мм	1611 мм	1611 мм	—
Высота	—	—	1440 мм	1440 мм	—
Колесная база	—	2424 мм	2424 мм	2424 мм	—
Трек	—	1365 мм	1365 мм	—	—
передний
Задняя направляющая	—	1321 мм	1321 мм	—	—
Зазор	—	—	170 мм	170 мм	—
Бордюр	—	1030 кг	1045 кг	1085 кг	—
вес
Полная масса	—	1430 кг	1445 кг	1485 кг	—
Двигатель
Двигатель	—	—	ВАЗ 2106	ВАЗ 2103	ВАЗ 21011
Местоположение	—	спереди, продольно	спереди, продольно	спереди, продольно	спереди, продольно
Тип А	—	—	бензин	бензин	бензин
Система снабжения	—	—	карбюратор	карбюратор	карбюратор
Диаметр	—	—	79 мм	76 мм	79 мм
цилиндры
Ход поршня	—	—	80 мм	80 мм	66 мм
Степень	—	—	08 мая	08 мая	08 мая
сжатие
Том	—	1,568 л	1,57 л	1,452 л	1,294 л
Турбокомпрессор	—	—	№	№	№
Мощность	—	78 л. с.	80 л.с. при 5400 об/мин	77 л.с. при 5600 об/мин	69 л.с. при 5600 об/мин
Момент затяжки	—	—	122 Нм при 3000 об/мин	106 Нм при 3500 об/мин	94 Нм при 3400 об/мин
Торговая марка	—	—	АИ-93	АИ-93	АИ-93
топливо
Трансмиссия
Привод	—	Задний	Задний	Задний	Задний
Коробка	—	4-ступенчатая механическая коробка передач	4-ступенчатая механическая коробка передач	4-ступенчатая механическая коробка передач	—
шестерня
Муфта	—	—	Однодисковый, сухой	—	—
Рулевое управление
Тип рулевого управления	—	—	Глобоидальный червяк и ролик	—	—
управление
Скоростные характеристики
Максимум	—	150 км/ч	154 км/ч	152 км/ч	—
скорость
Разгон до 100км/ч	—	—	16 сек.	—	—
Ограничитель	—	№	№	№	—
скорость
Тормозная система
Передние тормоза	—	—	Диск	—	—
Задние тормоза	—	—	Барабан	—	—
Технические характеристики
Диаметр	—	10,7 м	11,8 м	11,2 м	—
реверс
Том	—	39 л	39 л	39 л	—
бензобак
Расход топлива горизонтальный/шоссе/смешанный	—	—	—	11//л/100км	—

ВАЗ-2106: тест-драйв

ВАЗ-2106 СLUB гоночная версия | RaceDepartment

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

Значок ресурса

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы загрузить этот контент

• Автор aspec7878
• Дата создания 10 октября 2014 г.

Обзор Отзывы (17) История Обсуждение

Задайте вопрос

Отзывы (17) История

ВАЗ-2106 СLUB гоночная версия
183 л.с./137Нм
980 кг

Реакции:

Black123edggf , Ale2Passos , Драугнимир и еще 15

• h0wo
• 2. 00 звезда(ы)
• 3 августа 2019 г.
• Версия: 2014-10-10

На 1.16 не работает(
Грустно… :*(

Upvote 0 Понизить

• gfsdgfrsrdgfd
• 5.00 звезда(ы)
• 10 августа 2018 г.
• Версия: 2014-10-10

/

Голосовать за 0 Понизить

• ЛунаК
• 1.00 звезда(ы)
• 7 февраля 2015 г.
• Версия: 2014-10-10

из какой игры это украдено?

Голосовать за 0 Понизить

• Trippz87
• 3. 00 звезда(ы)
• 22 января 2015 г.
• Версия: 2014-10-10

Модель кажется хорошей, но я не могу водить машину: НАСТРОЙКА НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА

Проголосовать за 0 Понизить

• Адам Ф
• 4.00 звезда(ы)
• 10 ноября 2014 г.
• Версия: 2014-10-10

Однако для звукового заполнителя определенно требуется обновление.

Голосовать за 0 Понизить

• Олин
• 5.00 звезда(ы)
• 23 октября 2014 г.
• Версия: 2014-10-10

Скачал сегодня потому что на другой 2106 нет звука. Этот выглядит и едет отлично. Я просто не могу заставить звук работать. Другая машина в той же игровой сессии работает нормально. Это не так. Что делать?

Голосовать за 0 Понизить

• карина-москва
• 5.00 звезда(ы)
• 14 октября 2014 г.
• Версия: 2014-10-10

КРУТО! Очень приятный звук!

Голосовать за 0 Понизить

• Маранелло78
• 4.00 звезда(ы)
• 12 октября 2014 г.
• Версия: 2014-10-10

Отличный мод, поздравляю
Я пытался сделать несколько скинов, но они не работают, не могли бы вы это исправить?
Было бы правильно, если бы добавили шаблон дисков, он мне нужен для скина, который я делаю, большое спасибо

Upvote 0 Понизить

• Гранд Турист
• 5. 00 звезда(ы)
• 12 октября 2014 г.
• Версия: 2014-10-10

Отличная доработка к и без того отличному моду!! Спасибо, посмотрю на это для некоторых модов кожи, когда придет время 🙂

Upvote 0 Понизить

• Axel_racing13
• 5.00 звезда(ы)
• 11 октября 2014 г.
• Версия: 2014-10-10

Большое спасибо! только что попробовал его на Magione и получил удовольствие, прекрасные интерьеры и физику. Перенос веса между колесами на этом безумный, действительно хорошо сделано, еще раз спасибо 😀

PS: было бы неплохо, если бы вы могли сделать сиденье более высокого качества, «рекаро» немного пикселизирован, но это было бы слишком придирчиво: п хаха

Голосовать за 0 Понизить

• LuxDRoid
• 5. 00 звезда(ы)
• 11 октября 2014 г.
• Версия: 2014-10-10

Красавчик

Проголосовать за 0 Понизить

• Фокус440
• 5.00 звезда(ы)
• 11 октября 2014 г.
• Версия: 2014-10-10

приятный звук

плюс 0 Понизить

• Александр66
• 5.00 звезда(ы)
• 11 октября 2014 г.
• Версия: 2014-10-10

Мы можем, мы хотим, мы делаем

Upvote 0 Понизить

• Дэнни Уокер
• 5. 00 звезда(ы)
• 10 октября 2014 г.
• Версия: 2014-10-10

Спасибо, чувак, мне нравится эта машина…….=)

Голосовать 0 Понизить

• Танну
• 5.00 звезда(ы)
• 10 октября 2014 г.
• Версия: 2014-10-10

Отличная работа 🙂

Проголосовать за 0 Понизить

• Алехандро1
• 5.00 звезда(ы)
• 00 звезда(ы)
• 10 октября 2014 г.
• Версия: 2014-10-10

СПАСИБО!!!

Голосовать за 0 Понизить

Отдельностоящая подставка для одного монитора — дисплей с диагональю до 80 дюймов

Гоночный отдел

12 мая 2022 г.

просмотров

г.

444

Trak Racer Отдельно стоящая одиночная подставка для монитора из черного анодированного алюминия — для мониторов и телевизоров до 80 дюймов с центральным профилем монитора длиной 800 мм / 31,5 дюйма Подставки для мониторов Trak Racer подходят для большинства имеющихся на рынке мониторов с точками крепления VESA (75/100/150/200/300/400 мм) и поставляются с 5-летней гарантией. ..

Trak Racer FS3 Подставка на руль / Симулятор

Гоночный отдел

г.

12 мая 2022 г.

просмотров

1к

Зачем просто крепить новое колесо на столе! Получите полный и стабильный игровой опыт с подставкой Trak Racer FS3 Premium Wheel Stand. FS3 имеет самую регулируемую опору колеса на рынке, а также регулируемую пластину педали и крепление рычага переключения передач. Модернизированная подставка для колес FS3 создана не только для…

Альпийские гонки TRX Racing Simulator

Гоночный отдел

12 мая 2022 г.

просмотров

4к

Оценка реакции

1

Впервые в истории команда Alpine F1 Team совместно разработала коммерческий гоночный симулятор, который могут использовать любители и профессиональные гонщики дома. Он называется Alpine Racing TRX и представлен компанией Trak Racer. «Мне очень понравился Trak Racer, Alpine Racing TRX. Это очень полезно…

Статические подрулевые переключатели Fanatec ClubSport

Гоночный отдел

25 октября 2021 г.

просмотров

1к

Используйте подрулевые лепестки ClubSport Static Shifter с круглым колесом для ралли или дрифта, когда вы совершаете большие и быстрые повороты Купить сейчас на Fanatec.com за 99,95 евро Функции Регулируемая ширина, глубина и высота положения весла Легко настраивается под любой размер или форму обода колеса Регулируемый…

Педали Fanatec CSL Elite V2

Гоночный отдел

19 сентября 2022 г.

просмотров

475

Популярный набор педалей возвращается с модернизированным тормозом с тензодатчиками, датчиками Холла на дроссельной заслонке и сцеплении, а также многими усовершенствованиями конструкции. Купить сейчас на Fanatec.com за 299,95 евро И дроссельная, и тормозная оси используют прецизионные датчики Холла. Измеряя положение педали с помощью магнитов,…

Отдельностоящая подставка для трех мониторов — дисплеи до 32 дюймов

Гоночный отдел

12 мая 2022 г.

просмотров

479

Подставка для трех мониторов Trak Racer Mach 3 для трех мониторов или телевизоров с диагональю 22–32 дюйма, как для плоских, так и для изогнутых мониторов. Подставки для мониторов Trak Racer подходят для большинства имеющихся на рынке мониторов с точками крепления VESA и поставляются с 3-летней гарантией. Изменения Mach 3 включают модернизированную конструкцию, добавленный монитор…

Верх

Сравнить ВАЗ-2106 и БМВ 3 серии Е21

Представьте, что вы как-то проехали время на машине там, где еще не было коронавируса, а машины уже идеальные, комфортные и даже быстрые. Скажем, год в восьмидесятом. Летнюю олимпиаду как раз провели в СССР и освоили пятую модель Жигулей, а в ФРГ прошел 30-й Берлинский международный фестиваль и состоялись парламентские выборы. Впрочем, нас интересует не это, а то, что в СССР тогда можно было стать обладателем «шестерки» — самого мощного, комфортного и дорогого автомобиля ВАЗ на тот момент, а в Германии вдобавок на Жигули продавались и автомобили BMW — в частности, первая «Трейка» с заводским индексом Е21. Кроме того, эти автомобили дебютировали практически одновременно, в них сочеталась классическая компоновка: продольное расположение силового агрегата, соединенного с задней осью при помощи карданного вала. Ну а дальше. .. начинается самое интересное.

Немного истории

ВАЗ-2106 появился в результате дальнейшей модернизации ВАЗ-2103 «Тришка». И во-первых, эта машина не была даже самостоятельной моделью, а носила индекс модификации — 21031, которая была готова к 1975 году. Ну а в серию «Шестёрка» запущена в начале 1976-го, и вплоть до выхода ВАЗа -2107 (это произошло в 1982 году) это была «нулевая шестая» оставалась самой престижной и комфортной машиной Волжского автозавода.

Sixer стал дальнейшим развитием «Роскошной темы», начатой ​​модели 2103

И — очень массово: Только в Тольятти за четверть века (с 1976 по 2002 год) было изготовлено почти 4,2 миллиона «шестерок» разных модификаций. Но с 1998 года ВАЗ-2106 выпускали в Сызрани, с 2002 по 2006 год выпускали в Ижевске и даже на Херсонском моторосборочном заводе!

Несмотря на статус «люкс», «Ноль Шестерка» была одной из самых массовых моделей Жигулей

Несмотря на статус «люкс», «Ноль Шесть» была одной из самых массовых моделей Жигулей

Несмотря на «люксовый» статус, «Зеро Шестерка» была одной из самых массовых моделей Жигулей

В середине восьмидесятых Шестерка утратила некоторые хромированные элементы отделки, и самой популярной со временем стала модификация ВАЗ-21063, сочетавший в себе «люксовый» кузов и относительно слабенький двигатель 21011 объемом 1,3 литра.

Катафоны на заднем крыле — признак ранних автомобилей. Решетка вытяжной вентиляции на задней стойке впервые появилась на ВАЗ-2103, а затем «распухла» и на остальных моделях 9.0003

В начале девяностых годов выпускались автомобили, лишенные хромированных молдингов, но впоследствии от таких «лысых» ВАЗ-2106 отказался от привычного внешнего вида.

Хотя «чистой шестеркой» считался 2106 с 1600-кубовым двигателем, а приемлемые динамические качества этой модели обеспечивал как минимум «ноль-третий» двигатель (модификация 21061).

Объем двигателя (1,6 л) базовых версий LADA и BMW совпадал по количеству цилиндров

Интересно, что со временем «Шестерка» потеряла пальму первенства в престижности более современных переднеприводных сателлитов (в частности, седана 21099), но даже в девяностые годы модель продолжала пользоваться устойчивым спросом — особенно автолюбителей старшего поколения, которые еще помнили, как котировался ВАЗ-2106 на момент выхода на рынок.

Тем временем в Германии первая «Тришка» с заводским индексом Е21 должна была заменить устаревшую серию 02: новую машину представили публике 19 июля.75 на Олимпийском стадионе в Мюнхене, а продажи стартовали в августе.

Сорок пять лет назад мир увидел первую модель третьей серии именно

Нельзя сказать, что третья серия кардинально отличалась от предшественницы с точки зрения технологии, однако по дизайну и эргономике она была уже не «пришелец из шестидесятых», что позволило этому автомобилю вызвать интерес у немалого числа автолюбителей по всему миру, в том числе и в США, где «Тройка» начала продаваться в 1977. Важно, что у Мерседес на тот момент еще не было подобной модели, поэтому Двадцать первая, по сути, сформировала рынок компактных седанов класса люкс.

Версию для рынка США легко узнать по массивным бамперам и дополнительным боковым габаритам

«Канада»: Lada в исполнении для рынка Канады также отличалась нестандартными бамперами и светотехникой, соответствующей североамериканским стандартам

«Канада»: Lada в исполнении для рынка Канады также отличалась нестандартными бамперами и светотехникой, соответствующей североамериканским стандартам

«Канада»: Lada в исполнении для рынка Канады также отличалась нестандартными бамперами и светотехникой, соответствующей североамериканским стандартам

«Канада»: Lada в исполнении для рынка Канады также отличалась нестандартными стандартные бамперы и светотехника, соответствующие североамериканским стандартам

«Канада»: Lada в исполнении для рынка Канады также отличалась нестандартными бамперами и светотехникой, соответствующей североамериканским стандартам

В отличие от советской «классики», BMW менее чем за десятилетнюю конвейерную жизнь изменился и внешне, и технически. Так, в 1977 году под капотом появился шестицилиндровый мотор, а среди опций была доступна и автоматическая коробка передач.

Однако в то время, когда советская «шестерка» только начала терять катафоты на задних крыльях, а молдинг на пороге вместо алюминия стал резиновым, «Трейц» первого поколения уже превратился в история истории, уступив место на конвейере модели Е30. Официально это произошло в 1983, хотя «бюджетная» модель 315 небольшими партиями выпускалась параллельно с «тридцаткой» до середины 1984 года.

К этому моменту в Германии было выпущено 1 364 039 экземпляров Е21 — конечно, это в три раза меньше, чем было сделано «Нулевых шестых» Жигулей, но ведь они выпустили машину не двадцатишестилетней давности, а всего восьмилетней . При этом именно синий BMW 323i в мае 1981 года стал первым миллионным BMW, выпущенным в рамках производства одноименной модели.

Внешний вид

ВАЗ-2106 – это, прежде всего, хорошо узнаваемый силуэт «Жигулей» с их небольшим наклоном стекол и длинной крышей. Сохранив характерную для третьей модели «четырехлетку», Sixer получил пластиковую рамку передней оптики — так называемые «очки», а решетка, соответственно, стала менее широкой и уже не доходила до передних крыльев.

«Новое выражение лица» достигается простым, но необычным приемом — «очки» фар

Еще одно важное отличие — пластиковые уголки бамперов и более компактные «клыки». Сзади же «ноль шестой» легко отличить от прежних «люксов» по ​​крупным бэклокам задних фонарей, каждый из которых имеет свою реверсивную секцию и даже такой необычный элемент, как встроенная подсветка номерного знака. пластина.

Задняя оптика полностью отличалась от Фонаря ВАЗ-2103. Благодаря ей «Корма» выглядела более динамично

Задняя оптика полностью отличалась от Фонаря ВАЗ-2103. Благодаря ей «Лента» выглядела более динамично

Задняя оптика полностью отличалась от Фонаря ВАЗ-2103. Благодаря ей «Корма» выглядела более динамично

Задняя оптика полностью отличалась от Фонаря ВАЗ-2103. Благодаря ей «Корма» выглядела более динамично

Конечно, по нынешним меркам перечисление отличий одной модели «Жигулей» от другой выглядит несколько нелепо, однако сорок лет назад все это действительно имело значение для потребитель не только в СССР. Важно, что экстерьер «шестерки» за счет использования пластика стал немного современнее и ушел от исходного Fiat 124 даже дальше, чем это произошло на «нулевой трети».

При этом сохранены характерные пропорции кузова при почти одинаковой длине передней и задней части, поэтому ВАЗ-2106 выглядел не динамичнее других «Жигулей». Ситуацию отчасти спас едва заметный отрицательный наклон фронта, но… это была явно не «акулья пасть».

Обратите внимание не только на характерный наклон передней части, но и на расположение «дворников» — это версия для рынка Великобритании

А вот на BMW E21 это характерное решение передней части, за которое автомобили немецкой марки этих лет давно называют «акулами», только появилось. Политик Брак, который был дизайнером BMW с 1970 по 1974 год, сумел задать общее направление облику «Трейца», который был лаконично лаконичен, но в то же время стремителен и динамичен.

Хотя из-за минимума декоративных элементов у Двадцать первого мы когда-то получили довольно самоубийственное прозвище «Немецкие Жигули», что намекало на некоторую простоту образа. Однако в варианте с двумя круглыми фарами, характерном для начальных модификаций, «Треопл» и вправду имел наивно-трогательное выражение лица, которое не оживлял даже сильный отрицательный наклон решетки.

Большие круглые фары «младших» версий, визуально относящиеся к этому автомобилю с нашей «единицей»

Большие круглые фары «младших» версий, визуально относящиеся к этому автомобилю с нашей «единицей»

Большие круглые фары фары «младших» версий, визуально относящиеся к этому автомобилю с нашей «единицей»

Большие круглые фары «младших» версий, визуально относящиеся к этой машине с нашей «единицей»

На первых «фишках», вставка из черного пластика между задними фонарями отсутствовал

А вот 320-я сразу обзавелась «четырехсторонней» передней оптикой, с которой третья серия BMW ассоциируется вот уже четыре с половиной десятка лет точно так же, как и любой другой автомобиль из Мюнхена. То же самое относится и к знаменитому «изгибу Хофмайстера» — характерному решению задней стойки с треугольником внизу стакана.

Кузов БМВ благодаря большой площади остекления выглядел «воздушно-жигулевским», а «длинный нос» независимо от количества фар выглядел стремительнее и агрессивнее.

Интересно, что советская «шестерка» и немецкая «Тришка» имели один и тот же тип несущего кузова — седан.

Разное количество дверей не меняет того что это два седана

BAUR Body Atelier реддаун в таком необычном кабриолете почти пять тысяч «двадцать первый» необычный кабриолет почти пять тысяч «двадцать первая»

BAUR Body Atelier reddown в таком необычном кабриолете почти пять тысяч «двадцать первая»

Реддаун BAUR Body Atelier в таком необычном кабриолете почти пятитысячная «двадцать первая»

Реддаун BAUR Body Atelier в таком необычном кабриолете почти пятитысячная «двадцать первая»

Да, несмотря на всего пару боком , третья серия была не купе, а седаном, поскольку его колесная база (2565 мм) была даже больше, чем у Жигулей (2424 мм), а в длину кузов достигал 4355 мм (ваз 2106 — 4116 мм). То есть компактность третьей серии была обманчива, и она казалась «маленькой» разве что на фоне «старшей сестры» с индексом Е12.

Отдельного упоминания заслуживает экстерьер базовой версии 315, представленной в апреле 1980 года. Разумеется, она была двусторонней, и еще самой яркой отличительной чертой были рамки боковых окон, окрашенные в черный цвет, что делало ее можно отличить «барабанную» версию от остальных.

BMW 315 — самая доступная и «упрощенная» модификация. Внешне он практически не отличался от 316-го

BMW был на порядок современной «шестеркой» в мелочах: ​​передние поворотники выходили на поверхность крыла и были хорошо видны сбоку, задние фонари «потекли». «в боковину.

В Ладакхе такие решения появлялись два с лишним десятилетия — это случилось только на автомобилях «десятого» семейства…

Внутри

Поскольку изначально «Шестёрка» задумывалась как модификация салон ВАЗ-2103 не отличался от исходника. Панель приборов с пятью отдельными циферблатами приборов (включая указатель давления масла!), визуально объединенных в общую комбинацию за счет формы козырька, и массивная центральная консоль с местом для крупного радиоприемника выгодно отличали интерьеры «Тришки». » и «Сикстеры» из салона первых «Жигулей».

Ощущение «роскоши» придавало ворсовое покрытие пола, тканевая обивка сидений и такие мелочи, как большие обхваты и подлокотники на дверях.

Массивные подлокотники дверей «Ноль Шесть» достались в наследство от ВАЗ-2103. А вот подголовники от Жигулей до «Сикстеров» ни

, ни

Нигде в салоне не перегнали голый металл, а в центре торпедо появились маленькие, но хорошо заметные часы. И, пожалуй, единственное заметное отличие салона «Сикстеров» от ВАЗ-2103 — тиснение на обивках дверей и вырубка руля.

Отличить салон ВАЗ-2106 от предшественника можно по обивке передних сидений и некоторым мелочам

При этом характерные недостатки «жигулевской» эргономики никуда не делись: водитель сидел «на деревенщина» — его руки и ноги оказались согнуты чуть больше, чем хотелось бы. Такая посадка была приемлема в городе, но не в дальних поездках по трассе. Ситуацию не спасли даже небольшие подголовники, которые впервые на Жигулях появились именно на «шестерке» — тем более, что многие владельцы сдвигали их до упора или просто снимали.

Интерьер BMW был выполнен совершенно по-другому. Во-первых, он получил знаменитый переворот центральной консоли влево — с ориентацией на водителя, ставший впоследствии визитной карточкой салонов BMW.

Характерная форма приборной панели появилась на «двадцать первой» сразу, то есть в 1975 году

На «праворукой» Е21 консоль, естественно, получила разворот на другую сторону.

В отличие от ВАЗ-2106 тахометр встречался далеко не во всех версиях БМВ Е21!

Во-вторых, большой рампер с массивной центральной ступицей изначально не обманчиво настраивала водителя на спортивные переключатели, но насколько она кардинально отличалась от тонкого и даже примитивного руля «Сикстеров»! А после рестайлинга в августе 1979 года блок управления системой вентиляции и отопления получил поворотные регуляторы, за которые не было бы стыда и сегодня.

До рестайлинга (первое фото) система вентиляции и отопления регулировалась с помощью вертикальных ползунков

В то же время при обновлении машины наружные зеркала заднего вида (с электрорегулировкой на всех модификациях, кроме 315), ранее располагавшиеся на дверных панелях, «переехали» на треугольники, расположенные на передних стойках.

На «трешке» после рестайлинга появились большие пластиковые корпуса зеркал заднего вида.

Но вне зависимости от года выпуска и модификации «Трейков», с точки зрения эргономики сравнивать Е21 с жигулями любой модели бессмысленно — несмотря на одинаковое время выхода машин на рынок, БМВ водитель практически любого роста и особых нареканий на посадку за рулем комплекс не вызвал даже при минимуме последовательности регулировок и фиксированной рулевой колонке. Тем более, если автомобиль комплектовался не простыми сиденьями, а «спортивными» от Recaro.

Даже стандартные кресла (первые фото) оказались удобнее жигулевских

Но из-за «двухдверной» модели попасть во второй ряд «Тришки» было не так просто и легко, как на Советский седан со своей раздельной парой дверей. Однако владельцы Е21 редко ездили с большой компанией путешественников — и в BMW эта черта в «портрете покупателя» их автомобилей была хорошо известна, хотя «лишние» двери следующего поколения все же появились.

За счет отсутствующих в качестве класса задних дверей по удобству доступа на второй ряд немецкий автомобиль уступает советскому автомобилю. А вот владельцы БМВ особо не лупили

Редкий случай Первенства Жигулей: Багажник советской машины был украшен пластиком, а в БМВ был голый металл

Кондиционер самый редкий и маленький -известный вариант BMW E21. Во-первых, он не устанавливался на заводе при изготовлении автомобиля, а предлагался в качестве «дури» и отмывался дилерами непосредственно перед продажей автомобиля. Во-вторых, «рестайловый» и «дорестайловый» кондиционеры заметно отличались. В-третьих, в Италии и США дилеры вовсю «колхозят» с комплектующими, используя сторонние детали по своему усмотрению. Еще один удивительный факт: кондиционер для «шестерки» выпускали в Японии (Hitachi) и Украине («прохлада», Вольнянск), но встретить его в салоне все равно было вряд ли можно, чем в немецкой «Трешке».

Салон «Бюджета» 315-го, опять же, был лишен электрорегулировки зеркал, дверных карманов и ворсовой обивки на задней полке, но «неполноценность» этой версии ощущалась разве что в сравнении с остальной комплектацией Е21, а Жигулевская полка под задним стеклом в любом случае была отделана «кожзамом»…

Диффуз в салоне 315-го от других версий может быть при отсутствии «карманов» на дверной обнимальщик

Немного о ценах. В августе 1975 года базовая версия BMW 316 стоила около 13 600 немецких марок (что соответствует нынешним 18 200 евро), а двухлитровая 320 — 15 330 немецких марок. Затем «Тришка» заметно подорожала: в 1981 году самая доступная 315-я оценивалась в 15 850 дм, а «инжекторная» 143-сильная 323i с шестицилиндровым мотором и вовсе закрывалась бы за 20-тысячную границу (20 350 дм). ). Не нужно забывать, что в последние годы им предлагались «спецверсии» Edition E и Edition S, которые отличались более качественными материалами отделки, спойлерами и дисками BBS, а также спортивными сиденьями и инвалидными колясками.

Литые диски (опция) заметно преобразили простоватый облик «Треопле»

ВАЗ-2106 После всеобщего подорожания советских автомобилей в августе 1979 года стоил двигатель и комплектация от 9000 до 9600 рублей . Тем более, что в 1980 году «топовая» LADA 1600 Ls («шестерка» с дополнительным оборудованием) стоила в Германии уже 13 040 дойчмок — то есть всего на четыре тысячи дешевле BMW 316 (16 950 немецких марок)!

В версии от немецкого импортера (второе фото) Жигули украшены противотуманками, элементами декора декора и даже литыми дисками!

Но базовая «шестерка» была вдвое дешевле немецкой машины — 8100 марок, что как раз и указывало на реальную разницу в стоимости Жигулей и БМВ. В то же время 320i в 1980 году продавалась лучше (31% от общего числа «ступней»), чем скромнее 316 (27%) и 318 (24%). А топовый 323i, несмотря на цену, пользовался хорошим спросом — 18% всех продаж.

Техника

Продольно расположенный бензиновый двигатель и задние ведущие колеса — вот чем удилила машину из Тольятти и Мюнхена. А вот в остальном — сплошные отличия.

Ведь если с ассортиментом модификаций Жигулей можно разобраться буквально за минуту (три двигателя 1,3-1,6 литра мощностью 69-78 л.с.), то в случае BMW, можно было выбрать из доброй десятка версий рабочего объема и мощности.

Под капотом этой модели Жигули можно было найти один из трех двигателей

Под капотом этой модели Жигули можно было найти один из трех двигателей

Под капотом этой модели Жигули можно было обнаружить один из трех двигателей

Базовым был 1,6-литровый 316 с четырехцилиндровым мотором М10 мощностью 90 л.с., который разгонял машину до 100 км. /ч за 13,8 с. В 1980 году появилась «ослабленная» версия того же двигателя (315), которая развивала 75 «лошадей» и набирала сотню с места за 14,8 с.

Четыре цилиндра осталось под капотом BMW еще немного свободного места

Интересно, что именно на этой модели были «неправильные» индексы — кроме версии 315 с двигателем 1,6 л, вариант с 1,8-литровым мотором М10 мощностью 90 л. с. После рестайлинга маркировался как 316, а не так, как 318. Но главной изюминкой «Тришки» стал, конечно же, шестицилиндровый двигатель. Ведь если первые «триста двадцать» хоть и получили четыре фары как визуальное отличие от других модификаций, но сохранили под капотом те же четыре цилиндра мотора М10, то в 1977 в подкапотном пространстве «прописался» двигатель М20, который даже в карбюраторном варианте развивал 122 л.с. И он позволял не самой тяжелой (1010-1180 кг) машине разгоняться до 100 км/ч за 10,7 секунды!

Чтобы отличить шестицилиндровый 320-м от обычного, его часто обозначали как 320/6, а версию с мотором М10 — 320/4.

Шестицилиндровый двигатель удалось разместить в подкапотном пространстве после некоторых ухищрений

Интересно, что поначалу шесть «горшков» под капотом Е21 просто не так уж и размещались, что потребовало установки более компактного электропривода вентилятора , и только после отдыха 1980 в моторном отсеке «Тришки» стало чуть больше места.

Ну а на вершине модельного ряда BMW стояла довольно редкая версия 323i (M20V23, распределенный впрыск Bosch K-Jetronic), которая «уходила» с десяти секунд, набирая сотню всего за 9,5 с!

Две выхлопные трубы полагается только «триста двадцать третьему»

Две выхлопные трубы полагается только «триста двадцать третьему»

Две выхлопные трубы полагается только «триста двадцать третьему»

Максимальная скорость достигала 190 км/ч… Но в любом случае даже самый «овощной» BMW 315 был чуть динамичнее любой «шестерки», а с «правильным» 1600-кубовым двигателем, необходимым для набора 100 км/ч около 16 с. А вот по «максималке» у 315-го и ВАЗ-2106 был паритет — 154 км/ч. В общем, с точки зрения сухих цифр, советская «Шестерка» проиграла немецкой «Трейске», что называется, считается.

Alpina B6 2.8 это «двадцать первая», которая отличалась от базовой «ножки» примерно так же, как BMW — от ваз

Но были и другие отличия. .. если передняя независимая подвеска «Сикстеров» выполнялась на двойных поперечных рычагах, то немецкие конструкторы применили стойки Макферсон. А во время рестайлинга 1979 года переднюю подвеску BMW модернизировали, установив другие рычаги и амортизаторы, из-за чего детали ходовой части ранних и поздних «двадцать первых» были нежесткими.

Рама постановочная, а в жизни Е21 отлично держит дорогу. Хотя шестицилиндровые версии действительно умели «летать низко»

За немецкой машиной, наоборот, применена прежняя и довольно простая схема с косыми рычагами, которая взяла машину в наследство от модели 2002 года. А вот на Жигулях задняя подвеска с реактивными тягами тоже была зависимой!

Задняя подвеска BMW (первый рисунок) не была последним словом техники. Но она была независимой, и вместо заднего моста здесь применялся подрамник с А-образными рычагами.

К тому же рулевой механизм на БМВ был реечный, а не червячный, не говоря уже об опциональном гидравлическом руле. .. словом, и тут сравнение не в пользу Жигулей.

Еще одна техника Е30 тоже была заметно современной. Так, на ранних «фишках» передние тормозные диски были вентилируемыми (с 1977 года — сплошными), а самые мощные 323i заодно получили и задние дисковые тормоза. Кроме того, в пакете SPORT, доступном для шестицилиндровых модификаций, предлагался задний стабилизатор, а еще одной интересной опцией мощного «трипэка» стал дифференциал повышенного трения.

«Три-два-три» — самый быстрый и спортивный из всех серийных Е21

Ездить зимой на шестицилиндровой «Трешке» было непросто, да и подвеска советских и немецких автомобилей отличалась некоммерческой

Многие силовые агрегаты БМВ сочетались с тремя разными передачами: четырехступенчатая гетраг 242 , опциональный пятиступенчатый getrag 245 (с 1976 года) и трехступенчатый автомат ZF 3HP22, который был доступен для 318-го и 320-го. В конце восьмидесятых появились и «Жигули» — модификация «шестерки» с такой коробкой передач получила обозначение 21065.

Управляемость Жигулей известна практически любому автомобилисту, которому довелось родиться во времена существования СССР или чуть позже. Мягкая подвеска обеспечивала хороший уровень комфорта даже при езде по разбитым дорогам, но обратной стороной было то, что на высоких скоростях «Шестерка» откровенно плавала.

На два колеса в реале ВАЗ-2106 не встал, но и на машине не отличился. Впрочем, как и любые другие жигули

Конечно, это не мешало спортсменам (и не только советским) на жигулях, не безуспешно участвовавших в различных соревнованиях, однако речь идет о штатной машине, которую Валков и явно делал не поощрять агрессивную езду поместья.

А что такое БМВ? Американские и европейские журналисты тех лет называли это типичным для автомобилей немецкой марки, но жаловались на излишнюю «нервность» автомобиля, который довольно рано любил «выкладывать ногу», разгружая в крутых поворотах внутреннее заднее колесо.

Эта особенность в поведении машины связана с конструкцией и настройками задней независимой подвески, однако для искушенного водителя «Двадцать первая» была интересным автомобилем, которому не мешали ни 13- дюймовые диски с семидесятым профилем резины, ни «длинной» рейкой (без ГУРа), Никаких мягких амортизаторов.

Вызовы 320-го превосходны и устанавливают новые стандарты для компактных седанов. У 320i лучший баланс и большие ходы подвески, чем у предшественника, а на неровностях она ведет себя лучше, чем 2002. И если вы думаете, что передаточное число 4,1 оборота от упора до упора — это слишком много, то ошибаетесь. Механизм 320i Rack настолько точен и быстр, как и следовало ожидать от BMW, но он легче, чем на предыдущей модели.

Журнал Road & Track, 1977 г.

Да, мощные версии были не прочь сорваться в занос под газом, а коррекция траектории требовала от водителя быстроты реакций и определенного уровня квалификации, но не этого ли мир ждал от BMW? «Трейч» в кузове Е21 был одной из первых моделей, в которой этот характер проявился так ярко и отчетливо.

Было ли это определенно безопасно? Возможно, нет, но… в 2020 году очень условно в 2020 году на обеспеченность автомобиля семидесятых годов. Ведь звезды Euroncap зажглись лишь два десятилетия спустя, когда большинство из двадцати первых уже покинули свою историческую родину.

выводы

Неудивительно, что отрыв капиталистической «Деревки» от социалистических Жигулей оказался куда более значительным, чем «гидереровский» Вартбург, который мы как-то сравнили с «пятеркой». Иначе и быть не могло – тем более, что мы взяли в качестве «референса» не какую-нибудь «устаревшую опла», а вполне себе настоящую БМВ. Впрочем, «Шах» иногда еще держал конкуренцию «двадцать первой» в реальности — но не в то время, о котором мы вспоминали в начале статьи, а уже в конце ХХ века, когда погнали изрядно хвостатую БМВ в страны СНГ. За стоимость новой «шестерки» в то время можно было купить старенький БМВ — и многие автолюбители закрывали глаза на слово «старый», видя лишь шильдик БМВ. Что интересно, некоторые делали это навсегда и потом ни о чем не жалели. Или почти не пожалел.

Основные различия между BMW E21 от VAZ-2106:

• . MacPherson
• Задняя независимая подвеска
• Передние вентилируемые тормоза
• Задние дисковые тормоза (323)

Купите оригинальный MOMO Hub / Boss Kit для FIAT с БЕСПЛАТНОЙ доставкой!

Перейти к навигацииПерейти к содержанию

• Accessories
• Description
• Brand
• Specification
• Reviews

This product: MOMO Steering Wheel Hub Boss Kit #4005 — €75. 95 Inc. tax

FIAT Steering Wheel Horn Кнопка 58 мм — 32,95 евро Вкл. налог

108,90 евро за 2 шт.

Комплект втулки, используемый при установке вторичного рулевого колеса, является важным компонентом вашего автомобиля.

MOMO — компания, которая изобрела и выпустила на рынок первую складную ступицу рулевого колеса, которую мы используем сегодня. По сравнению с жесткой ступицей складная ступица способна поглощать сильные удары благодаря запрограммированной деформации, что значительно повышает уровень безопасности в случае столкновения. С самым большим в отрасли каталогом комплектов ступиц, предлагающим комплекты для сотен различных транспортных средств, зачем искать комплект ступиц дальше, чем в новаторской линейке MOMO.

Заменяет заводской монтажный комплект бобышки, поставляемый с автомобилем с подушкой безопасности, который затем позволяет установить рулевое колесо послепродажного обслуживания. Эта втулка имеет схему крепления с 6 болтами, а расстояние от центра втулки до центра лицевых отверстий составляет 69,8 мм. В зависимости от вашего автомобиля вам может потребоваться отрегулировать проводку звукового сигнала и/или отключить индикатор.

Втулки MOMO подходят для рулевых колес с разболтовкой 6×70 мм (PCD): MOMO, OMP, Sparco, Isotta, NRG и т. д.

Пожалуйста, ознакомьтесь со списком приложений, чтобы проверить требования к ступице вашего автомобиля перед покупкой.

Application :

FIAT	124 Berlina	after 1972-
FIAT	124 Spider	after 1972-
VAZ	LADA 2101 / 21011 / 21013 / 2102 / 2103 / 2104 / 2105 / 2106 / 2107	все года
ВАЗ	РИВА / НОВА	all years
VAZ	NIVA 2121	all years

Package contents:
A MOMO boss kit package will typically include the following as pictured:

• Main boss kit unit
• Болты с внутренним шестигранником и набор ключей
• Стопорное кольцо звукового сигнала (MOMO PCD)
• Резистор подушки безопасности (если применимо)

 

Обратите внимание, :
Этот товар предназначен для автомобилей без оригинальной подушки безопасности. Если вы не уверены, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробной информации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :
Замена рулевого колеса на автомобилях, оснащенных системами подушек безопасности, приведет к отключению как системы подушек безопасности водителя, так и, возможно, других подушек безопасности, установленных в автомобиле. Не пытайтесь установить этот комплект самостоятельно, если вы не были должным образом обучены установке и обслуживанию автомобильных рулевых колес, и убедитесь, что вы предварительно прочитали руководство по эксплуатации. Неправильная установка может привести к выходу из строя рулевого колеса, что может привести к аварии с серьезными травмами или смертью.

Артикул: 1211212.4005 Категории: Ступица руля / Boss Kits, FIAT, LADA Метки: Boss Kit, Fiat, ступица, Лада, Момо, руль, ВАЗ

Бренды:МОМО

Momo была основана в 1964 году автогонщиком Джанпьеро Моретти. В том же году Моретти поручил местному мастеру изготовить рулевое колесо для своего собственного гоночного автомобиля. Это специальное рулевое колесо — первое рулевое колесо Momo в истории компании — имело улучшенную и более толстую рукоятку по сравнению с обычными гоночными рулевыми колесами, доступными в то время. Пилоты из других команд быстро заметили новый руль Моретти и захотели такой же для своих автомобилей, и поэтому он начал приобретать известность в гоночном сообществе. Новый руль Momo также привлек внимание тогдашнего гонщика Ferrari Формулы-1 Джона Сёртиса, который хотел установить его на свой одноместный автомобиль. Ferrari Джона Сёртиса, оснащенная гоночным рулем Momo, выиграла титул чемпиона мира в Формуле-1 в 1964. Так получилось, что Джанпьеро Моретти превратил свою страсть в производственную реальность, и так родилась Момо (от Моретти Монца).

Торговая марка

MOMO

Компания Momo была основана в 1964 году автогонщиком Джанпьеро Моретти. В том же году Моретти поручил местному мастеру изготовить рулевое колесо для своего собственного гоночного автомобиля. Это специальное рулевое колесо — первое рулевое колесо Momo в истории компании — имело улучшенную и более толстую рукоятку по сравнению с обычными гоночными рулевыми колесами, доступными в то время. Пилоты из других команд быстро заметили новый руль Моретти и захотели такой же для своих автомобилей, и поэтому он начал приобретать известность в гоночном сообществе. Новый руль Momo также привлек внимание тогдашнего гонщика Ferrari Формулы-1 Джона Сёртиса, который хотел установить его на свой одноместный автомобиль. Ferrari Джона Сёртиса, оснащенная гоночным рулем Momo, выиграла титул чемпиона мира в Формуле-1 в 1964. Так получилось, что Джанпьеро Моретти превратил свою страсть в производственную реальность, и так родилась Момо (от Моретти Монца).

На основании 0 отзывов

Всего 0.0

Только зарегистрированные клиенты, которые приобрели этот продукт, могут оставлять отзывы.

Замена замка зажигания своими руками

Пожалуй, самыми досадными из всех неисправностей являются те, при которых невозможно оживить двигатель автомобиля. Хорошо, если они легко устраняются. К таким проблемам относится выход из строя замка зажигания. Причин поломки этого узла на самом деле немного, вот их:

• износ внутреннего наполнения;
• износ или окисление контактов;
• Попытка взлома;
• заклинивание личинки;
• потеря всех ключей.

Предварительно заметим, что главное правило работы с электрическими компонентами заключается в том, что перед началом манипуляций необходимо отсоединить клеммы аккумулятора!

Рассмотрим сначала, как поменять сломанный замок зажигания на ВАЗ 2107. Нам понадобится:

• ключи;
• отвертки.

Начнем с места водителя.

1. Снимите верхнюю и нижнюю крышки рулевой колонки.
2. Если нет электросхемы автомобиля, прописываем цвета и расположение подключаемых проводов. Затем отсоединяем эти провода.
3. Открутите два винта.
4. Вставив ключ, поверните его до отметки «0».
5. Прижимаем защелку сбоку тонким жалом маленькой отвертки.
6. Выдергивая ключ, снимаем личинку в сборе.
7. Новый элемент устанавливается в обратном порядке.

Также читайте про и.

На этом процедура завершена. Если вам нужно разобраться, как поменять неисправный замок зажигания на ВАЗ 2106, просто обратитесь к той же инструкции. И ответ на вопрос, как поменять заклинивший замок на ВАЗ 2105, будет звучать одинаково – необходимо ознакомиться с вышеизложенной технологией.

А теперь попробуем разобраться, как поменять сломанный замок на ВАЗ 2109.

Приготовим:

• ключи;
• отвертки.

Вот что вам нужно сделать.

1. Аккумулятор должен быть предварительно отключен. Открутив крепления, отстегиваем две части кожуха рулевой колонки и снимаем их.
2. Снимаем обшивку с личинки.
3. Отсоедините жгут проводов.
4. Откручиваем винты крепления клипсы.
5. Вставив ключ, поверните личинку на риск «0».
6. Снимаем обойму вместе с ключом.
7. По ходу устанавливаем новый.

Это общепринятый механизм, который одновременно объясняет, как поменять замок зажигания на автомобиле ВАЗ 2110. Нужно только помнить, что на «десятках» для крепления узла используются специальные противоугонные болты, которые можно только сорвать стамеской и открутить пассатижами.

Примерно так же можно поменять сломанный замок на Приоре. Для этого процесса вам понадобится:

• ключи;
отвертки
• ;
• долото, молоток и плоскогубцы.

Вы должны действовать так.

1. Снимите облицовку рулевой колонки.
2. Снимите уплотнительное кольцо с узла.
3. Отсоедините разъем жгута проводов.
4. Поддев блок иммобилайзера отверткой сбоку, отсоединяем и его.
5. Зубилом отломить потайные болты с отрывными головками и плоскогубцами выкрутить.
6. Вставьте ключ, поверните до отметки «1».
7. Снимите скобу и зажим с ключом.
8. Установка нового элемента производится в обратном порядке. Снова используются болты с отрывной головкой.

Кстати, не обязательно полностью обновлять всю ноду. В некоторых случаях требуется только замена контактной группы узла. Но как поменять неработающую контактную группу замка зажигания? Для этого после демонтажа узла достаточно отсоединить его от личинки, затем присоединить новый.

Немного иначе, придется следовать инструкции, описывающей, как поменять неисправный замок зажигания на ВАЗ 2114. Хотя инструменты используются те же.

1. Сняв декоративную накладку «Жигули», откручиваем крышку звукового сигнала.
2. Отвернуть центральную гайку и вынуть руль из пазов.
3. Снимите пластиковые кожухи рулевой колонки.
4. Отсоедините блоки проводов.
5. Вставьте ключ и поверните в положение «0».
6. Зубилом отломите старые болты. Удалите сломанный узел.
7. Установка новой клипсы производится в обратном порядке.

Как видите, процесс несколько отличается от предыдущих. Интересно, что инструкция, как поменять вышедший из строя замок зажигания на Пассате Б3, будет напоминать технологию от ВАЗ 2114. У Пассата тоже сначала нужно демонтировать руль.

Что делать с Калиной и Нивой

Рассмотрим теперь, как заменить сломанный замок на Калине. Для этого вам понадобится:

• отвертка;
• молоток, зубило.

1. На Калине при снятии кожуха колонки необходимо вытянуть ручку регулировки положения руля.
2. Также необходимо снять уплотнительное кольцо клетки.
3. Далее необходимо отсоединить блок иммобилайзера и блок узла.
4. Снова с помощью стамески откручиваются болты крепления клипсы. Вот четыре из них.
5. Снимаем неисправный элемент вместе с кронштейном.
6. Устанавливаем новый узел, шаг за шагом возвращаясь назад. Используем снова болты со сломанной головкой.

Всю эту технологию при желании можно изучить в видео под названием «как поменять замок зажигания на Калине». Интересно, что видео на тему «как поменять замок на Газели» будет выглядеть очень похоже, так как процессы схожи.

Теперь обсудим процедуру, раскрывающую, как поменять неисправный замок зажигания на Ниве. Этот процесс осуществляется по аналогии с классическим ВАЗом. Берут отвертку.

Сделайте следующее.

1. Отстегните и снимите облицовку рулевой колонки.
2. Отсоедините провода, запомнив их положение.
3. Открутите два крепления.
4. Вставив ключ, зафиксировав его на отметке «0», а также утопив отверткой защелку сбоку, снимите клипсу.
5. Новый узел устанавливается в обратном порядке.

Пара замечаний и цена переустановки

Бывает так, что автомобилист поменял замок зажигания, а машина не заводится. Скорее всего, такая неприятность возникает из-за неправильного подключения проводов, особенно на классическом ВАЗе.

Однако, если все-таки автолюбитель не рассчитывает на свои силы, можно выполнить вышеуказанную операцию в автосервисе. А сколько это будет стоить указано в следующей таблице.

Город	Цена
Москва	1000 руб.
Санкт-Петербург	1000 руб.
Екатеринбург	900 руб.
Самара	800 руб.
Краснодар	900 руб.

Здесь усредненные данные. В реальности цена будет отличаться, она сильно зависит от уровня сложности работы, от марки автомобиля.

ИЖ::2126: Общие сведения

Рис. 1. Габаритные размеры автомобиля Иж-2126

Рис. 2. Габаритные размеры автомобиля Иж-2717

Иж-2126 «Ода», Иж -2717 и их модификации — автомобили с передним продольным расположением двигателя и задними ведущими колесами. Кузов — несущей конструкции, цельнометаллический, сварной.

Автомобиль Иж-2126 тип кузова — хэтчбек, Иж-2717 — пикап. Двигатель — четырехцилиндровый, рядный, четырехтактный, бензиновый: модель УЭПА-331 рабочим объемом 1,7 л и номинальной мощностью 62,5 кВт (85 л. с.) с частотой вращения коленвала ^{вал 5500 мин-1} , модель ВАЗ-2106 рабочим объемом 1,6л и номинальной мощностью 56,3 кВт (76,4 л.с.) с частотой вращения коленчатого ^{вала 5400 мин-1} .

Технические характеристики автомобилей

Параметр	Иж-21 26-020	Иж-21 26-030	Иж-2717-020	Иж-2717-030
Масса снаряженного автомобиля, кг	980	9БО	1100	1100
Масса не мечта автомобиля в маске, кг	905	905	—	—
Разрешенная максимальная масса автомобиля, кг	1380	1380	1750	1750
Автомобили дорожные просветные с разрешенной максимальной массой, не менее, мм	155	155	—	—
Максимальная скорость, км/ч	155	155	120	120
Время разгона с места автомобиля с водителем и одним пассажиром на скорости 100 км/ч, с	15	15	—	—
Расход топлива на 100 км пути, не более, л: при скорости 90 км/ч при скорости 120 км/ч при городском цикле движения	6,9 9,5 9,7	6,9 9,5 9,7	9,0	9,0
Тормозной путь автомобиля полной массой со скорости 80 км/ч при экстренном торможении, не более, м: для холодных тормозных механизмов для обогреваемых тормозных механизмов	43,2 52,1	43,2 52,1	—	—

Двигатель

Параметр автомобиля \Модель	УЭПА-331 (Иж-21 26-020, Иж-2717-020)	8АЗ-2106 (Иж-21 26-030, Иж-2717-030)
Количество и расположение цилиндров	4, подряд	4, вряд ли
Система электропитания	Карбюратор	Карбюратор
Топливо	Бензин с октановым числом не ниже 91	Бензин с октановым числом не ниже 91
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм	85×75	79×80
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2	1-3-4-2
Направление вращения коленчатого вала от шкива	справа	справа
Степень сжатия	8,5	8,5
Рабочий объем, л	1 699	1 569
Установленная мощность брутто по ГОСТ 1 4846, не менее, кВт (л. с.)	62,5 (85)	56,3 (76,4)
Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин-1	5500	5400
Максимальный крутящий момент. Нм (кгс-м)	130,4 (13,3)	121,0(12,4)
Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, мин-1	3200	3000
Система смазки	Комбинированный, под давлением и распылением
Система охлаждения	Жидкость закрытая с принудительной циркуляцией

Трансмиссия

Муфта	Однодисковый, сухой, с гидравлическим приводом выключения и центральной диафрагменной пружиной
Трансмиссия	Механическая, трехвальная, пятиступенчатая, четырехходовая. с синхронизаторами включения передач переднего хода
Тип передачи Номера передач на передачах	Иж-21 26	ВАЗ-21074
первая вторая третья четвертая пятка подкладки	3 190 1 864 1 329 1 000 0 806 4 253	3 667 3 100 1 361 1 000 0 819 4 526
Карданная передача	Двухвальная, с промежуточной опорой и эластичной муфтой
Главная передача	Гипоидный, п/п 3,9

Ходовая часть

Передняя подвеска	Независимая, пружинная, с качающейся телескопической пружинной стойкой и со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска	Иж-21 26	Иж-2717
	Зависимая, рычажно-пружинная, с телескопическими амортизаторами	Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами
Колеса	Штампованный сварной
Размер обода колеса	127Дж-330(5Дж-13)
Шины	Радиальный, бескамерный или камерный
Обозначение шины	175/70R13. 165/80R13 или 175/65R13

Рулевое управление

Тип рулевого механизма	Шестерня-рейка
Номер перевода	20,3
Рулевая колонка	Вал с двумя карданными шарнирами и эластичной муфтой, оснащен противоугонным устройством, интегрированным с замком зажигания
Рулевое колесо	С амортизирующим демпфером

Тормозная система

Тормозные механизмы передних колес	Диск с одноцилиндровым плавающим кронштейном
Тормозные механизмы задних колес	Барабан колодочный с одним рабочим цилиндром и механизмом автоматической регулировки зазора между колодкой и барабаном
Привод рабочей тормозной системы	Раздельная, гидравлическая, с двухкамерным главным цилиндром, вакуумным усилителем, регулятором давления в приводе тормозов задних колес, сигнализацией об отказе одного из двух независимых контуров
Тормозные механизмы стояночной тормозной системы	Барабан колодочный на задние колеса
Привод стояночной тормозной системы	Механическая, тросовая, ручная от рычага, установленного между передними сиденьями

Электрооборудование

Система электропроводки	Однопроводная, с «минусом» на «массу» (кузов и силовой агрегат автомобиля)
Номинальное напряжение бортовой сети, В	12
Напряжение в бортовой сети при работающем двигателе, 6	13,5-14,6
Аккумулятор	Стартер мощностью не менее 55 А·ч
Генератор	УЭПА-331	ВАЗ-2106
	58. Регулировк Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Copyright © 2013 - 2019 KS-MOTO +7 (911) 924 3 942 +7 (812) 924 3 942 г. Санкт-Петербург,